El tartán ( gaélico escocés : breacan [ˈpɾʲɛxkən] ) es una tela estampada con bandas cruzadas horizontales y verticales en múltiples colores, formando patrones rectangulares simples o complejos. Los tartán se originaron a partir de lana tejida, pero ahora se fabrican con otros materiales. El tartán está particularmente asociado con Escocia , y las faldas escocesas casi siempre tienen patrones de tartán.
Fuera de Escocia, el tartán a veces también se conoce como " cuadro " (particularmente en América del Norte); sin embargo, en Escocia, un cuadros es una pieza grande de tela de tartán que se puede usar de varias maneras.
El tartán tradicional se elabora con bandas alternas de hilos de colores (preteñidos) tejidos en urdimbre y trama que generalmente combinan en un patrón simple de sarga 2/2 . De cerca, este patrón forma líneas diagonales cortas alternas donde se cruzan diferentes colores; Desde más atrás, da la apariencia de nuevos colores mezclados con los originales. Los bloques de color resultantes se repiten vertical y horizontalmente en un patrón distintivo de rectángulos y líneas conocido como adoquín .
El tartán escocés se asoció originalmente con las Tierras Altas . Los primeros tartanes solo eran específicos de lugares, más que de un clan escocés específico ; Al igual que otros materiales, los diseños de tartán fueron producidos por tejedores locales para los gustos locales, utilizando los tintes naturales más disponibles . La Ley de Vestimenta de 1746 intentó poner a los clanes guerreros bajo control gubernamental prohibiendo la vestimenta de las Highlands , entonces un elemento importante de la cultura gaélica escocesa . Cuando se derogó la ley en 1782, el tartán ya no era una vestimenta común para la mayoría de los montañeses. Fue adoptado más ampliamente como la vestimenta nacional simbólica de toda Escocia cuando el rey Jorge IV usó una falda escocesa de tartán en su visita a Escocia en 1822 ; Fue promovido aún más por la reina Victoria . Esto marcó una era de "tartanería" y "montañesismo" bastante politizados .
Si bien se cree que el primer tartán uniforme data de 1713 (con alguna evidencia de uso anterior por parte de la milicia), no fue hasta principios del siglo XIX que se crearon patrones para clanes escoceses específicos; [1] la mayoría de los tradicionales se establecieron entre 1815 y 1850. La invención de los tintes artificiales en la época victoriana significó que se podían producir una multitud de patrones a bajo costo; La tela de tartán producida en masa se aplicó a una visión nostálgica (y cada vez más aristocrática y rentable) de la historia escocesa.
Hoy en día, el tartán ya no se limita a los textiles , sino que también se utiliza como nombre del propio patrón, independientemente del medio. El uso del tartán se ha extendido fuera de Escocia, especialmente a países que han sido influenciados por la cultura escocesa . Sin embargo, los patrones de estilo tartán han existido durante siglos en algunas otras culturas, como Japón, donde las complejas telas kōshi datan al menos del siglo XVIII, y Rusia (a veces con hilos de oro y plata) desde al menos principios del siglo XIX. Los abrigos masai shúkà , el tejido de mathra de Bután y las telas de madrás indias también suelen tener patrones de tartán, distintos del estilo escocés.
La palabra inglesa y escocesa tartán posiblemente deriva del francés tiretaine que significa " tela de lino y lana ". [2] [3] [4] Otras hipótesis son que deriva del gaélico escocés tarsainn o tarsuinn , que significa 'a través' o 'cruzando'; [3] [4] o del francés tartarin o tartaryn (que se escribe en 1454 tartyn ) [5] que significa ' tela tártara '. [2] No tiene relación con la palabra superficialmente similar tarlatan , que se refiere a una muselina de tejido muy abierto similar a una estopilla . Tartán es a la vez un sustantivo masivo ("12 metros de tartán") y un sustantivo contable ("12 tartanes diferentes").
Hoy en día, el tartán se refiere a patrones de colores, aunque originalmente no tenía por qué estar compuesto por un patrón en absoluto, ya que se refería al tipo de tejido; Todavía en la década de 1820, algunas telas de tartán se describían como "de color liso... sin patrón". [6] [7] La tela estampada de las Tierras Altas escocesas de habla gaélica se llamaba breacan , que significa "muchos colores". Con el tiempo, los significados de tartán y breacan se combinaron para describir un determinado tipo de patrón en un determinado tipo de tela. [7]
El patrón de un tartán en particular se llama adoquín . El adoquín se compone de una serie de líneas de anchos específicos que se cruzan en ángulo recto y se mezclan entre sí; [7] Ocasionalmente se utiliza la configuración a largo plazo . [8] Sett puede referirse a la presentación visual mínima del patrón de tartán completo o a una representación textual del mismo (en un número de hilos ). [7]
Hoy en día, el tartán se utiliza de forma más general para describir el patrón, sin limitarse a los textiles, que aparece en soportes como papel, plásticos, embalajes y revestimientos de paredes. [9] [7] [1] [10]
En Norteamérica, el término cuadros se utiliza comúnmente para referirse al tartán. [11] [12] [13] [a] Plaid , derivado del gaélico escocés plaide que significa "manta", [16] [b] se utilizó por primera vez para cualquier prenda rectangular, a veces hecha de tartán, [c] que podía Se puede usar de varias maneras: el tartán con cinturón ( breacan féile ) o "gran falda escocesa" que precedió a la falda escocesa moderna ; el arisaid ( earasaid ), un gran chal que podía envolverse en un vestido; y varios tipos de capa para los hombros, como la de cuadros completos y la de cuadros con mosca . Con el tiempo, el término cuadros se utilizó para describir las propias mantas. [12] Antiguamente, el término plaiding [20] o pladding [21] se utilizaba a veces para referirse a la tela de tartán.
El Registro Escocés de Tartanes proporciona la siguiente definición resumida de tartán: [22]
El tartán (el diseño) es un patrón que comprende dos o más franjas diferentes de colores sólidos que pueden ser similares pero generalmente tienen diferentes proporciones y se repiten en una secuencia definida. La secuencia de colores de la urdimbre (hilos largos) se repite en el mismo orden y tamaño en la trama (hilos transversales). La mayoría de estos patrones (o adoquines) son simétricos, es decir, el patrón se repite en el mismo orden de color y proporciones en todas las direcciones desde los dos puntos de pivote. En los patrones asimétricos menos comunes, la secuencia de colores se repite en bloques en lugar de alrededor de pivotes alternos, pero el tamaño y la secuencia de colores de la urdimbre y la trama siguen siendo los mismos.
En más detalle, la tela de tartán tradicional es un tejido de sarga apretado y escalonado de 2/2 de lana peinada : la trama horizontal (también trama o relleno ) se teje en una disposición simple de dos sobre dos debajo de la urdimbre vertical fija . avanzando un hilo en cada pasada. [15] Como cada hilo de la trama cruza hilos de la urdimbre, el escalonamiento de uno en uno significa que cada hilo de la urdimbre también cruzará dos hilos de la trama. El resultado, cuando el material se examina de cerca, es un patrón diagonal característico de "costillas" de 45 grados donde se cruzan diferentes colores. [7] [23] Cuando un hilo de la trama cruza hilos del mismo color en la urdimbre, esto produce un color sólido en el tartán, mientras que un hilo de trama que cruza hilos de urdimbre de un color diferente produce una mezcla igual de los dos colores. alternándose, produciendo la apariencia de un tercer color (una combinación o mezcla de medios tonos ) cuando se ve desde más atrás. [24] [7] [22] (El efecto es similar a la impresión de medios tonos multicolores o al rayado cruzado en el arte con lápices de colores). [7] Por lo tanto, un conjunto de dos colores base produce tres colores diferentes, incluida una mezcla, aumentando cuadráticamente con el número de colores base; así, un conjunto de seis colores base produce quince mezclas y un total de veintiún colores percibidos diferentes. [7] [25] [d] Esto significa que cuantas más rayas y colores se usan, más borroso y tenue se vuelve el patrón del tartán. [7] [24] A diferencia de los patrones simples de damas o dados (como un tablero de ajedrez), en un tartán no aparece ningún color sólido junto a otro color sólido, solo una mezcla [7] (los colores sólidos pueden tocarse en sus esquinas) . [26]
James D. Scarlett (2008) ofreció una definición de patrón de tartán habitual (algunos tipos de tartán se desvían de los detalles de esta definición ): [7]
La unidad del patrón tartán, el adoquín , es un cuadrado, compuesto por una serie de rectángulos, cuadrados y oblongos, dispuestos simétricamente alrededor de un cuadrado central. Cada uno de estos elementos aparece cuatro veces, a intervalos de noventa grados, y cada uno gira noventa grados en relación con sus compañeros. Las proporciones de los elementos están determinadas por los anchos relativos de las franjas que los forman.
La secuencia de colores de hilo en el adoquín (el diseño mínimo del tartán, que se duplicará [7] – "el ADN de un tartán"), [27] comienza en un borde y se invierte o (raramente) se repite en lo que son llamados puntos de pivote o pivotes . [28] En el diagrama A, el ajuste comienza en el primer pivote, se invierte en el segundo pivote, continúa, luego se invierte nuevamente en el siguiente pivote y continuará de esta manera horizontalmente. En el diagrama B el adoquín se procede de la misma forma que en la urdimbre pero en vertical. Los diagramas ilustran la construcción de un típico tartán simétrico [29] (también simétrico , [27] reflectante , [27] invertido , [30] o espejado ) [31] [e] . Sin embargo, en un raro tartán asimétrico [33] ( asimétrico , [27] o no reversible ) [33] [f] , el adoquín no se invierte en los pivotes, simplemente se repite en ellos. [g] Un término antiguo para este último tipo es mejilla o patrón de mejilla . [35] Además, algunos tartanes (muy pocos entre los tradicionales escoceses) no tienen exactamente el mismo conjunto para la urdimbre y la trama. Esto significa que la urdimbre y la trama tendrán diferentes números de hilos . [h] Los patrones asimétricos y de urdimbre y trama diferentes son más comunes en las telas de madrás y en algunas otras tradiciones de tejido que en el tartán escocés.
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Un tartán se registra contando los hilos de cada color que aparecen en el adoquín. [i] El número de hilos (o threadcount , thread-count ) no solo describe el ancho de las rayas en un adoquín, sino también los colores utilizados (generalmente abreviados). [27] Por lo general, cada número en un número de hilos es un número par [42] para ayudar en la fabricación. El primer y último hilo del recuento de hilos son los pivotes. [28] Un número de hilos combinado con información exacta del color y otros detalles del tejido se conoce como sello de boleto [43] o simplemente boleto . [44]
No existe una forma universalmente estandarizada de escribir un número de hilos, [37] pero los diferentes sistemas son fáciles de distinguir. Como un ejemplo sencillo:
En todos estos casos, el resultado es un número de hilos medio fijado , que representa el enhebrado antes de que el patrón se refleje y se complete; un número de hilos completo para un tartán espejado (simétrico) es redundante. [37] También se puede utilizar una "/" entre dos códigos de color (por ejemplo, "W/Y24" para "blanco/amarillo 24") para crear una cantidad de hilos aún más abreviada para tartanes simples en los que la mitad del patrón de medio engaste se diferencia del otro sólo en el cambio de color; [45] pero este no es un estilo común de contar hilos.
Varios escritores y bases de datos de tartán no utilizan un conjunto consistente de nombres de colores y abreviaturas, [46] por lo que un recuento de hilos puede no ser universalmente comprensible sin una clave/leyenda de color . Algunos registradores prefieren comenzar el recuento de hilos en el pivote con el nombre del color (o abreviatura) que está primero en orden alfabético (por ejemplo, si hay un pivote blanco y uno azul, comience con azul), [27] pero esto en realidad es arbitrario.
Aunque el número de hilos es bastante específico, se puede modificar según el tamaño deseado del tartán. Por ejemplo, el engaste de un tartán (por ejemplo, 6 pulgadas cuadradas, un tamaño típico para faldas escocesas) [27] puede ser demasiado grande para caber en la cara de una corbata . En este caso, el número de hilos se reduciría proporcionalmente (por ejemplo, a 3 pulgadas por lado). [37] En algunas obras, el número de hilos se reduce al número par más pequeño de hilos (a menudo hasta 2) necesarios para reproducir con precisión el diseño; [28] en tal caso, a menudo es necesario aumentar la cantidad de hilos proporcionalmente para el uso típico en faldas escocesas y cuadros.
Antes del siglo XIX, el tartán se tejía a menudo con hilo para la trama que era hasta 1/3 más grueso que el hilo fino utilizado para la urdimbre, [7] lo que daba como resultado un patrón rectangular en lugar de cuadrado; la solución fue ajustar el número de hilos de la trama para que el patrón volviera a ser cuadrado, [23] o hacerlo no cuadrado a propósito, como todavía se hace en un puñado de tartanes tradicionales. [h] El grosor desigual del hilo de urdimbre y trama también podría contribuir a una apariencia rayada en lugar de marcada en algunas muestras de tartán. [47]
Los colores predominantes de un tartán (las bandas más anchas) se denominan under-check (o under check , undercheck , under-cheque ); [48] a veces se utilizan en su lugar los términos suelo , [k] fondo , [50] o base [50] , especialmente si solo hay un color dominante. Las líneas finas y contrastantes se denominan over-check [51] [50] (también over-stripe o overstripe ). [52] Los controles excesivos en pares a veces se denominan líneas de tranvía , líneas de tranvía o vías de tranvía . [53] Los controles brillantes a veces están bordeados en ambos lados (generalmente en ambos), para mayor contraste, por líneas finas adicionales, a menudo negras, llamadas líneas de guardia o guardias . [53] Históricamente, el tejedor William Wilson e hijo de Bannockburn a veces tejía cuadros brillantes en seda, para darle un poco de brillo adicional [54] [55] (comercialmente alrededor de 1820-1830, pero en cuadros de oficiales de regimiento se remonta al menos a 1794). [56] [l] El tartán utilizado para los cuadros (no los cuadros con cinturón) a menudo tiene una franja de revés . [57]
Una práctica antigua, del siglo XVIII, era añadir un acento a los cuadros o, a veces, a las faldas escocesas en forma de orillo tejido en espiga en el borde, de 1 a 3 pulgadas (2,5 a 7,6 cm) de ancho, pero que aún encajaba en el patrón de color del adoquín; [57] [58] Algunos tejedores modernos todavía producirán algo de tartán en este estilo. A veces se usaban orillos más decorativos: las marcas de orillo eran bordes (generalmente en un solo lado) formados repitiendo un color del adoquín en una banda ancha (a menudo en espiga), a veces bordeados por una franja delgada de otro color del adoquín o decorado en el orillo medio con dos tiras finas; Estos se usaban típicamente para la parte inferior de cuadros con cinturón y faldas escocesas, [57] [59] y generalmente eran negros en los tartán militares, pero podían ser más coloridos en los civiles. [60] Los patrones de orillo más elaborados eran una serie más amplia de franjas estrechas que usaban algunos o todos los colores del adoquín; se utilizaban casi exclusivamente en tartanes domésticos (mantas, cortinas, etc.) y en dos caras opuestas de la tela. [60] [57] El borde total, muy raro, es un orillo de los cuatro lados de un adoquín completamente diferente; descrito por Peter Eslea MacDonald (2019) como "una característica extraordinariamente difícil de tejer y puede considerarse como el cenit del arte del tejedor de tartán", [57] solo sobrevive en tartán de estilo escocés como un puñado de muestras del siglo XVIII ( en Escocia [61] y Nueva Escocia , Canadá, pero probablemente todos originarios de Escocia). [62] El estilo también se ha utilizado en Estonia en el tejido de chales/cuadros suurrätt .
El tartán generalmente se teje con urdimbre equilibrada (o simplemente equilibrada ), repitiéndose uniformemente desde un punto de pivote en el centro hacia afuera y con un acabado completo en el orillo exterior; [8] [63] [64] por ejemplo, un trozo de tartán para una manta podría tener 24 conjuntos de largo y 4 de ancho. Un tejido desplazado , desplazado o desequilibrado es aquel en el que el patrón termina en el borde en medio de un color pivote; esto se hacía típicamente con piezas destinadas a ser unidas (por ejemplo, para una manta a cuadros con cinturón) para formar tramos más grandes de tela con el patrón continuando a lo largo de la costura; [8] [64] si el tartán tenía una marca de orillo o un patrón de orillo, estaba en el otro lado de la urdimbre. [sesenta y cinco]
El término tartán duro se refiere a una versión de la tela tejida con hilo muy apretado y no velloso, produciendo un material comparativamente más áspero y denso (aunque también más delgado) que el que ahora es típico para las faldas escocesas. [66] [67] Fue de uso común hasta la década de 1830. [47] Existen muestras, aunque poco comunes, de tartán duro de principios del siglo XVIII que utilizan el tejido en espiga más intrincado en lugar de tejido de sarga en toda la tela. [68]
Si bien el tartán moderno es principalmente una empresa comercial en grandes telares mecánicos , el tartán fue originalmente producto de tejedores rurales de la era preindustrial y puede ser producido por un aficionado dedicado con un telar manual fuerte y estable . [69] [70] [71] Desde aproximadamente 1808, el tamaño tradicional de la caña de urdimbre para tartán es de 37 pulgadas (94 cm), la longitud del ana escocesa (los tamaños anteriores eran a veces de 34 y 40 pulgadas). [72] Telfer Dunbar (1979) describe la configuración así: [72]
La caña varía en espesor según la textura del material a tejer. Un treinta-Porter (que contiene 20 divisiones de caña) o 600 cañas, se divide en 600 aberturas en un ancho de 37 pulgadas. Veinte de estas aberturas se llaman Porter y en cada abertura se colocan dos hilos, formando 1200 hilos de urdimbre y otros tantos de trama en un metro cuadrado de tartán a través de una caña de 30 Porter.
Las divisiones también se conocen como abolladuras y los porteadores también se llaman pandillas . [73]
Los patrones de tartán tradicionales se pueden dividir en varias clases de estilos. El más básico es un simple cuadro de dos colores con bandas gruesas (con o sin finos cuadros de uno o más colores). Una variante de esto divide una o más bandas para formar cuadrados más pequeños en lugar de solo cuadrados grandes y sólidos; un estilo muy favorecido en Vestiarium Scoticum . Un paso adelante en complejidad es el cuadro superpuesto, en el que un tercer color se coloca centralmente "encima" o "dentro" (rodeado por) uno de los colores base debajo del cuadro, proporcionando un patrón de cuadrados anidados, que luego también podrían tener recuadros finos, brillantes y/o negros agregados. Otro grupo son los controles múltiples, típicamente de dos bandas anchas de color sobre un único "fondo" dominante (por ejemplo, rojo, azul, rojo, verde, rojo, posiblemente también con controles estrechos y contrastantes). Los tipos antes mencionados se pueden combinar en tartanes más complejos. En cualquiera de estos estilos, un sobremarcado a veces no es un color nuevo sino uno de los colores submarcados "encima" del otro submarcado. Un estilo poco común, utilizado tradicionalmente para los tartán arisaid ( earasaid ), pero que ya no se usa mucho o nada en los escoceses, es un patrón que consiste enteramente en cuadros finos, a veces agrupados, "sobre" un solo color de fondo, generalmente blanco. [74] M. Martin (1703) informó que los colores de las líneas eran típicamente azul, negro y rojo. [75] Ejemplos de este estilo no sobreviven, [76] al menos no en las bases de datos de tartán (es posible que se conserven piezas de museo con tales patrones). [m] Algunos patrones de tartán son más abstractos y no encajan en ninguno de estos estilos, [78] especialmente en telas de madrás .
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No existen reglas o principios codificados para el diseño de tartán, pero algunos escritores han ofrecido algunas opiniones consideradas. Banks y de La Chapelle (2007) resumieron, con miras al uso amplio y general del tartán, incluso para la moda: "El color – y cómo se trabaja – es fundamental para el diseño del tartán... Por lo tanto, los tartán deben estar compuestos de colores claros. , colores brillantes, pero lo suficientemente suaves como para mezclarse bien y así crear nuevos tonos." James D. Scarlett (2008) señaló: "cuantos más colores haya al principio, más tenue será el efecto final", [50] o dicho más precisamente, "cuantas más franjas haya en el adoquín y cuantos más colores se utilicen, más difuso y 'desdibujado' el patrón". [7] Eso no necesariamente se traduce en sutileza; un tartán de muchos colores y rayas puede parecer "ocupado". [79]
Scarlett (2008), después de una extensa investigación sobre los patrones históricos de las Tierras Altas (que estaban dominados por un rojo intenso y un verde medio en aproximadamente el mismo peso con el azul oscuro como acento de mezcla, sin tener en cuenta las líneas negras comunes), sugirió que para un estilo equilibrado y tradicional : [7]
cualquier diseño tipo tartán básico debe tener como fondo, un color de “alto impacto” y otros dos, de los cuales uno debe ser el complemento del primero y el otro de un tono más oscuro y neutro; otros colores, introducidos para romper el patrón o como acentos, debería ser una cuestión de gustos. Es importante que ningún color sea tan fuerte como para "inundar" a otro; de lo contrario, la mezcla de colores en el cruce se verá afectada negativamente. ... El tartán es una forma de arte abstracta compleja con un fuerte trasfondo matemático, muy alejada de un simple cheque con unas pocas líneas de colores contrastantes esparcidas sobre él.
Scarlett (1990) proporcionó una explicación más general, dejando de lado los estilos tradicionales: [80]
Los colores para el trabajo de tartán deben ser claros, inequívocos y brillantes pero suaves, para dar un buen contraste tanto de color como de brillo y mezclarse bien para dar tonos claramente nuevos donde dos colores se cruzan sin que ninguno inunde al otro.
Además, Scarlett (1990) sostuvo que "las comprobaciones de antecedentes mostrarán un contraste firme pero no marcado y las comprobaciones excesivas serán tales que se muestren claramente" en los colores insuficientes (o "de fondo"). [50] Resumió el resultado total deseado como "una combinación armoniosa de color y patrón digna de ser considerada como una forma de arte en sí misma". [81]
La omisión de las tradicionales líneas negras tiene un fuerte efecto suavizante, como en el conjunto de moda Missoni de la década de 1970 y en muchos patrones de madrás . Un diseño escocés sin negro (ahora el vestido de tartán Mar ) data del siglo XVIII; [82] otro es Ruthven (1842, ), y muchos de los tartanes de Ross (por ejemplo, 1886, ), así como varios de los diseños victoriano-eduardianos MacDougal[l] , [83] son otros ejemplos. Varios tartanes modernos también utilizan este efecto, por ejemplo, Canadian Maple Leaf (1964, ). El uso inteligente del negro u otro color oscuro puede producir una percepción visual de profundidad. [84]
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No existe un conjunto de estándares de color exactos para los tonos de tartán; El color del hilo varía de un tejedor a otro, incluso para "el mismo" color. [85] Sin embargo, una cierta gama de colores generales son tradicionales en el tartán escocés. Estos incluyen azul (oscuro), carmesí (rosa o rojo oscuro), verde (medio oscuro), negro, gris (medio oscuro), morado, rojo (escarlata o brillante), tostado/marrón, blanco (en realidad, lana natural sin teñir). , llamado lachdann en gaélico), [86] [n] y amarillo. [45] [7] [o] Algunos colores adicionales que se han utilizado con menos frecuencia son el azul celeste (azul claro o cielo), el granate y el verde (verde hierba o brillante), [45] además del gris claro (como se ve en el tartán de Balmoral). , aunque a veces se da como lavanda). [89] Desde la apertura de las bases de datos de tartán al registro de tartán de nuevo diseño, incluidos muchos con fines organizativos y de moda, se ha utilizado una gama más amplia de colores, como el naranja [90] y el rosa, [91] que no se utilizaban con frecuencia. Se utilizan (como colores distintos más que como interpretaciones del rojo) en antiguos tartanes tradicionales. [p] El Registro Escocés de Tartanes utiliza una larga lista de colores codificados en " colores web " hexadecimales, clasificando grupos de tonos en un conjunto restringido de códigos básicos (pero ampliado de la lista tradicional anterior, con opciones adicionales como naranja oscuro, oscuro amarillo, violeta claro, etc.). [92] Esto ayuda a los diseñadores a encajar su tartán creativo en un esquema de codificación y al mismo tiempo permite a los tejedores producir una aproximación de ese diseño a partir de suministros de hilo fácilmente almacenados.
A mediados del siglo XIX, los tintes naturales que se habían utilizado tradicionalmente en las Tierras Altas [24] [93] [94] [q] (como diversos líquenes , corteza de aliso , arándano , cochinilla , brezo , añil , glasto y amarillo La paja ) comenzó a ser reemplazada por tintes artificiales , que eran más fáciles de usar y más económicos para la floreciente industria del tartán, [95] aunque también menos sutiles. [96] Aunque William Morris en el movimiento Arts and Crafts de finales del siglo XIX intentó revivir el uso de tintes naturales británicos, la mayoría eran de muy bajo rendimiento y tan inconsistentes de una localidad a otra (parte de la razón de la diferenciación histórica del tartán por área) que demostraron tener poco potencial de producción en masa, a pesar de algunos esfuerzos de comercialización de tinte púrpura ( cudbear ) en Glasgow en el siglo XVIII. [95] La lana fina y dura que se usaba en el tejido de tartán era bastante resistente a los tintes naturales, y algunos baños de tinte requerían días o incluso semanas. [95] El teñido también requería mordientes para fijar los colores de forma permanente, generalmente sales metálicas como el alumbre ; Hay registros de 1491 sobre la importación de alumbre a Leith , aunque no necesariamente todo para la producción de tartán en particular. [97] Algunos colores de tinte generalmente se importaban, especialmente el rojo cochinilla y, en cierta medida, el azul índigo (ambos caros y utilizados para intensificar los tintes nativos), de los Países Bajos , con los que Escocia tenía un amplio comercio desde el siglo XV. [98] También se utilizó orina humana envejecida (llamada fual o graith ), como intensificador del color, agente de solubilidad del tinte, fermentador de líquenes y tratamiento final para la solidez del color. [99] Todo el tartán fabricado comercialmente hoy en día se colorea con tintes artificiales, no naturales, incluso en las paletas de colores menos saturadas. [100] [101]
Los matices de colores de cualquier tartán establecido se pueden alterar para producir variaciones del mismo tartán. Esta variación de tonos según el gusto se remonta al menos al libro de patrones de 1788 del fabricante William Wilson & Son of Bannockburn. [102] Hoy en día, los esquemas o paletas de colores semiestandarizados (lo que los especialistas en marketing podrían llamar "combinaciones de colores") [103] se dividen generalmente en moderno , antiguo , apagado y desgastado (a veces con otros nombres, dependiendo del tejedor). Estos términos sólo se refieren a niveles relativos de saturación de "colorido" del tinte y no representan tartanes distintos. [104] [105]
Algunas fábricas de tartán en particular han introducido otros esquemas de color que son exclusivos de ese tejedor y solo están disponibles en ciertos tartanes. Dos ejemplos son la antigüedad de Lochcarron , [105] entre lo moderno y lo antiguo ; y la reproducción de D. C. Dalgliesh , una ligera variación del erosionado , [104] que data de la década de 1940 y que afirma estar basada en muestras del siglo XVIII. [109]
Una observación general sobre antiguo/viejo , desgastado/descolorido y apagado es que reducen de manera bastante uniforme la saturación de todos los colores, mientras que las muestras reales de tartán teñido natural muestran que la práctica histórica era generalmente combinar uno o más colores saturados con uno o otros más pálidos, para mayor claridad y profundidad, un "equilibrio armonioso". [110] [105] [104] Según Scarlett (1990): "Los colores eran claros, brillantes y suaves, completamente diferentes del brillo deslumbrante o la opacidad descolorida de los tartanes modernos". [81]
El mismo tartán en la misma paleta de dos fabricantes (por ejemplo, Colquhoun muted de D. C. Dalgliesh y de Strathmore) no combinará exactamente; existe una considerable licencia artística involucrada en exactamente qué tan saturado se debe crear un tono. [101]
El software de generación de tartán puede aproximarse a la apariencia de un tartán en cualquiera de estas paletas. Los siguientes ejemplos son todos los tartán del "Príncipe Carlos Eduardo Estuardo": [111]
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Los tartán escoceses que utilizan dos o más tonos del mismo color básico son bastante raros. El más conocido es el Balmoral de la familia real británica [112] (1853, dos grises, ambos bajo control ). Otros incluyen: Akins [113] (1850, dos rojos, uno como control excesivo y a veces en color púrpura), MacBean [114] (1872, dos rojos, uno como control en exceso y a veces en color púrpura), Regimiento Childers Universal [115 ] (1907, dos verdes, ambos bajo control), Gordon rojo [116] (registrado entre 1930 y 1950, pero probablemente considerablemente más antiguo; dos azules y dos rojos, uno de cada uno utilizado más o menos como control excesivo), caza del distrito de Galloway /verde [117] [118] (1939/1950, dos verdes, ambos bajo control), US Air Force Reserve Pipe Band [119] (1988, dos azules, ambos bajo control), McCandlish [120] [121] [122] (1992, tres variantes, todas bajo control), distrito de la Isla de Skye [123] (1992, tres verdes, posiblemente todos bajo control, anidados uno dentro del otro), y Chisholm Colonial [124] (2008, dos azules, uno sobredimensionado y el otro casi mezclado con el verde). La práctica es más común en tartanes comerciales muy recientes que no tienen ninguna asociación con familias o distritos escoceses, como el tartán de la marca de moda Loverboy [125] (2018, tres azules, uno sobre cuadros).
La idea de que los distintos colores utilizados en el tartán tienen un significado específico es puramente moderna, [126] a pesar de la leyenda de que los tartán rojos eran "tartanes de batalla", diseñados para que no mostraran sangre. Sólo los tartanes creados recientemente, como los tartanes provinciales y territoriales canadienses (a partir de la década de 1950) y los tartanes estatales de EE. UU. (a principios de la década de 1980), se dice que están diseñados con cierto significado simbólico para los colores utilizados. Por ejemplo, el verde a veces representa praderas o bosques, el azul puede representar lagos y ríos y el amarillo puede representar diversos cultivos. [127] En el Registro Escocés de Tartanes (y las bases de datos anteriores), el diseñador de un tartán suele registrar notas de inspiración de color. Sin embargo, no existe un conjunto común de "motivos" de colores o patrones de tartán con significados alusivos que compartan entre los diseñadores. [r]
De manera más abstracta, desde una perspectiva de crítica de arte , el historiador del diseño Richard Martin (1988) escribió sobre los tartanes como diseños y el tartán como una clase textil que no tiene significados verdaderamente endémicos u objetivados, sino que es un arte que "tiene la propiedad de ser un recipiente o contenedor". de significado, una forma de diseño que existe no sólo en la historia sino a través de la historia", capaz de transmitir significados contextuales radicalmente diferentes, incluso contradictorios, "siempre cambiantes y evolucionando" a través de la transmutación sociocultural del uso del tejido. Así, el tartán podría pasar de ser un símbolo antisindical y de rebelión jacobita de las Highlands a ser un emblema de la lealtad panbritánica al imperio en el espacio de dos generaciones, o servir a diferentes mercados de la moda en las mismas décadas recientes como símbolo de estatus sartorial de valores tradicionales y una pancarta rebelde punk y grunge. [130]
Los escritores romanos clásicos hicieron diversas referencias a las Galias continentales , al sur de Britania, vistiendo ropas a rayas o abigarradas; Parece que al latín le faltaba una palabra exacta para "comprobado". Por ejemplo, Virgilio en la Eneida (29-19 a. C., libro VIII, línea 660) describió a los galos como virgatis lucent sagulis (o sagalis ), que significa algo así como "brillan con capas a rayas" o "sus capas tienen rayas brillantes". [131] [132] [133] Otros escritores utilizaron palabras como pictae y virgatae [134] con traducciones como 'mareado', 'variegado', 'multicolor', etc. Scarlett (1990) advierte: "Lo que no es razonable es la suposición fácil de muchos autores modernos de que cada vez que se utiliza una de estas palabras, o algo parecido, se utiliza tartán". [135] Podría haber sido intencionado en ocasiones, o el escritor podría haberse referido simplemente a rayas lineales como tela de seersucker . Tanto Scarlett como Thompson (1992) denuncian la suposición insostenible de algunos escritores modernos anteriores (por ejemplo, James Grant, 1886) de que los galos debían haber andado por ahí con tartanes de clan. [135] [131] Los romanos escribieron particularmente sobre los galos que usaban braccae (pantalones) a rayas. E. G. Cody, en comentarios en su edición de 1885 de la Historia de Escocia de John Lesley, planteó la hipótesis de que en realidad se trataba de un préstamo galo y estaba relacionado con el gaélico breacan . [134] Ésta es una de las muchas "leyendas del tartán" que no es bien aceptada; más bien, los lingüistas modernos consideran que braccae es un cognado de los calzones ingleses, el briogais gaélico ('pantalones'), etc. [136]
La tela tipo tartán más antigua documentada en Gran Bretaña, conocida como "tartán de Falkirk", [137] data del siglo III d.C. [138] Fue descubierto en Falkirk en Stirlingshire, Escocia, cerca del Muro de Antonino . El fragmento, conservado en el Museo Nacional de Escocia , fue metido en la boca de una vasija de barro que contenía casi 2.000 monedas romanas . [139] El tartán Falkirk tiene un diseño sencillo de "cuadros fronterizos" , de lana clara y oscura sin teñir. [s] Otra evidencia de este período es el fragmento sobreviviente de una estatua del emperador romano Caracalla , que alguna vez formó parte del arco triunfal de Volubilis completado en el año 217 d.C. Representa a un prisionero picto de Caledonia con pantalones de tartán (representado tallando un diseño a cuadros y luego incrustándolo con aleaciones de bronce y plata para darle una apariencia variada). [140] [t] Basándose en dicha evidencia, el investigador del tartán James D. Scarlett (1990) cree que el tartán escocés es "de origen picto o anterior", [141] aunque Brown (2012) señala que no hay forma de probarlo o refutarlo. este. [142]
Se cree que las primeras formas de tartán como esta se inventaron en la época prerromana y habrían sido populares entre los habitantes de las provincias romanas del norte [143] [144] , así como en otras partes del norte de Europa , como Jutlandia . donde prevalecía el mismo patrón, [145] [146] [147] y Suecia de la Edad del Bronce . [148]
El hecho de que se eligiera el tejido de sarga, ya en la antigüedad, probablemente no sea casualidad; "La sarga simple (2/2) para un calibre determinado de hilo produce una tela un 50% más pesada [más densa] – y por lo tanto más resistente a la intemperie – que el tejido simple 1/1 ". [7] Según Scarlett (2008): [7]
Hay buenas razones por las que este tipo de patrón textil debería haberse desarrollado casi automáticamente en comunidades aisladas y autosuficientes.... Es poco probable que estas comunidades posean grandes tinas de tinte y, por lo tanto, no pueden teñir telas tejidas en piezas; Procesos como batik y tie-dye no están disponibles. ... Las rayas son la solución práctica, ya que utilizan pequeñas cantidades de un color a la vez y se intercalan con otros colores, pero el alcance es limitado...; Las rayas a lo largo de ambos iluminan los colores y agregan muchas mezclas. A partir de ahí en realidad sólo es cuestión de organizarse; el patrón ahora geométrico se reduce a una pequeña unidad, más fácil de recordar y de seguir en un mundo donde poco estaba escrito; se simplifica aún más dividiéndolo en dos mitades iguales y, con la trama como urdimbre, se puede seguir el patrón de trama desde la urdimbre.
Hay poca evidencia escrita o pictórica sobre el tartán (y mucho menos la tela de tartán que se conserva) de la época medieval . El uso del tartán en Gran Bretaña entre el tartán de Falkirk del siglo III y las muestras, escritos y arte del siglo XVI no está claro. [149] [150] Cosmo Innes (1860) escribió que, según hagiografías medievales , los escoceses de los siglos VII-VIII "utilizaban capas de colores variados, aparentemente de fabricación casera". [151] Basándose en las similitudes de los tartanes utilizados por varios clanes, incluidos los Murray , los Sutherland y los Gordon , y la historia de sus interacciones familiares a lo largo de los siglos, Thomas Innes de Learney estimó que un patrón "parental" regional, de carácter más general estilo, podría datar del siglo XII o XIII, [152] pero esto es bastante especulativo. Los cartularios de Aberdeen del siglo XIII prohibían a los clérigos llevar ropa "a rayas", que podría haber hecho referencia al tartán. [153]
En 1333, los artistas góticos italianos Simone Martini y Lippo Memmi produjeron la Anunciación con Santa Margarita y San Ansano , una pintura sobre paneles de madera al temple y pan de oro . Presenta al arcángel Gabriel con un manto con estampado de tartán , con reflejos claros donde se unen las rayas más oscuras, tal vez representando joyas, bordados o tejidos complementarios . Los historiadores del arte lo consideran un ejemplo de influencia textil "tártara" (mongol) ; probablemente no tenga relación con el tartán escocés. [u] La tela "tártara" presentaba una gran variedad de patrones, muchos más complejos que el tartán (como el fino detalle de la túnica de Gabriel en la misma pintura); Los patrones de este tipo influyeron especialmente en el arte italiano del siglo XIV.
Hay varias otras pinturas de Europa continental de prendas similares a tartán de esta época (incluso del siglo XIII), pero la mayoría de ellas muestran patrones de cuadros básicos de dos colores muy simples o (como el ejemplo de la Anunciación de Martini y Memmi ) amplios. cuadrados formados por finas líneas de un color sobre un fondo de otro. Cualquiera de ellos podría representar bordados o patchwork en lugar de tejido escocés. No parece haber indicios en los registros supervivientes de que se importara material de tartán de Escocia en este período. En la segunda mitad del siglo XIV, el artista conocido sólo como el "Maestro de Estamariu " (en Cataluña, España) pintó un retablo de San Vicente, uno de cuyos detalles es un hombre con una cotehardie roja en uno la mitad y un complejo tartán tricolor en la otra, muy similar a los tartanes escoceses atestiguados posteriormente.
Sir Francis James Grant , Lord Lyon King of Arms de mediados del siglo XX , señaló que los registros mostraban que el uso de tartán en Escocia se remontaba a 1440. [154] Sin embargo, no está claro a qué registros se refería, y Otros investigadores posteriores no han coincidido con esta fecha temprana.
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Se ha demostrado mediante radiocarbono que la muestra más antigua que se conserva de tartán complejo de lana teñida (no solo un simple patrón de cuadros) en Escocia data del siglo XVI; conocido como "tartán de Glen Affric", fue descubierto a principios de la década de 1980 en una turbera cerca de Glen Affric en las Tierras Altas de Escocia; sus colores descoloridos incluyen verde, marrón, rojo y amarillo. En préstamo de la Scottish Tartans Authority , el artefacto de 55 cm × 42 cm (22 x 17 pulgadas) se exhibió en el museo V&A Dundee en abril de 2023. [138] [155] [156] [157] [v]
La primera referencia escrita segura al tartán por su nombre se encuentra en los relatos de 1532-1533 del Tesorero de Escocia: "Ane uthir tartane galcoit gevin to the king be the Maister Forbes" ('Otro abrigo de tartán entregado al rey por el maestro Forbes' ), [5] seguido poco después por un informe del Tesoro escocés de 1538 sobre la ropa que se ordenaría para el rey James V de Escocia , que hacía referencia a "heland tertane to be hoiss" ("tartán de las Tierras Altas para ser manguera "). [158] [159] [w] Los cuadros se presentaron un poco antes; El poeta William Dunbar (c. 1459 - c. 1530) menciona "Cinco mil ellis ... De Hieland pladdis". [160] La imagen más antigua que se conserva de un montañés en lo que probablemente pretendía representar el tartán es una acuarela de 1567-80 de Lucas de Heere , que muestra a un hombre con una túnica amarilla plisada y con cinturón con un patrón de cuadros de líneas finas, un vestido claro. capa roja y pantalones cortos azules ajustados (de un tipo que también se ve en el arte irlandés de época), con claymore y puñal . [161] Se parece mucho a las ilustraciones medievales de tela "tártara" y, por lo tanto, no se puede estar seguro de que represente un verdadero tartán. A finales del siglo XVI, existen numerosas referencias a cuadros a rayas o cuadros. Supuestamente, el patrón más antiguo que todavía se produce hoy (aunque no se usa continuamente) es el tartán del distrito de Lennox, [162] (también adoptado como el tartán del clan de Lennox ) [163] que se dice que fue reproducido por D. W. Stewart en 1893 a partir de un retrato de Margaret Douglas , condesa de Lennox, que data alrededor de 1575. [164] Sin embargo, esto parece ser una leyenda, ya que ningún investigador del tartán o historiador del arte moderno ha identificado tal retrato, y el retrato realista más antiguo conocido de una mujer en El tartán data mucho más tarde, hacia c. 1700. [165] Los retratos existentes de Margaret la muestran vestida de terciopelo y brocado . [166]
Se dice que la vestimenta de tartán y de las Tierras Altas en la época isabelina se volvió esencialmente sin clases [x] : usada en las Tierras Altas por todos, desde los terratenientes de alta cuna hasta los campesinos comunes , [172] al menos a finales del siglo XVI. El historiador John Major escribió en 1521 que era la clase alta, incluidos los guerreros, la que vestía cuadros mientras que la gente común vestía lino, lo que sugiere que la tela de lana era una especie de lujo. [173] Pero en 1578, el obispo John Lesley de Ross escribió que los cuadros con cinturón eran el traje general de las Highlands tanto de ricos como de pobres, y que la nobleza simplemente podía permitirse cuadros más grandes y con más colores. [170] (Más tarde, Burt (1726) también escribió sobre los caballeros que tenían cuadros más grandes que los plebeyos). [20] Si los colores transmitían distinción, era de clase social, no de clan. [174] DW Stewart (1893) atribuyó el cambio, lejos del lino, a una fabricación más amplia de telas de lana y "la mayor prosperidad de la gente". [170]
Muchos escritores de la época establecieron paralelismos entre la vestimenta irlandesa y la de las Highlands, especialmente el uso de una camisa larga teñida de amarillo llamada léine o camisa azafrán (aunque probablemente no teñida con el caro azafrán importado ), [175] usada con un manto (capa ) sobre él, y a veces con trews . [176] No está del todo seguro cuándo se hicieron estos mantos de tartán por primera vez en las Tierras Altas, pero la tela distintiva parece recibir sus primeras menciones registradas en el siglo XVI, comenzando con Major (1521). En 1556, Jean de Beaugué , un testigo francés de las tropas escocesas en el continente en el asedio de Haddington de 1548 , distinguió a los habitantes de las Tierras Bajas de los "salvajes" de las Tierras Altas, y escribió que estos últimos vestían camisas "y una cierta cubierta ligera hecha de lana de varios colores". colores". [177] [178] George Buchanan en 1582 escribió que los "cuadros de muchos colores" tenían una larga tradición, pero que la moda de las Highlands de su época había cambiado en su mayor parte a un aspecto más sencillo, especialmente tonos marrones, como una cuestión práctica de camuflaje. [179] [y] Fynes Moryson escribió en 1598 (publicado en 1617) sobre mujeres comunes de las Tierras Altas que vestían " plodan ", "un material básico, de dos o tres colores en estilo Checker". [182]
Su tejido denso requería habilidades y equipos especializados, el tartán no era generalmente el trabajo de un solo individuo sino algo así como una de las primeras industrias artesanales en las Tierras Altas (una actividad a menudo comunal llamada calanas , que incluía algunas tradiciones de canto folclórico asociadas ) con varias especialidades ocupacionales relacionadas (peinador de lana, tintorero, waulker , urdidor , tejedor) entre la gente de una aldea, a tiempo parcial o completo, [184] especialmente las mujeres. [185] [aa] La rueca fue una llegada tecnológica tardía a las Tierras Altas, y el tartán en esta época se tejía con hilo fino (pero bastante inconsistente) hilado duro que se hilaba a mano en husos . [7] El comercio de tartán de la época se centró en Inverness , cuyos primeros registros comerciales están llenos de muchas referencias a productos de tartán. [188] Los patrones de tartán se asociaban vagamente con los tejedores de áreas particulares, debido en parte a las diferencias en la disponibilidad de tintes naturales, [95] [189] [93] [190] y era común que los montañeses usaran cualquier cosa que estuviera disponible para [1] a menudo varios tartanes diferentes al mismo tiempo. [191] [ab] Los primeros tartanes encontrados en la costa este de Escocia usaban el rojo con más frecuencia, probablemente debido al comercio más fácil entre Europa continental y el tinte rojo cochinilla , mientras que los tartanes occidentales eran más a menudo en azules y verdes, debido a la disponibilidad local. tintes. [164] El mayor gasto del tinte rojo también puede haberlo convertido en un símbolo de estatus . [193] El tartán se extendió al menos algo fuera de las Tierras Altas, pero no fue bien recibido universalmente. La Asamblea General de la Iglesia de Escocia en 1575 prohibió a los ministros y lectores de la iglesia (y a sus esposas) usar cuadros escoceses y otras prendas " suntuosas ", [194] [195] mientras que el consejo de Aberdeen, "un distrito por no significa Highland", en 1576 prohibió el uso de cuadros (probablemente escoceses con cinturón). [196]
Un relato irlandés de 1594 de Lughaidh Ó Cléirigh sobre los mercenarios escoceses de horca en Irlanda describe claramente la tela escocesa con cinturón, "una prenda moteada con numerosos colores que cuelga en pliegues hasta la pantorrilla de la pierna, con un cinturón alrededor de la cintura sobre la prenda". [197] Las primeras " plantaciones " (colonias) organizadas de forma privada y más tarde la plantación gubernamental de Ulster llevaron el tejido de tartán a Irlanda del Norte entre finales del siglo XVI y principios del XVII. [198] Muchos de los nuevos colonos eran escoceses y se unieron a la población ya bien establecida allí por siglos de gallowglass y otros inmigrantes. En 1956, la pieza de tela de tartán irlandés más antigua que se conserva fue descubierta en marga turbosa en las afueras de Dungiven , en Irlanda del Norte , en forma de trews de tartán , junto con otras prendas de vestir que no eran de tartán. [199] Fue apodado "tartán de Dungiven" o "tartán de Ulster". [200] La muestra se fechó mediante palinología en c. 1590-1650 [201] [202] (el suelo que rodeaba la tela estaba saturado con polen de pino silvestre , una especie importada al Ulster desde Escocia por los plantadores). [203] [19] Según la experta en textiles arqueológicos Audrey Henshall , la tela probablemente se tejió en el condado de Donegal , Irlanda, pero los pantalones se confeccionaron en las Tierras Altas de Escocia [203] [204] con algún costo, lo que sugiere que alguien de rango, [205 ] posiblemente una horca. [201] Henshall reprodujo el tartán para una exposición de 1958; [203] [19] se hizo popular (y fuertemente promocionado) como tartán del distrito de Ulster [19] (tanto en una forma descolorida, como se encontró, [206] como en una paleta brillante que intentaba reproducir lo que pudo haber tenido originalmente parecía), [207] y parece haber inspirado la creación posterior de más tartanes de distrito irlandeses. [19] [208] . No hay casi nada en el material fuente de la época que sugiera que los irlandeses también usaban habitualmente tartán; Una de las únicas fuentes que posiblemente puede interpretarse en apoyo de la idea es William Camden , quien escribió en su Britannia (al menos desde la edición de 1607) que "los montañeses... visten mantos a rayas a la moda irlandesa". [209] [210] [ac]
La imagen inequívoca más antigua que se conserva de los montañeses en una aproximación al tartán es una acuarela que data de c. 1603-1616 y redescubierto a finales del siglo XX por Hieronymus Tielsch o Tielssch. Muestra un tartán con cinturón de hombre y un tartán de mujer (arisaid, earasaid ) usados como chal o capa sobre un vestido, y también representa medias cortas cortadas en cubitos y un gorro azul . [183] [211] [z] Los clanes habían formado milicias de forma independiente durante mucho tiempo y, a partir de 1603, el propio gobierno británico reunió unidades de milicias irregulares en las Tierras Altas, conocidas como Compañías Independientes de las Tierras Altas (IHC). [212] Al ser montañeses, probablemente vestían tartán (1631 los mercenarios de las Highlands ciertamente lo hacían, y los ICH vestían tartán en 1709 [212] y uniformes reales de tartán en 1725). [213] [214] [215] El tartán se utilizó como tela para muebles , incluidos tapices para las camas en el castillo de Ardstinchar en 1605. [216] Después de la mención de los "mantos rayados" de los montañeses en Britannia de Camden de 1607, [209] el poeta John Taylor escribió en 1618 en The Pennyless Pilgrimage of "tartane" Highland outfit en detalle (en términos que generalmente coinciden con lo que se describió e ilustró incluso dos siglos después); Señaló que no solo lo usaban los lugareños sino también los caballeros británicos visitantes. [ad] [ae] El consejo de Aberdeen volvió a tomar medidas enérgicas contra los cuadros en 1621, esta vez contra su uso como sombreros de mujer, [196] y la iglesia de Glasgow había prohibido previamente, en 1604, su uso durante los servicios; [218] Sentencias similares de sesiones de Kirk aparecieron en Elgin en 1624, en Kinghorn en 1642 y 1644, y en Monifieth en 1643, y los cuadros de mujer fueron más censurados literariamente en Edimburgo en 1633 por William Lithgow . [219] En 1622, los Tribunales de Barones de Breadalbane establecieron precios fijos para diferentes complejidades de tartán y telas sencillas. [220]
En 1627, un cuerpo de arqueros de las Highlands vestidos con tartán sirvió bajo el mando del conde de Morton . [221] Se crearon más empresas independientes en 1667. [212] La imagen más antigua de soldados escoceses vestidos de tartán es un grabado en cobre de 1631 realizado por Georg Köler (1600-1638); presenta a mercenarios de las Tierras Altas de la Guerra de los Treinta Años en las fuerzas de Gustavus Adolphus de Suecia. [222] [223] No mucho después, James Gordon, párroco de Rothiemay , escribió en Una historia de los asuntos escoceses de 1637 a 1641 sobre el tartán con cinturón como "una capa suelta de varias Ells , a rayas y de colores festivos, que ceñirse a lo ancho con un cinturón de cuero..." También describió las medias cortas y los pantalones ("trowzes"). [224] Un mapa de 1653, Scotia Antiqua de Joan Blaeu , presenta un cartucho que representa a hombres vestidos con pantalones y cuadros con cinturón; el tartán está representado de manera tosca como líneas finas sobre un fondo liso, [225] y varias copias existentes están coloreadas a mano de manera diferente. Daniel Defoe , en Memorias de un caballero (c. 1720), escribió, utilizando materiales que probablemente databan de la Guerra Civil Inglesa , sobre los montañeses que invadieron el norte de Inglaterra allá por 1639, que habían usado "jubón, calzones y medias, de un material que llamaban cuadros, a rayas rojas y amarillas, con mantos cortos del mismo tipo". [226]
Además del uso de cuadros en la cabeza, anteriormente a menudo criticado, la vestimenta de las mujeres no se describía a menudo (excepto en épocas anteriores como similar a la de los hombres). [af] El equivalente de las mujeres de las Tierras Altas y las Islas a la tela escocesa con cinturón era el arisaid ( earasaid ), una tela escocesa que podía usarse como un chal grande o envolverse en un vestido. Sir William Brereton había escrito en 1634-1635 (publicado en 1844) sobre las mujeres de las tierras bajas de Edimburgo que: "Muchas usan cuadros (especialmente del tipo más malo) ... que se les echa [ sic ] sobre la cabeza y les cubre la cara por ambos lados. , y llegarían casi hasta el suelo, si no los arrancaran y los llevaran echados debajo de los brazos." También informó que las mujeres allí usaban "seis o siete hábitos y modas diferentes, algunos para distinguir a las viudas, esposas y doncellas", incluidos vestidos, capas, gorros con velos bongrace y cuellos de gorguera, aunque no abordó los patrones de tartán. en particular en tales prendas. [228]
Si bien el tartán todavía se fabricaba en las Tierras Altas como industria artesanal, en 1655 la producción se había centrado en Aberdeen , donde se fabricaba "en mayor abundancia que [en] cualquier otro lugar del país", [21] aunque también se fabricaba en Glasgow . Montrose y Dundee , gran parte para exportación. [21] Al menos en Glasgow, parte del comercio consistía en tartán fabricado en las Tierras Altas y las Hébridas y llevado allí para la venta junto con pieles y otros productos. [21] Impresionado por el comercio en Glasgow, Richard Franck en sus Memorias del Norte de 1658 escribió que la tela era "el elemento básico de este país". [229] En 1662, el naturalista John Ray escribió sobre la "manta de color festivo que [los escoceses] llaman plad, sobre sus cabezas y hombros", y comentó que un escocés, incluso de la clase baja, estaba "vestido como un caballero" porque la costumbre en esta época era gastar extraordinariamente en ropa, [230] costumbre que parece remontarse a finales del siglo XVI. [231] Un tal Thomas Kirk de Yorkshire comentó sobre pantalones, cuadros y posiblemente faldas escocesas de "color a cuadros" en 1677; [232] Se imprimió más material de Kirk en Early Travellers in Scotland de 1891, editado por Peter Hume Brown , registrando "ropa de plad" en forma de cuadros con cinturón, pantalones y medias. [233] Un poema de William Cleland en 1678 tenía oficiales escoceses con pantalones de pana y cuadros en los hombros, y soldados con cuadros con cinturones. [234] En 1689, Thomas Morer, un clérigo inglés de los regimientos escoceses, describió a las mujeres de las tierras bajas como frecuentemente vestían cuadros a pesar de vestirse principalmente como los ingleses. [235]
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El retrato realista más antiguo conocido con un vestido de tartán de las Tierras Altas es una pieza (que existe en tres versiones) de John Michael Wright , que muestra un tartán muy complicado de color marrón, negro y dos tonos de rojo; [236] está fechado en c. 1683 y es de Mungo Murray, hijo de John Murray, marqués de Atholl . [237] [ag]
En 1688, William Sacheverell, vicegobernador de la Isla de Man , escribió sobre los cuadros de tartán de las mujeres de Mull en las Hébridas Interiores como "mucho más finos, los colores más vivos y los cuadrados más grandes que los de los hombres... Este Les sirve de velo y cubre tanto la cabeza como el cuerpo. [239] En el poema de 1691 The Grameid , [240] James Philip de Almerieclose describió la Batalla de Killiecrankie de 1689 en términos que parecen sugerir que algunas milicias de clanes tenían libreas de tartán uniformes , y algunos historiadores lo han interpretado así. [241] [242]
No es hasta principios del siglo XVIII que se informó que se produjo una uniformidad regional en el tartán, suficiente para identificar el área de origen. [149] Martin Martin , en Una descripción de las islas occidentales de Escocia , publicada en 1703, escribió, después de describir pantalones y cuadros con cinturón "de diversos colores... agradables a la fantasía más agradable", que los tartanes podrían usarse para distinguir las habitantes de diferentes lugares. [ah] Martin no mencionó nada parecido al uso de un patrón especial por parte de cada familia.
En 1709, las Compañías Independientes de las Tierras Altas vestían trajes de las Tierras Altas de todos los días, no uniformes de un tartán en particular, para mezclarse mejor con los civiles y detectar la traición jacobita . [212] En 1713, la Compañía Real de Arqueros (una unidad de guardaespaldas real formada por primera vez en 1676), [245] se convirtió en la primera unidad al servicio de la corona británica que adoptó un tartán particular como parte de su uniforme formal. Es posible que todos los milicianos del clan Grant vistieran tartán verde y rojo (detalles no especificados) ya en 1703-04 [246] [164] y vistieran una librea de tartán uniforme en 1715. [247] No es un patrón sobreviviente , y los tartán Grant modernos son de fecha mucho más tardía. [248]
Un relato de los hombres de las Highlands en 1711 decía que todos, incluidos "los de mejor clase", vestían la tela escocesa con cinturón. [249] Un relato de 1723 sugirió que los caballeros, al menos cuando se relacionaban con los ingleses, eran más propensos a usar pantalones de tartán y medias con sus asistentes en cuadros con cinturón, [249] lo que Burt también observó; [250] los trews también eran más prácticos para montar a caballo. [251] También alrededor de 1723, las chaquetas cortas de tartán, llamadas en gaélico còta-goirid , a veces con mangas cortadas y usadas con un chaleco a juego, hicieron su primera aparición y comenzaron a suplantar, en la vestimenta de las Highlands, los jubones de colores lisos que eran comunes en todas partes. vestimenta europea de la época; El còta-goirid se usaba a menudo con pantalones a juego y una tela escocesa en los hombros que podía combinar o no, pero que también se podía usar con una tela escocesa con cinturón. [252] [ai]
M. Martin (1703) escribió que las mujeres "vulgares" de las Hébridas todavía usaban el vestido/chaleco arisaid , [253] describiéndolo como "un Plad blanco, con algunas pequeñas franjas negras, azules y rojas; llegaba hasta desde el Cuello hasta los Talones, y se ataba antes sobre el Pecho con una Hebilla de Plata, o de Latón", algunas muy ornamentadas. Dijo que también llevaban un cinturón decorado, mangas escarlatas y pañuelos de lino en la cabeza. [254] Martin no fue la única fuente de la época que sugirió que se trataba principalmente de la vestimenta de las mujeres comunes, siendo más probable que las damas de las Highlands de clase alta en el siglo XVIII usaran trajes, vestidos y trajes de montar a medida , a menudo de material importado, como lo hicieron las mujeres inglesas y de las tierras bajas. [165] [255] La vestimenta de las mujeres de las Tierras Altas a veces también consistía simplemente en rayas lineales en lugar de tartán, una tela llamada iomairt ( drugget ). [165] Desde finales del siglo XVIII, a medida que el arisaid se dejaba cada vez más de lado para la ropa femenina contemporánea, mientras que los hombres de las Highlands continuaban usando los cuadros con cinturón, [256] los cuadros de las damas se redujeron a "pantallas" más pequeñas: chales con flecos utilizados como tocados. y como complementos de vestir, [255] "una gentrificación del arisaid". [165] (Wilsons continuó produciéndolos en la primera mitad del siglo XIX.) [165] John Macky en Un viaje por Escocia (1723) escribió sobre mujeres escocesas que usaban, en su caso, tales cuadros de tartán sobre sus cabezas y cuerpos, sobre vestimenta al estilo inglés, y comparó la práctica con las mujeres continentales que usan abrigos negros para la iglesia, el mercado y otras funciones. [235] Edmund Burt , un inglés que pasó años en Inverness y sus alrededores, escribió en 1727-1737 (publicado en 1754) que las mujeres allí también vestían cuadros escoceses, hechos de fina lana peinada o incluso de seda , que a veces solían usar. cubrían la cabeza, y que se llevaban largos, hasta el tobillo, de un lado. Añadió que en Edimburgo (muy al sureste) también se usaban, y las damas indicaban su postura política Whig o Tory y de qué lado llevaban mucho tiempo (aunque no recordaba qué lado era cuál). [257] En Edimburgo, la perenne desaprobación del "hábito bárbaro" de las mujeres que llevaban cuadros sobre la cabeza regresó en los escritos de 1753 de William Maitland . Las mujeres aparecen por primera vez en conocidos retratos pintados con tartán c. 1700, con el de Rachel Gordon de Abergeldie; Se encuentran más ejemplos tempranos en pinturas de 1742 y 1749 de William Mosman. Muestran cuadros (en tartán que no sobreviven como patrones modernos) usados holgadamente alrededor de los hombros por modelos con vestidos típicos de moda europea. [258] Algunos vestidos completos de tartán aparecen en retratos de mediados del siglo XVIII, pero son poco comunes. [165] En el período jacobita, el tartán a veces también se usaba como adorno, por ejemplo en sombreros. Los cuadros también se usaban como parte de los trajes de boda. Las personas adineradas a veces tenían vestidos de novia enteros de tartán, algunos de seda, e incluso ideaban tartanes personalizados para bodas, generalmente basados en patrones existentes con colores cambiados. [255]
Los retratos se hicieron más populares entre la élite de las Highlands a partir de principios del siglo XVIII. [260] Tela similar a la del c. 1683 El retrato de Mungo Murray aparece en el retrato de 1708 del joven John Campbell de Glenorchy , atribuido a Charles Jervas ; y el c. 1712 retrato de Kenneth Sutherland, Lord Duffus , por Richard Waitt . [261] Este estilo de tartán muy "ocupado" pero dominado por el marrón parece haber sido bastante común hasta principios del siglo XVIII y es bastante diferente de los patrones posteriores. [262] A medida que avanzaba el siglo, empezaron a dominar los adoquines más atrevidos, a juzgar por retratos posteriores y muestras de telas y prendas de vestir que se conservan. A principios del siglo XVIII, la fabricación de tartán (y el tejido en general) se centraban en Bannockburn , Stirling; aquí es donde el tejedor de tartán eventualmente dominante William Wilson and Son, fundó c. 1765, se fundaron. [263] [ak]
A juzgar por las raras muestras supervivientes, los colores de tartán civil predominantes de este período, además del blanco (lana sin teñir) y el negro, eran rojos y verdes intensos y azules más bien oscuros, que no eran consistentes de un área a otra; donde se disponía de un buen negro, se utilizaba menos el azul oscuro. [7] El escenario de un patrón típico de las Tierras Altas de la época, como se muestra en los retratos, era rojo con bandas anchas de verde y/o azul, a veces con líneas finas sobremarcadas. [7] [al] Los retratos al óleo eran territorio de los privilegiados, y los " domingos mejores " tartanes con fondos rojos se usaban comúnmente en ellos como símbolo de estatus , desde principios del siglo XVIII, y el tinte generalmente se hacía con costosa cochinilla importada . [165] [265] El verde y el azul predominaron en general debido a su relativa facilidad de producción con tintes disponibles localmente, mientras que los tintes amarillo [am] y rojo, más difíciles, comúnmente se reservan para líneas finas de control excesivo [267] (una práctica que continuó, por ejemplo, en tartanes militares y, en consecuencia, en muchos de clanes, hasta el siglo XIX ). Sin embargo, incluso los azules con tintes locales a menudo se sobreteñían con cierta cantidad de índigo importado para obtener un color más intenso. [49]
El Tratado y las Actas de Unión de 1706-1707, que eliminaron el Parlamento separado de Escocia , llevaron a los habitantes de las tierras bajas escocesas a adoptar el tartán en gran número por primera vez, como símbolo de protesta contra la unión. [268] [269] Lo usaban no solo los hombres (independientemente de la clase social), [270] sino incluso las damas influyentes de Edimburgo, [268] [271] hasta bien entrada la década de 1790. [272] A principios del siglo XVIII, también había cierta demanda de tartán en Inglaterra, para ser utilizado en cortinas, ropa de cama, camisones, etc., y los tejedores de Norwich , Norfolk y algunas otras ciudades inglesas intentaban duplicar Producto escocés, pero se consideraban la opción de menor calidad. [249]
Los luchadores más eficaces contra el jacobitismo fueron los clanes escoceses que lo apoyaban, lo que llevó a una asociación del tartán y la vestimenta de las Highlands con la causa jacobita para restaurar a la dinastía católica Estuardo en el trono de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Esto incluía grandes faldas escocesas y trews (pantalones) con grandes abrigos, todos típicamente de tela escocesa, así como el gorro azul . El parlamento británico había considerado prohibir los cuadros con cinturón después del levantamiento jacobita de 1715 , pero no lo hizo. [273] El atuendo de las Highlands llegó a formar una especie de uniforme jacobita, [272] [274] incluso usado por el propio Príncipe Carlos Eduardo Estuardo ("Bonnie Príncipe Charlie") a mediados del siglo XVIII, [275] [un] principalmente en retratos propagandísticos (con tartanes inconsistentes) pero también por relato de testigos presenciales en Culloden . [281] En este período, a veces se usaba una tela escocesa con cinturón sobre pantalones de tartán y una chaqueta (en patrones que no necesitan coincidir). [282]
Burt había estado de acuerdo c. 1728, al igual que su editor de 1818, Robert Jamieson , con la observación mucho anterior de Buchanan en 1582 de que los tartanes a menudo tenían colores destinados a mezclarse con el brezo y otros entornos naturales. [283] Sin embargo, esto puede representar simplemente prejuicios de los escritores ingleses de la época, al menos a mediados del siglo XVIII. Las muestras existentes de telas de la era Culloden son a veces bastante coloridas. Un ejemplo es un patrón encontrado en un abrigo (probablemente jacobita) que data del levantamiento de 1745; si bien se ha descolorido a tonos oliva y azul marino, el adoquín es atrevido de verde, azul, negro, rojo, amarillo, blanco y azul claro (en proporciones decrecientes). Si bien una aproximación del patrón se publicó por primera vez en D. W. Stewart (1893), los colores y las proporciones eran incorrectos; el pelaje original fue redescubierto y reexaminado en 2007. [284] [285] Otra muestra superviviente de Culloden, predominantemente roja con bandas anchas de azul, verde y negro, y algunas líneas finas sobremarcadas, consiste en un pelaje entero en gran parte intacto. cuadros que pertenecían a un tal John Moir; fue donado al Museo Nacional de Escocia en 2019. [286]
Existe la leyenda de que los jacobitas utilizaban un tartán particular que aún existe como identificador incluso antes del " 15 ". Esta historia se remonta a W. & A. Smith (1850) en Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland , en el que afirmaban que un patrón que publicaron fue recibido de una mujer anónima que entonces aún vivía y que a su vez afirmaba tener una familia. Según la tradición, el tartán data de 1712, mucho antes de su nacimiento, pero del que no hay pruebas. [32] Este rumor se repitió más tarde como un hecho conocido en otros libros, por ejemplo, What Is My Tartan? de Adam Frank. en 1896, [287] y la revisión de 1974 de Margaret MacDougall de Clans and Tartans of Scotland de 1938 de Robert Bain . [ao] Incluso la a menudo crédula Innes de Learney (1938) no lo creyó. [290] El patrón en cuestión data de al menos c. 1815-1826, porque fue recopilado por la Highland Society de Londres durante ese lapso. [32] Pero no hay evidencia fundamentada de que los jacobitas usaran un tartán consistente, y mucho menos uno que haya sobrevivido hasta el presente.
Las Compañías Independientes de las Tierras Altas surgieron de clanes escoceses leales a la monarquía de Hannover durante 1725-1729. [291] [ap] [292] Esta vez llevaban tartán uniforme de color azul, negro y verde, presumiblemente con líneas diferenciadas. [293] [292] [213] Todos se normalizaron a un tartán durante 1725-1733 [213] [215] [214] [294] (un patrón que probablemente no sobrevive hasta el día de hoy). [164] El tartán uniforme parece haber cambiado a un nuevo tartán, conocido hoy como Black Watch o Government, cuando las compañías se fusionaron para convertirse en el 42.º regimiento (Black Watch) en 1739.
Tras el fracaso del levantamiento jacobita de 1745 , los esfuerzos por pacificar las Tierras Altas y debilitar el poder cultural y político de los clanes [295] [296] llevaron a la Ley de vestimenta de 1746 , parte de la Ley de proscripción para desarmar a los montañeses. Debido a que el traje de tartán de las Highlands estaba tan fuertemente vinculado simbólicamente a la causa militante jacobita, [297] la ley –un retroceso altamente político a las leyes suntuarias abandonadas hace mucho tiempo [297] —prohibió el uso de trajes de las Highlands por parte de hombres y niños en Escocia al norte de el río Forth (es decir, en las Tierras Altas), [aq] excepto la nobleza terrateniente [ar] y los regimientos de las Tierras Altas del ejército británico. [299] La ley se basó en las prohibiciones del siglo XVI contra el uso de ropa tradicional irlandesa en el Reino de Irlanda por parte de la administración del Castillo de Dublín . [300] Sir Walter Scott escribió sobre la Ley de vestimenta: "Había conocimiento de la humanidad en la prohibición, ya que despojó a los montañeses de una vestimenta que estaba estrechamente asociada con sus hábitos de clan y de guerra". [301]
Los tartanes registrados poco después del acto (por lo que probablemente sean patrones en uso en el período anterior a la proscripción) muestran que se usó un patrón general en un área amplia, con cambios menores realizados por tejedores individuales al gusto. [222] Por ejemplo, el tartán que hoy se utiliza como tartán principal (rojo) del clan Mackintosh , [302] registrado por la Highland Society de Londres alrededor de 1815, se encontró en variantes desde Perthshire y Badenoch a lo largo de Great Glen hasta Loch Moy . [222] Se pueden encontrar otros grupos similares, por ejemplo, un grupo de Murray / Sutherland / Gordon centrado en Huntly analizado como claramente relacionado por Innes of Learney (1938) [152] , que se distingue de un grupo diferente de Huntly/ MacRae / Ross / Grant identificado por Registro Escocés de Tartanes e investigador del tartán Peter Eslea MacDonald de la Autoridad Escocesa de Tartanes . [303] [304] Pero Scarlett (1990) dice que "los patrones antiguos disponibles son demasiado pocos para permitir un estudio detallado de tales distribuciones de patrones" en todas las Tierras Altas. [222] Los retratos de la época también muestran que el tartán se fabricaba cada vez más con patrones de urdimbre y trama idénticos o casi idénticos, lo que no siempre había sido el caso antes, y que la tela de tartán utilizada era de sarga fina, con urdimbre uniforme. Grosor de trama y trama, todavía utilizado hoy en día para faldas escocesas. [242] [260]
Aunque la Ley de vestimenta, contrariamente a la creencia popular posterior, no prohibió todo tartán [305] (o gaita, o gaélico), y las mujeres, los nobles y los soldados continuaron usando tartán, [306] sin embargo cortó efectivamente la tradición cotidiana de vestir. Los montañeses vestían principalmente tartán, ya que impuso el uso de ropa que no era de las Tierras Altas, común en el resto de Europa durante dos generaciones. [299] [307] (Si bien algunos montañeses desafiaron la ley, [308] [309] hubo duras sanciones penales.) [310] Tuvo un efecto desmoralizador, [ya que] y el objetivo de esta y otras medidas relacionadas de integrar la Los montañeses en las tierras bajas y en la sociedad británica en general [300] tuvieron un gran éxito. [297] [312] En la década de 1770, la vestimenta de las Highlands parecía casi extinta. [313] Sin embargo, irónicamente, la ley también puede haber ayudado a "galvanizar la conciencia del clan" bajo esa supresión; [314] Los clanes escoceses, en una forma romántica, regresarían con fuerza en la carrera de los "tartanes de clan" desde la Regencia ( georgiano tardío ) hasta el período victoriano .
Mientras tanto, las mujeres jacobitas continuaron usando profusamente el tartán para la ropa (desde vestidos hasta zapatos), cortinas y artículos cotidianos. [316] [306] Si bien los retratos infundidos por el clasicismo de los nobles de clanes del siglo XVIII (a menudo pintados fuera de Escocia) generalmente los mostraban con tartán y vestimenta "Highland", gran parte de ellos eran estilos militares de regimiento leales, la antítesis de los mensajes jacobitas; [317] presagió un cambio importante en la política del tartán . Sin embargo, esta profusa aplicación de tartán podría verse hasta cierto punto como rebelde, ya que el montañés reificado se convierte en "una figura heroica y clásica, legataria de virtudes primitivas". [318] Y en la década de 1760, el tartán se había asociado cada vez más con Escocia en general, no solo con las Tierras Altas, especialmente en la mente inglesa. [319]
Después de muchas protestas (ya que la prohibición se aplicaba tanto a los jacobitas como a los leales), la Ley de vestimenta fue derogada en 1782, principalmente gracias a los esfuerzos de la Highland Society de Londres; [321] el proyecto de ley de derogación fue presentado por James Graham, marqués de Graham (más tarde duque de Montrose). [322] Algunos montañeses retomaron su vestimenta tradicional, [323] pero en general había sido abandonada por sus antiguos campesinos portadores, adoptada en cambio por las clases media y alta, como una moda. [324] El tartán había sido "reubicado culturalmente como un conjunto pintoresco o como la vestimenta de una fuerza de combate resistente y eficaz" para la corona, no como un símbolo de rebelión directa. [325] R. Martin (1988) llama a esta transmutación "la gran bifurcación en el vestido de tartán", [326] la tela fue abandonada en gran medida (a la fuerza) por los provinciales originales de las Highlands y luego retomada por los militares y, en consecuencia, por los civiles no montañeses. . Durante la prohibición, las técnicas tradicionales de las Tierras Altas de hilado y teñido de lana y el tejido de tartán habían disminuido drásticamente. [95] [298] [104] La producción comercial de tartán se volvería a centrar en las Tierras Bajas, en las aldeas industriales a lo largo de la periferia de las Tierras Altas, [327] entre empresas como Wilsons de Bannockburn (entonces el fabricante dominante), [ 328] con el aumento de la demanda de tartán para la vestimenta de los regimientos militares . [329] Algunos tejidos de tartán continuaron en las Tierras Altas, [330] [331] e incluso verían un impulso a finales del período georgiano. [330] El tartán en esta época también se había vuelto popular en las áreas de las tierras bajas, incluidas Fife y Lothian y los centros urbanos de Edimburgo y Stirling . [305] De 1797 a 1830, [263] Los Wilson exportaron grandes cantidades de tartán (tanto para ropa de hombres como de mujeres), primero a las colonias británicas en Granada y Jamaica (donde el material asequible, duradero y brillante era popular para la ropa). esclavos ), [327] y tenía clientes en Inglaterra, Europa del Norte y Central, y un poco más tarde en América del Norte, del Sur y el Mediterráneo. [332] [333] Sin embargo, a finales del siglo XVIII, los Wilson tenían una "dura competencia" (en tartán civil) de los tejedores ingleses en Norwich . [334]
Debido a que la Ley de vestimenta no se había aplicado a los militares ni a la nobleza, el tartán gradualmente se había asociado con los montañeses adinerados, en lugar de los " nobles salvajes ", [335] [336] [337] desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, [ 338] junto con estilos de ropa patrióticos de influencia militar en general; [339] El tartán y la vestimenta militarizada de las Highlands estaban reviviendo entre los amantes de la moda en toda Gran Bretaña, incluso entre mujeres con parientes militares. [340] Los clanes, el jacobitismo y el antisindicalismo (ninguno de ellos ya representaba una amenaza real de disturbios civiles) fueron vistos cada vez más con un sentimiento de nostalgia, [172] [341] [342] [337] especialmente después de la muerte del Príncipe Carlos Eduardo Estuardo en 1788, [343] incluso cuando los regimientos de las Highlands demostraron su lealtad y valía. [337] Adoptar los aires de una especie de " highlandismo " tartamudo de los conservadores [344] proporcionó un sentido post-unión y resignado de distinción nacional (y militarmente de élite) del resto de Gran Bretaña, sin amenazar al imperio . [345] Incluso el futuro Jorge IV se puso insignias de las Highlands para un baile de máscaras en 1789. [346] En la década de 1790, algunos miembros de la nobleza ayudaban a diseñar tartanes para su uso personal, según los registros supervivientes de Wilsons. [172] Se decía que Jane (Maxwell) Gordon, duquesa de Gordon , "introdujo el tartán en la corte [real] ... vistiendo un cuadros de la Guardia Negra, a la que su hijo acababa de ser nombrado", en 1792; desencadenó una moda de usar tartán en Londres y París, aunque no fue inmune a la caricatura por parte de quienes lo desaprobaban. [347]
R. Martin (1988) escribió, desde una perspectiva historiográfica , que después de la Dress Act: [326]
la idea de la vestimenta de las Highlands quedó almacenada en el ático histórico colectivo; cuando fue revivido en los años previos a 1822, había sido olvidado por unas dos o tres generaciones vestidas de civil y se podía recordar, por engañoso o ingenuo que fuera, que había sido el traje antiguo de las Tierras Altas, no tan recientemente. usado como vestido campesino estándar antes de 1746. La prohibición del tartán tuvo un gran éxito, pero fue tan contraria a un proceso histórico natural, que promovió la violenta reafirmación del tartán, sancionada por un espurio sentido de la historia, en el siglo siguiente. .
Los tumultuosos acontecimientos de la Escocia del siglo XVIII llevaron no sólo a un uso público más amplio de la tela de tartán, sino también a dos categorías particulares de tartán perdurables: los tartanes de regimiento y, finalmente, los tartanes de clan.
Después del período de las primeras milicias de clanes y las Compañías Independientes de las Tierras Altas (IHC), se formaron más de 100 batallones de regimientos de línea, fencibles, de milicias y de voluntarios, entre c. 1739 y el final de las Guerras Napoleónicas en 1815, en las Tierras Altas o predominantemente en ellas, [348] una proporción sustancial de ellos vestían trajes de las Tierras Altas. De estas unidades, sólo algunas tenían tartanes uniformes distintos, y de ellas, sólo un pequeño número se registró hasta el día de hoy.
Los IHC se fusionaron en 1739 para convertirse en el 43.º (más tarde 42.º) Regimiento de Infantería , [349] llamado Guardia Negra. [350] Fue el primer regimiento gubernamental de las Highlands , parte del ejército británico , y vestían la tela escocesa con cinturón ("gran falda escocesa") para vestir y la pequeña falda escocesa hecha a medida para desvestirse. [351] [292] [352] Para la prenda anterior, [353] utilizaron un tartán distintivo, que fue diseñado para la unidad. [354] Originalmente se llamó "tartán 42", [354] por lo que probablemente no se adoptó hasta después de que la unidad pasó a ser la 42 en 1749. [213] Parece probable que el tartán se basara en los utilizados por los IHC antes, pero con dobles controles excesivos negros de "línea de tranvía" agregados. [213] [355] El patrón Black Watch fue utilizado por varios otros regimientos, y se ha estimado que para vestirlos a todos, se tuvieron que tejer entre 30 y 40 millas (48 a 64 km) de tartán solo antes de 1750. [59] Se convirtió en la base de varios tartanes posteriores de regimiento (y eventualmente de clan). [213] Sigue siendo popular en el uso del público en general bajo los nombres "Black Watch", "Government" y cualquiera de "old Campbell ", "hunting Grant " o "hunting Munro ", [213] pero hoy se llama oficialmente " Gobierno No. 1" por parte de los militares. El 42 tenía tratantes separados para su pequeña falda escocesa hasta c. 1814 [353] [356] (también usado para cuadros con cinturón de granaderos ), [353] para gaiteros , [357] [358] y para bateristas. [359]
Después de los levantamientos jacobitas , formar un regimiento al servicio del rey fue, para muchos terratenientes escoceses , una forma de rehabilitar el apellido, asegurar una nueva lealtad a la corona de Hannover y ganarse el favor real (incluso recuperar propiedades perdidas). [360] Exentos de la Ley de vestimenta , los hombres de estos regimientos de las Tierras Altas del imperio recibieron vestimenta de las Tierras Altas, y las "faldas escocesas y pipas que alguna vez se consideraron bárbaras ahora se consideraban nacionalismo 'seguro'" dentro del ejército. [361] Del c. A partir de 1770, entrado el siglo XIX, prácticamente todo el tartán del regimiento fue producido por la empresa William Wilson & Son of Bannockburn , el tejedor de tartán dominante. [328] Los uniformes del regimiento, incluidos los tartanes, se dejaban, generalmente dentro del esquema de color general basado en Black Watch: negro, azul y verde, a sus comandantes. [362] [363]
Algunos tartanes de los primeros regimientos supervivientes incluyen:
A finales del siglo XVIII y XIX, las mujeres en Escocia estaban especialmente "deseosas de vestirse con los uniformes a cuadros de sus maridos", con telas de muy buena calidad, según los registros de Wilsons de Bannockburn. [347] Después de que los regimientos de las Highlands demostraron ser intrépidos y eficaces en varias campañas militares, la gloria asociada con ellos contribuyó en gran medida a mantener vivo, inicialmente entre la nobleza y más tarde entre el público en general, el interés por el tartán y los kilts, que de otro modo podría haber desaparecido. en la oscuridad debido a la prohibición de la Ley de vestimenta. [389] La tela escocesa con cinturón se abandonó en favor de la pequeña falda escocesa, alrededor de 1814. [336] [353] Después de la avalancha de "tartanería de clanes" de principios a mediados del siglo XIX , varios regimientos posteriores de las Highland adoptaron algunos de los tartanes de clan recientemente acuñados para sus uniformes (invirtiendo el flujo original de tartán de regimiento a clan). Algunas de estas adopciones siguen en uso en el regimiento en la actualidad.
Los regimientos de las Tierras Bajas (que datan de alguna forma de 1633 y nunca antes habían vestido con atuendos de las Tierras Altas, sino con una variante del uniforme militar regular) estaban equipados con pantalones de tartán en 1881. Esto los vinculaba y los distinguía de los regimientos de las Tierras Altas con faldas de tartán. [390] Normalmente se utilizaba el tartán "Gobierno" (Black Watch), aunque algunas unidades se diversificaron más tarde. A principios del siglo XX, a varios regimientos de las Highlands se les asignaron nuevamente nuevos tartanes que eran tartán de clan en lugar de tartanes específicos de unidad. [291]
Hoy en día, alrededor de una docena de tartanes se utilizan oficialmente (y media docena más extraoficialmente) entre todos los regimientos escoceses históricos supervivientes , que en gran medida se han fusionado desde 2006 como batallones en el Regimiento Real de Escocia , parte de los escoceses, galeses e irlandeses. División . [391] Estos tartán sólo se usan en uniformes de gala y de banda de gaitas, después de los cambios prácticos en el uniforme introducidos en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, que eliminaron las faldas escocesas de tartán y los pantalones de pana en los uniformes de desvestirse. Algunas unidades militares en otros países también tienen sus propios tartanes. En total, hay al menos 38 tartanes documentados que en un momento u otro han estado asociados con regimientos, aunque muchos de ellos también con clanes. [AV]
Con una excepción que data de 1618 [393] y otra de c. 1703-1715 [247] (ninguno de los cuales parece haber sobrevivido), generalmente se considera que los tartanes asociados por su nombre con clanes escoceses datan en su mayoría de principios a mediados del siglo XIX, [1] [394] [395] [ 396] [131] [397] [398] algunos pocos hasta finales del 18 como muy pronto, [93] [399] [337] dependiendo de cómo se defina "tartán de clan". La creencia de que los tartanes de clan son un sistema "antiguo" de diferenciación familiar simbólica es generalizada, incluso apasionada, pero carece de pruebas sustanciales, incluso cuando está abrumada por pruebas contrarias. Es lo que J. C. Thompson (1992) llamó "el gran mito del tartán", [131] y James D. Scarlett (1990) "el culto al tartán". [244] Teniente Coronel. M. M. Haldane (1931) lo llamó una suposición que "ha adquirido un peso tan formidable por la mera reiteración" sin un "examen crítico de la evidencia". [400] Barnes y Allen (1956) observaron: [93]
No hay duda de que muchos 'setts' habían sido tradicionales en ciertos distritos durante siglos, pero la teoría de que eran una especie de uniforme de clan parece haber quedado ahora bastante desacreditada.
Respondiendo a la afirmación de que los tartanes de clan tienen "un antiguo significado político", Richard Martin , curador del museo del Fashion Institute of Technology y más tarde del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art , escribió (1988): "[Esta] afirmación sobre la historia está mal y se puede demostrar que es perniciosamente equivocado". [401] Según el curador de las Galerías Nacionales de Escocia, AE Haswell Miller (1956): [397]
En resumen, el supuesto significado heráldico o de "insignia familiar" del tartán no tiene respaldo documental, y la creación del mito puede explicarse por una feliz coincidencia del deseo de los clientes potenciales, el fabricante y el vendedor. Aunque la antigüedad de los "tartanes de clan" es exagerada, lo que podría denominarse su registro no oficial tuvo lugar durante el siglo XIX, y si estamos dispuestos a aceptar unos ciento cincuenta años como suficientes para crear una "tradición", puede ser excusable. aceptar el hecho consumado como una vanidad nacional placentera –y tal vez no del todo inútil–.
El investigador y curador de vestimenta de las tierras altas, John Telfer Dunbar, agregó: [402]
El deseo de dar a las reliquias de todo tipo una antigüedad mayor de la que realmente poseen es múltiple. Es una lástima que la tradición se degrade de esta manera y la aceptación de tales afirmaciones por parte de estudiantes posteriores ha sido un obstáculo constante para la investigación. A menudo se ha evitado la tarea más difícil de buscar fuentes originales en favor de una fácil aceptación.
Precisamente ese tipo de investigación fue realizada por Peter Eslea MacDonald, de la Scottish Tartans Authority , quien, utilizando todos los registros y muestras disponibles de las empresas, reconstruyó y rastreó la historia de los patrones de tartán desde el principal tejedor de finales de la era georgiana hasta la eduardiana, una empresa instrumental en el diseño, difusión y aceptación de los tartanes de clan. Su conclusión: [398]
Hoy en día, los libros y tiendas que se ocupan de la vestimenta de las Highlands se ocuparán principalmente, si no exclusivamente, de los tartanes de los clanes. Es posible que intenten sugerir que estos son los patrones reales usados por los clanes escoceses a lo largo de la historia, hasta la Batalla de Culloden en 1746 inclusive. Este no es el caso. La mayoría de los patrones anteriores a 1850 que llevan nombres de clanes sólo se remontan a principios del siglo XIX y a la famosa empresa de tejidos de William Wilson & Son of Bannockburn, cerca de Stirling.
La noción de tartanes de clan ha sido llamada "una historia de marketing sorprendentemente exitosa" [394] y un ejemplo de una tradición inventada , [403] aunque fue muy bien aceptada por los clanes a los que pertenecía y por la industria del tejido que comenzó en 1815, así como por el público en general alrededor de 1822, "adoptado con entusiasmo tanto por el usuario como por el vendedor". [404]
Los precursores de los tartanes de clan fueron los tartanes distintivos regionales (desde al menos principios del siglo XVIII, tal vez incluso el XVI), los tartanes de uniformes de regimiento (desde 1725 en adelante) y los tartanes personales de los nobles (que datan quizás de mediados del siglo XVIII, si no antes). .
Hoy en día, los tartán de clan son un aspecto importante de los clanes escoceses, y cada clan tiene al menos un tartán atribuido a su nombre (algunos oficialmente, otros no y, en algunos casos, un tartán se comparte entre varios clanes). Puede que los tartanes de clan no fueran realmente tradicionales, pero se volvieron convencionales.
Varios escritores sobre tartanes han apoyado o se han opuesto a la idea de que los clanes hayan utilizado durante mucho tiempo tartanes distintivos como insignia de identificación, interpretando la escasa evidencia según su punto de vista. [aw] Donde uno veía un uniforme de milicia, o un cuadros de un noble individual, otro veía un identificador de clan. El erudito celta del siglo XIX, John Francis Campbell de Islay, estaba seguro de que, si bien los tartanes en general eran bastante antiguos, "los tartanes uniformes de los clanes no son más antiguos que los regimientos de los clanes", opinión respaldada por Haldane (1931) en una serie de artículos en The Scots. Revista , [407] seguida por muchos escritores de tartán más tarde.
Las primeras pruebas que se resumen a continuación podrían haber sido más una cuestión de uniforme de la milicia que de vestimenta de todo el clan; Es difícil estar seguro de una distinción en esa época hoy en día, porque las tropas entonces estaban dirigidas por nobles terratenientes y una unidad se criaba en gran medida en las tierras de su comandante entre los miembros de su clan. [ax] Tal incertidumbre en la definición también podría aplicarse al poema Grameid de 1691; [240] al describir lo que parecen ser algunos tartán de uniforme militar, [ay] podría reinterpretarse como apoyo a una noción temprana de tartán de clan, si uno quisiera definirlo como "lo que la mayoría de los hombres de un clan vestían en la batalla". ; Scarlett (1990) confirma que ha habido "argumentos acalorados" a favor de una interpretación de los tartanes de clan. [242] Sin embargo, Robert Jamieson (1818) informó que los cuadros de "vestido de campo" de los hombres de las Highlands , para la guerra y la caza, eran diferentes de su vestimenta cotidiana: estaban hechos de material más tosco y usaban patrones destinados a mezclarse con el entorno natural, el cateterismo. dath o cath da' ('color de guerra'). [94] [az] Esto arroja algunas dudas sobre la interpretación de los tartanes de la milicia como tartanes de clanes generales. La mayoría de los tartanes de uniformes de regimiento posteriores (que no fueron adoptados como tartanes de clan hasta principios del siglo XIX o finales del XVIII en algunos casos, cuando lo hicieron) eran variaciones del tartán Black Watch oscuro de base verde. como se detalla anteriormente.
J. C. Thompson (1992) observó "una típica inclinación victoriana a citar autores anteriores con poco o ningún intento de evaluar sus declaraciones... El análisis moderno no puede permitirse el lujo de ser tan acrítico". [409] Scarlett (1990) observó de manera relacionada: [410]
Las pruebas de deseos se encuentran en profusión en la literatura sobre tartán, temprana y tardía, y consisten en exponer una opinión como un hecho y agregar alguna referencia histórica más o menos relevante como apoyo, ya sea implicando o afirmando que esto prueba el punto. Que no prueba nada en absoluto no es ni aquí ni allá, siempre que la forma de presentación sea suficientemente autorizada; dado este tratamiento, la teoría más descabellada será aceptada, copiada de un libro a otro y así entrará en la tradición del tartán. Es casi axiomático que cuanto más descabellada sea la teoría, más aceptable será...
Incluso D. W. Stewart (1893), que en ocasiones había simpatizado con la idea de que los tartanes de clan existieran antes del siglo XIX, escribió: [411]
Algunos... nos aseguran que la antigüedad de los llamados patrones de clan es muy grande, y muchos escritores alegan en términos generales que estos diseños se utilizaron como distinción de clan desde el período más antiguo. ... El halo de romance que rodea la lucha jacobita inclinó a muchos, y todavía induce a otros, a aceptar como auténticas y confiables declaraciones que en diferentes circunstancias habrían sido examinadas más cuidadosamente. Así es como los tartanes... han ganado mucho favor, y aquellos que encuentran uno representado con su nombre lo aceptan como el antiguo patrón de su clan sin el inconveniente de una investigación o de plantear preguntas incómodas.
Los victorianos también realizaron algunos inventos imaginativos. Aparte de la absoluta falsificación de los " Sobieski Stuarts " , otro caso extremo es el de Charles Rogers , quien en su Vida social en Escocia (1884-86) afirmó fantásticamente que los diseños figurativos de los antiguos pictos – que eran pintadas o tatuadas en sus cuerpos, y iban desnudos a la batalla [412] – debían estar “denotando las familias o septos a los que pertenecían” y así “Esta práctica originó el tartán de los clanes celtas”. [413] Otro afirmó que el tartán fue inventado hace unos mil años por Santa Margarita de Escocia . [413]
Aparte de la falta de fiabilidad de los primeros escritores (y de sus posteriores copiadores), parte de la confusión y el debate sobre los tartanes de clan se reduce a las definiciones. Sir Thomas Innes de Learney , que escribió en 1938 y fue descrito como "inmensamente interesado en la codificación [del tartán] y su importancia", [414] fue uno de los más firmes defensores de la idea de tartanes de clan muy antiguos (en el sentido particular de "patrones utilizados consistentemente durante un período por ciertos clanes", no "patrones nombrados por ciertos clanes y reclamados por ellos hasta el presente"). [ba] Sostuvo que algunos setts gradualmente se asociaron con familias particulares (clanes y septos de las mismas) con el tiempo; [415] Los territorios de los clanes se habían estabilizado en su mayoría en el siglo XVI. [416] La referencia de DW Stewart de 1893 muestra varios casos de antiguos tartanes de distrito que a veces se identificaban durante un tiempo con familias específicas antes de la adopción en el siglo XIX de sus propios tartanes de clan (generalmente diferentes). [bb] Innes de Learney escribió sobre los tartanes de clan que (a pesar del inusual caso de 1618 que se trata a continuación) "la tendencia era más bien insistir en una similitud de tono general que en una similitud de detalle", [419] un sentido vago que no es lo que "tartán del clan" suele referirse. También razonó que "no fue hasta aproximadamente el siglo XVIII que los tartanes del clan se volvieron conscientes y reconocieron insignias de identificación". [420] Sin embargo, el material fuente del período que se conserva carece de este "reconocimiento" y en realidad no sugiere una adopción amplia de tartán de clan formal (con nombres de clan, particularidad de detalle y una intención simbólica e identificativa) hasta principios del siglo XIX.
Los " Sobieski Stuarts " (1842) y más tarde DW Stewart (1893) hicieron muchos cambios en el impuesto feu que los lugareños de Noraboll en la isla de Islay pagaban en tela tejida a sus señores. En 1587, bajo los Maclean , la tela iba a ser blanca, negra y verde; en 1617, bajo los Mackenzie , el alquiler de tela exigido cambió a blanco, negro y gris. Estos escritores estaban seguros, sin más pruebas, de que esto representaba un cambio de tartán de clan. [421] [a. C.]
El único ejemplo claro de un tartán de librea específico y basado en un clan hasta una fecha temprana, en lugar de una simple uniformidad regional y posterior de regimiento, se encuentra en una carta de 1618 de Sir Robert Gordon de Gordonstoun (empleado por el conde de Sutherland ) a Murray de Pulrossie , jefe de la rama Murray en Sutherland pero subordinado al conde de Sutherland, jefe del clan Sutherland (a su vez recientemente subordinado a los condes Gordon ). La carta (redescubierta en 1909) solicitaba a Pulrossie "que eliminara las líneas rojas y blancas de los cuadros de sus hombres para armonizar su vestimenta con la de los otros septos" de Sutherland. [393] La carta no especifica el tartán al que ajustarse; Ha habido interpretaciones marcadamente contradictorias y ni siquiera es seguro que fuera un tartán el que sobrevivió hasta el presente. [bd]
Un caso de combinación de colores general: en 1703-04, el jefe del clan Grant ordenó que sus hombres "fencibles" obtuvieran ropa de tartán rojo y verde [246] (vagamente descrito como "de resorte ancho" [246] pero no especificado en detalle). [164] Grant no parece haberles proporcionado el material de forma centralizada, sino que se lo dejó a cada hombre para que lo proporcionara por sus propios medios (bajo pena de multa). [246] "Él no les ordenó usar el 'Clan Grant Tartan', como uno esperaría si tal tartán existiera en ese momento". [429] Algunos de los tartanes Grant modernos también usan rojo y verde; uno fue diseñado por Wilsons de Bannockburn en 1819 como "Nuevo Bruce" y pronto adoptado tanto por Grant de Redcastle [430] como por el Clan Drummond ; [431] uno fue reconstruido a partir de un retrato de 1838; [432] otro apareció por primera vez en el dudoso Vestiarium Scoticum de 1842 [433] [434] ; y así sucesivamente, ninguno con historia anterior al siglo XIX. Sin embargo, DW Stewart (1893) proclamó sobre este delgado material que aquí había "una cadena completa de evidencia... de la existencia de un patrón de clan uniforme a principios del siglo XVIII", a pesar de su propia observación de que los retratos de los principales Los miembros de la familia Grant en esta época no los muestran usando tartanes consistentes, [246] [242] y mucho menos aquellos que concuerden con los tartanes Grant "oficiales" modernos. [395] [435] [bf] Scarlett (1990), aunque piensa que esto presagiaba "la idea del tartán del clan", señala que "si los hombres de Strathspey hubieran estado acostumbrados a usar tartán uniforme, no habría sido necesario ordenarles que lo hicieran". así" [242] (dos veces). También observa que los terratenientes de Grant en este período estaban inusualmente inclinados a la uniformidad, y uno de ellos incluso emitió regulaciones sobre bigotes para los miembros del clan; [242] La orden Grant rojo y verde no puede considerarse típica de la práctica cotidiana de las Highlands. Telfer Dunbar (1979) señala que la disciplina militar de las Highlands apenas existía: "Para estos jefes independientes de las Highlands, cualquier tipo de restricción era fastidiosa e insoportable, e imponer cualquier disciplina militar rígida a sus seguidores... [resultaba] imposible". [436] Sin embargo, Mackay (1924) corrobora que la milicia de Grant llevaba una librea de tartán en 1715. [247]
En 1718, Allan Ramsay (el escritor, padre del artista del mismo nombre) publicó el poema Tartana , que combinaba colores con apellidos latinizados: "... Si el rojo brillante adornan las mejillas de Campbella .... Si lin' adornado con cuadros verdes de Stuarta que vemos... O tu Ramseia , bordeada de azul..." Esto a veces se ha tomado como evidencia de los primeros tartán del clan, a pesar de que posiblemente solo se refiera a los bordes y forros de las prendas. (Las caras de colores eran comunes en las chaquetas de la época). [437] [bg] Peor aún para esta hipótesis, los tartanes Campbell son predominantemente verdes, rojos Stuart/Stewart y rojos y verdes Ramsay. Los tartanes rojos Campbell existentes son reconstrucciones modernas de patrones (que son diferentes entre sí) de retratos; [439] [440] [441] Los tartanes de Stewart/Stuart con un color verde significativo datan de principios del siglo XIX [442] [443] [444] [445] [446] o mucho más tarde; [447] [448] [449] y el set de caza azul de Ramsay data de 1950. [450]
Un volumen victoriano, Old and New Edinburgh (1884) de James Grant , [451] declaró que un tal reverendo Joseph Robertson MacGregor "se vistió con un traje completo de tartán MacGregor" en 1782, tras la derogación de la Ley de vestimenta. Pero citaba erróneamente la fuente original (y contenía otros errores). El original, Una serie de retratos originales y grabados caricaturescos (1842) de John Kay , decía: "se vistió con el traje de las Highlands peculiar de su clan", y no dice nada sobre tartán, y mucho menos sobre un traje de tartán del clan. [452] Si bien 1782 está dentro del rango de finales del siglo XVIII aceptado por algunos investigadores para algunos tartanes informales de clanes tempranos, esto no es una evidencia clara de uno.
John Lesley , obispo de Ross, escribió mucho en 1578 sobre las costumbres de las Highlands, incluida la vestimenta, pero no incluyó los tartanes del clan (a pesar de que más tarde se afirmó que había sido el guardián original del manuscrito de tartanes del clan Vestiarium Scoticum , ahora conocido como una falsificación del siglo XIX). [453] En 1688, William Sacheverell, un político de la Isla de Man , describió a los habitantes de las Hébridas de la isla de Mull , todos usando cuadros, pero las mujeres con un estilo diferente de color y patrón, no un tartán consistente de "clan". [239] El reverendo Thomas Morer en 1689 describió la vestimenta de las Highlands con cierto detalle, incluidos cuadros de tartán y medias (hechas de la misma tela), pero no menciona patrones de clan. [454] Daniel Defoe (c. 1720) escribió también con considerable detalle sobre los guerreros de las Highlands del siglo anterior, y señaló que los hombres estaban organizados en "compañías, todas con un nombre", cada una dirigida por "uno de su propio clan o familia", sin embargo, nunca menciona ninguna distinción entre los tartán de estos diferentes grupos, sino que los describe a todos como vestidos de tartán con cuadros rojos y amarillos, [226] lo que implica fuertemente un estilo regional. Este patrón de escritos de los siglos XVII al XVIII que brindan detalles específicos sobre el tartán y la vestimenta de las Highlands, pero nada sobre los tartanes de clan, es consistente.
Los retratos contemporáneos muestran que, aunque el tartán es de una fecha temprana, el patrón usado no dependía del clan del usuario, sino más bien del estilo regional y el gusto personal. Con frecuencia representan sujetos vistiendo varios tartán a la vez. [420] Los tartanes mostrados tampoco coinciden con los tartanes del clan actuales. [455] [456] Por ejemplo, la famosa pintura Los chicos MacDonald jugando al golf (década de 1740), atribuida generalmente a William Mosman pero a veces a Jeremiah Davison , los muestra vistiendo cinco tartán diferentes, y no son patrones sobrevivientes (excepto como reconstrucciones posteriores). del cuadro). [bh] Los tartán de época también solían tener diferentes urdimbres y tramas (dando una apariencia más a rayas que a cuadros), a diferencia de los patrones simétricos modernos. [458] En ocasiones los retratos eran copiados, pero con tartanes que no coincidían, como si los diseños dependieran de un capricho artístico. [459] Como dijo Scarlett (1990): [460]
"[E]stos retratos tienen una cosa en común: en ningún caso el tartán mostrado se parece mucho al tartán moderno del 'Clan'... Hay una gran falta de evidencia que demuestre que el patrón de un tartán tenía algún significado importante a principios del siglo XVIII
D. W. Stewart (1893) también había señalado esto, tanto sobre los retratos de tartán como sobre los "ejemplos de telas de tartán que se puede demostrar que datan de los levantamientos de 1715 y 1745". [411] Muchos de los retratos de Allan Ramsay el más joven muestran el mismo tartán con hombros pero con colores cambiados, lo que sugiere que era el accesorio de estudio del propio artista y que sus clientes lo utilizaban con fines de modelado, a quienes aparentemente no les importaba el patrón de tartán. [26] [165] [315] Según el encargado de la Galería Nacional de Retratos de Escocia, AE Haswell Miller (1956): [397]
La documentación auténtica del tartán anterior al siglo XIX se limita a un número comparativamente pequeño de retratos contemporáneos y es negativa en la medida en que proporciona alguna sugerencia de significado heráldico o intención de "insignia de clan".
Según Trevor-Roper (1983): [461]
Los testimonios contemporáneos sobre la rebelión de 1745 –ya sean pictóricos, sartoriales o literarios– no muestran ninguna diferenciación de clanes, ni continuidad de los set... Los tartán eran una cuestión de gusto privado, o de necesidad, únicamente.
La conocida pintura de David Morier de mediados del siglo XVIII sobre la carga de las Highlands en la batalla de Culloden de 1745 muestra a ocho montañeses vistiendo más de veinte tartanes diferentes que han sido analizados en detalle; [462] muy pocos de los adoquines pintados se parecen a los tartanes de clanes actuales, [293] [301] aunque son similares a muestras existentes de telas de tartán de la época. [463] [bi] El método para identificar a los amigos y enemigos de los montañeses no era a través de tartán, sino por el color de la escarapela o la cinta del capó , o tal vez por las diferentes ramitas de plantas que se usaban en la escarapela del capó. [174] [131] [bj] [bk] En particular, las fuerzas gubernamentales de la milicia de las Highlands llevaban una insignia en forma de escarapela negra con saltire rojo ; según Mackay Scobie (1946), "cada individuo llevaba su propio vestido de las Highlands con variados tartán, siendo la única parte del uniforme la escarapela ' hannoveriana ' y una gran cruz de colores en el capó". [470] Una carta de 1745 sobre las tropas jacobitas en Culloden describe "todas las fuerzas, tanto a caballo como a pie, vestían trajes de las Tierras Altas, excepto los guardaespaldas que vestían azul ribeteado con rojo"; es decir, sólo los guardaespaldas vestían uniforme, y no era un traje de las Tierras Altas. [471]
Una de las muchas leyendas del tartán dice que la prohibición de la vestimenta de las Tierras Altas de la Ley de vestimenta se promulgó porque los tartán se usaban como símbolos o uniformes de identificación de clanes, pero no se puede encontrar ni rastro de esta idea en fuentes de la época. Por el contrario, Burt (1727-37) fue explícito en que la objeción inglesa a la vestimenta de las Highlands (quizás desde 1703-04) [327] era general , porque la vestimenta servía para distinguir a los montañeses como un pueblo aparte de los de las Tierras Bajas y otros británicos ( no distingue Highlander de Highlander). [472] [bl] Defoe (c. 1720) también se burló de la vestimenta de las Highlands como lo que él veía como un traje de payaso que diferenciaba a los Highlanders de todos los demás, no entre sí. [226] De manera similar, en un relato de los juicios jacobitas, se preguntó si los acusados habían usado "vestidos de las Tierras Altas" en general, sin mencionar los patrones de identificación del clan. [473] Los fragmentos de tartán de MacDonald existentes de la Batalla de Culloden no coinciden entre sí ni con ningún tartán de clan actual llamado MacDonald. [469] El Lord Presidente Duncan Forbes de Culloden , interesado en castigar a los jacobitas con el desarme y otras sanciones, escribió una carta detallada exponiendo los puntos a favor y en contra (en su mayoría en contra ) con respecto a la propuesta de prohibición de la vestimenta de las Highlands antes de que el Parlamento la aprobara, pero nunca lo indicó. algo así como tartanes de clan, algo que habría sido un argumento clave a abordar. [474]
C. C. P. Lawson (1967) planteó una cuestión de lógica: "Recordando las continuas disputas entre clanes y el consiguiente estado de hostilidades más o menos perpetuas, una manta de clan reconocible habría sido un peligro positivo para el usuario fuera de su propio territorio". [475] Esto puede explicar por qué los pocos ejemplos tempranos aparentes de grupos de hombres con tartán similar parecen tener la naturaleza de uniformes de milicia y se mencionan en el contexto de cuerpos "fencibles" o batalla abierta (posiblemente aparte del caso de 1618) . [bm] Lawson también afirma: " El '45 no proporciona evidencia de que los tartanes se usaran como insignias de clan.... Las reliquias de esos tartanes que se usaron en Culloden o del período anterior a 1745 no se parecen a ningún tartán moderno conocido. " [475] El Lord Lyon Rey de Armas en 1948, Sir Francis James Grant , escribió que los tartanes anteriores a 1745 eran cualitativamente diferentes de los del siglo XIX y posteriores. [476] El curador del Scottish United Services Museum, Dunbar (1979), también señala esto. [477]
Los poetas jacobitas escribieron mucho sobre el atractivo de los clanes de las Tierras Altas y la vestimenta de las Tierras Altas, incluso específicamente el tartán, pero nunca mencionaron los tartanes de los clanes. [478] De manera similar, John Francis Campbell en 1860-1862 y Alexander Carmichael (quien también recopiló muestras de tartán) recopilaron y publicaron varios volúmenes grandes de folclore tradicional de las Tierras Altas en 1900, pero carecen de referencias registradas a tartanes de clanes [478 ] (a pesar de ser posterior a la popularización de la noción entre los habitantes de las ciudades y la clase alta).
Se cree que la idea de grupos de hombres que usan exactamente el mismo tartán como identificador se originó (aparte, nuevamente, del extraño caso de 1618) en las unidades del regimiento de las Highlands en el siglo XVIII, comenzando con la Guardia Negra en 1739/1749. [293] [213] Según Trevor-Roper (1983): [479]
[E] probablemente fue su uso lo que dio origen a la idea de diferenciar el tartán por clanes; porque a medida que los regimientos de las Highlands se multiplicaban... así se diferenciaban sus uniformes de tartán; y cuando se reanudó el uso del tartán por parte de los civiles y el movimiento romántico alentó el culto al clan, el mismo principio de diferenciación se transfirió fácilmente de un regimiento a otro.
Los regimientos particulares a menudo estaban dominados por hombres criados en las mismas tierras del clan, y esto puede haber desdibujado la línea entre el uniforme del regimiento y el tartán que identifica al clan. (Y varios tartanes de regimientos extintos sobreviven hoy como tartanes de clan.) Newsome (2006) escribe: "la práctica de los clanes que usan estos tartanes de regimiento puede haber sido de hecho la inspiración para el sistema de 'tartán de clan' tal como lo conocemos ahora". [213] Telfer Dunbar (1979), sobre la idea de que las primeras Compañías Independientes de las Tierras Altas utilizaran tartanes uniformes distintos: "Estoy seguro de que aquí tenemos gran parte del origen del 'tartán de clan'". [480] El final del siglo XVIII y el comienzo del XIX trajeron un nivel sin precedentes de influencia de los estilos de ropa militar, incluido el regimiento de las Highlands, en la vestimenta civil (incluso para las mujeres), especialmente entre la élite social conectada a los regimientos. [339] Algunos tartanes de regimiento parecen haber recibido el nombre de sus oficiales al mando, y es posible que así sea como llegaron a asociarse con nombres de familia o clan a lo largo del tiempo. [481] [367] Banks y de La Chapelle (2007): [322]
La noción de diferenciación del tartán por clanes podría haber evolucionado a partir de este deseo de distinguir el uniforme de un regimiento de las Highlands de otro. Ciertamente, su clasificación para uso militar sentó las bases para muchos diseños posteriores y el movimiento hacia la uniformidad.
Scarlett (1990) también observó la conexión con los tartanes regionales o de "distrito": [244]
[L]os patrones básicos prevalecieron en amplias áreas y fueron modificados por tejedores locales para sus propios fines. Se puede ver fácilmente que un patrón local de este tipo, creado para una clientela cautiva, podría haberse identificado con la gente de esa localidad, quienes eran predominantemente de un clan o grupo familiar y sus seguidores y, cuando creció la creencia de que Los tartán de clan se han usado desde el principio de los tiempos y, en retrospectiva, se han convertido en el tartán de clan de ese grupo. Sin embargo, no hay evidencia de que los propios montañeses vieran el tartán de esa manera...
Haswell Miller (1956) señaló de manera similar: "Podemos... aceptar fácilmente que ciertos tintes prevalecerían en diferentes regiones y que se podrían seguir tipos de patrones tradicionales en varias partes". [397] Martin Martin en 1703 había descrito los tartanes como identificables específicos de regiones particulares, pero no de clanes. [243] Hay numerosos casos de tartanes vagamente asociados con distritos que luego se convirtieron en tartanes de clan. El caso mejor documentado [8] es el patrón Tullibardine , uno de los pocos tartán de clan modernos que se remonta (en absoluto, no como un tartán de clan) al período anterior a la proscripción. [315] [8] Estuvo asociado durante mucho tiempo con Perthshire y luego fue adoptado como el tartán del clan Murray de Tullibardine, pero los Wilson lo vendieron simplemente como "Tullibardine" hasta c. 1830-1840, y W. & A. Smith lo encontró a la venta en un mercado alrededor de 1850, quien también dijo que lo usaba entonces Charles Murray, conde de Dunmore ; [315] el primer registro del patrón como "Murray de Tullibardine" está en su libro de 1850. [8] Aparece en al menos cinco retratos tempranos; cuatro datan de c. 1740-1750, la primera de una modelo desconocida atribuida a Cosmo Alexander , [bn] y tres de Allan Ramsay (con la pintura en tela completada por Joseph van Aken ) que no son de ningún Murray conocido (sino de un Campbell , un MacLeod y un MacDonald ). [315] No es hasta 1770 que un Murray conocido es pintado con él ( John Murray, conde de Dunmore , por Joshua Reynolds ), [315] lo que todavía no lo convierte necesariamente en un "tartán de clan" en una fecha tan temprana ( "la evidencia de su uso histórico por parte de esa rama [del Clan Murray] es, en el mejor de los casos, circunstancial"). [8] La versión más antigua difiere ligeramente en cuanto a colores y escenario de la versión moderna del clan. [8] [bo]
De manera similar, según el Registro Escocés de Tartanes , el tartán del distrito de Huntly , [303] que se originó en una forma más compleja como el tartán personal de una marquesa de Huntly [483] (probablemente Henrietta Mordaunt ), estuvo en uso como tartán regional desde al menos "el '45", y usado en Culloden por miembros de los clanes de Brodie , Forbes , Gordon , MacRae , Munro y Ross , "lo que da una fuerte indicación de la mayor antigüedad de los setts del 'Distrito' en comparación con los tartanes del Clan. " [483]
Algunos de los primeros registros supervivientes de la fabricación de tartán son los de Orphan Hospital Manufactory y Paul's Work, en Edimburgo, para el período 1734-1737 y 1751-52; Los tartanes no recibieron nombre, pero recibieron designaciones numéricas como "Nº 2". [158] En 1745, el Caledonian Mercury de Edimburgo publicó un anuncio de una "Gran elección de tartanes, los patrones más nuevos"; no tartanes de clan o incluso de distrito, sino tartanes recién ideados, sugiriendo un mercado de la moda impulsado por la novedad y no por la supuesta "heráldica". "tradiciones. Incluso el defensor de los tartán de clan, DW Stewart (1893), admitió: "Este anuncio, se puede insistir, es un obstáculo en el camino de quienes defienden la antigüedad de los patrones de clan; porque parece peculiar que, cuando la ciudad fue llenos de montañeses de todos los rangos y muchos clanes, no se les debería ofrecer sus antiguos set...” [484] Otros anuncios de tartán desde 1745 hasta principios del siglo XIX no mencionaron los clanes ni se centraron en los patrones en absoluto. sino más bien en las formas en que se podía pedir la tela. [485] Incluso inmediatamente después de la derogación de la Ley de vestimenta en 1782, la demanda era de "los últimos patrones y colores brillantes", [486] sin ningún indicio de un aspecto heráldico familiar.
William Wilson e hijo de Bannockburn, justo al sur de la línea divisoria entre las Tierras Altas y las Tierras Bajas, [487] fueron los primeros productores comerciales de tartán a gran escala; [105] fundado c. 1765, [1] se habían convertido en el principal proveedor de tartán para los militares alrededor de 1770, y en el tejedor de tartán dominante en general. [328] Fue un esfuerzo que requirió la introducción de la grabación de tartán, la estandarización de adoquines y tintes, y el control de consistencia y calidad. [1] [488] [487] Los Wilson mantuvieron correspondencia con sus agentes (especialmente su hijo, James Wilson) [102] en las Tierras Altas para obtener información y muestras de telas de los distintos distritos que les permitieran reproducir "patrones perfectamente genuinos". Wilsons registró más de 200 decorados además de los que diseñaron internamente, recopilados en su Key Pattern Book de 1819 de alrededor de 250 decorados [1] (entre volúmenes internos anteriores de la década de 1770). Estos tartanes estaban numerados, tenían nombres de lugares o se les daban nombres extravagantes como " Rob Roy ", más tarde, a veces, apellidos (después de miembros destacados), a veces nombres extranjeros como "Coburg", pero normalmente no los de clanes, [263] [387 ] [489] [131] ni, cuando lo hacían, a menudo coincidían con los patrones de clan actuales. [490] [pb] Sin embargo, una gran proporción de los tartanes de clanes modernos se remontan a este trabajo, aunque a menudo originalmente con números o nombres no relacionados. [387] La evidencia de que la adopción directa por parte de los Wilson ocurre con frecuencia abruma por completo el sentimiento de "antiguos tartanes de clanes". [bq]
El Diccionario Nacional Escocés , al proporcionar una definición inusualmente discursiva de tartán , incluye: "[T]hacia finales del siglo XVIII y en gran parte a través de la empresa de los señores Wilson, tejedores en Bannockburn, una serie de tartanes, cada uno adscrito a un determinado clan, fue ideado y ahora se acepta como autoritativo, aunque casi en su totalidad ahistórico". [503] Al analizar la influencia directa y fuerte del Key Pattern Book ( KPB ) de Wilsons en la adopción posterior de los tartanes de clan , Eslea MacDonald (2012) concluyó: [504]
Algunos de los setts KPB de 1819 ya no conservan sus nombres originales, otros fueron modificados o fueron la base de una serie de variaciones que fueron nombradas o simplemente numeradas... Cualquiera que sea su origen, estos patrones dieron lugar a la idea de los tartanes de clan como los conocemos hoy. En muy pocos casos, los orígenes de un patrón pueden haber sido mucho más antiguos que el KPB de 1819 , pero sus nombres contemporáneos fueron casi siempre obra de Wilson o de escritores posteriores.
La colección Cockburn de 56 muestras de tartán (algunas de ellas duplicadas) se reunió entre 1810 y c. 1825 (probablemente entre 1816 y 1825) [505] [387] por el teniente general. Sir William Cockburn, y ahora se encuentra en la Biblioteca Mitchell de Glasgow . [387] [506] Esta colección atribuye apellidos particulares a muchos de estos setts (probablemente nombrándolos en honor a individuos prominentes), [505] pero solo a veces corresponden a asociaciones actuales de tartán de clan (de hecho, algunos patrones que hoy están asociados con particular los clanes recibieron varios nombres diferentes en la Colección Cockburn). [br] Hay muchos conflictos en las asociaciones de nombre y patrón entre esta colección y la de la Highland Society de Londres aproximadamente al mismo tiempo. [505]
Incluso David Stewart de Garth , que se convertiría en uno de los principales defensores de la idea de los tartanes de clan, observó en 1814 únicamente que varios jefes de familia parecían haber elegido tartanes personales y que también existían tartanes de distrito. [508] Cuando Garth y su Highland Society de Londres solicitaron tartanes de clan a los jefes en 1815 , el coronel Alexander Robertson de Struan, jefe del clan Robertson/Donnachaidh/Duncan , respondió: [509]
No parece pertenecer, ni por tradición ni por historia auténtica, a que los diferentes clanes de las Tierras Altas de Escocia llevaran algún patrón o tartán distintivo. Es bien sabido que todos tenían colores o estandartes particulares , emblemáticos de algunos de sus vínculos más honorables, pero hasta donde he podido descubrir, no vestían uniforme.
A principios del siglo XIX, una carta de un sastre de Inverness a Wilsons de Bannockburn solicitaba que se utilizara tela de tartán fina para la ropa de mujer, porque la moda era usar tartanes de regimiento de los maridos (no tartanes de clan). [347] En 1829, respondiendo negativamente a la idea de que los "clanes" de Lowland y Borders usaran sus propios tartanes, Sir Walter Scott , que contribuyó decisivamente a iniciar el fervor de los clanes a cuadros en primer lugar, escribió "¿dónde había dormido este universal?" costumbre que en ninguna parte, a menos que en este MS. extender el uso del tartán a todo el reino." [510] También en el mismo año, escribió: "La idea de distinguir los clanes por sus tartanes no es más que una moda moderna en las propias Tierras Altas". [511]
Otra de las leyendas del tartán cuenta que Alexander Gordon, cuarto duque de Gordon , encargó el diseño de un tartán del clan basado en Black Watch en 1793, conservó uno de los tres diseños y luego pasó los otros dos a las ramas cadetes de la familia. [512] Esta historia se remonta sin adornos a los registros de 1793 del tejedor William Forsyth de Huntly, que no dicen esto en absoluto, sólo que Forsyth proporcionó tres diseños potenciales para un tartán de regimiento , con cuadros amarillos en varias configuraciones, de que el duque seleccionó no. 2 para la unidad, el 92.º Gordon Highlanders . [374]
Scarlett (1990) supone que debe haber habido algunos tartanes de clan informales (una confluencia de tartanes de distrito que se habían asociado con familias particulares y la adopción de tartanes de uniformes de regimiento por parte de ellas) a finales del siglo XVIII; de lo contrario, no hay explicación de dónde Stewart de Garth tuvo la idea. [513] El curador del Scottish United Services Museum, mayor I. H. Mackay Scobie (1942), [399] Haswell Miller (1947), [514] y Barnes & Allen (1956), [93] también se concentraron en este período de tiempo. Eslea MacDonald (2010-11) observa, por ejemplo, que los Murray utilizan el patrón regional común de los Tullibardine en retratos y tapices de las camas en la sede de su clan, el Castillo de Blair , 1770 – c. 1780 y posiblemente antes. [315] Telfer Dunbar (1979), considerando la proclamación de Grant de 1703-04 y los primeros regimientos, sugiere que "cualquier uniformidad de tartán sólo se podía encontrar en un cuerpo organizado de tropas, o en la 'cola' o seguimiento de un jefe ". [429] Estos posibles tartanes de clan informales, comparativamente tempranos, de finales del siglo XVIII simplemente no pueden identificarse (cuando sobrevivieron) hasta principios del siglo XIX.
Un jefe moderno del Clan Campbell y otro de los ejecutivos del clan han sugerido que el clan había adoptado informalmente lo que ahora se conoce como el viejo tartán Campbell o Black Watch a principios del siglo XIX, porque muchos de sus hombres ya lo usaban. como parte del uniforme del regimiento [405] (tres de las Compañías Independientes de las Tierras Altas que se fusionaron en el regimiento Black Watch en 1739-1751 eran unidades Campbell). [480] En algún momento de 1806 o después, cuando se convirtió en jefe del clan, el político que vivía en la ciudad George Campbell, sexto duque de Argyll , creó su propio tartán personal, de Black Watch con una fina capa de blanco y amarillo añadido. [515] "para diferenciarse del resto de los Campbell", es decir, porque ya llevaban con mucha frecuencia Black Watch. [405] Este esencialmente puede haber sido uno de los primeros tartán de clan atestiguados que se conservan (y la variante del duque fue uno de los primeros tartán personal declarado de un noble). [bs]
La idea surgió entre los expatriados escoceses (especialmente en las sociedades celtas , que animaban a sus miembros a usar tartanes "apropiados"), [516] deseosos de "preservar" la cultura de las Highlands, [1] [516] [517] de que los tartanes habían sido tradicionalmente nombrados y que los nombres representaban afiliaciones de clanes. [1] Entre ellos estaba el mayor general. David Stewart de Garth , un veterano de Black Watch y vicepresidente de la Highland Society de Londres [518] (fundada en 1778). [387] Él y sus compañeros Sir John Sinclair y Andrew Robertson estuvieron entre los primeros defensores de la idea de que los clanes se identificaran mediante tartanes, a pesar de la falta de pruebas. [518] [519] [520] [505] [bt] La sociedad también contaba entre sus miembros al Príncipe de Gales [522] (el futuro Jorge IV , que llegaría a ser fundamental para la "tartanería" del clan en 1822) y dos duques , entre varios escoceses reales itinerantes [523] , incluido James Macpherson de la fama (o infamia) de " Ossian ". [524]
El 8 de abril de 1815, la sociedad resolvió que "se solicite respetuosamente a cada uno de los jefes de clan que proporcionen a la Sociedad la mayor cantidad de tartán del clan de su señoría que sirva para mostrar el patrón y autenticar el mismo adjuntándole una tarjeta con el Impresión de los brazos de Su Señoría." [525] Muchos no tenían idea de cuál podría ser su tartán o si tenían uno, [526] algunos proporcionaron sólo una descripción vaga y otros afirmaron que no tenían ninguno. [522] Pero muchos estaban dispuestos a cumplir y proporcionar muestras auténticas firmadas y selladas ; [525] [522] [527] muchos (posiblemente la mayoría) recurrieron a Wilsons de Bannockburn en busca de un diseño, [516] [492] mientras que algunos adoptaron directamente un tartán de regimiento como propio, [387] [1] [bu] y otros adaptaron diseños de antiguos retratos de nobles de clanes. [522] [bv] Alexander Wentworth Macdonald , barón Macdonald , respondió a la sociedad: "Siendo realmente ignorante de qué es exactamente The Macdonald Tartan, le solicito que tenga la bondad de ejercer todos los medios a su alcance para obtener un perfectamente genuino Patrón, tal como me permitirá autentificarlo con mis armas ". [525] Al no encontrar ningún acuerdo dentro de su clan sobre un patrón, Robertson de Struan terminó adoptando el tartán de regimiento de los Voluntarios del Clan Leal Donnachie (Robertson); Al estar basado en el patrón Black Watch, no podría ser anterior a finales del siglo XVIII. [530] Por otro lado, Sir John Macgregor Murray del clan Gregor , que había pasado la mayor parte de su vida en Inglaterra y la India, estaba escribiendo instrucciones sobre el uso del tartán de su clan en diciembre de 1818. [531] En 1819, los Wilson fueron participó en correspondencia para "enviar... especímenes de todos los tartanes de colores utilizados por estos clanes... que se dice que superan los treinta", a un escritor en Italia que preparaba un libro sobre tartanes de clan; [532] el mismo año, también produjeron su Key Pattern Book de más de 200 tartanes (que representan sólo una fracción de su producción total de tartán, presumiblemente los diseños más comercializables, y no siempre con los mismos nombres que se encuentran en las colecciones contemporáneas de Wilson muestras de tartán como la colección Cockburn y la de la Highland Society). [533]
Según Trevor-Roper (1983), los Wilson estaban en una "alianza" directa con la Highland Society de Londres en 1819; el primero vio una gran oportunidad de marketing y el segundo proporcionó un barniz de respetabilidad cuando Wilsons ayudó a la sociedad a colocar tartanes en los nombres de los clanes. [534] [535] Banks y de La Chapelle (2007) coinciden: "La firma Wilson trabajó en conjunto con la Highland Society, preparando muestras de tartán para que esta última certificara su pertenencia a un clan u otro". [490] Los nobles de los clanes (que a veces se contradecían entre sí, dentro del mismo clan, sobre cuál era o debería ser su tartán) [536] aparentemente también estaban "dispuestos a adoptar cambios por mero dictado de la fantasía" para mejorar los diseños. [537] A partir de las "autenticaciones" que recibieron entre 1815 y 1826, la sociedad creó una colección de tartán de clan (ahora en el Museo Nacional de Escocia ), con 34 especímenes autenticados y alrededor de 40 más. [522] [538] [bw] Otras sociedades similares generaron más interés, creencia y demanda. [539] Según el análisis de Eslea MacDonald (2012), “La mayoría de las piezas selladas [por los jefes de clan] y depositadas en la Sociedad en ese momento eran patrones tejidos, y en la mayoría de los casos parecen haber sido diseñados, por Wilsons. Esto obviamente significa que no podrían haber existido antes de 1765, cuando William Wilson comenzó su negocio". [530] Se estaba cambiando el nombre de muchos de los tartanes comunes de Wilson de su Key Pattern Book de 1819 para clanes que J. C. Thompson (1992) escribió: "Claramente, la denominación de los tartanes apenas comenzaba en 1819", [131] y: " No había nada que la gente quisiera más que un antiguo sistema de tartán de clan, y estaban decididos a tener uno". [540] En 1821, los anuncios de telas de tartán habían cambiado para incluir lenguaje como "verdadero", "garantizado" y "original", y comenzaron a enfatizar la antigüedad y las conexiones familiares. [541]
La visita de Jorge IV a Escocia en 1822 , con atuendo de las Tierras Altas y con una gran ceremonia pública adornada con tartán (organizada por Stewart de Garth y el escritor romántico Sir Walter Scott de la Sociedad Celta de Edimburgo), tuvo un profundo efecto de impulso del tartán. , incluida la invención de nuevos tartanes específicos de clanes para adaptarse a [542] [387] [543] (o el cambio de nombre de tartanes antiguos para que tengan nombres de clan), [1] [544] ya que se había pedido a los jefes de clan que asistieran con tartanes de clan . [1] Causó un auge en el negocio del tejido de tartán, [491] y una noción pública más amplia de que los tartanes deberían llevar el nombre de las familias. [387] [1] "Cuando estos dos [Scott y Stewart de Garth] organizaron la visita del Rey... fijaron la idea del Clan Tartan en la mente del público". [544] El libro de patrones de Wilson en 1822 se había expandido significativamente con tartanes con nombres de clanes, además de todos sus conjuntos numerados. [502] Según R. Martin (1988), Wilsons y otros tejedores fueron informados de la visita planeada del rey con tres o cuatro años de anticipación, y tuvieron todo ese tiempo para rellenar sus catálogos con diseños adicionales y asignar nombres de clan a los patrones. a menudo "probablemente recogido completamente del aire". [545] Añadió que "cualquiera que mirara los libros de patrones de tartán de 1819 a 1822 se habría dado cuenta de la cacofonía de diferentes nombres para el mismo [patrón], el caos de las atribuciones de los clanes y el completo capricho de esa asociación". [546] Una carta reveladora de un sastre, archivada entre los documentos de Wilson, a la empresa en 1822 pedía: "Por favor envíeme un trozo de tartán Rose , y si no lo hay, envíeme un patrón diferente y llámelo Rosa." [493]
En 1824, una invitación al Atholl Gathering , uno de los primeros festivales de juegos de las Highlands modernos , dejaba claro que los participantes debían llegar "con los cuadros o tartán de sus clanes". [547] En 1829, Sir Thomas Dick Lauder se quejó ante Walter Scott de todos los "[tartanes] groseros, espurios y modernos que se fabrican todos los días, se bautizan con nombres particulares y se usan como genuinos", [548] y también de " clanes... en este momento disputan ignorantemente el derecho a los mismos tartanes que en realidad no pertenecen a ninguno de ellos sino que son meros inventos modernos para vestir a los montañeses del regimiento". [549] El propio Scott se estaba alejando de lo que había ayudado a crear, y sospechaba de las recientes afirmaciones sobre tartanes de clanes "antiguos": "ha sido la ruina de la literatura escocesa y la vergüenza de sus antigüedades, que hayamos manifestado un entusiasmo entusiasta por propensión a creer sin investigar y propagar los errores que nosotros mismos adoptamos demasiado apresuradamente". [550]
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Se publicó una ola de libros muy dudosos, todos los cuales pretendían revelar verdaderas historias y tartanes de clanes; Presentaron poca evidencia, pero provocaron una adopción entusiasta de los tartanes de clan. El primero de ellos, en 1831, fue The Scottish Gaël o Celtic Manners, preservado entre los montañeses por James Logan , que contenía 54 tartanes (basado en la colección de Wilsons, la de la Highland Society de Londres y otras fuentes que alegó pero no hizo). (no nombre, más algunos que él mismo recopiló o ideó); El autor ignoró los consejos de Wilson sobre cuáles eran en realidad tartanes viejos e incluyó algunos decorados erróneos, ficticios e incompletos. [552] [553] [bx] También incluyó afirmaciones insostenibles sobre la antigüedad de los diseños; "Logan adoptó la postura de que todo lo de Highland tenía sus raíces en un pasado increíblemente lejano", y The Pall Mall Gazette se burló de ello. [544] Mientras tanto, Wilsons y otros tejedores simplemente adoptaron algunos patrones de su libro debido a la demanda, [554] [491] [555] y también se dedicaron a inventar "tartanes de clan" completamente nuevos para mantenerse al día con el creciente mercado de patrones. asociado con nombres. [556] La correspondencia archivada de Wilsons en la década de 1830 muestra que los comerciantes presionaban con frecuencia a la empresa para que adoptara los patrones de clan "más verdaderos" y "reales". [557] Logan, a pesar de estar involucrado en la tartanería de clan falso, observó que "Wilsons y otros tejedores hacían pasar variedades fantasiosas de tartán como genuinas" como genuinas. [493]
A Logan le siguió en 1842 el Vestiarium Scoticum de los llamados Sobieski Stuarts , que pretendía contener 75 tartanes de clan centenarios, ilustrados con gran detalle pero a partir de vagas descripciones textuales. [558] Aunque ahora se sabe que fue en gran medida una falsificación, [559] [560] [por] muchos de los diseños visuales de tartán en esta "codificación final - y fantástica -" [560] de tartanes de clan fueron adoptados y todavía sobreviven como tartanes aceptados de clanes, [564] [565] especialmente para los nombres de clanes de las Tierras Bajas (que hasta ahora nunca se habían asociado con el tartán o el atuendo de las Tierras Altas). [387] [172] [566] [567] A partir de 1822, las familias Borders se habían redefinido a sí mismas como clanes, y el libro animó a más de ellas a asumir tartanes de clan y sociedades de clanes abiertas. [568] Los críticos modernos incluso han elogiado el logro sociocultural duradero de las obras de Sobieski-Stuart al ayudar a establecer una leyenda sistémica de tartán de clan, reconociendo al mismo tiempo la naturaleza falsa de su material. [bz]
Trevor-Roper (1983) creía que los Sobieski Stuart habían estado en comunicación directa con fabricantes como los Wilson y aconsejaban a los jefes de clan qué tartanes elegir, desde 1819; [570] J. C. Thompson (1992) estuvo de acuerdo. [540] Dick Lauder ciertamente dijo que lo estaban haciendo en 1829, y que los Wilson ya estaban tejiendo muchas muestras de Sobieski Stuart ese año; [571] Los propios registros de la empresa del mismo año confirman pedidos de diseños de Sobieski Stuart. [572] Vestiarium fue seguido poco después por The Costume of the Clans publicado por los Sobieski Stuarts en 1845; [554] las ilustraciones que proporcionó, supuestamente basadas en retratos, han demostrado ser en gran medida una mezcla de error e invención. [573] En 1849, John Sobieski Stuart estaba en conversaciones con un editor para producir una edición nueva y más barata de Vestiarium , en una serie de pequeños volúmenes "para que estuviera lo más disponible posible para los fabricantes y los comerciantes en general interesados". en tartán... y fue para su ventaja y uso... que consentí la publicación". En la misma carta se proponía también obligar a los fabricantes mediante contrato a producir tartanes que se ajustaran exactamente a las especificaciones de los Sobieski Stuart. [574]
Tejedores como Wilson fueron cómplices, no pasivos, del auge del tartán. Habían perdido gran parte de sus mercados militares y de exportación después de que terminaron las grandes guerras y las colonias en América y otros lugares se volvieron más autosuficientes. [497] "El concepto de tartán de clan diferenciado, recientemente popularizado, fue codificado y desarrollado por fabricantes astutos... Desde la derogación de la [Ley de vestimenta], estos fabricantes de tartán vieron la perspectiva de un nuevo y vasto mercado". [264] Según Alastair Campbell de Airds : [404]
Un factor que ha sido decisivo a lo largo de la historia del desarrollo del sistema moderno [de tartanes de clan] ha sido la influencia de los fabricantes de tartán... Como ocurre con cualquier organización de marketing, era importante mantener un flujo constante de "nuevos productos". ", y cada año se producían nuevos patrones... La idea de que los tartán individuales proporcionaran una identidad de clan o familia era muy atractiva, y fue adoptada con entusiasmo tanto por el usuario como por el vendedor.
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Esta fuerte promoción durante décadas de la idea de los tartán de clan ha sido descrita como "incitar a una carrera por reclamar el tartán al que la familia tenía 'derecho ' ". [575] Siguieron otras obras de tartán de clan del siglo XIX. [564] Logan (por entonces presidente de la Highland Society de Londres) [570] regresó, con el ilustrador Robert Ranald McIan , con Los clanes de las Tierras Altas de Escocia en varios volúmenes, 1843-1849, que tenían retratos de jefes coloreados a mano de manera inconsistente en tartanes de clan, que según él eran "reconocidos por los jefes y clanes actuales". [387] Los clanes de las Tierras Altas de Escocia en 1850, de Thomas Smibert, se basaron en gran medida en los patrones de Wilson y en Logan. [576] En el mismo año, Tartanes autenticados de los clanes y familias de Escocia de William y Andrew Smith se basó en fuentes comerciales como Wilsons, la fábrica competidora Romanes & Paterson de Edimburgo y la colección de adoquines anterior a 1822 del pañero del ejército George Hunter. (y algunas consultas con el historiador WF Skene ). [576] [409] También en 1850, el general James Browne publicó Historia de las Tierras Altas y los Clanes de las Tierras Altas , otra imitación de Vestiarium . [570]
En 1871, el folclorista gaélico y aficionado a la vestimenta de las Highlands, John Francis Campbell de Islay, escribió en Clan Tartans : [577]
He llegado a la conclusión de que Sir Walter Scott y mis amigos, los editores del Vestiarium Scoticum y los fabricantes de tartanes escoceses, son juntos responsables de la actual cosecha floreciente y exuberante de brillantes tartanes de clan... No creo que las distinciones que Ahora se fabrican como si los tartán de clan alguna vez prevalecieran, hasta que el tartán se convirtió en una manufactura importante en Escocia durante el reinado de Jorge IV.
J. Claude produjo el muestrario de patrones de tartán Clans Originaux en París c. 1880, y de él se adoptaron algunos tartanes, [ca] aunque sus 185 muestras eran en su mayoría de tartanes ya conocidos. [19] En 1892 se publicó una segunda edición de The Costume of the Clans. [580] Otro libro influyente fue Old & Rare Scottish Tartans (1893) de Donald W. Stewart, que incluía muestras de tela; varios tartán de clan aceptados datan de este trabajo. [581]
Los libros de esta época también introdujeron listas de supuestos clanes , familias de diferentes apellidos (a menudo de inglés, normando u otra derivación no gaélica) supuestamente vinculados a clanes particulares como "familia extendida". Era un medio para aumentar considerablemente las ventas de tartán al agregar muchos más nombres a los diseños de tartán existentes, pero no estaba bien basado en ninguna realidad histórica. [582] [583] [400] Dos de esas obras, ambas publicadas por W. y A. K. Johnston fueron: Tartans of the Clans y Septs of Scotland de James Grant en 1886, revisado por Henry Whyte en 1906 en una especie de libro ilustrado. formato (tres tartanes hacen su primera aparición en la edición de 1886, [584] y varios más en la versión de 1906, sin procedencia); [585] y ¿Cuál es mi tartán? o Los clanes de Escocia, con sus septos y dependientes, por Adam Frank en 1896. [387]
La noción romántica de los tartanes de clan se había arraigado profundamente en la imaginación escocesa y en otros lugares. [172] [586] "[E]l todo se mezcló en la mente del público y el mito del tartán como una especie de heráldica se estableció, no sólo a los ojos de los forasteros, incluso los clanes lo creían". [587] En la cúspide del Renacimiento escocés y el Renacimiento gaélico , la mayoría de los clanes (incluidas las principales familias de las tierras bajas) habían sido asignados y generalmente habían aceptado uno o más tartanes a finales del siglo XIX.
El primer libro eduardiano sobre el tema (aparte de una "edición de biblioteca" más grande de 1906 de Whyte como The Scottish Clans and Their Tartans with Notes ), [585] fue The Clans, Septs & Regiments of the Scottish Highlands de Frank Adam de 1908 , que permanece impreso hoy (aunque en forma drásticamente editada, por Sir Thomas Innes de Learney ). [387] [588] A mediados del siglo XX se habían publicado ampliamente y de forma asequible una variedad de libros, con láminas en color, sobre los tartanes de clan. Tres populares fueron The Clans and Tartans of Scotland de Robert Bain, 1938 (el primero en utilizar impresiones fotográficas en medios tonos ; revisado y actualizado muchas veces hasta 1983); [589] The Tartans of the Clans and Families of Scotland de Innes de Learney (que más tarde se convertiría en Lord Lyon King of Arms y fundador de la Scottish Tartans Society ), [590] 1938, avanzando algunas ideas de tartanería de clanes en su El predecesor de Lord Lyon, Sir Francis James Grant, lo consideró una "farsa"; [588] y The Scottish Clans & Their Tartans publicado por W. & A. K. Johnston, 1945 (ediciones posteriores retituladas The Scottish Tartans with Historical Sketches , editado por Innes of Learney), y basado en trabajos anteriores de Grant y Whyte. Muchos otros siguieron en décadas sucesivas. [387]
Los libros de gran consumo (algunos con más de 200 tartanes ilustrados) contribuyeron en gran medida a consolidar la idea de los tartanes de clan en la imaginación del público, así como a anclar consistentemente determinados tartanes a clanes concretos. Y las obras estaban más de acuerdo entre sí que las "autoridades" victorianas. [cb] También aumentaron simultáneamente el número de clanes con sus propios tartanes asignados, y redujeron el número de tartanes que supuestamente pertenecían a ciertos clanes a un número más manejable, probablemente después de consultar con los jefes de clan y los funcionarios de la sociedad de clan. Sin embargo, normalmente incluían listas de sept, que hoy en día se consideran falsas [582] (aunque muchas asociaciones de clanes actuales todavía las utilizan, como medio para atraer a un mayor número de miembros).
Casi todos los clanes existentes (con o sin jefe) tenían al menos un tartán asociado en esta época. Muchos clanes tienen varios tartanes muy aceptados. A veces representan diferentes ramas de la familia; por ejemplo, hay tartanes separados para Campbell de Breadalbane, Campbell de Cawdor y Campbell de Loudoun, además del tartán "antiguo" general de Campbell. En otros casos, tienen (al menos aparentemente) propósitos específicos como caza, duelo, vestimenta formal o competencia de baile de las Highlands; por ejemplo, el vestido MacFarlane [592] y los tartán de caza [593] son diferentes.
Un trabajo importante y más académico fue The Setts of the Scottish Tartans, de 1950, de Donald C. Stewart [594] [cc] (hijo del mencionado DW Stewart). [387] El joven Stewart ha sido aclamado como "el fundador de una investigación seria sobre el tartán"; originó métodos ahora estándar para indexar tartanes; y continuaría ayudando a exponer el Vestiarium Scoticum como un fraude, en Scotland's Forged Tartans , en coautoría con J. Charles Thompson en 1980. [387] [596]
Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, los tartanes de clan y otros también se han catalogado en bases de datos . Una pequeña cantidad de nuevos tartanes oficiales de clan (en su mayoría tartanes "laterales" de propósito específico, como tartanes de baile) se registraron en bases de datos de tartán en el siglo XXI. [cd]
Respecto a las tergiversaciones modernas de los tartanes de los clanes en personajes históricos en películas e incluso en museos, Scarlett (1990) escribió: "los mitos del tartán se han difundido tan ampliamente que cualquier escritor de guiones o guías, en completa ignorancia, escribirá las tonterías más flagrantes". y nunca piense que podría no ser cierto... Una vez que un organismo supuestamente autorizado ha difundido información falsa, es prácticamente imposible corregirla". [598]
La "oficialidad" de los tartanes de clan ha variado ampliamente, y todavía varía hoy. Aunque cualquiera puede crear un tartán y asignarle el nombre que desee, la única persona con autoridad para hacer "oficial" el tartán de un clan es el jefe. [387]
Algunos clanes no han tenido jefes durante algún tiempo, mientras que sólo un subconjunto mayoritario de aquellos con jefes vivos en la era moderna hicieron proclamaciones directas sobre los tartanes de su clan y los registraron ante Lord Lyon . [ce] Algún tiempo después del lanzamiento del Registro Escocés de Tartanes (SRT) en 2009, Lord Lyon dejó de registrar tartanes de clan, cediendo el registro a SRT para este propósito. Algunos de los tartanes del clan simplemente fueron adoptados por costumbre, [cf] y se han mantenido bastante consistentes hasta el siglo XXI. Es probable que un stand de clan en un evento de los Juegos de las Highlands muestre con orgullo al menos el tartán de su clan más conocido, independientemente de si un jefe lo ha declarado oficial.
Sin embargo, algunos jefes se han mostrado bastante inflexibles sobre cuáles son los tartanes legítimos de su clan. Ian Campbell, duodécimo duque de Argyll , jefe del clan Campbell a finales del siglo XX, criticó los intentos de afirmar que había otros tartanes de Campbell además de los cuatro mencionados anteriormente (y rechazó específicamente la variante personal del tartán del sexto duque). [405] De manera similar, Sir Malcolm MacGregor , jefe del Clan Gregor , ha escrito que sólo cuatro tartanes MacGregor (más un tartán de baile más nuevo) son legítimos, de 10 o más supuestos encontrados en una base de datos de tartán, que atribuyó a "indiscriminados comercialización... falsa y que conduce a confusión". [601]
En al menos un caso, un tartán de clan aparece en el escudo de armas de un jefe de clan y Lord Lyon lo considera como el tartán "adecuado" del clan: el escudo del jefe del clan MacLennan es un demi-flautista todo Correcto , vestido con el tartán apropiado del clan Maclennan . [602] [cg]
Algunos tartán de clan autenticados por el jefe llegan bastante tarde. En 1961, el tartán principal del Clan Davidson fue reemplazado (y registrado ante Lord Lyon) por uno de los múltiples jefes en disputa, Sir David Davidson de Allt Dinnie, con un diseño que data de 1893, en lugar de una versión más antigua de rayas blancas. [603] El jefe Charles Shaw de Tordarroch en 1971 reemplazó el antiguo tartán de Shaw (una variante de Black Watch basada en una imagen mal impresa en Logan & McIan (1847)) [604] con un nuevo par (vestido [605] y caza) [606 ] diseñado en 1969 por D. C. Stewart basándose en fuentes más históricas. [607] El Clan Mar no tenía tartán aprobado hasta que la Jefa Margarita de Mar registró uno en 1978 (de un diseño que puede ser anterior a 1850); [608] su vestido/tartán rojo no se adoptó hasta 1992 (a partir de un diseño que data del siglo XVIII). [82] El tartán rojo MacLeod fue aprobado por el jefe John MacLeod de MacLeod en 1982, para unirse a los tartanes amarillos y azules mucho más antiguos del clan; se basó libremente en lo que aparece en un retrato de 1748 del jefe Norman MacLeod realizado por Allan Ramsay y Joseph van Aken . [609] El barón David Lumsden de Cushnie-Lumsden aprobó en 1996 el set de caza del Clan Lumsden de Peter Eslea MacDonald [610] (aunque técnicamente el barón era sólo el jefe de la rama de Cushnie-Lumsden). En 1998, el jefe Dugald MacTavish de Dunardry aprobó un diseño de 1958 como vestido de tartán MacTavish . [611] En 2005, el jefe Gillem Lumsden de ese Ilk registró un nuevo tartán principal de Lumsden con Lord Lyon, [612] basado estrechamente en el de un c. 1790 Chaleco de la familia Lumsden. [613] También en 2005, el jefe John Duncan de Sketraw aprobó un patrón para Duncan de Sketraw, basado en un diseño de la década de 1930. [614] En 2007, el jefe Fergus DH Macdowall de Garthland diseñó el tartán del Clan MacDowall (el clan anteriormente usaba el distrito MacDougall o Galloway ); lo registró en Lord Lyon y Scottish Tartans Authority en 2008. [615] [616] El tartán de caza Cochrane fue diseñado personalmente por el jefe Iain A. D. B. Cochrane, conde de Dundonald , en 2008. [617]El tartán del Clan Carruthers fue aprobado por el jefe Simon Peter Carruthers de Holmains en 2017. [618]
Aparte del uso de regimientos y clanes, el tartán ha tenido un uso amplio (y a veces muy politizado) por parte del público en general en la era moderna. En el siglo XIX, el resurgimiento romántico de las Highlands , inspirado en los poemas " Ossian " de James Macpherson y los escritos de Sir Walter Scott , generó un interés más amplio por el tartán y otras cosas que se consideraban gaélicas y celtas . Clubes como las sociedades celtas dieron la bienvenida a los habitantes de las tierras bajas , y el tartán fue rápidamente apropiado [545] como parte de la identidad nacional escocesa [619] [620] (y parte de la vestimenta británica más amplia como un exotismo familiar ). [621] [622]
El período de mayor interés público por el tartán y la vestimenta de las Tierras Altas después de la derogación de la Ley de vestimenta en 1782 se ha denominado Renacimiento de las Tierras Altas . [32] [ch] Si bien el tartán ya había tenido un uso más generalizado a nivel nacional desde 1707, como símbolo del nacionalismo escocés contra la unión con Inglaterra , [269] se le dio la vuelta para convertirse en un símbolo romántico de la lealtad sindical a principios del siglo XIX. [172] [624] una época en la que conflictos destacados provocaron una influencia patriótica del estilo militar (incluido el de las Tierras Altas) en la ropa civil, [ci] incluso entre las mujeres [339] [627] a pesar de su enfoque abiertamente masculino. [628] [629] [165] Primero entre la nobleza del norte y luego entre la gente común en general, hubo un interés renovado en el tartán y la vestimenta de las Tierras Altas, a pesar del largo período de prohibición, en gran parte debido a la gloria asociada con las Tierras Altas. servicio ejemplar de los regimientos en diversas campañas militares. [630] El "highlandismo" [631] se convirtió en un escapismo romántico, mitificado (incluso ficticio) y colorido [632] [337] incluso cuando la propia Tierra Baja de Escocia se estaba convirtiendo en uno de los lugares más industrializados del mundo, y la nación entera estaba atravesando la agitaciones sociales de unión e imperio , de guerras a gran escala, de urbanización y de modernización durante la Ilustración escocesa . [633] La sangrienta Revolución Francesa de 1789-1799 también había ayudado a inspirar a los británicos a dejar de lado la antigua rivalidad entre los Estuardo y los Hannoverianos . [634]
Antes de que comenzara la avalancha de tartán de clan en 1815, el tartán ya se comercializaba agresivamente entre el público en general como tela "elegante" con nombres que conmemoraban eventos y personas famosas, incluso personajes ficticios de libros y canciones, por ejemplo, " Waterloo ", " Flora MacDonald ". , "Sir Walter Scott", " Wellington ", " Maggie Lauder " y " Meg Merrilees ". Esto inspiró una idea novedosa de que los tartanes deberían tener un nombre. [635] Algunos de los diseños del destacado tejedor Wilsons de Bannockburn en este período se consideraban reconocibles a la vista. [636]
En 1822, el general de división. David Stewart de Garth , que estuvo tanto en la Highland Society de Londres como en la Celtic Society de Edimburgo, [637] [520] publicó Sketches of the Character, Manners, and Present State of the Highlanders of Scotland , el primero de una serie de Libros del siglo XIX que enaltecen a los montañeses, los clanes y los regimientos tartados. [628] [527] Las diversas sociedades celtas/de las tierras altas de Gran Bretaña ya habían impulsado un aumento en la demanda de tartán desde finales del siglo XVIII. [638] [363] A las sociedades les gustaba usar vestidos de las Tierras Altas, en su propio lenguaje urbano asimilado, [cj], como levitas de tartán [343] , e idear nuevos tartanes; Se ha sugerido que estaban participando en una especie de "colonización interna", imponiendo lo que querían ver en lugar de simplemente registrar lo que era tradicionalmente Highland. [639] Aparte del uso cada vez mayor de la tela de tartán en estilos de ropa que no eran de las Highlands, la vestimenta de las Highlands ya se había vuelto muy estilizada, bastante alejada de la simplicidad de sus orígenes campesinos; [640] esta fue una tendencia que continuaría durante todo el período victoriano posterior.
La popularidad del tartán aumentó considerablemente con la visita real del rey Jorge IV del Reino Unido a Edimburgo en 1822, con otros nobles, incluido el alcalde de Londres, Sir William Curtis , [642] con atuendo de las Highlands. George fue el primer monarca reinante que visitó Escocia en 171 años. [542] El boato inventado para el evento, que fue apodado "el Paseo del Rey", provocó una repentina demanda de tela de tartán impulsada por los consumidores [491] y la convirtió en el vestido nacional de toda Escocia. [542] [643] [619] [644] Los 21 días de festividades fueron organizados por el jacobitismo romántico pero firmemente unionista [172] Walter Scott, otro cofundador de la Sociedad Celta de Edimburgo, y el oficial militar David Estuardo de Garth . [518] Instaron a los escoceses (la mayoría de los cuales eran habitantes de las tierras bajas) a asistir "todos vestidos con cuadros y plumas en su conjunto de tartán" [645] con "traje nacional completo". [643] Un escritor contemporáneo describió sarcásticamente la pompa que rodeó las celebraciones como "el boato celtificado de Sir Walter", [645] [646] y otro como un "panorama a cuadros". [643] Los jefes de clan, que se esperaba que llevaran faldas, no tuvieron más remedio que tomarse el evento en serio y llegaron para mostrar su lealtad en una especie de pánico, con séquitos tartamudos de media docena [264] a hasta 50 por clan [ 647] (equipado con un gran gasto y con sólo un mes de aviso oficial), en una ciudad rebosante de montañeses, habitantes de las tierras bajas y espectadores ingleses ataviados con tartán, [648] [492] un espectáculo que el propio yerno de Scott y el biógrafo John Gibson Lockhart la llamó "alucinación celta". [490] Miles de espectadores asistieron a los numerosos actos organizados con motivo de la visita. [264] El baile formal, reservado para la nobleza, requería vestimenta de las Highlands para ser admitido, y se contrató a unos 300 sastres para suministrarlo. [647]
El respaldo real al tartán y la vestimenta de las Tierras Altas contribuyó en gran medida a borrar cualquier asociación persistente de ellos con la clase campesina servil de las Tierras Altas [649] (o las bandas de bandidos de las montañas de la región, para el caso). [647] Debido a que Scott se había convertido en "el preservador reconocido del pasado de Escocia" a través de sus novelas históricas, la leyenda que ayudó a crear sobre el tartán y la vestimenta de las Highlands como una tradición en toda Escocia arraigada en la antigüedad fue amplia y rápidamente aceptada, a pesar de su ignorancia y eliminación. de la diversidad cultural dentro del país [640] (de gaélicos, nórdicos-gaélicos , escotos-normandos y habitantes de las tierras bajas de extracción mayoritariamente anglosajona ). "Se había dibujado y aceptado una falsa caricatura de tartán de [Escocia], incluso aquellos que se burlaban de ella, y se desarrollaría en perspectiva y color". [650] La visita de Jorge IV – que no fue sólo teatral sino completamente política, al unir el poder y la lealtad de Hannover con la ideología y el orgullo de los Estuardo [651] – ha sido descrita por Angus Calder (1994) como el catalizador mediante el cual "una Unión de La conveniencia práctica se convirtió en una unión de amores y temores irracionales, sublimada en el militarismo, la tartanería, el realismo y, eventualmente, el imperialismo". [652] R. Martin (1988) añadió: "parecería que esta visita presagia los actos de propaganda política orquestada que hemos llegado a conocer muy bien en el siglo XX". [545]
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Tras la visita real, la industria del tartán floreció [653] y el número de tartanes disponibles se multiplicó por diez; [654] en 1822, el libro de patrones de Wilsons había numerado cientos de adoquines e introdujo muchos más con nombres propios. [502] Scarlett (1990) escribe que "el tartán ya no era la vestimenta de los bárbaros del norte o los disidentes políticos; se había vuelto respetable y la vestimenta de súbditos leales". [655] Comenzaron a aparecer libros que documentaban los tartanes y se sumaron a la moda de la " tartanería ". La obra romántica de James Logan [555] The Scottish Gaël (1831) fue la primera publicación de este tipo y llevó a la industria del tejido a adoptar nuevos patrones, incluso los inventados o erróneos de Logan. [554]
El resultado de estas ráfagas de atención ha sido descrito como un "asombroso frenesí de excitación en el que [el patrocinio de la tartanería] arrojó a los ciudadanos de Edimburgo y gran parte del resto de Escocia". [656]
A partir de la década de 1820, los retratos georgianos y luego victorianos de los nobles de los clanes continuaron con el tema anterior de la vestimenta de las Highlands rediseñada por el regimiento, con joyas, oro y otros símbolos de la aristocracia: un "gaelicismo sintético". [657] Los funerales de Sir John Macgregor Murray y Alasdair Ranaldson Macdonell de Glengarry , en 1822 y 1823 respectivamente, estuvieron marcados por tartán, gaitas y "lamentos" de miembros del clan: "un espectáculo feudal en una era cada vez más industrial". [658] Un gran evento público de tartán fue el Atholl Gathering de 1824 [547] (un evento anual que, después de un período de suspenso, continúa hasta el presente). Desde el fin de la proscripción hasta la promoción georgiana, "la desconfianza hacia las Tierras Altas se convirtió en fascinación", [659] y el tartán y la vestimenta de las Tierras Altas "se trasladaron de la periferia al centro mismo, acompañados de todos los procesos de olvido y recreación imaginativa". . [660] El tartán, que ya no era la vestimenta tradicional cotidiana de los "bárbaros" de las Highlands, se había convertido, en una forma modificada, en furor entre las clases altas e incluso medias escocesas como vestimenta formal. [661] Esta popularización del tartán aumentó su comerciabilidad en las Tierras Bajas, Inglaterra y las colonias, y proporcionó un impulso a la industria textil escocesa. [330]
El tartán había comenzado a aparecer a la moda civil georgiana en toda Gran Bretaña y Europa continental, como se ilustra en publicaciones como la Galería de la Moda de Londres (1787) y La Belle Assemblée (1808), y (después de que París fuera ocupada por los regimientos de las Highlands durante la guerra de Waterloo campaña y caída de Napoleón en 1815) [662] [628] [663] en las revistas francesas Le Prétexte (1815) [664] y Costumes Parisiens (1826); El tartán estaba de moda en París en particular en este período, [665] [666] e incluso aparecían aproximaciones de soldados de las Highlands en las obras parisinas de la época. [667] Los tartanes asociados con apellidos se hicieron populares, pero también hubo un fuerte comercio de nuevos tartanes encargados para sociedades, para conmemorar eventos, en honor a personas famosas y diseñados simplemente para el gusto estético personal. [668] Los fabricantes lucharon por mantenerse al día con la demanda. [669] [619] En 1819, el tejedor de tartán dominante Wilsons de Bannockburn [328] (también tejedor de alfombras y cintas) [670] estaba muy interesado en explotar el mercado civil, debido a una reducción en la demanda del regimiento, e introdujo muchos más. patrones, proporcionando telas en varios grados. [671] En 1820, la empresa tenía acceso a 132 telares ; [672] experimentaron un aumento de cuatro veces en la producción en 1821, lo que condujo a la visita de Jorge IV, [643] después de lo cual adquirieron 40 telares más [493] [654] en un edificio complementario, [669] llamado Royal George después del rey, [493] y se expandió a un nuevo molino en 1822, mecanizándose cada vez más para satisfacer la demanda. [672] Dejaron de tejer muselina para centrarse en el tartán, [669] y lo produjeron en una variedad de calidades, desde la mejor lana merino hasta mezclas baratas de linsey y lana , lo que demuestra que, independientemente de las asociaciones de clase alta que había asumido el tartán, había un trabajo significativo. -Exigencia de clase. [673] En 1829, un comerciante escribió a Wilsons que "Estamos como si nos hicieran pedazos por el tartán; la demanda es tan grande que no podemos abastecer a nuestros clientes", y había una gran demanda de los patrones más nuevos. [557]
Los empresarios georgianos y más tarde victorianos no sólo crearon nuevos tartanes, sino también nuevos objetos de tartán llamados tartanware , que se remontan al período de proscripción en forma de copas de vino decoradas con tartán y retratos jacobitas esmaltados. [301] El tartán decoraba una variedad de objetos domésticos comunes, como tabaqueras , joyeros, vajillas, accesorios de costura, artículos de escritorio e incluso pomos de puertas y muebles: un mercado de chucherías de tartán para turistas que continúa hasta el presente en las Tierras Altas. [674] Los visitantes de las Tierras Altas se llevaban a casa artículos de tartán y las empresas con sede en Escocia enviaban artículos de tartán como obsequio a los clientes. Algunos de los tartanes más populares utilizados fueron Stewart , MacDonald , MacGregor , MacDuff , MacBeth y uno elegantemente llamado "Príncipe Charlie". [675] [676] [677] Hoy en día, el tartán se colecciona ampliamente en Inglaterra y Escocia. [678] Existía una relación simbiótica entre la producción de tartán y el interés por los tartanes generado por los libros sobre el tema: un fabricante de tartán a partir de 1820 fue W. & A. Smith, de Mauchline , también editor de Authenticated Tartans of the Clans y Familias de Escocia (1850).; [679] El tartán a veces se llamaba más específicamente Mauchlinware. [680]
Antes del comienzo del reinado de la reina Victoria en 1837, el tartán era un activo comercio en Londres, Manchester y otras ciudades y pueblos ingleses. [681] En 1839, Archibald Montgomerie, conde de Eglinton, organizó en North Ayrshire el Torneo de Eglinton , una recreación medieval con justas y un baile ; atrajo a unos 100.000 espectadores, a los que se había pedido que asistieran vestidos con cuadros, e incluía a George Murray, duque de Atholl , que llegó con un regimiento entero vestido de tartán, sus recién reformados Atholl Highlanders [682] (que todavía existen como los últimos fuerza militar privada).
La primera publicación que mostraba láminas en color de una variedad de tartanes fue el Vestiarium Scoticum (que significa "guardarropa de los escoceses"), publicado en 1842, [564] e incluía una novedad: tartanes para familias de las tierras bajas. Fue obra de dos hermanos: John Carter Allen y Charles Manning Allen, de Surrey , Inglaterra, quienes utilizaron una variedad de nombres falsos. Los dos dieron a entender que eran nietos del príncipe Carlos Eduardo Estuardo y la princesa Luisa de Stolberg-Gedern y, en consecuencia, más tarde se les conoció como los " Sobieski Stuarts ". Afirmaron además que el Vestiarium se basó en un manuscrito de 1571 sobre tartanes de clanes, un manuscrito que nunca lograron producir. No se sabía en ese momento, pero muchos de los tartanes fueron simplemente inventados por los hermanos, y otros fueron tomados de fuentes de principios del siglo XIX, como las colecciones de Cockburn y Wilson. [683] [387] Los hermanos favorecían en gran medida los cheques básicos, o los cheques crudamente divididos, con ligeros controles adicionales agregados; tenían un estilo identificable de tartán, cuya evaluación ha variado desde "pocos pueden ser llamados inspirados" [50] hasta "bastante novedosos y singularmente hermosos". [684] Al Vestiarium le siguió su igualmente dudoso El traje de los clanes en 1845. [554] Los libros, que "añadieron misterio, romance y cierta documentación histórica espuria al tema", [560] desencadenaron otra ola de interés en tartanes, y el entusiasmo generado por estas publicaciones abrió el camino a numerosos libros sobre tartán a finales del siglo XIX. [645] [564] [cl]
La repentina disponibilidad (y aceptación casi incondicional) de los tartanes de las Tierras Bajas ayudó a difundir aún más la popularidad del tartán. "El culto [al tartán] estaba ganando fuerza y el tartán ya no era 'Highland', se había convertido en 'escocés'". [587]
Veinte años después de la visita real de su tío a Escocia, Victoria y su marido, el príncipe Alberto, hicieron su primer viaje a las Tierras Altas de Escocia en 1842; fue la primera monarca en poner un pie en las Tierras Altas desde María, reina de Escocia , en el siglo XVI. [685] La visita implicó que su gran grupo real fuera recibido con varias bienvenidas teatrales con faldas de tartán por parte de la nobleza de las Highlands y sus séquitos, con mucha fanfarria aduladora en los periódicos (mientras la gente común experimentaba una miseria considerable); la Reina escribió: "Parecía como si un gran caudillo de los antiguos tiempos feudales estuviera recibiendo a su soberano". [686] Los primeros viajes del monarca a Escocia fueron vistos como un respaldo real y tuvieron un efecto transformador en la imagen del país, como una tierra ahora leal de tartán, gaiteros y exhibiciones marciales con faldas escocesas. [687]
Victoria y Alberto alquilaron el castillo de Balmoral , en Aberdeenshire , en 1848 (y lo compraron en 1852) [688] como propiedad real privada y contrataron a un arquitecto local para remodelar la propiedad en el estilo señorial escocés feudal , iniciando una serie de "castillos falsos". " tendencia. [689] El Príncipe Alberto se encargó personalmente del diseño interior, donde hizo un gran uso del tartán. Usó los tartáns reales Stewart (rojo) y Stewart de caza (verde) para las alfombras, mientras que usó el vestido Stewart (rojo y blanco) para cortinas y tapizados. [565] Se dice que el príncipe Alberto (que a menudo usaba la falda escocesa en Balmoral) creó el tartán de Balmoral, que todavía se utiliza como tartán real en la actualidad. [690] Incluso decoraron su carruaje con tartán. [691] [692] Su adopción de una forma llamativa de vestimenta de las Highlands inspiró la adopción por parte del sujeto "que previamente habría dejado la vestimenta de las Highlands para los festivales de los escoceses". [680]
La pareja real pasó una cantidad considerable de tiempo en su finca escocesa (casi 7 años en total), [693] [cm] y, al hacerlo, organizó actividades de las "Highland". A Victoria asistieron gaiteros, [695] y sus hijos iban vestidos con trajes de las Tierras Altas. [696] Al propio Príncipe Alberto le encantaba ver los juegos de las Highlands [697] y la pareja se convirtió en patrocinadora del Braemar Gathering . [698] (El apoyo y la asistencia de varios nobles pueden haber ayudado a preservar tales eventos hasta el presente, pero también los "tartanizó" permanentemente, hasta bien entrado el siglo XXI). [699] El entusiasmo real y el patrocinio de Highland cosas generaron más turismo temprano en las Tierras Altas, [575] [700] [cn] y un impulso a los negocios en la región hasta Perth y Edimburgo . [702] También extendió el uso de tartán a otros señores y damas del norte de Gran Bretaña, quienes comenzaron a inventar complicadas reglas de etiqueta para la vestimenta de la vestimenta de las Tierras Altas, lo que tuvo el efecto de aumentar la sensación de que se trataba de una vestimenta de clase alta. [172] [703] [587] La adopción del tartán continuó extendiéndose por Inglaterra; Thomas Osborne, duque de Leeds , en West Yorkshire , ideó una librea de tartán para sus hombres en 1848. [704] El tartán, aunque era una "mascarada pseudocaledonia " , [705] se había convertido en "el material de la lealtad a la corona". [706] con "un espurio prestigio real y aristocrático". [707] Esta promoción real también se destacó en el extranjero, con el efecto de que el tartán se convirtió en uno de los símbolos de identidad cultural más reconocidos de todo el país británico. [708]
A pesar de su considerable devoción a la caridad (hasta el 20% de sus ingresos de Privy Purse ), [709] Victoria y Albert, junto con sus amigos de la nobleza del norte, han sido acusados de utilizar su "Balmoralidad", un término acuñado por George Scott. -Moncrieff (1932) para referirse a la apropiación por parte de la clase alta de los símbolos culturales de las Highlands, marcada por la "hipocresía" y el "falso sentimiento", para trivializar e incluso ficcionalizar la historia. [710] Según Fiona K. Armstrong (2017), se involucraron en un escapismo a largo plazo, cubierto de tartán, de las incertidumbres de la sociedad industrializada y en proceso de modernización y de los apremiantes problemas sociales británicos, al tiempo que empeoraban esos problemas en las Tierras Altas reales. [710] La residencia de la reina en Balmoral también tuvo otro efecto perjudicial en las Tierras Altas de Escocia; Inspirados por su residencia, los aristócratas que vivían fuera de las Tierras Altas comenzaron a comprar propiedades en la región, lo que resultó en disparidades en la propiedad de la tierra que persisten hasta el día de hoy. [711] Las Tierras Altas durante el reinado de Victoria también se volvieron más accesibles por carretera, ferrocarril y barco. [697]
A medida que la locura del tartán y las "Tierras Altas románticas" se extendía por Escocia, la población real de las Tierras Altas sufrió gravemente por los años cuarenta hambrientos , así como por las desalojaciones de las Tierras Altas , cuando miles de escoceses de habla gaélica de las Tierras Altas y las Islas fueron desalojados por los terratenientes (a menudo los mismos hombres que habrían sido los jefes de sus clanes) para dar paso a las ovejas [645] [712] y a grandes cotos para la caza de ciervos. [713] Los escoceses también estaban en gran medida privados del derecho a votar, y las Tierras Altas se estaban quedando sin hombres jóvenes, con gran demanda de regimiento para luchar y morir en guerras extranjeras para el imperio, y muchos emigraban de otra manera, [714] con Victoria y Alberto directamente condescendientes. sociedades de emigración . [715] Casi 2 millones de escoceses se trasladaron a destinos no europeos durante la era victoriana (más de la mitad de los escoceses nativos de la época) y llevaron consigo una medida del montañismo [716] – "muchos de los escoceses generalmente entendidos La gente de la época consideraba que las imágenes de las Tierras Altas eran "reales". [717] Esto tendría fuertes resultados de promoción del tartán entre la diáspora escocesa más adelante; [718] Scarlett (1990) lo llama "un hambre de tartán que ha estado presente desde finales de la época victoriana hasta nuestros días". [719]
Thomas Babington Macaulay escribió en 1848 sobre la reinvención romántica de las costumbres de las Highlands como generalmente escocesas: "Pronto la imaginación vulgar estuvo tan completamente ocupada por cuadros , dianas y claymores , que, para la mayoría de los ingleses, escocés y montañés eran considerados palabras sinónimas. " [720] En 1849, Sir John Graham Dalyell afirmó que "hace cuarenta años ningún caballero de buena reputación habría aparecido con una falda escocesa en las calles de Edimburgo". [721] Scott-Moncrieff (1932) también escribió que los tartanes estaban "mal concebidos" y se usaban en toda Escocia (e incluso en Inglaterra) en la época victoriana como parte de la influencia de la Reina. [722] Escocia, cada vez más urbana, estaba adoptando una "cara rural" [723] (una tendencia que continuaría con la literatura " kailyard "). La tartanería y el montañismo fueron populares en parte para contrarrestar la sensación (especialmente entre la aristocracia) de que Escocia estaba perdiendo su identidad nacional separada en la era georgiana a victoriana, volviéndose cada vez más anglicizada como simplemente "Gran Bretaña del Norte" en medio de la modernización de todo el imperio. [724]
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En una carta de 1849 a un editor sobre una segunda edición prevista de Vestiarium Scoticum , John Sobieski Stuart señaló que el tartán se había vuelto "extensamente usado y fabricado" en el continente, en lugares tan lejanos como Francia, Alemania, Bohemia y Hungría; También expresó interés en trabajar directamente con los fabricantes de artículos y libros de tartán W. & A. Smith de Mauchline. [725] El mismo año, el duque y la duquesa de Atholl (cuyo patrimonio estaba prescrito con librea de tartán) [726] organizaron un evento con trajes de las Highlands en Londres, el Royal Caledonian Ball , el primer baile benéfico conocido (todavía con entradas agotadas). evento anual de hoy). [727] A la inauguración en 1859 de la enorme planta de abastecimiento de agua de Loch Katrine (para bombear agua dulce a Glasgow , en caso de que se le acabara el agua del pozo ) asistieron la reina Victoria, con los Atholl Highlanders (con el cañón a cuestas), la Sociedad Celta de Glasgow y un una unidad de la guardia de honor llamada los Voluntarios de Glasgow que realizó una exhibición cargada de cuadros escoceses y flautistas para los periódicos; fue una confluencia de ingeniería moderna y tartanería romántico-patriótica. [728] Cuando el Príncipe Consorte murió en 1861, Victoria encargó una estatua de Alberto con falda de tartán en Balmoral a William Theed . [729]
Según Jonathan Faiers (2008), Victoria había hecho intencionalmente más popular el tartán en beneficio de la industria textil británica. [730] En la década de 1860, el tartán no sólo era tan popular en Londres como en Escocia, [731] el destacado tejedor Wilsons de Bannockburn producía 80.000 libras esterlinas de producto al año y empleaba a entre 500 y 600 personas. (Se fusionó con otra de las empresas familiares, una operación de tejido de alfombras, en 1867, que continuó hasta 1924.) [263] Alrededor de 1860, nuevos tintes de anilina sintéticos permitieron la producción de tartanes de colores vivos a precios más asequibles, y su El menor coste se tradujo en un mayor consumo de tartán por parte de la clase media. [695]
A medida que avanzaba la modernización, la primera fotografía en color permanente del mundo , tomada por Thomas Sutton (utilizando el proceso de tres colores desarrollado por el físico escocés James Clerk Maxwell ) en 1861, era de una cinta de tartán. [732] Fue creado usando filtros rojo, azul y amarillo para crear tres fotografías que luego se combinaron en una composición. R. Martin (1988) señala que hubo una confluencia de "uniones y casualidades" tecnológicas no relacionadas a mediados del siglo XIX que en conjunto promovieron ampliamente el tartán, incluida la fotografía, tintes artificiales consistentemente brillantes y más económicos, impresión asequible de libros en color , producción de textiles finos, suaves pero duraderos, y aplicabilidad de patrones impresos a productos de clase media como tartán, todo "muy alejado de la verdadera historia campesina del tartán". [733] Ian Brown (2012), profesor especializado en literatura y cultura escocesas, ha escrito que, si bien Jorge IV y Victoria (sin mencionar los intereses comerciales que surgieron a su paso, como los Wilson de Bannockburn y los Smith de Mauchline) parecían "el ganador se hizo cargo de las fichas del perdedor", el renovado interés público por el tartán dentro y fuera de Escocia no se debió enteramente a ellos, especialmente teniendo en cuenta el interés internacional por las obras románticas de las Highlands de Walter Scott y "Ossian". La aceptación e incluso el entusiasmo por el tartán entre la clase alta posterior a la proscripción puede verse como un intento necesario de reconciliación dentro de un país culturalmente diverso, y la influencia fue en ambos sentidos, con el viejo nacionalismo escocés transmutándose en un nuevo sindicalismo que exigía el reconocimiento de Intereses e instituciones escocesas. "En resumen, es una cuestión abierta si Jorge IV con falda escocesa y Victoria y Alberto en Balmoral se están apropiando y subvirtiendo un conjunto de valores, o si se están apropiando y subvirtiendo de ellos". [734] Incluso el "King's Jaunt" de 1822 había sido dirigido por dos escoceses con un gran interés en romantizar y promover la cultura gaélica y escocesa en general (a pesar de la precisión histórico-tradicional), [640] y el profundo y tartán de los Atholls. La participación organizada en las actividades de Victoria en el norte puede verse desde la misma perspectiva. [735] Tanto Jorge IV [736] [737] [738] como Victoria, [739] principalmente de origen alemán de la Casa de Hannover , llegaron a identificarse fuertemente con su bastante escasa genealogía escocesa de la Casa de los Estuardo .
The 1863 funeral of the Duke of Atholl was another anachronistically feudal, tartan-and-pipers pageant.[740] In 1866–1870, Victoria and the Duchess of Atholl commissioned artist Kenneth MacLeay in Edinburgh to produce a series of watercolours of statuesque men in tartan Highland gear, representing common people from ghillies to shepherds and fishermen, "as they now are". Prints were published in 1870 as Highlanders of Scotland: Portraits Illustrative of the Principal Clans and Followings, and the Retainers of the Royal Household at Balmoral, with text by Amelia (Emily) Murray MacGregor, an attendant of Victoria as well as a Clan Gregor historian and the first female Gaelic lecturer. A tartanistical fantasy, as well as another exercise in "Highlander as noble savage", the art book necessitated canvassing Scottish aristocrats for outfits and suitable models ("specimens"), as the everyday people did not look the hyper-masculine part, were not able to afford such Highland-dress extravagances as were to be illustrated, and were more likely to be wearing trousers than kilts.[741] The resulting book is the most detailed record of the "proper", codified Victorian-era Highland dress and accessories, which "removed tartan from its blustery nonchalance to an ordered set of adornments"[731] – most of which survive to the present, Highland dress being remarkably resistant to further major stylistic changes, Victorian styles having become "traditional". Tartan had also become more established throughout the 1850s and 1860s as a textile for European-fashionable rather than Highland women's clothing, from bodices and dresses to sashes and shawls (the never-extinguished ladies' plaids).[731] The tartan sash in particular was a favourite of the Queen,[731] and remains a common womenswear option, worn several different ways in modern Highland dress,[742] though it has little to do with original Highland clothing before the 19th century; it is an adaptation of the plaid to a style of the European nobility.
In 1871, at the Waverley Ball, a fancy dress affair in London, the Prince of Wales (the future King Edward VII) and his brother Prince Arthur, long accustomed to Highland dress, arrived tartaned out as an old-time Lord of the Isles and as Bonnie Prince Charlie, respectively.[743] In 1872, ethnologist Jacob Falke wrote that "In Scotland indeed the plaid has still some importance, but it is an object of manufacture, and ... its motives have long ago become the common property of fashion, and indeed have become so permeated by it that what is genuine and old in it is scarcely to be recognised".[744] Since its 1880 re-opening, the Gaelic Society of Perth in the Lowlands held festivities that involved much piping and tartan-wear, into the early 20th century, despite the language-preservation organisation having nothing to do with Highland dress or pibroch; being swathed in tartan had somehow become vital to such events.[745] By 1883, Highland dress as proper courtly attire had become highly regulated, aristocratic, and formal, but "inclusive" in one sense – the tartan-wear was permitted at court for essentially anyone claiming Highland origins or land-ownership (even if natively English), not just the gentles of the well-established clans.[746]
In the Victorian era, tartan garments for women as well as men continued to be featured in fashion catalogues, in styles not derived from Highland costume, such as everyday suits and dresses.[575] Tartan had also become popular for children's clothing in continental Europe,[747] inspired by the royal children of Victoria.[748] In the United States, tartan was similarly worked into school uniforms, especially at Catholic schools.[749] The late 19th century saw tartan (sometimes in silk) in fashion throughout Europe, including in France (e.g. Paris, Lyon, and Alsace) and Italy,[750] and as far from Britain as Russia.[751] Founded in 1898, Walker's Shortbread has long been sold in royal Stewart tartan packaging around the world (especially for Christmas and Hogmanay).[752]
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In the Edwardian era, tartan had become less a component of men's clothing (with the decline in kilt-wearing) but more an important part of women's fashion,[76] including fanciful haute couture designs from Paris that had no connection to Highland style,[575] and many accessories such as petticoats, stockings, and blouses; masculine accessories included braces (suspenders), neckties, cummerbunds, and socks.[76]
Edward VII himself had grown up wearing Highland dress frequently.[696] There was also in this period into the 1920s a market for Highland-dress etiquette booklets, which tied into the era's "dress sense" of decorum and class[414] . Because of its associations with the British aristocracy, Scottish clans, and Highland military, tartan had developed an air of dignity and exclusivity.[753] Because of this, tartan was to make periodic resurgences in the world of fashion. The tartan uniforms of the Scottish Regiments were an important recruiting tool during World War I; as Archibald Primrose, Lord Rosebery, put it: "there is nothing so magnificent in our army as the swing of a kilted regiment".[754] Tartan's Georgian re-orientation as a symbol representing unionism and empire continued well into the first half of the 20th century,[755] though outright tartanry and Highlandism on the part of the upper class waned, especially after about 1920.[756] Nevertheless, Edward VIII, later Duke of Windsor, was a life-long devotee of tartan, often wearing more than one at a time.[575]
Tartan patterns (often simple, unnamed ones) remained commonly used for skirts and pinafore dresses (jumper dresses) in Catholic and other private school uniform codes in North America and also in public and private schools in New Zealand. The style spread to many other places, including South America, Japan[673] (which sometimes imports tartan directly from Scotland),[757] and Hong Kong.
Harry Lauder (properly Sir Henry – he was knighted for his war-effort fundraising during World War I) became world-famous in the 1910s and 1920s, on a dance hall and vaudeville entertainment platform of tartan Highland dress, a thick Scots accent, and folksy songs about an idealised, rural Scotland, like his hit "Roamin' in the Gloamin'". At one point, he was the highest-paid performer in the world, and toured the United States, Australia, South Africa, and of course the UK to sold-out audiences. A Lowlander himself, Lauder has been credited with (and blamed for) keeping alive a tartanry-and-Highlandism image of Scotland, with critics calling him a "kilted clown" who promoted the idea of Scotsmen "clothed like the chieftain of Clan McCrazy".[758]
By the mid-20th century,[759] annual Highland games events, modelled on the traditional events in Scotland, had been established not just in Scotland but throughout the United States, Canada, Australia, New Zealand, and South Africa, among other places with a notable Scottish diaspora, which totals about 50 million people worldwide.[760] There are dozens of such events in Scotland,[761] and at least 260 annual Highland games events worldwide as of 2000,[762] more than 100 of them in the US alone, and dozens more in Canada.[761] They are closely intertwined with bagpipe band competitions (which date to 1781), a lasting source of tartan imagery in their regiment-inspired Highland uniforms.[763]
The games' rather flamboyantly[764] tartaned subculture is sustained outside Scotland primarily by multi-generational Scottish descendants rather than by direct Scottish expatriates.[765][766]
Tartan Day, an annual symbolic ethnicity holiday among the Scottish diaspora, is a growing affair celebrated on 6 April, the date on which the Declaration of Arbroath was signed in 1320. Tartan Day was first declared in Nova Scotia in 1987, and was essentially nation-wide in Canada by the 1990s. It has since spread to Australia (with varying levels of official recognition, 1989–1996), the US (1998), and other places including New Zealand,[767] and even Argentina[768] and Paris, France.[769] In New York City, it has turned into an entire Tartan Week since 1999, with honorary "grand marshals" that are usually Scottish celebrities.[770]
The term tartanism (as distinct from tartanry) has been coined by Ian Brown (2012) for this international tokenisation of tartan as an ethnic-identity symbol, evolving to some degree independently to suit diasporic cultural needs and unrestrained by the views of the originating Scottish "home" culture.[771] According to Ian Maitland Hume (2001), tartan and the kilt are powerful symbols that "encapsulate many facets of a heritage which people aspire to access ... a part-mythical family origin for those seeking roots".[772]
The Scottish Tartans Museum and Heritage Center was opened by the Scottish Tartans Society in 1988 in Highlands, North Carolina; in 1994, it moved to nearby Franklin. The museum, which runs independently of STS, features over 600 tartans on display, including specimens dating to c. 1725, and Highland dress examples to ca. 1800.[773] (STS also operated a Scottish Tartans Museum in Edinburgh,[774] but it closed when STS did in 2000.) A major exhibition on tartan was produced by the Fashion Institute of Technology in New York 1988–89, and another was created for the Edinburgh Festival in 1989.[775] Others followed in Italy in 2003, and Japan in 2018.[776] In April 2023, the Victoria and Albert Museum of Dundee (V&A Dundee) opened a design exhibit (running until January 2024) about tartan and its "shifting context", with goals of "challenging preconceptions of what tartan is, whether that be from a historical sense or fashion sense".[777][778]
D. Gordon Teall of Teallach, of the Scottish Tartans Society, observed in 1994:[779]
Tartans have always formed part of Scotland's historic heritage and it is a compliment to their country that they have become so widespread throughout the English and Gaelic speaking world. They are probably more popular now than they have ever been because they have come to symbolise the spirit of families, clans and districts and, more recently, corporate institutions.
Even as tartan has been bent to the cultural needs of the diaspora, as "the most straightforward and outward sign of ... affinity with Scottishness", and bent to the commercial intents of fashion, tourism, entertainment, and other industries, tartan's reception by native Scots in Scotland has been less favourable for decades, even the last century or so. Reasons include a feeling that it is not really a symbol of broad Scottish national identity because of its specifically Gaelic and Highland origin; the "Highlandist" and imperialist foisting of it on the entire country as national costume in the late Georgian through Victorian eras; distorted views of Scottish people promulgated by Lauder and other tartaned entertainers of a century ago; an academic view of tartary and Lowland kailyard literature as two halves of a low-brow, romanticising vulgarity (reinforced in recent decades by the "Tartan Army" fandom of the Scotland national football team reinvigorating a working-class attachment to kilts and tartan); and historically inaccurate portrayal of Scotland by tartan-heavy Hollywood productions like Brigadoon (1954) and Braveheart (1995).[780] Brancaz (2016) argues that "looking at tartan through the lens of the intelligentsia fails to account for its enduring appeal and resilience. ... [T]he wearing of kilts and tartans at weddings, funerals, and cèilidhs in Scotland has increasingly been interpreted as a form of cultural reappropriation."[781]
In 2006, the British Ministry of Defence sparked controversy when it allowed foreign woollen mills to bid for the government contracts to provide the tartans used by the Scottish troops (newly amalgamated as battalions into the Royal Regiment of Scotland), and lowered the formerly very high standards for the cloth.[213]
Following a bill submitted in the Scottish Parliament in February 2007,[782] Scotland's enterprise minister announced in July 2007 that the National Archives of Scotland would set up a national register of tartans.[783] The announcement stated that "Tartan's importance to Scotland cannot be overestimated. It is deeply embedded in Scottish culture and is an internationally recognised symbol of Scotland."[783] This was later reiterated in 2013 through the BBC.[784] The ministry cited an industry report indicating that "the tartan industry is a significant contributor to the overall Scottish economy; and larger ... than suggested by previous industry estimates", and is the basis for some 200 businesses, 4,000 jobs, and £350 million in annual GDP in Scotland.[783] The bill passed in October 2008, and the Scottish Register of Tartans launched in February 2009.[782]
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The Observer reported in 2010 that tartan clothing had become more popular than ever before, crossing subcultural, social-class, and age-group lines, and showing in that year a 540% sales increase in Britain from only two years earlier.[785] Around the same time, there began a resurgence in tartan kilt wearing among Scottish young people "as a mark of a vibrant, modern Scotland".[786][787][788][789] This has interrupted a generations-long trend of native Scottish disaffection toward tartan as stereotyping kitsch.[790][791] An online survey by BBC in 2012 found that 52% of respondents strongly or very strongly disagreed with the premise "Walter Scott's re-branding of all Scots as tartan-wearing Highlanders has been a hindrance to Scotland's cultural development", and only a third agreed.[792] Tartan in mainstream, international fashion experienced another resurgence starting in 2019.[793]
Contemporary Scottish nationalism has been said to be "fed, in part, by tartan and Jacobite nostalgia".[794] After avoidance of tartan since the 1970s (especially by Scottish liberals),[795] the cloth has been politicised again as a nationalist symbol (as it was in the early 18th century), especially during the 2014 Scottish independence referendum and in the Scottish National Party's 2015 campaign.[788] (Perhaps owing to this messaging shift, the VisitScotland agency around the same time changed its tourism advertising to minimise, though not eliminate, tartan imagery.)[796] Murray Pittock (2002) writes that the neo-Jacobitism is "both irritating kitsch and a language of identity" for modern Scots.[797] After several decades of intellectual hostility toward tartan (e.g. in Tom Nairn's 1977 The Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism, and Hugh Trevor-Roper's posthumous 2008 The Invention of Scotland), an "academic re-assessment of tartan" began in the early 21st century, relying on a wider range of early and modern source material,[798] in historiographical, multidisciplinary edited volumes including Scottish History: The Power of the Past (eds. Edward J. Cowan and Richard J. Finlay, 2002) and From Tartan to Tartany (ed. Ian Brown, 2010).
Major commercial weavers (tartan mills) of traditional tartan cloth that are operating today include Lochcarron of Scotland[799][800] in Lochcarron and Selkirk; Ingles Buchan in Glasgow;[387][800] House of Edgar (also a Highland dress vendor, and a subsidiary of Macnaughton Holdings) in Perth;[387] Johnstons of Elgin (also a wool clothing maker),[387] Strathmore Woollen in Forfar,[387] and D. C. Dalgliesh in Selkirk,[105] all three of which are now part of the Edinburgh-based Scotweb, under the trade name Clan;[801] Prickly Thistle (also a women's clothing maker) in Evanton and Edinburgh;[802] The Tartan Weaving Mill (also a weaving museum, and a subsidiary of Gold Brothers) in Edinburgh;[803] Andrew Elliot Ltd in Selkirk; Stevens & Graham (specialising mostly in tartan rugs and carpet) in Rutherglen; Marton Mills in West Yorkshire, England; Cambrian Woollen Mill, in Powys, Wales; West Coast Woollen Mills in Vancouver, British Columbia, Canada;[804] GK Textiles in Port Moody, BC (formerly Fraser & Kirkbright, Vancouver);[805] and Pendleton Woolen Mills in Portland, Oregon, US.[204] The modern trade in wool tartan fabric has three principal markets: Highland dress, high fashion (with significant business from France and Italy), and furnishing.[806][19]
Popular tartans (including for kilts and other Highland dress, as well as for school uniforms) have increasingly been manufactured, primarily in the UK, in poly-viscose (PV),[807] a blend of the artificial materials polyester and viscose (rayon), typically in a 65% polyester to 35% viscose ratio.[808][809] PV is promoted as washable, durable, crease-resistant but heat-settable for permanent pleating, shrinkage-resistant, stain-resistant, colour-fast, low-pilling, hypoallergenic, not attractive to clothes moths, more "breatheable" than polyester (thus good for athletics), lower cost than wool, and lighter weight than wool, but said to have a wool-like texture.[810][811][812][813][814] It also does not rely on animal industry, so it appeals to vegans.[810][811] Large-scale global manufacturers of tartan-patterned cloth in a variety of cotton, polyester, viscose, nylon, etc., materials and blends include Başkan Tekstil in Istanbul and Bursa, Turkey; and Jeen Wei Enterprises in Taichung, Taiwan; while a leading maker of tartan ribbon is Satab in Saint-Just-Malmont, France.[815] Tartan designs have long been produced in low-cost cotton in large quantities in China.[804]
Carol Craig (2003) writes: "Like it or not, tartan is a very sophisticated branding and marketing tool for Scotland."[816] In a tartan-as-marketing analysis, Paterson (2001) observed that continued internationalisation of tartan manufacture, design, and consumption has diluted the associative "Scottishness" of tartan and its value as a national identifier. He blames this in part on Scottish weavers' failure to adapt to market demands for a wider range of fabric applications, as well as the businesses' own complicity in broadening tartan's perceived cultural identity, e.g. in creating tartans for non-Scottish families, places, and organisations.[817]
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In 1947, the tartan-laden Broadway musical Brigadoon (followed by a film version in 1954 and a television adaptation in 1966) renewed an excessively romanticised notion of the Highlands and Highland dress. A critical review called it a "whimsical dream-world" that was "overloaded with Hollywood-Scottish trappings".[818] (The production is generally not well received by actual Scots.)[819][820]
Tartan suits were popular in the mod subculture of Great Britain of the early to mid-1960s and its late 1970s revival.
Since the 1970s, the fandom of the Scotland men's national football (soccer) team have been collectively referred to by the nickname "Tartan Army", with fans often sporting tartan clothing (including kilts) at matches.
Popular in the mid-1970s, Scottish teeny-bopper band the Bay City Rollers were described by the British Hit Singles & Albums reference book as "tartan teen sensations from Edinburgh".[821]
Tartan became a common element of punk subculture starting in the late 1970s. Punk music was a way for youth in the British Isles to voice their discontent with the ruling class and with modern society. The unorthodox use of tartan (especially the royal Stewart), which had long been associated with authority and gentility, was then seen as an expression of that discontent. In this way, tartan – worn unconventionally – became an anti-establishment symbol. This was entirely on purpose according to Vivienne Westwood, a designer deeply involved in early punk fashion;[753][822] the idea was "to seize the very fabric of the Establishment in order to reverse its meaning and perhaps to challenge society's design."[823] American punks often wore tartan skirts, a "subversion" of the Catholic school-girl uniform, and kilts have also been worn in the punk scene since the late 1970s, especially in the UK.[789] Baggy tartan pants later proved popular among pop-punks and skate punks, and tartan-lined jackets among ska punks. From the late 1990s, kilts (mostly modernised "utility kilts" but sometimes traditional ones) have become relatively popular even in North American post-punk subculture (e.g. the goth–industrial, emo, and steampunk scenes), though often in black rather than tartan.
After the 1970s, Westwood, who continued to work extenstively with tartan, was joined by other big-name couturiers. These included Ralph Lauren and Laura Ashley, whose designs promoted tartan as a mainstream modern clothing option "with traditional grace and style" for both women and men;[799][823] Stephen Sprouse,[823] credited with a 1980s combination of "uptown sophistication in clothing with a downtown punk and pop sensibility";[824] and later Alexander McQueen,[825] who was "consciously repoliticising the cloth".[307] Others have included Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger (who made tartan central to his fall 2000 collection), Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, and Gianfranco Ferré.[826][823] A tartan outfit designed by Westwood featured on a commemorative UK postage stamp issued by the Royal Mail in 2012 celebrating "Great British Fashion".[827]
Tartan/plaid flannel shirts, emblematic of the working class, re-entered mainstream fashion through a series of subcultural adoptions, originating primarily in the western United States. First, the style became a staple of cholo style in and around Los Angeles, from the 1970s. From there, the style later became adopted by hip hop fashion in the 1990s, especially the West Coast hip hop lifestyle.[828] Tartan flannel shirts also became quintessentially part of (and androgynous within) the grunge scene (starting in Seattle) of the late 1980s to 2000s.[829] There was fashion cross-pollination between these youth-culture movements,[830] and the fashion industry has found this confluence very marketable.[831]
A resurgence of interest in tartan and kilts (and even Scottish tourism)[820][832] has been generated in recent times by major Hollywood productions[833] like the Highlander franchise (1986–2007),[834][833] Four Weddings and a Funeral (1994),[835] Braveheart (1995),[836][837][838] Rob Roy (1995),[836][838][839] Brave (2012),[840] and the television series Outlander (2014–, with a follow-on travelogue documentary series, Men in Kilts).[841] Many of these featured custom-designed tartans.[834][842]
Tartan clothing has appeared frequently in Doctor Who. The Fourth Doctor (Tom Baker) wore a Wallace tartan scarf on Terror of the Zygons,[843] and his robot-dog companion K9 had a tartan collar.[842] The Sixth Doctor (Colin Baker) had a signature patchwork frock coat that included segments in three different tartans, and also typically wore a tartan waistcoat in a fourth sett under it.[844] The Seventh Doctor (Sylvester McCoy) wore a crimson and black tartan scarf on Time and the Rani. Clara Oswald (Jenna Coleman), the companion of the Eleventh Doctor (Matt Smith) and the Twelfth Doctor (Peter Capaldi), wore a Campbell tartan dress on "The Name of the Doctor" and a Wallace skirt on "The Time of the Doctor" and "Deep Breath".[845] Annabel Scholey as Claire Brown, in the Thirteenth Doctor (Jodie Whittaker) serial Flux, wears a 1960s-style muted tartan dress.[846] The Fourteenth Doctor (David Tennant) wore a brown tartan suit in the 60th anniversary specials.[847]
One of the most popular tartans is the royal Stewart, ostensibly the personal tartan of the British monarch, since George IV declared it his own (though it was probably designed by the Sobieski Stuarts,[688] albeit based on mid-18th-century pattern called "Prince Charles Edward Stuart").[111][63] The "royal" sett was first published in 1831 in the book The Scottish Gaël by James Logan. In addition to its use in clothing, such as skirts and scarves, royal Stewart tartan has also appeared on biscuit tins for Scottish shortbread,[848] and it has also long been favoured by the British punk scene.
Another tartan in very common use by the general public is Black Watch (also known as old Campbell, Grant hunting, and Government).[127] This tartan, a dark variant (and ancestor) of the main Clan Campbell tartan, has long been used by military units in the British Army and other Commonwealth forces.
Early manufacturer Wilsons of Bannockburn made many "fashion", "fancy", or "national" tartans with catalogue numbers or fanciful names, without any association with particular families, districts, or organisations; two popular ones still in use are both usually called "Caledonia". Wilsons No. 3 is found in their 1819 Key Pattern Book and is comparatively simple,[849] while No. 144 is more complex, though of a similar colour scheme, and seems to date to the late 18th century.[850] (The numbering suggests the other does as well.) Some other tartans in this "Caledonia" group were later claimed by clans; e.g. Caledonia No. 43 or "Kidd" became one of the MacPherson tartans.[851][849]
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In the general fashion industry, various patterns are technically tartan but are not treated as tartans in the clan or district sense. The very basic red-and-black Rob Roy or Robert Roy MacGregor pattern, the oldest of the Clan Gregor setts (though named after Rob Roy in the Victorian period),[852] is also in broad use (often with changed colours) as one of the most common patterns used in flannel cloth for clothing and bedding; in the US, it is often called "buffalo plaid",[853] a term of uncertain derivation.[854] When the Rob Roy sett is changed to a white ground with any other colour this forms the most common gingham cloth style. Gingham is often given a wider setting, to form a lattice appearance (sometimes called "windowpane plaid" or "windowpane check").[855] When that pattern is given one or more additional over-check colours, the result is the pattern known as tattersall.[855]
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In addition to clan tartans, many tartan patterns have been developed for individuals, families, districts and towns, institutions, corporations, and events.[1] They have even been created for particular religious and ethnic groups,[co] and for sociological groups like the LGBT community.[787][861] Tartan has had a long history with the military, and today some military units – particularly those within the Commonwealth – have tartan dress uniforms.[862]
Many districts, cities, and towns in Scotland have their own tartans, mostly dating to the 20th century (though some few district tartans are quite old),[cp] and not always official; many were just created for marketing to tourists,[863] and some are copyrighted works tied to specific vendors.[864] They are intended primarily for those to whom a clan tartan does not seem to apply . At least two local government councils in Scotland have official tartans.[865]
In addition to the traditional district and modern geographic tartans of Scotland, new designs have been created for places in other countries. Only some regional tartans are officially recognised by the government bodies of the places the designs represent.
The pan-Celticism movement has inspired the creation of "national" (in the sense of Celtic nations) and sometimes regional tartans "to emphasise the ... bonds with other Celtic countries"[868] outside of Scotland; none of these appear to have any official recognition. There are tartans of Cornwall, long a part of Devonshire in England (the designs date from 1963 to the 1980s);[cq] Wales (from 1967 onward[cr] – sometimes with false claims of antiquity by marketers);[879] the Isle of Man (from 1946, many by D. G. Teall of the Scottish Tartans Society, and several asymmetric);[cs] Brittany in France (from 2002);[ct] Galicia in Spain (from 1990);[cu] and especially Ireland (from 1956).
After the discovery of the "Dungiven tartan" and its marketing as a district tartan for Ulster, Scottish weavers (and in two cases English, and in another American) decided to tap an Irish and especially Irish-American market by introducing a profusion of national, province, and county tartans for Ireland and Northern Ireland, generally based on established Scottish tartans with some colour changes.[19][204] These geographical tartans, which (aside from the Dungiven/Ulster reconstruction of 1956) date to 1970 and later,[208] do not have any official recognition, and are purely a product of the industry.[19][202] One weaver even introduced a competing set of Irish national and county tartans in 1996, different from the previous offerings.[202] "The influence of native Irish people, either as suppliers or consumers of Irish tartans, would appear to be minimal."[19]
Further afield, all but two Canadian provinces and territories have official tartans, with the first dating from 1956. Neither Quebec nor Nunavut, Canada's newest territory, have formally adopted patterns. Alberta, meanwhile, has two official tartans, including a dress one. All but Quebec's were registered with the Court of the Lord Lyon in Scotland.[896] Canada has an official national tartan that was originally designed to commemorate the introduction of its new maple leaf flag, and was made an official national emblem in 2011.[867] Various Canadian regions (like Labrador and Cape Breton Island), counties, municipalities, and institutions also have official tartans.[cv]
Tartans have been created for Australia; its capital city, Canberra; each of its states; and some of its local government areas; but only some of those tartans have been officially adopted or recognised by the relevant governments in Australia. US states have official tartans, with the first dating from 1988.
A tartan is sometimes differentiated from another with the same name by a label: hunting, mourning, dress, or dance. The first three of these ideas are the result of Victorian fondness for dress etiquette and show[899] (and weaver marketing);[66] the last is more recent.
Hunting tartans tend to be made up of subdued colours, such as dark blues, greens, and browns.[900] Although there is some evidence of early tartans with camouflage colours going back to the 16th century, hunting tartans, despite the name, have very little to do with actual hunting.[12]
Mourning tartans, though quite rare, are associated with death and funerals. They are usually designed using combinations of black and white, or by replacing bright colours such as reds and yellows in a traditional tartan with black, white, or grey.[901]
Dress tartans are usually special tartans for formal-dress occasions[902] (e.g. dress Stewart[903] is distinct from both the main royal Stewart tartan and the hunting Stewart,[904] among several other tartans attributed to Stewart/Stuart). In a few cases, a dress tartan is simply the main tartan of the clan.[cw] Dress tartans that do differ from main clan tartans are sometimes entirely different (e.g. MacMillan[36] and MacMillan dress[909] are unrelated designs), while in most cases they are based on the main tartan but with colour differences (e.g. Stewart). Some dress tartans are very modern,[82][611] but some date back to the era of the Vestiarium Scoticum.[910]
Dance tartans, intended for Highland dance outfits, for either sex, are inspired (like most dress tartans before them) by the arisaid (earasaid tartans thought to have been worn by Highland women in the 17th and 18th centuries, which often featured white as a major colour, as do typical dance tartans today (most or all of which date to the 20th century or later). Some dance tartans are named "arisaid" rather than "dance", e.g. Fraser arisaid.[911][cx]
There has been some confusion between dress and dance tartans, especially since the idea of the latter developed from the former.[cy] Most dress tartans, including some of the oldest, also have white in them, and have been used for dance competition in lieu of a dance-specific tartan, so are easy to mistake for dance tartans, which almost invariably have white in them.[914][cz]
A large proportion of non-clan tartans in all of the modern tartan databases have always been family tartans, promulgated mostly from the late 20th century for family names that are not clans or listed as septs of clans. These are usually Scottish surnames, but the Scottish Register of Tartans (SRT) database increasingly includes new family tartans for names that are not Scottish or even British. Most family tartans have no copyright claim, since they are intended for use by anyone with the surname or an extended-family connection. The SRT classifies them together with clan tartans in a "clan/family" category if they have history that pre-dates SRT or if they are newer and are approved by a legally recognized clan chief or family head, but in a "name" category if they are newer and lack such imprimatur.
A few non-clan family tartans have an older pedigree. The best known is Balmoral tartan, reserved for the British royal family and personal pipers thereof, since its creation by Prince Albert c. 1852.[da] Some clans recognise tartans for specific family branches and septs that are not themselves generally regarded as clans. For example, Clan Robertson/Donnachaidh/Duncan acknowledges separate, established tartans (some of them quite old) for Inches, MacGlashan, MacInroy, MacLagan, MacPhee, MacWilliam, Reid, and Robinson,[916] and they are all registered in the SRT.
Since the late 1960s, various weavers have marketed (primarily to Irish Americans) some tartans with Irish family names, without any involvement by family members.[204] There had also been a legend that the rare Clans Originaux (1880) contained Irish family tartans, but this was finally disproven in 2003.[19][db] There is one case of a formal Irish clan/family tartan, however: The Clan Cian Society commissioned a tartan for Cian of Ely, and registered it with the Chief Herald of Ireland in 1983.[19][204] (Even this has an Irish-American connection, as the chief resided in California, and the society is US-headquartered.)[918] Similarly, a commercial operation in Cardiff named Wales Tartan Centre (supplied by Cambrian Woollen Mill) has since the early 2000s promoted a long series of tartans named for common or prominent Welsh family names; they are unusual in often having odd-numbered thread counts, and having a different warp and weft (producing rectangular rather than square patterns), probably to distinguish them from the Scottish style.[879][919]
For the much narrower sense of family, the SRT registers also as "name" tartans those that are created by individuals for only themselves and their immediate-family members, often for weddings; these usually have a copyright claim. One of the earliest tartans named for a specific person[dc] is the "Janet Wilson sett", entered into the late 1770s records of Wilsons of Bannockburn and believed to refer to the company founder's wife or daughter-in-law, though made as one of their publicly available patterns.[305][dd]
Numerous Scottish brands use tartan, and some have unique tartans. Various not-for-profit organisations also have corporate tartans. Probably the earliest case was that of the Ancient Caledonian Society of London (founded in 1786 and defunct since 1837), which used what is believed to have been a consistent tartan[922] for its members' frock coats (which, unusually, featured brocade woven into the tartan, of Jacobite white roses – it may be what 1767 advertisements called "flowered tartan"); only one known example of the coat survives.[343][923]
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As an example of a modern commercial tartan, Irn-Bru (introduced in 1901), the best-selling soft drink in Scotland,[924] has its own tartan.[925] Scottish regional airline Loganair uses tartan livery, including on the tails of its planes, and has two registered corporate tartans.[926] "Racing Stewart"[927] is a pattern created in 1995 for the Jackie Stewart Formula One car-racing team.[928]
The "corporate" category is one of the fastest-growing in the official Scottish Register of Tartans (SRT) database, with a large number of Scottish (and American and other) companies and societies registering organisational tartans. These are generally protected by copyright and sometimes trademark law. These tartans vary in purpose from general corporate livery, to special event tartans, to tartans for fictional characters.
Two examples of the latter are Sanrio's 2004 creation of a predominantly pink tartan for Hello Kitty;[91] and the 2011 creation by Disney/Pixar of the DunBroch tartan for the family of the main character, Mérida, of the animated Highland fantasy/adventure film Brave.[929]
An early example of a tartan created by and for the fashion industry, and surely the most famous, is "Burberry check". It was introduced in the 1920s for the lining of trench coats made by Burberry of London, but has been used for all manner of clothing and accessories since 1967[930] (with another major marketing push in 2001) and is emblematic of the company and its upscale product line.[931]
A fast-growing category in the SRT is that of "fashion" tartans, created by companies and individual designers simply for aesthetic reasons, without any association with a particular clan, family, region, etc. Like organisational tartans, most of these have a copyright claim attached to them.
A prominent example: In 2017, Scottish fashion designer Charles Jeffrey designed a signature tartan for his Loverboy label, registering it in the SRT.[125]
Manufacture and use of tartan (at least in the Scottish context) is regulated, formally and informally, in three ways: registration (recording of a tartan and its association, if any, with a particular family, organisation, person, event, etc.); legal protection of a tartan as intellectual property (trademark, copyright); and etiquette (socio-cultural norms regarding the use of tartan and Highland dress).
The naming and registration of "official" clan tartans began in 1815, when the Highland Society of London solicited clan tartans from clan chiefs.
Following recognition by a clan chief of a tartan as a clan tartan, the chief was formerly able to petition the Lord Lyon King of Arms, the Scottish heraldic authority, to register it as a formal clan tartan.[de] Once approved by the Lord Lyon, after recommendation by the Advisory Committee on Tartan, the clan tartan was then recorded in the Lyon Court Books.[293] However, leading up to the launch of the Scottish Register of Tartans in 2009 , the office of the Lord Lyon stopped providing this tartan-recording process (though its statutory authority was not changed by the Tartans Bill).
Modern-day tartans can be created and registered by anyone, with the Scottish Register of Tartans. Modern registered tartans include ones for Scottish and other districts, cities, and towns; for Irish counties (devised since the 1990s)[105] and families (for example, the surname Fitzpatrick has two registered tartans[932]); for organisations and companies; and even for specific events or individuals. Tartans are also being created in record numbers among the Scottish diaspora in the United States, Canada, Australia, New Zealand, etc., especially for places, military divisions, pipe bands, and individuals and their immediate families.
Until the late 20th century, instead of a central official tartan registry, independent organisations located in Scotland, Canada, and the United States documented and recorded tartans.[933] In 1963, an organisation called the Scottish Tartans Society (now defunct, and originally named Scottish Tartans Information Centre)[590] was created to record and preserve every known tartan design.[934] The society's Register of All Publicly Known Tartans (RAPKT) contained about 2,700 different designs of tartan.[935] Registration of new designs was not free of charge. The society, however, ran into financial troubles in 2000, and folded.[936][387]
Former members of that society formed two new Scotland-based entities – the Scottish Tartans Authority (STA, 1996 – before STS closed) and the Scottish Tartans World Register (STWR, 2000 – the trade name of a private company, Tartan Registration Ltd).[387] Both of these organisations initially based their databases on the RAPKT. STA's database, the International Tartan Index (ITI) consisted of about 3,500 different tartans (with over 7,000, counting variants) as of 2004.[935] The online ITI was later rebranded The Tartan Ferret. STWR's self-titled Scottish Tartans World Register database was made up of about 3,000 different designs as of 2004.[935] Both organisations were registered as Scottish charities and recorded new tartans (free in the case of STA and for a fee in the case of STWR) on request.[937][938]
In the interim, a jointly Scotland- and US-based organisation, International Association of Tartan Studies and Tartan Educational & Cultural Association (IATS/TECA) emerged in 1984[387] and published its own TartanArt database in the early 1990s as Microsoft Windows software which was much used in the North American kilt-making trade. IATS/TECA was absorbed by STA by 2005.[387]
The Scottish Register of Tartans (SRT) is Scotland's official tartan register, and was established in 2009.[939] SRT is maintained and administered by the National Archives of Scotland (NAS), a statutory body based in Edinburgh.[940] The aim of the register is to provide a definitive and accessible resource to promote and preserve tartans. It is also intended to be the definitive source for the registration of new tartans (if they pass criteria for inclusion and a registration fee is paid). The database itself – also named simply Scottish Register of Tartans, and sometimes called TartanRegister from its domain name – is made up of the pre-existing registers of STA and STWR as they were at the time of SRT's launch (preserving the STA's and STWR's registration numbers, dates, and other details in the SRT data), plus new registrations from 5 February 2009 onward. On the register's website, users can register new tartans, search for existing tartans and request their thread counts, and receive notifications of newly registered tartans.[939][941]
STWR became defunct some time after 2008. STA later closed the ITI/Tartan Ferret to new registrations, and in late 2022 removed the search feature from the STA website (pending a site redesign), deferring to the Scottish Register of Tartans, which now appears to be the only operating tartan registry. STA continues offline work on the ITI database, correcting errors, importing new SRT additions, and recording historical patterns newly discovered in museum holdings, etc.
Some modern tartans are protected by trademark law, and the trademark proprietor can, in certain circumstances, prevent others from selling that tartan.[127] An example is the "Burberry check" of the English fashion house, an instantly recognisable tartan that is very well known around the world.[942][df]
Unlike trademark registration and copyright registration, the Scottish Register of Tartans (SRT) and its authorising Tartans Bill do not create any new or enhanced intellectual property rights through the act of registration (nor provide any enforcement mechanism other than removal of infringing entries from the registry).[946]
SRT, however, permits registrants optionally to assert and record copyright and/or trademark claims over their new tartans, for designs that are eligible for such protection under other established law[947] (such as the Copyright, Designs and Patents Act 1988; and the Scotland Act 1998, which took over copyright and trademark registration and enforcement in Scotland)[948] and lists such tartans as restricted. An SRT registration "provides evidence of the existence and date of [the] design",[949] which helps establish the copyright date under the Berne Copyright Convention. Such legal protections apply only to comparatively recently created tartans; old clan, regimental, and district tartans are outside the protection periods of such intellectual property laws.[43]
SRT also permits the listing of intended use and manufacture restriction preferences, but has no enforcement capability,[950] and also includes a statement that "No other rights can be conferred."[949] British tartan weavers, such as Lochcarron and D. C. Dalgliesh, generally will not produce material in an SRT "restricted" tartan without written evidence of permission from the copyright/trademark claimant. In additional furtherance of intellectual property concerns, the SRT also refuses to register a new tartan that is confusingly similar to any existing one (as determined by an SRT review process).[951]
The application of copyright law to tartans is not well tested. The leading British legal case on textile copyright, concerned with designs printed on fabric, is Designer Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd (2000), finding for fairly broad copyright protection in textile works that involve creative originality.[952] In 2008, two tartan pattern copyright holders, Rosemary Nicolson Samios and weaver Lochcarron of Scotland, took legal action for infringement of an Isle of Skye district sett (designed 1993) and the Princess Diana Memorial sett (designed 1997), respectively, against the Gold Brothers firm of Surinder, Galab, Malap, and Dildar Singh, who operate dozens of stores in Scotland and online that sell primarily Chinese-made tartan objects or "tartan-tat", including cheap Highland-dress outfits, for the tourist market.[864] The Isle of Skye tartan was considerably profitable for Samios, after the pattern was popularised by Queen Elizabeth II wearing it in 1999. The Princess Diana sett was designed by Alistair Buchan of Lochcanrron and of the Scottish Tartans Authority as a charity fundraiser. A British court on 2 July 2008 issued an interim interdict (preliminary injunction) against Gold Brothers' sale of Isle of Skye goods, after a police search found hundreds of metres of the pattern in Chinese-made cloth in the company's warehouse.[864][953][954][955] Both cases may have been settled out-of-court because published news regarding them ceases in 2008. A more recent case, Abraham Moon & Sons Ltd v. Thornber & Others (2012), actually involved tartan. It held that the textual ticket stamp (a detailed set of weaving instructions, i.e. a thread count with additional information on precise colours, etc.) used to produce a tartan designed in-house by the claimant had been infringed, was protected as a literary work, and also constituted a "recording" of the graphical work of the tartan and thus was independently protected as a work of artistic craftsmanship.[43][956] As of 2020,[update] the decision was being appealed, as it conflicted with previous caselaw, e.g. Hensher v Restawile (1976), holding such instructions to be uncopyrightable.[957][43]
While tartan arguably could be classified as a form of intangible cultural heritage,[958] and its value to identifying Scottish products both in Scotland and internationally has been recognised and exploited for a long time,[928] tartan is not protected by either geographical indication (protected designation of origin) law, nor sui generis legislation specific to that kind of product.[959] Harris tweed, another textile associated more narrowly with Scotland, does have such protection. In 1998, Keith Lumsden, research officer of the Scottish Tartans Society, proposed that the word tartan be prohibited for use to market a textile, unless the design was accepted in an official governmental tartan registry (which did not then exist).[928] When the Scottish Parliament finally authorised the Scottish Register of Tartans in 2008, it did not include anything like this sort of trade protection. According to Michael B. Paterson (2001): "No mechanism exists to protect [traditional Scottish] tartan from 'misuse' by interests having nothing to do with Scotland or Scotland's interests", though the tartan registries "play an important, if weak, role in asserting Scotland's cultural rights in relation to tartan."[960]
Since the Victorian era, authorities on tartan have claimed that there is an etiquette to wearing tartan, specifically tartan attributed to clans or families. In the same line of opinion, some tartans attributed to the British royal family have been claimed to be "off limits" to non-royalty.[961][962] Even so, there are no laws or universally accepted rules on who can or cannot wear a particular tartan. The concept of the entitlement to certain tartans has led to the term universal tartan, or free tartan, which describes tartan which can be worn by anyone. Traditional examples of such are the Black Watch, Caledonia, hunting Stewart, and Jacobite tartans, shepherds' check, and district tartans.[963][787][964] The published marketing of tartans for simple fashion purposes without any association to a place or body dates back to at least 1745,[484] and much of Wilsons' output through the 19th century consisted of "fancy" patterns for the general public.[965] Some recently created designs intended for everyone (though some are exclusive to particular weavers or Highland dress outfitters) have names including Braveheart, Clansman, European Union, Highlander, Independence, Pride of Scotland, Rainbow, Scotland 2000, Scotland the Brave, Scottish National, Scottish Parliament, Spirit of Scotland, Stone of Destiny, and Twenty First Century.[966]
Books on Scottish clans list such rules and guidelines.[127] One such opinion is that people not bearing a clan surname, or surname claimed as a sept of a clan, should not wear the tartan of their mother's clan.[967] This opinion is reinforced by the fact that in the Scottish clan system, the Lord Lyon states that membership to a clan technically passes through the surname. This means that children who bear their father's surname belong to the father's clan (if any), and that children who bear their mother's surname (her maiden name) belong to their mother's clan (if any).[968] Also, the Lord Lyon states that a clan tartan should only be worn by those who profess allegiance to that clan's chief.[969]
Some clan societies even claim that certain tartans are the personal property of a chief or chieftain, and in some cases they allow or deny their clansfolk "permission" to wear that tartan.[dg] According to the Scottish Tartans Authority – which is an establishment of the Scottish tartan industry – the Balmoral tartan should not be worn by anyone who is not part of the British royal family. Even so, some weavers outside of the United Kingdom ignore the "longstanding convention" of the British royal family's "right" to this tartan. The society also claims that non-royals who wear this tartan are treated with "great disdain" by the Scottish tartan industry.[971][dh]
Generally, a more liberal attitude had been taken by those in the business of selling tartan, holding that anyone may wear any tartan they like. Under the liberal view, claimed "rules" are mere conventions (some of which are recent creations), with different levels of importance depending on the symbolic meaning of the tartan on some particular occasion.
The Standing Council of Scottish Chiefs has also taken a fairly flexible position (organisationally; some specific individual chiefs may have a narrower or looser take, and not all chiefs are members). Aside from opposing the creation of a new tartan using a clan's name without the chief's permission, their website states:[974]
There are no strict rules on who has the right to wear a particular tartan. People normally wear only the tartan (if any) of their surname, or a "district tartan" connected with where they live or where their family come from. Wearing a particular clan tartan indicates that the wearer bears an allegiance to the chief of that clan.
Some Highland dress historians have taken a dim view of regulatory intents and proclamations with regard to tartans; Scottish National Portrait Gallery curator A. E. Haswell Miller wrote that "to claim special entitlement to a tartan in the same manner as heraldic arms is certainly absurd", because evidence suggests that the idea was just invented by writers of the late 18th to mid-19th centuries.[975] Sir Thomas Dick Lauder expressed similar views as far back as 1829, right in the middle of the "clan tartanry" rush, dismissing both the then-new adoption of "official" clan tartans and attempts by clans to claim regimental ones.[549]
While tartan has been most closely associated with Scotland, and dating back to the Roman period was perhaps associated with Northwestern Europe in general, it is likely that the idea of using patterns of rectangles and lines has independently occurred many times, in any cultures with weaving.[976] Basic tartan "is almost as primitive a weave as it is possible to make ... probably the earliest form of patterened fabric anywhere."[3] Surviving pre-modern historical examples seem sparse, however.
Modern tartan-style cloth in a wide variety of materials and patterns from simple to complex is available and used today around the world, often simply as a style of cloth and without any association with Scotland.
Among the Maasai people of Kenya and Tanzania, the shúkà is a cotton blanket-like garment (what Scots would call a plaid) worn as a wrap, and very commonly in a tartan pattern, though sometimes linearly striped or of one colour.[977] Shúkà are predominantly red, though sometimes seen in blue and other colours.
Shúkà were originally of painted (typically red) leather, but Maasai have had access to plain-weave cotton fabric for some time, imported to the region by Americans since the 1860s.[977] Joseph Thomas Last, a British missionary, in 1883 described the Maasai as particularly fond of red and white cloth, to be worn by higher-status men (though he did not mention tartan in particular);[978] a 1903 report also had them typically wearing red blanket-like garments, after a time of favouring blue.[977] The Maasai were loosely allied with the British, 1895–1904,[979] and the latter made heavy use of Scottish regiments in African conflicts, bringing tartan with them. However, "Guinea cloth" (mostly produced in India), sometimes red and blue checked, was a common commodity in 18th-century western Africa, pre-dating British West Africa; whether it relates at all to shúkà is unknown.[980] Shúkà patterns usually lack the thin black lines common in Scottish tartans.
A nomadic cattle-pastoralist culture, without their own weaving tradition, the Maasai have been described as unusually culturally conservative and resistant to modernisation.[981] Nevertheless, they have always engaged in trade to get goods they do not make themselves,[978] and have made local traditional use of modern materials.[982] The Maasai approach has been to resist yet assimilate colonial and post-colonial influences.[983]
Although there is evidence of tartan usage among the Maasai to at least the period 1906–1918, when Walther Dobbertin photographed a tartan shúkà in what was then German East Africa, the current bright tartan and striped style of shúkà appears to have been adopted primarily in the 1960s[980][984] (partly in response to national-level clothing modernisation pressure), supplanting leather but keeping the same form-factor.[983] The shift in outward form without affecting function led one writer to quip that Maasai dress "has undergone dramatic changes while not changing at all".[985] Tartan-patterned cloth is not typically used for other Maasai garments besides shúkà.
The shúkà has become so emblematic of the Maasai that there is some discussion (driven by the Maasai themselves) at the national and regional level about protecting it as a form of cultural property.[986] While it has been claimed that shúkà patterns, at least at one time, conveyed particular meanings,[di] and there historically have long been weaving operations in various African areas,[987] most shúkà today that are not mass-manufactured in Dar es Salaam actually come from China, not Africa.[980]
Tartan is woven in China, both as a traditional fabric and in large commercial quantities for export.[804]
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In Bhutan, traditional men's robes (gho)[988] and knee-stockings (omso, similar to argyle socks),[989] and women's dresses (kira)[990] are traditional national costume styles that are largely mandatory for public dress since 1963.[991][dj] Tartan (generally called mathra or, after the district of its primary production, Bumthang mathra,[993][dk] among other names for specific patterns) is among the many common textile styles for these garments, some much more elaborate (generally called yathra)[995] than tartan. The tartan cloths are woven traditionally in yak and sheep wool, but today also in cotton and raw silk.[996]
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Mathra is woven primarily with a red ground. Some specific tartan/plaid styles of Bhutan are: broad-checked thra bom; narrow-checked thra charuru; sethra ('golden pattern'), an orange or rust ground with yellow and sometimes black checks (with black, it is more specifically called sethra dokhana, and without, dalapgi sethra); red, blue, and black patterns on a white ground, in at least four varieties called pangtsi (specifically red and black on white),[997] Decheling kamtham, and other names;[998] and another style is named burai mathra.[999] Some of these fabrics feature supplementary weft decorative patterns (flowers, etc.) added to the tartan, with an embroidered or brocaded appearance, generally called pesar ('new pattern'); one such style is more specifically called sethra metho chen, the yellow-orange pattern with flowers added. There are also patterns of simple linear stripes that do not cross each other (generally called adha[ng] mathra or aikapur), with various names for specific styles.[1000]
Madras is a patterened, light-weight, breatheable, cotton cloth named for the Madras (now Chennai) area of India.[1001] Traditional madras is hand-woven from lumpy, carded-cotton thread, and coloured with natural dyes which may bleed together upon washing to create a more muted pattern than typical tartan, as well as a rougher texture.[1002] Madras also has a "softer" look because it typically lacks the black lines found in most Scottish tartans. Madras cloth dates to at least the 16th century, produced in a variety of patterns, including religious designs and floral prints.[1002] It is unclear if tartan patterns were among the original designs, though they became very popular later. Weaving, primarily for export, in Madras/Chennai became a large-scale commercial enterprise after the British East India Company came to control the area in the mid-17th century.[1003] Major production of this style of cloth also took place in Cambay State (present-day Gujarat).[1004]
Madras, ideal for warm-weather wear, became popular in the Philippines (where it is known as cambaya)[1004] and the Caribbean;[1002] mainly in undyed form, it was also exported to Europe.[1002] Tartan madras reached America by 1718, and appeared in the 1897 Sears catalogue.[1002] It was popular in the United States in the 1930s and again in the 1960s, often associated with preppy style.[1002] Substantial export of the cloth to South Africa began in 1958.[1002]
Modern madras cloth is commonly in tartan patterns, but also simply striped (seersucker). Unlike Scottish-style tartan, madras is not woven in 2/2 twill pattern, but is a muslin of plain weave;[1002] it thus, when viewed up close, features a "pepper and salt" colour mixture where colours cross[7] (a dot matrix, technically), not staggered diagonal lines . It also usually lacks black lines.
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In Japan, tartan patterns called kōshi 格子 (also koushi or goushi, literally 'lattice') or kōshijima 格子縞 date back to at least the 18th century,[397] possibly the 17th[1005] in the Edo period (1603–1867), and were popular for kabuki theatrical costuming, which inspired general public use by both sexes, for the kosode (precursor of the kimono), the obi, and other garments.[1006] The name is a reference to the details of shoji room dividers, the grid pattern said to stand for strength, with larger stripes representing more power.[1006]Kōshi range from simple checked patterns to complex multi-colour weaves. Ikat thread-dyeing techniques were sometimes employed before the weaving, such that a colour in the pattern was mottled,[1006] and parts of the design may sometimes have been embroidered, supplementary-woven, or dyed-over for additional highlight or contrast.[1006] Some styles have particular names, such as misuji-kōshi ('three-striped lattice')[1006] and futasuji-kōshi ('forked lattice').[1007] A pattern with larger squares is more generally called ogoshi or with smaller squares kogoshi.[1008]
It is unclear whether there was a Scottish tartan influence on the development of kōshi. The Edo period pre-dates the Perry Expedition of 1853–1854 and its opening of Japan to general Western trade, but mostly post-dates early European contact from 1543 to the closure of Japan to outsiders in 1639 under the sakoku isolationist policy.
Nothing suggests that particular patterns have been associated with specific families or Japanese clans.
Today, kōshijima is the general Japanese word for 'tartan/plaid, checked pattern'.[1009] Tartan is popular in present-day Japan, both for high fashion and for streetwear,[307] as well as school uniforms.[673] Since the 1960s, the Japanese department store chain Isetan has used an emblematic tartan as a marketing tool (e.g. on all its shopping bags); the pattern is based on some MacMillan tartans.[1010] Japan hosted a major museum exhibit about tartan in 2018.[1011]
Tartan-style patterns are common throughout Southeastern Europe.
In northern Eurasia, tartan fabrics are also common to Finnic peoples of Russia and nearby Latvia, Estonia, and Sápmi (Lappland, a cultural region that crosses northern Russia, Finland, Sweden, and Norway); John Francis Campbell (1862) described native weaving of the Sámi (Lapps) of his era as being hand-loom tartan.[976]
Considerably to the southeast, the Tatars[dl] and Chuvash, Turkic peoples of Tatarstan and Chuvashia, respectively, in the Russian Federation, have worn tartan, striped, and other patterns since at least the 19th century.
Robert Jamieson, writing in 1818 as editor of Edmund Burt's 1727–37 Letters of a Gentleman in the North of Scotland, said that in his era, married women of the north-western provinces of Russia wore tartan plaids "of massy silk, richly varied, with broad cross-bars of gold and silver tissue".[94] This seems quite distinct from Scottish-style construction.
The Russian poet Alexander Pushkin (1799–1837), who was influenced by the romantic-Highlands writings of Walter Scott,[1012][1013] posed for one of the most famous paintings in Russia, the 1827 portrait by Orest Kiprensky. Pushkin wears what looks at first like a Scottish-style tartan shoulder plaid, but is more probably a sleeveless "Almaviva" cape/cloak, a style in fashion at the time and known to have been worn by Pushkin.[751]
Tartan was commented on in the Moscow Telegraph in 1826 as being in broad fashion in the city for all sorts of garments (often as a decorative accent).[751] Scottish-style plaids apparently did come into some fashion in Russia as women's wear for a space during the mid-to-late 19th century, a style picked up from stage productions; some 19th century Russian paintings illustrate use of plaids as shawls.[751] Tartan (and plain-striped) shawls were also common among the Volga Germans and Bessarabia Germans in Russia; a mixture of hand-woven (originally as bedclothes and other household goods) and mass-produced in Russia, the shawls became emblematic of the German-from-Russia diaspora in North and South America from the nineteenth century to the mid-20th.[1014][1015]
Around the end of the 19th century, the Russian equivalent of Regency and Victorian British tartanware objects, such as decorative Fedoskino boxes with tartan accents in a style called Shotlandka Шотландка (literally 'Scotlandish'), were produced by companies like the Lukutin Manufactory on the outskirts of Moscow.[1016]
Today, shotlandka or shotlandki шотландки are simply Russian words for 'tartan/plaid' generally.[1017]
Pōtatau Te Wherowhero, the first Māori king, adopted a particular house tartan with design elements symbolizing his ancestry, such as inner stripes representing migration canoes that first arrived in Aotearoa New Zealand; this tartan was presented by his descendant Tūheitia Paki to Charles III in the former's visit to Buckingham Palace in May 2023.[1018] His following tribes concentrated around Northland have also adopted green tartans.[1019]
The words tartan and plaid have come to be used synonymously, particularly in North America. This usage is incorrect when referring to Scottish tartan
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![Posthumous portrait of Alexander Pushkin by Carl Peter Mazer, 1839, shows him in a red and green tartan dressing gown.[751]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/A.Pushkin_by_Mazer.jpg/1280px-A.Pushkin_by_Mazer.jpg)
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