Jack el Destripador acecha a sus víctimas es la primera colección del diseñador británico Alexander McQueen , producida como colección de tesis para su maestría en moda en la escuela de arte Central Saint Martins (CSM). La narrativa de la colección se inspiró en las víctimas del asesino en serie londinense del siglo XIX, Jack el Destripador , con inspiración estética en la moda , el erotismo y las prácticas de prostitución de la época victoriana . La colección se presentó en la pasarela de la Semana de la Moda de Londres el 16 de marzo de 1992, como la penúltima de las colecciones de graduados de CSM. La editora Isabella Blow quedó fascinada con el desfile e insistió en comprar la colección completa, convirtiéndose más tarde en amiga y musa de McQueen .
Jack el Destripador sigue siendo objeto de análisis crítico por su concepto y estilo violentos. McQueen se aferró a las tendencias narrativas y estéticas que estableció en Jack el Destripador a lo largo de su carrera, ganándose la reputación de producir colecciones narrativas inspiradas en aspectos macabros de la historia, el arte y su propia vida. Artículos de Jack el Destripador , en particular una levita rosa con estampado de espinas, han aparecido en las retrospectivas Alexander McQueen: Savage Beauty (2011 y 2015) e Isabella Blow: Fashion Galore. (2013)
El diseñador británico Alexander McQueen (nacido como Lee Alexander McQueen; 1969-2010) era conocido en la industria de la moda por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus dramáticos desfiles de moda . [1] [2] McQueen tuvo durante toda su vida una fascinación por la historia, la sexualidad, la violencia y la muerte, que tradujo en sus diseños desde el principio de su carrera hasta el final. [3] [4] [5] El trabajo de McQueen fue altamente autobiográfico : incorporó elementos de sus recuerdos, sentimientos e historia familiar en sus diseños y desfiles. [6] [7] Al principio de su carrera, McQueen fue acusado a menudo de misoginia por sus diseños extremos, una caracterización a la que se opuso constantemente. [8] [9] [10]
Hijo de un taxista londinense y una profesora, McQueen creció en uno de los barrios más pobres del East End de Londres . [11] Su educación fue traumática: fue víctima de abuso sexual infantil y fue testigo de cómo sus hermanas sufrían violencia doméstica por parte de sus parejas. [12] [13] Comenzó su carrera en la moda en 1984 como aprendiz con los sastres Anderson & Sheppard de Savile Row antes de unirse brevemente a Gieves & Hawkes como cortador de patrones . [14] [15] Su trabajo en Savile Row le valió la reputación de sastre experto. [1] McQueen dejó Savile Row en 1988 y pasó los siguientes dos años en varios puestos de nivel básico en la moda. Trabajó brevemente para los modistos teatrales Angels y Bermans . [16] En 1989, a la edad de 20 años, fue contratado por el diseñador experimental Koji Tatsuno, con sede en Mayfair . [17] [18] Luego trabajó con el diseñador John McKitterick, adquiriendo experiencia con ropa fetichista ; primero en Red or Dead , luego en el propio sello de McKitterick. [4] [17]
McQueen buscó más experiencia en la industria y McKitterick le recomendó intentar realizar un aprendizaje en Italia, entonces el centro del mundo de la moda. [19] De marzo a julio de 1990, McQueen trabajó en Milán en el taller del diseñador Romeo Gigli . [20] [21] Después de dimitir, regresó al sello de McKitterick en Londres en agosto. [22] Cuando McQueen expresó interés en aprender más sobre la industria de la moda, McKitterick sugirió ver a Bobby Hillson , el fundador y director del curso de maestría en moda en la escuela de arte de Londres Central Saint Martins (CSM). [23] [24]
McQueen se presentó en CSM con un montón de ropa de muestra y sin cita previa, buscando un trabajo como profesor de patronaje. [25] [26] Hillson lo consideró demasiado joven para esto, pero basándose en la solidez de su cartera, y a pesar de su falta de calificaciones formales, aceptó a McQueen en el curso de diseño de moda de nivel de maestría de dieciocho meses . [27] [24] Incapaz de pagar la matrícula, pidió prestado £ 4000 a su tía Renee para cubrirla. [28] [29] McQueen conoció a varios de sus futuros colaboradores en CSM, incluido Simon Ungless, un amigo y más tarde compañero de cuarto. [4] [30] [31]
Se esperaba que los estudiantes de CSM en el nivel de maestría produjeran una colección de graduación de al menos seis conjuntos como su tesis. [32] McQueen le dijo a Hillson que tenía la intención de presentar ropa desgastada y manchada, para que los modelos parecieran sobrevivientes de un ataque violento. [33] Aunque Hillson tenía dudas sobre la idea, aceptó ser su mentor. Esto significó, entre otras cosas, suministrarle discretamente telas de calidad de las tiendas CSM. No podía permitirse el lujo de comprar el suyo propio y la tela de menor calidad no habría resistido el nivel de angustia que le estaba aplicando McQueen. [33]
Se pidió a los estudiantes que proporcionaran un informe de marketing con sus colecciones, describiendo la justificación y el caso comercial de sus diseños. [34] [35] McQueen, en cambio, presentó una narración que describía cómo el estudio de genealogía de su madre lo llevó a descubrir que un pariente lejano suyo había sido dueño de una posada y alquilado una habitación a una de las víctimas de Jack el Destripador, aunque sus profesores dudaban de la historia. [a] [34] [37] [38] La profesora de CSM Louise Wilson , con quien McQueen tuvo una relación conflictiva, le dijo al autor Andrew Wilson que la portada del informe estaba decorada con el vello púbico de McQueen . [39] El informe fue, en algún momento, robado de la oficina de Wilson; sospechaba que el propio McQueen era el responsable. [35]
McQueen no estaba siendo impactante sólo para darse un capricho. Los espectáculos de graduación de CSM fueron cubiertos por la prensa londinense y él quería explotar la controversia para crear publicidad. [40] Esta era una táctica común para los jóvenes diseñadores de Londres en ese momento. La industria de la moda del país carecía de infraestructura para apoyar a los recién llegados, lo que los obligaba a depender de un talento extremo para atraer la atención de los medios con la esperanza de atraer patrocinadores financieros. [41]
La narrativa de la colección se inspiró en las víctimas del asesino en serie londinense del siglo XIX Jack el Destripador , de quien se tituló. [42] [43] Las notas del programa describieron a Jack el Destripador como una "colección de ropa de noche inspirada en los caminantes callejeros del siglo XIX". [44] McQueen se inspiró estéticamente para las prendas en las prácticas de moda , erótica y prostitución de la época victoriana . [45] [46] [47] Su ajustada sastrería y sus elementos escultóricos se hicieron eco del estilo victoriano de dar forma al cuerpo con corsés y polisones . [45] [48] McQueen y Ungless tenían un interés mutuo en la famosa novela sadomasoquista del siglo XVIII Los 120 días de Sodoma y la adaptación cinematográfica de 1975 Salò, o los 120 días de Sodoma , que jugó con la estética brutal de la colección. [45] [48] McQueen también se basó en la novela Perfume de 1985 , en la que un genio perfumista se convierte en un asesino en serie de mujeres jóvenes. [49] [36]
McQueen también encontró inspiración en el trabajo de otros diseñadores. McKitterick recordó que estaba "obsesionado" con su compañero diseñador británico John Galliano , cuyo trabajo era conocido por ser creativo y teatral. [50] [51] [52] Ungless cuestiona esto hasta cierto punto, afirmando que a McQueen no le gustaban los diseños de Galliano, pero quería superar sus logros. [53] En menor medida, McQueen miró a Helmut Lang y Martin Margiela , quienes entonces estaban experimentando con un estilo minimalista que era vanguardista en comparación con los estilos maximalistas de la década de 1980 . [54] [55] También estaba interesado en la decadencia y la sexualidad de Yves Saint Laurent . [53]
McQueen tradujo lo que había aprendido en sus diversos trabajos directamente en la colección: sastrería de Savile Row, complejidad de Tatsuno, ropa fetichista de Red or Dead y una estética decadente de Gigli. [48] Combinó referencias historicistas a estilos más antiguos, como levitas, con elementos modernos como pliegues asimétricos o telas retorcidas, y jugó colores ricos contra telas transparentes. [48] La paleta de la colección era principalmente negra y roja intensa, con tela malva y roja utilizada para el forro . [44] [56] El malva es un color de luto victoriano, mientras que el uso del rojo para el forro puede haber sido un eco de la apariencia de la carne humana dentro del cuerpo. [48] [57] Las salpicaduras de sangre estaban representadas por cuentas rojas, hilo y pintura. [44] Las prendas estaban desgastadas con marcas de quemaduras y otros daños. [56] [58] Algunas faldas estaban decoradas con bricolaje de fotografías de revistas, incluido un retrato del actor Johnny Depp . [56] Las plumas, recogidas en la casa de campo de Ungless, se utilizaron como adorno. [50]
Varias prendas, incluida una levita rosa, estaban forradas con una tela que tenía cabello humano encapsulado en su interior. [35] [59] [57] Para la etiqueta de la ropa en los artículos, encerró mechones de cabello (que decía ser suyo) dentro de cuadrados de plástico transparente. [57] El uso de cabello humano hacía referencia a varias prácticas históricas: guardar un mechón de cabello como recuerdo o trofeo, la práctica de la era victoriana de las prostitutas que vendían su cabello y el uso victoriano de joyas para el cabello para el luto. [60] [61] [62]
En su momento, CSM presentó sus colecciones de graduación en un único desfile en la Semana de la Moda de Londres . [63] [64] Ese año, se celebró en la sede del Duque de York , Londres, el 16 de marzo de 1992; [b] [56] [68] el día antes del vigésimo tercer cumpleaños de McQueen. [68] Jack el Destripador fue presentado en el penúltimo lugar del programa CSM. [68] El espectáculo fue fotografiado por Niall McInerney . [44] [69] La madre de McQueen, Joyce, y su tía Renee asistieron al desfile. [70] Algunos otros asistentes tendrían un impacto significativo en la carrera de McQueen. La editora de revistas y estilista Isabella Blow inmediatamente quedó fascinada por el trabajo de McQueen. [71] [72] El joyero Shaun Leane fue invitado a la feria CSM por casualidad; Más tarde, él y McQueen se hicieron amigos y formaron una colaboración artística de larga data. [73]
El artista londinense Simon Costin prestó joyas a McQueen para la exposición, en particular su pieza Memento Mori de 1986 , hecha con garras de pájaros, cráneos de conejo y azabache sintético . [56] [74] [75] Otras piezas de Costin incluyeron una pieza hecha con pescado seco lacado, otra con crías de iguanas secas y alas de zorzales, y un collar hecho con garras de pájaro conservadas. [76] [77]
Se esperaba que los estudiantes presentaran un mínimo de seis conjuntos para una colección de graduación; McQueen presentó diez. [32] [78] El primer conjunto presentaba un bandeau de cuentas negro con un corte asimétrico, combinado con pantalones ceñidos de color rojo oscuro . El segundo fue un vestido de gasa negra transparente usado sobre un sujetador negro y una falda lápiz de gasa negra con adornos de plumas, complementado con un collar de garra de pájaro de Costin. Luego vino una levita de satén negro con paneles frontales largos y puntiagudos y nada debajo, usada sobre una falda de miriñaque de collage de fotos ; una chaqueta negra entallada sobre una falda de retazos; un vestido túnica rojo y negro sobre medias rotas; una levita entallada de seda rosa con estampado de espinas negras diseñada por Ungless, sobre sujetador negro y pantalón de raso negro; un frac negro con forro rojo, sin nada debajo, sobre pantalones de raso negro adornados con cuentas rojas; una blusa negra transparente sin mangas con espalda abierta y pantalones negros ajustados, todos adornados con plumas; un abrigo negro con cintura de avispa y un peplum muy saliente , combinado con una falda lápiz de pedrería de color rojo intenso; y finalmente una blusa sin mangas en color rojo oscuro transparente con charreteras de pedrería negras y pantalones de satén negros de cintura alta . [45] [56] [78]
Isabella Blow insistió en comprar la colección completa; McQueen más tarde la recordó como "esta dama loca" que "no dejaba de molestarme" por eso. [c] [56] [72] A pesar de su herencia aristocrática, Blow vivía en una pobreza refinada y se vio obligada a pagarle a McQueen en cuotas en efectivo. [65] [72] Blow describió el acuerdo en una entrevista de 2005: "Traía un traje en una bolsa de basura , yo lo miraba y luego venía conmigo al cajero". [81]
El precio que Blow pagó por la colección varía según la fuente. En su biografía de McQueen, Judith Watt escribe que Blow pagó £450 por una sola chaqueta y luego £5000 en cuotas mensuales por toda la colección. [82] La autora Katherine Knox informa que pagó aproximadamente £ 400 por artículo, pero no dice cuántas prendas compró. [81] Los periodistas Maureen Callahan y Dana Thomas dicen que la cifra de £ 5000 no era realista para un diseñador nuevo, pero no están de acuerdo sobre quién fue el responsable del mito: Callahan señala a McQueen, mientras que Thomas informa que era Blow a quien le gustaba exagerar lo que pagó. [65] [79] Callahan da el precio real de toda la colección en £ 350. [65] Thomas informa que McQueen cobró a Blow £450, pero no está claro si esto es por una sola chaqueta o por toda la colección. [79]
Tras la compra, Blow se encargó de promover el trabajo de McQueen, convirtiéndose en una combinación de mentora y musa durante la primera parte de la carrera de McQueen. [43] [56] [72] Ella usó su ropa en Londres y la usó para sesiones de fotos. Cuando British Vogue publicó un artículo de seis páginas sobre la casa de campo de Blow en noviembre de 1992, Blow y su marido fueron fotografiados con la ropa de McQueen, incluida la levita rosa con estampado de espinas. [38] [83]
En retrospectiva, quienes vieron el programa recuerdan que la colección fue sólida, pero no necesariamente innovadora. Hillson sintió que a McQueen le habría ido mejor en un programa de dos años para darle más tiempo para convertirse en diseñador. [82] Jane Rapley, entonces directora de CSM, encontró interesante a Jack el Destripador, pero pensó que "no era de infarto". [82] El diseñador John McKitterick, que vio la ropa antes del desfile, pensó que era una colección sólida. [82] Rapley creía que fue la atención de Blow lo que permitió a McQueen tener éxito en ese momento, ya que le brindó oportunidades para establecer contactos . [82] Louise Rytter señala que el programa recibió mínima atención de la prensa, pero Blow lo reconoció como algo único de todos modos. [44] La periodista de moda Susannah Frankel recordó que la atención de la prensa contemporánea se centraba principalmente en los diseños de ropa y dijo que las críticas a las imágenes violentas no surgieron hasta más tarde "porque la prensa buscaba algo que decir más adelante". [84]
La respuesta más crítica se ha centrado en la narrativa y el estilo inusuales y violentos de la colección. Algunos han conectado los temas de la sexualidad y la violencia con la traumática infancia de McQueen. [85] [86] La autora Ana Finel Honigman escribió que McQueen estaba "trascendiendo pero también conservando una historia de horror" con sus referencias al pasado. En su opinión, la levita con estampado de espinas representaba "el cabello de una víctima de asesinato flotando en su propia sangre". [87] La teórica de la moda Caroline Evans citó a Jack el Destripador como un ejemplo temprano de la incorporación de McQueen de "sexo, muerte y comercio" a la moda, y lo conectó con su colección Otoño/Invierno de 1996, Dante , que tenía temas similares. [88] Judith Watt encontró una similitud entre Jack el Destripador y el trabajo del diseñador británico John Galliano , cuya colección de grado de 1984 de CSM se había inspirado en la violencia de la Primera República Francesa (1792-1804). [45] El teórico de la moda Christopher Breward escribió que la decisión de McQueen de hacer referencia a Jack el Destripador podría considerarse poco original, dada la persistente influencia del asesino en la cultura popular , pero concluye que esto sería una simplificación excesiva. [89] La teórica Mélissa Diaby Savané describió la estética general de McQueen como una "fantasía de fealdad" y señaló que, con este fin, McQueen no romantizó ni embelleció a las prostitutas en las que se inspiró, sino que las presentó "en toda su vulgaridad". [90]
El uso que McQueen hace de su propio cabello también ha suscitado análisis críticos. Evans escribió que McQueen concibió el uso de su propio cabello como una forma de "entregarse a la colección". [69] El académico Chris McWade escribió que tomó "la idea de dedicarse a su trabajo a un fin literal", sirviendo como un medio para que McQueen siguiera viviendo a través de su trabajo tanto metafóricamente como literalmente en un sentido menor. [91] La escritora Cassandra Atherton describió el uso de varias colecciones de McQueen, incluido Jack el Destripador , en un curso de escritura creativa a nivel universitario para enseñar una conexión entre la poesía y la moda, particularmente cómo una puede inspirar a la otra. Señaló que muchos de los estudiantes quedaron fascinados con el uso del cabello por parte de McQueen y la historia del cabello en la ropa y la joyería. [92]
Lo que me atrajo de Alexander fue la forma en que toma ideas del pasado y las sabotea con su corte para hacerlas completamente nuevas y en el contexto de hoy. Es la complejidad y severidad de su forma de cortar lo que lo hace tan moderno. Es como un mirón en la forma en que corta y apuñala la tela para explorar todas las zonas erógenas del cuerpo.
Isabella Blow , citada en Harper's Bazaar , 1996 [93]
Jack el Destripador fue la única colección que McQueen presentó con su nombre de nacimiento, Lee A. McQueen. Cuando lanzó su siguiente colección, Taxi Driver (otoño/invierno de 1993), había decidido diseñar con su segundo nombre, Alexander McQueen, que también se convirtió en el nombre de su casa de moda . [56] [60] [94]
McQueen se aferró a las tendencias narrativas y estéticas que estableció en Jack el Destripador a lo largo de su carrera, ganándose la reputación de producir colecciones narrativas inspiradas en aspectos macabros de la historia, el arte y su propia vida. [4] [35] [45] La sastrería ajustada y los cortes inusuales se convirtieron en un estándar de la marca, al igual que las levitas. [95] [96] Frankel destacó "el hombro grande, la cintura caída y el abdomen expuesto" visto en el desfile de la colección como una silueta distintiva al comienzo de su carrera. [97] La llamada cola doblada de " origami " de tres puntos en el abrigo con estampado de espinas apareció en colecciones posteriores. [98] [99] Se basó nuevamente en la novela Perfume para Highland Rape (otoño/invierno de 1995). [100]
En ocasiones sus referencias a Jack el Destripador fueron más directas. The Hunger (primavera/verano de 1996) apuntaba a Jack el Destripador a través de elementos de diseño como cuellos puntiagudos, manchas de sangre, adornos que imitaban la carne humana y huellas de espinas. [101] [102] [103] Las joyas para el cabello aparecieron nuevamente en Sarabande (primavera/verano de 2007). [98] [99]
Dos de las levitas, incluida la levita con estampado de espinas, aparecieron en la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty (realizada en la ciudad de Nueva York en 2011 y en Londres en 2015, respectivamente). [104] Fueron prestados por la socialité Daphne Guinness , quien compró toda la colección de Blow después de su muerte en 2007. [105] Los artículos del archivo de Blow, incluido el abrigo con estampado de espinas y otros artículos de Jack el Destripador , aparecieron en la retrospectiva de 2013. Isabella Blow: ¡Moda en abundancia! en Somerset House en Londres. [106] Durante el proceso de puesta en escena de esta exposición, se descubrió que el abrigo con estampado de espinas tenía una quemadura de cigarrillo en el costado. Los curadores optaron por no quitarlo durante el proceso de restauración textil , ya que sintieron que la quemadura "era una puerta para explorar cómo Blow llevaba su extraordinario guardarropa con tan aparente desprecio". [106]
La levita con estampado de espinas fue fotografiada para una retrospectiva de McQueen que apareció en la edición Primavera/Verano 2015 de AnOther . Estaba diseñado con un par de pantalones cortos y la corona de espinas de Dante . [107] Cuando Ruti Danan, una de las primeras empleadas de McQueen, subastó su archivo personal en 2020, un patrón para uno de los abrigos de Jack el Destripador se vendió por 3.025 dólares estadounidenses. [108] [109]
En 2016, la estudiante de CSM Tina Gorjanc presentó su proyecto de tesis de maestría, Pure Human , que proponía utilizar el ADN de McQueen, procedente del cabello utilizado en las prendas de Jack el Destripador , para cultivar tejido de piel que se convertiría en artículos de cuero . [59] El proyecto de Gorjanc era estrictamente teórico. Aunque solicitó una patente para el proceso que menciona el nombre de McQueen, nunca obtuvo su ADN real y los tres prototipos que produjo estaban hechos de piel de cerdo. [110] McWade describe este proyecto como parte de la "cualidad fantasmal" que define el legado póstumo de McQueen, en el que a menudo se le ve como una presencia inquietante o se le resucita metafóricamente. [91]
