El estilo bohemio , a menudo denominado 'Boho chic', es una opción de moda y estilo de vida que se caracteriza por su esencia poco convencional y de espíritu libre. Si bien se debaten sus orígenes precisos, se cree que el estilo bohemio estuvo influenciado por el estilo de vida nómada del pueblo romaní desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX . El término "bohemio" en sí deriva del francés "Bohémien", originalmente asociado con la comunidad romaní debido a una idea histórica errónea de que se originaron en Bohemia , una región de la República Checa . [1]
A lo largo de la historia, la moda bohemia ha sufrido importantes transformaciones, reflejando los cambios culturales y las influencias de cada época. Hoy en día, la moda bohemia contemporánea abarca telas fluidas , colores vibrantes y materiales tejidos naturales en lugar de tejidos . Este estilo se inspira en diversas fuentes, incluidos los movimientos contraculturales de las décadas de 1960 y 1970, que recuerdan el atuendo usado por los asistentes al festival de música inaugural de Woodstock . [1]
El estilo bohemio ha alcanzado popularidad mundial, atrayendo a personas que buscan un enfoque único e individualista de la moda y el estilo de vida. Fomenta un sentido de libertad y autoexpresión, atrayendo a menudo a quienes prefieren vivir de manera no convencional, a veces de manera nómada , y que pueden residir en colonias o comunas, fomentando un fuerte sentido de comunidad.
La subcultura bohemia ha estado estrechamente afiliada a artistas e intelectuales predominantemente masculinos. Las homólogas femeninas han estado estrechamente relacionadas con las Grisette , jóvenes que compaginaban la prostitución a tiempo parcial con otras ocupaciones diversas. En el primer cuarto del siglo XIX, el término " grisette " también se refería a las mujeres jóvenes independientes. A menudo trabajaban como costureras o asistentes de modisto y frecuentaban lugares artísticos y culturales bohemios en París. Muchas grisettes trabajaron como modelos de artistas, a menudo brindando favores sexuales a los artistas además de posar para ellos. Durante la época del rey Luis Felipe , llegaron a dominar la escena del modelaje bohemio.
Debido al papel y la influencia que tuvieron en el arte francés del siglo XIX, la grisette se convirtió en un personaje frecuente en la ficción francesa. Sin embargo, las grisettes ya fueron mencionadas en 1730 por Jonathan Swift . El término "grisette" en poesía significaba cualidades tanto de coqueteo como de aspiración intelectual. George du Maurier basó gran parte de Trilby en sus experiencias como estudiante en la Bohemia parisina durante la década de 1850. La historia de Poe de 1842 se basó en el asesinato sin resolver de Mary Cecilia Rogers cerca de la ciudad de Nueva York, subtitulada "Una secuela de ' Los asesinatos en la Rue Morgue ' ". Fue la primera historia de detectives de ficción que intentó ofrecer una solución real a un crimen real. La grisette más duradera es Mimi en la novela (y posterior obra de teatro) de Henri Murger Scènes de la vie de Bohème , la fuente de la famosa ópera La bohème de Puccini .
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En 1848 William Makepeace Thackeray utilizó la palabra bohemia en su novela Vanity Fair . En 1862, la Westminster Review describió a un bohemio como "simplemente un artista o literato que, consciente o inconscientemente, se separa de los convencionalismos en la vida y el arte". Durante la década de 1860, el término se asoció en particular con el movimiento prerrafaelita , el grupo de artistas y estetas del que Dante Gabriel Rossetti era el más destacado: [2]
A medida que avanzaba la década de 1860, Rossetti se convertiría en el gran príncipe del bohemio a medida que sus desviaciones de los estándares normales se volvían más audaces. Luego se convirtió en el epítome de lo poco convencional; sus demandas egocéntricas necesariamente requirieron que sus amigos cercanos remodelaran sus propias vidas a su alrededor. Su bohemia era como una red en la que otros quedaron atrapados, ninguno más que William y Jane Morris . [3]
Jane Morris , que se convertiría en la musa de Rossetti, personificó, probablemente más que cualquiera de las mujeres asociadas con los prerrafaelitas, un estilo de vestir fluido y sin restricciones que, aunque poco convencional en ese momento, sería muy influyente en ciertos períodos del siglo XIX. siglo 20. [4] Ella y otros, incluida la mucho menos extravagante Georgiana Burne-Jones (esposa de Edward Burne-Jones , [5] uno de los últimos prerrafaelitas), evitaron los corsés y crinolinas de mediados a finales de la era victoriana. , [6] un rasgo que impresionó al escritor estadounidense Henry James cuando le escribió a su hermana en 1869 sobre la atmósfera bohemia de la casa de los Morris en el distrito de Bloomsbury de Londres y, en particular, la presencia "oscura y silenciosa medieval" de su castellano:
Es difícil decir si es una gran síntesis de todas las imágenes prerrafaelitas jamás realizadas... si es un original o una copia. En cualquier caso, ella es una maravilla. Imagínese a una mujer alta y delgada con un vestido largo de un material de color púrpura intenso, libre de aros (o de cualquier otra cosa, debería decir) con una masa de cabello negro y rizado amontonado en grandes proyecciones onduladas en cada una de sus sienes... un cuello largo, sin collar, y en su lugar una docena de sartas de cuentas extravagantes. [7]
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En su obra Pigmalión (1912), Bernard Shaw basó inequívocamente el papel de la señora Higgins en la entonces anciana Jane Morris. Describió el salón de la señora Higgins, se refirió a un retrato de ella "cuando desafió la moda de su juventud con uno de los hermosos trajes rossetianos que, cuando eran caricaturizados por personas que no entendían, conducían a los absurdos del esteticismo popular". [sic] en los años setenta". [8]
Un biógrafo de Edward Burne-Jones , escribiendo un siglo después de Shaw ( Fiona MacCarthy , 2011), ha señalado que, en 1964, cuando Barbara Hulanicki abrió la influyente tienda Biba en Londres , la "ropa larga y caída sin estructura", aunque más sexy que los vestidos retratados en pinturas de Burne-Jones como La escalera dorada o Las sirenas , sin embargo se parecían a ellos. [9] El biógrafo de la diseñadora británica del siglo XX, Laura Ashley, describió el interior de Biba como si tuviera una atmósfera que "apestaba a sexo... [Fue] diseñado para que pareciera un burdel con sus accesorios de felpa escarlata, negro y dorado. pero, curiosamente, implicaba un estilo eduardiano pasado de moda de sexo prohibido con boas emplumadas , palmeras en macetas, percheros de madera curvada e iluminación oscura" [10] MacCarthy observó también que "la apariencia andrógina de las figuras masculinas de Burne-Jones reflejaba la sexualidad sexual". sentimiento ambivalente" de finales de los años 1960. [11]
Se sabe que Effie Gray , cuyo matrimonio con John Ruskin fue anulado en 1854 antes de casarse con el pintor prerrafaelita John Millais , utilizó flores como adorno y probablemente también como una "declaración" asertiva. Mientras estaba en Escocia con Ruskin (aún su marido) y Millais, juntó dedaleras para ponérselas en el pelo. Los usó durante el desayuno, a pesar de que su marido le pidió que no lo hiciera, un gesto de desafío, en un momento de creciente crisis en su relación, que llamó la atención de Florence Nightingale [12] (que tendía a considerar a los demás de su sexo con "un desprecio apenas disimulado" y en general no simpatizaba con los "derechos de las mujeres" [13] ). Unas semanas antes, el día de San Juan , su anfitriona, Pauline Trevelyan , dijo que Effie (posiblemente inspirada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare ) "se veía encantadora" con stephanotis en el cabello en una fiesta nocturna en Northumberland . 14] mientras que el año anterior un amigo le había traído de Venecia un jarrón de flores para el pelo . [15] El padre de Ruskin evidentemente se sorprendió al saber que, cuando la propia Effie estaba en Venecia, se había quitado el sombrero en público, aparentemente debido al calor. [15]
En 1853, Millais pintó a Effie con dedaleras en el pelo , que la representa llevando las flores mientras bordaba. Otras pinturas de mediados y finales del siglo XIX, como Love's Shadow (1867) de Frederick Sandys, de una niña con una rosa en el pelo, chupando una ramita de flor, que fue descrita en 1970 como "un trabajo de relaciones públicas de primer nivel". for the Flower People", [16] y The Heart of the Rose (1889) de Burne-Jones , [17] han sido citados como presagios del " flower power " de mediados a finales de la década de 1960.
A principios del siglo XX, un número cada vez mayor de mujeres profesionales, especialmente en los Estados Unidos , intentaban vivir fuera de los parámetros tradicionales de la sociedad. Entre 1870 y 1910, la tasa de matrimonio entre mujeres educadas en Estados Unidos cayó al 60% (30% menos que el promedio nacional). En 1893, sólo en el estado de Massachusetts, unas 300.000 mujeres se ganaban la vida en casi 300 ocupaciones. La invención de la máquina de escribir en 1867 fue un acicate especial. Por ejemplo, a principios del siglo XX, el 80% de los taquígrafos eran mujeres. [18]
En esa época, movimientos como la Rational Dress Society (1881), en la que participaban los Morris y Georgiana Burne-Jones, comenzaban a ejercer cierta influencia en la vestimenta de las mujeres, aunque el look prerrafaelita todavía se consideraba "avanzado" en los últimos años del siglo XIX. [19] La precoz hija de la reina Victoria , la princesa Luisa , una pintora y artista consumada que se mezclaba en círculos bohemios, simpatizaba con la vestimenta racional y con el movimiento femenino en desarrollo en general (aunque se decía que su rumoreado embarazo a la edad de 18 años había sido disfrazado por una corsetería apretada). [20]
Sin embargo, no fue realmente hasta la Primera Guerra Mundial que "muchas mujeres trabajadoras" se embarcaron en una revolución que redujo en gran medida el peso y las restricciones que les imponía su ropa". [21] Algunas mujeres que trabajaban en las fábricas llevaban pantalones. El sujetador (inventado en 1889 por la feminista Herminie Cadolle [22] y patentado en Estados Unidos por Mary Phelps Jacob en 1914) comenzó gradualmente a sustituir al corsé. [23] En los astilleros, los " trajes de pantalón " (se adoptó el término "traje pantalón"). en Estados Unidos en la década de 1920) eran prácticamente esenciales para permitir que las mujeres subieran y bajaran escaleras. [24] Los artistas del music hall también ayudaron a traspasar los límites de la moda, entre ellos Vesta Tilley , cuya atrevida adopción en el escenario de un traje bien hecho a medida La vestimenta masculina no solo influyó en la vestimenta masculina, sino que también presagió en gran medida los estilos adoptados por algunas mujeres en el período de entreguerras. Se entendió ampliamente que Tilley buscaba autenticidad adicional usando ropa interior masculina, aunque fuera del escenario, era mucho más convencional. tanto en su vestimenta como en su apariencia general. [25]
A principios de la década de 1920, lo que había sido un recurso en tiempos de guerra, la necesidad de economizar material, se había convertido en una declaración de libertad por parte de las mujeres jóvenes. Esto se manifestó por dobladillos más cortos (justo por encima de la rodilla en 1925-1926) [21] y peinados juveniles, acompañados por lo que Robert Graves y Alan Hodge describieron como "el nuevo desarrollo fantástico de la música jazz ". [26] En los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, la tenista francesa Suzanne Lenglen llamó la atención con una falda hasta la rodilla que dejaba al descubierto su liguero cada vez que saltaba para aplastar una pelota. A partir de entonces, la ropa deportiva femenina, al igual que la ropa del día a día, se hizo más libre, [27] aunque, tras la Segunda Guerra Mundial , cuando la jugadora estadounidense Gussie Moran se presentó en el campeonato de Wimbledon de 1949 con una falda corta que reveló unas bragas con adornos de encaje , el All England Lawn Tennis and Croquet Club la acusó de introducir "vulgaridad y pecado en el tenis" y evitó al diseñador del conjunto, Teddy Tinling , durante muchos años. [28]
The Penguin Social History of Britain señaló que "en la década de 1920, los periódicos estaban llenos de anuncios de 'lencería' y 'ropa interior' que habrían sido clasificados como indecentes una generación antes". [29] Así, en la novela cómica de Ben Travers Rookery Nook (1923), una joven desalojada de su casa en ropa de dormir y que necesitaba ropa de día comentó: " Combies . Está bien. Pero en el verano, ya sabes, no ", [30] mientras que en el thriller de Agatha Christie , The Seven Dials Mystery (1929), la heroína aristocrática, Lady "Bundle" Brent , llevaba sólo "una cosita insignificante" debajo de su vestido; Como muchas " it girl " de su clase en la vida real, se había liberado de las "expectativas gentiles" de generaciones anteriores. [31] En Hollywood , la actriz Carole Lombard , que en los años 1930 combinaba la lucha con el atractivo sexual, nunca llevaba sujetador y "evitaba las bragas". [32] Sin embargo, ella declaró que, aunque "vivo según un código masculino diseñado para adaptarse al mundo de un hombre, al mismo tiempo nunca olvido que el primer trabajo de una mujer es elegir el tono correcto de lápiz labial" [33] Casualmente , Las ventas de camisetas interiores para hombres cayeron dramáticamente en los Estados Unidos cuando se reveló que el futuro esposo de Lombard, Clark Gable , no llevaba ninguna en una famosa escena de un dormitorio de motel con Claudette Colbert en la película Sucedió una noche (1934). Según Gable, "la idea era verse medio desnuda y asustar a la mocosa para que se metiera en su propia cama al otro lado de la manta [colgada de un tendedero para separar camas gemelas]". Sin embargo, "daba la impresión de que prescindir de él era un signo vital de la virilidad de un hombre" [34] . En términos más generales, la adopción por parte de la industria cinematográfica estadounidense del Código de Producción Hays a principios de la década de 1930 tuvo un efecto significativo en el grado de moralidad y Se retrataron en películas cuestiones especialmente sexuales. Esto incluyó un enfoque más conservador en materia de vestimenta. Mientras que el tipo de lencería escasa que se exhibía en algunas producciones anteriores (por ejemplo, Joan Blondell y Barbara Stanwyck en Night Nurse , 1931) [35] tendía a reflejar tendencias que, en la década de 1920, desafiaban las convenciones y eran consideradas por muchas mujeres jóvenes. como liberador, en los primeros años de la Depresióntales exhibiciones llegaron a ser consideradas ampliamente como indeseables. Los acontecimientos a finales de los años 1960 y 1970, cuando se abandonaron las restricciones del código, siguieron un patrón similar, aunque, para entonces, a menudo eran las propias mujeres las que estaban a la vanguardia de la resistencia a las imágenes sexualizadas.
Mirando hacia atrás en este período, Graves y Hodge notaron el largo camino que "las modas femeninas atrevidas siempre habían tomado del burdel al escenario, luego a Bohemia, a la sociedad, a las doncellas de la sociedad, a la molinera y, por último, a la mujer suburbana". . [36]
Entre las mujeres bohemias de principios del siglo XX, el "aspecto gitano" era un tema recurrente, popularizado, entre otros, por Dorothy "Dorelia" McNeill (1881-1969), musa , amante y segunda esposa del pintor Augustus John (1878). –1961), cuyas faldas amplias y colores vivos dieron origen al llamado "look Dorelia". [37] Katherine Everett , de soltera Olive, ex alumna de la Slade School of Art de Londres, ha descrito el "corpiño ceñido, cosido a mano y de color canario de McNeil sobre una falda oscura y fluida, y su cabello muy negro y reluciente. destacando los largos aretes de plata que eran su único adorno". [38]
Everett recordó también el bosque de los John "con cerezos silvestres en flor y una modelo con el pelo rojo al viento, vestida de blanco, siendo perseguida dentro y fuera de los árboles por niños desnudos". [39] Con una falta de inhibición similar, ya en 1907 la heredera estadounidense Natalie Barney (1875-1972) dirigía a mujeres de ideas afines en danzas sáficas en su jardín parisino, [40] cuyas fotografías no se diferencian mucho de las escenas de Woodstock . en 1969 y otros festivales "pop" de finales de los sesenta y principios de los setenta.
Por el contrario, el pelo corto y bob era a menudo un rasgo bohemio, [29] originado en París c. 1909 y fue adoptado por estudiantes de Slade [41] varios años antes de que actrices de cine estadounidenses como Colleen Moore y Louise Brooks ("la chica del casco negro") se asociaran con él a mediados de la década de 1920. Este estilo era claramente discernible en un autorretrato en madera de 1916 realizado por Dora Carrington , que había entrado en el Slade en 1910, [42] y, de hecho, el periodista e historiador Sir Max Hastings se ha referido a " puntes de pértiga ocupados por muchachas reclinadas con el pelo corto" como una imagen popular duradera, aunque engañosa, del "idilio antes de la tormenta" de la Primera Guerra Mundial. [43]
En el cuento de F. Scott Fitzgerald , Bernice Bobs Her Hair (1920), una joven que desea convertirse en una " vampiro de la sociedad " considera la adopción de un bob como un preludio necesario, [44] mientras que el cuento sexualmente cargado de Louise Brooks Su interpretación de Lulu en la película de GW Pabst , La caja de Pandora (1929), dejó una imagen perdurable del estilo, que ha sido replicada en la pantalla a lo largo de los años, de manera más vívida por Cyd Charisse en Cantando bajo la lluvia (1952), Isabelle de Funès como Valentina en Baba Yaga (1973) [45] y Melanie Griffith en Algo salvaje (1986). También se asoció con muchos cantantes y actrices populares en la década de 1960 y ha sido evocada con frecuencia por escritores y directores, así como por diseñadores de moda, que buscaban recuperar el espíritu hedonista o libre de la década de 1920. Por ejemplo, Cocaine Blues (1989) de Kerry Greenwood y sus novelas posteriores sobre Phryne Fisher , una glamorosa pero poco convencional investigadora aristocrática de finales de los años veinte en Melbourne , Australia, transmitían una imagen: "cinco pies y dos [157,5 centímetros] con ojos verdes y cabello negro cortado en forma de gorra" [46] , que luego fue cultivado con estilo en televisión por Essie Davis en Miss Fisher's Murder Mysteries de ABC (2012). [47]
Alrededor de 1926, se hizo popular un estilo aún más breve, conocido como ' cultivo de Eton ': [21] a su llegada a Tilling (Rye) en la novela cómica de EF Benson Mapp and Lucia (1931), Lucia describió a la "pintoresca" Irene como "una chica sin sombrero y con un crop de Eton. Iba vestida con un jersey de pescador y pantalones cortos". Durante muchos años, a menudo se hicieron suposiciones trilladas sobre la sexualidad de las mujeres con peinados cortos; Un historiador de la década de 1980 escribió sobre el "campo de paz" de Greenham Common en Inglaterra que "aportó conciencia pública sobre la separación feminista e incluso sobre el lesbianismo, visto hasta entonces en los medios de comunicación de masas -cuando se reconocía en absoluto- ya sea en términos de androginia recortada en Eton o de fantasía pornográfica". [48] Aun así, otros han establecido un marcado contraste entre el comportamiento bohemio de las mujeres de Greenham y el "maquillaje atrevido y vestimenta poderosa " que tendía a definir la moda femenina de manera más general en la década de 1980 [49] (la tan- llamada 'década del diseñador').
Un historiador social ha observado que "el inofensivo jersey de lana, ahora conocido [en Gran Bretaña] como jumper o pulóver, fue la primera prenda de vestir que se volvió intercambiable entre hombres y mujeres y, como tal, fue visto como un síntoma peligroso de confusión de género". [21] Pantalones para mujer, a veces usados de forma varonil como expresión de la sexualidad (como lo hizo Marlene Dietrich como cantante de cabaret en la película de 1930, Marruecos , en la que se vistió con un traje blanco y besó a una chica del público) [50 ] también se hizo popular en las décadas de 1920 y 1930, al igual que aspectos de lo que muchos años después a veces se denominaría " shabby chic ". [51] La sobrina de Winston Churchill, Clarissa, estaba entre quienes vestían un traje a medida a finales de la década de 1930. [52]
Después de la Segunda Guerra Mundial , el ' New Look ' de Christian Dior , lanzado en París en 1947, aunque basándose en estilos que habían comenzado a surgir en 1938-1939, [53] marcó la pauta para la moda femenina en general hasta la década de 1960. Remontándose en cierto modo a la Belle Epoque de finales del siglo XIX y principios del XX (y por lo tanto no es una apariencia "nueva" como tal), fue criticada por algunos como excesivamente femenina y, con los corsés que la acompañan y el susurro de enaguas con volantes , como haciendo retroceder la "obra de emancipación conquistada mediante la participación en dos guerras mundiales". [54] También, durante un tiempo, se opuso a la tendencia hacia la moda juvenil que, después de la Primera Guerra Mundial , tendía a seguir a los grandes conflictos. [55]
Las influencias estadounidenses habían sido desalentadas durante la ocupación nazi de Francia , pero, especialmente en forma de be-bop y otros tipos de jazz, eran fuertes entre la sociedad intelectual de los cafés de mediados a finales de los años cuarenta. [56] En 1947, Samedi-Soir levantó la tapa sobre lo que llamó los " trogloditas de Saint-Germain", [57] a saber, los bohemios del distrito parisino de la orilla izquierda ( Rive Gauche ) de Saint-Germain-des-Prés , que Parecía agruparse en torno al filósofo existencialista Jean-Paul Sartre . Entre ellos se encontraban Roger Vadim (que se casó y lanzó la carrera de la actriz Brigitte Bardot en la década de 1950), el novelista Boris Vian (descrito desde entonces como "el epítome de la Bohemia de la margen izquierda, situado en el centro de su rehabilitación de posguerra") [58] y el cantante Juliette Greco .
Durante la liberación de París en 1944, el periodista estadounidense Ernie Pyle observó que todas las mujeres estaban "vestidas de colores vivos con blusas blancas o rojas y faldas campesinas de colores, con flores en el pelo y grandes pendientes llamativos". [59] mientras que Lady Diana Cooper , cuyo marido, Duff Cooper , se convirtió en embajador británico en París ese año, escribió que, durante la ocupación, las mujeres parisinas habían usado "sombreros grotescamente grandes adornados con flores, frutas, plumas y cintas", así como zapatos altos de madera tallada. [60] Sin embargo, en contraste con adornos bohemios tan llamativos y posteriormente el "New Look" (que a su vez escandalizó a algunos parisinos), la ropa de los bohemios de la posguerra era predominantemente negra: cuando Gréco actuó por primera vez fuera de Saint-Germain, ofendió a algunos de su público vistiendo "pantalones negros y sus pies descalzos calzando sandalias doradas". [61] En la vejez afirmó que este estilo de vestir surgió de la pobreza :
Cuando era adolescente en París, solo tenía un vestido y un par de zapatos, así que los chicos de la casa empezaron a vestirme con sus viejos abrigos y pantalones negros. A partir de la miseria se formó una moda. Cuando la gente me copiaba, me parecía un poco ridículo, pero no me importaba. Me hizo sonreir. [62]
Actuando en Londres más de cincuenta años después, Gréco fue descrito como "todavía rezuma estilo bohemio". [63]
Captando el espíritu de la época, David Profumo ha escrito sobre cómo su madre, la actriz Valerie Hobson , quedó fascinada por el compañero de piso de Roger Vadim, el director Marc Allégret , mientras filmaba Blanche Fury en 1947:
El estilo de vida aparentemente bohemio de Allégret atrajo fuertemente a su lado romántico y se deleitó con el entorno de la orilla izquierda que él le presentó durante las discusiones sobre el guión en París. Hubo comidas con André Gide , Jean Cocteau y el patilargo Zizi Jeanmaire . Para una atractiva mujer británica que se sentía privada de atención... ésta era una situación ideal para algún tipo de despertar. [64]
El año anterior, un perfume creado para Hobson se había comercializado como "Grandes expectativas" para coincidir con su papel de Estella Havisham en la película de David Lean del mismo nombre, basada en la novela de Charles Dickens de 1861. En Inglaterra, esto atrajo la costumbre de la entonces estudiante de la Universidad de Oxford Margaret Roberts, más tarde primera ministra británica Margaret Thatcher , quien, un poco atrevida para la época, también compró sostenes rosas "push-up". [65] En 1953, cuando Hobson protagonizó el musical The King and I en Londres, era evidente que había conservado una mezcla parisina de elegancia y bohemia. Un periodista del Daily Mirror describió su "apariencia pálida y femenina, su ropa elegante... le gusta bordar y pintar", mientras que una joven de Eton que visitó su camerino recordó que "lo habían pintado recién de rosa y blanco para ella, y fue como entrar en un atrevido apartamento francés". [66] Diez años más tarde, cuando el marido de Hobson, el político John Profumo , se vio involucrado en un escándalo sexual que amenazaba con desestabilizar al gobierno británico, el primer ministro Harold Macmillan escribió que "su esposa [de Profumo] es muy amable y sensata. Por supuesto , estas personas viven en una sociedad libertina, teatral y bohemia, donde nadie conoce realmente a nadie y todos son "queridos". [67]
El París de la posguerra fue recordado con cariño en 2007, cuando Francia introdujo la prohibición de fumar en lugares públicos. Durante muchos años se pensó que el aroma de Gauloises y Gitanes era una característica inseparable de la sociedad de los cafés parisinos, pero el propietario de Les Deux Magots , una vez frecuentado por Sartre, Simone de Beauvoir , Albert Camus y otros escritores, observó que "las cosas "Han cambiado. Los escritores de hoy no son tan adictos al cigarrillo". [68] Un periodista británico que entrevistó a Juliette Gréco en 2010 describió Les Deux Magots y el Café de Flore como "lugares turísticos ahora demasiado caros" y señaló que "las cadenas de tiendas y los restaurantes caros han reemplazado a las librerías, los cafés y las ideas revolucionarias de Jean-Paul Rive Gauche de Sartre y Simone de Beauvoir ". [69] Como medida de cambio de actitudes hacia la cocina y la moda, a principios del siglo XXI el 80% de los croissants franceses se elaboraban en plantas alimentarias, mientras que, en 2014, solo una fábrica seguía fabricando la boina masculina tradicional asociada con impresores, artistas. , activistas políticos y, durante los años de entreguerras, el tenista Jean Borotra . [70]
Los rasgos bohemios del París de la posguerra se extendieron a otras zonas urbanas del mundo francófono, en particular a Argel , donde creció una cultura clandestina de "clubes de jazz, chicas y drogas", en palabras del productor de punk rock Marc Zermati . que estuvo en la ciudad en plena guerra de Argelia , a finales de los años cincuenta, "todo muy francés". [71] Sin embargo, esa guerra marcó un punto de inflexión que, en opinión de algunos, fue tan traumático que "los franceses comunes y corrientes" miraron a Estados Unidos como "un nuevo modelo de placer y felicidad". [72] Esto, a su vez, condujo a la música ye-ye de principios a mediados de la década de 1960 (llamada así por el uso de la banda británica, los Beatles de "sí, sí" en algunas de sus primeras canciones [73] ) y el ascenso de cantantes como Johnny Hallyday y Françoise Hardy . Los franceses también adoptaron a varios cantantes británicos ( Petula Clark , Gillian Hills , Jane Birkin ) que actuaron con éxito en francés; Birkin formó una relación a largo plazo con el cantautor Serge Gainsbourg , quien fue una figura fundamental en la música popular francesa en el siglo XIX. Décadas de 1960 y 1970. En 1968, los grandes disturbios industriales y estudiantiles en París y otras partes de Francia estuvieron a punto de derrocar al gobierno del presidente Charles de Gaulle , quien, después de liderar a los franceses libres durante la Segunda Guerra Mundial, había regresado al poder en el momento de la emergencia en Argelia. . Los acontecimientos de 1968 representaron otro hito significativo en la Francia de la posguerra, [74] aunque su impacto a largo plazo fue probablemente más en la vida cultural, social y académica que en el sistema político, que, a través de la constitución de la Quinta República (1958) ), se ha mantenido prácticamente intacto. [75] De hecho, una paradoja de 1968 fue que las primeras manifestaciones estudiantiles estallaron en Nanterre , cuya zona de influencia incluía los distritos 16 y 17, prósperos y " chic " de París. Sus estudiantes eran más modernos y "de moda" que los de la Sorbona en el Barrio Latino de la ciudad , siendo descritos en ese momento en términos que tipifican de manera más general los estilos y actitudes de los jóvenes de finales de la década de 1960:
Son las chicas las que delatan el espectáculo – culottes , cuero brillante, minifaldas , botas – que llegan en Mini Coopers ... El sentimiento de rebelión es más evidente entre los chicos: pelo largo, gafas cuadradas, Che Guevara [revolucionario cubano]. , fallecido en 1967] barbas. La imagen en Nanterre en mayo era de muchísimas muñecas pintadas conviviendo con revolucionarios descuidados. [76]
En los Estados Unidos, los seguidores de la contracultura " beat " (probablemente mejor definida por la novela de Jack Kerouac , On the Road , ambientada a finales de la década de 1940, escrita en 1952 y publicada en 1957) estaban asociados con el cuello de polo negro ( o cuello tortuga), suéteres, jeans de mezclilla azul y sandalias. La influencia de este movimiento se pudo ver en la personalidad y las canciones de Bob Dylan de principios a mediados de los años 1960, películas "road" como Easy Rider (1969) y la " New Wave " de orientación punk de mediados de los años 1970. que, entre otras cosas, produjo un icono del estilo boho en Deborah Harry de la banda neoyorquina Blondie . (Sin embargo, como ocurrió con algunos músicos estadounidenses de mediados de la década de 1960, como Sonny y Cher , Blondie alcanzó prominencia internacional sólo después de una gira por Gran Bretaña en 1978.) [77]
El Greenwich Village de Nueva York , que desde finales del siglo XIX había atraído a muchas mujeres con ideales feministas o de " amor libre ", [78] era un imán particular para los bohemios a principios de los años sesenta. La novia de Bob Dylan, Suze Rotolo , que apareció con él en la portada de su segundo álbum The Freewheelin' Bob Dylan (1963), recordó que el Village era "donde iba gente como yo, gente que no pertenecía al lugar de donde venían". ... donde habían vivido o pasado los escritores que leía y los artistas que miraba". [79] Estos "beatniks" (como se les conoció a finales de la década de 1950) fueron, en muchos sentidos, los antecedentes del movimiento hippie que se formó en la costa oeste de los EE. UU. a mediados de la década de 1960 [80] y llegó pasó a primer plano cuando los primeros baby boomers de la posguerra alcanzaron la mayoría de edad en el " Verano del amor " de 1967. El Festival Pop de Monterey fue un hito importante de ese año, que se asoció con el "flowerpower" , la psicodelia y la oposición. hasta la guerra de Vietnam y la música inventiva y la moda fluida y colorida de, entre otros, Jimi Hendrix , los Mamas & the Papas , Jefferson Airplane y el grupo británico The Beatles , cuyo álbum, Sgt. Se dice que Pepper's Lonely Hearts Club Band hizo que el gurú de la psicodelia, Timothy Leary , comentara que "mi trabajo está terminado". [81]
El documental Festival ( Murray Lerner , 1967) registró cómo los "elegantes universitarios" que asistieron al Festival Folclórico de Newport (Rhode Island) en 1963-1964, en 1965 (cuando Bob Dylan causó sensación en el festival de ese año) festival tocando una guitarra eléctrica ), se volvió "considerablemente más desaliñado": "los hippies estaban esperando nacer". [82] Entre otras cosas, el uso de corbatas masculinas, que, a mediados de la década de 1960, a menudo se basaban en patrones de cachemira del siglo XIX, [10] decayó a medida que aparecieron los bigotes de cordero y las gafas de sol: en la época de la En el juicio de los 7 de Chicago (finales de 1969), el pelo sobre el cuello se había vuelto tan común que estaba empezando a trascender el estilo bohemio, adquiriendo gran popularidad en los años 1970. El marchante de arte londinense Jeremy Maas reflexionaba a mediados de los años 1980 que:
No [había] duda de que el movimiento Hippy [sic] y su repercusión en Inglaterra debían gran parte de su imaginería, sus modales, vestimenta y apariencia personal al ideal prerrafaelita... Fue observado por todos los que estábamos Debido a estas exposiciones [de pinturas prerrafaelitas], los visitantes incluían un número cada vez mayor de la generación más joven, que había comenzado a parecerse a las figuras de los cuadros que habían venido a ver. [83]
Jimmy Page , de la banda británica Led Zeppelin , que coleccionaba pinturas prerrafaelitas, observó de Edward Burne-Jones que "el romance de las leyendas artúricas [captadas en sus pinturas] y la vida bohemia de los artistas que reelaboraban estas historias parecían muy en sintonía con nuestro tiempo", [84] mientras que el autor David Waller señaló en 2011 que los sujetos de Burne-Jones "tienen mucho en común con las chicas del rock de los sesenta y sus paladines estrella del pop ". [85]
Aunque el libro anual Saturday Book registró en 1956 la opinión de que "Londres ahora no es más que cafeterías llamativas, con peluches y pedacitos de niñas en jeans", [86] el aspecto "eduardiano" (" teddy boy ") de la época no Coinciden con los gustos bohemios. Para las mujeres, el legado del "New Look" todavía era evidente, aunque los dobladillos en general habían aumentado ya que, como dijo un periodista en 1963, "las fotografías de aquellos primeros portadores audaces del New Look las hacen parecer extrañamente perdidas y desconcertadas, como aunque se habían equivocado y subieron al escenario cincuenta años tarde". [87] Los focos bohemios durante este período fueron los clubes de jazz y los bares de espresso del Soho y Fitzrovia . Sus habituales solían llevar cuellos de polo; en palabras de un historiador social, "miles de estudiantes pálidos, vestidos con trencas, estaban encorvados en las cafeterías frente a sus copias de Jean-Paul Sartre y Jack Kerouac". [88] Varias tabernas y clubes también atendían los gustos bohemios, en particular el Colony Room Club en Soho, inaugurado en 1948 por Muriel Belcher , una lesbiana de Birmingham . [89] Al igual que con el fenómeno literario de los llamados " Angry Young Men " a partir de 1956, la imagen era más masculina que femenina. Sin embargo, cuando la cantante Alma Cogan quiso marcar su éxito comprando abrigos de visón para su madre y su hermana, la actriz Sandra Caron, esta última pidió en su lugar una trenca porque quería ser considerada una actriz seria y "una especie de de un beatnik". [90] En 1960, la futura autora Jacqueline Wilson , que, cuando era adolescente, vivía en Kingston-upon-Thames , Surrey , capturó esta apariencia después de ver a dos conocidos en una tienda de discos "con trencas color turquesa , jeans extremadamente ajustados y chaquetas". "Cha Shoes siendo abrazado por un grupo de horribles teddy boys con manchas". [91]
En la novela The Bell (1958) de Iris Murdoch , una estudiante de arte llamada Dora Greenfield compró "grandes faldas multicolores, discos de jazz y sandalias". Sin embargo, cuando Gran Bretaña salió de la austeridad de la posguerra , algunas mujeres bohemias encontraron influencias de la Europa continental, adoptando, por ejemplo, el " look gamine ", con sus jerseys negros y peinados cortos, casi infantiles, asociados con las actrices de cine Audrey Hepburn ( Sabrina , 1954, y como un "Gréco beatnik" [92] en Funny Face , 1957) y Jean Seberg ( Bonjour Tristesse , 1958 y A bout de souffle , 1960), así como la novelista francesa Françoise Sagan , quien, como dijo un crítico ella, "fue celebrada por la variedad de sus parejas y por conducir veloces autos deportivos descalza como ejemplo de vida libre". [93] En 1961, Fenella Fielding interpretó a "una Gréco-alike vestida con rímel" en The Rebel con el comediante Tony Hancock , [92] mientras que, más recientemente, Talulah Riley replicó el aspecto de las escenas en la adaptación de ITV de 2006 de The Moving Finger de Agatha Christie. , [94] ambientado en 1951.
Otros prefirieron los estilos más ajustados y escotados de estrellas continentales como Bardot o Gina Lollobrigida . Valerie Hobson estaba entre aquellos cuyo vestuario se inspiraba en la alta costura italiana ; Además de una gran colección de zapatos de tacón de aguja , poseía una falda confeccionada en piel de pitón . [95] En términos más generales, los gustos europeos –incluidos el scooter Lambretta y la cocina italiana y francesa, que la escritora de cocina Elizabeth David , que había viajado mucho y que era un poco bohemia, hizo mucho por promover [96] – no sólo comenzaron a impregnar el estilo bohemio círculos, pero ofreció un contraste, a partir de 1955, con el americanismo más atrevido del rock 'n' roll , con sus asociaciones predominantemente adolescentes .
En 1960, cuando los Beatles (entonces un oscuro combo de Liverpool con cinco miembros, en contraposición a sus eventuales "fabulosos" cuatro) estaban trabajando en Hamburgo , Alemania Occidental, fueron influenciados por un conjunto de "escuela de arte" bohemia conocida como Exis (por "existencialistas"). Los Exis eran más o menos equivalentes a lo que en Francia se conoció como les beats e incluían a la fotógrafa Astrid Kirchherr (por quien el " quinto Beatle " Stuart Sutcliffe abandonó el grupo) y al artista y músico Klaus Voormann (quien diseñó la portada del álbum Revolver de los Beatles). en 1966).
Cynthia , la esposa de John Lennon , recordó que Kirchherr estaba fascinada por el "estilo teddy-boy" de los Beatles, pero que ellos, a su vez, estaban "abrumados por su moderna ropa negra, su estilo de vida vanguardista , su fotografía y su sentido del estilo". [97] Como resultado, el grupo adquirió chaquetas de cuero negras, así como peinados con flecos que fueron el prototipo de los cortes " mop-top " asociados con la " Beatlemanía " en 1963-1964. [98] Esto último coincidió con el resurgimiento del estilo bobbed para mujer, promovido en Londres por el peluquero Vidal Sassoon , [99] inicialmente para la actriz Nancy Kwan , y adoptado, entre otros, por las cantantes Cilla Black , [100] Billie Davis y En Estados Unidos, Bev Bivens de We Five y Tammi Terrell , los diseñadores de moda Mary Quant y Jean Muir , la actriz estadounidense Barbara Feldon en la serie de televisión Get Smart y, en forma de un bob más largo, Cathy McGowan , que presentó a la influyente británica. Programa de música pop de televisión, Ready Steady Go! (1963-1966). [101] Sin embargo, cuando el cabello rubio era más largo (asociado con, entre muchos otros, Julie Christie , Samantha Juste , Judy Geeson y la modelo Lorna McDonald , quien, al final de cada edición del Dee Time de la BBC , saltaba a Simon Dee ' Cuando el Jaguar E-type abierto [102] ) llegó a caracterizar el estilo "sesenta", los anunciantes recurrieron al mundo bohemio en busca de inspiración: mediante el uso de hierbas, se decía que el champú Sunsilk "había robado algo a los gitanos". [103]
La Beatlemanía no creó por sí sola la aparente iconoclasia de los años sesenta; sin embargo, como lo expresó un escritor, "así como Noël Coward y Cole Porter reflejaron la actitud despreocupada y despreocupada de los [diecinueve] años veinte, la música de los Beatles capturó el ritmo de liberación experimentado por toda una generación de personas que crecían. en los sesenta". [10] A mediados de la década, la música pop británica había estimulado el boom de la moda de lo que Time llamó " el Londres oscilante ". [104] Asociado inicialmente con diseños tan " mod " como la minifalda de Quant , pronto abrazó una gama de estilos esencialmente bohemios. Estos incluían la moda militar y victoriana popularizada por estrellas que frecuentaban boutiques como Granny Takes a Trip , la "fusión de moda, arte y estilo de vida" inaugurada por Nigel Waymouth en King's Road , Chelsea , en enero de 1966, [105] y, por En 1967, el look hippie se importó en gran medida de Estados Unidos (aunque, como se señaló, las tiendas de Londres como Biba habían exhibido, durante algún tiempo, vestidos que se basaban en imágenes prerrafaelitas). [106] Keith Richards , de los Rolling Stones , cuya primera novia, Linda Keith , había sido, en su adolescencia, una fuerza bohemia en West Hampstead , señaló al regreso de los Stones de una gira por Estados Unidos en 1967 con qué rapidez el hippie había transformado el mundo. Escena de Londres. [107]
Esta fusión de influencias fue discernible en dos producciones en blanco y negro para la televisión de la BBC en 1966: la serie Adam Adamant Lives! , protagonizada por Gerald Harper como un aventurero eduardiano que había sido criopreservado en el tiempo y Juliet Harmer como Georgina Jones , una elegante "mod" que se hizo amiga de él, y la producción soñadora y bastante gótica de Jonathan Miller de la fantasía infantil de mediados de la época victoriana de Lewis Carroll. Alicia en el país de las maravillas (1865). [108] (Confirmando la aspiración, Sydney Newman , jefe de drama televisivo de la BBC en la década de 1960, reflexionó sobre Adam Adamant que "[ellos] nunca pudieron lograr que [la] mentalidad victoriana contrastara con la década de 1960".) [109 ]
A primera vista, Carroll (un seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson) había sido un profesor de la Universidad de Oxford bastante convencional y reprimido , pero era un fotógrafo entusiasta y artístico en los primeros días de ese medio (tomando, entre otras cosas, imágenes más bien bohemias). mirando fotografías de Alice Liddell y otras chicas jóvenes) [110] y desarrolló empatía y amistad con varios de los prerrafaelitas; [111] el escultor Thomas Woolner y posiblemente incluso Rossetti lo disuadieron de ilustrar al propio Alice , [112] tarea que fue asumida por John Tenniel . Las imágenes de Alicia , tanto textual como gráficamente, se prestaban bien a la psicodelia de finales de los años sesenta. [113] En Estados Unidos, esto fue evidente, entre otras formas, en el "Alice sucediendo" en Central Park , Nueva York (1968) cuando los participantes desnudos se cubrieron con lunares [114] y la letra de la canción de Grace Slick " White Rabbit " (1966) – "Una pastilla te hace más grande/Y una pastilla te hace pequeño" – que interpretó tanto con la Great Society como con Jefferson Airplane, incluido este último en Woodstock en 1969.
A finales de la década de 1960, tiendas como Laura Ashley (cuya primera tienda en Londres abrió en 1968) [115] promocionaban habitualmente el "look campesino" y vendían una gama de "ropa excepcionalmente excéntrica... La magia era poder entrar en un vestido de 'Laura Ashley' e imagina que has encontrado algo en una caja de disfraces". [116] También aproximadamente al mismo tiempo, y ya en la década de 1970, el sujetador (o sujetador), que, como se señaló, había sido visto como una innovación liberadora en la primera parte del siglo, pasó a ser considerado por algunas mujeres, como la académica australiana Germaine Greer ( The Female Eunuch , 1969), como símbolo indebidamente restrictivo de la feminidad tradicional. Sin embargo, la muy publicitada incidencia de la " quema de sujetadores " en los años 1970 tendió a ser exagerada y llegó a ser satirizada: por ejemplo, en la película de 1973, Carry On Girls , y en un cartel de Young & Rubicam, [117] uno de una serie ligeramente subversiva para el vodka Smirnoff : "Nunca pensé en quemar mi sujetador hasta que descubrí Smirnoff". También fue visto por muchos, incluida la propia Greer, como una distracción de la causa de la "liberación" de la mujer . [118] Un abogado de Vermont observó más tarde con ironía que "como toda buena feminista en formación en los años sesenta, quemé mi sostén", pero que "ahora estamos en los noventa... me doy cuenta de que Playtex [fabricante de ropa interior] me había apoyado mejor". que cualquier hombre que conozco." [119] Claire Perry , que se convirtió en miembro conservadora del Parlamento en 2010 y más tarde en ministra de gobierno, reflexionó que, como "oficial de mujeres" en la Universidad de Oxford a principios de la década de 1980, era "una feminista que quemaba sujetadores con una nueva y espantosa postura". -corte de pelo romántico ", pero que su feminismo, en su opinión, había madurado. [120]
A mediados de la década de 1980, la cantante estadounidense Madonna había convertido el sujetador en una declaración de moda positiva, incluso provocativa. El estilo extravagante y atrevido de Madonna (visto notablemente con un efecto bohemio junto a Rosanna Arquette en la película de 1985 Buscando desesperadamente a Susan ) fue, a su vez, un precursor del llamado " girl power " que se asoció en la década de 1990 con varias mujeres jóvenes prominentes ( como las cantantes Courtney Love , que actuó en el Festival de Glastonbury de 1999 con un sujetador rosa que acaparó los titulares, [121] y las Spice Girls , de orientación más comercial ) y series de televisión estadounidenses poco convencionales o estrafalarias ( Xena: la princesa guerrera , Buffy, la cazavampiros , Caroline en la Ciudad , Sexo en Nueva York ).
El periodista Bob Stanley comentó que "los finales de la década de 1960 nunca pasan del todo de moda, sólo necesitan un nuevo ángulo para hacerlos de hoy ". [122] Así, las características de la moda hippie resurgieron en varias etapas durante los siguientes cuarenta años.
A mediados y finales de la década de 1980, las variantes de la falda rah-rah corta y fundamentalmente nada bohemia (que se originó con las animadoras ) se combinaron con cuero o mezclilla para crear una apariencia con algunos rasgos bohemios o incluso góticos (por ejemplo, por el dúo cantante Strawberry Switchblade que se inspiró en la moda punk de los años 70 ). [123] En la década de 1990, el término "hippie chic " se aplicó a las colecciones de Tom Ford para la casa italiana Gucci . Estos se basaron, entre otras influencias, en el estilo, popular en retrospectiva, de Talitha Getty (fallecida en 1971), actriz esposa de John Paul Getty y nietastra de Dorelia McNeil, quien fue representada de manera más famosa en una fotografía de ella y su esposo. tomada por Patrick Lichfield en Marrakech , Marruecos, en 1969. [124] Recordando la afluencia de hippies a Marrakech en 1968, Richard Neville , entonces editor de Oz , escribió que "los elegantes vagabundos con faldas bordadas y botas de vaquero estaban tan encantados con el brillo ropa interior de raso de los años 50, preferida por las matronas de Marrakech, que las llevaban fuera de sus vaqueros a la Madonna [la cantante] veinticinco años después". [125]
A principios del siglo XXI, el "boho-chic" se asoció inicialmente con la supermodelo Kate Moss y luego, como estilo muy popular en 2004-2005, con la actriz Sienna Miller . En Estados Unidos, estilos similares a veces eran denominados " bobo- ", "ashcan chic" o " luxe grunge ", y entre sus principales proponentes se encontraban las actrices Mary-Kate Olsen y Zooey Deschanel . Como para ilustrar la naturaleza cíclica de la moda, a finales de la década de 2000 se notaban fuertes rasgos prerrafaelistas, entre otros, en la cantante Florence Welch , la modelo Karen Elson y la diseñadora Anna Sui . [126]
En Alemania, términos como Bionade-Bourgeoisie , Bionade-Biedermeier o Biohème se refieren a antiguos bohemios que ganaron una especie de hegemonía cultural con su estilo de vida LOHA ; [127] El fenómeno de que estos antiguos (jóvenes) bohemios se establezcan con el paso de los años es un aspecto típico de los procesos de gentrificación . Un bon mot de Michael Rutschky afirmó que a finales del siglo XX, "no el proletariado , sino la bohemia se convirtió en la clase dominante". [128] El grupo en cuestión utiliza especialmente la comida como medio de distinción [129] [130] [131] y separación. [130] Entre otras cosas, la marca de limonada Bionade se ha relacionado con este fenómeno.