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Ciudad Alfabética, Manhattan

Alphabet City es un barrio ubicado dentro del East Village en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York . Su nombre proviene de las avenidas A , B , C y D , las únicas avenidas en Manhattan que tienen nombres de una sola letra. Está delimitada por Houston Street al sur y 14th Street al norte, y se extiende aproximadamente desde Avenue A hasta East River. [4] Algunos lugares famosos incluyen Tompkins Square Park , el Nuyorican Poets Cafe y la Residencia Charlie Parker .

El barrio tiene una larga historia, sirviendo como centro cultural y enclave étnico para los inmigrantes alemanes , polacos , hispanos y de ascendencia judía de Manhattan. Sin embargo, hay mucha disputa sobre los límites del Lower East Side , Alphabet City y East Village. Históricamente, el Lower East Side de Manhattan era la calle 14 en el extremo norte, limitada al este por East River y al oeste por la Primera Avenida ; hoy, esa misma área es Alphabet City. La presencia alemana de la zona a principios del siglo XX, en declive, prácticamente terminó después del desastre del general Slocum en 1904.

Alphabet City es parte del Distrito Comunitario 3 de Manhattan y su código postal principal es 10009. [1] Está patrullado por el Noveno Recinto del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York .

Etimología

El Plan de los Comisionados de 1811 , que trazó el esquema de cuadrícula de Manhattan por encima de Houston Street, designó 16 "avenidas" de norte a sur. Doce avenidas numeradas debían correr continuamente hasta Harlem , mientras que cuatro con letras (A, B, C y D) aparecían de forma intermitente dondequiera que la isla se ensanchara al este de First Avenue . [5] El plan exigía tramos de Avenue A y Avenue B al norte del centro de la ciudad, todos los cuales han sido renombrados. En 1943, Avenue A llegaba hasta la calle 25 al norte, Avenue B terminaba en la calle 21 y Avenue C llegaba a la calle 18. [6] Stuyvesant Town , un desarrollo residencial privado posterior a la Segunda Guerra Mundial, borró el resto de A y B por encima de la calle 14 (salvando solo unas pocas cuadras de Avenue C ). Lo que quedó de las avenidas con letras de 1811 llegó a ser llamado, por algunos, Alphabet City.

Hay desacuerdo sobre los primeros usos del nombre. A menudo se caracteriza como una invención de marketing de los agentes inmobiliarios y otros gentrificadores que llegaron en la década de 1980. [7] [8] Sin embargo, el sociólogo Christopher Mele conecta el término con la escena artística de finales de la década de 1970 que a su vez atrajo a los inversores inmobiliarios. [9] Como tal, argumenta Mele, Alphabet City y sus muchas variantes (Alphaville, [10] Alphabetland, [11] etc.) eran "lúdicas" pero también "ocultaban el declive físico y social desenfrenado de la zona y restaban importancia a la identidad latina de la zona" . [9] Pete Hamill , un veterano periodista de la ciudad de Nueva York, cita orígenes más oscuros. Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York, afirma, se referían a las zonas más degradadas al este de la Avenida B como Alphabet City en la década de 1950. [12]

Cualquiera que sea su origen, el nombre comenzó a aparecer impreso alrededor de 1980 con las tres asociaciones: delincuencia, arte y gentrificación. Un artículo de diciembre de 1980 en el Daily News informó sobre el flujo de gentrificación hacia el este:

La Avenida A. sigue siendo la DMZ. Mientras que un lado ha sido el East Village desde los días del paraíso hippie, el otro lado se ha hecho conocido, por los lugareños hispanohablantes, como Loisaida, y, por los agentes inmobiliarios que se frotan las manos, como Alphabet City. [13]

El Manual Oficial Preppy , publicado en octubre de 1980, caricaturizó a un subgrupo de preppies como "conocedores del punk... que pasan sus fines de semana en la ciudad del alfabeto (avenidas A, B, C y D) en el Lower East Side". [14] De manera similar, un artículo de noviembre de 1984 en The New York Times informó que "los artistas más jóvenes... se están mudando al centro de la ciudad a un área conocida de diversas formas como Alphabetland, Alphabetville o Alphabet City (avenidas A, B, C y así sucesivamente en el Lower East Side de Manhattan)". [15]

El término apareció en marzo de 1983 en el New York Daily News en relación con las redadas antidrogas en la zona. [16] También apareció en The New York Times en un editorial de abril de 1984 del alcalde Ed Koch que justificaba las recientes operaciones policiales:

El barrio, conocido como Alphabet City debido a sus avenidas señalizadas que corren hacia el este desde la Primera Avenida hasta el río, ha estado ocupado durante años por una plaga persistente y obstinada de traficantes callejeros de narcóticos, cuyo tráfico de drogas flagrante y abierto ha destruido la vida comunitaria del barrio. [17]

Mele señala que los primeros usos compartían la "mística de 'vivir al límite'". [18] Sin embargo, ya en 1989 un artículo de Newsday sugería que el estado de ánimo, incluso entre los recién llegados, había cambiado:

Los residentes llaman a la zona al este de la Avenida A, entre las calles Houston y 14, "el barrio", "el East Village", "el Lower East Side" o su versión en spanglish, "Loisaida". Esto se debe a que llamarla "Alphabet City" trae demasiados recuerdos de los días en que los forasteros comenzaron a llegar a las Avenidas A, B, C y D en busca de galerías, clubes y drogas. [19]

Varios conjuntos de apodos locales asociados con la denotación ABCD han incluido Aventurero, Valiente, Loco y Muerto y, más recientemente por el escritor George Pendle, "Próspero, Burgués, Cómodo, Decente". [20]

Historia

Antes de la urbanización

Marisma salada preservada en Long Island comparable al ecosistema del área de Alphabet City antes de la urbanización en la década de 1820

Antes del desarrollo, la mayor parte de la actual Alphabet City era una marisma salada , inundada regularmente por las mareas del East River (técnicamente un estuario, no un río). [21] [22] Las marismas desempeñaban un papel fundamental en la red alimentaria y protegían la costa. Los nativos americanos Lenape que habitaban Manhattan antes del contacto europeo presidían ecosistemas similares desde la bahía de Nueva York hasta la bahía de Delaware . [23] Tendían a establecerse en claros del bosque. [24] En verano, sin embargo, buscaban mariscos, recolectaban pasto para tejer y explotaban los humedales de otras formas. [25] [26]

Los colonos holandeses trajeron un modelo diferente de propiedad y uso de la tierra. [27] En 1625, los representantes de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales pusieron sus miras en el bajo Manhattan, con planes para una ciudad fortificada en su punta servida por granjas arriba. [28] En 1626, "compraron" la isla de un grupo local de Lenape y comenzaron a parcelar la tierra en boweries (del holandés "granja"). [29] La mitad norte del área de Alphabet City era parte de Bowery Número 2. El cuarto suroeste era parte de Bowery Número 3. [30] Ambos pertenecían inicialmente a la compañía, pero pronto fueron vendidos a individuos. En 1663, un año antes de entregar la colonia a Inglaterra, el Director General Peter Stuyvesant había adquirido la parte relevante de Número 2 y gran parte de Número 3 de otros colonos. [31] La compañía dividió el cuarto sureste de Alphabet City en pequeños lotes asociados con parcelas más grandes más alejadas de la costa. [30] De esta manera, los agricultores de las tierras altas obtuvieron acceso a un ecosistema mareal único —"pradera salada", como lo llamaban— y con él, a " heno salado ", una especie de pasto de mar apreciada como forraje. [32] En su influyente Descripción de Nueva Holanda (1655), Adriaen van der Donck informó a sus compatriotas holandeses:

Hay praderas saladas, algunas tan extensas que no se pueden ver a simple vista. Son buenas para el pasto y el heno, aunque las mareas vivas las inundan, particularmente cerca de la costa. Estas praderas se parecen a las tierras bajas y remotas de los Países Bajos. La mayoría de ellas podrían diquearse y cultivarse. [33]

Los holandeses, por tanto, estaban singularmente en sintonía con el potencial de recuperación de tierras. Sin embargo, durante los dos primeros siglos de la ciudad, el relleno sanitario a gran escala se limitó al extremo sur de la isla, más comercial, en particular a los muelles en la desembocadura del East River. [34] Stuyvesant y sus herederos, con la ayuda de mano de obra esclava, continuaron ocupando su granja como una finca rural, cultivándola ligeramente y haciendo pocos cambios en la tierra. [35] [36]

Desarrollo de las avenidas

Área de Alphabet City según se delineó en el Plan de los Comisionados de 1811. Nótese que la mayor parte está representada como pantano. El "Market Place" previsto nunca se construyó, pero la parte entre las Avenidas A y B es ahora Tompkins Square Park. Las diagonales largas y sombreadas que salen de North Street (ahora Houston) indican caminos para hacer cuerdas .

Después de la Guerra de la Independencia , con un aumento de la población y el comercio, la ciudad estaba preparada para crecer hacia el norte. Alrededor de 1789, Peter Stuyvesant , bisnieto del Director General con ese nombre, ideó un plan para el área, trazando calles para construir y lotes para vender. [37] Al hacerlo, estaba siguiendo el precedente de los terratenientes del sur. [38] Sin embargo, en ese momento, la ciudad estaba trazando sus propios caminos y quería conectar el conjunto. [39] La primera propuesta para un sistema de calles unificado fue el Plan Mangin-Goerck . Presentado en 1799, extendió la cuadrícula de Stuyvesant hacia la ensenada sobre Alphabet City, enderezando la costa de tal manera que Alphabet City y el Lower East Side ya no fueran un bulto aislado. [40] Cuando este plan sucumbió a las disputas políticas y las demandas de los terratenientes, la ciudad apeló al estado para que dictara un diseño. [41] El resultado fue el Plan de los Comisionados de 1811 , que establecía la cuadrícula de calles de Manhattan por encima de Houston Street.

"En general", resolvieron los comisionados, "todo debería ser rectangular". [42] Sin embargo, las nuevas calles se rotaron en relación con las existentes justo debajo de Alphabet City. Además, los comisionados no pudieron hacer mucho para enderezar la línea de costa. Estaban limitados por la carta a recuperar 400 pies más allá de la marca de bajamar, mucho menos de lo que implicaba el plan Mangin-Goerck. [43] La Primera Avenida reflejaba este límite. Se trazó paralela a la Quinta Avenida (llamada Middle Road en diseños anteriores [44] ) lo más al este posible sin desviarse demasiado hacia el agua. Pedazos de tierra irregulares sobresalían más allá de la Primera Avenida y, para estos casos, los comisionados recurrieron a avenidas con letras. Las avenidas A y B aparecieron alrededor de Alphabet City, volvieron a aparecer por encima del centro de la ciudad y una vez más en Harlem (finalmente se les cambió el nombre o se eliminaron por encima de Alphabet City). Las avenidas C y D existían solo en Alphabet City. Por lo tanto, el vecindario estaba desalineado con la antigua cuadrícula y relativamente desconectado de la nueva.

Por otra parte, Alphabet City conservó su larga y arqueada ribera a lo largo del East River, justo al norte de los puertos y astilleros en constante crecimiento que animaban la ciudad. Los comisionados colocaron las avenidas del lado este de la isla más juntas en previsión de un desarrollo más denso allí. [45] Para Alphabet City propiamente dicha, imaginaron un mercado mayorista de alimentos que abastecería a toda la ciudad. Se extendería desde la calle 7 hasta la 10 y desde la Primera Avenida hasta el río, con un canal en el medio. Los comisionados escribieron: "El lugar seleccionado para este propósito es un pantano salado y, por esa circunstancia, de precio inferior, aunque en lo que respecta a su destino, de mayor valor que otros suelos". [46]

A pesar de haber buscado un plan vinculante, la ciudad solicitó muchas modificaciones al estado durante la ejecución, generalmente en línea con lo exigido por los intereses de la propiedad. [47] Dado el entorno pantanoso, los terratenientes de Alphabet City, en su mayoría Stuyvesants, abogaron por una medida adicional de deferencia y la ciudad estuvo de acuerdo:

En el memorial [de los propietarios] se afirma y el hecho es incuestionable que la extensa extensión de tierra de pradera hundida que se encuentra entre North Street [ahora Houston Street] y Brandy mulah Point [Burnt Mill Point, cerca de 12th Street] no se puede mejorar con ninguna perspectiva de beneficio para los propietarios a menos que se realice con la escala de gastos más económica y con todos los estímulos que pueda ofrecer la Corporación de acuerdo con los intereses públicos. [48]

Con este fin, el mercado propuesto, como la mayoría de los espacios públicos del plan, fue devuelto a manos privadas. Se redujo a una pequeña porción en 1815, [49] y luego se descartó por completo en 1824. [50] [51] La ciudad argumentó que el terreno era demasiado remoto para cumplir con el propósito previsto en ese momento y que retenerlo disuadiría el desarrollo. [52] El historiador urbano Edward Spann lamentó: "Lo que quizás fue la característica más visionaria del Plan fue la primera en ser eliminada por completo". [53]

En la misma ley que abolió la plaza del mercado, el estado aceptó una petición de un terrateniente para reducir únicamente las avenidas señaladas. [50] Del ancho estándar de una avenida de 100 pies (30 m), la avenida A se redujo a 80 pies (24 m), las avenidas B, C y D a 60 pies (18 m), el ancho de la mayoría de las calles transversales. [54] "Incapaces de usarse como vías de acceso hacia y desde la ciudad", escribió el ayuntamiento, "no pueden considerarse avenidas en el sentido propio del término". En cambio, deberían "corresponder en la medida de lo posible con las calles antiguas [debajo de Houston] de las cuales formarán la continuación y se las llamará por los mismos nombres y serán reguladas por la Corporación como calles". [52]

En estas decisiones tuvo un gran peso el propio pantano y el agua que se drenaba (o no) a través de él. El debate sobre la nivelación y el drenaje de las calles de Alphabet City se prolongó durante más de una década, incluso mientras se realizaba el relleno. [55] [56] [57] [58] El diseño estándar exigía que el terreno descendiera hacia el río de manera uniforme a lo largo de la cuenca, que se extendía hasta Bowery tierra adentro . Sin embargo, los propietarios de tierras, a quienes se les cobraría el costo de la construcción de la carretera, se opusieron al gasto de tanto relleno. En 1823, un comité recién creado, con libertad para modificar el plan de 1811, propuso ahorrar dinero con una red de alcantarillas cerradas, pero estas sufrieron una mala reputación por las repetidas obstrucciones en las partes más antiguas de la ciudad. [59] [60] Otra propuesta, de un nuevo comité, se hizo eco del antiguo diseño del mercado, exigiendo canales abiertos y ornamentados en las calles 6, 9 y 14. [61] [62] En 1832, como ninguna cantidad de relleno parecía detener las inundaciones periódicas, [63] la ciudad decidió implementar un sistema de alcantarillado más simple. En este diseño, el terreno descendería en pendiente hacia la Avenida C desde el este y el oeste como un canal, y fluiría a través de una alcantarilla hasta el río en la Calle 14 (la Avenida C se amplió a 80 pies para este propósito). [60] Una vez decidido esto, se avanzaron las carreteras y los edificios, aunque la construcción del alcantarillado en sí tendría que esperar décadas. Las excavaciones arqueológicas a lo largo de la Avenida C en la Calle 8 muestran que el sitio se elevó gradualmente entre 10 y 12 pies entre 1820 y 1840, se ocupó a partir de la década de 1840 (con la ayuda de una cisterna privada) y solo se drenó mediante la línea de alcantarillado propuesta en 1867. [64]

Distrito del dique seco

El mapa y el plano de 1833 muestran el desarrollo (bloques sombreados) principalmente a lo largo del río. Los muelles se construyen al norte de la calle 8 y al este de la actual FDR Drive . La costa planificada (con sombras) está cerca de la ubicación actual y se construiría en las próximas tres décadas.
Representación de astilleros en 1848 desde el otro lado del East River
Boceto de 1882 de la "campana de los mecánicos" iluminada por la luna en la calle 5th y Lewis, donde los astilleros habían dado paso a los aserraderos. La campana alguna vez representó la abolición de la jornada laboral de "oscuro a oscuro".

El área de Alphabet City se desarrolló inicialmente a lo largo de la ribera del río, durante la década de 1820, como parte de la creciente industria de construcción y reparación naval de la ciudad. Los astilleros tendían a formar grupos compactos en las proximidades de trabajadores especializados, como carpinteros de barcos, y fabricantes auxiliares, como herrerías . [65] También requerían mucho espacio barato. Por lo tanto, el crecimiento de la ciudad obligó a los astilleros a migrar periódicamente a sitios periféricos: sobre Dover Street alrededor de 1750, debajo de Corlears Hook (unas cinco cuadras al sur de Houston Street) alrededor de 1800, luego, a partir de la década de 1820, las marismas de Alphabet City. [66] [67] Durante las décadas de 1840 y 1850, el East River, desde Corlears Hook hasta 13th Street, y hacia el interior hasta Avenue C, representó la mayor concentración de actividad de construcción naval en el país. [68] Después de la Guerra Civil , los costos de la tierra y la mano de obra, junto con el cambio de la madera a cascos de hierro más masivos , expulsarían a la industria de la isla por completo. [69]

Los astilleros aparecieron por primera vez a lo largo del extremo sur de la costa de la zona, aproximadamente entre Stanton y 3rd Street. Esta ubicación no solo estaba cerca de los astilleros existentes, sino que también era un punto alto relativo. De hecho, se la llamó, de manera bastante confusa, Manhattan Island, en referencia a un montículo en la marisma salada, cada vez más enterrado bajo los muelles. [a] Aquí, en 1806-7, Charles Brownne construyó el primer barco de vapor comercial, el Clermont de Robert Fulton , que ayudó a establecer la reputación de la ciudad en la construcción naval. [72] [73] [b] Los hermanos Adam y Noah Brown (sin relación con Charles) y Henry Eckford tomaron el lugar [72] [73] y, en 1819, extendieron el muelle a lo largo de Lewis Street, al este del nuevo plan de cuadrícula, hasta 5th Street. [75] El Plan de los Comisionados de 1811 exigía un mercado mayorista de alimentos entre las calles 7 y 10, pero los terratenientes locales lo frenaron, despejando el camino para más de lo mismo. En 1825, un grupo bien capitalizado de armadores y constructores formó la New York Dry Dock Company para mejorar las instalaciones de reparación de la ciudad. [76] [77] Compraron un trozo de costa que había sido vendido recientemente por Stuyvesants, que se extendía desde la calle 6 hasta la 13, y construyeron un complejo campus alrededor de la calle 10 que incluía Dry Dock Bank, Dry Dock Street (actual Szold Place) y novedosos ferrocarriles marinos para elevar los barcos para su reparación. [78] [79] Por lo tanto, el vecindario en su conjunto a menudo se llamaba Dry Dock. [80] [c]

En 1828, un observador escribió: "En ningún lugar de esta isla la mano destructora del hombre ha alterado tanto la faz de la naturaleza... Se han nivelado o talado colinas de gran magnitud y se han utilizado para rellenar muelles y embarcaderos". [86] A principios de la década de 1840, los astilleros formaban una línea sólida a lo largo de la ribera del río, [87] sobresaliendo varios cientos de pies de la antigua marca de aguas bajas del pantano. Entre los constructores navales se encontraban Smith & Dimon (calle 4 a 5), ​​William H. Webb (calle 5 a 7), Jacob A. Westervelt (calle 7 a 8) y William H. Brown (calle 11 a 12). [88] [89] [90] Junto a ellos había fabricantes de mástiles, que construían mástiles para el floreciente comercio de los clippers , así como fábricas de hierro, que fabricaban máquinas de vapor. Morgan Iron Works (calle 9 a 10) y Novelty Iron Works (calle 12 a 14) pronto se convirtieron en los empleadores más grandes de la zona. [91] Novelty tenía alrededor de 1200 trabajadores en su apogeo en la década de 1850, y era considerada una maravilla de la ingeniería y las operaciones. [92] [93]

A medida que los astilleros llenaban la ribera del río, aparecieron viviendas en las cercanías. En muchos casos, los propios constructores navales desempeñaron el papel de promotores. Noah Brown, por ejemplo, construyó una pensión para aprendices al sur de Houston [94] [95] e invirtió en grandes parcelas al norte. [96] [97] A partir de 1830, los Fickett, otro clan de constructores navales, construyeron numerosas casas de ladrillo de tres pisos a lo largo de la Avenida D, así como en calles transversales al oeste hasta la Avenida C. [d] Ocuparon algunas de ellas ellos mismos y alquilaron variantes menores a trabajadores cualificados. [102] A principios de la década de 1840, los propietarios de astilleros salpicaban el barrio, [103] y la mayoría de los carpinteros navales de la ciudad vivían en una estrecha franja de manzanas a lo largo de la Avenida D y Lewis Street, a tiro de piedra de los muelles. [104]

Durante este período, la industria estuvo dominada por inmigrantes atraídos a los astilleros en auge desde el campo circundante y las regiones de construcción de barcos en Nueva Inglaterra . [105] [106] Compartían un modelo de producción tradicional en el que los artesanos progresaban de aprendices a oficiales y maestros , todo mientras vivían y trabajaban uno al lado del otro. Sean Wilentz , quien documentó las tendencias de los talleres clandestinos de la ciudad de Nueva York anterior a la guerra, señala la construcción naval como la rara industria donde la tradición persistió y mantuvo los salarios, la habilidad y el respeto generalmente altos. [107] Él y otros también atribuyen a los trabajadores de los astilleros el mérito de ser pioneros en la reducción de las horas de trabajo en los Estados Unidos. Una "campana de los mecánicos" colgó durante décadas a lo largo de la ribera del río Alphabet City para hacer cumplir la jornada de diez horas que los oficiales consiguieron alrededor de 1834. [e] El reformador laboral George McNeill la comparó con una "'Campana de la Libertad' ... para los hijos del trabajo duro". [111]

Siglo XIX

El Plan de los Comisionados y la cuadrícula de calles resultante fueron el catalizador para la expansión hacia el norte de la ciudad, [112] y durante un corto período, la parte del Lower East Side que ahora es Alphabet City fue uno de los barrios residenciales más ricos de la ciudad. [113] Después de la nivelación de las calles, el desarrollo de casas adosadas llegó al East Side y NoHo a principios de la década de 1830. [112] En 1833, Thomas E. Davis y Arthur Bronson compraron toda la cuadra de la calle 10 desde la avenida A hasta la avenida B. La cuadra estaba ubicada adyacente al parque Tompkins Square , ubicado entre las calles 7 y 10 desde la avenida A hasta la avenida B, designado el mismo año. [114] Aunque el parque no estaba en el Plan de los Comisionados original de 1811, parte del terreno desde las calles 7 a 10 al este de la Primera Avenida se había reservado para un mercado que finalmente nunca se construyó. [115] Los promotores inmobiliarios como Elisha Peck y Anson Green Phelps , Ephraim H. Wentworth y Christopher S. Hubbard y Henry H. Casey construyeron casas adosadas de 2,5 a 3 pisos en las calles laterales. [116] Tras el rápido crecimiento del barrio, el distrito 17 de Manhattan se separó del distrito 11 en 1837. El primero cubría el área desde la Avenida B hasta el Bowery, mientras que el segundo cubría el área desde la Avenida B hasta el East River. [117]

A mediados del siglo XIX, muchos de los ricos habían seguido mudándose más al norte, al Upper West Side y al Upper East Side . [118] : 10  Algunas familias ricas permanecieron, y un observador señaló en la década de 1880 que estas familias "miraban con desdén a los advenedizos de la Quinta Avenida". [119] En general, sin embargo, la población rica del barrio comenzó a disminuir a medida que muchos se mudaban al norte. Inmigrantes de la actual Irlanda , Alemania y Austria se mudaron al barrio. [117]

La población del distrito 17 de Manhattan, que incluía la parte occidental de la moderna Alphabet City, se duplicó de 18.000 personas en 1840 a más de 43.000 en 1850, y casi se duplicó de nuevo a 73.000 personas en 1860, convirtiéndose en el distrito más poblado de la ciudad en ese momento. [117] [120] : 29, 32  Como resultado del Pánico de 1837 , la ciudad había experimentado menos construcción en los años anteriores, por lo que hubo una escasez de unidades disponibles para inmigrantes, lo que resultó en la subdivisión de muchas casas en el bajo Manhattan. [117] [121] Otra solución fueron las nuevas "casas de inquilinos", o viviendas , dentro del East Side. [118] : 14–15  Los grupos de estos edificios fueron construidos por la familia Astor y Stephen Whitney . [122] Los desarrolladores rara vez se involucraron en las operaciones diarias de los edificios, en lugar de eso subcontrataron a los propietarios (muchos de ellos inmigrantes o sus hijos) para que administraran cada edificio. [123] Se erigieron numerosos edificios de viviendas, generalmente con huellas de 25 por 25 pies (7,6 por 7,6 m), antes de que se aprobara la legislación regulatoria en la década de 1860. [122] Para abordar las preocupaciones sobre las condiciones inseguras e insalubres, se aprobó un segundo conjunto de leyes en 1879, que requerían que cada habitación tuviera ventanas, lo que resultó en la creación de conductos de aire entre cada edificio. Los edificios de viviendas posteriores construidos según las especificaciones de la ley se denominaron Old Law Tenements . [124] [125] Los movimientos de reforma, como el iniciado por el libro de Jacob Riis de 1890 How the Other Half Lives , continuaron intentando aliviar los problemas de la zona a través de casas de asentamiento , como Henry Street Settlement , y otras agencias de bienestar y servicios. [126] : 769–770 

Debido a que la mayoría de los nuevos inmigrantes eran hablantes de alemán , la moderna Alphabet City, East Village y el Lower East Side se conocieron colectivamente como " Pequeña Alemania " ( ‹Ver Tfd› Alemán: Kleindeutschland ). [120] : 29  [127] [128] [129] El vecindario tenía la tercera población urbana más grande de alemanes fuera de Viena y Berlín . Fue el primer barrio de habla extranjera de Estados Unidos; cientos de clubes políticos, sociales, deportivos y recreativos se establecieron durante este período. [127] Se construyeron numerosas iglesias en el vecindario, de las cuales muchas aún existen. [124] Además, Little Germany también tenía su propia biblioteca en la Segunda Avenida en el cercano East Village, [128] ahora la sucursal Ottendorfer de la Biblioteca Pública de Nueva York . [130] Sin embargo, la comunidad comenzó a declinar después del hundimiento del General Slocum el 15 de junio de 1904, en el que murieron más de mil germano-estadounidenses. [128] [131]

Los alemanes que se mudaron de la zona fueron reemplazados por inmigrantes de muchas nacionalidades diferentes. [132] Esto incluía grupos de italianos y judíos de Europa del Este, así como griegos, húngaros, polacos, rumanos, rusos, eslovacos y ucranianos, cada uno de los cuales se estableció en enclaves relativamente homogéneos. [126] : 769–770  En How the Other Half Lives , Riis escribió que "un mapa de la ciudad, coloreado para designar nacionalidades, mostraría más rayas que en la piel de una cebra y más colores que cualquier arco iris". [125] : 20  Uno de los primeros grupos en poblar la antigua Pequeña Alemania fueron los judíos asquenazíes de habla yiddish , que primero se establecieron al sur de Houston Street antes de mudarse hacia el norte. [133] Los polacos católicos romanos , así como los húngaros protestantes , también tendrían un impacto significativo en el East Side, erigiendo casas de culto una al lado de la otra a lo largo de 7th Street a principios del siglo XX. [134] En la década de 1890, los edificios de viviendas se diseñaban en los estilos ornamentados de la Reina Ana y el Renacimiento románico , aunque los edificios construidos en la última parte de la década se construyeron en el estilo del Renacimiento renacentista . [135] En ese momento, la zona se identificaba cada vez más como parte del Lower East Side. [136]

Siglo XX

Iglesia de San Nicolás en East 2nd Street, justo al oeste de Avenue A. La iglesia y casi todos los edificios de la calle fueron demolidos en 1960 y reemplazados por estacionamientos para las Village View Houses [137]

La Ley de Casas de Vecindario del Estado de Nueva York de 1901 cambió drásticamente las regulaciones a las que debían ajustarse los edificios del East Side. [138] Simultáneamente, el Distrito Teatral Yiddish o "Yiddish Rialto" se desarrolló dentro del East Side, centrado alrededor de la Segunda Avenida . Contenía muchos teatros y otras formas de entretenimiento para los inmigrantes judíos de la ciudad. [139] [140] Para la Primera Guerra Mundial , los teatros del distrito albergaban entre 20 y 30 funciones por noche. [140] Después de la Segunda Guerra Mundial , el teatro yiddish se volvió menos popular, [141] y a mediados de la década de 1950 todavía quedaban pocos teatros en el Distrito. [142]

La ciudad construyó First Houses en el lado sur de East 3rd Street entre First Avenue y Avenue A , y en el lado oeste de Avenue A entre East 2nd y East 3rd Streets en 1935-1936, el primer proyecto de vivienda pública de este tipo en los Estados Unidos. [126] : 769–770  [143] : 1  El enclave polaco en East Village persistió, aunque muchos otros grupos de inmigrantes se habían mudado, y sus antiguas iglesias se vendieron y se convirtieron en catedrales ortodoxas . [144] Los inmigrantes latinoamericanos comenzaron a mudarse al East Side, estableciéndose en la parte este del vecindario y creando un enclave que luego se conocería como Loisaida. [145] [146] [147]

La población del East Side comenzó a declinar al comienzo de la Gran Depresión en la década de 1930 y con la implementación de la Ley de Inmigración de 1924 y la expansión del metro de la ciudad de Nueva York hacia los distritos exteriores. [148] Muchos edificios de viviendas antiguos, considerados "arruinados" e innecesarios, fueron destruidos a mediados del siglo XX. [149] Las Village View Houses en la Primera Avenida entre las calles 2nd y 6th East se abrieron en 1964, [150] parcialmente en el sitio de la antigua St. Nicholas Kirche . [137]

Hasta mediados del siglo XX, la zona era simplemente la parte norte del Lower East Side, con una cultura similar de vida de clase trabajadora inmigrante. En los años 1950 y 1960, la migración de los beatniks al East Village atrajo a hippies, músicos, escritores y artistas que habían sido expulsados ​​del Greenwich Village , que se estaba gentrificando rápidamente . [150] [151] : 254  Entre los primeros habitantes desplazados de Greenwich Village que se alejaron hasta Alphabet City al este se encontraba el poeta Allen Ginsberg , que se mudó al 206 East 7th Street en 1951. Su apartamento sirvió como "centro neurálgico" para escritores como William Burroughs , Jack Kerouac y Gregory Corso . [151] : 258  En 1955 se produjeron más cambios cuando se eliminó el ferrocarril elevado de la Tercera Avenida sobre Bowery y la Tercera Avenida. [150] [152] Esto a su vez hizo que el East Side fuera más atractivo para los residentes potenciales, y en 1960, The New York Times dijo que "esta área gradualmente se está reconociendo como una extensión de Greenwich Village... extendiendo así la Bohemia de Nueva York de río a río". [150] [153] El área se convirtió en un centro de la contracultura en Nueva York, y fue el lugar de nacimiento y hogar histórico de muchos movimientos artísticos, incluido el punk rock [154] y el movimiento literario Nuyorican . [155]

En las décadas de 1970 y 1980, la ciudad en general estaba en decadencia y al borde de la bancarrota, especialmente después de la crisis fiscal de la ciudad de Nueva York de 1975. [ 145] Los edificios residenciales en Alphabet City y East Village sufrieron altos niveles de abandono, ya que los propietarios no mantenían adecuadamente sus edificios. [156] La ciudad compró muchos de estos edificios, pero tampoco pudo mantenerlos debido a la falta de fondos. [145] A pesar del deterioro de las estructuras de la zona, sus escenas musicales y artísticas iban bien. En la década de 1970, comenzaron a abrirse en el vecindario salones de baile gay y clubes de punk rock. [157] Estos incluían el Pyramid Club , que abrió en 1979 en 101 Avenue A; albergó actos musicales como Nirvana y Red Hot Chili Peppers , así como artistas drag como RuPaul y Ann Magnuson . [157]

Gentrificación

Sucursal Tompkins Square de la Biblioteca Pública de Nueva York en E 10th St.

Alphabet City fue uno de los muchos barrios de Nueva York que experimentaron la gentrificación a finales del siglo XX y principios del XXI. Múltiples factores dieron como resultado tasas de criminalidad más bajas y alquileres más altos en Manhattan en general, y en Alphabet City en particular. Las avenidas A a D se volvieron claramente menos bohemias en el siglo XXI de lo que habían sido en décadas anteriores. [158] En la década de 1970, los alquileres eran extremadamente bajos y el barrio era considerado uno de los lugares menos deseables de Manhattan para vivir. [159] Sin embargo, ya en 1983, el Times informó que debido a la afluencia de artistas, muchos establecimientos de larga data e inmigrantes se vieron obligados a abandonar el área debido al aumento de los alquileres. [160] Para el año siguiente, los jóvenes profesionales constituían una gran parte de la demografía del vecindario. [159] Aun así, el crimen siguió siendo frecuente y a menudo se realizaban transacciones de drogas abiertamente en Tompkins Square Park. [161]

Las tensiones por la gentrificación contribuyeron al motín de Tompkins Square Park de 1988 , que se produjo tras la oposición a un toque de queda propuesto que se había dirigido a las personas sin hogar del parque. Las secuelas del motín frenaron un poco la gentrificación, ya que los precios de los bienes raíces disminuyeron. [162] Sin embargo, a finales del siglo XX, los precios de los bienes raíces habían reanudado su rápido aumento. Aproximadamente la mitad de las tiendas de Alphabet City habían abierto en la década transcurrida desde el motín, mientras que las tasas de vacancia en ese período habían caído del 20% al 3%, lo que indica que muchos de los comerciantes de larga data habían sido expulsados. [163]

El Museo del Espacio Urbano Recuperado abrió en la Avenida C en el edificio conocido como C-Squat en 2012. Este museo, un archivo de activismo urbano, explora la historia de los movimientos de base en el East Village y ofrece visitas guiadas a pie por jardines comunitarios, okupaciones y sitios de cambio social. [164]

Representación política

Políticamente, Alphabet City se encuentra en los distritos 7 y 12 del Congreso de Nueva York. [165] [166] También se encuentra en los distritos 27 y 28 del Senado del Estado de Nueva York , [167] [168] los distritos 65 y 74 de la Asamblea del Estado de Nueva York , [169] [170] y los distritos 1 y 2 del Consejo de la Ciudad de Nueva York . [171]

Arquitectura

Edificios históricos

Grupos comunitarios locales como la Greenwich Village Society for Historic Preservation (GVSHP) están trabajando para obtener designaciones de monumentos individuales y de distrito para Alphabet City para preservar y proteger la identidad arquitectónica y cultural del vecindario. [172] A principios de 2011, la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de la Ciudad de Nueva York (LPC) propuso un pequeño distrito a lo largo de la cuadra de la calle 10 que se encuentra al norte de Tompkins Square Park . [173] El Distrito Histórico de East 10th Street fue designado por la LPC en enero de 2012. [174] [175]

Varios edificios notables han sido designados como monumentos individuales. Entre ellos se incluyen:

Otras estructuras

Otros edificios notables incluyen "Political Row", un bloque de casas adosadas señoriales en East 7th Street entre las avenidas C y D, donde vivieron líderes políticos de todo tipo en el siglo XIX; el histórico edificio de la panadería Wheatsworth en East 10th Street cerca de la avenida D; y junto a él, 143-145 Avenue D, un vestigio sobreviviente del Dry Dock District, que una vez llenó la costa de East River con una industria bulliciosa.

Alphabet City tiene una gran cantidad de casas sobrevivientes de principios del siglo XIX conectadas con la historia marítima del vecindario, que también son las primeras casas que se construyeron en lo que habían sido tierras de cultivo. A pesar de los esfuerzos del GVSHP por preservar estas casas, el LPC no lo ha hecho. [187] Una casa adosada de 1835 en 316 East 3rd Street fue demolida en 2012 para la construcción de un alquiler de 33 unidades llamado "The Robyn". [188] En 2010, GVSHP y la East Village Community Coalition pidieron al LPC que considerara la designación de monumentos históricos 326 y 328 East 4th Street, dos casas adosadas de estilo neogriego que datan de 1837-41, que a lo largo de los años albergaron a comerciantes afiliados a los astilleros, una sinagoga y, más recientemente, un colectivo de arte llamado Uranian Phalanstery . Sin embargo, el LPC no ha otorgado a estas casas adosadas el estatus de monumento histórico. [189] La LPC también se negó a agregar 264 East 7th Street (la antigua casa de la ilustradora Felicia Bond ) y cuatro casas adosadas vecinas al Distrito Histórico East Village/Lower East Side. [190]

En 2008, casi toda la zona de Alphabet City fue "rezonificada" como parte de un esfuerzo liderado por grupos comunitarios locales, incluidos GVSHP, la junta comunitaria local y funcionarios electos locales. [191] En la mayor parte de Alphabet City, la rezonificación requiere que el nuevo desarrollo se realice en armonía con el carácter de baja altura del área. [192]

Un hombre sin hogar pasa junto a un bar de moda en la acera de la Avenida C.

Loisaida

Loisaida / ˌ l oʊ . iː ˈ s aɪ d ə / es un término derivado de la pronunciación española (y especialmente nuyorican ) de " Lower East Side ". Originalmente acuñado por el poeta/activista Bittman "Bimbo" Rivas en su poema de 1974 "Loisaida", ahora se refiere a la Avenida C en Alphabet City , cuya población ha sido en gran parte hispana (principalmente nuyorican ) desde la década de 1960.

Desde la década de 1940, la demografía del barrio ha cambiado notablemente varias veces: la incorporación de la gran Stuyvesant Town-Peter Cooper Village, respaldada por los trabajadores, después de la Segunda Guerra Mundial en el extremo norte agregó un elemento de clase media baja a media a la zona, lo que contribuyó a la gentrificación final de la zona en el siglo XXI; la construcción de grandes proyectos de vivienda gubernamental al sur y al este de aquellos y la creciente población latina transformaron una gran franja del barrio en una zona latina hasta finales de la década de 1990, cuando los bajos alquileres superaron las altas tasas de criminalidad y un gran número de artistas y estudiantes se mudaron a la zona. El creciente Chinatown de Manhattan luego se expandió a las partes meridionales del Lower East Side, pero los hispanos todavía están concentrados en Alphabet City. Con las tasas de criminalidad a la baja, el área que rodea Alphabet City, East Village y Lower East Side, se está gentrificando rápidamente; Los límites del Lower East Side difieren de los históricos en que Houston Street ahora se considera el extremo norte, y la zona al norte de la misma entre Houston Street y 14th Street se considera Alphabet City. Pero, debido a que el término Alphabet City es en gran medida una reliquia de una época de alta criminalidad, los residentes de habla inglesa se refieren a Alphabet City como parte del East Village, mientras que los residentes de habla hispana continúan refiriéndose a Alphabet City como Loisaida .

Policía y crimen

Alphabet City está patrullada por el 9.º Recinto del Departamento de Policía de Nueva York , ubicado en 321 East 5th Street. [193] El 9.º Recinto ocupó el puesto 58.º más seguro de 69 áreas de patrullaje en cuanto a delitos per cápita en 2010. [194]

El 9.º distrito tiene una tasa de criminalidad más baja que en la década de 1990, y los delitos en todas las categorías han disminuido un 78,3 % entre 1990 y 2018. El distrito informó 0 asesinatos, 40 violaciones, 85 robos, 149 agresiones graves, 161 robos con allanamiento, 835 hurtos mayores y 32 hurtos mayores de automóviles en 2018. [195]

Seguridad contra incendios

Compañía de escaleras 3/Batallón 6

Alphabet City cuenta con dos estaciones de bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY): [196]

Oficinas de correos y códigos postales

Alphabet City se encuentra dentro del código postal 10009. [199] El Servicio Postal de los Estados Unidos opera dos oficinas postales cerca de Alphabet City:

Residentes notables

En la cultura popular

Novelas y poesía

Historietas

Libros de fotografías

Lugares

Televisión

Películas

Teatro

Música: caminos específicos

Música: General

Véase también

Referencias

Notas

  1. ^ Stokes, siguiendo a De Voe, sitúa la característica geográfica en sí misma por encima de Houston: "Thos. F. De Voe, escribiendo en 1862, dijo que recordaba este trozo de tierra, o montículo, entre Houston y 3rd Sts. Lewis St. pasaba por el centro de la misma.— Market Book, 524. Véase también el Plano de Poppleton de 1817". [70] El mapa de Poppleton muestra un muelle desde Stanton hasta el lado norte de 3rd Street etiquetado como "Manhattan Island". Morrison describe el mismo muelle y lo data al menos en 1812. [71]
  2. ^ El historiador marítimo Charles Lawesson ubica el astillero de Brownne en el lado norte de Houston Street en el área de Alphabet City. [74]
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  4. ^ Las evaluaciones ambientales del sitio creadas para la ciudad documentan el papel de Samuel, Francis y otros Ficketts en las calles East 3rd, [98] 4th, [99] 7th, 8th, [100] y 9th [101] .
  5. ^ Las historias sobre la "campana de los mecánicos" difieren en muchos detalles. [108] [109] [110] Existe un acuerdo general en que la campana se colgó por primera vez en los astilleros de la isla de Manhattan, aproximadamente en Mangin entre Stanton y Rivington, alrededor de 1831-4. Allí también sirvió como alarma para la compañía de bomberos voluntarios del muelle, llamada Asociación de Mecánicos, donde "mecánico" se usaba en el sentido histórico de "artesano". Posteriormente, una campana más grande sonó cerca del río en la calle 5 desde aproximadamente 1844 hasta 1873, después de lo cual tuvo una existencia intermitente en la calle 4 y finalmente se desmanteló en 1897.

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Fuentes

Lectura adicional