Lee Alexander McQueen CBE (17 de marzo de 1969 - 11 de febrero de 2010) fue un diseñador de moda y modisto británico . [2] Fundó su propia marca Alexander McQueen en 1992 y fue diseñador jefe en Givenchy de 1996 a 2001. [2] Sus logros en la moda le valieron cuatro premios al Diseñador Británico del Año (1996, 1997, 2001 y 2003), así como el premio al Diseñador Internacional del Año de la CFDA en 2003. [2] McQueen se suicidó en 2010 a la edad de 40 años, en su casa de Mayfair , Londres, poco después de la muerte de su madre. [3]
McQueen tenía experiencia en sastrería antes de estudiar moda y embarcarse en una carrera como diseñador. Su colección de graduación de maestría llamó la atención de la editora de moda Isabella Blow , quien se convirtió en su mecenas. Los primeros diseños de McQueen, en particular los pantalones radicalmente escotados, le valieron el reconocimiento como un enfant terrible en la moda británica. En 2000, McQueen vendió el 51% de su empresa al Grupo Gucci , que abrió boutiques para su marca en todo el mundo y amplió su gama de productos. Durante su carrera, diseñó un total de 36 colecciones para su marca, incluida su colección de graduación y su colección final inacabada. Tras su muerte, su colaboradora Sarah Burton asumió el cargo de directora creativa de su sello.
Como diseñador, McQueen era conocido por su elegante sastrería , su historicismo y sus diseños imaginativos que a menudo rayaban en lo controvertido. [4] Exploró temas como el romanticismo, la sexualidad y la muerte, y muchas colecciones tenían elementos autobiográficos. Entre sus diseños individuales más conocidos se encuentran los bumsters, el pañuelo de calavera y los zapatos de armadillo . Los desfiles de McQueen se destacaron por su dramatismo y teatralidad, y a menudo terminaban con elementos de arte escénico , como una modelo siendo pintada con aerosol por robots ( Nº 13 , primavera/verano de 1999), o una ilusión de tamaño natural de Kate Moss. ( Las viudas de Culloden , otoño/invierno de 2006).
El legado de McQueen en la moda y la cultura es extenso. Sus diseños se exhibieron en dos exposiciones retrospectivas: Alexander McQueen: Savage Beauty (2011 y 2015) y Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse (2022). Sigue siendo objeto de análisis periodísticos y académicos, incluido el libro Gods and Kings (2015) de la periodista de moda Dana Thomas y el documental McQueen (2018).
Lee Alexander McQueen nació el 17 de marzo de 1969 en el Hospital Universitario Lewisham en Lewisham , Londres, [5] de Ronald y Joyce McQueen, el menor de seis hermanos. [6] [7] Su padre escocés trabajaba como taxista y su madre era profesora de ciencias sociales. [8] [3] Se informó que creció en un piso municipal , [9] pero, de hecho, los McQueen se mudaron a una casa adosada en Stratford en su primer año. [10] McQueen asistió a la escuela primaria Carpenters Road, antes de ir a la escuela Rokeby . [11]
Desde pequeño se interesó por la ropa. Como el menor de seis hermanos, McQueen comenzó a experimentar con la moda haciendo vestidos para sus tres hermanas. Su primer recuerdo de la moda se remonta a cuando tenía sólo tres años, cuando dibujaba un vestido en la pared de la casa de su familia en el este de Londres. También le fascinaban las aves y era miembro del Club de Jóvenes Ornitólogos ; Más tarde, en su carrera profesional, utilizó frecuentemente pájaros como motivos en sus diseños. [8] [12]
McQueen dejó la escuela a los 16 años en 1985 con solo un nivel O en arte y tomó un curso de sastrería en Newham College . [8] Luego realizó un aprendizaje de dos años en confección de abrigos con los sastres Anderson & Sheppard de Savile Row antes de unirse a Gieves & Hawkes como cortador de patrones por un corto tiempo. [13] [14] Las habilidades que aprendió como aprendiz en Savile Row le ayudaron a ganarse una reputación en el mundo de la moda como experto en la creación de un look impecablemente personalizado. [4] McQueen afirmó más tarde que había cosido obscenidades en el forro de los trajes hechos para el Príncipe Carlos , aunque un retiro del mercado de trajes hechos por Anderson & Sheppard para verificar no encontró evidencia de esto. [15]
Después de Savile Row, trabajó brevemente para los sastres teatrales Angels y Bermans , realizando vestuario para espectáculos como Los Miserables . [8] En 1989, a la edad de 20 años, fue contratado por el diseñador experimental Koji Tatsuno, con sede en Mayfair . Primero trabajó como patronista antes de dedicarse a la producción de ropa. [16] [17] Poco después, se mudó a la marca de moda Red or Dead , trabajando con el diseñador John McKitterick; aquí adquirió experiencia con ropa fetichista . [18] [16] Cuando McKitterick dejó Red or Dead a principios de 1990 para lanzar su propio sello, contrató a McQueen. [19] En ese momento, McQueen estaba interesado en convertirse él mismo en diseñador, y McKitterick le recomendó que intentara realizar un aprendizaje en Italia, entonces el centro del mundo de la moda. [19]
En la primavera de 1990, McQueen partió hacia Milán , Italia. [20] No tenía ninguna oferta de trabajo permanente, pero consiguió un puesto en Romeo Gigli sobre la base de su cartera y experiencia en sastrería. [21] Renunció al estudio de Gigli en julio de 1990 y había regresado a Londres, y al sello de McKitterick, en agosto de ese año. [22]
McQueen todavía tenía hambre de aprender más sobre diseño de ropa, por lo que McKitterick sugirió ver a Bobby Hillson , director del curso de maestría en moda en la escuela de arte de Londres Central Saint Martins (CSM). [24] [25] McQueen apareció en CSM con un montón de ropa de muestra y sin cita previa, buscando un trabajo enseñando corte de patrones. [26] [8] Hillson lo consideró demasiado joven para esto, pero basándose en la solidez de su cartera y a pesar de su falta de calificaciones formales, aceptó a McQueen en el curso de diseño de moda de nivel de maestría de 18 meses . [27] [28] [25] Incapaz de pagar la matrícula, pidió prestado £4.000 a su tía Renée para cubrirla. [29] [30]
McQueen comenzó en CSM en octubre de 1990. [31] Allí conoció a varios de sus futuros colaboradores, incluido Simon Ungless, un amigo y luego compañero de cuarto, y Fleet Bigwood, un tutor de impresión en la escuela. [32] [33] [18] McQueen recibió su maestría en diseño de moda después de presentar su colección de graduación en la Semana de la Moda de Londres en marzo de 1992. [34] [35] La colección, titulada Jack the Ripper Stalks His Victims , fue comprada en en su totalidad por la editora de la revista Isabella Blow . [36] [37] Durante los primeros días de la carrera de McQueen, Isabella Blow ayudó a allanar el camino utilizando su estilo único y sus contactos para ayudar a McQueen. Ella fue en muchos sentidos su mentora, lo que se convirtió en una estrecha amistad.
Se dice que Blow convenció a McQueen para que usara su segundo nombre, Alexander, cuando posteriormente lanzó su carrera en la moda. [3] Otra sugerencia fue que usara su segundo nombre para no perder sus beneficios de desempleo para los cuales estaba registrado cuando aún era un joven diseñador en apuros bajo el nombre de Lee McQueen. [38] McQueen había dicho que se negó a ser fotografiado al principio de su carrera porque no quería ser reconocido en la oficina de desempleo . [39] En el documental de 2018 McQueen , su novio y asistente de diseño en los primeros días, Andrew Groves, dijo que McQueen dictó que solo podían mostrarlo desde atrás para evitar ser identificado y perder sus beneficios de desempleo, su único medio importante de ingresos. En ese tiempo. [40]
En 1992, McQueen fundó su propio sello y durante un tiempo vivió en el sótano de la casa de Blow en Belgravia mientras estaba en renovación. En 1993, se mudó a Hoxton Square , un área que también albergó a otros nuevos diseñadores, incluidos Hussein Chalayan y Pauric Sweeney . [41] Su primera colección de posgrado, Taxi Driver (otoño/invierno de 1993), se inspiró en la película de Martin Scorsese de 1976 del mismo nombre . [42] Fue presentado durante la Semana de la Moda de Londres en marzo de 1993 en un perchero en una pequeña habitación del Hotel Ritz . McQueen fue uno de los seis jóvenes diseñadores patrocinados por el British Fashion Council esa temporada. [43] [44] [38] Taxi Driver vio la introducción del " bumster ", un pantalón de tiro extremadamente bajo al que McQueen volvió una y otra vez. [45] Con esta colección, McQueen comenzó su práctica temprana de coser mechones de su propio cabello en metacrilato sobre la ropa para que le sirviera de etiqueta. [46] Cuando cerró la exhibición, McQueen empacó los artículos en bolsas de basura y salió de discotecas. Escondió las bolsas detrás de un club, empezó a beber y rápidamente se olvidó de ellas. Cuando regresó al día siguiente, toda la colección ya no estaba. [47] [48] No queda nada de la colección. [49]
El primer desfile profesional de McQueen en 1993, la colección Nihilism Primavera/Verano 1994 , se llevó a cabo en el Bluebird Garage de Chelsea . Sus primeras colecciones de pasarela desarrollaron su reputación de controversia y tácticas impactantes, lo que le valió apodos como " L'enfant terrible " y "el hooligan de la moda inglesa". [6] [50] La colección Nihilism de McQueen , con algunos modelos luciendo magullados y ensangrentados con ropa transparente y pantalones extremadamente escotados, fue descrita por la periodista Marion Hume de The Independent como "teatro de crueldad" y "un espectáculo de terror". ". [51] [52]
El segundo desfile de McQueen fue para la colección Banshee . Poco después de crear esta colección. McQueen conoció a Katy England, su futura "mano derecha", [53] fuera de un "desfile de moda de alto perfil" tratando de "abrirse camino". [54] Le pidió que se uniera a él como directora creativa de su siguiente colección, The Birds ; [54] Trabajó con McQueen durante muchos años, sirviendo como su "segunda opinión". [53] The Birds , que lleva el nombre de la película de Alfred Hitchcock de 1963 The Birds y se celebró en Kings Cross , tenía un tema de atropellos con ropa con marcas de neumáticos y el corsetier Mr Pearl con un corsé de cintura de 18 pulgadas. [55] [56]
Los "tontos" de McQueen eran una característica común de sus primeros espectáculos. Aunque algunos lo ridiculizaron y atrajo muchos comentarios y debates, generó una tendencia en los jeans de talle bajo, especialmente después de que Madonna usara un par en un anuncio de MTV en 1994. [4] [57] [58] Michael Oliveira-Salac, el director de Blow PR y amigo de McQueen dijo: "Para mí, lo malo es lo que definió a McQueen". [4]
Aunque McQueen había tenido cierto éxito con The Birds , fue su controvertida sexta colección, Highland Rape (otoño/invierno de 1995), la que se hizo famoso. La colección se inspiró en la historia de Escocia, en particular en las Highland Clearances de finales del siglo XVIII y XIX. El estilismo en la pasarela fue violento y agresivo: muchas de las piezas estaban cortadas o rotas, mientras que otras estaban salpicadas de lejía o sangre falsa. Los críticos lo interpretaron como sobre mujeres que fueron violadas y criticaron lo que vieron como misoginia y la glorificación de la violación. [59] [60] McQueen negó esto, argumentando que se refería a "la violación de Escocia por parte de Inglaterra" y tenía como objetivo contrarrestar la descripción romántica de otros diseñadores de la cultura escocesa. En cuanto a la acusación de misoginia, dijo que su objetivo era empoderar a las mujeres y que la gente tuviera miedo de las mujeres que vestía. [59] [61]
McQueen siguió a Highland Rape con The Hunger (primavera/verano de 1996) y Dante (otoño/invierno de 1996). Dante elevó aún más su perfil internacional y la colección se mostró dos veces; primero en Christ Church, Spitalfields , Londres, más tarde en una sinagoga en desuso en Nueva York , a ambos asistieron grandes multitudes entusiastas. [62] McQueen ganó su primer premio al Diseñador Británico del Año en 1996. [63]
La creciente prominencia de McQueen dio lugar a una serie de proyectos para artistas musicales. En 1996, diseñó el vestuario para la gira de David Bowie de 1997, como el abrigo Union Jack que usó Bowie en la portada de su álbum Earthling . [64] La cantante islandesa Björk buscó el trabajo de McQueen para la portada de su álbum Homogenic en 1997. [65] McQueen también dirigió el vídeo musical de su canción " Alarma Call " del mismo álbum [66] y más tarde contribuyó con el icónico vestido en topless para su vídeo de "Pagan Poetry". [67]
McQueen continuó siendo criticado por misoginia en algunos de sus desfiles posteriores por diseños que algunos consideraban degradantes para las mujeres. En Bellmer La Poupée (primavera/verano 1997), inspirada en The Doll de Hans Bellmer , McQueen colocó modelos, incluida la modelo negra Debra Shaw, con ataduras de metal, lo que los observadores interpretaron como una referencia a la esclavitud , mientras que la boquilla plateada en Eshu (otoño /Invierno de 2000) obligaba a quien la llevaba a mostrar los dientes. [15] [36] De manera similar, el maquillaje de labios de muñeca sexual de las modelos en The Horn of Plenty (otoño/invierno de 2009-2010) también fue criticado por ser feo y misógino. [68] El escritor de moda del Daily Mail llamó a McQueen "el diseñador que odia a las mujeres". [69]
McQueen fue nombrado diseñador jefe de Givenchy en 1996 para suceder a John Galliano , que se había trasladado a Dior . Hubert de Givenchy , fundador de la marca conocida por su elegante costura , criticó el nombramiento de McQueen, calificándolo de "desastre total". [15] A su vez, a su llegada a Givenchy, McQueen insultó al fundador llamándolo "irrelevante". El desfile debut de McQueen para Givenchy, primavera/verano de 1997, presentó diseños dorados y blancos inspirados en la mitología griega. Aunque hermosa, algunos críticos consideraron la colección un fracaso en contraste con los elogios prodigados a la colección debut de John Galliano para Dior . [70] [71] [72] El propio McQueen dijo a Vogue en octubre de 1997 que la colección era "una mierda". McQueen había bajado el tono de sus diseños en Givenchy, aunque seguía dando rienda suelta a su vena rebelde. Los diseños de Givenchy publicados por Vogue Patterns durante este período pueden atribuirse al difunto diseñador. [73]
La relación de McQueen con Givenchy era tensa y se fue en marzo de 2001 después de que terminara su contrato, y McQueen argumentó que Givenchy había comenzado a "limitar" su creatividad. [74] [75]
Cinco semanas después de su criticado debut con Givenchy, McQueen montó su propio espectáculo titulado It's a Jungle out There , que se inspiró en la naturaleza. El título fue una respuesta a las críticas que recibió; según McQueen, después de ver un documental sobre la naturaleza sobre gacelas cazadas por leones: '¡Ese soy yo!' Alguien me persigue todo el tiempo y, si me atrapan, me derribarán. La moda es una jungla llena de hienas desagradables y malvadas". [76] Las modelos llevaban maquillaje de ojos para parecerse a gacelas y ropa con cuernos en el desfile. Esta colección, presentada en el Borough Market de Londres , fue considerada un triunfo. Amy Spindler de New El York Times , que había criticado su debut en Givenchy, escribió que McQueen era "lo más parecido en la moda a una estrella de rock". No es sólo parte de la escena londinense; él es el escenario". [77] El desfile de Londres restauró su reputación y pasó a producir varias colecciones bien recibidas para Givenchy. [15]
McQueen organizó muchos de sus espectáculos de forma inusual o dramática. Su colección Untitled Primavera/Verano 1998 (originalmente titulada " Lluvia dorada " hasta que el patrocinador se opuso) se presentó en una pasarela bañada con agua con luz amarilla, [78] mientras que la siguiente Juana (después de Juana de Arco ) terminó con una modelo enmascarada de pie. en un anillo de fuego. [79]
Un desfile que recibió amplia atención de los medios fue la colección Primavera/Verano '99 No. 13 (era su decimotercera colección), que se llevó a cabo en un almacén en Londres el 27 de septiembre de 1998. Se inspiró en William Morris y las artes y Movimiento artesanal , con su preocupación por la artesanía. [80] [81] [82] Algunos de los vestidos incorporaron bordados inspirados en Morris, y el espectáculo presentó a Aimee Mullins, doblemente amputada , con un par de prótesis de piernas intrincadamente talladas a mano en fresno . [83] El final de la exposición , sin embargo, proporcionó un contrapunto a la ética antiindustrial del movimiento Arts and Crafts. Presentaba a Shalom Harlow con un vestido blanco pintado con aerosol en amarillo y negro por dos brazos robóticos de una planta de fabricación de automóviles. Se considera uno de los finales más memorables de la historia de la moda. [79]
La siguiente colección Otoño/Invierno '99, The Overlook (llamada así por el Hotel Overlook de la película The Shining de Stanley Kubrick ) presentaba una escena nevada invernal con patinadores sobre hielo y presentaba ropa principalmente en blanco y gris. [84] Una creación notable en el desfile fue el Coil Corset realizado en colaboración con el joyero Shaun Leane , quien también creó muchas otras piezas para McQueen, incluido un Spine Corset ( Sin título Primavera/Verano 1998) y un yashmak en aluminio y cristal ( Eye , Primavera/Verano 2000). [85] El Coil Corset, una expansión de la idea de un cuello enrollado hecho por Leane para It's a Jungle Out There , estaba hecho de anillos de aluminio. [86] Se vendió en 2017 por 807.000 dólares. [87]
McQueen realizó su primer desfile en Nueva York en 1999, titulado Eye (primavera/verano 2000). [88] El tema era la relación de Occidente con el Islam y presentaba diseños que eran versiones sexualizadas de la vestimenta islámica tradicional, lo que fue mal recibido por los críticos. El espectáculo terminó con modelos con niqāb y burka flotando sobre púas que habían aparecido fuera del agua. [89] [90] [91]
Uno de los desfiles más famosos y dramáticos de McQueen fue su colección Primavera/Verano 2001, llamada Voss en honor a una ciudad noruega conocida por su hábitat de vida silvestre. [92] La naturaleza se reflejaba en el material natural utilizado en algunas de sus prendas, como las plumas de avestruz, [92] pero más inusuales eran los trajes hechos con navajas y conchas de mejillón . [93] [94]
El cuadro central que dominaba la exposición era una enorme caja de cristal oscuro dentro de una caja de cristal más grande. Dentro de la vitrina interior de cristal oscuro había un interior lleno de polillas y, en el centro, una modelo desnuda en una tumbona con el rostro oculto por una máscara de gas. El cuadro quedó revelado cuando las paredes de vidrio de la caja interior se cayeron hacia el final del espectáculo y se estrellaron contra el suelo. McQueen dijo que el cuadro se basó en la imagen del Sanatorio de Joel Peter Witkin . [95] La modelo elegida por McQueen para ser el centro del espectáculo fue la escritora británica Michelle Olley . [96] [97] El fotógrafo de moda británico Nick Knight dijo sobre el espectáculo VOSS en su blog SHOWstudio.com : "Probablemente fue una de las mejores piezas de teatro de moda que he presenciado". [98]
Debido a que la sala fuera de la caja estaba iluminada y el interior de la caja estaba apagado antes de que comenzara el espectáculo, las paredes de vidrio parecían grandes espejos, de modo que el público sentado sólo veía su propio reflejo. Alexander McQueen describió más tarde sus pensamientos sobre la idea utilizada durante VOSS de obligar a su audiencia a mirar su propio reflejo en las paredes de espejos durante más de una hora antes de que comenzara el espectáculo:
"¡Ja! Me alegré mucho de eso. Lo estaba mirando en el monitor, todos tratando de no mirarse a sí mismos. Fue algo grandioso que se pudo hacer en la industria de la moda: ¡devuélvalos a ellos! Dios, he Tuve algunos espectáculos extraños". [99]
Antes de que terminara su contrato con Givenchy, McQueen firmó un acuerdo con el rival de Givenchy, Gucci , en 2000, desafiando a Givenchy a despedirlo. [100] Gucci compró el 51% de la empresa de McQueen y McQueen siguió siendo su director creativo, [75] y el acuerdo permitió a McQueen expandir su propia marca Alexander McQueen. En los años siguientes, se abrieron varias boutiques de Alexander McQueen en ciudades de todo el mundo, y la marca también se extendió a perfumes , gafas y accesorios , zapatillas deportivas y una línea de ropa masculina . [101] [102]
McQueen continuó presentando sus desfiles de la manera poco convencional por la que se había hecho conocido. El desfile de otoño de 2001, su último desfile en Londres antes de mudarse a París, presentaba un tiovivo con modelos maquilladas de payaso arrastrando un esqueleto dorado; [103] [104] la colección Supercalifragilisticexpialidocious Otoño/Invierno 2002 se mostró con lobos enjaulados vivos y una capa de paracaídas negra inspirada en Tim Burton ; [105] [106] La colección Scanners de otoño/invierno de 2003 se presentó en un terreno baldío nevado con modelos caminando a lo largo de un túnel de viento; [107] [108] y el espectáculo de otoño de 2004 fue una recreación de escenas de baile de la película de Sydney Pollack They Shoot Horses, ¿no? , coreografiada para el espectáculo por Michael Clark . [109] Para la colección de primavera de 2005 It's Only a Game , presentó un juego de ajedrez humano, y su espectáculo de otoño de 2006, The Widows of Culloden , presentó una ilusión de tamaño natural de Kate Moss , una supermodelo inglesa, vestida con metros de tela ondulada. . [110]
McQueen también se hizo conocido por utilizar calaveras en sus diseños. Una bufanda con el motivo de la calavera, que apareció por primera vez en la colección Primavera/Verano de Irere de 2003, se convirtió en una prenda imprescindible para las celebridades y fue copiada en todo el mundo. [4]
Aunque McQueen había incorporado ropa masculina en muchos de sus desfiles anteriores, por ejemplo Primavera/Verano '98, no fue hasta 2004 que se presentó una colección separada de ropa masculina con su primer desfile de moda masculina en el evento de moda masculina de Milán. [111] Fue nombrado Diseñador del Año por la revista GQ en 2004. [112]
En 2007, McQueen dedicó su colección Primavera 2008, La Dame Bleue , a Isabella Blow, que se había suicidado a principios de ese año. La muestra incluyó obras de su antiguo colaborador Philip Treacy , otro protegido de Blow. La colección tenía un tema de aves y presentaba prendas de colores brillantes con plumas. [114] [115]
McQueen produjo una colección bien recibida, La chica que vivía en el árbol , para otoño/invierno de 2008. Se basó en una historia que McQueen creó sobre una niña salvaje que vivía en un árbol pero se transformaba en princesa y se casaba con un príncipe para convertirse en una reina. Se inspiró en las reinas de Inglaterra y el Raj e Imperio británico para crear una colección romántica y majestuosa. [116] [117] La primera mitad del espectáculo se centró en vestidos decorativos oscuros sobre enaguas, que se volvieron más claros y lujosos en la segunda mitad. [118]
La colección Primavera/Verano 2009, Natural Dis-tinction Un-natural Selection , se inspiró en Charles Darwin, quien fue el "creador" de la teoría de la selección natural y la influencia de la revolución industrial en la naturaleza. Se presentó en una pista llena de animales disecados . [119] El espectáculo presentó ropa estructurada que presentaba estampados con imágenes de materiales naturales, así como monos con incrustaciones de cristales y vestidos en forma de campana . [120] [121]
En 2009, McQueen también colaboró con la bailarina Sylvie Guillem , el director Robert Lepage y el coreógrafo Russell Maliphant , diseñando el vestuario para el espectáculo teatral "Eonnagata", que se estrenó en Sadler's Wells en Londres. [122]
La última aparición de Alexander McQueen en un desfile de moda fue en Platón's Atlantis , presentado durante la Semana de la Moda de París el 6 de octubre de 2009. Esta colección Primavera/Verano 2010 se inspiró en la naturaleza y el manifiesto posthumano con 46 looks completos representados con estampados de criaturas marinas y reptiles. . McQueen instaló dos cámaras grandes en la pasarela, las cuales se movían de un lado a otro, documentando y transmitiendo todo el espectáculo en vivo en SHOWstudio. Atlantis de Platón fue el primer desfile de moda de cualquier diseñador que se transmitió en vivo a través de Internet, [74] aunque el sitio web que lo transmitía colapsó después de que Lady Gaga tuiteó sobre el desfile antes de que comenzara. [123]
El espectáculo comenzó con un video de Raquel Zimmerman recostada desnuda sobre la arena con serpientes en su cuerpo. El desfile de moda y la colección abordan la teoría de la evolución de Charles Darwin , así como los problemas actuales del calentamiento global. La colección de fantasía, que lleva el nombre de la isla de Platón que se hundió en el mar, imaginaba un futuro en el que los humanos se ven obligados a evolucionar de vivir en la tierra a vivir en el agua para poder sobrevivir. La combinación de colores cambió durante el espectáculo de verde y marrón (tierra) a azul y aguamarina (océano). Los modelos exhibieron un aspecto andrógino (que representa los temas evolutivos de McQueen), además de poseer características posthumanas. Las huellas cambiaron de reptiles a huellas de criaturas acuáticas como medusas y mantarrayas. Las siluetas finales de la colección dieron a los modelos características marinas, mientras que el zapato armadillo característico de McQueen también transformó la apariencia del pie anatómico de los modelos. La Atlántida de Platón fue otra forma en la que McQueen fusionó la moda con la tecnología. [124] [125] El final del espectáculo estuvo acompañado por el debut del sencillo de Lady Gaga " Bad Romance ". [126]
En el momento de la muerte de Alexander McQueen, tenía 16 piezas terminadas en un ochenta por ciento para su colección Otoño/Invierno. Estos conjuntos fueron completados por su equipo de diseño y mostrados en siete presentaciones ante pequeños grupos de una audiencia especialmente invitada. [127] Esta colección, titulada extraoficialmente Ángeles y demonios , se mostró por primera vez durante la Semana de la Moda de París el 8 de marzo de 2010, ante un puñado selecto de editores de moda en un salón dorado y con espejos en el Hôtel de Clermont-Tonnerre del siglo XVIII. [128] [129] Algunos editores de moda dijeron que el programa era difícil de ver porque mostraba cómo McQueen estaba obsesionado con la otra vida. [130]
La ropa presentada tenía un aire medieval y religioso. Los colores básicos que se utilizaron repetidamente fueron el rojo, el dorado y el plateado con bordados detallados. El último conjunto presentado tenía un abrigo elaborado con plumas doradas (a la izquierda). Sus modelos fueron complementados para mostrar su amor por las imágenes teatrales. "Cada pieza es única, como él también", afirmó la casa de moda McQueen en un comunicado difundido junto con la colección.
Después de que el propietario de la empresa, Gucci, confirmara que la marca continuaría, la asistente de McQueen durante mucho tiempo, Sarah Burton , fue nombrada nueva directora creativa de Alexander McQueen en mayo de 2010. [131] En septiembre de 2010, Burton presentó su primera colección de ropa femenina en París. [132]
Algunos de los logros de McQueen incluyeron ser uno de los diseñadores más jóvenes en lograr el título de " Diseñador Británico del Año ", que ganó cuatro veces entre 1996 y 2003; [17] También fue nombrado CBE y Diseñador Internacional del Año por el Consejo de Diseñadores de Moda en 2003. [133]
A McQueen se le atribuye haber aportado dramatismo y extravagancia a la pasarela. [4] Usó nueva tecnología e innovación para agregar un giro diferente a sus programas y, a menudo, sorprendió y sorprendió al público. A las siluetas que creó se les atribuye el mérito de añadir una sensación de fantasía y rebelión a la moda. [4]
En diciembre de 2000 se produjo una nueva asociación para McQueen: el Grupo Gucci adquirió el 51% de su empresa y McQueen se desempeñó como Director Creativo. [8] Los planes de expansión incluían la apertura de tiendas en Londres, Milán y Nueva York, y el lanzamiento de sus perfumes Kingdom y, más recientemente, My Queen. En 2005, McQueen colaboró con Puma para crear una línea especial de zapatillas deportivas para la marca de calzado. [134] En 2006 lanzó McQ, una línea más joven y renegada de menor precio para hombres y mujeres. [135] Entre sus diseños más populares se encuentra el pañuelo con forma de calavera creado por primera vez en 2003. [136]
A finales de 2007, Alexander McQueen tenía boutiques en Londres, Nueva York, Los Ángeles, Milán y Las Vegas . Patrocinadores famosos, entre ellos Nicole Kidman , Penélope Cruz , Sarah Jessica Parker y Rihanna , Monica Brown y reinas del J-pop , como Ayumi Hamasaki , Namie Amuro y Koda Kumi , han sido vistos con frecuencia vistiendo ropa de Alexander McQueen en eventos. [137] El número de tiendas McQueen en todo el mundo había aumentado a 100 a finales de 2020, con unos ingresos estimados en 500 millones de euros en 2020. [138]
McQueen se convirtió en uno de varios diseñadores que participaron en la promoción de MAC de lanzamientos de cosméticos creados por diseñadores de moda. La colección fue lanzada el 11 de octubre de 2007 y reflejaba los looks utilizados en la pasarela Otoño/Invierno de McQueen creados por la maquilladora Charlotte Tilbury. La inspiración para la colección fue la película Cleopatra de Elizabeth Taylor de 1963 y, por lo tanto, las modelos lucían intensos ojos azules, verdes y verde azulado con un fuerte delineador negro extendido al estilo egipcio. McQueen seleccionó cuidadosamente el maquillaje.
Durante su carrera, McQueen diseñó 36 colecciones de ropa femenina bajo su marca de moda homónima, incluida su colección de posgrado y su colección final inacabada. En sus colecciones anteriores, a veces presentaba ropa masculina o hacía que modelos masculinos desfilaran en los desfiles, pero su marca no tuvo una línea regular de ropa masculina hasta 2004. [139] [140]
McQueen creó diseños personalizados para los artistas musicales David Bowie y Björk , que se utilizaron en las portadas de sus álbumes y giras. [64] [65] Lady Gaga usó varios diseños de McQueen, incluido el atuendo final de la Atlántida de Platón , en su video de " Bad Romance ". [165] [126]
Janet Jackson usó un traje de cuero diseñado por McQueen en su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl XXXVIII en 2004, lo que generó una controversia cuando su pecho quedó brevemente expuesto en un incidente descrito por Justin Timberlake como un " mal funcionamiento del vestuario ". [166]
McQueen era abiertamente gay y dijo que se dio cuenta de su orientación sexual cuando tenía seis años. [167] Se lo contó a su familia cuando tenía 18 años y, después de un período difícil, lo aceptaron. [8] Describió haber salido del armario a una edad temprana diciendo: "Estaba seguro de mí mismo y de mi sexualidad y no tengo nada que ocultar. Pasé directamente desde el útero de mi madre al desfile gay". [168] Más adelante en su vida, le reveló a su familia que su cuñado había abusado sexualmente de él cuando era joven. [169]
En 2000, McQueen celebró una ceremonia de boda con su pareja George Forsyth, un realizador de documentales, en un yate en Ibiza . [170] Kate Moss y Annabelle Neilson fueron damas de honor . [171] El matrimonio no fue oficial, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo en España no era legal en ese momento. La relación terminó un año después y los dos mantuvieron una estrecha amistad. [172]
McQueen era VIH positivo. [173]
McQueen era un ávido buceador y utilizó su pasión como fuente de inspiración en sus diseños, incluido "Plato's Atlantis" de la primavera de 2010. Gran parte de su buceo lo realizó en las Maldivas . [174]
McQueen recibió atención de la prensa después del suicidio en mayo de 2007 de la editora de la revista Isabella Blow . Se publicaron rumores de que había una ruptura entre McQueen y Blow en el momento de su muerte, centrándose en la subestimación de McQueen por Blow. [175] McQueen negó estos rumores. [110]
El 3 de febrero de 2010, McQueen escribió en su página de Twitter que su madre había muerto el día anterior y agregó: "RIP mumxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx". Cuatro días después, escribió que había tenido una "semana terrible", pero dijo que "los amigos han sido fantásticos" y añadió que "ahora tengo que recuperarme de alguna manera". [176]
En la mañana del 11 de febrero de 2010, su ama de llaves descubrió que McQueen se había ahorcado en su casa de Green Street , Londres W1. [177] Se llamó a los paramédicos y lo declararon muerto en el lugar. Tenía 40 años. [1]
Su familia fue notificada y su empresa emitió un comunicado anunciando su muerte:
En nombre de la familia de Lee McQueen, Alexander McQueen [la compañía] anuncia hoy la trágica noticia de que Lee McQueen, el fundador y diseñador de la marca Alexander McQueen, ha sido encontrado muerto en su casa. En este momento es inapropiado comentar sobre esta trágica noticia más allá de decir que estamos devastados y compartimos una sensación de conmoción y dolor con la familia de Lee. La familia de Lee ha pedido privacidad para poder aceptar esta terrible noticia y esperamos que los medios respeten esto.
— Oficina de Alexander McQueen, sitio web oficial, 11 de febrero de 2010 [178]
McQueen dejó una nota que decía: "Cuida a mis perros, lo siento, te amo, Lee". [179] La Policía Metropolitana afirmó que la nota no era sospechosa, pero no confirmó que la muerte fuera por suicidio. [180] El 17 de febrero de 2010, se informó al Tribunal Forense de Westminster que un examen post mortem encontró que la muerte de McQueen se debió a asfixia y ahorcamiento . La investigación se aplazó hasta el 28 de abril de 2010, cuando su muerte se registró oficialmente como suicidio. [181] [182] El forense, Paul Knapman , informó haber encontrado "un nivel significativo de cocaína, pastillas para dormir y tranquilizantes en las muestras de sangre tomadas después de la muerte del diseñador". [183]
David LaChapelle , amigo del diseñador, dijo que McQueen "estaba consumiendo muchas drogas y estaba muy infeliz" en el momento de su muerte. [184] Stephen Pereira, psiquiatra de McQueen, dijo que había tenido un trastorno mixto de ansiedad y depresión durante al menos tres años y que había tomado dos veces sobredosis de drogas como "gritos de ayuda". [185] Había tomado sobredosis de drogas en mayo y julio de 2009. [186] Pereira también dijo que McQueen había faltado repetidamente a sesiones psiquiátricas, y agregó que había habido "una enorme dificultad para lograr que asistiera personalmente y físicamente a las citas". [186]
El 18 de febrero de 2010, Robert Polet, presidente y director ejecutivo del Grupo Gucci, anunció que el negocio de Alexander McQueen continuaría sin su fundador y director creativo. [187] El funeral de McQueen tuvo lugar el 25 de febrero de 2010 en la iglesia de San Pablo , Knightsbridge , en el oeste de Londres. [188] Sus cenizas fueron esparcidas más tarde en Skye en Kilmuir . [189] Su ascendencia Skye había sido una fuerte influencia en su vida y obra. [190]
Se celebró un homenaje a McQueen en la Catedral de San Pablo el 20 de septiembre de 2010. Asistieron 2.500 invitados, entre ellos Björk , Kate Moss , Sarah Jessica Parker , Naomi Campbell , Stella McCartney , Daphne Guinness , Sam Taylor-Johnson , Aaron Taylor. -Johnson , Lady Gaga y Anna Wintour . [191] [192] Björk, una amiga cercana de McQueen, interpretó una versión de " Gloomy Sunday " vestida con un vestido que él había diseñado. [193]
La BBC informó que McQueen había reservado £50,000 de su riqueza para sus perros para que pudieran vivir en el lujo por el resto de sus vidas. También legó 100.000 libras esterlinas cada una a cuatro organizaciones benéficas; estos incluyen Battersea Dogs and Cats Home en el sur de Londres y la organización benéfica de bienestar animal Blue Cross en Burford , Oxfordshire. [194]
El 16 de febrero de 2010, la música pop y amiga Lady Gaga realizó una interpretación acústica de jazz de su exitoso sencillo " Phone " y pasó a " Dance in the Dark " en los Brit Awards 2010 . Durante la actuación, Gaga rindió homenaje a McQueen dedicándole una canción. [195] También conmemoró a McQueen después de aceptar su premio al Mejor Artista Internacional , Mejor Mujer Internacional y Mejor Álbum Internacional . Gaga le dedicó una canción, titulada " Fashion of His Love ", en la edición especial de su tercer álbum, Born This Way . [196] La cantante de R&B Monica dedicó su vídeo musical de 2010 " Everything To Me " a McQueen. [197] Varios otros músicos, que eran amigos y colaboradores de McQueen, rindieron homenaje tras su muerte, incluidos Kanye West , Courtney Love y Katy Perry . [198]
En marzo de 2010, celebridades como Naomi Campbell , Kate Moss y Annabelle Neilson rindieron homenaje visual a McQueen vistiendo sus distintivos vestidos de "manta". [199] Los vestidos 'manta', inspirados en unas vacaciones de buceo que McQueen llevó a las Maldivas en 2009, [199] provenían de la colección 'Plato's Atlantis' de McQueen de primavera-verano 2010, que en ese momento estaba disponible para su compra. Los vestidos de 'Manta' habían sido usados por celebridades como Daphne Guinness , Noot Seear , Anna Paquin y Lily Cole antes de su muerte, y tras el anuncio de su muerte, las existencias restantes se agotaron a pesar de que los precios comenzaban en £2,800. [199]
En 2012, McQueen estuvo entre los íconos culturales británicos seleccionados por el artista Sir Peter Blake para aparecer en una nueva versión de su obra de arte más famosa: Sgt. de los Beatles. Portada del álbum de Pepper's Lonely Hearts Club Band , para celebrar a las figuras culturales británicas de su vida que más admira. [200] McQueen también recibe homenaje en el popular MMO World of Warcraft . Hay un NPC dedicado a Alexander McQueen que es una entrenadora de sastrería llamada Alexandra McQueen. Este entrenador también es el único del lado de la horda que ofrece una misión especial de búsqueda de telas. [201] Un vestido diseñado por McQueen aparece en un sello postal conmemorativo del Reino Unido emitido por Royal Mail en 2012 para celebrar la gran moda británica. [202]
En 2016, una obra de arte conceptual realizada por Tina Gorjanc destacó la posibilidad de que las corporaciones tengan derechos de autor sobre el ADN de otro ser humano. Creó una serie de cuero de cerdo curtido y tatuado para que pareciera similar a la piel de McQueen. Presentó patentes para su método de replicar la piel de McQueen en el laboratorio y exhibió estas patentes junto con la colección de cuero. La familia de McQueen declaró que no toleraban el uso de su ADN para proyectos de moda, pero reconocieron que este proyecto es exactamente el tipo de experimentación en moda que él habría disfrutado. [203] [204]
El Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York acogió una exposición póstuma de la obra de McQueen en 2011 titulada Savage Beauty . La elaborada puesta en escena de la exposición incluye acabados arquitectónicos únicos y bandas sonoras para cada sala. [205] A pesar de estar abierta sólo durante tres meses, fue una de las exposiciones más populares en la historia del museo. [206] La exposición tuvo tanto éxito que los fans de Alexander McQueen y los profesionales de la industria de todo el mundo comenzaron a reunirse en Change.org para "Por favor, hagan de la belleza salvaje de Alexander McQueen una exposición itinerante" para honrar a McQueen y ver cómo su visión se hace realidad: compartir su trabajar con el mundo entero. [207] La exposición apareció luego en el Victoria & Albert Museum de Londres entre el 14 de marzo y el 2 de agosto de 2015. Vendió más de 480.000 entradas, lo que la convierte en la exposición más popular jamás realizada en ese museo. [208]
Una segunda exposición, Lee Alexander McQueen : Mind, Mythos, Muse , se presentó en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y en la Galería Nacional de Victoria en 2022. También se produjo una versión de esta exposición en el Musée national des beaux-arts du Québec en 2023 bajo el nombre de Lee Alexander McQueen : l'art rencontre la mode . Yuxtapuso los diseños de McQueen con arte y objetos de la colección del museo para explorar cómo la obra de McQueen se basó en diversas fuentes a lo largo de la historia del arte . [209] [210]
McQueen ha sido objeto de varios libros, tanto biográficos como fotográficos. [211] La primera biografía importante fue Blood Beneath the Skin (2015) del autor Andrew Wilson . [212] Gods and Kings (2015), de la periodista de moda Dana Thomas, analiza su vida y obra junto con John Galliano , otro controvertido diseñador británico de la década de 1990. [213]
En febrero de 2015, en el quinto aniversario de la muerte de McQueen, se estrenó la obra de James Phillips McQueen . La obra se desarrolla en una noche en Londres y sigue a una chica que irrumpe en la casa del diseñador para robar un vestido y es atrapada por McQueen. La producción se inspira en sus imaginativos desfiles y fue dirigida por John Caird . Janet, la hermana de McQueen, lo ha descrito como "fiel a su espíritu". [214] Stephen Wight y Dianna Agron desempeñaron los papeles principales.
En 2016, se anunció que Jack O'Connell interpretaría a McQueen en una película biográfica basada en Blood Beneath the Skin . Estaba previsto que el cineasta inglés Andrew Haigh dirigiera. [215] En 2017, tanto O'Connell como Haigh declararon que ya no estaban involucrados en el proyecto. [216]
El 8 de junio de 2018 se estrenó en Reino Unido el documental McQueen , escrito y dirigido por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui. Harper's Bazaar lo describió como "uno de los más precisos, sensibles y conmovedores". Utilizando sus colecciones como piedras angulares, el documental presenta entrevistas sinceras con colegas, amigos e incluso familiares de McQueen, a quien la gente que amaba conocía como Lee. " [217] La película recibió críticas favorables, obteniendo una puntuación de 84 en el sitio web de agregación crítica Metacritic , lo que indica "aclamación universal", [218] así como una calificación del 99% en Rotten Tomatoes , con una lectura del Consenso de Críticos, " ofrece McQueen una mirada íntima, bien documentada y, en general, conmovedora a una vida joven y una carrera brillante que fueron trágicamente truncadas." [219]
