El tartán ( gaélico escocés : breacan [ˈpɾʲɛxkən] ) es una tela estampada con bandas horizontales y verticales cruzadas en múltiples colores, formando patrones rectangulares simples o complejos. Los tartanes se originaron en lana tejida, pero ahora se hacen en otros materiales. El tartán está particularmente asociado con Escocia , y los kilts escoceses casi siempre tienen patrones de tartán. Las primeras muestras sobrevivientes de tela de estilo tartán tienen alrededor de 3000 años y fueron descubiertas en Xinjiang , China.
Fuera de Escocia, el tartán a veces también se conoce como " plaid " (particularmente en América del Norte); sin embargo, en Escocia, un plaid es una pieza grande de tela escocesa que se puede usar de varias maneras.
El tartán tradicional se hace con bandas alternas de hilos de colores (preteñidos) tejidos en urdimbre y trama que suelen coincidir en un patrón de sarga 2/2 simple . De cerca, este patrón forma líneas diagonales cortas alternas donde se cruzan diferentes colores; desde más atrás, da la apariencia de nuevos colores mezclados a partir de los originales. Los bloques de color resultantes se repiten vertical y horizontalmente en un patrón distintivo de rectángulos y líneas conocido como sett .
El tartán escocés se asociaba originalmente con las Tierras Altas . Los primeros tartanes eran propios de localidades locales, en lugar de clanes escoceses específicos ; sin embargo, como los clanes vivían en distritos y regiones particulares y los controlaban, de manera informal la gente podía identificar a grandes rasgos a ciertos clanes y familias a través de los patrones asociados con su propia localidad. Al igual que otros materiales, los diseños de tartán eran producidos por tejedores locales para gustos locales, utilizando los tintes naturales más disponibles .
La Ley de Vestimenta de 1746 intentó poner a los clanes guerreros bajo el control del gobierno al prohibir la vestimenta de las Tierras Altas para todos los hombres y niños civiles de las Tierras Altas, ya que entonces era un elemento importante de la cultura gaélica escocesa .
Cuando se derogó la ley en 1782, el tartán dejó de ser un vestido común para la mayoría de los habitantes de las Tierras Altas. Se adoptó más ampliamente como el vestido nacional simbólico de toda Escocia cuando el rey Jorge IV usó un kilt de tartán en su visita a Escocia en 1822 ; la reina Victoria lo promovió aún más . Esto marcó una era de "tartanería" y "highlandismo" bastante politizados .
Aunque se cree que el primer tartán uniforme data de 1713 (con alguna evidencia de uso miliciano anterior), no fue hasta principios del siglo XIX que se crearon patrones para clanes escoceses específicos; [1] la mayoría de los tradicionales se establecieron entre 1815 y 1850. La invención de tintes artificiales en la era victoriana significó que se podía producir una multitud de patrones a bajo costo; la tela de moda de tartán producida en masa se aplicó a una visión nostálgica (y cada vez más aristocrática y rentable) de la historia escocesa.
Hoy en día, el tartán ya no se limita a los textiles , sino que también se usa como nombre para el patrón en sí, independientemente del medio. El uso del tartán se ha extendido fuera de Escocia, especialmente a países que han sido influenciados por la cultura escocesa . Sin embargo, los patrones de estilo tartán han existido durante siglos en algunas otras culturas, como Japón, donde las complejas telas kōshi datan al menos del siglo XVIII, y Rusia (a veces con hilo de oro y plata) desde al menos principios del siglo XIX. Los chals shúkà masai , el tejido mathra butanés y la tela madrás india también suelen tener patrones de tartán, distintos del estilo escocés.
La palabra inglesa y escocesa tartan posiblemente se deriva del francés tiretaine que significa ' tela de lana y lino '. [2] [3] [4] Otras hipótesis son que se deriva del gaélico escocés tarsainn o tarsuinn , que significa 'a través' o 'cruzando'; [3] [4] o del francés tartarin o tartaryn (que aparece en 1454 escrito tartyn ) [5] que significa ' tela tártara '. [2] No está relacionada con la palabra superficialmente similar tarlatan , que se refiere a una muselina de tejido muy abierto similar a la estopilla . Tartan es a la vez un sustantivo colectivo ("12 metros de tartán") y un sustantivo contable ("12 tartanes diferentes").
Hoy en día, el término tartán hace referencia a patrones de colores, aunque originalmente no tenía por qué estar formado por un patrón, ya que hacía referencia al tipo de tejido; hasta la década de 1820, algunas telas de tartán se describían como "de colores lisos... sin patrón". [6] [7] Las telas estampadas de las Tierras Altas de Escocia, donde se hablaba gaélico , se llamaban breacan , que significa "muchos colores". Con el tiempo, los significados de tartán y breacan se combinaron para describir un determinado tipo de patrón en un determinado tipo de tela. [7]
El patrón de un tartán en particular se denomina sett . El sett está formado por una serie de líneas de anchos específicos que se cruzan en ángulos rectos y se mezclan entre sí; [7] a veces se utiliza el término más largo setting . [8] Sett puede referirse a la presentación visual mínima del patrón de tartán completo o a una representación textual de este (en un número de hilos ). [7]
Hoy en día, el término tartán se utiliza de forma más general para describir el patrón, no limitado a los textiles, que aparece en medios como papel, plásticos, envases y revestimientos de paredes. [9] [7] [1] [10]
En Norteamérica, el término plaid se usa comúnmente para referirse al tartán. [11] [12] [13] [a] Plaid , derivado del gaélico escocés plaide que significa 'manta', [16] [b] se usó por primera vez para cualquier prenda rectangular, a veces hecha de tartán, [c] que podía usarse de varias maneras: el tartán con cinturón ( breacan féile ) o "gran kilt" que precedió al kilt moderno ; el arisaid ( earasaid ), un chal grande que podía envolverse en un vestido; y varios tipos de capa de hombro, como el tartán completo y el tartán con vuelo . Con el tiempo, el tartán se usó para describir las mantas en sí. [12] En tiempos anteriores, el término plaiding [20] o pladding [21] a veces se usaba para referirse a la tela de tartán.
El Registro Escocés de Tartanes proporciona la siguiente definición resumida de tartán: [22]
El tartán (el diseño) es un patrón que comprende dos o más rayas de colores sólidos diferentes que pueden ser similares pero que generalmente tienen proporciones diferentes y se repiten en una secuencia definida. La secuencia de colores de la urdimbre (hilos longitudinales) se repite en el mismo orden y tamaño en la trama (hilos transversales). La mayoría de estos patrones (o juegos) son simétricos, es decir, el patrón se repite en el mismo orden de colores y proporciones en todas las direcciones desde los dos puntos de pivote. En los patrones asimétricos menos comunes, la secuencia de colores se repite en bloques en lugar de alrededor de pivotes alternados, pero el tamaño y la secuencia de colores de la urdimbre y la trama siguen siendo los mismos.
En más detalle, la tela tradicional de tartán es un tejido de sarga 2/2 apretado y escalonado de lana peinada : la trama horizontal (también trama o relleno ) se teje en una disposición simple de dos sobre dos debajo de la urdimbre vertical fija , avanzando un hilo en cada pasada. [15] Como cada hilo en la trama cruza hilos en la urdimbre, el escalonamiento de uno significa que cada hilo de urdimbre también cruzará dos hilos de trama. El resultado, cuando se examina el material de cerca, es un patrón diagonal característico de 45 grados de "costillas" donde se cruzan diferentes colores. [7] [23] Cuando un hilo en la trama cruza hilos del mismo color en la urdimbre, esto produce un color sólido en el tartán, mientras que un hilo de trama que cruza hilos de urdimbre de un color diferente produce una mezcla igual de los dos colores alternados, produciendo la apariencia de un tercer color - una mezcla de medios tonos - cuando se ve desde más atrás. [24] [7] [22] (El efecto es similar a la impresión de medios tonos multicolor , o al rayado cruzado en el arte con lápices de colores.) [7] Por lo tanto, un conjunto de dos colores base produce tres colores diferentes, incluida una mezcla, que aumenta cuadráticamente con el número de colores base; por lo que un conjunto de seis colores base produce quince mezclas y un total de veintiún colores diferentes percibidos. [7] [25] [d] Esto significa que cuantas más rayas y colores se utilicen, más borroso y tenue se vuelve el patrón del tartán. [7] [24] A diferencia de los patrones de cuadros simples o de dados (como un tablero de ajedrez), ningún color sólido en un tartán aparece junto a otro color sólido, solo una mezcla [7] (los colores sólidos pueden tocarse en sus esquinas). [26]
James D. Scarlett (2008) ofreció una definición de un patrón de tartán habitual (algunos tipos de tartán se desvían de los detalles de esta definición ): [7]
La unidad del patrón de tartán, el sett , es un cuadrado, compuesto por una serie de rectángulos, cuadrados y oblongos, dispuestos simétricamente alrededor de un cuadrado central. Cada uno de estos elementos aparece cuatro veces, a intervalos de noventa grados, y cada uno está rotado noventa grados con respecto a sus compañeros. Las proporciones de los elementos están determinadas por los anchos relativos de las rayas que los forman.
La secuencia de colores de los hilos en el juego (el diseño mínimo del tartán, que se debe duplicar [7] - "el ADN de un tartán"), [27] comienza en un borde y se invierte o (raramente) se repite en lo que se denominan puntos de pivote o pivotes . [28] En el diagrama A, el juego comienza en el primer pivote, se invierte en el segundo pivote, continúa, luego se invierte nuevamente en el siguiente pivote y continuará de esta manera horizontalmente. En el diagrama B, el juego procede de la misma manera que en la urdimbre pero verticalmente. Los diagramas ilustran la construcción de un tartán simétrico [29] (también simétrico , [27] reflectante , [27] inverso , [30] o especular ) [31] [e] . Sin embargo, en un raro tartán asimétrico [33] ( asimétrico , [27] o no reversible ) [33] [f] , el juego no se invierte en los pivotes, solo se repite en ellos. [g] Un término antiguo para el último tipo es patrón de mejillas o mejillas . [35] Además, algunos tartanes (muy pocos entre los tartanes escoceses tradicionales) no tienen exactamente el mismo juego para la urdimbre y la trama. Esto significa que la urdimbre y la trama tendrán diferentes números de hilos . [h] Los patrones asimétricos y de urdimbre y trama diferentes son más comunes en la tela de madrás y algunas otras tradiciones de tejido que en el tartán escocés.
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Un tartán se registra contando los hilos de cada color que aparecen en el juego. [i] El conteo de hilos (o threadcount , thread-count ) no solo describe el ancho de las rayas en un juego, sino también los colores utilizados (normalmente abreviados). [27] Por lo general, cada número en un conteo de hilos es un número par [42] para ayudar en la fabricación. El primer y el último hilo del conteo de hilos son los pivotes. [28] Un conteo de hilos combinado con información exacta del color y otros detalles del tejido se conoce como sello de ticket [43] o simplemente ticket . [44]
No existe una forma estandarizada universal para escribir un recuento de subprocesos, [37] pero los diferentes sistemas son fáciles de distinguir. A modo de ejemplo sencillo:
En todos estos casos, el resultado es un recuento de hilos de medio juego , que representa el enhebrado antes de que el patrón se refleje y se complete; un recuento de hilos de juego completo para un tartán reflejado (simétrico) es redundante. [37] También se puede utilizar una "/" entre dos códigos de color (por ejemplo, "W/Y24" para "blanco/amarillo 24") para crear un recuento de hilos aún más abreviado para tartanes simples en los que la mitad del patrón de medio juego es diferente de la otra solo en la forma de un intercambio de color; [45] pero este no es un estilo común de recuento de hilos.
Varios escritores y bases de datos de tartán no utilizan un conjunto consistente de nombres de colores y abreviaturas, [46] por lo que un recuento de hilos puede no ser universalmente comprensible sin una clave/leyenda de colores . Algunos registradores prefieren comenzar un recuento de hilos en el pivote con el nombre del color (o abreviatura) que está primero en orden alfabético (por ejemplo, si hay un pivote blanco y uno azul, comience con el azul), [27] pero esto es en realidad arbitrario.
Aunque los recuentos de hilos son bastante específicos, se pueden modificar según el tamaño deseado del tartán. Por ejemplo, el tamaño de un tartán (p. ej., 6 pulgadas cuadradas, un tamaño típico para kilts) [27] puede ser demasiado grande para caber en la cara de una corbata . En este caso, el recuento de hilos se reduciría en proporción (p. ej., a 3 pulgadas por lado). [37] En algunas obras, el recuento de hilos se reduce al número par más pequeño de hilos (a menudo hasta 2) necesarios para reproducir con precisión el diseño; [28] en tal caso, a menudo es necesario aumentar el recuento de hilos proporcionalmente para el uso típico en kilts y cuadros.
Antes del siglo XIX, el tartán se tejía a menudo con hilo para la trama que era hasta 1/3 más grueso que el hilo fino usado para la urdimbre, [7] lo que daría como resultado un patrón rectangular en lugar de cuadrado; la solución fue ajustar el número de hilos de la trama para devolver el patrón a cuadrado, [23] o hacerlo no cuadrado a propósito, como todavía se hace en un puñado de tartanes tradicionales. [h] El grosor desigual de los hilos de la urdimbre y la trama también podría contribuir a una apariencia rayada en lugar de cuadriculada en algunas muestras de tartán. [47]
Los colores predominantes de un tartán (las bandas más anchas) se denominan under-check (o under check , undercheck , under-cheque ); [48] a veces se utilizan los términos ground , [k] background , [50] o base [50] en su lugar, especialmente si solo hay un color dominante. Las líneas finas y contrastantes se denominan over-check [51] [50] (también over-stripe o overstripe ). [52] Los over-checks en pares a veces se denominan tram lines , tramlines o tram tracks . [53] Los over-checks brillantes a veces están bordeados a cada lado (generalmente ambos), para un contraste adicional, por líneas finas adicionales, a menudo negras, llamadas guard lines o guards . [53] Históricamente, el tejedor William Wilson & Son de Bannockburn a veces tejía cuadros brillantes en seda, para darle un poco más de brillo [54] [55] (comercialmente alrededor de 1820-30, pero en cuadros de oficiales de regimiento desde al menos 1794). [56] [l] El tartán usado para cuadros (no el tartán con cinturón) a menudo tiene una franja con revés . [57]
Una práctica antigua, hasta el siglo XVIII, era agregar un acento a los cuadros o, a veces, a los kilts en forma de un orillo en tejido de espiga en el borde, de 1 a 3 pulgadas (2,5 a 7,6 cm) de ancho, pero que aún encajaba en el patrón de color del tartán; [57] [58] algunos tejedores modernos todavía producirán algún tartán en este estilo. A veces se usaban orillos más decorativos: las marcas de orillo eran bordes (generalmente en un solo lado) formados al repetir un color del tartán en una banda ancha (a menudo en espiga), a veces bordeados además por una tira delgada de otro color del tartán o decorados en medio del orillo con dos tiras delgadas; estos se usaban típicamente para las partes inferiores de los cuadros y kilts con cinturón, [57] [59] y generalmente eran negros en los tartanes militares, pero podían ser más coloridos en los civiles. [60] Los patrones de orillo más elaborados eran una serie más amplia de rayas estrechas que usaban algunos o todos los colores del tartán; estos se usaban casi exclusivamente en tartanes domésticos (mantas, cortinas, etc.) y en dos lados opuestos de la tela. [60] [57] El muy raro borde total es un orillo de los cuatro lados de un tartán completamente diferente; descrito por Peter Eslea MacDonald (2019) como "una característica extraordinariamente difícil de tejer y puede considerarse como el cenit del arte del tejedor de tartán", [57] solo sobrevive en el tartán de estilo escocés como un puñado de muestras del siglo XVIII (en Escocia [61] y Nueva Escocia , Canadá, pero probablemente todas originarias de Escocia). [62] El estilo también se ha utilizado en Estonia en el tejido de chales/cuadros suurrätt .
El tartán se teje generalmente con urdimbre equilibrada (o simplemente equilibrada ), repitiéndose de manera uniforme desde un punto pivote en el centro hacia afuera y con un juego completo que termina en el orillo exterior; [8] [63] [64] por ejemplo, una pieza de tartán para una manta puede tener 24 juegos de largo y 4 de ancho. Un tejido desplazado , descentrado o desequilibrado es aquel en el que el patrón termina en el borde en el medio de un color pivote; esto se hacía típicamente con piezas destinadas a unirse (por ejemplo, para una manta o manta con cinturón) para hacer tramos más grandes de tela con el patrón continuando a través de la costura; [8] [64] si el tartán tenía una marca de orillo o un patrón de orillo, estaba en el otro lado de la urdimbre. [65]
El término tartán duro se refiere a una versión de la tela tejida con hilo muy apretado y sin pelusa, produciendo un material comparativamente más áspero y denso (aunque también más delgado) que el que es típico ahora para los kilts. [66] [67] Fue de uso común hasta la década de 1830. [47] Hay muestras existentes pero poco comunes de tartán duro de principios del siglo XVIII que usan el tejido de espiga más intrincado en lugar de sarga en toda la tela. [68]
Si bien el tartán moderno es principalmente una actividad comercial en grandes telares mecánicos , el tartán fue originalmente el producto de los tejedores rurales de la era preindustrial y puede ser producido por un aficionado dedicado con un telar manual fuerte y estable . [69] [70] [71] Desde alrededor de 1808, el tamaño tradicional de la urdimbre para el tartán es de 37 pulgadas (94 cm), la longitud del codo escocés (los tamaños anteriores eran a veces de 34 y 40 pulgadas). [72] Telfer Dunbar (1979) describe la configuración de esta manera: [72]
El grosor de la caña varía según la textura del material que se va a tejer. Un junquillo de 30 Porter (que contiene 20 hendiduras de la caña) o de 600 cañas, se divide en 600 aberturas de 37 pulgadas de ancho. Veinte de estas aberturas se denominan Porter y en cada abertura se colocan dos hilos, lo que hace 1.200 hilos de urdimbre y otros tantos de trama en una yarda cuadrada de tartán a través de un junquillo de 30 Porter.
Las divisiones también se conocen como abolladuras , y los porteadores también se denominan bandas . [73]
Los patrones de tartán tradicionales se pueden dividir en varias clases de estilo. El más básico es un simple cuadro bicolor de bandas gruesas (con o sin cuadros finos superpuestos de uno o más colores). Una variante de este tipo divide una o más de las bandas para formar cuadrados de cuadrados más pequeños en lugar de solo cuadrados grandes y sólidos; un estilo muy favorecido en Vestiarium Scoticum . Un paso más complejo es el cuadro superpuesto, en el que se coloca un tercer color centralmente "encima" o "dentro" (rodeado por) uno de los colores de base del cuadro inferior, lo que proporciona un patrón de cuadrados anidados, al que luego también se le pueden agregar cuadros finos, brillantes y/o negros superpuestos. Otro grupo son los cuadros múltiples, típicamente de dos bandas anchas de color sobre un solo "fondo" dominante (por ejemplo, rojo, azul, rojo, verde, rojo, nuevamente posiblemente con cuadros estrechos superpuestos en contraste). Los tipos mencionados anteriormente se pueden combinar para formar tartanes más complejos. En cualquiera de estos estilos, un cuadro superior a veces no es un color nuevo sino uno de los colores del cuadro inferior "encima" del otro cuadro inferior. Un estilo poco común, tradicionalmente utilizado para los tartanes arisaid ( earasaid ) pero que ya no se usa mucho o nada en Escocia, es un patrón que consiste enteramente en cuadros superiores finos, a veces agrupados, "sobre" un solo color de fondo, generalmente blanco. [74] M. Martin (1703) informó que los colores de línea eran típicamente azul, negro y rojo. [75] No sobreviven ejemplos de este estilo, [76] al menos no en las bases de datos de tartán (puede haber piezas de museo preservadas con tales patrones). [m] Algunos patrones de tartán son más abstractos y no encajan en ninguno de estos estilos, [78] especialmente en la tela de madrás .
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No existen reglas o principios codificados para el diseño de tartán, pero algunos autores han ofrecido algunas opiniones bien fundadas. Banks y de La Chapelle (2007) resumieron, con vistas a un uso amplio y general del tartán, incluso en la moda: "El color -y cómo se trabaja- es fundamental para el diseño de tartán... Por lo tanto, los tartanes deben estar compuestos de colores claros y brillantes, pero lo suficientemente suaves como para combinarse bien y crear así nuevos tonos". James D. Scarlett (2008) señaló: "cuantos más colores se usen al principio, más tenue será el efecto final", [50] o, dicho de forma más precisa, "cuantas más rayas haya en el conjunto y más colores se utilicen, más difuso y 'borroso' será el patrón". [7] Esto no se traduce necesariamente en sutileza; un tartán de muchos colores y rayas puede parecer "cargado". [79]
Scarlett (2008), después de una investigación exhaustiva sobre los patrones históricos de las Tierras Altas (que estaban dominados por un rojo intenso y un verde medio en un peso aproximadamente igual con el azul oscuro como acento de mezcla, sin tener en cuenta las líneas negras comunes), sugirió que para un estilo equilibrado y tradicional : [7]
Cualquier diseño básico de tartán debe tener como fondo un color de "alto impacto" y otros dos, de los cuales uno debe ser el complemento del primero y el otro un tono más oscuro y neutro; otros colores, introducidos para romper el patrón o como acentos, deben ser una cuestión de gusto. Es importante que ningún color sea tan fuerte como para "inundar" a otro; de lo contrario, la mezcla de colores en el cruce se verá afectada negativamente. ... El tartán es una forma de arte abstracto compleja con un fuerte matiz matemático, muy alejada de un simple cuadro con unas pocas líneas de colores contrastantes esparcidas sobre él.
Scarlett (1990) proporcionó una explicación más general, dejando de lado los estilos tradicionales: [80]
Los colores para el trabajo en tartán deben ser claros e inequívocos y brillantes pero suaves, para dar un buen contraste tanto de color como de brillo y mezclarse bien de modo de dar tonos claramente nuevos donde dos colores se cruzan sin que ninguno inunde al otro.
Además, Scarlett (1990) sostuvo que "los contrastes de fondo mostrarán un contraste firme pero no áspero y los contrastes superiores serán tales que se verán claramente" sobre los colores de fondo (o "de fondo"). [50] Resumió el resultado total deseado como "una mezcla armoniosa de color y patrón digna de ser considerada como una forma de arte por derecho propio". [81]
La omisión de las líneas negras tradicionales tiene un fuerte efecto suavizante, como en el conjunto de moda Missoni de los años 70 y en muchos patrones de madrás . Un diseño escocés sin negro (ahora el tartán de vestir Mar ) data del siglo XVIII; [82] otro es Ruthven (1842, ), y muchos de los tartanes Ross (por ejemplo, 1886, ), así como varios de los diseños victorianos-eduardianos MacDougal[l] , [83] son otros ejemplos. Varios tartanes modernos también utilizan este efecto, por ejemplo, Canadian Maple Leaf (1964, ). El uso inteligente del negro u otro color oscuro puede producir una percepción visual de profundidad. [84]
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No existe un conjunto de estándares de color exactos para los tonos de tartán; el color del hilo varía de un tejedor a otro incluso para "el mismo" color. [85] Sin embargo, una cierta gama de colores generales son tradicionales en el tartán escocés. Estos incluyen azul (oscuro), carmesí (rosa o rojo oscuro), verde (medio oscuro), negro, gris (medio oscuro), púrpura, rojo (escarlata o brillante), tostado / marrón, blanco (en realidad lana natural sin teñir, llamada lachdann en gaélico), [86] [n] y amarillo. [45] [7] [o] Algunos colores adicionales que se han utilizado con menos frecuencia son el azul celeste (azul claro o cielo), granate y verte (verde brillante o hierba), [45] además de gris claro (como se ve en el tartán Balmoral, aunque a veces se da como lavanda). [89] Desde la apertura de las bases de datos de tartán al registro de tartanes de nuevo diseño, incluidos muchos con fines organizativos y de moda, se ha involucrado una gama más amplia de colores, como el naranja [90] y el rosa, [91] que no se usaban a menudo (como colores distintos en lugar de como representaciones del rojo) en los antiguos tartanes tradicionales. [p] El Registro Escocés de Tartanes utiliza una larga lista de colores codificados en " colores web " hexadecimales, clasificando grupos de tonos en un conjunto restringido de códigos básicos (pero ampliado sobre la lista tradicional anterior, con opciones adicionales como naranja oscuro, amarillo oscuro, violeta claro, etc.). [92] Esto ayuda a los diseñadores a adaptar su tartán creativo a un esquema de codificación al tiempo que permite a los tejedores producir una aproximación de ese diseño a partir de suministros de hilo fácilmente almacenados.
A mediados del siglo XIX, los tintes naturales que se habían utilizado tradicionalmente en las Tierras Altas [24] [93] [94] [q] (como varios líquenes , corteza de aliso , arándano , cochinilla , brezo , índigo , pastel y paja amarilla ) comenzaron a ser reemplazados por tintes artificiales , que eran más fáciles de usar y más económicos para la floreciente industria del tartán, [95] aunque también menos sutiles. [96] Aunque William Morris en el movimiento Arts and Crafts de finales del siglo XIX intentó revivir el uso de tintes naturales británicos, la mayoría eran de tan bajo rendimiento y tan inconsistentes de una localidad a otra (parte de la razón de la diferenciación histórica del tartán por área) que demostraron tener poco potencial de producción en masa, a pesar de algunos esfuerzos de comercialización de tinte púrpura ( cudbear ) en Glasgow en el siglo XVIII. [95] La lana fina y dura que se usaba para tejer tartán era bastante resistente a los tintes naturales, y algunos baños de tinte requerían días o incluso semanas. [95] El teñido también requería mordientes para fijar los colores de forma permanente, normalmente sales metálicas como el alumbre ; hay registros de 1491 de que se importaba alumbre a Leith , aunque no necesariamente todo para la producción de tartán en particular. [97] Algunos colores de tinte se importaban habitualmente, especialmente la cochinilla roja y, en cierta medida, el índigo azul (ambos caros y utilizados para profundizar los tintes nativos), de los Países Bajos , con los que Escocia tenía un amplio comercio desde el siglo XV. [98] También se utilizaba orina humana envejecida (llamada fual o graith ), como intensificador de color, agente de solubilidad del tinte, fermentador de líquenes y tratamiento final de solidez del color. [99] Todo el tartán fabricado comercialmente hoy en día se colorea con tintes artificiales, no naturales, incluso en las paletas de colores menos saturadas. [100] [101]
Los matices de colores de cualquier tartán establecido se pueden alterar para producir variaciones del mismo tartán. Esta variación de los matices al gusto se remonta al menos al libro de patrones de 1788 del fabricante William Wilson & Son de Bannockburn. [102] Hoy en día, los esquemas o paletas de colores semiestandarizados (lo que los vendedores podrían llamar "combinaciones de colores") [103] se dividen generalmente en moderno , antiguo , apagado y desgastado (a veces con otros nombres, según el tejedor). Estos términos solo se refieren a los niveles relativos de saturación del "colorido" del tinte y no representan tartanes distintos. [104] [105]
Algunas fábricas de tartán en particular han introducido otros esquemas de colores que son exclusivos de ese tejedor y que solo están disponibles en ciertos tartanes. Dos ejemplos son el antiguo de Lochcarron , [105] entre lo moderno y lo antiguo ; y la reproducción de D. C. Dalgliesh , una ligera variación del desgastado , [104] que data de la década de 1940 y se afirma que está basada en muestras del siglo XVIII. [109]
Una observación general sobre los colores antiguo/viejo , desgastado/descolorido y apagado es que reducen de manera bastante uniforme la saturación de todos los colores, mientras que las muestras reales de tartán teñido de forma natural muestran que la práctica histórica era generalmente combinar uno o más colores saturados con uno o más pálidos, para lograr una mayor claridad y profundidad, un "equilibrio armonioso". [110] [105] [104] Según Scarlett (1990): "Los colores eran claros, brillantes y suaves, completamente diferentes del brillo abrasador o la opacidad descolorida de los tartanes modernos". [81]
El mismo tartán en la misma paleta de dos fabricantes (por ejemplo, Colquhoun atenuado de D. C. Dalgliesh y de Strathmore) no combinará exactamente; hay una considerable licencia artística involucrada en cuán exactamente saturado hacer un tono. [101]
El software de generación de tartán puede aproximar la apariencia de un tartán en cualquiera de estas paletas. Los ejemplos que aparecen a continuación son todos del tartán "Príncipe Carlos Eduardo Estuardo": [111]
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Los tartanes escoceses que utilizan dos o más tonos del mismo color básico son bastante raros. El más conocido es el Balmoral de la familia real británica [112] (1853, dos grises, ambos como cuadros inferiores ). Otros incluyen: Akins [113] (1850, dos rojos, uno como over-check y a veces convertido en púrpura), MacBean [114] (1872, dos rojos, uno como over-check y a veces convertido en púrpura), Childers Universal regimental [115] (1907, dos verdes, ambos under-check), Gordon rojo [116] (registrado 1930-1950 pero probablemente considerablemente más antiguo; dos azules y dos rojos, uno de cada uno utilizado más o menos como over-check), Galloway district hunting/green [117] [118] (1939/1950s, dos verdes, ambos under-check), US Air Force Reserve Pipe Band [119] (1988, dos azules, ambos under-check), McCandlish [120] [121] [122] (1992, tres variantes, todos under-check), Isle of Skye district [123] (1992, tres verdes, todos posiblemente con cuadros bajos, anidados uno dentro del otro), y Chisholm Colonial [124] (2008, dos azules, uno con cuadros altos, el otro casi mezclado con verde). La práctica es más común en tartanes comerciales muy recientes que no tienen asociación con familias o distritos escoceses, como el tartán de la marca de moda Loverboy [125] (2018, tres azules, uno con cuadros altos).
La idea de que los distintos colores utilizados en el tartán tienen un significado específico es puramente moderna, [126] a pesar de una leyenda que dice que los tartanes rojos eran "tartanes de batalla", diseñados para que no mostraran sangre. Solo los tartanes creados recientemente, como los tartanes provinciales y territoriales canadienses (principios de la década de 1950) y los tartanes estatales de EE . UU. (principios de la década de 1980), se dice que están diseñados con cierto significado simbólico para los colores utilizados. Por ejemplo, el verde a veces representa praderas o bosques, el azul puede representar lagos y ríos, y el amarillo puede representar varios cultivos. [127] En el Registro Escocés de Tartanes (y las bases de datos anteriores), las notas de inspiración de color a menudo las registra el diseñador de un tartán. Sin embargo, no existe un conjunto común de "motivos" de colores o patrones de tartán con significados alusivos que sea compartido por todos los diseñadores. [r]
De manera más abstracta, desde una perspectiva de crítica de arte , el historiador del diseño Richard Martin (1988) escribió sobre los tartanes como diseños y el tartán como una clase textil que no tiene significados verdaderamente endémicos u objetivados, sino que es un arte que "tiene la propiedad de ser un recipiente o contenedor de significado, una forma de diseño que existe no solo en la historia sino a través de la historia", capaz de transmitir significados contextuales radicalmente diferentes, incluso contradictorios, "siempre cambiantes y en constante evolución" a través de la transmutación sociocultural del uso del tejido. Así, el tartán podría pasar de ser un símbolo de rebelión antisindical y jacobita de las Tierras Altas a un emblema de lealtad panbritánica al imperio en el espacio de dos generaciones, o servir a diferentes mercados de la moda en las mismas décadas recientes como un símbolo de estatus sartorial de valores tradicionales y una bandera rebelde punk y grunge. [130]
Hoy en día, el tartán se asocia principalmente con Escocia; sin embargo, la tela de sarga con patrón de tartán más antigua [131] jamás descubierta data de una cultura heterogénea de la cuenca del Tarim , c. 2100 a. C. hasta los primeros siglos d. C. [131] [132] [133] en lo que hoy es Xinjiang , China, al sureste de Kazajstán. La tela de tartán (junto con otros tipos de telas simples y estampadas) se recuperó, en excavaciones que comenzaron en 1978, con otros ajuares funerarios de las momias de Tarim o Ürümqi [134] , un grupo de cuerpos a menudo caucásicos (de cabello claro, ojos redondos) [135] [136] preservados naturalmente por el desierto árido en lugar de momificados intencionalmente . El más publicitado de ellos es el Hombre de Chärchän , enterrado alrededor del año 1000 a. C. con polainas similares a las de tartán en el desierto de Taklamakan . [137] [134] Otras muestras de tartán de sarga (con diferentes urdimbres y tramas) fueron recuperadas en la región del sitio de Qizilchoqa en 1979, que datan de alrededor de 1200 a. C.; el material se tejía con hasta seis colores y requería un telar sofisticado [131] [138] (de un tipo que parece haberse originado en Occidente). [134] [s] Victor H. Mair , un arqueólogo y lingüista involucrado en las excavaciones escribió: "Los antiguos habitantes... sin duda tuvieron interacciones vibrantes con los pueblos de Asia Central Occidental e incluso más al oeste, ya que sus magníficos textiles poseen motivos, tintes y tejidos que son característicos de las culturas que se encuentran en esa dirección". [131]
El análisis textil de esa tela ha demostrado que es similar a la de la antigua Europa. [139] Según la historiadora textil Elizabeth J. Wayland Barber , los pueblos de la Edad de Bronce tardía a la Edad de Hierro temprana de Europa Central, la cultura de Hallstatt , que está vinculada con antiguas poblaciones celtas y floreció entre los siglos VIII y VI a. C., producían textiles similares al tartán. Algunos de ellos fueron descubiertos en 2004, notablemente conservados, en las minas de sal de Hallstatt cerca de Salzburgo , Austria; presentan una mezcla de lana teñida y de color natural. [3] [t] Algunos datan de 1200 a. C., y Wayland Barber dice de ellos que: "Las similitudes generales entre las sargas de cuadros de Hallstatt y las escocesas recientes, hasta el peso típico de la tela, indican firmemente la continuidad de la tradición. La principal diferencia es que los cuadros de Hallstatt no contienen más de dos colores". [140] Se han hecho hallazgos similares en otras partes de Europa Central y Escandinavia. [7]
Los escritores romanos clásicos hicieron varias referencias a los galos continentales , al sur de Britania, que vestían ropas rayadas o abigarradas; el latín parece haber carecido de una palabra exacta para "a cuadros". Por ejemplo, Virgilio en la Eneida (29-19 a. C., libro VIII, línea 660) describió a los galos como virgatis lucent sagulis (o sagalis ), que significa algo así como "brillan con capas rayadas" o "sus capas están rayadas de forma brillante". [141] [142] [143] Otros escritores utilizaron palabras como pictae y virgatae [144] con traducciones como "jaspeado", "abigarrado", "particolorido", etc. Scarlett (1990) advierte: "Lo que no es razonable es la suposición fácil de muchos autores modernos de que cada vez que se utilizaba una de estas palabras, o algo parecido, se refería a tartán". [145] Es posible que en ocasiones se haya querido decir así, o que el autor simplemente haya querido decir rayas lineales como la tela de seersucker . Tanto Scarlett como Thompson (1992) critican la suposición insostenible de algunos escritores modernos anteriores (por ejemplo, James Grant, 1886) de que los galos debían de andar por ahí con tartanes de clan. [145] [141] Los romanos escribieron en particular sobre los galos que llevaban braccae (pantalones) a rayas. E. G. Cody, en sus comentarios en su edición de 1885 de la Historie of Scotland de John Lesley , planteó la hipótesis de que en realidad se trataba de un préstamo galo y que estaba emparentado con el gaélico breacan . [144] Esta es una de las muchas "leyendas del tartán" que no está bien aceptada; más bien, los lingüistas modernos consideran que braccae es un cognado del inglés breeches , el gaélico briogais ("pantalones"), etc. [146]
El primer tejido similar al tartán documentado en Gran Bretaña, conocido como "tartán de Falkirk", [147] data del siglo III d. C. [148] Fue descubierto en Falkirk en Stirlingshire, Escocia, cerca del Muro de Antonino . El fragmento, conservado en el Museo Nacional de Escocia , fue introducido en la boca de una olla de barro que contenía casi 2000 monedas romanas . [149] El tartán de Falkirk tiene un diseño simple de "cuadros fronterizos" , de lana clara y oscura sin teñir. [u] Otra evidencia de este período es el fragmento sobreviviente de una estatua del emperador romano Caracalla , que alguna vez formó parte del arco triunfal de Volubilis completado en 217 d. C. Representa a un prisionero picto de Caledonia con pantalones de tartán (representados mediante el tallado de un diseño a cuadros y luego incrustaciones de aleaciones de bronce y plata para darle una apariencia abigarrada). [150] [v] Basándose en dicha evidencia, el investigador de tartán James D. Scarlett (1990) cree que el tartán escocés es "de origen picto o anterior", [151] aunque Brown (2012) señala que no hay forma de probar o refutar esto. [152]
Se cree que las primeras formas de tartán como esta se inventaron en tiempos prerromanos y habrían sido populares entre los habitantes de las provincias romanas del norte [153] [154] así como en otras partes del norte de Europa como Jutlandia , donde prevalecía el mismo patrón, [155] [156] [157] y la Suecia de la Edad del Bronce . [158]
El hecho de que se haya elegido el tejido de sarga , incluso en la antigüedad, probablemente no sea casualidad: "el tejido de sarga simple (2/2) para un calibre de hilo determinado produce una tela un 50% más pesada [más densa] –y, por lo tanto, más resistente a la intemperie– que el tejido simple 1/1 ". [7] Según Scarlett (2008): [7]
Existen razones sólidas para pensar que este tipo de tejido estampado se ha desarrollado casi automáticamente en comunidades aisladas y autosuficientes... Es poco probable que estas comunidades posean grandes tinas para teñir, por lo que no pueden teñir piezas de tela tejida; no se dispone de procesos como el batik y el teñido anudado... Las rayas son la solución práctica, ya que utilizan pequeñas cantidades de un color a la vez y se intercalan con otros colores, pero el alcance es limitado...; las rayas transversales a ambos colores iluminan los colores y añaden muchas mezclas. A partir de ahí, solo es cuestión de organizarse; el patrón, ahora geométrico, se reduce a una unidad pequeña, más fácil de recordar y seguir en un mundo donde se escribía poco; se simplifica aún más al dividirlo en dos mitades iguales y, con la trama como urdimbre, el patrón de la trama se puede seguir desde la urdimbre.
Hay poca evidencia escrita o pictórica sobre el tartán (y mucho menos sobre la tela de tartán sobreviviente) de la era medieval . El uso del tartán en Gran Bretaña entre el tartán de Falkirk del siglo III y las muestras, escritos y arte del siglo XVI no está claro. [159] [160] Cosmo Innes (1860) escribió que, según las hagiografías medievales , los escoceses de los siglos VII y VIII "usaban capas de colores abigarrados, aparentemente de fabricación casera". [161] Basándose en las similitudes de los tartanes utilizados por varios clanes, incluidos los Murray , los Sutherland y los Gordon , y la historia de sus interacciones familiares a lo largo de los siglos, Thomas Innes de Learney estimó que un patrón "progenitor" regional, de un estilo más general, podría datar del siglo XII o XIII, [162] pero esto es bastante especulativo. Los cartularios de Aberdeen del siglo XIII prohibían a los clérigos llevar ropa "rayada", que podría haber hecho referencia al tartán. [163]
En 1333, los artistas góticos italianos Simone Martini y Lippo Memmi produjeron la Anunciación con Santa Margarita y San Ansano , una pintura sobre tabla de madera en témpera y pan de oro . Presenta al arcángel Gabriel con un manto con estampado de tartán , con reflejos claros donde se unen las rayas más oscuras, tal vez representando joyas, bordados o tejidos complementarios . Los historiadores del arte lo consideran un ejemplo de influencia textil "tártara" (mongol) ; probablemente no tenga relación con el tartán escocés. [w] La tela "tártara" venía en una gran variedad de patrones, muchos más complejos que el tartán (como el fino detalle en la túnica de Gabriel en la misma pintura); los patrones de este tipo fueron influyentes especialmente en el arte italiano en el siglo XIV.
Existen otras pinturas de Europa continental de prendas similares al tartán de esta época (incluso del siglo XIII), pero la mayoría de ellas muestran patrones de cuadros básicos muy simples de dos colores o (como el ejemplo de la Anunciación de Martini y Memmi ) cuadrados anchos hechos con líneas finas de un color sobre un fondo de otro. Cualquiera de ellas podría representar bordados o parches en lugar de tartán tejido. No parece haber ninguna indicación en los registros supervivientes de que se importara material de tartán de Escocia en este período. En la segunda mitad del siglo XIV, el artista conocido solo como el "Maestro de Estamariu " (en Cataluña, España) pintó un retablo de San Vicente, uno de cuyos detalles es un hombre con una cota de malla roja en una mitad y un complejo tartán de tres colores en la otra, que es muy similar a los tartanes escoceses atestiguados más tarde.
Sir Francis James Grant , Lord Lyon King of Arms de mediados del siglo XX , señaló que los registros mostraban el uso de tartán en Escocia desde 1440. [164] Sin embargo, no está claro a qué registros se refería, y otros investigadores posteriores no han coincidido con esta fecha temprana.
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La muestra más antigua que se conserva de un tartán de lana teñida complejo (no solo un patrón de cuadros simple) en Escocia se ha demostrado mediante datación por radiocarbono que es del siglo XVI; se lo conoce como el "tartán de Glen Affric" y se descubrió a principios de la década de 1980 en una turbera cerca de Glen Affric en las Tierras Altas de Escocia; sus colores descoloridos incluyen verde, marrón, rojo y amarillo. El artefacto de 55 cm × 42 cm (22 in × 17 in) fue cedido por la Scottish Tartans Authority y se exhibió en el museo V&A Dundee en abril de 2023. [148] [165] [166] [167] [x]
La primera referencia escrita cierta al tartán por su nombre se encuentra en las cuentas de 1532-33 del Tesorero de Escocia: "Ane uthir tartane galcoit gevin to the king be the Maister Forbes" ('Otro abrigo de tartán dado al rey por el Maestro Forbes'), [5] seguido poco después por una contabilidad del Tesoro escocés de 1538 sobre la ropa que se encargaría para el rey Jacobo V de Escocia , que se refería a "heland tertane to be hoiss" ('tartán de las Tierras Altas para ser mangueras '). [168] [169] [y] Los cuadros aparecieron un poco antes; el poeta William Dunbar (c. 1459 - c. 1530) menciona "Cinco mil ellis ... de pladdis de las Tierras Altas". [170] La imagen más antigua que se conserva de un montañés con lo que probablemente se pretendía representar al tartán es una acuarela de 1567-1580 de Lucas de Heere , que muestra a un hombre con una túnica amarilla plisada con cinturón y un patrón de cuadros de líneas finas, una capa de color rojo claro y pantalones cortos azules ajustados (de un tipo que también se ve en el arte irlandés de la época), con una espada y un puñal . [171] Se parece mucho a las ilustraciones medievales de tela "tártara" y, por lo tanto, no se puede estar seguro de que represente un tartán auténtico. A finales del siglo XVI, hay numerosas referencias a cuadros o cuadros rayados. Supuestamente, el patrón más antiguo que todavía se produce hoy (aunque no en uso continuo) es el tartán del distrito de Lennox, [172] (también adoptado como el tartán del clan de Lennox ) [173] que se dice que fue reproducido por D. W. Stewart en 1893 a partir de un retrato de Margaret Douglas , condesa de Lennox, que data de alrededor de 1575. [174] Sin embargo, esto parece ser una leyenda, ya que ningún investigador de tartán moderno o historiador del arte ha identificado un retrato de este tipo, y el retrato realista más antiguo conocido de una mujer en tartán data de mucho después, alrededor de 1700. [175] Los retratos existentes de Margaret la muestran en terciopelo y brocado . [176]
Se ha dicho que el tartán y la vestimenta de las Tierras Altas en la era isabelina se han vuelto esencialmente sin clases [z] - usados en las Tierras Altas por todos, desde los terratenientes de alta cuna hasta los agricultores comunes , [182] al menos a fines del siglo XVI. El historiador John Major escribió en 1521 que era la clase alta, incluidos los guerreros, quienes usaban cuadros, mientras que la gente común entre ellos usaba lino, sugiriendo que la tela de lana era algo así como un lujo. [183] Pero en 1578, el obispo John Lesley de Ross escribió que el cuadros con cinturón era el traje general de las Tierras Altas tanto de los ricos como de los pobres, y que la nobleza simplemente podía permitirse cuadros más grandes con más colores. [180] (Más tarde, Burt (1726) también escribió sobre caballeros que tenían cuadros más grandes que los plebeyos). [20] Si los colores transmitían distinción, era de clase social, no de clan. [184] DW Stewart (1893) atribuyó el cambio, que dejó de producir lino, a una mayor producción de tejidos de lana y a "la creciente prosperidad de la gente". [180]
Muchos escritores de la época trazaron paralelismos entre la vestimenta irlandesa y la de las Tierras Altas, especialmente el uso de una camisa larga teñida de amarillo llamada léine o camisa azafrán (aunque probablemente no estaba teñida con azafrán importado y caro ), [185] que se usaba con un manto (capa) encima y, a veces, con pantalones de tartán . [186] No se sabe con certeza cuándo se hicieron por primera vez estos mantos de tartán en las Tierras Altas, pero parece que la tela distintiva recibe sus primeras menciones registradas en el siglo XVI, a partir de Major (1521). En 1556, Jean de Beaugué , un testigo francés de las tropas escocesas en el continente en el asedio de Haddington de 1548 , distinguió a los habitantes de las Tierras Bajas de los "salvajes" de las Tierras Altas, y escribió sobre estos últimos como personas que usaban camisas "y una cierta cubierta ligera hecha de lana de varios colores". [187] [188] George Buchanan escribió en 1582 que los "cuadros de muchos colores" tenían una larga tradición pero que la moda de las Highlands en su época había virado hacia un aspecto más sencillo, especialmente tonos marrones, como una cuestión práctica de camuflaje. [189] [aa] Fynes Moryson escribió en 1598 (publicado en 1617) sobre las mujeres comunes de las Highlands que usaban " plodan ", "una tela gruesa, de dos o tres colores en cuadros". [192]
Su denso tejido requería habilidades y equipo especializados, el tartán no era generalmente el trabajo de una sola persona sino algo así como una industria casera temprana en las Tierras Altas -una actividad a menudo comunitaria llamada calanas , incluyendo algunas tradiciones de canto popular asociadas- con varias especialidades ocupacionales relacionadas (peinador de lana, tintorero, waulker , urdimbre -bobinador, tejedor) entre las personas en un pueblo, a tiempo parcial o completo, [194] especialmente mujeres. [195] [ac] La rueca fue una llegada tecnológica tardía a las Tierras Altas, y el tartán en esta era se tejía a partir de hilo fino (pero bastante inconsistente) hilado duro que se hilaba a mano en husos colgantes . [7] El comercio de tartanes de la época se centró en Inverness , cuyos primeros registros comerciales están llenos de muchas referencias a productos de tartán. [198] Los patrones de tartán se asociaban vagamente con los tejedores de áreas particulares, debido en parte a las diferencias en la disponibilidad de tintes naturales, [95] [199] [93] [200] y era común que los habitantes de las Tierras Altas usaran lo que estuviera disponible para ellos, [1] a menudo varios tartanes diferentes al mismo tiempo. [201] [ad] Los primeros tartanes encontrados en la costa este de Escocia usaban el rojo con más frecuencia, probablemente debido al comercio continental-europeo más fácil del tinte rojo cochinilla , mientras que los tartanes occidentales eran más a menudo en azules y verdes, debido a los tintes disponibles localmente. [174] El mayor gasto del tinte rojo también puede haberlo convertido en un símbolo de estatus . [203] El tartán se extendió al menos un poco fuera de las Tierras Altas, pero no fue universalmente bien recibido. La Asamblea General de la Iglesia de Escocia en 1575 prohibió a los ministros y lectores de la iglesia (y a sus esposas) usar cuadros escoceses y otras prendas " suntuosas ", [204] [205] mientras que el consejo de Aberdeen, "un distrito de ninguna manera de las Tierras Altas", en 1576 prohibió el uso de cuadros escoceses (probablemente refiriéndose a cuadros escoceses con cinturón). [206]
Un relato irlandés de 1594 de Lughaidh Ó Cléirigh sobre los mercenarios escoceses de gallowglass en Irlanda describe claramente el tartán con cinturón, "una prenda moteada con numerosos colores que cuelga en pliegues hasta la pantorrilla de la pierna, con una faja alrededor de los lomos sobre la prenda". [207] Las primeras " plantaciones " (colonias) organizadas de forma privada y, posteriormente, la Plantación del Ulster, de carácter gubernamental , trajeron el tejido de tartán a Irlanda del Norte a finales del siglo XVI y principios del XVII. [208] Muchos de los nuevos colonos eran escoceses y se unieron a la población ya bien establecida allí por siglos de inmigrantes de gallowglass y otros. En 1956, la pieza más antigua que sobrevivió de tela de tartán irlandés fue descubierta en una marga pantanosa a las afueras de Dungiven en Irlanda del Norte , en forma de pantalones de tartán , junto con otras prendas de vestir que no eran de tartán. [209] Se le denominó "tartán de Dungiven" o "tartán del Ulster". [210] La muestra se fechó mediante palinología en torno a 1590-1650 [211] [212] (el suelo que rodeaba la tela estaba saturado de polen de pino silvestre , una especie importada al Ulster desde Escocia por los plantadores). [213] [19] Según la experta arqueológica en textiles Audrey Henshall , la tela probablemente se tejió en el condado de Donegal , Irlanda, pero los tartán se confeccionaron en las Tierras Altas de Escocia [213] [214] a un precio elevado, lo que sugiere que se trataba de alguien de rango, [215] posiblemente un gallowglass. [211] Henshall reprodujo el tartán para una exposición de 1958; [213] [19] se hizo popular (y se promocionó mucho) como un tartán de distrito para el Ulster [19] (tanto en una forma descolorida, como se encontró, [216] como en una paleta brillante que intentó reproducir su apariencia original), [217] y parece haber inspirado la creación posterior de más tartanes de distrito irlandeses. [19] [218] . No hay casi nada en el material de fuentes de la época que sugiera que los irlandeses también usaran habitualmente tartán; una de las únicas fuentes que posiblemente se pueden interpretar en apoyo de la idea es William Camden , quien escribió en su Britannia (al menos desde la edición de 1607) que "los habitantes de las Tierras Altas ... usan, según la moda irlandesa, mantos a rayas". [219] [220] [ae]
La imagen inequívoca más antigua que se conserva de los habitantes de las Tierras Altas en una aproximación al tartán es una acuarela, que data de c. 1603-1616 y redescubierta a fines del siglo XX por Hieronymus Tielsch o Tielssch. Muestra un tartán con cinturón de hombre y un tartán de mujer (arisaid, earasaid ) usados como chal o capa sobre un vestido, y también representa medias cortas cortadas en cubitos y un gorro azul . [193] [221] [ab] Los clanes habían formado milicias de forma independiente durante mucho tiempo y, a partir de 1603, el propio gobierno británico reunió unidades de milicia irregulares en las Tierras Altas, conocidas como Compañías Independientes de las Tierras Altas (IHC). [222] Como eran de las Tierras Altas, probablemente llevaban tartán (los mercenarios de las Tierras Altas de 1631 ciertamente lo hacían, y los ICH llevaban tartán en 1709 [222] y uniformes reales de tartán en 1725). [223] [224] [225] El tartán se usaba como tejido de decoración , incluidas las colgaduras de las camas en el castillo de Ardstinchar en 1605. [226] Después de mencionar los "mantos rayados" de los montañeses en la Britannia de Camden de 1607, [219] el poeta John Taylor escribió en 1618 en The Pennyless Pilgrimage sobre el atuendo "tartán" de las Tierras Altas en detalle (en términos que generalmente coinciden con lo que se describió e ilustró incluso dos siglos después); señaló que no solo lo usaban los lugareños sino también los caballeros británicos que lo visitaban. [af] [ag] El consejo de Aberdeen volvió a tomar medidas enérgicas contra los cuadros escoceses en 1621, esta vez contra su uso como tocado de las mujeres, [206] y la iglesia de Glasgow había prohibido previamente, en 1604, su uso durante los servicios; [228] aparecieron resoluciones similares de sesiones de la iglesia en Elgin en 1624, en Kinghorn en 1642 y 1644, y Monifieth en 1643, con los cuadros escoceses de las mujeres censurados de manera más literaria en Edimburgo en 1633 por William Lithgow . [229] En 1622, los Tribunales de Barones de Breadalbane establecieron precios fijos para diferentes complejidades de tartán y tela lisa. [230]
En 1627, un cuerpo de arqueros de las Tierras Altas vestidos de tartán sirvió bajo el conde de Morton . [231] Se crearon más compañías independientes en 1667. [222] La primera imagen de soldados escoceses con tartán es un grabado en cobre de 1631 de Georg Köler (1600-1638); presenta mercenarios de las Tierras Altas de la Guerra de los Treinta Años en las fuerzas de Gustavo Adolfo de Suecia. [232] [233] No mucho después, James Gordon, párroco de Rothiemay , escribió en A History of Scots Affairs from 1637 to 1641 sobre el tartán con cinturón como "una capa suelta de varias anas , rayada y de colores partidos, que se ciñen a lo ancho con un cinturón de cuero..." También describió las medias cortas y los pantalones ("trowzes"). [234] Un mapa de 1653, Scotia Antiqua de Joan Blaeu , presenta un cartucho que representa a hombres con pantalones y cuadros escoceses con cinturón; el tartán está representado de forma tosca como líneas finas sobre un fondo liso, [235] y varias copias existentes están coloreadas a mano de forma diferente. Daniel Defoe , en Memorias de un caballero (c. 1720) escribió, utilizando materiales que probablemente datan de la Guerra Civil Inglesa , sobre los montañeses que invadieron el norte de Inglaterra en 1639 que habían llevado "jubón, pantalones y medias, de un material que llamaban cuadros, con rayas rojas y amarillas, con capas cortas del mismo material". [236]
Aparte del uso de mantas para la cabeza en la iglesia, que antes se criticaba con frecuencia, no se describía a menudo la vestimenta de las mujeres (excepto en épocas anteriores, en las que se decía que eran similares a las de los hombres). [ah] El equivalente de la manta con cinturón para las mujeres de las Tierras Altas y de las islas era el arisaid ( earasaid ), una manta que se podía usar como un gran chal o envolver en un vestido. Sir William Brereton había escrito en 1634-35 (publicado en 1844) sobre las mujeres de las Tierras Bajas en Edimburgo que: "Muchas usan mantas (especialmente de la clase más baja) ... que se echan [ sic ] sobre sus cabezas y les cubren la cara por ambos lados, y llegarían casi al suelo, pero que las recogen y las llevan echadas bajo los brazos". También informó que las mujeres allí usaban "seis o siete hábitos y modas diferentes, algunos para distinción de viudas, esposas y doncellas", incluidos vestidos, capas/mantos, gorros con velos de bongrace y volantes de cuello, aunque no abordó los patrones escoceses en particular en dichas prendas. [238]
Aunque el tartán todavía se fabricaba en las Tierras Altas como industria casera, en 1655 la producción se había centrado en Aberdeen , donde se fabricaba "en mayor abundancia que en cualquier otro lugar de la nación", [21] aunque también se fabricaba en Glasgow , Montrose y Dundee , gran parte para la exportación. [21] Al menos en Glasgow, parte del comercio se basaba en tartán fabricado en las Tierras Altas y las Hébridas y llevado allí para su venta junto con pieles y otros productos. [21] Impresionado por el comercio en Glasgow, Richard Franck escribió en sus Memorias del Norte de 1658 que la tela era "el producto básico de este país". [239] En 1662, el naturalista John Ray escribió sobre la "manta de color de fiesta que [los escoceses] llaman plad, sobre sus cabezas y hombros", y comentó que un escocés incluso de la clase baja estaba "vestido como un caballero" porque la costumbre en esta época era gastar extraordinariamente en ropa, [240] una costumbre que parece haberse remontado a finales del siglo XVI. [241] Un Thomas Kirk de Yorkshire comentó sobre los tews, los plaids y posiblemente los kilts de "color plaid" en 1677; [242] más material de Kirk fue impreso en Early Travellers in Scotland de 1891 editado por Peter Hume Brown , registrando "ropa de plad" en forma de plaids con cinturón, tews y medias. [243] Un poema de William Cleland en 1678 tenía oficiales escoceses en tews y plaids de hombros, y soldados en plaids con cinturón. [244] En 1689, Thomas Morer, un clérigo inglés de regimientos escoceses, describió que las mujeres de las Tierras Bajas frecuentemente usaban cuadros a pesar de que por lo demás se vestían mayoritariamente como las inglesas. [245]
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El retrato realista más antiguo conocido de un hombre vestido con tartán de las Highlands es una pieza (que existe en tres versiones) de John Michael Wright , que muestra un tartán muy complicado de marrón, negro y dos tonos de rojo; [246] está fechado en c. 1683 y es de Mungo Murray, hijo de John Murray, marqués de Atholl . [247] [ai]
En 1688, William Sacheverell, teniente gobernador de la Isla de Man , escribió sobre los cuadros escoceses de las mujeres de Mull en las Hébridas Interiores como "mucho más finos, los colores más vivos y los cuadrados más grandes que los de los hombres... Esto les sirve de velo y cubre tanto la cabeza como el cuerpo". [249] En el poema de 1691 The Grameid , [250] James Philip de Almerieclose describió la Batalla de Killiecrankie de 1689 en términos que parecen sugerir que algunas milicias de clanes tenían libreas escocesas uniformes , y algunos historiadores lo han interpretado así. [251] [252]
No fue hasta principios del siglo XVIII que se informó que se produjo una uniformidad regional en el tartán, suficiente para identificar el área de origen. [159] Martin Martin , en A Description of the Western Islands of Scotland , publicado en 1703, escribió, después de describir los tartanes y los cuadros escoceses con cinturón "de diversos colores... agradables a la más fina fantasía", que los tartanes podían usarse para distinguir a los habitantes de diferentes lugares. [aj] Martin no mencionó nada parecido al uso de un patrón especial por parte de cada familia.
En 1709, las Compañías Independientes de las Tierras Altas llevaban la vestimenta cotidiana de las Tierras Altas, no uniformes de un tartán en particular, para mimetizarse mejor con los civiles y detectar la traición jacobita . [222] En 1713, la Compañía Real de Arqueros (una unidad de guardaespaldas real formada por primera vez en 1676), [255] se convirtió en la primera unidad al servicio de la corona británica que adoptó un tartán en particular como parte de su uniforme formal. Los milicianos del Clan Grant pueden haber estado todos en tartán verde y rojo (detalles no especificados) ya en 1703-04 [256] [174] y usar una librea de tartán de uniforme en 1715. [257] No es un patrón sobreviviente, y los tartanes Grant modernos son de una fecha mucho más posterior. [258]
Un relato de los hombres de las Tierras Altas en 1711 decía que todos ellos, incluidos "los de la mejor clase", usaban el tartán con cinturón. [259] Un relato de 1723 sugería que los caballeros, al menos cuando se mezclaban con los ingleses, eran más propensos a usar pantalones y medias de tartán con sus asistentes en el tartán con cinturón, [259] lo que Burt también observó; [260] los pantalones también eran más prácticos para montar a caballo. [261] También alrededor de 1723, las chaquetas de tartán cortas, llamadas en gaélico còta-goirid , a veces con mangas cortadas y usadas con un chaleco a juego, hicieron su primera aparición y comenzaron a suplantar, en el vestido de las Tierras Altas, los jubones de color liso que eran comunes en todo el vestido europeo de la época; el còta-goirid a menudo se usaba con pantalones a juego y un tartán de hombro que podía o no combinar, pero también podía usarse con un tartán con cinturón. [262] [ak]
M. Martin (1703) escribió que las mujeres "vulgares" de las Hébridas todavía usaban el vestido arisado , [263] describiéndolo como "un plaid blanco, con algunas rayas pequeñas de negro, azul y rojo; llegaba desde el cuello hasta los talones, y estaba atado por delante en el pecho con una hebilla de plata o latón", algunas muy ornamentadas. Dijo que también usaban un cinturón decorado, mangas escarlatas y pañuelos de lino para la cabeza. [264] Martin no fue la única fuente de la época que sugirió que era principalmente la vestimenta de las mujeres comunes, y que las damas de las Tierras Altas de clase alta en el siglo XVIII probablemente usaban vestidos a medida, vestidos y trajes de montar , a menudo de material importado, como lo hacían las mujeres de las Tierras Bajas e inglesas. [175] [265] El vestido de las mujeres de las Tierras Altas también era a veces simplemente en rayas lineales en lugar de tartán, una tela llamada iomairt ( drugget ). [175] Desde finales del siglo XVIII, cuando el arisaid fue cada vez más reservado para la indumentaria femenina contemporánea, mientras que los hombres de las Tierras Altas siguieron usando el tartán con cinturón, [266] los tartán de las mujeres se redujeron a "pantallas" más pequeñas: chales con flecos utilizados como tocados y accesorios de vestir, [265] "una gentrificación del arisaid". [175] (Wilsons continuó produciéndolos en la primera mitad del siglo XIX). [175] John Macky en A Journey Through Scotland (1723) escribió sobre mujeres escocesas que usaban, cuando estaban cerca, tales tartán sobre sus cabezas y cuerpos, sobre vestidos de estilo inglés, y comparó la práctica con las mujeres continentales que usaban abrigos negros para la iglesia, el mercado y otras funciones. [245] Edmund Burt , un inglés que pasó años en Inverness y sus alrededores, escribió en 1727-1737 (publicado en 1754) que las mujeres de allí también llevaban cuadros escoceses, hechos de lana fina o incluso de seda , que a veces se usaban para cubrirse la cabeza y que se llevaban largos, hasta el tobillo, de un lado. Añadió que en Edimburgo (muy al sureste) también se usaban, y las damas indicaban su postura política Whig o Tory según el lado en el que los llevaban largos (aunque no recordaba cuál era cuál). [267] En Edimburgo, la desaprobación perenne del "hábito bárbaro" de las mujeres que llevaban cuadros escoceses sobre la cabeza volvió en los escritos de 1753 de William Maitland . Las mujeres aparecen por primera vez en retratos pintados conocidos con cuadros escoceses hacia 1700, con el de Rachel Gordon de Abergeldie .; ejemplos más tempranos se encuentran en pinturas de 1742 y 1749 de William Mosman. Muestran cuadros escoceses (en tartanes que no sobreviven como patrones modernos) usados sueltos alrededor de los hombros por modelos con vestidos típicos de moda europea. [268] Algunos vestidos enteros de tartán aparecen en retratos de mediados del siglo XVIII, pero son poco comunes. [175] En el período jacobita, el tartán a veces también se usaba como adorno, por ejemplo en sombreros. Los cuadros también se usaban como parte de los trajes de boda. Los adinerados a veces tenían vestidos de boda enteros de tartán, algunos de seda, e incluso ideaban tartanes personalizados para bodas, generalmente basados en patrones existentes con colores cambiados. [265]
Los retratos se hicieron más populares entre la élite de las Tierras Altas a partir de principios del siglo XVIII. [270] Una tela similar a la del retrato de Mungo Murray de c. 1683 aparece en el retrato de 1708 del joven John Campbell de Glenorchy , atribuido a Charles Jervas ; y el retrato de c. 1712 de Kenneth Sutherland, Lord Duffus , de Richard Waitt . [271] Este estilo de tartán muy "cargado" pero dominado por el marrón parece haber sido bastante común hasta principios del siglo XVIII, y es bastante diferente de los patrones posteriores. [272] A medida que avanzaba el siglo, los tartán más atrevidos llegaron a dominar, a juzgar por los retratos posteriores y las muestras de tela y ropa supervivientes. A principios del siglo XVIII, la fabricación de tartán (y el tejido en general) se centraron en Bannockburn , Stirling; aquí es donde se estableció el tejedor de tartán eventualmente dominante William Wilson and Son, fundado c. 1765. [273] [soy]
A juzgar por las raras muestras supervivientes, los colores predominantes del tartán civil de este periodo, además del blanco (lana sin teñir) y el negro, eran rojos y verdes intensos y azules bastante oscuros, no uniformes de una zona a otra; donde había un buen negro disponible, se utilizaba menos el azul oscuro. [7] El juego de un patrón típico de las Tierras Altas de la época, como se muestra en los retratos, era rojo con amplias bandas de verde y/o azul, a veces con finos cuadros superpuestos. [7] [an] Los retratos al óleo eran el territorio de los privilegiados, y los tartanes de " mejor domingo " con fondos rojos se usaban comúnmente en ellos como símbolo de estatus , desde principios del siglo XVIII, y el tinte se hacía normalmente a partir de cochinilla importada y cara . [175] [275] El verde y el azul predominaron en general debido a su relativa facilidad de producción con tintes disponibles localmente, mientras que los tintes amarillos [ao] y rojos, más difíciles de conseguir, se reservaban comúnmente para líneas de cuadros finos [277] (una práctica que continuó, por ejemplo, en los tartanes militares y, en consecuencia, en muchos tartanes de clan, hasta el siglo XIX ). Sin embargo, incluso los azules con tintes locales a menudo se teñían con cierta cantidad de índigo importado para obtener un color más intenso. [49]
El Tratado y las Actas de Unión de 1706-07, que eliminaron el Parlamento separado de Escocia , llevaron a los habitantes de las Tierras Bajas de Escocia a adoptar el tartán en grandes cantidades por primera vez, como símbolo de protesta contra la unión. [278] [279] No solo lo usaban los hombres (independientemente de la clase social), [280] sino incluso las influyentes damas de Edimburgo, [278] [281] hasta bien entrada la década de 1790. [282] A principios del siglo XVIII, también había cierta demanda de tartán en Inglaterra, para ser utilizado en cortinas, ropa de cama, camisones, etc., y los tejedores de Norwich , Norfolk y algunas otras ciudades inglesas intentaban duplicar el producto escocés, pero se consideraban la opción de menor calidad. [259]
Los combatientes más eficaces del jacobitismo fueron los clanes escoceses que lo apoyaban, lo que llevó a una asociación del tartán y el vestido de las Highlands con la causa jacobita para restaurar la dinastía católica de los Estuardo en el trono de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Esto incluía grandes kilts y trews (pantalones) con grandes abrigos, todos típicamente de tela escocesa, así como el gorro azul . El parlamento británico había considerado prohibir el tartán con cinturón después del levantamiento jacobita de 1715 , pero no lo hizo. [283] El atuendo de las Highlands llegó a formar una especie de uniforme jacobita, [282] [284] incluso usado por el propio príncipe Carlos Eduardo Estuardo ("Bonnie Prince Charlie") a mediados del siglo XVIII, [285] [ap] principalmente en retratos de propaganda (con tartanes inconsistentes) pero también por relatos de testigos presenciales en Culloden . [291] En este período, a veces se usaba un tartán con cinturón sobre los trews y la chaqueta de tartán (en patrones que no necesitaban coincidir). [292]
Burt había coincidido c. 1728, al igual que su editor de 1818 Robert Jamieson , con la observación mucho anterior de Buchanan de 1582 de que los tartanes a menudo tenían colores destinados a mezclarse con el brezo y otros entornos naturales. [293] Sin embargo, esto puede representar simplemente prejuicios de los escritores ingleses de la época, al menos a mediados del siglo XVIII. Las muestras existentes de tela de la era de Culloden a veces son bastante coloridas. Un ejemplo es un patrón encontrado en un abrigo (probablemente jacobita) que se sabe que data de alrededor del levantamiento de 1745; si bien se ha desvanecido a tonos oliva y azul marino, el conjunto es uno audaz de verde, azul, negro, rojo, amarillo, blanco y azul claro (en proporciones decrecientes). Si bien una aproximación del patrón se publicó por primera vez en D. W. Stewart (1893), los colores y las proporciones eran incorrectos; El abrigo original fue redescubierto y reexaminado en 2007. [294] [295] Otra muestra sobreviviente de Culloden, predominantemente roja con amplias bandas de azul, verde y negro, y algunas líneas finas de cuadros, consiste en una tela escocesa entera en gran parte intacta que perteneció a un tal John Moir; fue donada al Museo Nacional de Escocia en 2019. [296]
Existe una leyenda que dice que los jacobitas usaban un tartán particular que todavía existe como identificador incluso antes del " 15 ". Esta historia se puede rastrear hasta W. & A. Smith (1850) en Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland , en el que afirmaban que un patrón que publicaron fue recibido de una mujer anónima que aún vivía y que a su vez afirmaba una tradición familiar de que el tartán databa de 1712, mucho antes de su nacimiento, pero de la que no hay evidencia. [32] Este cuento de oídas fue repetido más tarde como si fuera un hecho conocido por otros libros, por ejemplo, What Is My Tartan? de Adam Frank en 1896, [297] y la revisión de Margaret MacDougall de 1974 de Clans and Tartans of Scotland de Robert Bain de 1938. [aq] Incluso el a menudo crédulo Innes de Learney (1938) no lo creyó. [ 300] El patrón en cuestión data al menos de c. 1815–26, porque fue recopilado por la Highland Society de Londres durante ese período. [32] Pero no hay evidencia fundamentada de que los jacobitas usaran un tartán consistente, y mucho menos uno que haya sobrevivido hasta el presente.
Las Compañías Independientes de las Tierras Altas fueron creadas nuevamente a partir de clanes escoceses leales a la monarquía hannoveriana durante 1725-29. [301] [ar] [302] Esta vez llevaban tartanes uniformes de azul, negro y verde, presumiblemente con líneas de cuadros diferenciadas. [303] [302] [223] Todas se normalizaron a un tartán durante 1725-33 [223] [225] [224] [304] (un patrón que probablemente no sobrevive hasta nuestros días). [174] El tartán uniforme parece haber cambiado a un nuevo tartán, conocido hoy como Black Watch o Government, cuando las compañías se fusionaron para convertirse en el 42º regimiento (Black Watch) en 1739.
Tras el fracaso del levantamiento jacobita de 1745 , los esfuerzos por pacificar las Tierras Altas y debilitar el poder cultural y político de los clanes [305] [306] condujeron a la Ley de Vestimenta de 1746 , parte de la Ley de Proscripción para desarmar a los habitantes de las Tierras Altas. Debido a que la vestimenta escocesa de las Tierras Altas estaba tan fuertemente vinculada simbólicamente a la causa militante jacobita, [307] la ley -un retroceso altamente político a las leyes suntuarias abandonadas desde hacía mucho tiempo [307] - prohibió el uso de la vestimenta de las Tierras Altas por parte de hombres y niños en Escocia al norte del río Forth (es decir, en las Tierras Altas), [como] excepto para la nobleza terrateniente [en] y los regimientos de las Tierras Altas del Ejército británico. [309] La ley se basó en las prohibiciones del siglo XVI contra el uso de la ropa tradicional irlandesa en el Reino de Irlanda por parte de la administración del Castillo de Dublín . [310] Sir Walter Scott escribió sobre la Ley de Vestimenta: "La prohibición tenía un profundo sentido de humanidad, ya que despojaba a los habitantes de las Tierras Altas de una vestimenta que estaba estrechamente asociada con sus hábitos de clan y de guerra". [311]
Los tartanes registrados poco después de la ley (por lo que probablemente sean patrones en uso en el período anterior a la proscripción) muestran que se utilizó un patrón general en un área amplia, con cambios menores realizados por tejedores individuales a gusto. [232] Por ejemplo, el tartán utilizado hoy como el tartán principal (rojo) del clan Mackintosh , [312] registrado por la Highland Society de Londres alrededor de 1815, se encontró en variantes de Perthshire y Badenoch a lo largo de Great Glen hasta Loch Moy . [232] Se pueden encontrar otros grupos similares, por ejemplo, un grupo Murray / Sutherland / Gordon centrado en Huntly analizado como claramente relacionado por Innes de Learney (1938) [162] - que se distingue de un grupo Huntly / MacRae / Ross / Grant diferente identificado por Scottish Register of Tartans y el investigador de tartán Peter Eslea MacDonald de Scottish Tartans Authority . [313] [314] Pero Scarlett (1990) dice que "los patrones antiguos disponibles son demasiado pocos en número para permitir un estudio detallado de tales distribuciones de patrones" en las Tierras Altas. [232] Los retratos de la época también muestran que el tartán se hacía cada vez más con patrones de urdimbre y trama idénticos o casi idénticos , lo que no siempre había sido el caso antes, y que la tela de tartán utilizada era de sarga fina, con un grosor uniforme de urdimbre y trama, que todavía se usa hoy en día para los kilts. [252] [270]
Aunque la Ley de Vestimenta, contrariamente a la creencia popular posterior, no prohibió todo el tartán [315] (ni las gaitas, ni el gaélico), y las mujeres, los nobles y los soldados siguieron vistiendo tartán, [316] no obstante cortó de manera efectiva la tradición cotidiana de los habitantes de las Tierras Altas de vestir principalmente tartán, ya que impuso el uso de ropa no típica de las Tierras Altas, común en el resto de Europa, durante dos generaciones. [309] [317] (Si bien algunos habitantes de las Tierras Altas desafiaron la ley, [318] [319] hubo duras sanciones penales). [320] Tuvo un efecto desmoralizador, [au] y el objetivo de esta y otras medidas relacionadas para integrar a los habitantes de las Tierras Bajas en la sociedad británica más amplia [310] fue en gran medida exitoso. [307] [322] En la década de 1770, la vestimenta de las Tierras Altas parecía casi extinta. [323] Sin embargo, la ley también puede haber ayudado irónicamente a "galvanizar la conciencia de clan" bajo esa supresión; [324] Los clanes escoceses, en una forma romantizada, regresarían con fuerza en la era de los "tartanes de clan" desde la Regencia (finales del período georgiano ) hasta el período victoriano .
Mientras tanto, las mujeres jacobitas siguieron usando el tartán profusamente, para la ropa (desde vestidos hasta zapatos), cortinas y artículos de uso diario. [326] [316] Si bien los retratos de los nobles de los clanes del siglo XVIII, infundidos con el clasicismo (a menudo pintados fuera de Escocia), generalmente los mostraban con tartán y vestidos de las "Tierras Altas", gran parte de ellos eran estilos militares de regimiento lealistas, la antítesis del mensaje jacobita; [327] presagiaba un cambio importante en la política del tartán . Sin embargo, esta profusa aplicación del tartán podría verse como rebelde hasta cierto punto, con el Highlander cosificado convirtiéndose en "una figura heroica y clásica, el legado de virtudes primitivas". [328] Y en la década de 1760, el tartán se había asociado cada vez más con Escocia en general, no solo con las Tierras Altas, especialmente en la mente inglesa. [329]
Después de muchas protestas (ya que la prohibición se aplicaba tanto a jacobitas como a leales), la Ley de Vestimenta fue derogada en 1782, principalmente por los esfuerzos de la Highland Society de Londres; [331] el proyecto de ley de derogación fue presentado por James Graham, marqués de Graham (más tarde duque de Montrose). [332] Algunos habitantes de las Tierras Altas retomaron su vestimenta tradicional, [333] pero en general había sido abandonada por sus antiguos portadores campesinos, adoptada en su lugar por las clases altas y medias, como una moda. [334] El tartán había sido "culturalmente reubicado como un conjunto pintoresco o como la vestimenta de una fuerza de combate resistente y eficaz" para la corona, no como un símbolo de rebelión directa. [335] R. Martin (1988) llama a esta transmutación "la gran bifurcación en la vestimenta de tartán", [336] la tela fue abandonada en gran medida (a la fuerza) por los provincianos originales de las Tierras Altas y luego adoptada por los militares y, en consecuencia, por civiles no montañeses. Durante la prohibición, las técnicas tradicionales de las Tierras Altas de hilado y teñido de lana, y el tejido de tartán, habían declinado marcadamente. [95] [308] [104] La producción comercial de tartán se volvería a centrar en las Tierras Bajas, en pueblos industriales a lo largo de la periferia de las Tierras Altas, [337] entre compañías como Wilsons de Bannockburn (entonces el fabricante dominante), [338] con el aumento de la demanda de tartán para vestimenta de regimiento militar . [339] Algunos tejidos de tartán continuaron en las Tierras Altas, [340] [341] e incluso verían un impulso en el período georgiano tardío. [340] En esta época, el tartán también se había vuelto popular en áreas de las Tierras Bajas, incluyendo Fife y Lothian y los centros urbanos de Edimburgo y Stirling . [315] De 1797 a 1830, [273] Wilsons exportó grandes cantidades de tartán (tanto para ropa de hombres como de mujeres), primero a las colonias británicas en Granada y Jamaica (donde el material asequible, duradero y brillante era popular para vestir a las personas esclavizadas ), [337] y tenía clientes en Inglaterra, Europa del Norte y Central, y un poco más tarde en América del Norte y del Sur y el Mediterráneo. [342] [343] Sin embargo, a fines del siglo XVIII, Wilsons tenía una "dura competencia" (en tartán civil) de los tejedores ingleses en Norwich . [344]
Como la Ley de Vestimenta no se había aplicado a los militares ni a la nobleza, el tartán se había asociado gradualmente con los ricos, en lugar de los " nobles salvajes " de las Tierras Altas, [345] [346] [347] desde finales del siglo XVIII y hasta el XIX, [348] junto con los estilos de ropa patrióticos de influencia militar en general; [349] el tartán y la vestimenta militarizada de las Tierras Altas estaban reviviendo entre los amantes de la moda en toda Gran Bretaña, incluso entre las mujeres con familiares militares. [350] Los clanes, el jacobitismo y el antisindicalismo (ninguno de ellos ya una amenaza real de disturbios civiles) eran vistos cada vez más con un sentido de nostalgia, [182] [351] [352] [347] especialmente después de la muerte del Príncipe Carlos Eduardo Estuardo en 1788, [353] incluso cuando los regimientos de las Tierras Altas demostraron su lealtad y valor. [347] La adopción de aires de una especie de " Highlandism " escocés de tipo Tory [354] proporcionó un sentido posunión y resignado de distinción nacional (y de élite militar) del resto de Gran Bretaña, sin amenazar al imperio . [355] Incluso el futuro Jorge IV se puso la indumentaria de las Tierras Altas para un baile de máscaras en 1789. [356] En la década de 1790, algunos miembros de la nobleza ayudaban a diseñar tartanes para su propio uso personal, según los registros supervivientes de Wilsons. [182] Se decía que Jane (Maxwell) Gordon, duquesa de Gordon , había "introducido el tartán en la corte [real] ... vistiendo un tartán de la Guardia Negra, a la que su hijo acababa de ser nombrado", en 1792; desencadenó una moda de llevar tartán en Londres y París, aunque no fue inmune a la caricatura de los desaprobadores. [357]
R. Martin (1988) escribió, desde una perspectiva historiográfica , que después de la Ley de Vestimenta: [336]
La idea del vestido de las Highlands se almacenó en el desván histórico colectivo; cuando se resucitó en los años previos a 1822, había sido olvidada por unas dos o tres generaciones en el vestir civil y podía recordarse, aunque engañosa e ingenuamente, como el antiguo vestido de las Highlands, no el que se usaba tan recientemente como el vestido campesino estándar antes de 1746. La prohibición del tartán tuvo un gran éxito, pero fue tan contraria a un proceso histórico natural, que promovió la reafirmación violenta del tartán, sancionada por un espurio sentido de la historia, en el siglo siguiente.
Los tumultuosos acontecimientos del siglo XVIII en Escocia llevaron no solo a un uso público más amplio de la tela escocesa, sino también a dos categorías de tartán particulares y perdurables: los tartanes de regimiento y, finalmente, los tartanes de clan.
Después del período de las primeras milicias de clanes y las Compañías Independientes de las Tierras Altas (IHC), entre 1739 y el final de las Guerras Napoleónicas en 1815, se formaron más de 100 batallones de línea, de infantería, de milicia y de regimientos voluntarios en las Tierras Altas o predominantemente en ellas, [358] una proporción sustancial de ellos con la indumentaria típica de las Tierras Altas. De estas unidades, solo algunas tenían tartanes uniformes distintivos y, de ellas, solo se ha registrado un pequeño número hasta el día de hoy.
Los IHC se fusionaron en 1739 para convertirse en el 43.º (más tarde 42.º) Regimiento de Infantería , [359] llamado Black Watch. [360] Fue el primer regimiento gubernamental adecuado de las Highlands , parte del ejército británico , y usaban el tartán con cinturón ("gran kilt") para el uniforme de gala y el pequeño kilt a medida para el uniforme de desvestirse. [361] [302] [362] Para la primera prenda, [363] usaban un tartán distintivo, que fue diseñado para la unidad. [364] Originalmente se llamaba "tartán 42", [364] por lo que probablemente no se adoptó hasta después de que la unidad fuera renumerada como 42.º en 1749. [223] Parece probable que el tartán se basara en los utilizados por los IHC anteriormente, pero con cuadros negros dobles "tram line" añadidos. [223] [365] El patrón Black Watch fue utilizado por varios otros regimientos, y se ha estimado que para vestirlos a todos, se tuvieron que tejer unas 30-40 millas (48-64 km) del tartán antes de 1750 solamente. [59] Se convirtió en la base de varios tartanes de regimiento (y eventualmente de clan) posteriores. [223] Sigue siendo popular en el uso público general bajo los nombres "Black Watch", "Government" y cualquiera de "old Campbell ", "hunting Grant " o "hunting Munro ", [223] pero hoy oficialmente llamado "Government No. 1" por los militares. El 42º tuvo tratantes separados para su pequeño kilt hasta c. 1814 [363] [366] (también utilizado para los cuadros con cinturón de los granaderos ), [363] para los gaiteros , [367] [368] y para los tamborileros. [369]
Después de los levantamientos jacobitas , para muchos lairds escoceses formar un regimiento al servicio del rey era una forma de rehabilitar el nombre de la familia, asegurar una nueva lealtad a la corona hannoveriana y ganarse el favor real (incluso recuperando propiedades confiscadas). [370] Exentos de la Ley de vestimenta , los hombres de estos regimientos de las Tierras Altas del imperio recibían la vestimenta de las Tierras Altas, y los "kilts y las pipas que una vez se consideraron bárbaros ahora se consideraban un nacionalismo 'seguro'" dentro del ejército. [371] Desde aproximadamente 1770 en adelante hasta el siglo XIX, prácticamente todo el tartán del regimiento fue producido por la empresa William Wilson & Son de Bannockburn , el tejedor de tartán dominante. [338] Los uniformes del regimiento, incluidos los tartanes, se dejaron, generalmente dentro del esquema de colores general basado en Black Watch de negro, azul y verde, a sus comandantes. [372] [373]
Algunos de los primeros tartanes de regimiento que aún sobreviven son:
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las mujeres de Escocia estaban especialmente "deseosas de vestirse con los cuadros escoceses de sus maridos", en telas de una calidad particularmente fina, según los registros de Wilsons de Bannockburn. [357] Después de que los regimientos de las Tierras Altas demostraran su valentía y eficacia en varias campañas militares, la gloria asociada a ellos hizo mucho por mantener vivo, inicialmente entre la nobleza y más tarde entre el público en general, el interés por el tartán y los kilts, que de otro modo podrían haber caído en el olvido debido a la prohibición de la Ley de Vestimenta. [399] El tartán con cinturón se abandonó en favor del pequeño kilt, alrededor de 1814. [346] [363] Después de la fiebre del "tartán de clan" de principios y mediados del siglo XIX , varios regimientos posteriores de las Tierras Altas adoptaron algunos de los tartanes de clan recientemente acuñados para sus uniformes (invirtiendo el flujo original de regimiento a tartán de clan). Algunas de estas adopciones aún se utilizan en el regimiento hoy en día.
Los regimientos de las Tierras Bajas (que datan de alguna forma de 1633 y nunca antes habían vestido el uniforme de las Tierras Altas, sino una variante del uniforme del ejército regular) fueron equipados con pantalones de tartán en 1881. Esto los vinculaba con los regimientos de las Tierras Altas vestidos con faldas escocesas y los diferenciaba de ellos. [400] Por lo general, se usaba el tartán "Gobierno" (Black Watch), aunque algunas unidades se diversificaron más tarde. A varios regimientos de las Tierras Altas se les asignaron nuevamente nuevos tartanes que eran tartanes de clan en lugar de específicos de la unidad, hasta principios del siglo XX. [301]
Hoy en día, alrededor de una docena de tartanes se utilizan oficialmente (y media docena más de manera no oficial) entre todos los regimientos escoceses históricos supervivientes , que en gran medida se han fusionado desde 2006 como batallones en el Regimiento Real de Escocia , parte de la División Escocesa, Galesa e Irlandesa . [401] Estos tartanes solo se usan en uniformes de gala y de banda de gaitas, después de los cambios prácticos en los uniformes introducidos a principios de la Segunda Guerra Mundial, que eliminaron los kilts y los pantalones de tartán en los uniformes informales. Algunas unidades militares de otros países también tienen sus propios tartanes. En total, hay al menos 38 tartanes documentados que en un momento u otro se han asociado con regimientos, aunque muchos de ellos también con clanes. [ax]
Con una excepción que data de 1618 [403] y otra de alrededor de 1703-1715 [257] (ninguna de las cuales parece haber sobrevivido), se considera generalmente que los tartanes asociados por nombre con clanes escoceses datan en su mayoría de principios o mediados del siglo XIX, [1] [404] [405] [406] [141] [407] [408] algunos pocos de finales del siglo XVIII como mínimo, [93] [409] [347] dependiendo de cómo se defina "tartán de clan". La creencia de que los tartanes de clan son un sistema "antiguo" de diferenciación simbólica familiar es generalizada, incluso apasionada, pero carece de evidencia sustancial aunque está abrumada por la evidencia en contra. Se trata de lo que J. C. Thompson (1992) llamó "el gran mito del tartán", [141] y James D. Scarlett (1990) "el culto del tartán". [254] El teniente coronel M. M. Haldane (1931) lo llamó una suposición que "ha adquirido un peso formidable por la mera reiteración" sin "un examen crítico de las pruebas". [410] Barnes y Allen (1956) observaron: [93]
No hay duda de que muchos 'setts' habían sido tradicionales en ciertos distritos durante siglos, pero la teoría de que eran una especie de uniforme del clan parece haber sido ahora bastante desacreditada.
En respuesta a la afirmación de que los tartanes de los clanes tienen "un significado político antiguo", Richard Martin , curador del museo Fashion Institute of Technology y más tarde del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte , escribió (1988): "[Esta] afirmación sobre la historia es errónea y se puede demostrar que es perniciosamente errónea". [411] Según el curador de las Galerías Nacionales de Escocia, AE Haswell Miller (1956): [407]
En resumen, el supuesto significado heráldico o de "insignia familiar" del tartán no tiene respaldo documental, y la creación del mito se puede explicar por una feliz coincidencia entre el deseo de los potenciales clientes, el fabricante y el vendedor. Aunque se exagera la antigüedad de los "tartanes de clan", lo que podría calificarse como su registro no oficial tuvo lugar durante el siglo XIX, y si estamos dispuestos a aceptar que unos ciento cincuenta años son suficientes para crear una "tradición", puede ser excusable aceptar el hecho consumado como una agradable -y tal vez no del todo inútil- vanidad nacional.
John Telfer Dunbar, investigador y curador de la indumentaria de las Tierras Altas, añadió: [412]
Hay muchos deseos de atribuir a reliquias de todo tipo una antigüedad mayor de la que realmente poseen. Es una lástima que se degrade la tradición de esta manera, y la aceptación de tales afirmaciones por parte de estudiosos posteriores ha sido un obstáculo constante para la investigación. A menudo se ha evitado la tarea más difícil de buscar en las fuentes originales en favor de una aceptación fácil.
Este mismo tipo de investigación fue realizada por Peter Eslea MacDonald, de la Scottish Tartans Authority , quien, utilizando todos los registros y muestras de empresas que se conservaban disponibles, reconstruyó y rastreó la historia de los patrones de tartán desde el principal tejedor de finales de la era georgiana hasta la era eduardiana, una empresa que fue fundamental en el diseño, la difusión y la aceptación reales de los tartanes de clan. Su conclusión: [408]
En la actualidad, los libros y las tiendas que se dedican a la indumentaria de las Highlands se centran principalmente, si no exclusivamente, en los tartanes de los clanes. Es posible que intenten sugerir que estos son los patrones reales que usaron los clanes escoceses a lo largo de la historia, hasta la Batalla de Culloden en 1746, incluida esta. Este no es el caso. La mayoría de los patrones anteriores a 1850 que llevan nombres de clanes solo se remontan a principios del siglo XIX y a la famosa firma de tejidos William Wilson & Son de Bannockburn, cerca de Stirling.
La noción de tartanes de clan ha sido llamada "una historia de marketing sorprendentemente exitosa" [404] y un ejemplo de una tradición inventada , [413] aunque una que fue muy bien aceptada por los clanes a los que pertenecía y por la industria del tejido a partir de 1815, así como por el público en general desde alrededor de 1822 - "adoptada con entusiasmo tanto por el usuario como por el vendedor". [414]
Los precursores de los tartanes de clan fueron los tartanes distintivos de cada región (al menos desde principios del siglo XVIII, quizás incluso desde el siglo XVI), los tartanes de uniforme de regimiento (desde 1725 en adelante) y los tartanes personales de los nobles (que datan quizás de mediados del siglo XVIII, si no antes).
En la actualidad, los tartanes de clan son un aspecto importante de los clanes escoceses, y cada clan tiene al menos un tartán atribuido a su nombre (algunos oficialmente, otros no, y en algunos casos un tartán es compartido por varios clanes). Puede que los tartanes de clan no hayan sido en realidad tradicionales, pero se volvieron convencionales.
Varios escritores sobre tartanes han apoyado o se han opuesto a la idea de que los clanes hayan usado durante mucho tiempo tartanes distintivos como una insignia de identificación, interpretando la escasa evidencia como convenía a su punto de vista. [ay] Donde uno veía un uniforme de milicia, o el tartán de un noble individual, otro veía un identificador de clan. El erudito celta del siglo XIX John Francis Campbell de Islay estaba seguro de que, si bien los tartanes en general eran bastante antiguos, "los tartanes de clan uniformes no son más antiguos que los regimientos de clan", una opinión respaldada por Haldane (1931) en una serie de artículos en The Scots Magazine , [417] seguida por muchos escritores de tartanes más tarde.
La evidencia más temprana resumida a continuación podría haber sido más una cuestión de uniforme de milicia que de vestimenta de todo el clan; una distinción en esa época es difícil de determinar hoy en día, porque las tropas entonces estaban dirigidas por la nobleza terrateniente y una unidad se levantaba en gran parte en la tierra de su comandante a partir de sus miembros del clan. [az] Tal incertidumbre definitoria también podría aplicarse al poema Grameid de 1691; [250] describiendo lo que parecen ser algunos tartanes de uniforme militar, [ba] podría reinterpretarse como apoyo a una noción temprana de tartanes de clan, si uno quisiera definirlo como 'lo que la mayoría de los hombres de un clan vestían en la batalla'; Scarlett (1990) confirma que ha habido "argumentos acalorados" a favor de una interpretación de tartanes de clan. [252] Sin embargo, Robert Jamieson (1818) informó que los cuadros escoceses de "traje de campo" de los hombres de las Tierras Altas , para la guerra y la caza, eran diferentes de su vestimenta diaria: estaban hechos de material más grueso y usaban patrones destinados a mezclarse con el entorno natural, el cath dath o cath da' ('color de guerra'). [94] [bb] Esto arroja algunas dudas sobre la interpretación de los tartanes de milicia como tartanes generales de clan. La mayoría de los tartanes de uniforme de regimiento posteriores (que no se adoptaron como tartanes de clan hasta principios del siglo XIX o finales del XVIII en unos pocos casos, cuando lo hicieron) eran variaciones del tartán Black Watch oscuro, de base verde, como se detalla anteriormente.
J. C. Thompson (1992) señaló "una inclinación victoriana típica a citar autores anteriores con poco o ningún intento de evaluar sus afirmaciones... El análisis moderno no puede darse el lujo de ser tan acrítico". [419] Scarlett (1990) observó en relación con esto: [420]
En la literatura sobre el tartán, tanto antigua como tardía, se encuentran abundantes pruebas ilusorias que consisten en enunciar una opinión como un hecho y añadir alguna referencia histórica más o menos relevante para respaldarla, ya sea dando a entender o afirmando que esto prueba el punto. Que no pruebe nada en absoluto no viene al caso, siempre que la forma de la presentación sea suficientemente autoritaria; dado este tratamiento, la teoría más disparatada será aceptada, copiada de un libro a otro y así entrará en la tradición del tartán. Es casi axiomático que cuanto más disparatada sea la teoría, más aceptable será...
Incluso D. W. Stewart (1893), que a veces se había mostrado comprensivo con la idea de que los tartanes de clan existían antes del siglo XIX, escribió: [421]
Algunos ... nos aseguran que la antigüedad de los llamados patrones de clan es muy grande, y muchos escritores alegan en términos generales que estos diseños se usaron como una distinción de clan desde el período más temprano. ... El halo de romanticismo que rodea la lucha jacobita inclinó a muchos, y todavía induce a otros, a aceptar como auténticas y confiables declaraciones que en circunstancias diferentes serían examinadas con más detenimiento. Así es como los tartanes ... han ganado mucho favor, y aquellos que encuentran uno representado con su nombre lo aceptan como su antiguo patrón de clan sin el inconveniente de la investigación o de plantear preguntas incómodas.
Los victorianos también se dedicaron a la invención de la imaginación. Aparte de la falsificación absoluta de los " Estuardo de Sobieski " , otro caso extremo es el de Charles Rogers , quien en su Social Life in Scotland (1884-86) afirmó fantásticamente que los diseños figurativos de los antiguos pictos -que se pintaban o tatuaban en el cuerpo y que iban desnudos a la batalla [422] - debían haber "indicado las familias o clanes a los que pertenecían" y, por lo tanto, "Esta práctica originó el tartán de los clanes celtas". [423] Otro afirmó que el tartán fue inventado hace unos mil años por Santa Margarita de Escocia . [423]
Aparte de la falta de fiabilidad de los primeros escritores (y de sus copistas posteriores), parte de la confusión y el debate sobre los tartanes de clan se reduce a las definiciones. Sir Thomas Innes de Learney , que escribió en 1938 y fue descrito como "inmensamente interesado en la codificación [del tartán] y su importancia", [424] fue uno de los defensores más firmes de la idea de tartanes de clan muy antiguos (en el sentido particular de 'patrones utilizados de manera consistente durante un período por ciertos clanes', no 'patrones nombrados para ciertos clanes y reclamados por ellos hasta el presente'). [bc] Sostenía que algunos asentamientos gradualmente se asociaron con familias particulares (clanes y septos de los mismos) con el tiempo; [425] los territorios de clan se habían vuelto en su mayoría estables en el siglo XVI. [426] La referencia de DW Stewart de 1893 muestra varios casos de tartanes de distrito antiguos que luego a veces se identificaron durante un tiempo con familias específicas antes de la adopción en el siglo XIX de sus propios tartanes de clan (generalmente diferentes). [bd] Innes de Learney escribió sobre los tartanes de clan que (a pesar del caso inusual de 1618 que se analiza a continuación) "la tendencia era más bien insistir en una similitud de tono general que en una similitud de detalle", [429] un sentido vago que no es a lo que normalmente se refiere el "tartán de clan". También razonó que "no fue hasta alrededor del siglo XVIII que los tartanes de clan se volvieron conscientes y reconocieron como insignias de identificación". [430] Sin embargo, el material de fuentes de la época que sobrevivió carece de este "reconocimiento" y en realidad no sugiere una adopción amplia de tartanes de clan formales (con nombres de clan, particularidad de detalles y una intención simbólica e identificativa) hasta principios del siglo XIX.
Los " Sobieski Stuarts " (1842) y más tarde DW Stewart (1893) hicieron muchos cambios en el impuesto feu que los habitantes de Noraboll, en la isla de Islay, pagaban en tela tejida a sus señores. En 1587, bajo los Macleans , la tela debía ser blanca, negra y verde; en 1617, bajo los Mackenzies , la renta de tela exigida cambió a blanca, negra y gris. Estos escritores estaban seguros, sin ninguna otra prueba, de que esto representaba un cambio en los tartanes del clan. [431] [be]
El único ejemplo claro de un tartán de librea específico y basado en clanes hasta una fecha temprana, en lugar de simplemente una uniformidad regional y posterior de regimiento, se encuentra en una carta de 1618 de Sir Robert Gordon de Gordonstoun (empleado por el conde de Sutherland ) a Murray de Pulrossie , jefe de la rama Murray en Sutherland pero subordinado al conde de Sutherland, jefe del clan Sutherland (a su vez recientemente subordinado a los condes Gordon ). La carta (redescubierta en 1909) solicitaba a Pulrossie "eliminar las líneas rojas y blancas de los cuadros escoceses de sus hombres para que su vestimenta armonizara con la de los otros clanes" de Sutherland. [403] La carta no especifica el tartán al que se debe ajustar; ha habido interpretaciones muy conflictivas, y ni siquiera es seguro que fuera un tartán que sobrevivió hasta el presente. [bf]
Un caso de combinación general de colores: En 1703-04, el jefe del clan Grant ordenó que sus hombres "fencible" obtuvieran ropa en tartán rojo y verde [256] (vagamente descrito como "de muelles anchos" [256] pero no especificado en detalle). [174] El material parece no haber sido proporcionado por Grant para ellos de forma centralizada, sino que dejó que cada hombre lo proporcionara por sus propios medios (so pena de una multa). [256] "No les ordenó que usaran el 'tartán del clan Grant', como uno esperaría si tal tartán existiera en ese momento". [439] Algunos de los tartanes modernos de Grant también usan rojo y verde; uno fue diseñado por Wilsons de Bannockburn en 1819 como "New Bruce" y poco después adoptado tanto por Grant de Redcastle [440] como por el clan Drummond ; [441] uno fue reconstruido a partir de un retrato de 1838; [442] Otro apareció por primera vez en el dudoso Vestiarium Scoticum de 1842 [443] [444] ; y así sucesivamente – ninguno con historia anterior al siglo XIX. Sin embargo, DW Stewart (1893) proclamó sobre este escaso material que aquí había "una cadena completa de evidencia... de la existencia de un patrón uniforme de clan al comienzo mismo del siglo XVIII" – a pesar de su propia observación de que los retratos de los miembros principales de la familia Grant en esta era no los muestran usando tartanes consistentes, [256] [252] mucho menos que concuerden con los tartanes "oficiales" modernos de Grant. [405] [445] [bh] Scarlett (1990), aunque piensa que esto presagiaba "la idea del tartán del clan", señala que "si los hombres de Strathspey hubieran estado acostumbrados a usar tartanes uniformes no habría sido necesario ordenarles que lo hicieran" [252] (dos veces). También observa que los terratenientes de Grant en este período estaban inusualmente inclinados a la uniformidad, uno de ellos incluso emitió regulaciones sobre el bigote para los miembros del clan; [252] la orden roja y verde de Grant no puede tomarse como típica de la práctica cotidiana de las Tierras Altas. Telfer Dunbar (1979) señala que la disciplina militar de las Tierras Altas apenas existía: "Para estos jefes independientes de las Tierras Altas, cualquier tipo de restricción era fastidiosa e insoportable, e imponer una disciplina militar rígida a sus seguidores... [se] consideraba imposible". [446] Sin embargo, Mackay (1924) corrobora que la milicia de Grant llevaba un tartán de librea en 1715. [257]
En 1718, Allan Ramsay (el escritor, padre del artista del mismo nombre) publicó el poema Tartana , que combinaba colores con nombres de familia latinizados: "... Si las mejillas de Campbella , de un rojo brillante, adornan... Si vemos el tartán de Stuarta , de un verde intenso... O tu Ramseia , ribeteada de azul...". Esto se ha tomado a veces como evidencia de los primeros tartanes de clan, a pesar de que posiblemente solo se refiera a los bordes y forros de las prendas (los revestimientos de colores eran comunes en las chaquetas de la época). [447] [bi] Peor para esta hipótesis, los tartanes de Campbell son predominantemente verdes, los de Stuart/Stewart rojos y los de Ramsay rojos y verdes. Los tartanes de Campbell rojos existentes son todos reconstrucciones modernas de patrones (que son diferentes entre sí) de retratos; [449] [450] [451] Los tartanes de Stewart/Stuart con un verde significativo datan de principios del siglo XIX [452] [453] [ 454] [455] [456] o mucho más tarde; [457] [458] [459] y la caseta de caza azul de Ramsay data de 1950. [460]
Un volumen victoriano, Old and New Edinburgh (1884) de James Grant , [461] afirmaba que un tal reverendo Joseph Robertson MacGregor "se vistió con un traje completo de tartán MacGregor" en 1782, tras la derogación de la Ley de Vestimenta. Pero citaba incorrectamente la fuente original (y contenía otros errores). El original, A Series of Original Portraits and Caricature Etchings (1842) de John Kay , decía: "se vistió con el traje de las Tierras Altas peculiar de su clan", y no dice nada sobre tartán, y mucho menos sobre un traje de tartán de clan. [462] Si bien 1782 está dentro del rango de finales del siglo XVIII aceptado por algunos investigadores para algunos tartanes informales de clanes tempranos, esto no es una evidencia clara de uno.
John Lesley , obispo de Ross, escribió en 1578 mucho sobre las costumbres de las Tierras Altas, incluida la vestimenta, pero no incluyó los tartanes de clan (a pesar de que más tarde se afirmó que había sido el guardián original del manuscrito de tartanes de clan Vestiarium Scoticum , ahora conocido por ser una falsificación del siglo XIX). [463] En 1688, William Sacheverell, un político manés , describió a los hébridos de la isla de Mull todos con cuadros escoceses, pero las mujeres con un estilo de color y patrón diferente, no un tartán de "clan" consistente. [249] El reverendo Thomas Morer en 1689 describió la vestimenta de las Tierras Altas con cierto detalle, incluidos los cuadros escoceses y las medias (hechas de la misma tela), pero no menciona ningún patrón de clan. [464] Daniel Defoe (c. 1720) también escribió con bastante detalle sobre los guerreros de las Tierras Altas del siglo anterior, y señaló que los hombres estaban organizados en "compañías, todas con un nombre", cada una liderada por "uno de su propio clan o familia", pero nunca menciona ninguna distinción entre los tartanes de estos diferentes grupos, en lugar de eso los describe a todos como vistiendo tartán con cuadros rojos y amarillos, [236] lo que implica fuertemente un estilo regional. Este patrón de escritos de los siglos XVII y XVIII que brindan detalles específicos sobre el tartán y la vestimenta de las Tierras Altas, pero nada sobre los tartanes de los clanes, es consistente.
Los retratos contemporáneos muestran que, aunque el tartán es de una fecha temprana, el patrón que se usaba no dependía del clan del portador, sino más bien del estilo regional y el gusto personal. Con frecuencia representan sujetos que usan múltiples tartanes a la vez. [430] Los tartanes que se muestran tampoco coinciden con los tartanes de clan actuales. [465] [466] Por ejemplo, la famosa pintura The MacDonald Boys Playing Golf (1740s), atribuida generalmente a William Mosman pero a veces a Jeremiah Davison , los muestra usando cinco tartanes diferentes, y no son patrones sobrevivientes (excepto como reconstrucciones posteriores de la pintura). [bj] Los tartanes de la época también solían tener urdimbre y trama diferentes (lo que daba más una apariencia rayada que a cuadros), a diferencia de los patrones simétricos modernos. [468] A veces, los retratos fueron copiados, pero con tartanes que no coinciden, como si los diseños fueran fruto del capricho artístico. [469] Como dijo Scarlett (1990): [470]
"Estos retratos tienen una cosa en común: en ningún caso el tartán mostrado se parece mucho al tartán 'Clan' moderno... Hay una gran falta de evidencia que demuestre que el patrón de un tartán tenía algún significado importante a principios del siglo XVIII.
D. W. Stewart (1893) también había señalado esto, tanto sobre los cuadros escoceses para retratos como sobre "ejemplos de telas escocesas que se puede demostrar que datan de los levantamientos de 1715 y 1745". [421] Muchos de los retratos de Allan Ramsay el joven muestran el mismo cuadro escocés para los hombros, pero con colores cambiados, lo que sugiere que era el propio atrezo del estudio del artista y que sus clientes lo usaban para modelar, a quienes aparentemente no les importaba el patrón escocés. [26] [175] [325] Según el conservador de la Galería Nacional de Retratos de Escocia, AE Haswell Miller (1956): [407]
La documentación auténtica del tartán anterior al siglo XIX se limita a un número comparativamente pequeño de retratos contemporáneos y es negativa en la medida en que proporciona alguna sugerencia de significado heráldico o intención de "insignia de clan".
Según Trevor-Roper (1983): [471]
La evidencia contemporánea sobre la rebelión de 1745 –ya sea pictórica, sartorial o literaria– no muestra diferenciación de clanes ni continuidad de asentamientos... Los tartanes eran solo una cuestión de gusto privado o de necesidad.
La conocida pintura de mediados del siglo XVIII de David Morier de la carga de las Highlands en la batalla de Culloden de 1745 muestra a ocho montañeses vistiendo más de veinte tartanes diferentes que han sido analizados en detalle; [472] muy pocos de los tartán pintados se parecen a los tartanes de clan actuales, [303] [311] aunque son similares a muestras existentes de tela escocesa de la época. [473] [bk] El método para identificar a los amigos de los enemigos de los montañeses no era a través de los tartanes, sino por el color de la escarapela o la cinta del gorro , o quizás por las diferentes ramitas de plantas que se usaban en la escarapela del gorro. [184] [141] [bl] [bm] En particular, las fuerzas de la milicia gubernamental de las Highlands usaban una insignia en forma de escarapela negra con aspa roja ; Según Mackay Scobie (1946), "cada individuo vestía su propio traje de las Highlands con tartanes variados, siendo la única parte del uniforme la escarapela ' Hannoveriana ' y la gran cruz de colores en el bonete". [480] Una carta de 1745 sobre las tropas jacobitas en Culloden describe que "todas las fuerzas, tanto a caballo como a pie, vestían el traje de las Highlands, excepto los guardaespaldas, que vestían de azul con rojo"; es decir, sólo los guardaespaldas vestían uniforme, y no era el traje de las Highlands. [481]
Una de las muchas leyendas sobre tartán cuenta que la prohibición de los vestidos de las Highlands en la Ley de vestimenta se promulgó porque los tartanes se usaban como símbolos o uniformes de identificación de clanes, pero no se puede encontrar ni un rastro de esta idea en las fuentes de la época. Por el contrario, Burt (1727-1737) fue explícito al afirmar que la objeción inglesa a los vestidos de las Highlands (desde quizás 1703-04) [337] era general , porque el atuendo servía para distinguir a los Highlanders como un pueblo aparte de los Lowlanders y otros británicos (no para distinguir a los Highlanders de los Highlanders). [482] [bn] Defoe (c. 1720) también se burló de los vestidos de las Highlands como lo que él veía como un disfraz de payaso que diferenciaba a los Highlanders de todos los demás, no entre ellos. [236] De manera similar, en un relato de los juicios jacobitas, se preguntó si los acusados habían usado "ropa de las Highlands" en general, sin mencionar patrones de identificación de clanes. [483] Los fragmentos de tartán MacDonald existentes de la Batalla de Culloden no coinciden entre sí ni con ningún tartán de clan actual llamado MacDonald. [479] El Lord Presidente Duncan Forbes de Culloden , interesado en castigar a los jacobitas con el desarme y otras sanciones, escribió una carta detallada exponiendo los puntos a favor y en contra (en su mayoría en contra ) con respecto a la prohibición propuesta de los vestidos de las Tierras Altas antes de que el Parlamento la aprobara, pero nunca indicó nada como los tartanes de clan, algo que habría sido un argumento clave para abordar. [484]
C. C. P. Lawson (1967) planteó una cuestión de lógica: "Si recordamos las continuas disputas entre clanes y el consiguiente estado de hostilidades más o menos perpetuas, un tartán de clan reconocible habría sido un peligro positivo para el portador fuera de su propio territorio". [485] Esto puede explicar por qué el puñado de ejemplos aparentes tempranos de grupos de hombres con tartán similar parecen tener la naturaleza de uniformes de milicia y se mencionan en el contexto de cuerpos "fencibles" o de batalla abierta (posiblemente aparte del caso de 1618). [bo] Lawson también afirma: " El '45 no proporciona evidencia de que los tartanes se usaran como insignias de clan ... Las reliquias de esos tartanes que se usaron en Culloden o del período anterior a 1745 no guardan semejanza con ningún tartán moderno conocido". [485] El Lord Lyon King of Arms en 1948, Sir Francis James Grant , escribió que los tartanes anteriores a 1745 eran cualitativamente diferentes de los del siglo XIX y posteriores. [486] El curador del Scottish United Services Museum, Dunbar (1979), también señala esto. [487]
Los poetas jacobitas escribieron mucho sobre el atractivo de los clanes de las Tierras Altas y la vestimenta de las Tierras Altas, incluso específicamente sobre el tartán, pero nunca mencionaron los tartanes de clan. [488] De manera similar, John Francis Campbell recopiló y publicó varios volúmenes grandes de folclore tradicional de las Tierras Altas en 1860-1862 y Alexander Carmichael (que también recopiló muestras de tartán) en 1900, pero carecen de cualquier referencia registrada a los tartanes de clan [488] (a pesar de ser posteriores a la popularización de la noción entre los habitantes de las ciudades y la clase alta).
Se cree que la idea de grupos de hombres que visten exactamente el mismo tartán como identificador se originó (aparte, nuevamente, del extraño caso de 1618) en las unidades del regimiento de las Tierras Altas en el siglo XVIII, comenzando con el Black Watch en 1739/1749. [303] [223] Según Trevor-Roper (1983): [489]
[F]o probablemente fue su uso lo que dio origen a la idea de diferenciar el tartán por clanes; pues a medida que los regimientos de las Tierras Altas se multiplicaron... también sus uniformes de tartán se diferenciaron; y cuando se reanudó el uso del tartán por parte de los civiles y el movimiento romántico alentó el culto al clan, el mismo principio de diferenciación se transfirió fácilmente del regimiento al clan.
En algunos regimientos, los hombres criados en las mismas tierras del clan dominaban a menudo, lo que puede haber desdibujado la línea entre el uniforme del regimiento y el tartán identificativo del clan (y varios tartán de regimientos extintos sobreviven hoy en día como tartán de clan). Newsome (2006) escribe: "la práctica de los clanes de llevar estos tartán de regimiento puede haber sido, de hecho, la inspiración para el sistema de 'tartán de clan' tal como lo conocemos ahora". [223] Telfer Dunbar (1979), sobre la idea de que las primeras Compañías Independientes de las Tierras Altas utilizaran tartán de uniforme distintivos: "Estoy seguro de que aquí tenemos mucho del origen del 'tartán de clan'". [490] El final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX trajeron consigo un nivel sin precedentes de influencia de los estilos de vestimenta militar, incluido el de regimiento de las Tierras Altas, sobre la vestimenta civil (incluso para las mujeres), especialmente entre la élite social relacionada con los regimientos. [349] Algunos tartanes de regimiento parecen haber recibido el nombre de sus oficiales superiores, y es posible que así hayan llegado a asociarse con nombres de familias o clanes a lo largo del tiempo. [491] [377] Banks y de La Chapelle (2007): [332]
La noción de diferenciación del tartán por clanes podría haber surgido de este deseo de distinguir un uniforme de regimiento de las Tierras Altas de otro. Sin duda, su clasificación para uso militar sentó las bases para muchos diseños posteriores y el movimiento hacia la uniformidad.
Scarlett (1990) también observó la conexión con los tartanes regionales o "distritales": [254]
Los patrones básicos prevalecieron en amplias áreas y fueron modificados por los tejedores locales para sus propios fines. Se puede ver fácilmente que un patrón local de este tipo, hecho para una clientela cautiva, podría haber llegado a identificarse con la gente de esa localidad que era predominantemente de un clan o grupo familiar y sus adeptos y, cuando se desarrolló la creencia de que los tartanes de clan se habían usado desde el principio de los tiempos, se convirtió, en retrospectiva, en el tartán de clan de ese grupo. Sin embargo, no hay evidencia de que los propios habitantes de las Tierras Altas consideraran el tartán de esa manera...
Haswell Miller (1956) señaló de manera similar: "Podemos ... aceptar fácilmente que ciertos tintes prevalecerían en diferentes regiones y que los tipos tradicionales de patrones podrían seguirse en varias partes". [407] Martin Martin en 1703 había descrito los tartanes como identificablemente específicos de regiones particulares, pero no de clanes. [253] Hay numerosos casos de tartanes vagamente asociados con distritos que luego se convirtieron en tartanes de clan. El caso mejor documentado [8] es el patrón Tullibardine , uno de los pocos tartanes de clan modernos que se pueden rastrear (en absoluto, no como un tartán de clan) hasta el período anterior a la proscripción. [325] [8] Se asoció durante mucho tiempo con Perthshire , y luego se adoptó como el tartán del clan Murray de Tullibardine, pero Wilsons lo vendió simplemente como "Tullibardine" hasta c. 1830–40, y fue encontrado a la venta en un mercado por W. & A. Smith alrededor de 1850, quienes también dijeron que lo usaba entonces Charles Murray, conde de Dunmore ; [325] el primer registro del patrón como "Murray de Tullibardine" está en su libro de 1850. [8] Aparece en al menos cinco retratos tempranos; cuatro datan de c. 1740-1750, el primero de una modelo femenina desconocida atribuido a Cosmo Alexander , [bp] y tres de Allan Ramsay (con la pintura de tela completada por Joseph van Aken ) que no son de ningún Murray conocido (pero sí de un Campbell , un MacLeod y un MacDonald ). [325] No es hasta 1770 que un Murray conocido es pintado usándolo ( John Murray, conde de Dunmore , por Joshua Reynolds ), [325] lo que todavía no lo convierte necesariamente en un "tartán de clan" en una fecha tan temprana ("la evidencia de su uso histórico por esa rama [del Clan Murray] es circunstancial en el mejor de los casos"). [8] La versión más antigua difiere ligeramente en cuanto a colores y patrones de la versión moderna del clan. [8] [bq]
De manera similar, según el Registro Escocés de Tartanes , el tartán del distrito de Huntly , [313] que se originó en una forma más compleja como el tartán personal de una marquesa de Huntly [493] (probablemente Henrietta Mordaunt ), se usaba como tartán regional al menos desde "el '45", y lo usaban en Culloden los miembros de los clanes de Brodie , Forbes , Gordon , MacRae , Munro y Ross , "lo que da una fuerte indicación de la mayor antigüedad de los tartán del 'Distrito' en comparación con los tartán del Clan". [493]
Algunos de los primeros registros que se conservan de la fabricación de tartán son los de la Orphan Hospital Manufactory y Paul's Work, en Edimburgo, para el período 1734-37 y 1751-52; los tartanes no tenían nombre, pero se les daban designaciones numéricas como "N.º 2". [168] En 1745, el Caledonian Mercury de Edimburgo publicó un anuncio de una "Gran selección de tartanes, los patrones más nuevos", no tartanes de clan o incluso de distrito, sino de nuevo diseño, lo que sugiere un mercado de la moda impulsado por la novedad, no por supuestas tradiciones "heráldicas". Incluso el promotor de los tartanes de clan DW Stewart (1893) admitió: "Este anuncio, se puede argumentar, es un obstáculo en el camino de aquellos que defienden la antigüedad de los patrones de clan; porque parece extraño que, cuando la ciudad estaba llena de Highlanders de todos los rangos y muchos clanes, no se les ofrecieran sus antiguos conjuntos..." [494] Otros anuncios de tartán desde 1745 hasta principios del siglo XIX no mencionaban clanes, o se centraban en los patrones en absoluto, sino más bien en las formas en que se podía pedir la tela. [495] Incluso inmediatamente después de la derogación de la Ley de Vestimenta en 1782, la demanda era de "los últimos patrones y colores brillantes", [496] sin ningún atisbo de un aspecto heráldico familiar.
William Wilson & Son de Bannockburn, justo al sur de la línea divisoria entre las Tierras Altas y las Tierras Bajas, [497] fueron los primeros productores comerciales de tartán a gran escala; [105] fundada alrededor de 1765, [1] se habían convertido en el principal proveedor de tartán para el ejército alrededor de 1770, y el tejedor de tartán dominante en general. [338] Fue un esfuerzo que requirió la introducción del registro de tartán, de la estandarización de los juegos y tintes, y de la consistencia y el control de calidad. [1] [498] [497] Los Wilson se correspondían con sus agentes (especialmente el hijo, James Wilson) [102] en las Tierras Altas para obtener información y muestras de tela de los diversos distritos para permitirles reproducir "patrones perfectamente genuinos". Los Wilsons registraron más de 200 tartanes, además de los que diseñaron internamente, recopilados en su Libro de patrones clave de 1819 de alrededor de 250 tartanes [1] (entre los volúmenes internos anteriores hasta la década de 1770). Estos tartanes estaban numerados, se les daban nombres de lugares o nombres extravagantes como " Rob Roy ", más tarde a veces nombres de familia (en honor a miembros prominentes), a veces nombres extranjeros como "Coburg", pero por lo general no los de los clanes, [273] [397] [499] [141] ni, cuando lo hacían, a menudo coincidían con los patrones de clan actuales. [500] [br] Sin embargo, una gran proporción de los tartanes de clan modernos se pueden rastrear hasta este trabajo, solo que a menudo originalmente tenían números o nombres no relacionados. [397] La evidencia de la adopción directa de Wilsons que ocurre con frecuencia abruma por completo el sentimiento de "tartanes de clan antiguos". [bs]
El Scottish National Dictionary , al proporcionar una definición inusualmente discursiva de tartán , incluye: "[H]acia fines del siglo XVIII y en gran parte gracias a la iniciativa de los señores Wilson, tejedores de Bannockburn, se ideó una serie de tartanes, cada uno de ellos atribuido a un determinado clan, que ahora se aceptan como autorizados, aunque casi en su totalidad no históricos". [513] Al analizar la influencia directa y fuerte del Libro de patrones clave de Wilson ( KPB ) en la posterior adopción de tartanes de clan , Eslea MacDonald (2012) concluyó: [514]
Algunos de los tartanes de la KPB de 1819 ya no conservan sus nombres originales, otros fueron modificados o sirvieron de base para una serie de variaciones que recibieron nombre o simplemente se numeraron... Cualquiera que sea su origen, estos patrones dieron lugar a la idea de los tartanes de clan tal como los conocemos hoy. En muy pocos casos, los orígenes de un patrón pueden haber sido mucho más antiguos que el KPB de 1819 , pero sus nombres contemporáneos casi siempre fueron obra de Wilson o de escritores posteriores.
La Colección Cockburn de 56 muestras de tartán (algunas de ellas duplicadas) fue reunida entre 1810 y c. 1825 (muy probablemente 1816-25) [515] [397] por el Teniente General Sir William Cockburn, y ahora se encuentra en la Biblioteca Mitchell en Glasgow . [397] [516] Esta colección sí atribuye nombres de familia particulares a muchas de estas estirpes (probablemente nombrándolas en honor a individuos prominentes), [515] pero solo a veces corresponden a asociaciones actuales de tartán de clanes (de hecho, algunos patrones que hoy están asociados con clanes particulares recibieron múltiples nombres diferentes en la Colección Cockburn). [bt] Hay muchos conflictos en las asociaciones de nombre a patrón entre esta colección y la de la Highland Society de Londres en la misma época. [515]
Incluso David Stewart de Garth , que se convertiría en uno de los principales defensores de la idea de los tartanes de clan, observó en 1814 solamente que varios jefes de familia parecían haber seleccionado tartanes personales y que también había tartanes de distrito. [518] Cuando Garth y su Highland Society de Londres solicitaron tartanes de clan a los jefes en 1815 , el coronel Alexander Robertson de Struan, jefe del clan Robertson/Donnachaidh/Duncan , respondió: [519]
No parece que la tradición ni la historia auténtica hayan demostrado que los diferentes clanes de las Tierras Altas de Escocia llevaran un patrón o tartán distintivo. Es bien sabido que todos tenían colores o estandartes particulares , emblemáticos de algunos de sus vínculos más honorables, pero, por lo que he podido averiguar, no llevaban un uniforme.
A principios del siglo XIX, un sastre de Inverness envió una carta a Wilsons de Bannockburn solicitando que se utilizara tela escocesa fina para la ropa de las mujeres, porque la moda era usar los tartanes de regimiento de los maridos (no los tartanes de clan). [357] En 1829, respondiendo negativamente a la idea de que los "clanes" de las Tierras Bajas y las Fronteras usaran sus propios tartanes, Sir Walter Scott , que fue fundamental para ayudar a iniciar el fervor por los tartanes de clan en primer lugar, escribió "¿dónde había dormido esta costumbre universal de la que en ninguna parte, excepto en este manuscrito [el borrador de Vestiarium Scoticum , publicado finalmente en 1842] se ha oído hablar siquiera? ... Prefiero suponer que el autor había sido algún tejedor de tartán celoso de su oficio, que deseaba extender el uso del tartán por todo el reino". [520] También en el mismo año, escribió: "La idea de distinguir los clanes por sus tartanes no es más que una moda de fecha moderna en las propias Tierras Altas". [521]
Otra de las leyendas del tartán cuenta que Alexander Gordon, cuarto duque de Gordon , encargó el diseño de un tartán de clan basado en Black Watch en 1793, se quedó con uno de los tres diseños y luego pasó los otros dos a las ramas cadetes de la familia. [522] Esta historia se puede rastrear sin adornos hasta los registros de 1793 del tejedor William Forsyth de Huntly que no dicen esto en absoluto, solo que Forsyth proporcionó tres diseños potenciales para un tartán de regimiento , con cuadros amarillos en varias configuraciones, de los cuales el duque seleccionó el n.º 2 para la unidad, los 92.º Gordon Highlanders . [384]
Scarlett (1990) supone que debe haber habido algunos tartanes informales de clan -una confluencia de tartanes de distrito que se habían asociado con familias particulares, y adopciones de tartanes de uniformes de regimiento por parte de ellos- a fines del siglo XVIII, de lo contrario no hay explicación de dónde Stewart de Garth sacó la idea. [523] El curador del Scottish United Services Museum, el mayor I. H. Mackay Scobie (1942), [409] Haswell Miller (1947), [524] y Barnes & Allen (1956), [93] también se centraron en este período de tiempo. Eslea MacDonald (2010-11) observa, por ejemplo, que los Murray usaban el patrón regional común de Tullibardine en retratos y tapices de cama en la sede de su clan, Blair Castle , 1770 - c. 1780 y posiblemente antes. [325] Telfer Dunbar (1979), considerando la proclamación de Grant de 1703-04 y los primeros regimientos, sugiere que "cualquier uniformidad de tartán solo se podía encontrar en un cuerpo organizado de tropas, o en la 'cola' o seguimiento de un jefe". [439] Estos posibles tartanes de clan informales y comparativamente tempranos de fines del siglo XVIII simplemente no se pueden identificar (cuando sobrevivieron) hasta principios del siglo XIX.
Un jefe moderno del clan Campbell y otro de los ejecutivos del clan han sugerido que el clan había adoptado informalmente lo que ahora se conoce como el antiguo tartán Campbell o Black Watch a principios del siglo XIX, porque muchos de sus hombres ya lo usaban como parte del uniforme del regimiento [415] (tres de las Compañías Independientes de las Tierras Altas que se fusionaron en el regimiento Black Watch en 1739-1751 eran unidades Campbell). [490] En algún momento de 1806 o después, cuando se convirtió en jefe del clan, el político residente en la ciudad George Campbell, sexto duque de Argyll , creó su propio tartán personal, de Black Watch con un fino sobrecuadro de blanco y amarillo añadido, [525] "para diferenciarse del resto de los Campbell", es decir, porque ya usaban Black Watch con tanta frecuencia. [415] Esencialmente, este puede haber sido uno de los primeros tartanes de clan supervivientes atestiguados (y la variante del duque fue un tartán personal declarado temprano de un noble). [bu]
La idea surgió entre los expatriados escoceses (especialmente en las sociedades celtas , que alentaban a los miembros a usar tartanes "apropiados"), [526] ansiosos por "preservar" la cultura de las Tierras Altas, [1] [526] [527] de que los tartanes tradicionalmente habían sido nombrados y que los nombres representaban afiliaciones de clanes. [1] Entre ellos estaba el mayor general David Stewart de Garth , un veterano de la Guardia Negra y vicepresidente de la Sociedad de las Tierras Altas de Londres [528] (fundada en 1778). [397] Él y sus compañeros Sir John Sinclair y Andrew Robertson estuvieron entre los primeros defensores de la idea de que los clanes se identificaran por tartanes, a pesar de la falta de evidencia. [528] [529] [530] [515] [bv] La sociedad también contaba entre sus miembros al Príncipe de Gales [532] (el futuro Jorge IV , que se convertiría en un instrumento para la "tartanería" del clan en 1822) y dos duques , entre varios escoceses itinerantes reales [533] –incluido James Macpherson de fama (o infamia) " Ossian ". [534]
El 8 de abril de 1815, la sociedad decidió que "se solicitara respetuosamente a cada jefe de clan que proporcionara a la Sociedad tanto tartán del clan de su señoría como fuera necesario para mostrar el patrón y autenticarlo mediante la colocación de una tarjeta con la impresión del escudo de armas de su señoría". [535] Muchos no tenían idea de cuál podría ser su tartán o si tenían uno, [536] algunos proporcionaron solo una descripción vaga y algunos afirmaron que no tenían ninguno. [532] Pero muchos estaban ansiosos por cumplir y proporcionar muestras auténticas firmadas y selladas ; [535] [532] [537] muchos (posiblemente la mayoría) recurrieron a Wilsons de Bannockburn para obtener un diseño, [526] [502] mientras que algunos adoptaron directamente un tartán de regimiento como propio, [397] [1] [bw] y otros adaptaron diseños de viejos retratos de nobles de clan. [532] [bx] Alexander Wentworth Macdonald , barón Macdonald , escribió a la sociedad: "Siendo realmente ignorante de qué es exactamente el tartán Macdonald, solicito que tengan la bondad de ejercer todos los medios a su alcance para obtener un patrón perfectamente genuino, tal que me garantice su autenticación con mis armas". [535] Al no encontrar un acuerdo dentro de su clan sobre un patrón, Robertson de Struan terminó adoptando el tartán del regimiento de los Voluntarios del Clan Leal Donnachie (Robertson); al estar basado en el patrón Black Watch, no podía ser anterior a fines del siglo XVIII. [540] Por otra parte, Sir John Macgregor Murray del Clan Gregor , que había pasado la mayor parte de su vida en Inglaterra y la India, estaba escribiendo instrucciones sobre el uso del tartán de su clan en diciembre de 1818. [541] En 1819, los Wilson se dedicaron a la correspondencia para "enviar ... ejemplares de tartanes de todos los colores utilizados por estos clanes ... que se dice que superan los treinta en número", a un escritor en Italia que preparaba un libro sobre tartanes de clan; [542] el mismo año, también produjeron su Libro de patrones clave de más de 200 tartanes (que representan solo una fracción de su producción total de tartán, presumiblemente los diseños más comercializables, y no siempre bajo los mismos nombres que se encuentran en colecciones contemporáneas de muestras de tartán de Wilson, como la colección Cockburn y la de la Highland Society). [543]
Según Trevor-Roper (1983), los Wilson estaban en una "alianza" directa con la Highland Society de Londres en 1819; los primeros vieron una gran oportunidad de marketing, y los segundos proporcionaron una apariencia de respetabilidad, ya que los Wilson ayudaron a la sociedad a colocar tartanes en los nombres de los clanes. [544] [545] Banks y de La Chapelle (2007) coinciden: "La firma Wilson trabajó en conjunto con la Highland Society, preparando muestras de tartán para que esta última certificara como pertenecientes a un clan u otro". [500] Los nobles de los clanes (que a veces se contradecían entre sí, dentro del mismo clan, sobre cuál era o debería ser su tartán) [546] aparentemente también estaban "dispuestos a adoptar cambios al mero dictado de la fantasía" para mejorar los diseños. [547] A partir de las "autenticaciones" que recibieron entre 1815 y 1826, la sociedad creó una colección de tartán de clan (ahora en el Museo Nacional de Escocia ), con 34 especímenes autenticados y alrededor de otros 40. [532] [548] [por] Otras sociedades similares generaron más interés, creencia y demanda. [549] Según el análisis de Eslea MacDonald (2012), "la mayoría de las piezas selladas [por los jefes de clan] y depositadas en la Sociedad en ese momento eran patrones tejidos y, en la mayoría de los casos, parecen haber sido diseñados por Wilson. Esto obviamente significa que no podrían haber existido antes de c1765 cuando William Wilson comenzó su negocio". [540] Muchos de los tartanes de Wilson de su Libro de Patrones Clave de 1819 estaban siendo renombrados para clanes que J. C. Thompson (1992) escribió: "Claramente, la denominación de tartanes recién estaba comenzando en 1819", [141] y: "No había nada que la gente quisiera más que un antiguo sistema de tartán de clan, y estaban decididos a tener uno". [550] En 1821, los anuncios de tela escocesa habían cambiado para incluir lenguaje como "verdadero", "garantizado" y "original", y comenzaron a enfatizar la antigüedad y las conexiones familiares. [551]
La visita de Jorge IV a Escocia en 1822 , con el atuendo de las Tierras Altas y con una gran cantidad de ceremonias públicas adornadas con tartán (organizadas por Estuardo de Garth y el escritor romántico Sir Walter Scott de la Sociedad Celta de Edimburgo), tuvo un profundo efecto de impulso al tartán, incluida la invención de nuevos tartanes específicos para cada clan para adaptarse a [552] [397] [553] (o el cambio de nombre de los antiguos tartanes para que tuvieran nombres de clan), [1] [554] ya que se había pedido a los jefes de clan que asistieran con tartanes de clan. [1] Provocó un auge en el negocio del tejido de tartán, [501] y una noción pública más amplia de que los tartanes deberían llevar el nombre de las familias. [397] [1] "Cuando estos dos [Scott y Estuardo de Garth] organizaron la visita del Rey ... fijaron la idea del tartán de clan en la mente del público". [554] El libro de patrones de Wilsons en 1822 se había ampliado significativamente con tartanes nombrados por clanes, además de todos sus juegos numerados. [512] Según R. Martin (1988), Wilsons y otros tejedores fueron informados de la visita planeada del rey con tres o cuatro años de anticipación, y tuvieron todo ese tiempo para rellenar sus catálogos con diseños adicionales y asignar nombres de clan a patrones a menudo "probablemente elegidos completamente de la nada". [555] Añadió que "cualquiera que mirara los libros de patrones de tartán de 1819 a 1822 se habría dado cuenta de la cacofonía de diferentes nombres para el mismo [patrón], el caos de las atribuciones de clanes y el completo capricho de esa asociación". [556] Una reveladora carta de un sastre, archivada entre los papeles de Wilsons, a la compañía en 1822 pedía: "Por favor, envíenme un trozo de tartán Rose , y si no hay ninguno, por favor envíenme un patrón diferente y llámenlo Rose". [503]
En 1824, una invitación al Atholl Gathering , uno de los primeros festivales de los juegos modernos de las Highlands , dejó en claro que los participantes debían llegar "con los cuadros escoceses o tartanes de sus clanes". [557] En 1829, Sir Thomas Dick Lauder se quejó a Walter Scott sobre todos los "[tartanes] burdos, espurios y modernos que se fabrican todos los días, se bautizan con nombres particulares y se usan como genuinos", [558] y también de los "clanes ... en este momento disputando ignorantemente el derecho a los mismos tartanes que, de hecho, no pertenecen a ninguno de ellos, sino que son meros inventos modernos para vestir a los regimientos de las Highlands". [559] El propio Scott se estaba alejando de lo que había ayudado a crear, y sospechaba de las recientes afirmaciones sobre los tartanes de clanes "antiguos": "ha sido la perdición de la literatura escocesa y la desgracia de sus antigüedades, que hayamos manifestado una propensión ansiosa a creer sin investigar y a propagar los errores que nosotros mismos adoptamos demasiado apresuradamente". [560]
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Se publicó una ola de libros altamente dudosos, todos ellos pretendiendo revelar historias y tartanes verdaderos de clanes; presentaban poca evidencia, pero provocaron una adopción entusiasta de los tartanes de clanes. El primero de ellos, en 1831, fue The Scottish Gaël or Celtic Manners, as Preserved Among the Highlanders de James Logan , que contenía 54 tartanes (basados en la colección de Wilsons, la de la Highland Society de Londres y otras fuentes que él mismo alegó pero no nombró, más algunos que recopiló o ideó él mismo); el autor ignoró el consejo de Wilsons sobre cuáles eran realmente tartanes antiguos, e incluyó algunos juegos erróneos, ficticios e incompletos. [562] [563] [bz] También incluyó afirmaciones insostenibles sobre la antigüedad de los diseños; "Logan sostuvo que todo lo de las Tierras Altas tenía sus raíces en un pasado imposiblemente lejano", y fue objeto de burlas en The Pall Mall Gazette por ello. [554] Mientras tanto, Wilsons y otros tejedores simplemente adoptaron algunos patrones de su libro debido a la demanda, [564] [501] [565] y también se dedicaron a inventar "tartanes de clan" completamente nuevos para mantenerse al día con el creciente mercado de patrones asociados con nombres. [566] La correspondencia archivada de Wilsons en la década de 1830 muestra que la compañía fue presionada con frecuencia por los comerciantes para obtener los patrones de clan "más auténticos" y "reales". [567] Logan, a pesar de estar involucrado en la tartanería de clanes falsos, observó que "las variedades fantasiosas de tartán ... estaban siendo hechas pasar por genuinas" por Wilsons y otros tejedores. [503]
En 1842, Logan fue seguido por Vestiarium Scoticum , por los llamados Sobieski Stuarts , que pretendían contener 75 tartanes de clanes de siglos de antigüedad, ilustrados con gran detalle pero a partir de descripciones textuales vagas. [568] Aunque ahora se sabe que fue en gran parte una falsificación, [569] [570] [ca] muchos de los diseños de tartán visuales en esta "codificación final -y fantástica-" [570] de tartanes de clan fueron adoptados y aún sobreviven como tartanes aceptados de clanes, [574] [575] especialmente para los nombres de clanes de las Tierras Bajas (que hasta entonces nunca se habían asociado con el tartán o el atuendo de las Tierras Altas). [397] [182] [576] [577] A partir de 1822, las familias de Borders se habían estado redefiniendo como clanes, y el libro alentó a más de ellas a adoptar tartanes de clan y sociedades de clanes abiertas. [578] Los críticos modernos incluso han elogiado el duradero logro sociocultural de las obras de Sobieski-Stuarts al ayudar a establecer una leyenda sistémica de clanes tartanes, al tiempo que reconocen la naturaleza falsa de su material. [cb]
Trevor-Roper (1983) creía que los Sobieski Stuart habían estado en comunicación directa con fabricantes como los Wilson, y estaban asesorando a los jefes de clan sobre qué tartanes elegir, desde 1819; [580] J. C. Thompson (1992) estuvo de acuerdo. [550] Dick Lauder ciertamente dijo que lo estaban haciendo en 1829, y que Wilsons ya estaba tejiendo muchas muestras de Sobieski Stuart ese año; [581] los propios registros de la compañía del mismo año confirman pedidos de diseños de los Sobieski Stuart. [582] Vestiarium fue seguido poco después por The Costume of the Clans publicado por los Sobieski Stuart en 1845; [564] las ilustraciones que proporcionó, supuestamente basadas en retratos, han demostrado ser en gran medida una mezcla de error e invención. [583] En 1849, John Sobieski Stuart estaba en conversaciones con un editor para producir una edición nueva y más barata de Vestiarium , en una serie de pequeños volúmenes "para que pudiera estar lo más disponible posible para los fabricantes y los comerciantes en general interesados en el tartán... y fue para su beneficio y uso... que consentí la publicación". La misma carta también proponía obligar a los fabricantes por contrato a producir tartanes que se ajustaran exactamente a las especificaciones de los Sobieski Stuart. [584]
Los tejedores como Wilsons fueron cómplices, no pasivos, del auge del tartán. Habían perdido gran parte de sus mercados militares y de exportación después de que terminaran las principales guerras y las colonias en las Américas y en otros lugares se habían vuelto más autosuficientes. [507] "El concepto de tartanes de clan diferenciados, recientemente popularizado, fue codificado y desarrollado por fabricantes astutos... Desde la derogación de la [Ley de Vestimenta], estos fabricantes de tartán vieron la perspectiva de un vasto mercado nuevo". [274] Según Alastair Campbell de Airds : [414]
Un factor que ha sido decisivo a lo largo de la historia del desarrollo del sistema moderno [de tartanes de clan] ha sido la influencia de los fabricantes de tartanes... Como en cualquier organización de marketing, era importante mantener un flujo constante de "nuevos productos", y cada año se producían nuevos patrones... La idea de que los tartanes individuales proporcionaran una identidad de clan o familia era muy atractiva, y fue adoptada con entusiasmo tanto por los usuarios como por los vendedores.
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Esta intensa promoción durante décadas de la idea de los tartanes de clan se ha descrito como "una incitación a la prisa por reclamar el tartán al que la propia familia tenía 'derecho ' ". [585] Le siguieron otras obras de tartán de clan del siglo XIX. [574] Logan (por entonces presidente de la Highland Society de Londres) [580] regresó, con el ilustrador Robert Ranald McIan , con The Clans of the Scottish Highlands en varios volúmenes entre 1843 y 1849, que tenían retratos coloreados a mano de manera inconsistente de jefes con tartanes de clan, que afirmó que eran "reconocidos por los jefes y clanes actuales". [397] The Clans of the Highlands of Scotland en 1850 de Thomas Smibert se basó en gran medida en los patrones de Wilsons y en Logan. [586] Ese mismo año, Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland de William y Andrew Smith se basó en fuentes comerciales como Wilsons, la fábrica competidora Romanes & Paterson de Edimburgo y la colección de tartán de antes de 1822 del fabricante de telas del ejército George Hunter (y algunas consultas con el historiador WF Skene ). [586] [419] También en 1850, el general James Browne publicó History of the Highlands and the Highland Clans , otra imitación de Vestiarium . [580]
En 1871, el folclorista gaélico y aficionado a los trajes de las Tierras Altas John Francis Campbell de Islay escribió en Clan Tartans : [587]
He llegado a la conclusión de que Sir Walter Scott y mis amigos, los editores del Vestiarium Scoticum y los fabricantes escoceses de tartanes, son juntos responsables de la actual y floreciente cosecha de brillantes tartanes de clan... No creo que las distinciones que se hacen ahora en cuanto a los tartanes de clan prevalecieran en absoluto, hasta que el tartán se convirtió en una importante manufactura en Escocia durante el reinado de Jorge IV.
J. Claude produjo el libro de muestras de patrones de tartán Clans Originaux en París hacia 1880, y algunos tartanes fueron adoptados de él, [cc] aunque sus 185 muestras eran en su mayoría de tartanes ya conocidos. [19] Una segunda edición de The Costume of the Clans fue publicada en 1892. [590] Otro libro influyente fue Old & Rare Scottish Tartans (1893) de Donald W. Stewart , que incluía muestras de tela; varios tartanes de clan aceptados datan de esta obra. [591]
Los libros de esta época también introdujeron listas de supuestos septs de clanes , familias de diferentes apellidos (a menudo de origen inglés, normando u otra derivación no gaélica) supuestamente vinculadas a clanes particulares como "familia extendida". Fue un medio de aumentar en gran medida las ventas de tartán al adjuntar muchos más nombres a los diseños de tartán existentes, pero no estaba bien fundamentado en ninguna realidad histórica. [592] [593] [410] Dos de esas obras, ambas publicadas por W. & A. K. Johnston fueron: Tartans of the Clans y Septs of Scotland de James Grant en 1886, revisado por Henry Whyte en 1906 en un formato más de libro ilustrado (tres tartanes hacen su primera aparición en la edición de 1886, [594] y varios más en la versión de 1906, sin procedencia); [595] y What Is My Tartan? o Los clanes de Escocia, con sus clanes y dependientes, por Adam Frank en 1896. [397]
La noción romántica de los tartanes de clan se había arraigado profundamente en la imaginación escocesa y más allá. [182] [596] "Todo se mezcló en la mente del público y el mito del tartán como una especie de heráldica se estableció, no solo a los ojos de los forasteros, incluso la gente del clan lo creía". [597] En la cúspide del Renacimiento escocés y el Renacimiento gaélico , la mayoría de los clanes (incluidas las principales familias de las Tierras Bajas) habían sido asignados y generalmente habían aceptado uno o más tartanes a fines del siglo XIX.
El primer libro eduardiano sobre el tema (aparte de una "edición de biblioteca" más grande de 1906 de Whyte como The Scottish Clans and Their Tartans with Notes ), [595] fue The Clans, Septs & Regiments of the Scottish Highlands de Frank Adam de 1908 , que sigue impreso hoy en día (aunque en una forma drásticamente editada, por Sir Thomas Innes de Learney ). [397] [598] Una variedad de libros, con láminas en color, se habían publicado de manera asequible y amplia sobre los tartanes de los clanes a mediados del siglo XX. Tres populares fueron The Clans and Tartans of Scotland de Robert Bain, 1938 (el primero en usar impresiones fotográficas de medios tonos ; revisado y actualizado muchas veces hasta 1983); [599] The Tartans of the Clans and Families of Scotland (Los tartanes de los clanes y familias de Escocia) , de Innes de Learney (que más tarde se convertiría en el rey de armas de Lord Lyon y fundador de la Scottish Tartans Society ), [600] 1938, en el que se planteaban algunas ideas sobre la tartanería de clanes que su predecesor, Lord Lyon, Sir Francis James Grant, consideraba "una patraña"; [598] y The Scottish Clans & Their Tartans (Los clanes escoceses y sus tartanes) , publicado por W. & A. K. Johnston en 1945 (ediciones posteriores retituladas The Scottish Tartans with Historical Sketches , editado por Innes de Learney), y basado en trabajos anteriores de Grant y Whyte. En décadas sucesivas le siguieron muchos otros. [397]
Los libros de gran difusión (algunos con más de 200 tartanes ilustrados) contribuyeron mucho a cimentar la idea de los tartanes de clan en la imaginación del público, así como a vincular consistentemente tartanes particulares a clanes particulares. Y las obras coincidían más en general entre sí que las "autoridades" victorianas. [cd] También aumentaron simultáneamente el número de clanes con sus propios tartanes asignados y redujeron el número de tartanes que se decía que pertenecían a ciertos clanes a un número más manejable, probablemente después de consultar con los jefes de clan y los funcionarios de la sociedad de clanes. Sin embargo, sí incluían típicamente listas de clanes, que hoy en día se consideran ampliamente falsas [592] (aunque muchas asociaciones de clanes actuales todavía las utilizan, como un medio para atraer a un mayor número de miembros).
Casi todos los clanes existentes (con o sin jefe) tenían al menos un tartán asociado a ellos en esta época. Muchos clanes tienen varios tartanes bien aceptados. A veces representan diferentes ramas de la familia; por ejemplo, hay tartanes separados para Campbell de Breadalbane, Campbell de Cawdor y Campbell de Loudoun, además del tartán general "antiguo" de Campbell. En otros casos, son (al menos ostensiblemente) para propósitos específicos como la caza, el luto, ocasiones formales o competencias de baile de las Highlands; por ejemplo, el vestido MacFarlane [602] y los tartanes de caza [603] son diferentes.
Un trabajo importante y más académico fue The Setts of the Scottish Tartans de Donald C. Stewart [604] [ce] (hijo del mencionado DW Stewart) de 1950. [397] El joven Stewart ha sido aclamado como "el fundador de la investigación seria sobre tartán"; originó métodos ahora estándar para indexar tartanes; y ayudaría a exponer el Vestiarium Scoticum como un fraude, en Scotland's Forged Tartans , en coautoría con J. Charles Thompson en 1980. [397] [606]
Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, los tartanes de clanes y otros también han sido catalogados en bases de datos . Una pequeña cantidad de nuevos tartanes oficiales de clanes (en su mayoría tartanes "secundarios" con un propósito específico, como los tartanes de baile) se registraron en bases de datos de tartán en el siglo XXI. [cf]
En relación con las tergiversaciones modernas de los tartanes de los clanes en personajes históricos en películas e incluso museos, Scarlett (1990) escribió: "los mitos de los tartanes se han difundido tan ampliamente que cualquier escritor de guiones o guías, en completa ignorancia, escribirá las más descaradas tonterías y nunca pensará que podrían no ser ciertas... Una vez que un organismo supuestamente autorizado ha difundido información falsa, es virtualmente imposible corregirla". [608]
La "oficialidad" de los tartanes de clan ha variado mucho y sigue haciéndolo hoy en día. Aunque cualquiera puede crear un tartán y asignarle el nombre que desee, la única persona con autoridad para hacer "oficial" el tartán de un clan es el jefe. [397]
Algunos clanes no han tenido jefes durante algún tiempo, mientras que solo un subconjunto mayoritario de aquellos con jefes vivos en la era moderna hicieron proclamaciones directas en cuanto a sus tartanes de clan y los registraron con el Lord Lyon . [cg] Algún tiempo después del lanzamiento del Registro Escocés de Tartanes (SRT) en 2009, el Lord Lyon dejó de registrar tartanes de clan, delegando en el SRT para este propósito. Algunos de los tartanes de clan simplemente fueron adoptados por costumbre, [ch] y se han mantenido bastante consistentes en el siglo XXI. Es probable que un stand de clan en un evento de los Juegos de las Tierras Altas muestre con orgullo al menos su tartán de clan más conocido, independientemente de si un jefe lo ha declarado oficial.
Sin embargo, algunos jefes han sido bastante inflexibles sobre cuáles son los tartanes legítimos de su clan. Ian Campbell, duodécimo duque de Argyll , jefe del clan Campbell a finales del siglo XX, criticó los intentos de afirmar que existían otros tartanes aparte de los cuatro tartanes particulares de Campbell antes mencionados (y rechazó específicamente el tartán de variante personal del sexto duque). [415] De manera similar, Sir Malcolm MacGregor , jefe del clan Gregor , ha escrito que solo cuatro tartanes de MacGregor (más un tartán de baile más nuevo) son legítimos, de 10 o más supuestos tartanes encontrados en una base de datos de tartán, lo que atribuyó a "comercialización indiscriminada... engañosa y que conduce a la confusión". [611]
En al menos un caso, un tartán de clan aparece en el escudo de armas de un jefe de clan y es considerado por Lord Lyon como el tartán "adecuado" del clan: El escudo del jefe del Clan MacLennan es Un demi-piper todo apropiado , vestido con el tartán apropiado del Clan Maclennan . [612] [ci]
Algunos tartanes de clan autenticados por jefes son una llegada bastante tardía. En 1961, el tartán principal del Clan Davidson fue reemplazado (y registrado con el Lord Lyon) por uno de los múltiples jefes en disputa, Sir David Davidson de Allt Dinnie, con un diseño que data de 1893, en lugar de una versión más antigua de rayas blancas. [613] El jefe Charles Shaw de Tordarroch en 1971 reemplazó el antiguo tartán Shaw (una variante de Black Watch basada en una imagen mal impresa en Logan & McIan (1847)) [614] con un nuevo par (de vestir [615] y de caza) [616] diseñado en 1969 por D. C. Stewart basado en más fuentes históricas. [617] El Clan Mar no tuvo un tartán aprobado hasta que la Jefa Margaret de Mar registró uno en 1978 (de un diseño que puede ser anterior a 1850); [618] Su tartán rojo/de vestir no fue adoptado hasta 1992 (a partir de un diseño que data del siglo XVIII). [82] El tartán rojo MacLeod fue aprobado por el jefe John MacLeod de MacLeod en 1982, para unirse a los tartanes amarillos y azules del clan, que ya existían desde hacía mucho tiempo; se basaba vagamente en lo que aparece en un retrato de 1748 del jefe Norman MacLeod realizado por Allan Ramsay y Joseph van Aken . [619] El barón David Lumsden de Cushnie-Lumsden aprobó en 1996 el coto de caza del clan Lumsden de Peter Eslea MacDonald [620] (aunque técnicamente el barón era solo el jefe de la rama Cushnie-Lumsden). En 1998, el jefe Dugald MacTavish de Dunardry aprobó un diseño de 1958 como el tartán de vestir MacTavish . [621] En 2005, el jefe Gillem Lumsden de ese Ilk registró un nuevo tartán principal de Lumsden con el Lord Lyon, [622] basado estrechamente en el de un chaleco de la familia Lumsden de alrededor de 1790. [623] También en 2005, un patrón para Duncan de Sketraw fue aprobado por el cacique John Duncan de Sketraw, basado en un diseño de la década de 1930. [624] En 2007, el jefe Fergus DH Macdowall de Garthland diseñó el tartán del clan MacDowall (el clan anteriormente usaba el distrito MacDougall o Galloway ); lo registró con el Lord Lyon y la Autoridad de Tartanes Escoceses en 2008. [625] [626] El tartán de caza Cochrane fue diseñado personalmente por el jefe Iain A. D. B. Cochrane, conde de Dundonald , en 2008. [627]El tartán del clan Carruthers fue aprobado por el jefe Simon Peter Carruthers de Holmains en 2017. [628]
Aparte del uso en los clanes y en los regimientos, el tartán ha sido ampliamente utilizado (y a veces muy politizado) por el público en general en la era moderna. En el siglo XIX, el resurgimiento romántico de las Tierras Altas , inspirado en los poemas " Ossian " de James Macpherson y los escritos de Sir Walter Scott , generó un interés más amplio por el tartán y otras cosas que se consideraban gaélicas y celtas . Clubes como las sociedades celtas dieron la bienvenida a los habitantes de las Tierras Bajas , y el tartán fue rápidamente adoptado [555] como parte de la identidad nacional escocesa [629] [630] (y parte de la vestimenta británica más amplia como un exotismo familiar ). [631] [632]
El período de mayor interés público en el tartán y la vestimenta de las Highlands después de la derogación de la Ley de vestimenta en 1782 se ha llamado el Renacimiento de las Highlands . [32] [cj] Si bien el tartán ya había tenido un uso más nacional desde 1707, como un símbolo del nacionalismo escocés contra la unión con Inglaterra , [279] se le dio un giro para convertirse en un símbolo romantizado del lealismo sindical a principios del siglo XIX, [182] [634] una era en la que los conflictos prominentes causaron una influencia patriótica del estilo militar (incluido el de las Highlands) en la vestimenta civil, [ck] incluso entre las mujeres [349] [637] a pesar de su enfoque abiertamente masculino. [638] [639] [175] Primero entre la nobleza del norte y luego entre la gente común en general, hubo un renovado interés en el tartán y la vestimenta de las Highlands, a pesar del largo período de prohibición, en gran parte debido a la gloria asociada con el servicio ejemplar de los regimientos de las Highlands en varias campañas militares. [640] El "highlandismo" [641] se convirtió en un escapismo romántico, mitificado (incluso ficcionalizado) y colorido [642] [347] incluso cuando la propia Lowland Scotland se estaba convirtiendo en uno de los lugares más industrializados de la Tierra, y toda la nación estaba atravesando los trastornos sociales de la unión y el imperio , de la guerra a gran escala, de la urbanización y de la modernización durante la Ilustración escocesa . [643] La sangrienta Revolución Francesa de 1789-1799 también había ayudado a inspirar a los británicos a dejar de lado la antigua rivalidad entre los Estuardo y los Hannoverianos . [644]
Antes de que comenzara la fiebre de los tartanes de clan en 1815, el tartán ya se comercializaba agresivamente al público en general como tela "elegante" con nombres que conmemoraban eventos y personas famosas, incluso personajes ficticios de libros y canciones, por ejemplo, " Waterloo ", " Flora MacDonald ", "Sir Walter Scott", " Wellington ", " Maggie Lauder " y " Meg Merrilees ". Esto inspiró una novedosa percepción de que los tartanes debían tener nombre. [645] Algunos de los diseños del destacado tejedor Wilsons de Bannockburn en este período se consideraban reconocibles a simple vista. [646]
En 1822, el mayor general David Stewart de Garth , que trabajaba tanto en la Highland Society de Londres como en la Celtic Society de Edimburgo, [647] [530] publicó Sketches of the Character, Manners, and Present State of the Highlanders of Scotland , el primero de una serie de libros del siglo XIX que ensalzaban a los Highlanders, los clanes y los regimientos de tartán. [638] [537] Las diversas sociedades celtas/de las Highlands en toda Gran Bretaña ya habían impulsado un aumento en la demanda de tartán desde finales del siglo XVIII. [648] [373] A las sociedades les gustaba usar la vestimenta de las Highlands (en su propio idioma urbano asimilado, [cl] como las levitas de tartán [353] ) e idear nuevos tartanes; se ha sugerido que estaban participando en una especie de "colonización interna", imponiendo lo que querían ver en lugar de simplemente registrar lo que era tradicionalmente de las Highlands. [649] Aparte del uso cada vez mayor de la tela escocesa en estilos de ropa no típicos de las Highlands, la vestimenta de las Highlands en sí ya se había vuelto muy estilizada, bastante alejada de la simplicidad de sus orígenes campesinos; [650] esta fue una tendencia que continuaría durante todo el período victoriano posterior.
La popularidad del tartán aumentó considerablemente con la visita real del rey Jorge IV del Reino Unido a Edimburgo en 1822, con otros nobles, incluido el alcalde de Londres Sir William Curtis , [652] con atuendo de las Tierras Altas. Jorge fue el primer monarca reinante en visitar Escocia en 171 años. [552] La pompa inventada para el evento, que recibió el apodo de "la Excursión del Rey", provocó una repentina demanda de tela de tartán impulsada por los consumidores [501] y la convirtió en el vestido nacional de toda Escocia. [552] [653] [629] [654] Los 21 días de festividades fueron organizados por Walter Scott, un romántico jacobitista pero acérrimo unionista [182] , que fue otro cofundador de la Sociedad Celta de Edimburgo, y el oficial militar David Stewart de Garth . [528] Instaron a los escoceses (la mayoría de los cuales eran de las Tierras Bajas) a asistir "todos vestidos de cuadros y plumas con su atuendo escocés" [655] con "todo el traje nacional". [653] Un escritor contemporáneo describió sarcásticamente la pompa que rodeó las celebraciones como "la pompa celta de Sir Walter", [655] [656] y otro como un "panorama a cuadros". [653] Los jefes de clan, que se esperaba que fueran vestidos con faldas escocesas, no tuvieron más remedio que tomarse el evento en serio y llegaron para mostrar su lealtad en un ambiente de pánico, con séquitos de entre media docena [274] y 50 por clan [657] vestidos con tartán (equipados a un gran costo y con solo un mes de aviso oficial), en una ciudad rebosante de espectadores de las Tierras Altas, de las Tierras Bajas y de Inglaterra vestidos con tartán, [658] [502] un espectáculo que el propio yerno y biógrafo de Scott, John Gibson Lockhart, llamó una "alucinación celta". [500] Miles de espectadores asistieron a los muchos eventos organizados para la visita. [274] El baile formal, reservado para la nobleza, requería vestimenta de las Tierras Altas para ser admitido, y se emplearon unos 300 sastres para proporcionarlo. [657]
El respaldo real al tartán y a la indumentaria de las Tierras Altas hizo mucho por borrar cualquier asociación persistente entre ellos y la clase campesina servil de las Tierras Altas [659] (o las bandas de bandidos de las montañas de la región, para el caso). [657] Debido a que Scott se había convertido en "el preservador reconocido del pasado de Escocia" a través de sus novelas históricas, la leyenda que ayudó a crear del tartán y la indumentaria de las Tierras Altas como una tradición escocesa arraigada en la antigüedad fue aceptada amplia y rápidamente, a pesar de que ignoraba y borraba la diversidad cultural dentro del país [650] (de gaélicos, nórdicos-gaélicos , escotos-normandos y habitantes de las Tierras Bajas de extracción mayoritariamente anglosajona ). "Se había dibujado y aceptado una falsa caricatura de tartán de [Escocia], incluso por aquellos que se burlaban de ella, y se desarrollaría en perspectiva y color". [660] La visita de Jorge IV –que no fue sólo teatral sino profundamente política, al unir el poder y la lealtad de Hannover con la ideología y el orgullo de los Estuardo [661] – ha sido descrita por Angus Calder (1994) como el catalizador por el cual “una Unión de conveniencia práctica se convirtió en una Unión de amor y temores irracionales, sublimados en militarismo, tartán, monarquismo y, finalmente, imperialismo”. [662] R. Martin (1988) agregó: “parecería que esta visita presagia los actos de propaganda política orquestada que hemos llegado a conocer muy bien en el siglo XX”. [555]
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Tras la visita real, la industria del tartán experimentó un auge, [663] y el número de tartanes disponibles se multiplicó por diez; [664] en 1822, el libro de patrones de Wilsons contaba con cientos de tartanes y presentó muchos más con nombres propios. [512] Scarlett (1990) escribe que "el tartán ya no era la vestimenta de los bárbaros del norte o de los disidentes políticos; se había convertido en algo respetable y en la vestimenta de los súbditos leales". [665] Comenzaron a aparecer libros que documentaban los tartanes y se sumaron a la locura de la " tartanería ". La obra romantizada de James Logan [565] The Scottish Gaël (1831) fue la primera publicación de este tipo y llevó a la industria del tejido a adoptar nuevos patrones, incluso los inventados o erróneos de Logan. [564]
El resultado de estas oleadas de atención se ha descrito como un "asombroso frenesí de excitación en el que [el patrocinio de la tartán] arrojó a los ciudadanos de Edimburgo y gran parte del resto de Escocia". [666]
A partir de la década de 1820, los retratos georgianos y luego victorianos de los nobles de los clanes continuaron con el tema anterior de la vestimenta de las Tierras Altas rediseñada de manera regimental, con joyas, oro y otros símbolos de la aristocracia, un "gaelicismo sintético". [667] Los funerales de Sir John Macgregor Murray y Alasdair Ranaldson Macdonell de Glengarry , en 1822 y 1823 respectivamente, estuvieron marcados por el tartán, las gaitas y los "lamentos" de los miembros del clan, "una visión feudal en una era cada vez más industrial". [668] Un gran evento público de tartán fue la Reunión Atholl de 1824 [557] (un evento anual que, después de un período de suspensión, continúa hasta el presente). Desde el fin de la proscripción hasta la promoción georgiana, "la desconfianza hacia las Tierras Altas se convirtió en fascinación", [669] y el tartán y la vestimenta de las Tierras Altas "se trasladaron de la periferia al centro mismo, acompañados de todos los procesos de olvido y recreación imaginativa". [670] El tartán, que ya no era el vestido tradicional cotidiano de los "bárbaros" de las Tierras Altas, se había convertido, en una forma modificada, en la última moda entre las clases altas e incluso medias escocesas como vestimenta formal. [671] Esta popularización del tartán aumentó su comercialización en las Tierras Bajas, en Inglaterra y en las colonias, y proporcionó un impulso a la industria textil escocesa. [340]
El tartán había comenzado a aparecer en la moda civil georgiana en toda Gran Bretaña y en la Europa continental, como se ilustra en publicaciones como la Gallery of Fashion (1787) y La Belle Assemblée (1808) de Londres, y (después de que París fuera famosamente ocupada por regimientos de las Tierras Altas durante la campaña de Waterloo y la caída de Napoleón en 1815) [672] [638] [673] en las publicaciones francesas Le Prétexte (1815) [674] y Costumes Parisiens (1826); el tartán estaba de moda en París en particular en este período, [675] [676] e incluso aparecieron aproximaciones de soldados de las Tierras Altas en las obras de teatro parisinas de la época. [677] Los tartanes asociados con los nombres de familia se hicieron populares, pero también hubo un comercio activo de nuevos tartanes encargados para sociedades, para conmemorar eventos, en honor de personas famosas y diseñados simplemente según el gusto estético personal. [678] Los fabricantes lucharon por mantenerse al día con la demanda. [679] [629] En 1819, el tejedor de tartán dominante Wilsons de Bannockburn [338] (también tejedor de alfombras y cintas) [680] estaba muy interesado en explotar el mercado civil, debido a una reducción en la demanda del regimiento, e introdujo muchos más patrones, proporcionando tela en varios grados. [681] En 1820, la compañía tenía acceso a 132 telares ; [682] experimentaron un aumento de cuatro veces en la producción en 1821, lo que condujo a la visita de Jorge IV, [653] después de lo cual adquirieron 40 telares más [503] [664] en un edificio adicional, [679] llamado Royal George en honor al rey, [503] y se expandieron a una nueva fábrica en 1822, mecanizando cada vez más para mantenerse al día con la demanda. [682] Dejaron de tejer muselina para centrarse en el tartán, [679] y lo produjeron en una gama de calidades, desde la lana merino más fina hasta mezclas baratas de linsey y lana , lo que demuestra que, independientemente de las asociaciones de clase alta que había adoptado el tartán, existía una demanda significativa de la clase trabajadora. [683] En 1829, un comerciante le escribió a Wilsons que "Estamos a punto de ser destrozados por el tartán; la demanda es tan grande que no podemos abastecer a nuestros clientes", y había una gran demanda de los patrones más nuevos. [567]
Los empresarios georgianos y, posteriormente, victorianos no solo crearon nuevos tartanes, sino también nuevos objetos de tartán llamados tartanware , que comenzaron a usarse ya en el período de la proscripción en forma de copas de vino decoradas con retratos jacobitas de tartán y esmalte. [311] El tartán decoraba una variedad de objetos domésticos comunes, como tabaqueras , joyeros, vajillas, accesorios de costura, artículos de escritorio e incluso pomos de puertas y muebles, un mercado de chucherías de tartán para turistas que continúa hasta el presente en las Tierras Altas. [684] Los visitantes de las Tierras Altas se iban a casa con tartán, y las empresas con sede en Escocia enviaban tartán como obsequio a los clientes. Algunos de los tartanes más populares utilizados fueron el Stewart , el MacDonald , el MacGregor , el MacDuff , el MacBeth y uno llamado fantasiosamente "Príncipe Charlie". [685] [686] [687] Hoy en día, el tartán se colecciona ampliamente en Inglaterra y Escocia. [688] Hubo una relación simbiótica entre la producción de tartanware y el interés en los tartanes generado por los libros sobre el tema: un fabricante de tartanware a partir de 1820 fue W. & A. Smith, de Mauchline , también casualmente los editores de Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland (1850).; [689] el tartanware a veces se llamaba más específicamente Mauchlinware. [690]
Hasta el comienzo del reinado de la reina Victoria en 1837, el tartán era un negocio activo en Londres, Manchester y otras ciudades y pueblos ingleses. [691] En 1839, Archibald Montgomerie, conde de Eglinton , organizó en North Ayrshire el Torneo de Eglinton , una recreación medieval que incluía justas y un baile ; atrajo a unos 100.000 espectadores, a quienes se les había pedido que asistieran vestidos de cuadros, e incluía a George Murray, duque de Atholl , que llegó con un regimiento entero de tartán, sus recién reformados Atholl Highlanders [692] (que todavía existen como la última fuerza militar privada que queda en Europa).
La primera publicación que mostraba láminas en color de una serie de tartanes fue el Vestiarium Scoticum (que significa "vestuario de los escoceses"), publicado en 1842, [574] e incluía una primicia: tartanes para familias de las Tierras Bajas. Fue obra de dos hermanos: John Carter Allen y Charles Manning Allen, de Surrey , Inglaterra, que utilizaron una variedad de nombres falsos. Los dos dieron a entender que eran nietos del príncipe Carlos Eduardo Estuardo y la princesa Luisa de Stolberg-Gedern , y en consecuencia más tarde se los conoció como los " Sobieski Estuardo ". Afirmaron además que el Vestiarium se basaba en un manuscrito de 1571 sobre tartanes de clanes, un manuscrito que nunca lograron reproducir. No se sabía en ese momento, pero muchos de los tartanes fueron simplemente inventados por los hermanos, y otros fueron tomados de fuentes de principios del siglo XIX como las colecciones de Cockburn y Wilson. [693] [397] Los hermanos favorecían fuertemente los cuadros básicos, o los cuadros divididos de manera tosca, con finos cuadros superpuestos añadidos; tenían un estilo identificable de tartanes, cuya evaluación ha variado desde "pocos pueden ser llamados inspirados" [50] hasta "bastante novedosos y singularmente hermosos". [694] El Vestiarium fue seguido por su igualmente dudoso The Costume of the Clans en 1845. [564] Los libros, que "añadieron misterio, romance y cierta documentación histórica espuria al tema", [570] desencadenaron otra ola de interés en los tartanes, y el entusiasmo generado por estas publicaciones abrió el camino para numerosos libros de tartanes a finales del siglo XIX. [655] [574] [cn]
La repentina disponibilidad (y la aceptación casi incondicional) de los tartanes de las Tierras Bajas ayudó a que su popularidad se extendiera aún más. "El culto [al tartán] estaba cobrando fuerza y el tartán ya no era 'Highland', sino 'escocés'". [597]
Veinte años después de la visita real de su tío a Escocia, Victoria y su marido, el príncipe Alberto , hicieron su primer viaje a las Tierras Altas de Escocia en 1842; ella fue la primera monarca en poner un pie en las Tierras Altas desde María, reina de Escocia , en el siglo XVI. [695] La visita implicó que su gran grupo real fuera recibido con varias bienvenidas teatrales en tartán por parte de la nobleza de las Tierras Altas y sus séquitos, con mucha fanfarria de periódico aduladora (mientras que la gente común experimentaba una miseria considerable); la Reina escribió: "Parecía como si un gran jefe en los antiguos tiempos feudales estuviera recibiendo a su soberano". [696] Los primeros viajes de la monarca a Escocia fueron vistos como un respaldo real y tuvieron un efecto transformador en la imagen del país, como una tierra ahora leal de tartán, gaiteros y exhibición marcial en tartán. [697]
Victoria y Alberto alquilaron el castillo de Balmoral , en Aberdeenshire , en 1848 (y lo compraron en 1852) [698] como una propiedad real privada y contrataron a un arquitecto local para remodelar la propiedad en estilo baronial escocés feudalizado , iniciando una tendencia de "castillos falsos". [699] El príncipe Alberto se encargó personalmente del diseño interior, donde hizo un gran uso del tartán. Utilizó los tartanes Stewart real (rojo) y Stewart de caza (verde) para alfombras, mientras que utilizó el Stewart de vestir (rojo y blanco) para cortinas y tapicería. [575] Se dice que el príncipe Alberto (que a menudo usaba el kilt en Balmoral) creó el tartán de Balmoral, que todavía se usa como tartán real en la actualidad. [700] Incluso decoraron su carruaje con tartán. [701] [702] Su adopción de una llamativa forma de vestimenta de las Tierras Altas inspiró la adopción por parte de sujetos "que anteriormente habrían dejado la vestimenta de las Tierras Altas para los festivales de los escoceses". [690]
La pareja real pasó una cantidad considerable de tiempo en su propiedad escocesa (casi 7 años en total), [703] [co] y al hacerlo organizaron actividades de las "Highland". Victoria fue asistida por gaiteros, [705] y sus hijos estaban vestidos con trajes de las Highlands. [706] Al propio príncipe Alberto le encantaba ver los juegos de las Highlands [707] y la pareja se convirtió en patrocinadores de la Reunión de Braemar . [708] (El apoyo y la asistencia de varios nobles puede haber ayudado a preservar tales eventos hasta el presente, pero también los "tartanizó" de forma permanente, hasta el siglo XXI). [709] El entusiasmo real por las cosas de las Highlands y el patrocinio de las mismas generó un mayor turismo temprano en las Highlands, [585] [710] [cp] y un impulso a los negocios en la región hasta Perth y Edimburgo . [712] También se extendió el uso del tartán a otros lores y damas del norte de Gran Bretaña, que comenzaron a inventar complicadas reglas de etiqueta para el atuendo de las Tierras Altas, lo que tuvo el efecto de aumentar la sensación de que era un atuendo de clase alta. [182] [713] [597] La adopción del tartán continuó extendiéndose en Inglaterra; Thomas Osborne, duque de Leeds , en West Yorkshire , ideó un tartán de librea para sus hombres en 1848. [714] El tartán, aunque era una " mascarada pseudo -caledonia ", [715] se había convertido en "el material de la lealtad a la corona", [716] con "un espurio prestigio real y aristocrático". [717] Esta promoción real también se notó en el extranjero, con el efecto de que el tartán se convirtió en uno de los símbolos de identidad cultural más ampliamente reconocidos para todo el país británico. [718]
A pesar de su considerable devoción a la caridad (hasta el 20% de sus ingresos del Privy Purse ), [719] Victoria y Alberto, junto con sus amigos de la nobleza del norte, han sido acusados de usar su "Balmoralidad" - un término acuñado por George Scott-Moncrieff (1932) para referirse a la apropiación de la clase alta de los adornos culturales de las Tierras Altas, marcada por la "hipocresía" y el "falso sentimiento" - para trivializar e incluso ficcionalizar la historia. [720] Según Fiona K. Armstrong (2017), se involucraron en un escapismo a largo plazo, cubierto de tartán, de las incertidumbres de la sociedad modernizadora e industrializada y de los acuciantes problemas sociales británicos, al tiempo que empeoraban esos problemas en las Tierras Altas reales. [720] La residencia de la reina en Balmoral también tuvo otro efecto perjudicial en las Tierras Altas escocesas; Inspirados por su residencia, los aristócratas que vivían fuera de las Tierras Altas comenzaron a comprar propiedades en la región, lo que resultó en disparidades en la propiedad de la tierra que persisten hasta el día de hoy. [721] Las Tierras Altas durante el reinado de Victoria también se volvieron más accesibles por carretera, ferrocarril y barco. [707]
A medida que la moda del tartán y las "Highlands románticas" se extendían por Escocia, la población real de las Highlands sufrió gravemente los Hungry Forties , así como las Highland Clearances , cuando miles de escoceses de habla gaélica de las Highlands y las islas fueron desalojados por los terratenientes (a menudo los mismos hombres que habrían sido sus jefes de clan) para dejar paso a las ovejas [655] [722] y a las extensas reservas de caza de ciervos. [723] Los escoceses también fueron privados en gran medida del derecho al voto, y las Highlands se estaban quedando sin hombres jóvenes, en gran demanda de regimientos para luchar y morir en guerras extranjeras por el imperio, y muchos emigraron de otra manera, [724] con Victoria y Alberto patrocinando directamente las sociedades de emigración . [725] Casi 2 millones de escoceses se mudaron a destinos no europeos durante la era victoriana (más de la mitad de los escoceses nativos de la época) y se llevaron consigo una medida del Highlandismo [726] - "muchas de las imágenes generalmente entendidas de las Tierras Altas fueron consideradas 'reales' por la gente de la época". [727] Esto tendría fuertes resultados de promoción del tartán entre la diáspora escocesa posterior; [728] Scarlett (1990) lo llama un "hambre de tartán que ha estado presente desde finales de la época victoriana hasta la actualidad". [729]
En 1848, Thomas Babington Macaulay escribió sobre la reinvención romántica de las costumbres de las Tierras Altas como algo generalmente escocés: "Pronto la imaginación vulgar estaba tan completamente ocupada por cuadros escoceses , blancos y claymores , que, para la mayoría de los ingleses, escocés y montañés eran considerados palabras sinónimas". [730] En 1849, Sir John Graham Dalyell afirmó que "hace cuarenta años ningún caballero respetable habría aparecido con un kilt en las calles de Edimburgo". [731] Scott-Moncrieff (1932) también escribió sobre los tartanes que fueron "mal concebidos" y usados en toda Escocia (e incluso en Inglaterra) en la era victoriana como parte de la influencia de la Reina. [732] La Escocia cada vez más urbana estaba adoptando un "rostro rural" [733] (una tendencia que continuaría con la literatura " kaiyard "). El tartanismo y el highlandismo fueron populares en parte como una forma de contrarrestar la sensación (especialmente entre la aristocracia) de que Escocia estaba perdiendo su identidad nacional separada en la era georgiana y victoriana, y que estaba siendo cada vez más anglicanizada como simplemente "Gran Bretaña del Norte" en medio de una modernización a nivel imperial. [734]
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En una carta de 1849 a un editor sobre una segunda edición planeada de Vestiarium Scoticum , John Sobieski Stuart señaló que el tartán se había vuelto "extensamente usado y fabricado" en el continente, tan lejos como Francia, Alemania, Bohemia y Hungría; también expresó interés en trabajar directamente con los fabricantes de tartán y libros de tartán W. & A. Smith de Mauchline. [735] El mismo año, el duque y la duquesa de Atholl (cuyo patrimonio entero tenía librea de tartán prescrita) [736] organizaron un evento de trajes de las Highlands en Londres, el Royal Caledonian Ball , el primer baile benéfico conocido (aún hoy un evento anual con entradas agotadas). [737] A la inauguración en 1859 de las enormes obras hidráulicas de Loch Katrine (para bombear agua dulce a Glasgow , que se estaba quedando sin agua de pozo ) asistió la reina Victoria, con los Atholl Highlanders (cañón a cuestas), la Sociedad Celta de Glasgow y una unidad de guardia de honor llamada los Voluntarios de Glasgow, que realizaron una exhibición cargada de tartán y gaiteros para los periódicos; fue una confluencia de ingeniería moderna y tartán romántico-patriótico. [738] Cuando el Príncipe Consorte murió en 1861, Victoria encargó una estatua de Alberto con falda escocesa en Balmoral a William Theed . [739]
Según Jonathan Faiers (2008), Victoria había hecho que el tartán fuera más popular intencionalmente para beneficio de la industria textil británica. [740] En la década de 1860, el tartán no sólo era tan popular en Londres como en Escocia, [741] el importante tejedor Wilsons de Bannockburn producía 80.000 libras de producto por año y empleaba a entre 500 y 600 personas. (Se fusionó con otro de los negocios familiares, una operación de tejido de alfombras, en 1867, que continuó hasta 1924.) [273] Alrededor de 1860, los nuevos tintes sintéticos de anilina permitieron la producción de tartanes en colores vivos a precios más asequibles, y su menor costo se tradujo en un mayor consumo de tartán por parte de la clase media. [705]
As modernisation marched on, the world's first permanent colour photograph, taken by Thomas Sutton (using the three-colour process developed by Scottish physicist James Clerk Maxwell) in 1861, was of a tartan ribbon.[742] It was created by using red, blue, and yellow filters to create three photographs which were then combined into a composite. R. Martin (1988) notes that there was a confluence of unrelated technological "junctions and serendipities" in the mid-19th century that together broadly promoted tartan, including photography, consistently bright and more economical artificial dyes, affordable colour book printing, mass-production of soft but durable fine textiles, and applicability of printed patterns to middle-class products like tartanware – all "far-removed from the true peasant history of tartan."[743] Ian Brown (2012), a professor with a focus on Scottish literature and culture, has written that while George IV and Victoria (not to mention business interests in their wake, like the Wilsons of Bannockburn and the Smiths of Mauchline) seemed to have been "the winner taking over the loser's tokens", the renewed public interest in tartan within and beyond Scotland was not entirely owing to them, especially given the international interest in Highland-romantic works of Walter Scott and "Ossian". The acceptance of and even enthusiasm for tartan among the post-proscription upper class can be seen as a necessary attempt at reconciliation within a culturally diverse country, and the influence ran both ways, with old Scottish nationalism transmuting into a new unionism that demanded recognition of Scottish interests and institutions. "In short, it is an open question whether George IV in a kilt and Victoria and Albert at Balmoral are appropriating and subverting a set of values, or whether they are being appropriated and subverted."[744] Even the 1822 "King's Jaunt" had been stage-managed by two Scots with a keen interest in romanticising and promoting Gaelic and broader Scottish culture (historico-traditional accuracy notwithstanding),[650] and the Atholls' deep and tartan-arrayed involvement in Victoria's activities in the north can be viewed in the same light.[745] Both George IV[746][747][748] and Victoria,[749] primarily of German House of Hanover stock, came to identify strongly with their quite thin Scottish House of Stuart genealogy.
The 1863 funeral of the Duke of Atholl was another anachronistically feudal, tartan-and-pipers pageant.[750] In 1866–1870, Victoria and the Duchess of Atholl commissioned artist Kenneth MacLeay in Edinburgh to produce a series of watercolours of statuesque men in tartan Highland gear, representing common people from ghillies to shepherds and fishermen, "as they now are". Prints were published in 1870 as Highlanders of Scotland: Portraits Illustrative of the Principal Clans and Followings, and the Retainers of the Royal Household at Balmoral, with text by Amelia (Emily) Murray MacGregor, an attendant of Victoria as well as a Clan Gregor historian and the first female Gaelic lecturer. A tartanistical fantasy, as well as another exercise in "Highlander as noble savage", the art book necessitated canvassing Scottish aristocrats for outfits and suitable models ("specimens"), as the everyday people did not look the hyper-masculine part, were not able to afford such Highland-dress extravagances as were to be illustrated, and were more likely to be wearing trousers than kilts.[751] The resulting book is the most detailed record of the "proper", codified Victorian-era Highland dress and accessories, which "removed tartan from its blustery nonchalance to an ordered set of adornments"[741] – most of which survive to the present, Highland dress being remarkably resistant to further major stylistic changes, Victorian styles having become "traditional". Tartan had also become more established throughout the 1850s and 1860s as a textile for European-fashionable rather than Highland women's clothing, from bodices and dresses to sashes and shawls (the never-extinguished ladies' plaids).[741] The tartan sash in particular was a favourite of the Queen,[741] and remains a common womenswear option, worn several different ways in modern Highland dress,[752] though it has little to do with original Highland clothing before the 19th century; it is an adaptation of the plaid to a style of the European nobility.
In 1871, at the Waverley Ball, a fancy dress affair in London, the Prince of Wales (the future King Edward VII) and his brother Prince Arthur, long accustomed to Highland dress, arrived tartaned out as an old-time Lord of the Isles and as Bonnie Prince Charlie, respectively.[753] In 1872, ethnologist Jacob Falke wrote that "In Scotland indeed the plaid has still some importance, but it is an object of manufacture, and ... its motives have long ago become the common property of fashion, and indeed have become so permeated by it that what is genuine and old in it is scarcely to be recognised".[754] Since its 1880 re-opening, the Gaelic Society of Perth in the Lowlands held festivities that involved much piping and tartan-wear, into the early 20th century, despite the language-preservation organisation having nothing to do with Highland dress or pibroch; being swathed in tartan had somehow become vital to such events.[755] By 1883, Highland dress as proper courtly attire had become highly regulated, aristocratic, and formal, but "inclusive" in one sense – the tartan-wear was permitted at court for essentially anyone claiming Highland origins or land-ownership (even if natively English), not just the gentles of the well-established clans.[756]
In the Victorian era, tartan garments for women as well as men continued to be featured in fashion catalogues, in styles not derived from Highland costume, such as everyday suits and dresses.[585] Tartan had also become popular for children's clothing in continental Europe,[757] inspired by the royal children of Victoria.[758] In the United States, tartan was similarly worked into school uniforms, especially at Catholic schools.[759] The late 19th century saw tartan (sometimes in silk) in fashion throughout Europe, including in France (e.g. Paris, Lyon, and Alsace) and Italy,[760] and as far from Britain as Russia.[761] Founded in 1898, Walker's Shortbread has long been sold in royal Stewart tartan packaging around the world (especially for Christmas and Hogmanay).[762]
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In the Edwardian era, tartan had become less a component of men's clothing (with the decline in kilt-wearing) but more an important part of women's fashion,[76] including fanciful haute couture designs from Paris that had no connection to Highland style,[585] and many accessories such as petticoats, stockings, and blouses; masculine accessories included braces (suspenders), neckties, cummerbunds, and socks.[76]
Edward VII himself had grown up wearing Highland dress frequently.[706] There was also in this period into the 1920s a market for Highland-dress etiquette booklets, which tied into the era's "dress sense" of decorum and class[424] . Because of its associations with the British aristocracy, Scottish clans, and Highland military, tartan had developed an air of dignity and exclusivity.[763] Because of this, tartan was to make periodic resurgences in the world of fashion. The tartan uniforms of the Scottish Regiments were an important recruiting tool during World War I; as Archibald Primrose, Lord Rosebery, put it: "there is nothing so magnificent in our army as the swing of a kilted regiment".[764] Tartan's Georgian re-orientation as a symbol representing unionism and empire continued well into the first half of the 20th century,[765] though outright tartanry and Highlandism on the part of the upper class waned, especially after about 1920.[766] Nevertheless, Edward VIII, later Duke of Windsor, was a life-long devotee of tartan, often wearing more than one at a time.[585]
Tartan patterns (often simple, unnamed ones) remained commonly used for skirts and pinafore dresses (jumper dresses) in Catholic and other private school uniform codes in North America and also in public and private schools in New Zealand. The style spread to many other places, including South America, Japan[683] (which sometimes imports tartan directly from Scotland),[767] and Hong Kong.
Harry Lauder (properly Sir Henry – he was knighted for his war-effort fundraising during World War I) became world-famous in the 1910s and 1920s, on a dance hall and vaudeville entertainment platform of tartan Highland dress, a thick Scots accent, and folksy songs about an idealised, rural Scotland, like his hit "Roamin' in the Gloamin'". At one point, he was the highest-paid performer in the world, and toured the United States, Australia, South Africa, and of course the UK to sold-out audiences. A Lowlander himself, Lauder has been credited with (and blamed for) keeping alive a tartanry-and-Highlandism image of Scotland, with critics calling him a "kilted clown" who promoted the idea of Scotsmen "clothed like the chieftain of Clan McCrazy".[768]
By the mid-20th century,[769] annual Highland games events, modelled on the traditional events in Scotland, had been established not just in Scotland but throughout the United States, Canada, Australia, New Zealand, and South Africa, among other places with a notable Scottish diaspora, which totals about 50 million people worldwide.[770] There are dozens of such events in Scotland,[771] and at least 260 annual Highland games events worldwide as of 2000,[772] more than 100 of them in the US alone, and dozens more in Canada.[771] They are closely intertwined with bagpipe band competitions (which date to 1781), a lasting source of tartan imagery in their regiment-inspired Highland uniforms.[773]
The games' rather flamboyantly[774] tartaned subculture is sustained outside Scotland primarily by multi-generational Scottish descendants rather than by direct Scottish expatriates.[775][776]
Tartan Day, an annual symbolic ethnicity holiday among the Scottish diaspora, is a growing affair celebrated on 6 April, the date on which the Declaration of Arbroath was signed in 1320. Tartan Day was first declared in Nova Scotia in 1987, and was essentially nation-wide in Canada by the 1990s. It has since spread to Australia (with varying levels of official recognition, 1989–1996), the US (1998), and other places including New Zealand,[777] and even Argentina[778] and Paris, France.[779] In New York City, it has turned into an entire Tartan Week since 1999, with honorary "grand marshals" that are usually Scottish celebrities.[780]
The term tartanism (as distinct from tartanry) has been coined by Ian Brown (2012) for this international tokenisation of tartan as an ethnic-identity symbol, evolving to some degree independently to suit diasporic cultural needs and unrestrained by the views of the originating Scottish "home" culture.[781] According to Ian Maitland Hume (2001), tartan and the kilt are powerful symbols that "encapsulate many facets of a heritage which people aspire to access ... a part-mythical family origin for those seeking roots".[782]
The Scottish Tartans Museum and Heritage Center was opened by the Scottish Tartans Society in 1988 in Highlands, North Carolina; in 1994, it moved to nearby Franklin. The museum, which runs independently of STS, features over 600 tartans on display, including specimens dating to c. 1725, and Highland dress examples to ca. 1800.[783] (STS also operated a Scottish Tartans Museum in Edinburgh,[784] but it closed when STS did in 2000.) A major exhibition on tartan was produced by the Fashion Institute of Technology in New York 1988–89, and another was created for the Edinburgh Festival in 1989.[785] Others followed in Italy in 2003, and Japan in 2018.[786] In April 2023, the Victoria and Albert Museum of Dundee (V&A Dundee) opened a design exhibit (running until January 2024) about tartan and its "shifting context", with goals of "challenging preconceptions of what tartan is, whether that be from a historical sense or fashion sense".[787][788]
D. Gordon Teall of Teallach, of the Scottish Tartans Society, observed in 1994:[789]
Tartans have always formed part of Scotland's historic heritage and it is a compliment to their country that they have become so widespread throughout the English and Gaelic speaking world. They are probably more popular now than they have ever been because they have come to symbolise the spirit of families, clans and districts and, more recently, corporate institutions.
Even as tartan has been bent to the cultural needs of the diaspora, as "the most straightforward and outward sign of ... affinity with Scottishness", and bent to the commercial intents of fashion, tourism, entertainment, and other industries, tartan's reception by native Scots in Scotland has been less favourable for decades, even the last century or so. Reasons include a feeling that it is not really a symbol of broad Scottish national identity because of its specifically Gaelic and Highland origin; the "Highlandist" and imperialist foisting of it on the entire country as national costume in the late Georgian through Victorian eras; distorted views of Scottish people promulgated by Lauder and other tartaned entertainers of a century ago; an academic view of tartary and Lowland kailyard literature as two halves of a low-brow, romanticising vulgarity (reinforced in recent decades by the "Tartan Army" fandom of the Scotland national football team reinvigorating a working-class attachment to kilts and tartan); and historically inaccurate portrayal of Scotland by tartan-heavy Hollywood productions like Brigadoon (1954) and Braveheart (1995).[790] Brancaz (2016) argues that "looking at tartan through the lens of the intelligentsia fails to account for its enduring appeal and resilience. ... [T]he wearing of kilts and tartans at weddings, funerals, and cèilidhs in Scotland has increasingly been interpreted as a form of cultural reappropriation."[791]
In 2006, the British Ministry of Defence sparked controversy when it allowed foreign woollen mills to bid for the government contracts to provide the tartans used by the Scottish troops (newly amalgamated as battalions into the Royal Regiment of Scotland), and lowered the formerly very high standards for the cloth.[223]
Following a bill submitted in the Scottish Parliament in February 2007,[792] Scotland's enterprise minister announced in July 2007 that the National Archives of Scotland would set up a national register of tartans.[793] The announcement stated that "Tartan's importance to Scotland cannot be overestimated. It is deeply embedded in Scottish culture and is an internationally recognised symbol of Scotland."[793] This was later reiterated in 2013 through the BBC.[794] The ministry cited an industry report indicating that "the tartan industry is a significant contributor to the overall Scottish economy; and larger ... than suggested by previous industry estimates", and is the basis for some 200 businesses, 4,000 jobs, and £350 million in annual GDP in Scotland.[793] The bill passed in October 2008, and the Scottish Register of Tartans launched in February 2009.[792]
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The Observer reported in 2010 that tartan clothing had become more popular than ever before, crossing subcultural, social-class, and age-group lines, and showing in that year a 540% sales increase in Britain from only two years earlier.[795] Around the same time, there began a resurgence in tartan kilt wearing among Scottish young people "as a mark of a vibrant, modern Scotland".[796][797][798][799] This has interrupted a generations-long trend of native Scottish disaffection toward tartan as stereotyping kitsch.[800][801] An online survey by BBC in 2012 found that 52% of respondents strongly or very strongly disagreed with the premise "Walter Scott's re-branding of all Scots as tartan-wearing Highlanders has been a hindrance to Scotland's cultural development", and only a third agreed.[802] Tartan in mainstream, international fashion experienced another resurgence starting in 2019.[803]
Contemporary Scottish nationalism has been said to be "fed, in part, by tartan and Jacobite nostalgia".[804] After avoidance of tartan since the 1970s (especially by Scottish liberals),[805] the cloth has been politicised again as a nationalist symbol (as it was in the early 18th century), especially during the 2014 Scottish independence referendum and in the Scottish National Party's 2015 campaign.[798] (Perhaps owing to this messaging shift, the VisitScotland agency around the same time changed its tourism advertising to minimise, though not eliminate, tartan imagery.)[806] Murray Pittock (2002) writes that the neo-Jacobitism is "both irritating kitsch and a language of identity" for modern Scots.[807] After several decades of intellectual hostility toward tartan (e.g. in Tom Nairn's 1977 The Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism, and Hugh Trevor-Roper's posthumous 2008 The Invention of Scotland), an "academic re-assessment of tartan" began in the early 21st century, relying on a wider range of early and modern source material,[808] in historiographical, multidisciplinary edited volumes including Scottish History: The Power of the Past (eds. Edward J. Cowan and Richard J. Finlay, 2002) and From Tartan to Tartany (ed. Ian Brown, 2010).
Major commercial weavers (tartan mills) of traditional tartan cloth that are operating today include Lochcarron of Scotland[809][810] in Lochcarron and Selkirk; Ingles Buchan in Glasgow;[397][810] House of Edgar (also a Highland dress vendor, and a subsidiary of Macnaughton Holdings) in Perth;[397] Johnstons of Elgin (also a wool clothing maker),[397] Strathmore Woollen in Forfar,[397] and D. C. Dalgliesh in Selkirk,[105] all three of which are now part of the Edinburgh-based Scotweb, under the trade name Clan;[811] Prickly Thistle (also a women's clothing maker) in Evanton and Edinburgh;[812] The Tartan Weaving Mill (also a weaving museum, and a subsidiary of Gold Brothers) in Edinburgh;[813] Andrew Elliot Ltd in Selkirk; Stevens & Graham (specialising mostly in tartan rugs and carpet) in Rutherglen; Marton Mills in West Yorkshire, England; Cambrian Woollen Mill, in Powys, Wales; West Coast Woollen Mills in Vancouver, British Columbia, Canada;[814] GK Textiles in Port Moody, BC (formerly Fraser & Kirkbright, Vancouver);[815] and Pendleton Woolen Mills in Portland, Oregon, US.[214] The modern trade in wool tartan fabric has three principal markets: Highland dress, high fashion (with significant business from France and Italy), and furnishing.[816][19]
Popular tartans (including for kilts and other Highland dress, as well as for school uniforms) have increasingly been manufactured, primarily in the UK, in poly-viscose (PV),[817] a blend of the artificial materials polyester and viscose (rayon), typically in a 65% polyester to 35% viscose ratio.[818][819] PV is promoted as washable, durable, crease-resistant but heat-settable for permanent pleating, shrinkage-resistant, stain-resistant, colour-fast, low-pilling, hypoallergenic, not attractive to clothes moths, more "breatheable" than polyester (thus good for athletics), lower cost than wool, and lighter weight than wool, but said to have a wool-like texture.[820][821][822][823][824] It also does not rely on animal industry, so it appeals to vegans.[820][821] Large-scale global manufacturers of tartan-patterned cloth in a variety of cotton, polyester, viscose, nylon, etc., materials and blends include Başkan Tekstil in Istanbul and Bursa, Turkey; and Jeen Wei Enterprises in Taichung, Taiwan; while a leading maker of tartan ribbon is Satab in Saint-Just-Malmont, France.[825] Tartan designs have long been produced in low-cost cotton in large quantities in China.[814]
Carol Craig (2003) writes: "Like it or not, tartan is a very sophisticated branding and marketing tool for Scotland."[826] In a tartan-as-marketing analysis, Paterson (2001) observed that continued internationalisation of tartan manufacture, design, and consumption has diluted the associative "Scottishness" of tartan and its value as a national identifier. He blames this in part on Scottish weavers' failure to adapt to market demands for a wider range of fabric applications, as well as the businesses' own complicity in broadening tartan's perceived cultural identity, e.g. in creating tartans for non-Scottish families, places, and organisations.[827]
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In 1947, the tartan-laden Broadway musical Brigadoon (followed by a film version in 1954 and a television adaptation in 1966) renewed an excessively romanticised notion of the Highlands and Highland dress. A critical review called it a "whimsical dream-world" that was "overloaded with Hollywood-Scottish trappings".[828] (The production is generally not well received by actual Scots.)[829][830]
Tartan suits were popular in the mod subculture of Great Britain of the early to mid-1960s and its late 1970s revival.
Since the 1970s, the fandom of the Scotland men's national football (soccer) team have been collectively referred to by the nickname "Tartan Army", with fans often sporting tartan clothing (including kilts) at matches.
Popular in the mid-1970s, Scottish teeny-bopper band the Bay City Rollers were described by the British Hit Singles & Albums reference book as "tartan teen sensations from Edinburgh".[831]
Tartan became a common element of punk subculture starting in the late 1970s. Punk music was a way for youth in the British Isles to voice their discontent with the ruling class and with modern society. The unorthodox use of tartan (especially the royal Stewart), which had long been associated with authority and gentility, was then seen as an expression of that discontent. In this way, tartan – worn unconventionally – became an anti-establishment symbol. This was entirely on purpose according to Vivienne Westwood, a designer deeply involved in early punk fashion;[763][832] the idea was "to seize the very fabric of the Establishment in order to reverse its meaning and perhaps to challenge society's design."[833] American punks often wore tartan skirts, a "subversion" of the Catholic school-girl uniform, and kilts have also been worn in the punk scene since the late 1970s, especially in the UK.[799] Baggy tartan pants later proved popular among pop-punks and skate punks, and tartan-lined jackets among ska punks. From the late 1990s, kilts (mostly modernised "utility kilts" but sometimes traditional ones) have become relatively popular even in North American post-punk subculture (e.g. the goth–industrial, emo, and steampunk scenes), though often in black rather than tartan.
After the 1970s, Westwood, who continued to work extenstively with tartan, was joined by other big-name couturiers. These included Ralph Lauren and Laura Ashley, whose designs promoted tartan as a mainstream modern clothing option "with traditional grace and style" for both women and men;[809][833] Stephen Sprouse,[833] credited with a 1980s combination of "uptown sophistication in clothing with a downtown punk and pop sensibility";[834] and later Alexander McQueen,[835] who was "consciously repoliticising the cloth".[317] Others have included Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger (who made tartan central to his fall 2000 collection), Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, and Gianfranco Ferré.[836][833] A tartan outfit designed by Westwood featured on a commemorative UK postage stamp issued by the Royal Mail in 2012 celebrating "Great British Fashion".[837]
Tartan/plaid flannel shirts, emblematic of the working class, re-entered mainstream fashion through a series of subcultural adoptions, originating primarily in the western United States. First, the style became a staple of cholo style in and around Los Angeles, from the 1970s. From there, the style later became adopted by hip hop fashion in the 1990s, especially the West Coast hip hop lifestyle.[838] Tartan flannel shirts also became quintessentially part of (and androgynous within) the grunge scene (starting in Seattle) of the late 1980s to 2000s.[839] There was fashion cross-pollination between these youth-culture movements,[840] and the fashion industry has found this confluence very marketable.[841]
A resurgence of interest in tartan and kilts (and even Scottish tourism)[830][842] has been generated in recent times by major Hollywood productions[843] like the Highlander franchise (1986–2007),[844][843] Four Weddings and a Funeral (1994),[845] Braveheart (1995),[846][847][848] Rob Roy (1995),[846][848][849] Brave (2012),[850] and the television series Outlander (2014–, with a follow-on travelogue documentary series, Men in Kilts).[851] Many of these featured custom-designed tartans.[844][852]
Tartan clothing has appeared frequently in Doctor Who. The Fourth Doctor (Tom Baker) wore a Wallace tartan scarf on Terror of the Zygons,[853] and his robot-dog companion K9 had a tartan collar.[852] The Sixth Doctor (Colin Baker) had a signature patchwork frock coat that included segments in three different tartans, and also typically wore a tartan waistcoat in a fourth sett under it.[854] The Seventh Doctor (Sylvester McCoy) wore a crimson and black tartan scarf on Time and the Rani. Clara Oswald (Jenna Coleman), the companion of the Eleventh Doctor (Matt Smith) and the Twelfth Doctor (Peter Capaldi), wore a Campbell tartan dress on "The Name of the Doctor" and a Wallace skirt on "The Time of the Doctor" and "Deep Breath".[855] Annabel Scholey as Claire Brown, in the Thirteenth Doctor (Jodie Whittaker) serial Flux, wears a 1960s-style muted tartan dress.[856] The Fourteenth Doctor (David Tennant) wore a brown tartan suit in the 60th anniversary specials.[857]
One of the most popular tartans is the royal Stewart, ostensibly the personal tartan of the British monarch, since George IV declared it his own (though it was probably designed by the Sobieski Stuarts,[698] albeit based on mid-18th-century pattern called "Prince Charles Edward Stuart").[111][63] The "royal" sett was first published in 1831 in the book The Scottish Gaël by James Logan. In addition to its use in clothing, such as skirts and scarves, royal Stewart tartan has also appeared on biscuit tins for Scottish shortbread,[858] and it has also long been favoured by the British punk scene.
Another tartan in very common use by the general public is Black Watch (also known as old Campbell, Grant hunting, and Government).[127] This tartan, a dark variant (and ancestor) of the main Clan Campbell tartan, has long been used by military units in the British Army and other Commonwealth forces.
Early manufacturer Wilsons of Bannockburn made many "fashion", "fancy", or "national" tartans with catalogue numbers or fanciful names, without any association with particular families, districts, or organisations; two popular ones still in use are both usually called "Caledonia". Wilsons No. 3 is found in their 1819 Key Pattern Book and is comparatively simple,[859] while No. 144 is more complex, though of a similar colour scheme, and seems to date to the late 18th century.[860] (The numbering suggests the other does as well.) Some other tartans in this "Caledonia" group were later claimed by clans; e.g. Caledonia No. 43 or "Kidd" became one of the MacPherson tartans.[861][859]
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In the general fashion industry, various patterns are technically tartan but are not treated as tartans in the clan or district sense. The very basic red-and-black Rob Roy or Robert Roy MacGregor pattern, the oldest of the Clan Gregor setts (though named after Rob Roy in the Victorian period),[862] is also in broad use (often with changed colours) as one of the most common patterns used in flannel cloth for clothing and bedding; in the US, it is often called "buffalo plaid",[863] a term of uncertain derivation.[864] When the Rob Roy sett is changed to a white ground with any other colour this forms the most common gingham cloth style. Gingham is often given a wider setting, to form a lattice appearance (sometimes called "windowpane plaid" or "windowpane check").[865] When that pattern is given one or more additional over-check colours, the result is the pattern known as tattersall.[865]
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In addition to clan tartans, many tartan patterns have been developed for individuals, families, districts and towns, institutions, corporations, and events.[1] They have even been created for particular religious and ethnic groups,[cq] and for sociological groups like the LGBT community.[797][871] Tartan has had a long history with the military, and today some military units – particularly those within the Commonwealth – have tartan dress uniforms.[872]
Many districts, cities, and towns in Scotland have their own tartans, mostly dating to the 20th century (though some few district tartans are quite old),[cr] and not always official; many were just created for marketing to tourists,[873] and some are copyrighted works tied to specific vendors.[874] They are intended primarily for those to whom a clan tartan does not seem to apply . At least two local government councils in Scotland have official tartans.[875]
In addition to the traditional district and modern geographic tartans of Scotland, new designs have been created for places in other countries. Only some regional tartans are officially recognised by the government bodies of the places the designs represent.
The pan-Celticism movement has inspired the creation of "national" (in the sense of Celtic nations) and sometimes regional tartans "to emphasise the ... bonds with other Celtic countries"[878] outside of Scotland; none of these appear to have any official recognition. There are tartans of Cornwall, long a part of Devonshire in England (the designs date from 1963 to the 1980s);[cs] Wales (from 1967 onward[ct] – sometimes with false claims of antiquity by marketers);[889] the Isle of Man (from 1946, many by D. G. Teall of the Scottish Tartans Society, and several asymmetric);[cu] Brittany in France (from 2002);[cv] Galicia in Spain (from 1990);[cw] and especially Ireland (from 1956).
After the discovery of the "Dungiven tartan" and its marketing as a district tartan for Ulster, Scottish weavers (and in two cases English, and in another American) decided to tap an Irish and especially Irish-American market by introducing a profusion of national, province, and county tartans for Ireland and Northern Ireland, generally based on established Scottish tartans with some colour changes.[19][214] These geographical tartans, which (aside from the Dungiven/Ulster reconstruction of 1956) date to 1970 and later,[218] do not have any official recognition, and are purely a product of the industry.[19][212] One weaver even introduced a competing set of Irish national and county tartans in 1996, different from the previous offerings.[212] "The influence of native Irish people, either as suppliers or consumers of Irish tartans, would appear to be minimal."[19]
Further afield, all but two Canadian provinces and territories have official tartans, with the first dating from 1956. Neither Quebec nor Nunavut, Canada's newest territory, have formally adopted patterns. Alberta, meanwhile, has two official tartans, including a dress one. All but Quebec's were registered with the Court of the Lord Lyon in Scotland.[906] Canada has an official national tartan that was originally designed to commemorate the introduction of its new maple leaf flag, and was made an official national emblem in 2011.[877] Various Canadian regions (like Labrador and Cape Breton Island), counties, municipalities, and institutions also have official tartans.[cx]
Tartans have been created for Australia; its capital city, Canberra; each of its states; and some of its local government areas; but only some of those tartans have been officially adopted or recognised by the relevant governments in Australia. US states have official tartans, with the first dating from 1988.
A tartan is sometimes differentiated from another with the same name by a label: hunting, mourning, dress, or dance. The first three of these ideas are the result of Victorian fondness for dress etiquette and show[909] (and weaver marketing);[66] the last is more recent.
Hunting tartans tend to be made up of subdued colours, such as dark blues, greens, and browns.[910] Although there is some evidence of early tartans with camouflage colours going back to the 16th century, hunting tartans, despite the name, have very little to do with actual hunting.[12]
Mourning tartans, though quite rare, are associated with death and funerals. They are usually designed using combinations of black and white, or by replacing bright colours such as reds and yellows in a traditional tartan with black, white, or grey.[911]
Dress tartans are usually special tartans for formal-dress occasions[912] (e.g. dress Stewart[913] is distinct from both the main royal Stewart tartan and the hunting Stewart,[914] among several other tartans attributed to Stewart/Stuart). In a few cases, a dress tartan is simply the main tartan of the clan.[cy] Dress tartans that do differ from main clan tartans are sometimes entirely different (e.g. MacMillan[36] and MacMillan dress[919] are unrelated designs), while in most cases they are based on the main tartan but with colour differences (e.g. Stewart). Some dress tartans are very modern,[82][621] but some date back to the era of the Vestiarium Scoticum.[920]
Dance tartans, intended for Highland dance outfits, for either sex, are inspired (like most dress tartans before them) by the arisaid (earasaid tartans thought to have been worn by Highland women in the 17th and 18th centuries, which often featured white as a major colour, as do typical dance tartans today (most or all of which date to the 20th century or later). Some dance tartans are named "arisaid" rather than "dance", e.g. Fraser arisaid.[921][cz]
There has been some confusion between dress and dance tartans, especially since the idea of the latter developed from the former.[da] Most dress tartans, including some of the oldest, also have white in them, and have been used for dance competition in lieu of a dance-specific tartan, so are easy to mistake for dance tartans, which almost invariably have white in them.[924][db]
A large proportion of non-clan tartans in all of the modern tartan databases have always been family tartans, promulgated mostly from the late 20th century for family names that are not clans or listed as septs of clans. These are usually Scottish surnames, but the Scottish Register of Tartans (SRT) database increasingly includes new family tartans for names that are not Scottish or even British. Most family tartans have no copyright claim, since they are intended for use by anyone with the surname or an extended-family connection. The SRT classifies them together with clan tartans in a "clan/family" category if they have history that pre-dates SRT or if they are newer and are approved by a legally recognized clan chief or family head, but in a "name" category if they are newer and lack such imprimatur.
A few non-clan family tartans have an older pedigree. The best known is Balmoral tartan, reserved for the British royal family and personal pipers thereof, since its creation by Prince Albert c. 1852.[dc] Some clans recognise tartans for specific family branches and septs that are not themselves generally regarded as clans. For example, Clan Robertson/Donnachaidh/Duncan acknowledges separate, established tartans (some of them quite old) for Inches, MacGlashan, MacInroy, MacLagan, MacPhee, MacWilliam, Reid, and Robinson,[926] and they are all registered in the SRT.
Since the late 1960s, various weavers have marketed (primarily to Irish Americans) some tartans with Irish family names, without any involvement by family members.[214] There had also been a legend that the rare Clans Originaux (1880) contained Irish family tartans, but this was finally disproven in 2003.[19][dd] There is one case of a formal Irish clan/family tartan, however: The Clan Cian Society commissioned a tartan for Cian of Ely, and registered it with the Chief Herald of Ireland in 1983.[19][214] (Even this has an Irish-American connection, as the chief resided in California, and the society is US-headquartered.)[928] Similarly, a commercial operation in Cardiff named Wales Tartan Centre (supplied by Cambrian Woollen Mill) has since the early 2000s promoted a long series of tartans named for common or prominent Welsh family names; they are unusual in often having odd-numbered thread counts, and having a different warp and weft (producing rectangular rather than square patterns), probably to distinguish them from the Scottish style.[889][929]
For the much narrower sense of family, the SRT registers also as "name" tartans those that are created by individuals for only themselves and their immediate-family members, often for weddings; these usually have a copyright claim. One of the earliest tartans named for a specific person[de] is the "Janet Wilson sett", entered into the late 1770s records of Wilsons of Bannockburn and believed to refer to the company founder's wife or daughter-in-law, though made as one of their publicly available patterns.[315][df]
Numerous Scottish brands use tartan, and some have unique tartans. Various not-for-profit organisations also have corporate tartans. Probably the earliest case was that of the Ancient Caledonian Society of London (founded in 1786 and defunct since 1837), which used what is believed to have been a consistent tartan[932] for its members' frock coats (which, unusually, featured brocade woven into the tartan, of Jacobite white roses – it may be what 1767 advertisements called "flowered tartan"); only one known example of the coat survives.[353][933]
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As an example of a modern commercial tartan, Irn-Bru (introduced in 1901), the best-selling soft drink in Scotland,[934] has its own tartan.[935] Scottish regional airline Loganair uses tartan livery, including on the tails of its planes, and has two registered corporate tartans.[936] "Racing Stewart"[937] is a pattern created in 1995 for the Jackie Stewart Formula One car-racing team.[938]
The "corporate" category is one of the fastest-growing in the official Scottish Register of Tartans (SRT) database, with a large number of Scottish (and American and other) companies and societies registering organisational tartans. These are generally protected by copyright and sometimes trademark law. These tartans vary in purpose from general corporate livery, to special event tartans, to tartans for fictional characters.
Two examples of the latter are Sanrio's 2004 creation of a predominantly pink tartan for Hello Kitty;[91] and the 2011 creation by Disney/Pixar of the DunBroch tartan for the family of the main character, Mérida, of the animated Highland fantasy/adventure film Brave.[939]
An early example of a tartan created by and for the fashion industry, and surely the most famous, is "Burberry check". It was introduced in the 1920s for the lining of trench coats made by Burberry of London, but has been used for all manner of clothing and accessories since 1967[940] (with another major marketing push in 2001) and is emblematic of the company and its upscale product line.[941]
A fast-growing category in the SRT is that of "fashion" tartans, created by companies and individual designers simply for aesthetic reasons, without any association with a particular clan, family, region, etc. Like organisational tartans, most of these have a copyright claim attached to them.
A prominent example: In 2017, Scottish fashion designer Charles Jeffrey designed a signature tartan for his Loverboy label, registering it in the SRT.[125]
Manufacture and use of tartan (at least in the Scottish context) is regulated, formally and informally, in three ways: registration (recording of a tartan and its association, if any, with a particular family, organisation, person, event, etc.); legal protection of a tartan as intellectual property (trademark, copyright); and etiquette (socio-cultural norms regarding the use of tartan and Highland dress).
The naming and registration of "official" clan tartans began in 1815, when the Highland Society of London solicited clan tartans from clan chiefs.
Following recognition by a clan chief of a tartan as a clan tartan, the chief was formerly able to petition the Lord Lyon King of Arms, the Scottish heraldic authority, to register it as a formal clan tartan.[dg] Once approved by the Lord Lyon, after recommendation by the Advisory Committee on Tartan, the clan tartan was then recorded in the Lyon Court Books.[303] However, leading up to the launch of the Scottish Register of Tartans in 2009 , the office of the Lord Lyon stopped providing this tartan-recording process (though its statutory authority was not changed by the Tartans Bill).
Modern-day tartans can be created and registered by anyone, with the Scottish Register of Tartans. Modern registered tartans include ones for Scottish and other districts, cities, and towns; for Irish counties (devised since the 1990s)[105] and families (for example, the surname Fitzpatrick has two registered tartans[942]); for organisations and companies; and even for specific events or individuals. Tartans are also being created in record numbers among the Scottish diaspora in the United States, Canada, Australia, New Zealand, etc., especially for places, military divisions, pipe bands, and individuals and their immediate families.
Until the late 20th century, instead of a central official tartan registry, independent organisations located in Scotland, Canada, and the United States documented and recorded tartans.[943] In 1963, an organisation called the Scottish Tartans Society (now defunct, and originally named Scottish Tartans Information Centre)[600] was created to record and preserve every known tartan design.[944] The society's Register of All Publicly Known Tartans (RAPKT) contained about 2,700 different designs of tartan.[945] Registration of new designs was not free of charge. The society, however, ran into financial troubles in 2000, and folded.[946][397]
Former members of that society formed two new Scotland-based entities – the Scottish Tartans Authority (STA, 1996 – before STS closed) and the Scottish Tartans World Register (STWR, 2000 – the trade name of a private company, Tartan Registration Ltd).[397] Both of these organisations initially based their databases on the RAPKT. STA's database, the International Tartan Index (ITI) consisted of about 3,500 different tartans (with over 7,000, counting variants) as of 2004.[945] The online ITI was later rebranded The Tartan Ferret. STWR's self-titled Scottish Tartans World Register database was made up of about 3,000 different designs as of 2004.[945] Both organisations were registered as Scottish charities and recorded new tartans (free in the case of STA and for a fee in the case of STWR) on request.[947][948]
In the interim, a jointly Scotland- and US-based organisation, International Association of Tartan Studies and Tartan Educational & Cultural Association (IATS/TECA) emerged in 1984[397] and published its own TartanArt database in the early 1990s as Microsoft Windows software which was much used in the North American kilt-making trade. IATS/TECA was absorbed by STA by 2005.[397]
The Scottish Register of Tartans (SRT) is Scotland's official tartan register, and was established in 2009.[949] SRT is maintained and administered by the National Archives of Scotland (NAS), a statutory body based in Edinburgh.[950] The aim of the register is to provide a definitive and accessible resource to promote and preserve tartans. It is also intended to be the definitive source for the registration of new tartans (if they pass criteria for inclusion and a registration fee is paid). The database itself – also named simply Scottish Register of Tartans, and sometimes called TartanRegister from its domain name – is made up of the pre-existing registers of STA and STWR as they were at the time of SRT's launch (preserving the STA's and STWR's registration numbers, dates, and other details in the SRT data), plus new registrations from 5 February 2009 onward. On the register's website, users can register new tartans, search for existing tartans and request their thread counts, and receive notifications of newly registered tartans.[949][951]
STWR became defunct some time after 2008. STA later closed the ITI/Tartan Ferret to new registrations, and in late 2022 removed the search feature from the STA website (pending a site redesign), deferring to the Scottish Register of Tartans, which now appears to be the only operating tartan registry. STA continues offline work on the ITI database, correcting errors, importing new SRT additions, and recording historical patterns newly discovered in museum holdings, etc.
Some modern tartans are protected by trademark law, and the trademark proprietor can, in certain circumstances, prevent others from selling that tartan.[127] An example is the "Burberry check" of the English fashion house, an instantly recognisable tartan that is very well known around the world.[952][dh]
Unlike trademark registration and copyright registration, the Scottish Register of Tartans (SRT) and its authorising Tartans Bill do not create any new or enhanced intellectual property rights through the act of registration (nor provide any enforcement mechanism other than removal of infringing entries from the registry).[956]
SRT, however, permits registrants optionally to assert and record copyright and/or trademark claims over their new tartans, for designs that are eligible for such protection under other established law[957] (such as the Copyright, Designs and Patents Act 1988; and the Scotland Act 1998, which took over copyright and trademark registration and enforcement in Scotland)[958] and lists such tartans as restricted. An SRT registration "provides evidence of the existence and date of [the] design",[959] which helps establish the copyright date under the Berne Copyright Convention. Such legal protections apply only to comparatively recently created tartans; old clan, regimental, and district tartans are outside the protection periods of such intellectual property laws.[43]
SRT also permits the listing of intended use and manufacture restriction preferences, but has no enforcement capability,[960] and also includes a statement that "No other rights can be conferred."[959] British tartan weavers, such as Lochcarron and D. C. Dalgliesh, generally will not produce material in an SRT "restricted" tartan without written evidence of permission from the copyright/trademark claimant. In additional furtherance of intellectual property concerns, the SRT also refuses to register a new tartan that is confusingly similar to any existing one (as determined by an SRT review process).[961]
The application of copyright law to tartans is not well tested. The leading British legal case on textile copyright, concerned with designs printed on fabric, is Designer Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd (2000), finding for fairly broad copyright protection in textile works that involve creative originality.[962] In 2008, two tartan pattern copyright holders, Rosemary Nicolson Samios and weaver Lochcarron of Scotland, took legal action for infringement of an Isle of Skye district sett (designed 1993) and the Princess Diana Memorial sett (designed 1997), respectively, against the Gold Brothers firm of Surinder, Galab, Malap, and Dildar Singh, who operate dozens of stores in Scotland and online that sell primarily Chinese-made tartan objects or "tartan-tat", including cheap Highland-dress outfits, for the tourist market.[874] The Isle of Skye tartan was considerably profitable for Samios, after the pattern was popularised by Queen Elizabeth II wearing it in 1999. The Princess Diana sett was designed by Alistair Buchan of Lochcanrron and of the Scottish Tartans Authority as a charity fundraiser. A British court on 2 July 2008 issued an interim interdict (preliminary injunction) against Gold Brothers' sale of Isle of Skye goods, after a police search found hundreds of metres of the pattern in Chinese-made cloth in the company's warehouse.[874][963][964][965] Both cases may have been settled out-of-court because published news regarding them ceases in 2008. A more recent case, Abraham Moon & Sons Ltd v. Thornber & Others (2012), actually involved tartan. It held that the textual ticket stamp (a detailed set of weaving instructions, i.e. a thread count with additional information on precise colours, etc.) used to produce a tartan designed in-house by the claimant had been infringed, was protected as a literary work, and also constituted a "recording" of the graphical work of the tartan and thus was independently protected as a work of artistic craftsmanship.[43][966] As of 2020,[update] the decision was being appealed, as it conflicted with previous caselaw, e.g. Hensher v Restawile (1976), holding such instructions to be uncopyrightable.[967][43]
While tartan arguably could be classified as a form of intangible cultural heritage,[968] and its value to identifying Scottish products both in Scotland and internationally has been recognised and exploited for a long time,[938] tartan is not protected by either geographical indication (protected designation of origin) law, nor sui generis legislation specific to that kind of product.[969] Harris tweed, another textile associated more narrowly with Scotland, does have such protection. In 1998, Keith Lumsden, research officer of the Scottish Tartans Society, proposed that the word tartan be prohibited for use to market a textile, unless the design was accepted in an official governmental tartan registry (which did not then exist).[938] When the Scottish Parliament finally authorised the Scottish Register of Tartans in 2008, it did not include anything like this sort of trade protection. According to Michael B. Paterson (2001): "No mechanism exists to protect [traditional Scottish] tartan from 'misuse' by interests having nothing to do with Scotland or Scotland's interests", though the tartan registries "play an important, if weak, role in asserting Scotland's cultural rights in relation to tartan."[970]
Since the Victorian era, authorities on tartan have claimed that there is an etiquette to wearing tartan, specifically tartan attributed to clans or families. In the same line of opinion, some tartans attributed to the British royal family have been claimed to be "off limits" to non-royalty.[971][972] Even so, there are no laws or universally accepted rules on who can or cannot wear a particular tartan. The concept of the entitlement to certain tartans has led to the term universal tartan, or free tartan, which describes tartan which can be worn by anyone. Traditional examples of such are the Black Watch, Caledonia, hunting Stewart, and Jacobite tartans, shepherds' check, and district tartans.[973][797][974] The published marketing of tartans for simple fashion purposes without any association to a place or body dates back to at least 1745,[494] and much of Wilsons' output through the 19th century consisted of "fancy" patterns for the general public.[975] Some recently created designs intended for everyone (though some are exclusive to particular weavers or Highland dress outfitters) have names including Braveheart, Clansman, European Union, Highlander, Independence, Pride of Scotland, Rainbow, Scotland 2000, Scotland the Brave, Scottish National, Scottish Parliament, Spirit of Scotland, Stone of Destiny, and Twenty First Century.[976]
Books on Scottish clans list such rules and guidelines.[127] One such opinion is that people not bearing a clan surname, or surname claimed as a sept of a clan, should not wear the tartan of their mother's clan.[977] This opinion is reinforced by the fact that in the Scottish clan system, the Lord Lyon states that membership to a clan technically passes through the surname. This means that children who bear their father's surname belong to the father's clan (if any), and that children who bear their mother's surname (her maiden name) belong to their mother's clan (if any).[978] Also, the Lord Lyon states that a clan tartan should only be worn by those who profess allegiance to that clan's chief.[979]
Some clan societies even claim that certain tartans are the personal property of a chief or chieftain, and in some cases they allow or deny their clansfolk "permission" to wear that tartan.[di] According to the Scottish Tartans Authority – which is an establishment of the Scottish tartan industry – the Balmoral tartan should not be worn by anyone who is not part of the British royal family. Even so, some weavers outside of the United Kingdom ignore the "longstanding convention" of the British royal family's "right" to this tartan. The society also claims that non-royals who wear this tartan are treated with "great disdain" by the Scottish tartan industry.[981][dj]
Generally, a more liberal attitude had been taken by those in the business of selling tartan, holding that anyone may wear any tartan they like. Under the liberal view, claimed "rules" are mere conventions (some of which are recent creations), with different levels of importance depending on the symbolic meaning of the tartan on some particular occasion.
The Standing Council of Scottish Chiefs has also taken a fairly flexible position (organisationally; some specific individual chiefs may have a narrower or looser take, and not all chiefs are members). Aside from opposing the creation of a new tartan using a clan's name without the chief's permission, their website states:[984]
There are no strict rules on who has the right to wear a particular tartan. People normally wear only the tartan (if any) of their surname, or a "district tartan" connected with where they live or where their family come from. Wearing a particular clan tartan indicates that the wearer bears an allegiance to the chief of that clan.
Some Highland dress historians have taken a dim view of regulatory intents and proclamations with regard to tartans; Scottish National Portrait Gallery curator A. E. Haswell Miller wrote that "to claim special entitlement to a tartan in the same manner as heraldic arms is certainly absurd", because evidence suggests that the idea was just invented by writers of the late 18th to mid-19th centuries.[985] Sir Thomas Dick Lauder expressed similar views as far back as 1829, right in the middle of the "clan tartanry" rush, dismissing both the then-new adoption of "official" clan tartans and attempts by clans to claim regimental ones.[559]
While tartan has been most closely associated with Scotland, and dating back to the Roman period was perhaps associated with Northwestern Europe in general, it is likely that the idea of using patterns of rectangles and lines has independently occurred many times, in any cultures with weaving.[986] Basic tartan "is almost as primitive a weave as it is possible to make ... probably the earliest form of patterened fabric anywhere."[3] Surviving pre-modern historical examples seem sparse, however.
Modern tartan-style cloth in a wide variety of materials and patterns from simple to complex is available and used today around the world, often simply as a style of cloth and without any association with Scotland.
Among the Maasai people of Kenya and Tanzania, the shúkà is a cotton blanket-like garment (what Scots would call a plaid) worn as a wrap, and very commonly in a tartan pattern, though sometimes linearly striped or of one colour.[987] Shúkà are predominantly red, though sometimes seen in blue and other colours.
Shúkà were originally of painted (typically red) leather, but Maasai have had access to plain-weave cotton fabric for some time, imported to the region by Americans since the 1860s.[987] Joseph Thomas Last, a British missionary, in 1883 described the Maasai as particularly fond of red and white cloth, to be worn by higher-status men (though he did not mention tartan in particular);[988] a 1903 report also had them typically wearing red blanket-like garments, after a time of favouring blue.[987] The Maasai were loosely allied with the British, 1895–1904,[989] and the latter made heavy use of Scottish regiments in African conflicts, bringing tartan with them. However, "Guinea cloth" (mostly produced in India), sometimes red and blue checked, was a common commodity in 18th-century western Africa, pre-dating British West Africa; whether it relates at all to shúkà is unknown.[990] Shúkà patterns usually lack the thin black lines common in Scottish tartans.
A nomadic cattle-pastoralist culture, without their own weaving tradition, the Maasai have been described as unusually culturally conservative and resistant to modernisation.[991] Nevertheless, they have always engaged in trade to get goods they do not make themselves,[988] and have made local traditional use of modern materials.[992] The Maasai approach has been to resist yet assimilate colonial and post-colonial influences.[993]
Although there is evidence of tartan usage among the Maasai to at least the period 1906–1918, when Walther Dobbertin photographed a tartan shúkà in what was then German East Africa, the current bright tartan and striped style of shúkà appears to have been adopted primarily in the 1960s[990][994] (partly in response to national-level clothing modernisation pressure), supplanting leather but keeping the same form-factor.[993] The shift in outward form without affecting function led one writer to quip that Maasai dress "has undergone dramatic changes while not changing at all".[995] Tartan-patterned cloth is not typically used for other Maasai garments besides shúkà.
The shúkà has become so emblematic of the Maasai that there is some discussion (driven by the Maasai themselves) at the national and regional level about protecting it as a form of cultural property.[996] While it has been claimed that shúkà patterns, at least at one time, conveyed particular meanings,[dk] and there historically have long been weaving operations in various African areas,[997] most shúkà today that are not mass-manufactured in Dar es Salaam actually come from China, not Africa.[990]
The earliest-discovered tartan fabric in the world was discovered in Western China, in the context of the Tarim mummies, dated to c. 2100 BC through the first centuries BC . Today, tartan is still woven in China, both as a traditional fabric and in large commercial quantities for export.[814]
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In Bhutan, traditional men's robes (gho)[998] and knee-stockings (omso, similar to argyle socks),[999] and women's dresses (kira)[1000] are traditional national costume styles that are largely mandatory for public dress since 1963.[1001][dl] Tartan (generally called mathra or, after the district of its primary production, Bumthang mathra,[1003][dm] among other names for specific patterns) is among the many common textile styles for these garments, some much more elaborate (generally called yathra)[1005] than tartan. The tartan cloths are woven traditionally in yak and sheep wool, but today also in cotton and raw silk.[1006]
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Mathra is woven primarily with a red ground. Some specific tartan/plaid styles of Bhutan are: broad-checked thra bom; narrow-checked thra charuru; sethra ('golden pattern'), an orange or rust ground with yellow and sometimes black checks (with black, it is more specifically called sethra dokhana, and without, dalapgi sethra); red, blue, and black patterns on a white ground, in at least four varieties called pangtsi (specifically red and black on white),[1007] Decheling kamtham, and other names;[1008] and another style is named burai mathra.[1009] Some of these fabrics feature supplementary weft decorative patterns (flowers, etc.) added to the tartan, with an embroidered or brocaded appearance, generally called pesar ('new pattern'); one such style is more specifically called sethra metho chen, the yellow-orange pattern with flowers added. There are also patterns of simple linear stripes that do not cross each other (generally called adha[ng] mathra or aikapur), with various names for specific styles.[1010]
Madras is a patterened, light-weight, breatheable, cotton cloth named for the Madras (now Chennai) area of India.[1011] Traditional madras is hand-woven from lumpy, carded-cotton thread, and coloured with natural dyes which may bleed together upon washing to create a more muted pattern than typical tartan, as well as a rougher texture.[1012] Madras also has a "softer" look because it typically lacks the black lines found in most Scottish tartans. Madras cloth dates to at least the 16th century, produced in a variety of patterns, including religious designs and floral prints.[1012] It is unclear if tartan patterns were among the original designs, though they became very popular later. Weaving, primarily for export, in Madras/Chennai became a large-scale commercial enterprise after the British East India Company came to control the area in the mid-17th century.[1013] Major production of this style of cloth also took place in Cambay State (present-day Gujarat).[1014]
Madras, ideal for warm-weather wear, became popular in the Philippines (where it is known as cambaya)[1014] and the Caribbean;[1012] mainly in undyed form, it was also exported to Europe.[1012] Tartan madras reached America by 1718, and appeared in the 1897 Sears catalogue.[1012] It was popular in the United States in the 1930s and again in the 1960s, often associated with preppy style.[1012] Substantial export of the cloth to South Africa began in 1958.[1012]
Modern madras cloth is commonly in tartan patterns, but also simply striped (seersucker). Unlike Scottish-style tartan, madras is not woven in 2/2 twill pattern, but is a muslin of plain weave;[1012] it thus, when viewed up close, features a "pepper and salt" colour mixture where colours cross[7] (a dot matrix, technically), not staggered diagonal lines . It also usually lacks black lines.
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In Japan, tartan patterns called kōshi 格子 (also koushi or goushi, literally 'lattice') or kōshijima 格子縞 date back to at least the 18th century,[407] possibly the 17th[1015] in the Edo period (1603–1867), and were popular for kabuki theatrical costuming, which inspired general public use by both sexes, for the kosode (precursor of the kimono), the obi, and other garments.[1016] The name is a reference to the details of shoji room dividers, the grid pattern said to stand for strength, with larger stripes representing more power.[1016]Kōshi range from simple checked patterns to complex multi-colour weaves. Ikat thread-dyeing techniques were sometimes employed before the weaving, such that a colour in the pattern was mottled,[1016] and parts of the design may sometimes have been embroidered, supplementary-woven, or dyed-over for additional highlight or contrast.[1016] Some styles have particular names, such as misuji-kōshi ('three-striped lattice')[1016] and futasuji-kōshi ('forked lattice').[1017] A pattern with larger squares is more generally called ogoshi or with smaller squares kogoshi.[1018]
It is unclear whether there was a Scottish tartan influence on the development of kōshi. The Edo period pre-dates the Perry Expedition of 1853–1854 and its opening of Japan to general Western trade, but mostly post-dates early European contact from 1543 to the closure of Japan to outsiders in 1639 under the sakoku isolationist policy.
Nothing suggests that particular patterns have been associated with specific families or Japanese clans.
Today, kōshijima is the general Japanese word for 'tartan/plaid, checked pattern'.[1019] Tartan is popular in present-day Japan, both for high fashion and for streetwear,[317] as well as school uniforms.[683] Since the 1960s, the Japanese department store chain Isetan has used an emblematic tartan as a marketing tool (e.g. on all its shopping bags); the pattern is based on some MacMillan tartans.[1020] Japan hosted a major museum exhibit about tartan in 2018.[1021]
Tartan-style patterns are common throughout Southeastern Europe.
In northern Eurasia, tartan fabrics are also common to Finnic peoples of Russia and nearby Latvia, Estonia, and Sápmi (Lappland, a cultural region that crosses northern Russia, Finland, Sweden, and Norway); John Francis Campbell (1862) described native weaving of the Sámi (Lapps) of his era as being hand-loom tartan.[986]
Considerably to the southeast, the Tatars[dn] and Chuvash, Turkic peoples of Tatarstan and Chuvashia, respectively, in the Russian Federation, have worn tartan, striped, and other patterns since at least the 19th century.
Robert Jamieson, writing in 1818 as editor of Edmund Burt's 1727–37 Letters of a Gentleman in the North of Scotland, said that in his era, married women of the north-western provinces of Russia wore tartan plaids "of massy silk, richly varied, with broad cross-bars of gold and silver tissue".[94] This seems quite distinct from Scottish-style construction.
The Russian poet Alexander Pushkin (1799–1837), who was influenced by the romantic-Highlands writings of Walter Scott,[1022][1023] posed for one of the most famous paintings in Russia, the 1827 portrait by Orest Kiprensky. Pushkin wears what looks at first like a Scottish-style tartan shoulder plaid, but is more probably a sleeveless "Almaviva" cape/cloak, a style in fashion at the time and known to have been worn by Pushkin.[761]
Tartan was commented on in the Moscow Telegraph in 1826 as being in broad fashion in the city for all sorts of garments (often as a decorative accent).[761] Scottish-style plaids apparently did come into some fashion in Russia as women's wear for a space during the mid-to-late 19th century, a style picked up from stage productions; some 19th century Russian paintings illustrate use of plaids as shawls.[761] Tartan (and plain-striped) shawls were also common among the Volga Germans and Bessarabia Germans in Russia; a mixture of hand-woven (originally as bedclothes and other household goods) and mass-produced in Russia, the shawls became emblematic of the German-from-Russia diaspora in North and South America from the nineteenth century to the mid-20th.[1024][1025]
Around the end of the 19th century, the Russian equivalent of Regency and Victorian British tartanware objects, such as decorative Fedoskino boxes with tartan accents in a style called Shotlandka Шотландка (literally 'Scotlandish'), were produced by companies like the Lukutin Manufactory on the outskirts of Moscow.[1026]
Today, shotlandka or shotlandki шотландки are simply Russian words for 'tartan/plaid' generally.[1027]
Pōtatau Te Wherowhero, the first Māori king, adopted a particular house tartan with design elements symbolizing his ancestry, such as inner stripes representing migration canoes that first arrived in Aotearoa New Zealand; this tartan was presented by his descendant Tūheitia Paki to Charles III in the former's visit to Buckingham Palace in May 2023.[1028] His following tribes concentrated around Northland have also adopted green tartans.[1029]
The words tartan and plaid have come to be used synonymously, particularly in North America. This usage is incorrect when referring to Scottish tartan
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![Posthumous portrait of Alexander Pushkin by Carl Peter Mazer, 1839, shows him in a red and green tartan dressing gown.[761]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/A.Pushkin_by_Mazer.jpg/1280px-A.Pushkin_by_Mazer.jpg)
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