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The Birds (primavera/verano de 1995) es la quinta colección del diseñador británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . The Birds se inspiró en la ornitología , el estudio de las aves, y en lapelícula de 1963 de Alfred Hitchcock Los pájaros , de la que recibió su nombre. Como era habitual en McQueen en las primeras etapas de su carrera, la colección se centró en prendas de corte impecable y enfatizó la sexualidad femenina. McQueen no tenía respaldo financiero, por lo que la colección se creó con un presupuesto mínimo.
El desfile de The Birds se celebró el 9 de octubre de 1994, durante la Semana de la Moda de Londres . El lugar de celebración fue un almacén en el distrito londinense de King's Cross , conocido por ser el lugar de celebración de raves. Al igual que sus anteriores desfiles profesionales, The Birds estaba ambientado con imágenes de violencia y muerte; algunas modelos estaban cubiertas de huellas de neumáticos y otras llevaban lentillas blancas. El corsé Mr. Pearl apareció con una falda tubo y una chaqueta entallada.
La recepción fue generalmente positiva, aunque el estilo extremo provocó acusaciones de misoginia . Muchas de las personas que trabajaron en The Birds con McQueen se convertirían en colaboradores de larga data. El éxito del desfile le permitió a McQueen asegurar el respaldo financiero para presentar su siguiente desfile, Highland Rape (otoño/invierno de 1995), la colección que efectivamente le dio a conocer. Las prendas de The Birds aparecieron en ambas representaciones de la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty . Seán McGirr hizo muchas referencias a The Birds para Otoño/Invierno 2024, su colección debut como director creativo de la marca Alexander McQueen.
El diseñador de moda británico Alexander McQueen era conocido por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus dramáticos desfiles de moda . [2] [3] Durante sus casi veinte años de carrera, exploró una amplia gama de ideas y temas, incluidos el historicismo , el romanticismo , la feminidad, la sexualidad y la muerte. [4] [2] [3] Comenzó como aprendiz con los sastres de Savile Row Anderson & Sheppard antes de unirse brevemente a Gieves & Hawkes como cortador de patrones . [5] [6] Su trabajo en Savile Row le valió la reputación de sastre experto. [7] En octubre de 1990, a la edad de 21 años, McQueen comenzó el curso de nivel de maestría de dieciocho meses en diseño de moda en Central Saint Martins (CSM), una escuela de arte de Londres. [8] [9] McQueen conoció a varios de sus futuros colaboradores en CSM, incluido Simon Ungless. [10] Se graduó con su maestría en diseño de moda en 1992. Su colección de graduación, Jack the Ripper Stalks His Victims , fue comprada en su totalidad por la editora de la revista Isabella Blow , quien se convirtió en su mentora y su musa. [11]
La reputación de McQueen de crear desfiles impactantes comenzó pronto. La ropa sexualizada y el estilo agresivo de su primer desfile profesional, Nihilism (primavera/verano de 1994), fue descrito por The Independent como un "espectáculo de terror". [12] El siguiente, Banshee (otoño/invierno de 1994), presentó a una modelo que fingía meterse un dedo en la vagina en la pasarela. [13] McQueen no tenía respaldo financiero al principio de su carrera, por lo que sus colecciones se crearon con presupuestos mínimos. Compraba cualquier tela barata o retazos de tela que estuvieran disponibles. [14] Los colaboradores a menudo trabajaban por un salario mínimo o recibían el pago en prendas. Algunos aceptaron trabajar gratis porque estaban interesados en trabajar con McQueen, mientras que a otros a quienes se les había prometido una compensación simplemente nunca se les pagó. [15] [16] Muchos terminaron pagando de su bolsillo por cosas como telas y artículos de mercería . [17]
The Birds (primavera/verano de 1995) es la quinta colección de McQueen para su casa de moda homónima . Tenía múltiples capas de inspiración. [18] La mayor parte provino de la ornitología , el estudio de las aves y la película de Alfred Hitchcock de 1963, Los pájaros , por la que recibió su nombre. [10] McQueen era un cinéfilo y muchas de sus colecciones se inspiraron en sus favoritos. [19] The Birds también hizo referencia al arte de inspiración matemática del artista gráfico holandés MC Escher , que utilizó pájaros y otros animales como mosaicos en teselaciones artísticas . [18] [20] [21] Los accidentes automovilísticos y los animales atropellados sirvieron como inspiración adicional. [22] Ungless diseñó una impresión de huellas de neumáticos para usar en muchas de las prendas, lo que sugiere escenas de The Birds donde los personajes huyen de los pájaros atacantes en automóviles. [14] [23] Según Ungless, el diseño se hizo eco de la lógica detrás del uso de langostas muertas por parte de McQueen en las prendas de su colección anterior Nihilism : "Caos total y vulnerabilidad humana frente a una naturaleza que salió mal". [14]
Fleet Bigwood, profesor de CSM, contribuyó al diseño de la tela. [24] El diseñador de moda Andrew Groves , con quien McQueen salió de 1994 a 1996, trabajó en la colección después de que McQueen descubriera que Groves podía coser. [25] McQueen reclutó a Ungless para crear tela estampada basada en los diseños de Escher, y Ungless, entonces técnico de impresión en CSM, robó tela de la escuela para usarla como base. [10] [26] Ungless presentó un concepto basado en la solicitud de McQueen de tener una impresión con "pájaros de jardín", pero describió el resultado como "horrible, como una tarjeta de Navidad que salió mal". [14] Se le pidió a Groves que lo reemplazara, creando una impresión de siluetas negras de golondrinas en vuelo, un motivo popular en la subcultura skinhead clásica y los tatuajes náuticos , que representa la resistencia y el coraje. [14] [18] [27] El estampado apareció de forma más destacada en el Look 33, en una chaqueta de color naranja quemado, y en el Look 40, en una falda tubo de color rojo anaranjado. [28] También apareció en un abrigo blanco , el conjunto final del desfile. [1] El historiador de moda Alistair O'Neill vio el estampado como una representación de golondrinas en pleno buceo, lo que creía que era una referencia a una escena de la película de Hitchcock en la que los pájaros invaden una casa lanzándose por la chimenea . [28]
Muchos de los diseños de McQueen para The Birds , particularmente las ajustadas faldas lápiz y las chaquetas con cintura de avispa, emulaban la moda de los años 50 entallada que llevaba la estrella de la película, Tippi Hedren , aunque evitó copiar directamente su atuendo. [10] [14] [29] Ungless describió a McQueen como fascinado por la forma en que Hedren se volvía vulnerable por su ropa ajustada, y buscó llevar el efecto al extremo. [14] Algunas modelos encontraron que las prendas eran difíciles de usar en la pasarela. [30] A pesar de la amplia presencia de sastrería, Groves sugirió más tarde que el tiempo de McQueen como vestuarista teatral tuvo más influencia en esta colección que su tiempo en Savile Row. [18] Los bumsters de McQueen , un pantalón extremadamente escotado que dejaba al descubierto la parte superior de la hendidura interglútea , aparecieron en varios conjuntos, incluido el negro de efecto mojado para el Look 43. [10]
¡Envoltura de palets! ¡Oh! ¡Tengo que hacer un maldito vestido!
Alexander McQueen [31]
McQueen solía diseñar espontáneamente, directamente sobre el maniquí de la modista , y lo hizo así para muchos de los looks de The Birds . Groves describió haberlo visto crear un vestido completo en el puesto en aproximadamente una hora, trabajando con materias primas, sin darse cuenta de que se trataba de un método muy poco convencional. [31] El look 35, un vestido hecho de envoltura de paletas transparente , fue creado de manera similar. [1] Se inspiró en un encuentro sexual que Groves tuvo años antes, en el que el otro hombre envolvió a Groves en envoltura de paletas, inmovilizándolo. Algunas semanas después de que Groves le contara a McQueen sobre el incidente, los dos caminaban por la calle cuando McQueen vio un rollo descartado de envoltura de paletas y se lo llevó a casa para hacer un vestido esa noche. [32]
El desfile se llevó a cabo el 9 de octubre de 1994 durante la Semana de la Moda de Londres . El lugar fue Bagley's, un almacén en el distrito londinense de King's Cross . Bagley's era conocido por albergar raves y supuestamente era propiedad del crimen organizado británico . [31] [32] [33] McQueen pudo asegurarse el uso del almacén por solo £ 500. [31] La invitación al desfile era una fotografía en blanco y negro de un pajarito tirado en una carretera, aparentemente atropellado. [34] McQueen era tan pobre en la época de The Birds que tuvo que pedir dinero prestado para pagar un taxi para llegar al desfile. [35]
El diseñador de joyas Simon Costin había pedido hacer el diseño del escenario a cambio de prestar también accesorios para el espectáculo. McQueen aceptó de inmediato, especialmente porque Costin se ofreció a trabajar gratis y el presupuesto del espectáculo era, como Costin dijo más tarde, "algo así como cincuenta libras". [36] Debido al presupuesto limitado, el escenario se mantuvo simple: un telón de fondo negro y una pasarela de hormigón negro recta con rayas blancas que pretendían parecer marcas viales , inspiradas en el dibujo de la banda de rodadura de los neumáticos que se encontraba en algunas de las prendas. [22] [30] [36] Las modelos entraban a través de un pequeño túnel retroiluminado en la parte trasera del escenario. [22]
Sam Gainsbury se desempeñó como director de casting . [37] [38] McQueen encontró un estilista para ayudarlo a supervisar los looks de las modelos para el desfile: Katy England, que entonces trabajaba para la revista británica Dazed & Confused . [21] [39] Al igual que con Costin, England tampoco tenía experiencia en el papel; McQueen la seleccionó basándose en haberla visto en desfiles con atuendos elegantes. [40] Además de sus tareas de estilista, también se desempeñó como modelo de prueba para muchas de las prendas. [40] England agregó algunas prendas exteriores para el desfile, incluidas chaquetas de cuero . [39]
El estilo de las modelos era explícitamente sexual, con muchos looks de pasarela exponiendo ropa interior o pechos desnudos. Un look consistía únicamente en una chaqueta de lamé plateado sobre ropa interior de encaje. [35] El look 35, el vestido cruzado de paleta transparente, se usó con nada más que ropa interior de bikini negra, y los muslos superiores de la modelo estaban atados con una cuerda para crear un efecto de falda lápiz. [1] [35] Las modelos usaban tacones de aguja sujetos a sus pies con cinta de embalaje ; estos eran simplemente zapatos baratos comprados en tiendas benéficas con las partes superiores removidas para dejar solo las suelas y los tacones. [40] [41] Los accesorios que proporcionó Costin incluyeron piezas hechas de azabache , esmalte y plumas de gallo , incluido un dickey de plumas negras usado sobre un vestido camisero dorado . [22] [42] El look 43 estaba diseñado con una gargantilla negra con un pájaro disecado colgando . [1] [43]
El maquillaje estuvo a cargo del artista Val Garland y se mantuvo ligero: la piel era pálida y los labios eran de un rojo anaranjado. [36] [42] Eugene Souleiman peinó el cabello, y McQueen solicitó un aspecto de "destrucción". [36] Souleiman optó por no emular el icónico recogido abultado de Hedren , ya que McQueen habría encontrado el homenaje visual "demasiado obvio". [36] Souleiman decidió secar el cabello de las modelos con secador y rizar las puntas hasta que quedaran esponjosas, creando un efecto flotante mientras caminaban por la pasarela. [30] [36] Justo antes del desfile, McQueen decidió agregar huellas de neumáticos a algunas de las modelos para que pareciera que las habían atropellado. [30] [36] Usaron un neumático del auto de su asistente, lo cubrieron con grasa y lo pasaron sobre las modelos antes de que se vistieran. Este efecto se ve más claramente en el Look 12, una levita usada con nada más que un par de calzoncillos de corte alto . [10] [22] [36] A algunas modelos se les dieron lentes de contacto opacas de color blanco que cubrían toda la cara para darles un aspecto deshumanizado. [36] Estas fueron hechas a medida a un costo significativo, pagado por Derek Anderson, un partidario de McQueen de la ciudad de Nueva York que trabajaba en relaciones públicas y ayudó a financiar muchos de los primeros proyectos de McQueen. [44]
McQueen había generado mucho entusiasmo en los medios por el show, y había una larga cola para entrar. [45] Sin embargo, la mayoría de la audiencia eran estudiantes de moda y fiesteros; el mundo de la moda aún no estaba interesado en McQueen, y los pocos profesionales de la industria que asistieron lo hicieron principalmente a instancias de Isabella Blow. [45] [46] El ajustado presupuesto no permitió ningún tipo de seguridad, y una de las personas de relaciones públicas de McQueen tuvo que manejar a la multitud ruidosa. [46] Los dos padres de McQueen estuvieron presentes, aunque su padre, que no estaba del todo cómodo con la elección de carrera de McQueen, llegó tarde, se quedó en la parte trasera del lugar y se fue sin hablar con su hijo. [45] [47] [48] El show comenzó con 90 minutos de retraso. [46] Terminó con el público de pie gritando. [47]
La escritora de moda Plum Sykes , entonces asistente de la Vogue británica , modeló el Look 33. [28] [34] Más tarde recordó la experiencia como "¡Mágica, loca y maravillosa!" [49] El fabricante de corsés Mr. Pearl , que había conocido a McQueen en un club de King's Cross, caminó por la pasarela con el Look 40, una chaqueta corta entallada, camisa y corbata, y una falda lápiz roja ajustada con el estampado de golondrinas. [b] [52] Su cintura ajustada por el corsé medía solo 18 pulgadas en ese momento. [18] El Sr. Pearl más tarde calificó la experiencia de aburrida y dijo que nunca le habían pagado, pero que estaba "contento de haber conocido" a McQueen. [45] Se rumoreaba que Madonna había comprado la chaqueta modelada por el Sr. Pearl, lo que indica que el trabajo de McQueen estaba atrayendo más atención. [53]
Fue, sencillamente, asombroso y uno de esos momentos electrizantes en los que uno se da cuenta de que había llegado un diseñador con una visión, una pasión y un talento únicos para desafiar el paradigma. Incluso entonces parecía que la moda nunca volvería a ser la misma y que la silueta escotada y la imaginación salvaje de McQueen definirían la década.
El periodista de moda Hamish Bowles , hablando de The Birds tras la muerte de McQueen en 2010 [30]
La periodista Dana Thomas informa que las críticas fueron muy positivas, particularmente en lo que respecta a la sastrería impecable de McQueen. [47] Tanto The Times como el Evening Standard llamaron al desfile la "entrada más caliente" de la Semana de la Moda de Londres esa temporada. [54] [55] Escribiendo para el Evening Standard , Alison Veness llamó a los diseños de corte ajustado "lo suficientemente afilados como para hacer sangrar". [55] En una breve reseña para The Globe and Mail , David Livingstone escribió que McQueen había "alcanzado las alturas del estilo modesto", con "actitud anclada en la habilidad". [56] Women's Wear Daily destacó la sexualidad descarada y los elementos de ropa de calle, así como la sastrería de McQueen, afirmando que "McQueen puede cortar con los mejores". [57] En una descripción general de los diseñadores británicos para la Semana de la Moda, Iain R. Webb escribió que el "sentido de lo macabro" de McQueen tiene al mundo de la moda internacional pidiendo más". [58]
Otros críticos no se mostraron tan impresionados. Aunque Amy Spindler, del New York Times, consideró excelentes las chaquetas entalladas y reconoció que McQueen estaba generando más debate que cualquier otro diseñador en Londres esa temporada, criticó las faldas tubo ajustadas y los pantalones bombachos, diciendo que "es extraño ver a un diseñador tan talentoso comprometido con lo inusable". [35] [30] Barbara Weiser, de la ahora desaparecida cadena de boutiques Charivari , asistió al desfile y describió la colección como poco imaginativa y poco creativa. [35]
En retrospectiva, el desfile se considera positivo. El periodista de moda Hamish Bowles describió el desfile como "una revelación" en 1999. [45] Volvió a visitar la colección en 2010 después de la muerte de McQueen, y dijo que fue el momento en el que se dio cuenta del potencial de McQueen para cambiar el status quo de la moda. [45] En una retrospectiva de 2015, Vogue destacó la estética de la destrucción en la colección y señaló que había sido un tema recurrente en la moda de McQueen a lo largo de su carrera. [1]
Gran parte del análisis crítico de The Birds gira en torno a la representación de las mujeres como aparentes víctimas de violencia, especialmente a la luz del estilo sexualizado de la ropa. [59] El espectáculo generó acusaciones de que la presentación era misógina , no por primera ni última vez en la carrera de McQueen. [50] [60] [61] [62] McQueen se opuso a esta caracterización, diciendo: "No quiero que las mujeres parezcan inocentes e ingenuas, porque sé lo que les puede pasar. Quiero que las mujeres parezcan más fuertes". [50] Ungless afirmó que el objetivo de McQueen era representar a una mujer hermosa "sometida a un riesgo extremo pero que gana al final". [14]
La historiadora de moda Caroline Evans posicionó el estilo extremo de The Birds como típico de los diseñadores de moda británicos independientes en la década de 1990. En ese momento, la industria estaba poco apoyada y la financiación era escasa. Los diseñadores jóvenes se dedicaron a crear desfiles impactantes para generar cobertura de prensa con la esperanza de atraer patrocinadores. Evans sugiere que una vez que McQueen encontró suficiente respaldo, cambió el estilo de sus desfiles de violento a teatral. [63] Diana Villanueva Romero analizó la colección desde una perspectiva ecofeminista , argumentando que si bien McQueen había presentado previamente a las mujeres como víctimas de la violencia, fue solo con The Birds que McQueen había "situado por primera vez a las mujeres como sustitutas de las víctimas animales". [64] En su opinión, McQueen estaba presentando una conexión entre la crueldad sufrida tanto por las mujeres como por los animales para denunciar esta violencia. [64] En un artículo de opinión para Fangoria , la autora Vanessa Guerrera argumentó que la presentación de McQueen en The Birds subvirtió la estética de los años 1960 al hacer que las modelos fueran "menos las cosas lindas y chic estándar, y más cosas que temer". [59] Guerrera creía que los indicios de violencia (ropa rota, ojos blancos y huellas de neumáticos) hicieron que las modelos fueran intimidantes y, por lo tanto, mostraron que McQueen estaba posicionando a las mujeres como sobrevivientes empoderadas en lugar de víctimas impotentes. [59] La autora Ana Finel Honigman estuvo de acuerdo y escribió que "las modelos simbolizaban la lucha por sobrevivir". [23]
Alistair O'Neill se centró en la colección en relación con Hitchcock. McQueen hizo referencia a varias de las películas del director a lo largo de su carrera, explorando lo que O'Neill llamó "representaciones de la feminidad y cómo se las desafía a través de escenas de transformación". [28] Para O'Neill, la reaparición del estampado de golondrinas en la falda que llevaba Pearl era la forma de McQueen de "traducir la feminidad a través del artificio de un cuerpo a otro". [28] Argumentó que al hacer que un hombre desfilara en un desfile de ropa femenina vistiendo ropa de mujer, McQueen estaba alterando el "sentido ordenado de la feminidad" típico de los desfiles de pasarela. [28] Honigman también destacó la "interacción de lo masculino y lo femenino", señalando la aparición de Pearl como un ejemplo de cómo McQueen desafiaba los arquetipos de género. [65]
Tras el desfile, el fabricante de moda italiano Eo Bocci ofreció comprar el 51% de la marca McQueen por 10.000 libras esterlinas. McQueen se negó, ya que quería conservar el control de su empresa. [35] En cambio, acordaron un par de contratos relacionados: el primero le dio a Bocci los derechos de distribución de la marca McQueen durante los próximos quince años, y el segundo hizo que Bocci fuera responsable de organizar la fabricación para McQueen. [67] Bocci buscaría fabricantes de ropa italianos para producir la ropa de McQueen para la venta minorista. [68] El dinero del acuerdo con Bocci le dio a McQueen la financiación para presentar su siguiente desfile, Highland Rape (otoño/invierno de 1995), la colección que efectivamente le dio fama. [35] [69]
Muchas de las personas que trabajaron en The Birds se convirtieron en colaboradores habituales. [18] [42] La estilista Katy England, que trabajó como directora creativa de McQueen hasta 2007, se hizo conocida como su "segunda opinión". [21] [70] Simon Ungless trabajó en estampados para colecciones posteriores, incluyendo Highland Rape y Dante (otoño/invierno de 1996). [71] Simon Costin trabajó con McQueen regularmente hasta Untitled (primavera/verano de 1998). [72] Sam Gainsbury, trabajando con su socia Anna Whiting, pasó a producir todos los desfiles de McQueen. [38] Val Garland diseñó el maquillaje para varios desfiles futuros, incluyendo The Dance of the Twisted Bull (primavera/verano de 2002) y In Memory of Elizabeth How, Salem 1692 (otoño/invierno de 2007). [73] Eugene Souleiman volvió a peinar el cabello para Scanners (otoño/invierno de 2003) y The Widows of Culloden (otoño/invierno de 2006), entre otras. [74]
Una impresión de huellas de neumáticos se utilizó nuevamente para el look 63 de Bellmer La Poupeé (primavera/verano de 1997). [75] Los pájaros, las alas y las plumas fueron un tema recurrente en el trabajo de McQueen a lo largo de su carrera, particularmente en La Dame Bleue (primavera/verano de 2008), cuyo escenario estaba iluminado por alas gigantes de neón azul, y The Horn of Plenty (otoño/invierno de 2009), que presentaba mujeres con vestidos de plumas y una versión reelaborada del estampado de golondrinas de The Birds . [76] [77] [78] El cine también siguió siendo una influencia significativa; colecciones futuras como Deliverance (primavera/verano de 2004) y The Man Who Knew Too Much (otoño/invierno de 2005) tomaron señales visuales directas de las películas que las inspiraron. [19] [79] Un look de The Man Who Knew Too Much es un claro duplicado del atuendo de Tippi Hedren en The Birds , una referencia que había evitado hacer en la colección homónima. [29]
El Museo Metropolitano de Arte (Met) en la ciudad de Nueva York posee la chaqueta naranja del Look 33. Apareció en ambas puestas en escena de Alexander McQueen: Savage Beauty , en el Met en 2011 y en el Museo Victoria y Alberto de Londres en 2015. [80] También apareció en la exhibición de 2016 del Met Masterworks: Unpacking Fashion. [80]
Cuando Ruti Danan, una de las primeras empleadas de McQueen, subastó su archivo personal en 2020, una invitación a The Birds se vendió por un valor de 625 dólares estadounidenses. [81] [82] Los patrones para una chaqueta sin espalda, un vestido y unos bumsters se vendieron por 1.125, 1.625 y 2.375 dólares, respectivamente. [83] [84] [85] La gargantilla de pájaro de Look 43 fue subastada por Kerry Taylor Auctions en junio de 2023, por un valor de 24.000 libras esterlinas. [43] [86]
Seán McGirr hizo muchas referencias a The Birds para el otoño/invierno 2024, su colección debut como director creativo de la marca Alexander McQueen. [87] [88]
