Las viudas de Culloden ( gaélico escocés : Bantraich de cuil lodair ) es la vigésima octava colección del diseñador de moda británico Alexander McQueen , realizada para la temporada Otoño/Invierno 2006 de su casa de moda homónima . Se inspiró en su ascendencia escocesa y está considerada una de sus colecciones más autobiográficas. Lleva el nombre de las viudas de la Batalla de Culloden (1746), vista a menudo como un conflicto importante entre Escocia e Inglaterra. Widows hace un uso extensivo del tartán de la familia McQueen y los tradicionales tweeds de guardabosques , así como otros elementos tomados de la vestimenta de las Highlands . Los elementos históricos reflejaban la moda de finales de la época victoriana y de los años cincuenta .
El desfile de la colección se realizó el 3 de marzo de 2006 durante la Semana de la Moda de París . Estaba dedicado a Isabella Blow , amiga y musa de McQueen. El espectáculo marcó un regreso a la teatralidad para McQueen, cuyos espectáculos en las dos temporadas anteriores habían sido comparativamente convencionales. Viudas se presentó en un escenario cuadrado con una pirámide de cristal en el centro. Se presentaron cincuenta y un conjuntos en aproximadamente tres fases, que terminaron con una ilusión fantasma de Pepper de la modelo inglesa Kate Moss proyectada dentro de la pirámide de cristal.
La respuesta de la crítica fue positiva, especialmente hacia la sastrería de McQueen y el equilibrio de la colección entre arte y practicidad comercial. Desde entonces, el espectáculo se considera uno de los mejores de McQueen, siendo la ilusión de Kate Moss su punto culminante. Los conjuntos de Widows se encuentran en varios museos y han aparecido en exposiciones como la retrospectiva de McQueen Alexander McQueen: Savage Beauty . La colección y el espectáculo de las Viudas de Culloden , especialmente la ilusión de Kate Moss, han sido ampliamente analizados, especialmente como una exploración de la literatura gótica en la moda. Se habla frecuentemente de viudas con la primera colección de temática escocesa de McQueen, Highland Rape (otoño/invierno de 1995), cuyo desfile fue muy debatido en el mundo de la moda.
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El diseñador británico Alexander McQueen era conocido en la industria de la moda por sus dramáticos desfiles teatrales que presentaban diseños imaginativos y en ocasiones controvertidos. [2] Aunque nació en Inglaterra, el padre de McQueen era de ascendencia escocesa. Su madre estaba fascinada con esta historia familiar, un interés que le transmitió a McQueen temprano en su infancia. [3] [4] McQueen mantuvo un interés en los períodos polémicos de la historia escocesa , especialmente los casos de conflicto escocés-inglés, como los levantamientos jacobitas y las Highland Clearances . [5] [6] Le molestaba la romantización de Escocia (a veces llamada tartán ), particularmente por parte de otros diseñadores de moda británicos como Vivienne Westwood , y se inspiró en la resistencia escocesa a la dominación inglesa. [5] [6]
La primera colección de McQueen inspirada en Escocia fue la controvertida Highland Rape (otoño/invierno de 1995), que marcó su primer uso del tartán rojo, negro y amarillo del clan McQueen . [7] [8] La colección se hizo conocida por su desfile, que presentaba modelos caminando inestablemente por la pasarela con ropa rota y ensangrentada. [6] [7] Con la intención de ser una referencia a lo que McQueen describió como "la violación de Escocia por parte de Inglaterra", la colección fue descrita por muchos críticos de moda británicos como misógina , una caracterización a la que McQueen se opuso constantemente. [6] [9] [10] Los periodistas estadounidenses tendieron a ser más positivos acerca de la colección: Amy Spindler de The New York Times la llamó "una colección repleta de ideas inquietas y apasionantes, con diferencia la mejor de la temporada londinense". [9] [11] En retrospectiva, Highland Rape se considera el punto de partida de la fama de McQueen y se le atribuye haberlo llevado a su nombramiento como diseñador jefe de la casa de moda de lujo francesa Givenchy . [5] [10] [12] Ocupó ese cargo de 1996 a 2001; poco después de finalizar su contrato vendió el 51% de su marca al Grupo Gucci . [13]
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The Widows of Culloden (Otoño/Invierno 2006) es la vigésima octava colección de ropa femenina diseñada por McQueen para su casa de moda homónima . McQueen habló de querer "mostrar un lado más poético" de su trabajo con la colección. [16] La colección se inspiró en la ascendencia escocesa de McQueen, su amor por el mundo natural y la obra escocesa de Shakespeare Macbeth . [17] [18] [19] Su nombre proviene de las mujeres que quedaron viudas tras la Batalla de Culloden (1746). [20] Este compromiso marcó la derrota del levantamiento jacobita de 1745 , en el que Carlos Eduardo Estuardo reunió un ejército jacobita escocés e intentó recuperar el trono británico . La batalla llevó a los esfuerzos británicos por desmantelar el sistema de clanes escocés y prohibir el uso de tartán, e históricamente ha sido mitificada como un conflicto entre Escocia e Inglaterra. [21] [22]
Widows presenta el regreso de muchos de los elementos característicos de McQueen: sastrería elegante , siluetas alteradas y una atmósfera oscura pero romántica. [23] Varios autores lo describieron como una especie de colección de grandes éxitos del diseñador. [24] [25] [26] Vestidos suaves y vestidos de noche fluidos acompañaron los típicos trajes y vestidos a medida de McQueen. [27] [28] El aspecto ligero y etéreo de muchos de los vestidos se atribuye al tiempo que McQueen pasó en Givenchy, donde aprendió le flou , el lado de la confección de la alta costura . [28] [29] McQueen creó personalmente muchos patrones de la colección. [18]
Muchos elementos de la colección fueron tomados directamente o referidos a la vestimenta tradicional de las Highlands , tanto de clase alta como baja. [20] [30] Los tejidos principales utilizados fueron el tartán y el tweed ; El tejido aran , el brocado , el terciopelo negro , la organza y la gasa también aparecieron en varios conjuntos. [4] [19] [31] Algunas prendas, especialmente las confeccionadas con gasa, se rasgaban o quedaban con costuras sin terminar. [25] [32] Otros artículos fueron envejecidos artificialmente para crear la apariencia de haber sido usados. [33] Al igual que en Highland Rape , el tartán utilizado en la colección es el tartán rojo, amarillo y negro de la familia McQueen, tejido en un histórico molino en Lochcarron , Escocia. [4] [34] Varias de las prendas de tartán incluían aspectos del tradicional féileadh-mór , una gran pieza de tela que se envuelve alrededor del cuerpo y se sujeta con un cinturón, y la falda escocesa , una falda cruzada hasta la rodilla. [7] [29] Otros usos del tartán no eran tradicionales, como chaquetas y trajes a medida. [23]
El uso extensivo del tweed hace referencia a la vestimenta de los guardabosques tradicionales escoceses . [17] [20] [35] La producción de tweed es autóctona de Escocia, especialmente en las islas escocesas . En la década de 1840, la tela adquirió una asociación con el ocio de la clase alta, después de que la nobleza británica comenzara a realizar viajes de caza a propiedades escocesas y adoptara el tweed usado por los lugareños y el personal de las propiedades. [36] El tweed también juega en la colección Otoño/Invierno 2005 de McQueen, que hizo un uso igualmente intensivo de la tela. [37]
También se hace referencia a la caza y la cría de animales en el uso de pieles de animales y artículos hechos con plumas y alas de aves de caza . [20] [17] [35] El uso de partes de animales, tanto naturales como de imitación, era típico de McQueen; era especialmente partidario del simbolismo asociado con las aves. [38] [39] Los tocados del programa hicieron un uso particular de elementos aviares. [40] [41] Fueron creados por el sombrerero nacido en Irlanda Philip Treacy , un colaborador frecuente de McQueen; Habían sido presentados por la amiga y musa de McQueen, Isabella Blow . [42] [43] Algunos autores interpretaron su complejidad y énfasis en las aves como un gesto hacia Blow, a quien le encantaban los sombreros elaborados y el deporte de la cetrería . [40] Otros autores los leen como una alusión a las mujeres-pájaro en la mitología ; La autora Katharine Gleason escribió que los tocados impartían una "cualidad mítica" a las modelos. [44] [45]
Muchos conjuntos incorporaron elementos históricos y alusiones a otros diseñadores. La historiadora de la moda Judith Watt notó referencias al movimiento Arts and Crafts , así como a la silueta con curva en S común en la moda de las décadas de 1870 y 1880 . [26] El uso de cinturas de avispa , polisones , sastrería ajustada y chaquetas con cinturón puede verse como una referencia a la moda victoriana y de los años cincuenta . [46] [47] [48] Algunos diseños aludía a los uniformes militares de la Segunda Guerra Mundial , y los modelos de aviones Spitfire fueron reutilizados como accesorios para el cabello. [7] [49] Los tocados alados hacían referencia a una serie de tocados alados hechos por la modisto italiana Elsa Schiaparelli en la década de 1930. [50] Varios de los vestidos de noche se inspiraron en un vestido diseñado en 1987 por el también diseñador británico John Galliano , apodado el "vestido de marisco" por sus capas de volantes de organza blanca que parecían conchas apiladas. McQueen había admirado durante mucho tiempo y tratado de emular la complicada construcción del original. [51]
[Esta] colección es. . . Romántico pero melancólico y austero al mismo tiempo. Fue suave pero aún podías sentir el frío, el pellizco del hielo en la punta de tu nariz. . . . Con polisones y cinturas ajustadas, me interesaba la idea de que no hay restricciones en la silueta. Quería exagerar la forma de una mujer, casi en la línea de una estatua clásica.
Alexander McQueen, Otra revista , Otoño/Invierno 2006 [1]
El desfile de Las viudas de Culloden se realizó el 3 de marzo de 2006 en el Palais Omnisports de Paris-Bercy en París y estuvo dedicado a Isabella Blow. [20] [42] Las invitaciones para el espectáculo Widows eran en blanco y negro, con una impresión de un cameo eduardiano y el título del espectáculo traducido en gaélico escocés : Bantraich de cuil lodair . [29] Los asientos eran tan limitados que el espectáculo se realizó dos veces en una noche para acomodar a todos los invitados. [52] [53]
McQueen normalmente trabajaba con un equipo creativo constante para sus programas, y Widows no fue la excepción. [54] La directora creativa de McQueen, Katy England, fue responsable del estilo general del programa, Eugene Souleiman peinó el cabello y Charlotte Tilbury diseñó el maquillaje, que se mantuvo minimalista y en tonos neutros. [43] [55] [56] La producción estuvo a cargo de Gainsbury & Whiting, y John Gosling fue responsable del diseño de la banda sonora. [43] [57] Widows marcó un regreso a la teatralidad para McQueen, cuyos espectáculos en las dos temporadas anteriores – The Man Who Knew Too Much (otoño/invierno de 2005) y Neptune (primavera/verano de 2006) – habían sido comparativamente convencionales. [20] [31] [58]
La banda sonora de Gosling incorpora canciones de la película de 1993 The Piano , compuesta por Michael Nyman ; Gaitas y tambores escoceses , varias pistas de punk rock y un efecto de sonido de viento aullante. [20] [35] McQueen tenía la intención de utilizar una pista encargada a Nyman para el final, pero la abandonó en favor de una canción de la banda sonora de la película de 1993 La lista de Schindler . [a] [20] [61] El historiador escocés Murray Pittock escribió que el uso de la canción de la Lista de Schindler "sugería una analogía entre Culloden y el Holocausto". [62]
Los miembros de la audiencia ingresaron al espacio a través de una gran pirámide de vidrio. [31] Los asientos estaban dispuestos alrededor de un escenario cuadrado de madera en bruto, que recuerda al escenario de madera de su colección nº 13 (primavera/verano 1999). En el centro de la plaza se colocó otra pirámide de cristal, dejando una pasarela por la que las modelos caminaban en sentido antihorario. [31] [63] A diferencia de Highland Rape , cuando las modelos se tambaleaban o acechaban enojadas por la pasarela, las modelos de Widows se movían de una manera estoica y erguida que Gleason describió como "la actitud de las princesas guerreras". [31] [45]
Widows of Culloden constaba de cincuenta y un conjuntos en tres amplias fases, cada look usado por un modelo diferente. [63] [58] El espectáculo se abrió con vestidos, suéteres y trajes a medida en tweeds, tejidos Aran y brocados de tonos neutros apagados. [27] [29] [58] [64] La siguiente fase comprendió trajes de colores oscuros con un enfoque en tartán y cuero negro, seguidos de una serie de vestidos de noche negros que a veces se tomaban como vestidos de luto . [17] [41] [64] [65] Los looks finales fueron un conjunto de vestidos de colores más claros, algunos de los cuales se usaban con levitas . [64] [66] El espectáculo cerró con una ilusión fantasma de Pepper dentro de la pirámide de cristal, con una proyección de tamaño natural de Kate Moss , una modelo inglesa y amiga de McQueen, con un vestido de gasa ondulante. [20] Fue el primer desfile de moda que empleó este tipo de efecto ilusorio. [67] Después de que terminó la ilusión, como llamada de telón , todas las modelos caminaron por la pasarela en un desfile con la canción de Donna Summer " Last Dance " (1978), seguidas por McQueen. [58] [68]
El desfile abrió con la modelo ucraniana Snejana Onopka luciendo un traje de tweed con cuello de piel, una camisa color crema con volantes en la parte delantera y botas de cuero de color tostado. El look se diseñó con el tocado "Nido de pájaro", hecho con un par de alas de pato real que rodean un nido de pájaro plateado con huevos azules hechos de cristales de cuarzo Swarovski , moteados para que parezcan huevos de pato. [35] [58] [69] El nido y los huevos fueron creados por el joyero británico Shaun Leane , mientras que el tocado fue hecho por Treacy; Ambos fueron colaboradores de McQueen desde hace mucho tiempo. [45] [69]
El look 12 era un vestido largo cubierto completamente de plumas de faisán . Su torso largo y su parte inferior acampanada hacen referencia al estilo de los vestidos de la década de 1890 . [1] [58] La investigadora Kate Bethune describió la construcción única del vestido: "cada una de las plumas ha sido cosida a mano individualmente en un trozo de cinta, y luego estos trozos de cinta se han cosido en una red". [70] Jess Cartner-Morley de The Guardian lo llamó "meticulosamente diseñado" y lo comparó con un vestido largo hecho de navajas de Voss (primavera/verano de 2001). [37] El teórico de la moda Jonathan Faiers escribió que el uso generoso de plumas de aves de caza evocaba la transformación de Escocia en un "campo deportivo para los terratenientes ingleses ausentes" a finales de la época victoriana. [50]
El look 14 era un conjunto de blusa y falda midi de un material ligero, impreso con un collage de imágenes realistas de pájaros, polillas y calaveras. Lo combinó con un abrigo de piel color canela que hacía juego con el dobladillo de la falda y un cinturón ancho de cuero oscuro en la cintura. [58] [71] Según las curadoras textiles Clarissa M. Esguerra y Michaela Hansen, el grabado representaba "los temas de la colección como la naturaleza, la metamorfosis y el memento mori ". [71]
El look 33 era un vestido de tartán de un solo hombro con enagua de tul , combinado con una camiseta interior de tela transparente con diseños de rosas en negro, creando una ilusión de tatuajes en brazos y pecho . [20] [58] La cintura de la modelo estaba ceñida por un gran cinturón de cuero oscuro con una hebilla celta. [20] Las rosas combinadas con cuadros eran una combinación utilizada en algunas prendas jacobitas . [72] En la pasarela, se diseñó con el tocado "Bird Skull", que presentaba plumas negras y una calavera de águila en caja plateada con cristales oscuros de Swarovski. [69]
La modelo brasileña Raquel Zimmermann lució el Look 47, uno de los conjuntos más discutidos de la colección, un vestido largo color marfil en tul de seda y encaje con un tocado de astas. [1] Las flores del encaje fueron cortadas individualmente y cosidas a mano al tul. [73] El vestido terminaba en un dobladillo de cola de pez con una caída de volantes de encaje al bies ; Watt notó una similitud con los vestidos de las pinturas del artista francés James Tissot . [26] [64] Para el tocado, un trozo de encaje bordado a mano de £ 2,000 fue cubierto y perforado por un par de astas de metacrilato blanco translúcido para formar un velo . [74] [73] El vestido se basó en parte en el vestido de novia de Sarah Burton , una diseñadora de la marca McQueen. Algunas fuentes se refieren a él como un vestido de novia, pero también se le ha llamado Widow's Weeds, por el término victoriano para la ropa de luto de las mujeres . [74] [75] [76] McQueen empleó anteriormente un tocado similar con astas y encaje negro en Dante (otoño/invierno de 1996), que reapareció en su exposición retrospectiva de 2004, Black . [24] [77] [78]
El Look 48 era un vestido fluido de gasa blanco roto, usado por la modelo australiana Gemma Ward , con mariposas colocadas en el cabello como accesorios. [58] Tanto Judith Watt como la periodista de moda Dana Thomas lo describieron como una evolución del vestido ostra de Irere (primavera/verano 2003), que se inspiró en el vestido de marisco de Galliano. [51] [79] Cartner-Morley relacionó el uso de mariposas con la obra maestra final de Voss , en la que la artista Michelle Olley fue "asediada por polillas gigantes". [37]
Las críticas contemporáneas fueron muy positivas. [42] McQueen recibió una gran ovación en el desfile, una rareza en la moda. [37] [80] [81] Los críticos destacaron particularmente la sastrería de McQueen como una de las características más fuertes del programa. [18] [23] [47] La ilusión del vestido de Kate Moss fue considerada como lo más destacado del desfile. [17] [25] [82] Women's Wear Daily nombró a Widows como una de sus diez mejores colecciones para la temporada de otoño de 2006. [83] Tuvo la mayor cantidad de páginas vistas en Style.com para cualquier colección importante esa temporada, con 1,7 millones. [84] Robert Polet , entonces presidente del Grupo Gucci , la empresa matriz de la marca McQueen, supuestamente gritó "¡bravo!" al verlo y corrió detrás del escenario para felicitar a McQueen. [80] [85] Elizabeth McMeekin de The Glasgow Herald sugirió que la colección había ayudado a impulsar una tendencia de moda de inspiración escocesa esa temporada. [27]
Muchas reseñas señalaron que la colección era tanto artística como comercialmente viable. [18] [23] [47] McQueen no siempre logró este equilibrio (sus diseños eran conocidos por ser inservibles), por lo que los críticos sintieron que este era un desarrollo positivo para su marca. [32] [86] [87] Según Jonathan Akeroyd, entonces director ejecutivo de la marca Alexander McQueen, los looks elegidos para la pasarela "representaban aproximadamente la mitad de lo que estaba disponible" para la venta de la colección. [80] Akeroyd informó que las ventas fueron fuertes para la colección y le dio crédito al desfile teatral por impulsar el conocimiento de la marca. [80] Escribiendo en el International Herald Tribune , la periodista de moda Suzy Menkes estuvo de acuerdo y calificó la ropa de noche de la colección como "un creador de imágenes de marca". [88] Varios de los vestidos de noche eran adecuados para encargarlos como vestidos de novia personalizados. [18]
Escribiendo para Vogue , Sarah Mower lo llamó una "reconfirmación oportuna de los poderes únicos de McQueen como showman-diseñador". [58] Para The Daily Telegraph , Hilary Alexander dijo que "restauró el verdadero espíritu del romántico renegado en la pasarela". [64] Lisa Armstrong en The Times escribió que "casi todos los artículos eran espectaculares pero también eminentemente ponibles", aunque calificó la ilusión de Moss como "indescriptiblemente cursi". [47] Según Susannah Frankel de The Independent , el espectáculo fue "un regreso al espectáculo desenfrenado y al poder puro con el que se hizo un nombre", citando su "yuxtaposición de fragilidad y fuerza, masculinidad y feminidad". [32]
La colección se ve favorablemente en retrospectiva. En una entrevista de 2011 con Vogue , Sarah Burton, quien sucedió a McQueen como directora de la marca después de su muerte en 2010, describió Widows como una de sus colecciones más icónicas. [74] En 2012, Judith Watt calificó los aspectos escultóricos de algunos diseños cercanos al "corte purista de Cristóbal Balenciaga ", un diseñador español conocido por su precisión técnica y siluetas únicas. [89] [90] Dana Thomas dijo que Widows representaba "lo mejor de McQueen en la década de 1990" en su libro de 2015 Gods and Kings , y escribió que muchos conjuntos parecían ser revisiones de los diseños anteriores del propio McQueen. [24] La curadora de moda británica Claire Wilcox describió a Widows en 2016 como una "colección magistral y romántica". [17] Las periodistas Caroline Young y Ann Martin, radicadas en Edimburgo, escribieron que los trajes de tartán entallados y entallados de la colección "presentaban la refinada artesanía del diseñador en su máxima expresión". [30] Hablando en 2020, la autora Vixy Rae dijo que "tenía un enfoque de tecnicismo extremo combinado con una riqueza de imágenes con ideas tomadas directamente del traje escocés". [4]
El trabajo de McQueen fue altamente autobiográfico : incorporó elementos de sus recuerdos, sentimientos y fijaciones personales en sus diseños y desfiles. [91] [92] Widows , con su enfoque emocional en la historia de McQueen y de Escocia, generalmente se considera una de sus colecciones más autobiográficas. [32] [93] [94] Deborah Bell, profesora de diseño de vestuario, citó al curador Andrew Bolton al señalar que la "versión romántica de la narrativa histórica" de Highland Rape and Widows era "profundamente autobiográfica" para McQueen, y sugiere que esto es la razón por la que fue tan impactante. [95] Los teóricos de la moda Paul Jobling, Philippa Nesbitt y Angelene Wong llamaron a la colección "un ajuste de cuentas personal con el propio pasado [de McQueen]", en particular sus relaciones con su madre, su hermana e Isabella Blow. [96] Women's Wear Daily señaló que "la ropa parecía describir perfectamente el excéntrico punto de vista de McQueen". [18]
Las referencias históricas son un componente importante de Las viudas de Culloden , lo que da lugar a un debate crítico sobre si la colección es modernista o historicista . La teórica cultural Monika Seidl analizó Viudas como una colección en la línea del romanticismo , un movimiento del siglo XIX que enfatizaba la emoción y la glorificación del pasado. [97] Ella lo cita como un ejemplo de moda que "juega con confianza con el tiempo cuando fragmentos del pasado se reactivan descarada y visiblemente como el nuevo look del momento". [98] Cathy Horyn de The New York Times sostiene que McQueen era "un narrador", lo que lo posicionó como antimodernista. [99] Criticó los elementos históricos de Widows como un obstáculo innecesario entre McQueen y sus diseños. [99] El historiador Jack Gann argumentó que, en efecto, eran ambas cosas: los elementos modernos e históricos se combinaron para mostrar que "la percepción de nuestro lugar en el tiempo es simultáneamente de múltiples épocas". [100]
La curadora de vestuario Lilia Destin señaló que la colección subvirtió las narrativas históricas típicas al descentrar a los guerreros en favor de sus viudas, y escribió que "otorga a sus fantasmas un sentido de agencia transhistórica a través de la memoria". [101] Jobling, Nesbitt y Wong argumentaron que la descripción que hace McQueen de las viudas como más "triunfantes" que Highland Rape en realidad indica que las viudas están celebrando, no lamentando, la muerte de sus maridos. [102] El historiador Timothy Campbell escribió sobre Highland Rape and Widows en la coda de su libro de 2016 Estilo histórico , describiéndolos como contraargumentos a la noción de que los eventos traumáticos en la historia deben experimentarse solo en un estado de duelo. En palabras de Campbell, "sugiere McQueen, Culloden primero debe ser resucitado o rehecho como algo más que una tragedia para que tenga un impacto histórico". [103]
Widows sirvió como contraparte de Highland Rape , que también estaba fuertemente inspirada en la cultura escocesa. En comparación, se ha descrito a Widows como menos enojada y más reflexiva. [1] [20] [30] El propio McQueen reflexionó que Widows mostraba una visión más positiva de Escocia y relacionó la diferencia con su propia salud mental, diciendo: "Estoy en un espacio mental mucho más claro ahora que cuando lo hice". las Tierras Altas ." [23] Las colecciones se discutieron juntas en un documental de la BBC Alba de 2014, McQueen of Scots , que exploró la herencia escocesa de McQueen y su influencia en sus diseños. [104]
La historiadora de arte Ghislaine Wood escribió que "las dos colecciones proporcionaron narrativas contrastantes pero catárticas sobre eventos históricos específicos... y en muchos sentidos reflejan la complejidad y el drama de la visión de McQueen". [23] La autora Katherine Gleason escribió que el uso del tartán en Widows era "más pulido, suavizado con volantes y bordados". [45] Para Lisa Armstrong, la naturaleza comedida de Widows , comparada con la abierta rabia política de Highland Rape , era un signo de madurez. [47] Murray Pittock vio ambas colecciones como parte de la evolución y difusión mundial del tartán desde la década de 1990. [49]
Aunque es más suave que Highland Rape , Widows se interpreta como una declaración sobre la apropiación de la cultura escocesa en un contexto británico más amplio. El uso del tartán por parte de McQueen en Widows y los aspectos ingleses de los diseños se han visto como una exploración de la mercantilización del tartán en la alta costura y la cultura británica . [7] [15] [105] Pittock señaló que los elementos visuales de amplio alcance de Widows "comentaban simbólicamente sobre la destrucción, la confusión y la reinterpretación explotadora de Escocia para una audiencia global". [49] Para el editor de moda estadounidense Robin Givhan , el uso del tartán "insinuaba la rebelión del movimiento punk sin abrazar su ira". [85]
Los críticos han descrito Las viudas de Culloden como una exploración de los tropos literarios góticos a través de la moda, y algunos la han comparado con obras específicas de la literatura clásica . [106] La ficción gótica, como rama de la literatura romántica , enfatiza los sentimientos de lo sublime y la melancolía , pero se distingue por su enfoque en el miedo y la muerte. [107] [108] Se distingue de otros géneros sobrenaturales por su enfoque en el presente como un estado inevitablemente perseguido por el pasado: literalmente, en forma de fantasmas , así como metafóricamente, a través de recuerdos y secretos. [108] [109] [110]
En opinión de McCaffrey, Widows ejemplifica la melancolía -en el sentido gótico de "tensiones entre la belleza y el dolor"- a través de su puesta en escena visual. [31] La actuación estoica de las modelos representó un dolor digno que comparó con "visiones de heroínas góticas acechando por los pasillos iluminados con velas de un antiguo castillo". [31] McCaffrey calificó la ilusión de Kate Moss como un ejemplo de melancolía muy escenificada, en la que cada elemento contribuye a la implicación emocional del público. [31] Kate Bethune presentó un análisis similar, señalando que la sensación de melancolía de la colección se "consolidó en su memorable final". [20] Para Faiers, los modelos, y especialmente la ilusión de Moss, representaban "los fantasmas del pasado incapaces de competir con la marcha del progreso de la moda". [7] El tocado del Nido de Pájaro y el tocado de Calavera de Pájaro de los Looks 1 y 33 respectivamente han sido discutidos como un conjunto que representa el ciclo de la vida y la muerte, y la fragilidad de la belleza. [69]
Al analizar la propensión de McQueen por lo gótico en general, la profesora de literatura Catherine Spooner destacó su fascinación por los aspectos oscuros de la historia. Señaló que en varias de sus colecciones más históricas, incluidas Highland Rape , Widows y In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692 (otoño/invierno de 2007), la "tela desgastada; las fotografías serigrafiadas; los fragmentos de vestidos históricos desmontados y reordenado" reflejan los aspectos inquietantes de la historia en los que se inspiró. [106] La autora Chloe Fox escribió que McQueen había "extraído el sentido refinado de un pasado aristocrático" para producir la colección. [42] La profesora de literatura Fiona Robertson descubrió que las colecciones escocesas de McQueen y las novelas históricas del escritor escocés Walter Scott personificaban el estilo gótico escocés al centrarse en la "historia nacional rota y autoalienada" del país. [111]
El estado de ánimo de Widows puede leerse como parte de un cambio hacia la oscuridad y la melancolía como estética de moda, que algunos autores han argumentado que fue una respuesta a la agitación global y al aumento del nihilismo tras el cambio de siglo. [88] [112] [113] La historiadora de arte Bonnie English señaló que McQueen fue uno de varios diseñadores importantes, incluidos Karl Lagerfeld , John Galliano , Yohji Yamamoto y Marc Jacobs , que produjeron colecciones sombrías para la temporada Otoño/Invierno 2006. . [114] En un ensayo del New York Times de 2019 sobre el arquetipo cultural de la mujer melancólica, la escritora Leslie Jamison describió Highland Rape and Widows como emblemática de una "estética del sufrimiento" en la moda. [115]
El vestido de encaje con astas veladas – The Widow's Weeds – ha provocado importantes reacciones críticas, muchas de las cuales se centraron en el efecto teatral y animal creado por el tocado. [116] McQueen dijo más tarde que el look "funcionó porque parece como si hubiera golpeado el trozo de encaje con sus astas". [1] Lisa Skogh escribió que el velo sobre las astas sugería una "corona nupcial espectacular". [117] Watt lo describió como "la creación de una mujer-bestia híbrida fantasmagórica". [26] La autora Sarah Heaton señaló que las astas "insisten en la relación femenina con la tierra, la naturaleza y la psique". [118]
Tanto el vestido con cuernos como el de gasa que lució Moss han sido analizados como vestidos de novia . Desde esta perspectiva, el vestido con cuernos se ha interpretado como especialmente ambiguo: se puede considerar que el velo atrapa, protege u oculta a la novia que lo lleva. [73] Ha generado comparaciones con el vestido de novia que usa obsesivamente la solterona Miss Havisham en la novela Grandes esperanzas (1861). [119] [120]
Heaton, cuyo trabajo se centra en la intersección entre moda y literatura, describió estos dos vestidos largos blancos como vestidos de novia "revisionistas" que evocan el gótico para subvertir sus limitaciones. [75] En su opinión, el velo de encaje levantado sobre las astas del conjunto de McQueen recuerda al velo de novia de Miss Havisham, pero mientras que el velo de Miss Havisham tiene forma de sudario y es grotesco, el velo del diseño de McQueen "sugiere la fuerza de la feminidad". [121] La ilusión de Moss, por otro lado, evoca el tropo gótico de la "loca" descalza; normalmente esta figura estaría confinada a un ático o asilo, pero nuevamente McQueen subvierte la expectativa al mostrarla al público, haciéndola efímera e incontenida. [121]
La teórica cultural Monika Seidl consideró el mismo par de vestidos desde una perspectiva más crítica en 2009, argumentando que enmarcaban a sus portadores "como trofeo y... como víctima". [122] Para Seidl, lejos de presentar fuerza femenina, las astas en combinación con la ropa de los guardabosques a la que se hace referencia anteriormente en el programa evocaban una imagen de la novia como un trofeo de caza. [122] Ella consideraba que la ilusión de Moss presentaba un contenido " Wiedergänger " o espíritu vengativo. [122] Sin embargo, describió ambos vestidos como persuasivos en la forma en que "desestabilizan la noción de novia". [122]
La teórica poshumanista Justyna Stępień argumentó que el uso de siluetas y estructuras inusuales por parte de McQueen, particularmente en Viudas y la Atlántida de Platón (primavera/verano de 2010), provocó una reacción emocional en la audiencia y los obligó a reconsiderar su percepción del cuerpo humano. [93]
Al analizar la tendencia de McQueen a incorporar y reinterpretar estilos de diversas culturas, Esguerra y Hansen compararon el uso de la vestimenta de las Highlands en Widows con la interpretación de la vestimenta islámica en Eye (primavera/verano de 2000). Descubrieron que Widows tuvo éxito gracias a la conexión de McQueen con la cultura escocesa, lo que le permitió presentar una colección con una narrativa sólida. Por el contrario, sintieron que Eye adolecía de una falta de conocimiento personal y parecía insensible a la diversidad de la cultura islámica . [123]
En un análisis de la moda como una intersección performativa de sexo y género, Paul Jobling, Philippa Nesbitt y Angelene Wong examinaron Widows como un "texto poético" relacionado con la identidad de McQueen como hombre gay y su ideal de empoderamiento femenino a través de la moda. [94] Examinaron el uso de plumas por parte de McQueen como una subversión y expansión de los roles de género típicos que ven a los hombres como depredadores y a las mujeres como presas. En su análisis, los modelos se parecen a las mujeres-pájaro de la mitología, como la Arpía griega y la Gamayun rusa , que son amenazas hermosas pero peligrosas al "poder masculino falocéntrico". [94] El uso de motivos animales por parte de McQueen permite a las mujeres explorar diferentes tipos de feminidad y poder femenino, sin verse limitadas a ningún binario en particular. [124] Argumentan además que la combinación de McQueen de tartán "masculino" con telas "femeninas" como el encaje es otra subversión del binario de género, que permite a las viudas asumir un papel liberado después de la muerte de sus maridos. [102]
La escritora Cassandra Atherton describió el uso de varias colecciones de McQueen, incluida Widows , en un curso de escritura creativa a nivel universitario para enseñar una conexión entre la poesía y la moda, particularmente cómo una puede inspirar a la otra. [125] La profesora de literatura Mary Beth Tegan describió el uso de Highland Rape and Widows juntos en 2021 como ayuda didáctica para involucrar a los estudiantes universitarios en el cuento " The Highland Widow " de Walter Scott (1827). [126] Descubrió que "el glamour afectivo del cuento gótico y el espectáculo de moda... despertó el interés de mis alumnos y sostuvo sus reflexiones" sobre la historia y la moda. [127]
Hablando de que McQueen le hiciera las pruebas para el vestido: "Tenía unas manos preciosas. Y simplemente trabajaba. Y era callado e increíblemente tímido, no te miraba mucho a los ojos, no quería, no estaba interesado en participar". "Para mí no era importante ser su amigo. Ya sabes, él estaba muy preocupado por su trabajo".
Sarah Jessica Parker , hablando con el curador de Savage Beauty, Andrew Bolton , sin fecha. [1]
La actriz Sarah Jessica Parker asistió a la inauguración de la exposición AngloMania: Tradición y transgresión en la moda británica de 2006 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The Met) luciendo una versión del Look 33 de Widows , el vestido de tartán de un solo hombro. McQueen la acompañó vistiendo una gran falda escocesa de tartán a juego. [1] [34] Elizabeth McMeekin lo llamó una elección "elegante, tremendamente actual". [27]
Los vestidos de Widows han aparecido en sesiones de fotos y editoriales de revistas. Gemma Ward usó el Look 33 para una sesión editorial de moda en la edición de julio de 2006 de Harper's Bazaar , con el estilo Spitfire del Look 44. [58] [128] Moss usó el vestido original de la ilusión en la portada de la edición de mayo de 2011. de Harper's Bazaar Reino Unido . [129] [130] Look 47, The Widow's Weeds y Look 48, el vestido de gasa con accesorios de mariposa, aparecieron en "Dark Angel", una editorial retrospectiva de 2015 del trabajo de McQueen en British Vogue realizada por el fotógrafo de moda Tim Walker . [131]
La coleccionista de moda Jennifer Zuiker subastó su colección McQueen en 2020, incluidas al menos dos piezas de Widows . Un vestido de tartán, Look 30 del desfile, se vendió por 9.375 dólares, y un vestido de gala floral, Look 50, se vendió por 68.750 dólares. [132] [133] [134]
El archivo de la marca Alexander McQueen en Londres conserva la propiedad de varios looks de la colección, incluidos Widow's Weeds y el vestido de plumas de faisán. [135] Swarovski posee los tocados Bird's Nest y Bird Skull. [136] El Met posee el conjunto de vestido de tartán Look 33 original con camiseta interior transparente, así como el Look 30, otro vestido de tartán. [137] [138] El Victoria and Albert Museum (el V&A) de Londres posee una variante del vestido de Kate Moss. [139] El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles posee varias piezas de la colección. [140] La Galería Nacional de Victoria (NGV) en Australia posee 14 conjuntos y maquetas de Widows , incluidos Look 33 y Look 50. [141] [142] [143] La mayoría de ellos fueron obsequiados por la filántropa Krystyna Campbell-Pretty en 2016 como parte de una colección más grande. [144]
Varios conjuntos de Widows (al menos cinco looks de tartán, el vestido de plumas de faisán y Widow's Weeds) aparecieron en Alexander McQueen: Savage Beauty , una exposición retrospectiva de los diseños de McQueen mostrada en 2011 en The Met y en 2015 en el V&A. [1] [145] [146] La ilusión de Kate Moss apareció en ambas versiones de la exposición. En la presentación original en el Met, la ilusión se recreó en miniatura, pero en la nueva puesta en escena del V&A se presentó en tamaño completo en su propia sala. [b] [148] [149] El NGV exhibió la colección donada por Campbell-Pretty en 2019 como regalo de moda de Krystyna Campbell-Pretty . La exposición incluyó artículos de varias colecciones de McQueen, incluida Widows . [144]
Look 50, un vestido de gala floral, apareció en China: Through the Looking Glass , una exposición de 2015 en The Met. [150]
Los elementos de la colección aparecieron en la exposición de 2022 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse , mostrada por primera vez en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y luego en forma ampliada en la Galería Nacional de Victoria. [151] [152] [153] Viudas se colocó en la sección Fashioned Narratives de la exposición, que destacó colecciones centradas en historias originales e históricas. [154]
Mind, Mythos, Muse comparó un vestido sin mangas con cuello alto y pedrería dorada de la colección Widows con el traje bordado y con volantes que lució el rey Luis XIII de Francia en el cuadro Retrato de Luis XIII, rey de Francia cuando era niño, de Flemish. pintor Frans Pourbus II ( c. 1616 ). [151] Dos conjuntos de tartán del desfile se compararon con un retrato de 1780 de Hugh Montgomerie, duodécimo conde de Eglinton, realizado por John Singleton Copley . Durante la época en que se pintó el retrato, el uso de tartán en Escocia estaba prohibido, excepto para soldados y veteranos, por la Ley de vestimenta de 1746 . En el cuadro de Copley, Montgomerie, vestida con un tartán, posa triunfalmente sobre los guerreros Cherokee derrotados . En realidad, Montgomerie no estuvo presente en la batalla que se representa , que ocurrió durante la Guerra Anglo-Cherokee en 1760; tampoco fue una victoria británica. La exposición presenta los trajes de las Viudas como contrapunto a la narrativa colonialista del retrato. [155]
