Lee Alexander McQueen CBE (17 de marzo de 1969 - 11 de febrero de 2010) fue un diseñador de moda y modisto británico . [2] Fundó su propia marca Alexander McQueen en 1992 y fue diseñador jefe en Givenchy de 1996 a 2001. [2] Sus logros en la moda le valieron cuatro premios al Diseñador Británico del Año (1996, 1997, 2001 y 2003), así como el premio al Diseñador Internacional del Año del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos en 2003. [2] McQueen murió por suicidio en 2010 a la edad de 40 años, en su casa de Mayfair , Londres, poco después de la muerte de su madre. [3]
McQueen tenía experiencia en sastrería antes de estudiar moda y embarcarse en una carrera como diseñador. Su colección de graduación de maestría llamó la atención de la editora de moda Isabella Blow , quien se convirtió en su mecenas. Los primeros diseños de McQueen, en particular los pantalones " bumster " de corte radicalmente bajo , le valieron el reconocimiento como un enfant terrible en la moda británica. En 2000, McQueen vendió el 51% de su empresa al Grupo Gucci , que estableció boutiques para su marca en todo el mundo y amplió su gama de productos. Durante su carrera, diseñó un total de 36 colecciones para su marca, incluida su colección de graduación y su colección final inacabada. Después de su muerte, su colaboradora de muchos años, Sarah Burton, asumió el cargo de directora creativa de su marca.
Como diseñador, McQueen era conocido por su sastrería elegante , su historicismo y sus diseños imaginativos que a menudo rayaban en lo polémico. [4] Exploró temas como el romanticismo, la sexualidad y la muerte, y muchas colecciones tenían elementos autobiográficos. Entre sus diseños individuales más conocidos se encuentran los bumsters, la bufanda de calaveras y los zapatos de armadillo . Los desfiles de McQueen se destacaron por su dramatismo y teatralidad, y a menudo terminaban con elementos de arte escénico , como una modelo pintada con aerosol por robots ( No. 13 , primavera/verano de 1999) o una ilusión de tamaño natural de Kate Moss ( Las viudas de Culloden , otoño/invierno de 2006).
El legado de McQueen en la moda y la cultura es extenso. Sus diseños se exhibieron en dos exposiciones retrospectivas: Alexander McQueen: Savage Beauty (2011 y 2015) y Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse (2022). Sigue siendo objeto de análisis periodísticos y académicos, incluido el libro Gods and Kings (2015) de la periodista de moda Dana Thomas y el documental McQueen (2018).
Lee Alexander McQueen nació el 17 de marzo de 1969 en el Hospital Universitario Lewisham en Lewisham , Londres, [5] hijo de Ronald y Joyce McQueen, el menor de seis hijos. [6] [7] Su padre escocés trabajaba como taxista en Londres y su madre, profesora de ciencias sociales. [8] [3] Se informó que creció en un piso municipal , [9] pero, de hecho, los McQueen se mudaron a una casa adosada en Stratford en su primer año. [10] McQueen asistió a la escuela primaria Carpenters Road, antes de ir a la escuela Rokeby . [11]
Desde muy joven se interesó por la ropa. Como el menor de seis hermanos, McQueen comenzó a experimentar con la moda confeccionando vestidos para sus tres hermanas. Su primer recuerdo de moda se remonta a cuando tenía solo tres años, dibujando un vestido en la pared de su casa familiar en el este de Londres. También le fascinaban los pájaros y fue miembro del Club de Jóvenes Ornitólogos ; más adelante, en su carrera profesional, a menudo utilizó pájaros como motivos en sus diseños. [8] [12]
McQueen dejó la escuela a los 16 años en 1985 con solo un nivel O en arte y tomó un curso de sastrería en Newham College . [8] Luego pasó a realizar un aprendizaje de dos años en la confección de abrigos con los sastres Anderson & Sheppard de Savile Row antes de unirse a Gieves & Hawkes como cortador de patrones por un corto tiempo. [13] [14] Las habilidades que aprendió como aprendiz en Savile Row lo ayudaron a ganarse una reputación en el mundo de la moda como experto en crear un estilo impecablemente confeccionado. [4] McQueen afirmó más tarde que había cosido obscenidades en el forro de los trajes hechos para el Príncipe Carlos , aunque un retiro de los trajes hechos por Anderson & Sheppard para verificar no encontró evidencia de esto. [15]
Después de Savile Row, trabajó brevemente para los vestuaristas teatrales Angels y Bermans , confeccionando vestuario para espectáculos como Los Miserables . [8] En 1989, a la edad de 20 años, fue contratado por el diseñador experimental con sede en Mayfair Koji Tatsuno. Primero trabajó como cortador de patrones antes de pasar a la producción de ropa. [16] [17] Poco después, se trasladó a la marca de moda Red or Dead , trabajando con el diseñador John McKitterick; aquí adquirió experiencia con ropa fetichista . [18] [16] Cuando McKitterick dejó Red or Dead a principios de 1990 para lanzar su propia marca, contrató a McQueen. [19] En ese momento, McQueen estaba interesado en convertirse en diseñador él mismo, y McKitterick le recomendó que intentara un aprendizaje en Italia, entonces el centro del mundo de la moda. [19]
En la primavera de 1990, McQueen se fue a Milán , Italia. [20] No tenía una oferta de trabajo permanente, pero consiguió un puesto en Romeo Gigli gracias a su cartera y su experiencia en sastrería. [21] Renunció al estudio de Gigli en julio de 1990 y regresó a Londres (y a la marca de McKitterick) en agosto de ese año. [22]
McQueen todavía tenía hambre de aprender más sobre el diseño de ropa, por lo que McKitterick le sugirió que viera a Bobby Hillson , el director del curso de maestría en moda en la escuela de arte de Londres Central Saint Martins (CSM). [24] [25] McQueen se presentó en CSM con una pila de ropa de muestra y sin cita, buscando un trabajo como profesor de corte de patrones. [26] [8] Hillson lo consideró demasiado joven para esto, pero basándose en la solidez de su portafolio, y a pesar de su falta de calificaciones formales, aceptó a McQueen en el curso de diseño de moda de nivel de maestría de 18 meses. [27] [28] [25] Incapaz de pagar la matrícula, pidió prestado £ 4,000 a su tía Renee para cubrirla. [29] [30]
McQueen empezó en CSM en octubre de 1990. [31] Allí conoció a varios de sus futuros colaboradores, entre ellos Simon Ungless, un amigo y más tarde compañero de habitación, y Fleet Bigwood, un tutor de impresión en la escuela. [32] [33] [18] McQueen recibió su maestría en diseño de moda después de presentar su colección de graduación en la Semana de la Moda de Londres en marzo de 1992. [34] [35] La colección, titulada Jack the Ripper Stalks His Victims , fue comprada en su totalidad por la editora de la revista Isabella Blow . [36] [37] Durante los primeros días de la carrera de McQueen, Isabella Blow ayudó a allanar el camino usando su estilo único y contactos para ayudar a McQueen. Ella fue en muchos sentidos su mentora, lo que se convirtió en una estrecha amistad.
Se dice que Blow persuadió a McQueen para que usara su segundo nombre, Alexander, cuando posteriormente lanzó su carrera en la moda. [3] Otra sugerencia fue que usó su segundo nombre para no perder sus beneficios de desempleo para los que estaba registrado mientras todavía era un joven diseñador en apuros bajo el nombre de Lee McQueen. [38] McQueen había dicho que se negó a ser fotografiado en su carrera temprana porque no quería ser reconocido en la oficina del paro . [39] En el documental de 2018 McQueen , su novio y diseñador asistente en los primeros días, Andrew Groves, dijo que McQueen dictó que solo podían mostrarlo de espaldas para evitar ser identificado y perder sus beneficios de desempleo, su único medio significativo de ingresos en ese momento. [40]
En 1992, McQueen comenzó su propia marca, y durante un tiempo vivió en el sótano de la casa de Blow en Belgravia mientras estaba en renovación. En 1993, se mudó a Hoxton Square , un área que también albergaba a otros nuevos diseñadores, incluidos Hussein Chalayan y Pauric Sweeney . [41] Su primera colección posterior a la graduación, Taxi Driver (otoño / invierno de 1993), se inspiró en la película de Martin Scorsese de 1976 del mismo nombre . [42] Se presentó durante la Semana de la Moda de Londres en marzo de 1993 en un perchero en una pequeña habitación en el Hotel Ritz . McQueen fue uno de los seis jóvenes diseñadores patrocinados por el British Fashion Council esa temporada. [43] [44] [38] Taxi Driver vio la introducción del " bumster ", un pantalón de tiro extremadamente bajo al que McQueen regresó una y otra vez. [45] Con esta colección, McQueen comenzó su práctica temprana de coser mechones de su propio cabello en perspex sobre la ropa para que sirvieran como su etiqueta. [46] Cuando la exhibición cerró, McQueen metió los artículos en bolsas de basura y se fue de fiesta. Escondió las bolsas detrás de un club, comenzó a beber y rápidamente se olvidó de ellas. Cuando regresó al día siguiente, toda la colección había desaparecido. [47] [48] No queda nada de la colección. [49]
El primer desfile profesional de McQueen, la colección Nihilism de primavera/verano de 1994 , se celebró en el Bluebird Garage de Chelsea en 1993. Sus primeras colecciones de pasarela le dieron una reputación de polémico y de usar tácticas impactantes, lo que le valió apodos como enfant terrible y "el gamberro de la moda inglesa". [6] [50] La colección Nihilism de McQueen , con algunas modelos con aspecto magullado y ensangrentado con ropa transparente y pantalones de tubo extremadamente escotados, fue descrita por la periodista Marion Hume de The Independent como "teatro de crueldad" y "un espectáculo de terror". [51] [52]
El segundo desfile de McQueen fue para la colección Banshee . Poco después de crear esta colección, McQueen conoció a Katy England, su futura "mano derecha", [53] fuera de un "desfile de moda de alto perfil" que intentaba "abrirse camino". [54] Le pidió que se uniera a él como directora creativa para su siguiente colección, The Birds ; [54] trabajó con McQueen durante muchos años, sirviendo como su "segunda opinión". [53] The Birds , que recibió su nombre de la película de Alfred Hitchcock de 1963 Los pájaros y se celebró en Kings Cross , tenía como tema a animales atropellados en la carretera con ropa con marcas de neumáticos y el corsé Mr Pearl con un corsé de cintura de 18 pulgadas. [55] [56]
Los "bumsters" de McQueen fueron una característica común de sus primeros desfiles. Aunque algunos los ridiculizaron y atrajeron muchos comentarios y debates, generaron una tendencia en los jeans de tiro bajo, especialmente después de que Madonna usara un par en un anuncio de MTV en 1994. [4] [57] [58] Michael Oliveira-Salac, director de Blow PR y amigo de McQueen, dijo: "Para mí, el bumster es lo que definió a McQueen". [4]
Aunque McQueen había tenido cierto éxito con The Birds , fue su controvertida sexta colección, Highland Rape (otoño/invierno de 1995), la que le dio a conocer su nombre. La colección se inspiró en la historia escocesa, en particular en las Highland Clearances de finales del siglo XVIII y XIX. El estilo en el desfile fue violento y agresivo: muchas de las piezas estaban cortadas o rasgadas, mientras que otras estaban salpicadas de lejía o sangre falsa. Los críticos lo interpretaron como si se tratara de mujeres violadas y criticaron lo que vieron como misoginia y la glamorización de la violación. [59] [60] McQueen lo negó, argumentando que se refería a "la violación de Escocia por parte de Inglaterra" y que tenía la intención de contrarrestar la representación romántica de la cultura escocesa de otros diseñadores. En cuanto a la acusación de misoginia , dijo que su objetivo era empoderar a las mujeres y que la gente tuviera miedo de las mujeres que vestía. [59] [61]
McQueen siguió con Highland Rape con The Hunger (primavera/verano de 1996) y Dante (otoño/invierno de 1996). Dante aumentó aún más su perfil internacional y la colección se mostró dos veces: primero en Christ Church, Spitalfields , Londres, y más tarde en una sinagoga abandonada en Nueva York ; ambas exhibiciones contaron con la asistencia de grandes multitudes entusiastas. [62] McQueen ganó su primer premio al Diseñador Británico del Año en 1996. [63]
La creciente prominencia de McQueen condujo a una serie de proyectos para artistas musicales. En 1996, diseñó el vestuario para la gira de David Bowie de 1997, como el abrigo Union Jack que Bowie usó en la portada de su álbum Earthling . [64] La cantante islandesa Björk buscó el trabajo de McQueen para la portada de su álbum Homogenic en 1997. [65] McQueen también dirigió el video musical de su canción " Alarm Call " del mismo álbum [66] y más tarde contribuyó con el icónico vestido en topless para su video de "Pagan Poetry". [67]
McQueen siguió siendo criticado por misoginia en algunos de sus últimos desfiles por diseños que algunos consideraban degradantes para las mujeres. En Bellmer La Poupée (primavera/verano de 1997), inspirado en La muñeca de Hans Bellmer , McQueen colocó a modelos, incluida la modelo negra Debra Shaw, ataduras de metal, que los observadores interpretaron como una referencia a la esclavitud , mientras que la boquilla plateada de Eshu (otoño/invierno de 2000) obligaba a la usuaria a mostrar sus dientes. [15] [36] De manera similar, el maquillaje de labios de muñeca sexual de las modelos en The Horn of Plenty (otoño/invierno de 2009-10) también fue criticado por ser feo y misógino. [68] El escritor de moda del Daily Mail llamó a McQueen "el diseñador que odia a las mujeres". [69]
McQueen fue nombrado diseñador jefe de Givenchy en 1996 para suceder a John Galliano , quien se había mudado a Dior . Hubert de Givenchy , fundador de la marca conocida por su elegante costura , criticó el nombramiento de McQueen, describiéndolo como un "desastre total". [15] A su vez, a su llegada a Givenchy, McQueen insultó al fundador llamándolo "irrelevante". El desfile de debut de McQueen para Givenchy, primavera/verano de 1997, presentó diseños dorados y blancos inspirados en la mitología griega. Aunque hermosa, la colección fue considerada un fracaso por algunos críticos en contraste con los elogios prodigados a la colección de debut de John Galliano para Dior . [70] [71] [72] El propio McQueen le dijo a Vogue en octubre de 1997 que la colección era "una porquería". McQueen había suavizado sus diseños en Givenchy, aunque continuó complaciendo su vena rebelde. Los diseños de Givenchy publicados por Vogue Patterns durante este período pueden atribuirse al difunto diseñador. [73]
La relación de McQueen con Givenchy fue tensa y él se fue en marzo de 2001 después de que su contrato terminara, con McQueen argumentando que Givenchy había comenzado a "limitar" su creatividad. [74] [3]
Cinco semanas después de su criticado debut para Givenchy, McQueen montó su propio desfile titulado It's a Jungle Out There , que estaba inspirado en la naturaleza. El título fue una respuesta a las críticas que recibió; según McQueen, después de ver un documental sobre la naturaleza sobre gacelas siendo cazadas por leones: "¡Ese soy yo! Alguien me persigue todo el tiempo y, si me atrapan, me derribarán. La moda es una jungla llena de hienas desagradables y perras". [75] Las modelos usaron maquillaje de ojos para parecerse a gacelas y ropa con cuernos en el desfile. Esta colección, presentada en el Borough Market de Londres , fue juzgada como un triunfo. Amy Spindler de The New York Times , que había criticado su debut en Givenchy, escribió que McQueen era "lo más cercano a una estrella de rock en la moda. No solo es parte de la escena londinense; "Él es el escenario". [76] El espectáculo de Londres restauró su reputación y continuó produciendo una serie de colecciones bien recibidas para Givenchy. [15]
McQueen presentó muchos de sus desfiles de una manera inusual o dramática. Su colección Primavera/Verano 1998 Sin título (titulada originalmente "Golden Shower" hasta que el patrocinador se opuso) se presentó en una pasarela bañada por agua con luz amarilla, [77] mientras que la siguiente Joan (después de Juana de Arco ) terminó con una modelo enmascarada parada en un círculo de fuego. [78]
La colección Primavera/Verano '99 nº 13 de McQueen (fue su 13.ª colección) se celebró en un almacén de Londres el 27 de septiembre de 1998 y recibió una amplia atención de los medios. Se inspiró en William Morris y el movimiento Arts and Crafts , con su preocupación por la artesanía. [79] [80] [81] Algunos de los vestidos incorporaron bordados inspirados en Morris, y el desfile contó con la doble amputación de Aimee Mullins con un par de piernas protésicas intrincadamente talladas a mano en fresno . [82] Sin embargo, el final del desfile proporcionó un contrapunto a la ética antiindustrial del movimiento Arts and Crafts. Presentó a Shalom Harlow con un vestido blanco pintado con aerosol de amarillo y negro por dos brazos robóticos de una planta de fabricación de automóviles. Se considera uno de los finales más memorables de la historia de la moda. [78]
La siguiente colección de McQueen, The Overlook (otoño/invierno de 1999), recibió su nombre del Hotel Overlook de la película de Stanley Kubrick de 1980 El resplandor . Inspirado en el escenario invernal de la película, el desfile presentó una escena invernal con patinadores sobre hielo y presentó ropa principalmente en blanco y gris. [83] Una creación notable en el desfile fue el corsé en espiral realizado en colaboración con el joyero Shaun Leane , quien también elaboró muchas otras piezas para McQueen, incluido un Spine Corset ( Untitled Primavera/Verano 1998) y un yashmak en aluminio y cristal ( Eye , Primavera/Verano 2000). [84] El corsé en espiral, una expansión de la idea de un collar en espiral hecho por Leane para It's a Jungle Out There , estaba hecho de anillos de aluminio. [85] Se vendió en 2017 por $ 807,000. [86]
McQueen celebró su primer desfile en Nueva York en 1999, titulado Eye (Primavera/Verano 2000). [87] El tema era la relación de Occidente con el Islam y presentaba diseños que eran versiones sexualizadas de la vestimenta islámica tradicional, que fue mal recibida por los críticos. El desfile terminó con modelos con niqab y burka flotando sobre púas que parecían salir del agua. [88] [89] [90]
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Uno de los desfiles más celebrados y dramáticos de McQueen fue su colección Primavera/Verano 2001, llamada Voss en honor a una ciudad noruega conocida por su hábitat de vida salvaje . [91] La naturaleza se reflejó en el material natural utilizado en algunas de sus prendas, como las plumas de avestruz, [91] pero más inusuales fueron los conjuntos hechos con conchas de navajas y mejillones . [92] [93]
El cuadro central que dominaba el desfile era una enorme caja de cristal oscuro dentro de otra caja de cristal más grande. Dentro de la caja de cristal oscuro interior había un interior lleno de polillas y, en el centro, una modelo desnuda en una tumbona con el rostro oculto por una máscara de gas. El cuadro quedó al descubierto cuando las paredes de cristal de la caja interior se desprendieron hacia el final del desfile y se estrellaron contra el suelo. McQueen dijo que el cuadro estaba basado en la imagen de Joel Peter Witkin Sanitarium . [94] La modelo elegida por McQueen para ser el centro del desfile fue la escritora británica Michelle Olley . [95] [96] El fotógrafo de moda británico Nick Knight dijo del desfile de VOSS en su blog SHOWstudio.com : "Probablemente fue una de las mejores piezas de teatro de la moda que he presenciado". [97]
Como la sala exterior de la caja estaba iluminada y el interior de la caja estaba apagado antes de que comenzara el espectáculo, las paredes de cristal parecían grandes espejos, de modo que el público sentado solo veía su propio reflejo. Alexander McQueen describió más tarde sus pensamientos sobre la idea utilizada durante VOSS de obligar a su público a mirar su propio reflejo en las paredes de espejo durante más de una hora antes de que comenzara el espectáculo:
"¡Ja! Me alegré mucho por eso. Lo estaba mirando en el monitor, todos tratando de no mirarse a sí mismos. Fue algo genial para hacer en la industria de la moda: ¡darles la espalda! Dios, he tenido algunos shows extraños". [98]
Antes de que su contrato con Givenchy terminara, McQueen firmó un acuerdo con el rival de Givenchy, Gucci, en 2000, desafiando a Givenchy a despedirlo. [99] Gucci compró el 51% de la compañía de McQueen y McQueen siguió siendo su director creativo, [3] y el acuerdo le permitió a McQueen expandir su propia marca Alexander McQueen. En los años siguientes, se abrieron varias boutiques de Alexander McQueen en ciudades de todo el mundo, y la marca también se extendió a perfumes , gafas y accesorios , zapatillas deportivas , así como a una línea de ropa masculina . [100] [101]
McQueen continuó presentando sus desfiles de la manera poco convencional por la que se había hecho conocido. El desfile de otoño de 2001, su último desfile en Londres antes de mudarse a París, presentó un tiovivo con modelos con maquillaje de payaso arrastrando un esqueleto dorado; [102] [103] la colección Supercalifragilisticexpialidocious de otoño/invierno de 2002 se mostró con lobos vivos enjaulados y una capa de paracaídas negra inspirada en Tim Burton ; [104] [105] la colección Scanners de otoño/invierno de 2003 se presentó en un páramo nevado con modelos caminando por un túnel de viento; [106] [107] y el desfile de otoño de 2004 fue una recreación de escenas de baile de la película They Shoot Horses, Don't They? de Sydney Pollack , coreografiada para el desfile por Michael Clark . [108] Para la colección It's Only a Game de la primavera de 2005 , presentó un juego de ajedrez humano, y su desfile de otoño de 2006, The Widows of Culloden , presentó una ilusión de tamaño natural de Kate Moss , una supermodelo inglesa, vestida con metros de tela ondulada. [109]
McQueen también se hizo conocido por usar calaveras en sus diseños. Una bufanda con el motivo de la calavera, que apareció por primera vez en la colección primavera/verano de 2003 de Irere , se convirtió en un artículo imprescindible para las celebridades y fue copiada en todo el mundo. [4]
Aunque McQueen había incorporado ropa masculina en muchos de sus desfiles anteriores, por ejemplo en la primavera/verano de 1998, recién en 2004 se presentó una colección de ropa masculina independiente con su primer desfile de ropa masculina en el evento de ropa masculina de Milán. [110] Fue nombrado Diseñador del Año por la revista GQ en 2004. [111]
En 2007, McQueen dedicó su colección de primavera de 2008, La Dame Bleue , a Isabella Blow, quien se había suicidado a principios de ese año. El desfile incluyó obras de su colaborador de toda la vida, Philip Treacy , otro protegido de Blow. La colección tenía como tema a las aves y presentaba prendas de colores brillantes con plumas. [113] [114]
McQueen produjo una colección bien recibida, The Girl Who Lived in the Tree , para el otoño/invierno de 2008. Se basó en una historia que McQueen creó sobre una niña salvaje que vivía en un árbol pero se transformó en princesa y se casó con un príncipe para convertirse en reina. Se inspiró en las reinas de Inglaterra y el Raj y el Imperio británicos para crear una colección romántica y regia. [115] [116] La primera mitad del desfile se centró en vestidos oscuros decorativos sobre enaguas, que se volvieron más claros y lujosos en la segunda mitad. [117]
La colección primavera/verano 2009, Natural Dis-tinction Un-natural Selection , se inspiró en Charles Darwin , el "creador" de la teoría de la selección natural , y en la influencia de la revolución industrial en la naturaleza. Se presentó en una pasarela llena de animales disecados . [118] El desfile presentó prendas estructuradas que presentaban estampados con imágenes de materiales naturales, así como trajes con incrustaciones de cristales y vestidos con forma de campana de cristal . [119] [120]
En 2009, McQueen también colaboró con la bailarina Sylvie Guillem , el director Robert Lepage y el coreógrafo Russell Maliphant , diseñando el vestuario para el espectáculo teatral "Eonnagata", que se estrenó en Sadler's Wells en Londres. [121]
La última aparición de Alexander McQueen en un desfile de moda fue en Plato's Atlantis , presentado durante la Semana de la Moda de París el 6 de octubre de 2009. Esta colección primavera/verano 2010 se inspiró en la naturaleza y el manifiesto poshumano con 46 looks completos representados con estampados de criaturas marinas y reptiles. McQueen instaló dos grandes cámaras en la pasarela, las cuales se movían de un lado a otro, documentando y transmitiendo todo el espectáculo en vivo en SHOWstudio. Plato's Atlantis fue el primer desfile de moda de cualquier diseñador en ser transmitido en vivo por Internet, [74] aunque el sitio web que lo transmitía colapsó después de que Lady Gaga tuiteara sobre el espectáculo antes de que comenzara. [122]
El desfile comenzó con un vídeo de Raquel Zimmerman desnuda tumbada en la arena con serpientes sobre su cuerpo. El desfile y la colección abordan la teoría de la evolución de Charles Darwin, así como los problemas actuales del calentamiento global . La colección de fantasía, que lleva el nombre de la isla de Platón que se hundió en el mar, imaginaba un futuro en el que los humanos se ven obligados a evolucionar de vivir en la tierra a vivir en el agua para sobrevivir. La combinación de colores cambió durante el desfile de verde y marrón (tierra) a azul y aguamarina (océano). Las modelos exhibieron un aspecto andrógino (que representa los temas evolutivos de McQueen), además de poseer características posthumanas. Los estampados cambiaron de reptiles a estampados de criaturas acuáticas como medusas y mantarrayas. Las siluetas finales de la colección dieron a las modelos características marinas, mientras que el zapato de armadillo característico de McQueen también transformó la apariencia anatómica del pie de las modelos. La Atlántida de Platón fue otra forma en la que McQueen fusionó la moda con la tecnología. [123] [124] El final del espectáculo estuvo acompañado por el debut del sencillo de Lady Gaga " Bad Romance ". [125]
En el momento de la muerte de Alexander McQueen, tenía 16 piezas para su colección de otoño/invierno que estaban terminadas en un 80%. Estos conjuntos fueron completados por su equipo de diseño y mostrados en siete presentaciones a pequeños grupos especialmente invitados. [126] Esta colección, titulada extraoficialmente Ángeles y demonios , se mostró por primera vez durante la Semana de la Moda de París el 8 de marzo de 2010, a un puñado selecto de editores de moda en un salón dorado y con espejos en el Hôtel de Clermont-Tonnerre del siglo XVIII. [127] [128] Algunos editores de moda dijeron que el desfile fue difícil de ver porque mostró cómo McQueen estaba obsesionado con la otra vida. [129]
Las prendas presentadas tenían un estilo medieval y religioso. Los colores básicos que se usaron repetidamente fueron el rojo, el dorado y el plateado con bordados detallados. El último atuendo presentado fue un abrigo hecho con plumas doradas (foto de la izquierda). Sus modelos usaron accesorios que mostraban su amor por las imágenes teatrales. "Cada pieza es única, como lo era él", dijo la casa de moda de McQueen en un comunicado que se publicó junto con la colección.
Después de que el propietario de la empresa, Gucci, confirmara que la marca continuaría, la asistente de McQueen durante mucho tiempo, Sarah Burton, fue nombrada nueva directora creativa de Alexander McQueen en mayo de 2010. [130] En septiembre de 2010, Burton presentó su primera colección de ropa femenina en París. [131]
Algunos de los logros de McQueen incluyen ser uno de los diseñadores más jóvenes en lograr el título de " Diseñador británico del año ", que ganó cuatro veces entre 1996 y 2003; [17] también fue nombrado CBE y Diseñador Internacional del Año por el Consejo de Diseñadores de Moda en 2003. [132]
A McQueen se le atribuye el mérito de aportar dramatismo y extravagancia a la pasarela. [4] Utilizó nuevas tecnologías e innovaciones para añadir un toque diferente a sus desfiles y, a menudo, sorprendió y conmocionó al público. Se ha atribuido a las siluetas que creó el mérito de añadir un sentido de fantasía y rebelión a la moda. [4]
En diciembre de 2000, McQueen se asoció con Gucci Group para adquirir el 51% de su empresa y McQueen asumió el cargo de director creativo. [8] Los planes de expansión incluían la apertura de tiendas en Londres, Milán y Nueva York, y el lanzamiento de sus perfumes Kingdom y, más recientemente, My Queen. En 2005, McQueen colaboró con Puma para crear una línea especial de zapatillas para la marca de zapatos. [133] En 2006, lanzó McQ, una línea más joven, más rebelde y de menor precio para hombres y mujeres. [134] Entre sus diseños más populares se encuentra la bufanda de calavera creada por primera vez en 2003. [135]
A finales de 2007, Alexander McQueen tenía boutiques en Londres, Nueva York, Los Ángeles, Milán y Las Vegas . Con frecuencia se ha visto a celebridades como Nicole Kidman , Penélope Cruz , Sarah Jessica Parker y Rihanna , Monica Brown y reinas del J-pop como Ayumi Hamasaki , Namie Amuro y Koda Kumi usando ropa de McQueen en eventos. [136] El número de tiendas McQueen en todo el mundo había aumentado a 100 a fines de 2020, con ingresos estimados en 500 millones de euros en 2020. [137]
McQueen se convirtió en uno de los varios diseñadores que participaron en la promoción de MAC de los lanzamientos de cosméticos creados por diseñadores de moda. La colección se lanzó el 11 de octubre de 2007 y reflejó los looks utilizados en la pasarela de otoño/invierno de McQueen creados por la maquilladora Charlotte Tilbury. La inspiración para la colección fue la película Cleopatra de Elizabeth Taylor de 1963 , y por eso las modelos lucieron ojos de color azul intenso, verde y verde azulado con un fuerte delineador negro extendido al estilo del Antiguo Egipto. McQueen seleccionó personalmente el maquillaje.
Durante su carrera, McQueen diseñó 36 colecciones de ropa femenina bajo su marca de moda homónima, incluida su colección de posgrado y su colección final inacabada. En sus colecciones anteriores, a veces presentó ropa masculina o hizo que modelos masculinos desfilaran en los desfiles, pero su marca no tuvo una línea de ropa masculina regular hasta 2004. [138] [139]
McQueen creó diseños personalizados para los artistas musicales David Bowie y Björk , que se usaron en las portadas de sus álbumes y giras. [64] [65] Lady Gaga usó varios diseños de McQueen, incluido el atuendo final de Plato's Atlantis , en su video de " Bad Romance ". [163] [125]
Un traje de cuero diseñado por McQueen fue usado por Janet Jackson en su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl XXXVIII en 2004, lo que creó una controversia cuando su pecho quedó brevemente expuesto en un incidente descrito por Justin Timberlake como un " fallo de vestuario ". [164]
McQueen era abiertamente gay y dijo que se dio cuenta de su orientación sexual cuando tenía seis años. [165] Se lo contó a su familia cuando tenía 18 años y, después de un período difícil, lo aceptaron. [8] Describió cómo salió del armario a una edad temprana diciendo: "Estaba seguro de mí mismo y de mi sexualidad y no tengo nada que ocultar. Pasé directamente del vientre de mi madre al desfile gay". [166] Más tarde en su vida, le reveló a su familia que había sido abusado sexualmente por su cuñado cuando era joven. [167]
En 2000, McQueen celebró una ceremonia de matrimonio con su pareja George Forsyth, un documentalista, en un yate en Ibiza . [168] Kate Moss y Annabelle Neilson fueron damas de honor . [169] El matrimonio no fue oficial, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo en España no era legal en ese momento. La relación terminó un año después, y ambos mantuvieron una estrecha amistad. [170]
McQueen era VIH positivo . [167] [171]
McQueen era un ávido buceador y utilizó su pasión como fuente de inspiración en sus diseños, incluido "Plato's Atlantis" de la primavera de 2010. Gran parte de sus inmersiones se realizaron en las Maldivas . [172]
McQueen recibió atención de la prensa después del suicidio en mayo de 2007 de la editora de revistas Isabella Blow . Se publicaron rumores de que había una ruptura entre McQueen y Blow en el momento de su muerte, centrándose en la falta de apreciación de McQueen hacia Blow. [173] McQueen negó estos rumores. [109]
En la mañana del 11 de febrero de 2010, su ama de llaves descubrió que McQueen se había ahorcado en su casa de Green Street , Londres. [174] Se llamó a los paramédicos y lo declararon muerto en el lugar. Tenía 40 años. [1] [175]
El forense Paul Knapman informó haber encontrado "un nivel significativo de cocaína, pastillas para dormir y tranquilizantes en las muestras de sangre tomadas después de la muerte del diseñador". [176] El Tribunal Forense de Westminster registró oficialmente su muerte como suicidio el 28 de abril de 2010. [177] [178]
David LaChapelle , un amigo del diseñador, dijo que McQueen "estaba consumiendo muchas drogas y estaba muy infeliz" en el momento de su muerte. [179] La madre de McQueen había muerto ocho días antes de que él se suicidara. [180]
El funeral de McQueen tuvo lugar el 25 de febrero de 2010 en la iglesia de San Pablo , Knightsbridge , al oeste de Londres. [181] Sus cenizas fueron esparcidas más tarde en Skye , en Kilmuir . [182] Su ascendencia de Skye había sido una fuerte influencia en su vida y su obra. [183]
El 20 de septiembre de 2010 se celebró un homenaje a McQueen en la catedral de San Pablo. Asistieron 2500 invitados, entre ellos Björk , Kate Moss , Sarah Jessica Parker , Naomi Campbell , Stella McCartney , Daphne Guinness , Sam Taylor-Johnson , Aaron Taylor-Johnson , Lady Gaga y Anna Wintour . [184] [185] Björk, una amiga íntima de McQueen, interpretó una versión de « Gloomy Sunday » vestida con un vestido que él había diseñado. [186]
Una semana después de su muerte, Gucci Group anunció que el negocio de Alexander McQueen continuaría sin su fundador y director creativo. [187] [188]
La BBC informó que McQueen había reservado 50.000 libras de su riqueza para sus perros, de modo que pudieran vivir en el lujo durante el resto de sus vidas. También legó 100.000 libras cada uno a cuatro organizaciones benéficas, entre ellas Battersea Dogs and Cats Home en el sur de Londres y la organización benéfica de protección animal Blue Cross en Burford , Oxfordshire. [189]
El 16 de febrero de 2010, la cantante pop y amiga Lady Gaga interpretó una versión acústica de jazz de su exitoso sencillo « Telephone » y luego « Dance in the Dark » en los Brit Awards de 2010. Durante la actuación, Gaga rindió homenaje a McQueen, dedicándole una canción. [190] También conmemoró a McQueen después de aceptar su premio a Mejor Artista Internacional , Mejor Artista Femenina Internacional y Mejor Álbum Internacional . Gaga le dedicó una canción, titulada « Fashion of His Love », en la edición especial de su tercer álbum, Born This Way . [191] La cantante de R&B Monica dedicó su video musical de 2010 « Everything To Me » a McQueen. [192] Varios otros músicos, que eran amigos y colaboradores de McQueen, rindieron homenaje después de su muerte, incluidos Kanye West , Courtney Love y Katy Perry . [193]
En marzo de 2010, celebridades como Naomi Campbell , Kate Moss y Annabelle Neilson rindieron un homenaje visual a McQueen al usar sus distintivos vestidos "manta". [194] Los vestidos "manta", inspirados en unas vacaciones de buceo que McQueen tomó en las Maldivas en 2009, [194] provenían de la colección "Plato's Atlantis" de McQueen de primavera-verano 2010, que en ese momento estaba disponible para su compra. Los vestidos "manta" habían sido usados por celebridades como Daphne Guinness , Noot Seear , Anna Paquin y Lily Cole antes de su muerte, y luego del anuncio de que había muerto, las existencias restantes se agotaron a pesar de que los precios comenzaban en £ 2,800. [194]
En 2012, McQueen estuvo entre los íconos culturales británicos seleccionados por el artista Sir Peter Blake para aparecer en una nueva versión de su obra de arte más famosa ( la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles ) para celebrar a las figuras culturales británicas de su vida que más admira. [195] McQueen también recibe homenaje en el popular MMO World of Warcraft . Hay un NPC dedicado a Alexander McQueen que es un entrenador de sastrería llamado Alexandra McQueen. Esta entrenadora también es la única en el lado de la Horda que otorga una misión especial Cloth Scavenging. [196] Un vestido diseñado por McQueen apareció en un sello postal conmemorativo del Reino Unido emitido por Royal Mail en 2012 que celebra la Gran Moda Británica. [197]
En 2016, una pieza de arte conceptual realizada por Tina Gorjanc destacó la posibilidad de que las corporaciones registraran el ADN de otro ser humano. Creó una serie de piel de cerdo curtida y tatuada para que pareciera similar a la piel de McQueen. Presentó patentes para su método de replicar la piel de McQueen en el laboratorio y exhibió estas patentes junto con la colección de cuero. La familia de McQueen declaró que no aprobaban el uso de su ADN para proyectos de moda, pero reconocieron que este proyecto es exactamente el tipo de experimentación de moda que él hubiera disfrutado. [198] [199]
El Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York albergó una exposición póstuma de la obra de McQueen en 2011 titulada Savage Beauty . La elaborada puesta en escena de la exposición incluye acabados arquitectónicos únicos y bandas sonoras para cada sala. [200] A pesar de estar abierta solo durante tres meses, fue una de las exposiciones más populares en la historia del museo. [201] La exposición tuvo tanto éxito que los fanáticos de Alexander McQueen y los profesionales de la industria en todo el mundo comenzaron a unirse en Change.org para "Por favor, hagan de Savage Beauty de Alexander McQueen una exposición itinerante" para honrar a McQueen y ver su visión convertirse en realidad: compartir su trabajo con todo el mundo. [202] La exposición apareció luego en el Victoria & Albert Museum de Londres entre el 14 de marzo y el 2 de agosto de 2015. Vendió más de 480.000 entradas, lo que la convirtió en la exposición más popular jamás realizada en ese museo. [203]
En 2022 se realizó una segunda exposición, Lee Alexander McQueen : Mind, Mythos, Muse , en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y la Galería Nacional de Victoria. En 2023 también se produjo una versión de esta exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Quebec con el nombre de Lee Alexander McQueen : l'art rencontre la mode . En ella se yuxtapusieron los diseños de McQueen con obras de arte y objetos de la colección del museo para explorar cómo el trabajo de McQueen se nutría de diversas fuentes a lo largo de la historia del arte . [204] [205]
McQueen ha sido objeto de varios libros, tanto biográficos como fotográficos. [206] La primera biografía importante fue Blood Beneath the Skin (2015) del autor Andrew Wilson . [207] Gods and Kings (2015) de la periodista de moda Dana Thomas analiza su vida y su obra junto con John Galliano , otro controvertido diseñador británico de la década de 1990. [208]
En febrero de 2015, en el quinto aniversario de la muerte de McQueen, se estrenó la obra de James Phillips McQueen . La obra se desarrolla en una noche en Londres y sigue a una chica que irrumpe en la casa del diseñador para robar un vestido y es atrapada por McQueen. La producción se inspira en sus imaginativos desfiles y fue dirigida por John Caird . La hermana de McQueen, Janet, la ha descrito como "fiel a su espíritu". [209] Stephen Wight y Dianna Agron interpretaron los papeles principales.
En 2016, se anunció que Jack O'Connell interpretaría a McQueen en una película biográfica basada en Blood Beneath the Skin . El cineasta inglés Andrew Haigh estaba previsto que la dirigiera. [210] En 2017, tanto O'Connell como Haigh declararon que ya no estaban involucrados en el proyecto. [211]
El 8 de junio de 2018, se estrenó en el Reino Unido el documental McQueen , escrito y dirigido por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui. Harper's Bazaar lo describió como "uno de los más precisos, sensibles y conmovedores. Utilizando sus colecciones como piedras angulares, el documental presenta entrevistas sinceras con colegas, amigos e incluso familiares de McQueen, a quien la gente que amaba conocía como Lee". [212] La película recibió críticas favorables, obteniendo una puntuación de 84 en el sitio web de agregación crítica Metacritic , lo que indica "aclamación universal", [213] así como una calificación del 99% en Rotten Tomatoes , con una lectura de consenso de críticos: " McQueen ofrece una mirada íntima, bien documentada y en general conmovedora a una vida joven y una carrera brillante que se vieron trágicamente truncadas". [214]
