The Overlook (otoño/invierno de 1999) fue la decimocuarta colección del diseñador de moda británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . Se inspiró en lapelícula de terror de Stanley Kubrick The Shining (1980) y recibió su nombre del Hotel Overlook donde se desarrolla gran parte de la película. La colección se centró en ropa de invierno en colores claros y neutros, incluidas prendas de punto grueso , abrigos de piel de oveja y parkas inspiradas en la ropa inuit . El joyero y colaborador frecuente de McQueen, Shaun Leane, proporcionó el diseño más conocido de la colección: un corsé hecho con bobinas de aluminio .
El desfile se realizó el 23 de febrero de 1999 en Gatliff Road Warehouse en Londres. Asistieron varias celebridades, incluida la editora de Vogue, Anna Wintour , que hizo su primera aparición en un desfile de McQueen. El escenario cuadrado estaba rodeado por una gran caja de Lucite . El interior, iluminado por miles de velas, estaba vestido para parecerse a un bosque de abedules en invierno, con nieve artificial y suelo helado. Se presentaron sesenta y seis looks, interrumpidos por un breve entreacto durante el cual varias modelos patinaron por el recinto. El desfile obtuvo una gran ovación , considerado un logro poco común en el mundo de la moda.
La respuesta crítica a la ropa y al desfile de The Overlook fue positiva y se considera uno de los desfiles más memorables de McQueen. El análisis crítico se ha centrado en la interpretación que hace el programa de El resplandor y los temas de aislamiento a través de la ropa. El corsé enrollado fue el único artículo de The Overlook que apareció en la puesta en escena original de 2011 de la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty .
El diseñador británico Alexander McQueen era conocido en la industria de la moda por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos. [1] Sus desfiles de moda eran teatrales hasta el punto de rayar en el arte escénico . [2] [3] [4] Las fijaciones personales de McQueen tuvieron una fuerte influencia en sus diseños y espectáculos, especialmente su amor por el cine, del que se basó desde el inicio de su carrera con su primera colección comercial, Taxi Driver (Otoño/Invierno). 1993), llamado así por la película de Martin Scorsese de 1976 . [5] Otras colecciones explícitamente inspiradas en películas incluyen The Birds (primavera/verano de 1995), The Hunger (primavera/verano de 1996), Deliverance (primavera/verano de 2004) y The Man Who Knew Too Much (otoño/invierno de 2005). [6]
McQueen solía trabajar con otros creativos para producir cosas fuera de su área de especialización para desfiles, como sombreros o joyas. Por lo general, tenía un trato ligero con sus colaboradores, brindándoles breves resúmenes creativos que les permitían libertad de interpretación. A menudo no veía las obras que había encargado hasta justo antes de la exposición. [7] McQueen tuvo una larga colaboración con el joyero Shaun Leane , quien había trabajado con él ya en Highland Rape (otoño/invierno de 1995). Los dos se conocieron durante sus años de estudiantes; Leane se formó como orfebre clásico que trabajaba en formatos tradicionales, pero McQueen lo animó a explorar otros materiales y formas. [7] [8]
The Overlook (otoño/invierno de 1999) fue la decimocuarta colección de McQueen para su casa de moda del mismo nombre . [9] Se inspiró en la película de terror de Stanley Kubrick The Shining (1980) y recibió su nombre del Hotel Overlook donde se desarrolla gran parte de la película. [10] [11] La película es conocida por su tema oscuro y violento, pero McQueen sorprendió al público al inspirarse en su entorno invernal y aislado , al tiempo que hacía numerosas referencias a la cinematografía. [12] [13] [14] Hizo referencia a las hermanas fantasmales de la película en Look 40, que presentaba un par de modelos con estilos idénticos caminando de la mano. [12] [13] La curadora Kate Bethune consideró que el aspecto levemente nativo americano del cabello trenzado de las modelos y el maquillaje facial exagerado era una referencia al maldito cementerio de nativos americanos en el que se construyó el Overlook Hotel de la película. [12] Las formas hexagonales reflejaban el patrón de la alfombra del Overlook Hotel. [13] El espectáculo concluyó con una tormenta de nieve artificial que recuerda a la tormenta de nieve que finaliza la película. [12]
La colección se centró en la ropa de invierno : predominan los tejidos de punto grueso , los abrigos de piel y borrego , las parkas inspiradas en la ropa inuit y las prendas confeccionadas con punto grueso . [15] [16] También hubo varias piezas de patchwork y, como siempre con McQueen, prendas a medida. La paleta estaba compuesta principalmente de colores claros y neutros: negro, blanco, gris y rosa suave. [10] [11] [12] [16] Hizo referencia a su amor por los pájaros y los diseños asimétricos con una levita con cola en abanico. [12] [17] Algunos estilos, incluidos los monos desnudos, estaban llenos de cristales de Swarovski . [18] [19] McQueen declaró que la colección tenía como objetivo hacer eco de la "sensación de aislamiento y oscuridad" de la película. [15] Por otra parte, dijo que "quería confrontar conceptos erróneos sobre el tamaño y la materia" con la colección. [11]
El desfile se realizó el 23 de febrero de 1999 en Gatliff Road Warehouse en Londres. [11] Estaba dedicado a Stanley Kubrick, entonces recientemente fallecido. [13] La invitación al programa era una hoja de papel blanco A4 con el proverbio " todo trabajo y nada de juego hace a Jack un niño aburrido " escrito repetidamente, haciéndose eco de la forma en que el protagonista de Shining , Jack Torrance, escribe obsesivamente la frase mientras pierde la cabeza. [13] [14] Hubo problemas técnicos detrás del escenario, incluido un pequeño incendio y una máquina de nieve artificial que no funcionaba bien, aunque se resolvieron a tiempo para que continuara el espectáculo. [11] [15] Asistieron varias celebridades, incluidas Kate Winslet , Helen Mirren , Cate Blanchett , Grace Jones y miembros del grupo de trip hop Massive Attack . [15] [14] La editora de Vogue , Anna Wintour , hizo su primera aparición en uno de los desfiles de McQueen. [20] Joyce, la madre de McQueen, también estaba entre el público. [15]
El escenario cuadrado estaba rodeado por una gran caja de lucita ; Fue la primera de dos colecciones que McQueen presentó de esta manera. [21] El interior, iluminado por miles de velas, estaba vestido para parecerse a un bosque de abedules en invierno, con 25 toneladas de nieve artificial y un suelo helado. [10] [11] [20] En una entrevista de 2018 con Vogue , el modelo Frankie Rayder recordó que McQueen la sorprendió con el hielo durante una conversación previa al espectáculo:
"Estaba caminando con Lee antes del espectáculo", recuerda Rayder, "y él me dijo: 'Entonces vas a abrir el espectáculo y caminarás sobre esto'. Le dije: "¿Sobre el hielo? ¿Estás bromeando? ¡¿Hay picos en la suela de estos zapatos?!" Su respuesta: 'No. Eres de Wisconsin ' " . [11]
Nicolas Jurnjack peinó el cabello, mientras que Val Garland , colaboradora frecuente de McQueen, se encargó del maquillaje. [9] Las modelos llevaban el pelo trenzado y pintura plateada sobre los ojos, las pestañas, las cejas y la parte inferior de la frente, parecidas a máscaras o franjas de hielo. [12] [22] [23] La teórica de la moda Janice Miller consideró que las connotaciones de transformación y ocultamiento asociadas con las máscaras hacían que el maquillaje fuera "extraño, hermoso y melancólico". [23]
Se presentaron sesenta y seis looks. [10] El desfile se abrió con aproximadamente una docena de conjuntos en negro, seguido de una fase de prendas en marrón suave, gris pardo y rosa. [10] [16] Siguieron varios estilos en gris, en particular un corsé de metal hecho de bobinas de aluminio (Look 47) y una falda de aluminio hasta la rodilla con arabescos cortados con láser (Look 50). [10] [24] [21] [25] Después de Look 53, las luces se apagaron y hubo un entreacto de tres minutos en el que un grupo de siete modelos patinaban por el escenario. [12] [13] [26] Cuando terminó el patinaje, la música se cortó. Las luces volvieron a encenderse, parpadeando, acompañadas de una tormenta de nieve artificial y el aullido de los lobos. [13] [26] El espectáculo se reanudó con el Look 54, un corpiño hecho de cristal de roca usado con los pantalones " bumster " de talle bajo característicos de McQueen en blanco, seguido de once looks adicionales, todos en blanco. [20] [13] [26] El desfile obtuvo una gran ovación , considerado como un logro poco común en el mundo de la moda. [15]
El corsé enrollado, que McQueen llamó "conjunto cosaco", y el corpiño de cristal de roca son las piezas más significativas del espectáculo. [27] Ambos fueron hechos usando moldes corporales de la modelo Laura Morgan que habían sido producidos para el número 13 (primavera/verano de 1999) por el diseñador de producto Kees van der Graaf. [28] McQueen era conocido por dar resúmenes creativos extremadamente simples y permitir a sus colaboradores la libertad de interpretarlos creativamente. Van der Graaf recordó su resumen para el corpiño de Look 54: "¿Qué tal un corpiño de cristal?". [29] Pensó en cristales de roca de cuarzo en bruto , y sólo más tarde se enteró de que McQueen había tenido cristales de Swarovski en mente. Le dijo a la entrevistadora Lousie Rytter que la "brevedad de McQueen me dio margen de maniobra". [29]
El joyero Shaun Leane construyó el corsé de aluminio en el transcurso de seis semanas, trabajando 16 horas al día. [30] McQueen le había pedido que interpretara los anillos de cuello que tradicionalmente usaban los ndebele del sur en un artículo que cubría todo el torso. Leane había hecho previamente un anillo en espiral para el cuello para la colección Otoño/Invierno 1997 de McQueen, It's a Jungle Out There . [30] El corsé enrollado era lo más grande que Leane, una orfebre que normalmente trabajaba en una escala mucho más pequeña, había hecho hasta ese momento. Cada una de las más de 90 bobinas de aluminio que formaban el corsé se forjó individualmente y se ajustó al cuerpo moldeado para darle una forma precisa. [30] [24] [29]
El corsé se hizo en dos mitades que se atornillaban a los lados. Ponerlo y quitarlo puede tardar hasta 15 minutos. [29] El ajuste era tan exacto que Morgan, que usó la versión terminada en la pasarela, dijo que su "pecho empujaba contra el metal cuando respiraba". [29] El corsé restrictivo limitaba la capacidad del usuario para mover la cabeza y los brazos. [29] Morgan recordó la experiencia como empoderadora: "es casi como si te obligara a prestar atención, te obligara a estar presente, estar allí y ser lo que eres. Es muy imponente". [31] Leane recordó que en la emoción después del espectáculo, él y McQueen se dirigieron al pub para celebrar y se olvidaron de quitarle a Morgan el corsé hasta que alguien vino a buscarlos. [8]
La curadora Clare Phillips describió el corsé enrollado como un ejemplo de primitivismo en la obra de McQueen, dado su origen en la joyería africana para el cuello. En su opinión, "exuda invulnerabilidad y una lejanía intocable" al tiempo que desdibuja la línea entre joyería y ropa. [32] El teórico de la moda Harold Koda argumentó que lo restrictivo del corsé recordaba "las rígidas imágenes hieráticas de los iconos ortodoxos rusos ". [27]
Chloe Fox, en su libro Vogue on McQueen , escribió que The Overlook era una prueba de que McQueen era "un diseñador que se estaba convirtiendo cada vez más en un artista". [33] En su biografía, Alexander McQueen: The Life and the Legacy , Judith Watt la consideró como una colección con orientación comercial, ya que McQueen estaba a punto de abrir una nueva tienda insignia. [20] Ella escribió que "algunos lo consideraron su mejor programa", pero no estuvieron de acuerdo; aunque The Overlook le pareció un éxito estético y narrativo, consideraba que Voss (primavera/verano de 2001), también presentada en una caja de plástico transparente, era "la verdadera magia". [20] Andrew Wilson calificó a The Overlook como uno de los programas "más memorables" de McQueen, junto con Voss y No. 13 (primavera/verano de 1999). [34]
No sabía que [colecciones como Overlook ] cambiarían el curso de los desfiles de moda, pero ser parte de esto. . . No quiero hablar por nadie más, pero sentí que era parte de algo especial incluso antes de que sucediera la cosa especial, incluso cuando me pidieron que lo hiciera. [Sabías que] tendrías que dejar tu ego a un lado y [que] no ibas a lucir hermosa, pero todos estaban dispuestos a hacerlo. Era arte, ¿sabes?
El modelo Frankie Rayder , hablando de The Overlook en una entrevista de 2018 con Vogue [11]
La curadora Claire Wilcox descubrió que la separación creada por el recinto de Lucite evocaba la "realidad de otro mundo de un sueño". [21] El periodista de moda Alex Fury argumentó que McQueen a menudo montaba espectáculos que separaban a la audiencia de los modelos de una manera que evocaba medios basados en pantalla como el cine, ofreciendo The Overlook y Voss (primavera/verano de 2001) como ejemplos. [35] La profesora de literatura Catherine Spooner citó The Overlook como un ejemplo de cómo McQueen extrajo la influencia gótica de las películas. [36]
El historiador de la moda Alistair O'Neill analizó cómo The Overlook refleja El Resplandor de múltiples maneras. Además de sus referencias explícitas a El resplandor , The Overlook también reflejó la película a través de música y elementos de interpretación que evocaban la forma en que la película distorsionaba el tiempo al presentar escenas que "desestabilizaban cualquier sentido de cuánto tiempo ha estado realmente Jack [Torrance]". hospedarse en el hotel". [13] En The Overlook , el uso que hizo McQueen de la banda sonora de la película sirvió para "desacelerar y extender" la experiencia del tiempo dentro del desfile. [13] De manera similar, el segmento de patinaje interrumpe la secuencia habitual de un desfile de moda. Utiliza la misma canción, "Midnight, the Stars, and You", que se reprodujo durante una secuencia de distorsión del tiempo en la película, conectando las dos temáticamente. [13] Finalmente, O'Neill identifica el Look 43, un vestido de lana a cuadros, como referencia a la colección anterior de McQueen, Highland Rape (otoño/invierno de 1995) y su experiencia como aprendiz de sastre. Esto, sugiere, fusiona la historia con el presente de manera similar a la película, ligeramente distorsionada como una fotografía compuesta . [37] Sintió que la colección "marcó un punto culminante" para la moda y para la interpretación del cine a través de otros medios. [37]
La investigadora Lisa Skogh señaló que McQueen a menudo incorporaba conceptos y objetos que podrían haber aparecido en un gabinete de curiosidades : colecciones de objetos naturales e históricos que fueron los precursores de los museos modernos . [38] Identificó el corpiño de cristal de cuarzo en Look 54 como un ejemplo de lo que se llamaría " artificialia " en tal contexto: un objeto hecho por el hombre que incorporaba "una rareza de piedra dura natural". [38] Ella comparó el corpiño con una montaña artificial encargada a principios del siglo XVII por el diplomático Philipp Hainhofer como regalo al rey Gustavo Adolfo de Suecia. [39]
La historiadora de la moda Ingrid Loschek consideró The Overlook como un ejemplo de cómo McQueen retrató "traumatos como el aislamiento y la soledad" a través de la ropa. [40] Los teóricos de la moda Adam Geczy y Vicki Karaminas compararon The Overlook con What a Merry-Go-Round (otoño/invierno de 2001) como narrativas de la "pérdida de la inocencia infantil". [41] Estéticamente, encontraron que The Overlook recordaba a la Bruja Blanca , una villana de la serie de libros infantiles Las Crónicas de Narnia . [41] El teólogo cultural Robert Covolo describió el uso de modelos gemelos por parte de McQueen en The Overlook como evidencia de la ambivalencia de toda su carrera de McQueen hacia los estándares convencionales de belleza. [42]
La colección está considerada como una de las más memorables de McQueen. En 2015, la revista Dazed seleccionó el maquillaje de ojos plateado de The Overlook como uno de los mejores looks de maquillaje de pasarela de McQueen. [22] La revista iD la nombró colección de invierno icónica en 2017. [19] Shaun Leane publicó una retrospectiva de su carrera en 2020; Al comentarlo con British Vogue , seleccionó una imagen de la modelo atornillada al corsé enrollado como su favorita en el libro. Reflexionó sobre el contraste captado en la imagen: "ella es casi angelical pero está preparada para la batalla". [43] Un artículo de Vogue británico de 2022 lo nombró uno de los "momentos de pasarela más fantásticos" de McQueen. [44]
Cuando McQueen y Leane participaron en la serie Fashion in Motion en el Victoria and Albert Museum (V&A) en 2001, presentaron el corsé enrollado como uno de sus artículos destacados. [30] El corsé enrollado fue el único artículo de The Overlook que apareció en la puesta en escena original de 2011 de la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty en el Museo Metropolitano de Arte , cortesía de Shaun Leane; también apareció en el informe revisado de 2015 en el V&A. [24] Una chaqueta acolchada de Look 10 apareció en la exposición de 2022 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse , donde los curadores la compararon con una chaqueta acolchada y acolchada hecha por el diseñador británico Charles James en 1937. [45]
El corsé enrollado se vendió en la casa de subastas Sotheby's en 2017 por 807.000 dólares. [11] [46] Una invitación al espectáculo se vendió en RR Auction en 2021 por 500 dólares. [47]
