El barrio tiene una larga historia, sirviendo como centro cultural y enclave étnico para los inmigrantes alemanes , polacos , hispanos y de ascendencia judía de Manhattan. Sin embargo, hay mucha disputa sobre los límites del Lower East Side , Alphabet City y East Village. Históricamente, el Lower East Side de Manhattan era la calle 14 en el extremo norte, limitada al este por East River y al oeste por la Primera Avenida ; hoy, esa misma área es Alphabet City. La presencia alemana de la zona a principios del siglo XX, en declive, prácticamente terminó después del desastre del general Slocum en 1904.
El Plan de los Comisionados de 1811 , que trazó el esquema de cuadrícula de Manhattan por encima de Houston Street, designó 16 "avenidas" de norte a sur. Doce avenidas numeradas debían correr continuamente hasta Harlem , mientras que cuatro con letras (A, B, C y D) aparecían de forma intermitente dondequiera que la isla se ensanchara al este de First Avenue . [5] El plan exigía tramos de Avenue A y Avenue B al norte del centro de la ciudad, todos los cuales han sido renombrados. En 1943, Avenue A llegaba hasta la calle 25 al norte, Avenue B terminaba en la calle 21 y Avenue C llegaba a la calle 18. [6] Stuyvesant Town , un desarrollo residencial privado posterior a la Segunda Guerra Mundial, borró el resto de A y B por encima de la calle 14 (salvando solo unas pocas cuadras de Avenue C ). Lo que quedó de las avenidas con letras de 1811 llegó a ser llamado, por algunos, Alphabet City.
Hay desacuerdo sobre los primeros usos del nombre. A menudo se caracteriza como una invención de marketing de los agentes inmobiliarios y otros gentrificadores que llegaron en la década de 1980. [7] [8] Sin embargo, el sociólogo Christopher Mele conecta el término con la escena artística de finales de la década de 1970 que a su vez atrajo a los inversores inmobiliarios. [9] Como tal, argumenta Mele, Alphabet City y sus muchas variantes (Alphaville, [10] Alphabetland, [11] etc.) eran "lúdicas" pero también "ocultaban el declive físico y social desenfrenado de la zona y restaban importancia a la identidad latina de la zona". [9] Pete Hamill , un veterano periodista de la ciudad de Nueva York, cita orígenes más oscuros. Los agentes de policía de Nueva York, afirma, se referían a las zonas más degradadas al este de la Avenida B como Alphabet City en la década de 1950. [12]
Cualquiera que sea su origen, el nombre comenzó a aparecer impreso alrededor de 1980 con las tres asociaciones: delincuencia, arte y gentrificación. Un artículo de diciembre de 1980 en el Daily News informó sobre el flujo de gentrificación hacia el este:
La Avenida A. sigue siendo la DMZ. Mientras que un lado ha sido el East Village desde los días del paraíso hippie, el otro lado se ha hecho conocido, por los lugareños hispanohablantes, como Loisaida, y, por los agentes inmobiliarios que se frotan las manos, como Alphabet City. [13]
El Manual Oficial Preppy , publicado en octubre de 1980, caricaturizó a un subgrupo de preppies como "conocedores del punk... que pasan sus fines de semana en la ciudad del alfabeto (avenidas A, B, C y D) en el Lower East Side". [14] De manera similar, un artículo de noviembre de 1984 en The New York Times informó que "los artistas más jóvenes... se están mudando al centro de la ciudad a un área conocida de diversas formas como Alphabetland, Alphabetville o Alphabet City (avenidas A, B, C y así sucesivamente en el Lower East Side de Manhattan)". [15]
El término apareció en marzo de 1983 en el New York Daily News en relación con las redadas antidrogas en la zona. [16] También apareció en The New York Times en un editorial de abril de 1984 del alcalde Ed Koch que justificaba las recientes operaciones policiales:
El barrio, conocido como Alphabet City debido a sus avenidas señalizadas que corren hacia el este desde la Primera Avenida hasta el río, ha estado ocupado durante años por una plaga obstinadamente persistente de traficantes callejeros de narcóticos, cuyo tráfico de drogas flagrante y abierto ha destruido la vida comunitaria del barrio. [17]
Mele señala que los primeros usos compartían la "mística de 'vivir al límite'". [18] Sin embargo, ya en 1989 un artículo de Newsday sugería que el estado de ánimo, incluso entre los recién llegados, había cambiado:
Los residentes llaman a la zona al este de la Avenida A, entre las calles Houston y 14, "el barrio", "el East Village", "el Lower East Side" o su versión en spanglish, "Loisaida". Esto se debe a que llamarla "Alphabet City" trae demasiados recuerdos de los días en que los forasteros comenzaron a llegar a las Avenidas A, B, C y D en busca de galerías, clubes y drogas. [19]
Varios conjuntos de apodos locales asociados con la denotación ABCD han incluido Aventurero, Valiente, Loco y Muerto y, más recientemente por el escritor George Pendle, "Próspero, Burgués, Cómodo, Decente". [20]
Historia
Antes de la urbanización
Marisma salada preservada en Long Island comparable al ecosistema del área de Alphabet City antes de la urbanización en la década de 1820
Antes del desarrollo, la mayor parte de la actual Alphabet City era una marisma salada , inundada regularmente por las mareas del East River (técnicamente un estuario, no un río). [21] [22] Las marismas desempeñaban un papel fundamental en la red alimentaria y protegían la costa. Los nativos americanos Lenape que habitaban Manhattan antes del contacto europeo presidían ecosistemas similares desde la bahía de Nueva York hasta la bahía de Delaware . [23] Tendían a establecerse en claros del bosque. [24] En verano, sin embargo, buscaban mariscos, recolectaban pasto para tejer y explotaban los humedales de otras formas. [25] [26]
Los colonos holandeses trajeron un modelo diferente de propiedad y uso de la tierra. [27] En 1625, los representantes de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales pusieron sus miras en el bajo Manhattan, con planes para una ciudad fortificada en su punta servida por granjas arriba. [28] En 1626, "compraron" la isla de un grupo local de Lenape y comenzaron a parcelar la tierra en boweries (del holandés "granja"). [29] La mitad norte del área de Alphabet City era parte de Bowery Número 2. El cuarto suroeste era parte de Bowery Número 3. [30] Ambos pertenecían inicialmente a la compañía, pero pronto fueron vendidos a individuos. En 1663, un año antes de entregar la colonia a Inglaterra, el Director General Peter Stuyvesant había adquirido la parte relevante de Número 2 y gran parte de Número 3 de otros colonos. [31] La compañía dividió el cuarto sureste de Alphabet City en pequeños lotes asociados con parcelas más grandes más alejadas de la costa. [30] De esta manera, los agricultores de las tierras altas obtuvieron acceso a un ecosistema mareal único —"pradera salada", como lo llamaban— y con él, a " heno salado ", una especie de pasto de mar apreciada como forraje. [32] En su influyente Descripción de Nueva Holanda (1655), Adriaen van der Donck informó a sus compatriotas holandeses:
Hay praderas saladas, algunas tan extensas que no se pueden ver a simple vista. Son buenas para el pasto y el heno, aunque las mareas vivas las inundan, particularmente cerca de la costa. Estas praderas se parecen a las tierras bajas y remotas de los Países Bajos. La mayoría de ellas podrían diquearse y cultivarse. [33]
Los holandeses, por tanto, estaban singularmente en sintonía con el potencial de recuperación de tierras. Sin embargo, durante los dos primeros siglos de la ciudad, el relleno sanitario a gran escala se limitó al extremo sur de la isla, más comercial, en particular a los muelles en la desembocadura del East River. [34] Stuyvesant y sus herederos, con la ayuda de mano de obra esclava, continuaron ocupando su granja como una finca rural, cultivándola ligeramente y haciendo pocos cambios en la tierra. [35] [36]
Desarrollo de las avenidas
Área de Alphabet City según se delineó en el Plan de los Comisionados de 1811. Nótese que la mayor parte está representada como pantano. El "Market Place" previsto nunca se construyó, pero la parte entre las Avenidas A y B es ahora Tompkins Square Park. Las diagonales largas y sombreadas que salen de North Street (ahora Houston) indican caminos para hacer cuerdas .
Después de la Guerra de la Independencia , con un aumento de la población y el comercio, la ciudad estaba preparada para crecer hacia el norte. Alrededor de 1789, Peter Stuyvesant , bisnieto del Director General con ese nombre, ideó un plan para el área, trazando calles para construir y lotes para vender. [37] Al hacerlo, estaba siguiendo el precedente de los terratenientes del sur. [38] Sin embargo, en ese momento, la ciudad estaba trazando sus propios caminos y quería conectar el conjunto. [39] La primera propuesta para un sistema de calles unificado fue el Plan Mangin-Goerck . Presentado en 1799, extendió la cuadrícula de Stuyvesant hacia la ensenada sobre Alphabet City, enderezando la costa de tal manera que Alphabet City y el Lower East Side ya no fueran un bulto aislado. [40] Cuando este plan sucumbió a las disputas políticas y las demandas de los terratenientes, la ciudad apeló al estado para que dictara un diseño. [41] El resultado fue el Plan de los Comisionados de 1811 , que establecía la cuadrícula de calles de Manhattan por encima de Houston Street.
"En general", resolvieron los comisionados, "todo debería ser rectangular". [42] Sin embargo, las nuevas calles se rotaron en relación con las existentes justo debajo de Alphabet City. Además, los comisionados no pudieron hacer mucho para enderezar la línea de costa. Estaban limitados por la carta a recuperar 400 pies más allá de la marca de bajamar, mucho menos de lo que implicaba el plan Mangin-Goerck. [43] La Primera Avenida reflejaba este límite. Se trazó paralela a la Quinta Avenida (llamada Middle Road en diseños anteriores [44] ) lo más al este posible sin desviarse demasiado hacia el agua. Pedazos de tierra irregulares sobresalían más allá de la Primera Avenida y, para estos casos, los comisionados recurrieron a avenidas con letras. Las avenidas A y B aparecieron alrededor de Alphabet City, volvieron a aparecer por encima del centro de la ciudad y una vez más en Harlem (finalmente se les cambió el nombre o se eliminaron por encima de Alphabet City). Las avenidas C y D existían solo en Alphabet City. Por lo tanto, el vecindario estaba desalineado con la antigua cuadrícula y relativamente desconectado de la nueva.
Por otra parte, Alphabet City conservó su larga y arqueada ribera a lo largo del East River, justo al norte de los puertos y astilleros en constante crecimiento que animaban la ciudad. Los comisionados colocaron las avenidas del lado este de la isla más juntas en previsión de un desarrollo más denso allí. [45] Para Alphabet City propiamente dicha, imaginaron un mercado mayorista de alimentos que abastecería a toda la ciudad. Se extendería desde la calle 7 hasta la 10 y desde la Primera Avenida hasta el río, con un canal en el medio. Los comisionados escribieron: "El lugar seleccionado para este propósito es un pantano salado y, por esa circunstancia, de precio inferior, aunque en lo que respecta a su destino, de mayor valor que otros suelos". [46]
A pesar de haber buscado un plan vinculante, la ciudad solicitó muchas modificaciones al estado durante la ejecución, generalmente en línea con lo exigido por los intereses de la propiedad. [47] Dado el entorno pantanoso, los terratenientes de Alphabet City, en su mayoría Stuyvesants, abogaron por una medida adicional de deferencia y la ciudad estuvo de acuerdo:
En el memorial [de los propietarios] se afirma y el hecho es incuestionable que la extensa extensión de pradera hundida que se encuentra entre North Street [ahora Houston Street] y Brandy mulah Point [Burnt Mill Point, cerca de 12th Street] no se puede mejorar con ninguna perspectiva de beneficio para los propietarios, a menos que se realice con la escala de gastos más económica y con todos los incentivos que pueda ofrecer la Corporación de acuerdo con los intereses públicos. [48]
Con este fin, el mercado propuesto, como la mayoría de los espacios públicos del plan, fue devuelto a manos privadas. Se redujo a una pequeña porción en 1815, [49] y luego se descartó por completo en 1824. [50] [51] La ciudad argumentó que el terreno era demasiado remoto para cumplir con el propósito previsto en ese momento y que retenerlo disuadiría el desarrollo. [52] El historiador urbano Edward Spann lamentó: "Lo que quizás fue la característica más visionaria del Plan fue la primera en ser eliminada por completo". [53]
En la misma ley que abolió la plaza del mercado, el estado aceptó una petición de un terrateniente para reducir sólo las avenidas señaladas. [50] Del ancho estándar de una avenida de 100 pies (30 m), la avenida A se redujo a 80 pies (24 m), las avenidas B, C y D a 60 pies (18 m), el ancho de la mayoría de las calles transversales. [54] "Incapaces de usarse como vías de acceso hacia y desde la ciudad", escribió el ayuntamiento, "no pueden considerarse avenidas en el sentido propio del término". En cambio, deberían "corresponder en la medida de lo posible con las calles antiguas [debajo de Houston] de las cuales formarán la continuación y se las llamará por los mismos nombres y serán reguladas por la Corporación como calles". [52]
En estas decisiones tuvo un gran peso el propio pantano y el agua que se drenaba (o no) a través de él. El debate sobre la nivelación y el drenaje de las calles de Alphabet City se prolongó durante más de una década, incluso mientras se realizaba el relleno. [55] [56] [57] [58] El diseño estándar exigía que el terreno descendiera hacia el río de manera uniforme a lo largo de la cuenca, que se extendía hasta Bowery tierra adentro . Sin embargo, los propietarios de tierras, a quienes se les cobraría el costo de la construcción de la carretera, se opusieron al gasto de tanto relleno. En 1823, un comité recién creado, con libertad para modificar el plan de 1811, propuso ahorrar dinero con una red de alcantarillas cerradas, pero estas sufrieron una mala reputación por las repetidas obstrucciones en las partes más antiguas de la ciudad. [59] [60] Otra propuesta, de un nuevo comité, se hizo eco del antiguo diseño del mercado, exigiendo canales abiertos y ornamentados en las calles 6, 9 y 14. [61] [62] En 1832, como ninguna cantidad de relleno parecía detener las inundaciones periódicas, [63] la ciudad decidió implementar un sistema de alcantarillado más simple. En este diseño, el terreno descendería en pendiente hacia la Avenida C desde el este y el oeste como un canal, y fluiría a través de una alcantarilla hasta el río en la Calle 14 (la Avenida C se amplió a 80 pies para este propósito). [60] Una vez decidido esto, se avanzaron las carreteras y los edificios, aunque la construcción del alcantarillado en sí tendría que esperar décadas. Las excavaciones arqueológicas a lo largo de la Avenida C en la Calle 8 muestran que el sitio se elevó gradualmente entre 10 y 12 pies entre 1820 y 1840, se ocupó a partir de la década de 1840 (con la ayuda de una cisterna privada) y solo se drenó mediante la línea de alcantarillado propuesta en 1867. [64]
Distrito del dique seco
El mapa y el plano de 1833 muestran el desarrollo (bloques sombreados) principalmente a lo largo del río. Los muelles se construyen al norte de la calle 8 y al este de la actual FDR Drive . La costa planificada (con sombras) está cerca de la ubicación actual y se construiría en las próximas tres décadas.Representación de astilleros en 1848 desde el otro lado del East RiverBoceto de 1882 de la "campana de los mecánicos" iluminada por la luna en la calle 5th y Lewis, donde los astilleros habían dado paso a los aserraderos. La campana alguna vez representó la abolición de la jornada laboral de "oscuro a oscuro".
El área de Alphabet City se desarrolló inicialmente a lo largo de la ribera del río, durante la década de 1820, como parte de la creciente industria de construcción y reparación de barcos de la ciudad. Los astilleros tendían a formar grupos compactos en las proximidades de trabajadores especializados, como carpinteros de barcos, y fabricantes auxiliares, como herrerías . [65] También requerían mucho espacio barato. Por lo tanto, el crecimiento de la ciudad obligó a los astilleros a migrar periódicamente a sitios periféricos: sobre Dover Street alrededor de 1750, debajo de Corlears Hook (unas cinco cuadras al sur de Houston Street) alrededor de 1800, luego, a partir de la década de 1820, las marismas de Alphabet City. [66] [67] Durante las décadas de 1840 y 1850, el East River, desde Corlears Hook hasta 13th Street, y hacia el interior hasta Avenue C, representó la mayor concentración de actividad de construcción naval en el país. [68] Después de la Guerra Civil , los costos de la tierra y la mano de obra, junto con el cambio de la madera a cascos de hierro más masivos , expulsarían a la industria de la isla por completo. [69]
Los astilleros aparecieron por primera vez a lo largo del extremo sur de la costa de la zona, aproximadamente entre Stanton y 3rd Street. Esta ubicación no solo estaba cerca de los astilleros existentes, sino que también era un punto alto relativo. De hecho, se la llamó, de manera bastante confusa, Manhattan Island, en referencia a un montículo en la marisma salada, cada vez más enterrado bajo los muelles. [a] Aquí, en 1806-7, Charles Brownne construyó el primer barco de vapor comercial, el Clermont de Robert Fulton , que ayudó a establecer la reputación de la ciudad en la construcción naval. [72] [73] [b] Los hermanos Adam y Noah Brown (sin relación con Charles) y Henry Eckford tomaron el lugar [72] [73] y, en 1819, ampliaron el muelle a lo largo de Lewis Street, al este del nuevo plan de cuadrícula, hasta 5th Street. [75] El Plan de los Comisionados de 1811 exigía un mercado mayorista de alimentos entre las calles 7 y 10, pero los terratenientes locales lo frenaron, despejando el camino para más de lo mismo. En 1825, un grupo bien capitalizado de armadores y constructores formó la New York Dry Dock Company para mejorar las instalaciones de reparación de la ciudad. [76] [77] Compraron un trozo de costa que había sido vendido recientemente por Stuyvesants, que se extendía desde la calle 6 hasta la 13, y construyeron un complejo campus alrededor de la calle 10 que incluía Dry Dock Bank, Dry Dock Street (actual Szold Place) y novedosos ferrocarriles marinos para elevar los barcos para su reparación. [78] [79] Por lo tanto, el vecindario en su conjunto a menudo se llamaba Dry Dock. [80] [c]
En 1828, un observador escribió: "En ningún lugar de esta isla la mano destructora del hombre ha alterado tanto la faz de la naturaleza... Se han nivelado o talado colinas de gran magnitud y se han utilizado para rellenar muelles y embarcaderos". [86] A principios de la década de 1840, los astilleros formaban una línea sólida a lo largo de la ribera del río, [87] sobresaliendo varios cientos de pies de la antigua marca de aguas bajas del pantano. Entre los constructores navales se encontraban Smith & Dimon (calle 4 a 5), William H. Webb (calle 5 a 7), Jacob A. Westervelt (calle 7 a 8) y William H. Brown (calle 11 a 12). [88] [89] [90] Junto a ellos había fabricantes de mástiles, que construían mástiles para el floreciente comercio de los clippers , así como herrerías, que fabricaban máquinas de vapor. Morgan Iron Works (calle 9 a 10) y Novelty Iron Works (calle 12 a 14) pronto se convirtieron en los empleadores más grandes de la zona. [91] Novelty tenía alrededor de 1200 trabajadores en su apogeo en la década de 1850, y era considerada una maravilla de la ingeniería y las operaciones. [92] [93]
A medida que los astilleros llenaban la ribera del río, aparecieron viviendas en las cercanías. En muchos casos, los propios constructores navales desempeñaron el papel de promotores. Noah Brown, por ejemplo, construyó una pensión para aprendices al sur de Houston [94] [95] e invirtió en grandes parcelas al norte. [96] [97] A partir de 1830, los Fickett, otro clan de constructores navales, construyeron numerosas casas de ladrillo de tres pisos a lo largo de la Avenida D, así como en calles transversales al oeste hasta la Avenida C. [d] Ocuparon algunas de ellas ellos mismos y alquilaron variantes menores a trabajadores cualificados. [102] A principios de la década de 1840, los propietarios de astilleros salpicaban el barrio, [103] y la mayoría de los carpinteros navales de la ciudad vivían en una estrecha franja de manzanas a lo largo de la Avenida D y Lewis Street, a tiro de piedra de los muelles. [104]
Durante este período, la industria estuvo dominada por inmigrantes atraídos a los astilleros en auge desde el campo circundante y las regiones de construcción de barcos en toda Nueva Inglaterra . [105] [106] Compartían un modelo de producción tradicional en el que los artesanos progresaban de aprendices a oficiales y maestros , todo mientras vivían y trabajaban uno al lado del otro. Sean Wilentz , quien documentó las tendencias de los talleres clandestinos de la ciudad de Nueva York anterior a la guerra, señala la construcción naval como la rara industria donde la tradición persistió y mantuvo los salarios, la habilidad y el respeto generalmente altos. [107] Él y otros también atribuyen a los trabajadores de los astilleros el mérito de ser pioneros en la reducción de las horas de trabajo en los Estados Unidos. Una "campana de los mecánicos" colgó durante décadas a lo largo de la ribera del río Alphabet City para hacer cumplir la jornada de diez horas que los oficiales consiguieron alrededor de 1834. [e] El reformador laboral George McNeill la comparó con una "'Campana de la Libertad' ... para los hijos del trabajo duro". [111]
Siglo XIX
El Plan de los Comisionados y la cuadrícula de calles resultante fueron el catalizador para la expansión hacia el norte de la ciudad, [112] y durante un corto período, la parte del Lower East Side que ahora es Alphabet City fue uno de los barrios residenciales más ricos de la ciudad. [113] Después de la nivelación de las calles, el desarrollo de casas adosadas llegó al East Side y NoHo a principios de la década de 1830. [112] En 1833, Thomas E. Davis y Arthur Bronson compraron toda la cuadra de la calle 10 desde la avenida A hasta la avenida B. La cuadra estaba ubicada adyacente al parque Tompkins Square , ubicado entre las calles 7 y 10 desde la avenida A hasta la avenida B, designado el mismo año. [114] Aunque el parque no estaba en el Plan de los Comisionados original de 1811, parte del terreno desde las calles 7 a 10 al este de la Primera Avenida se había reservado para un mercado que finalmente nunca se construyó. [115] Los promotores inmobiliarios como Elisha Peck y Anson Green Phelps , Ephraim H. Wentworth y Christopher S. Hubbard y Henry H. Casey construyeron casas adosadas de 2,5 a 3 pisos en las calles laterales. [116] Tras el rápido crecimiento del barrio, el distrito 17 de Manhattan se separó del distrito 11 en 1837. El primero cubría el área desde la Avenida B hasta el Bowery, mientras que el segundo cubría el área desde la Avenida B hasta el East River. [117]
A mediados del siglo XIX, muchos de los ricos habían seguido mudándose más al norte, al Upper West Side y al Upper East Side . [118] : 10 Algunas familias ricas permanecieron, y un observador señaló en la década de 1880 que estas familias "miraban con desdén a los advenedizos de la Quinta Avenida". [119] En general, sin embargo, la población adinerada del vecindario comenzó a disminuir a medida que muchos se mudaban al norte. Inmigrantes de la actual Irlanda , Alemania y Austria se mudaron al vecindario. [117]
La población del distrito 17 de Manhattan, que incluía la parte occidental de la moderna Alphabet City, se duplicó de 18.000 personas en 1840 a más de 43.000 en 1850, y casi se duplicó de nuevo a 73.000 personas en 1860, convirtiéndose en el distrito más poblado de la ciudad en ese momento. [117] [120] : 29, 32 Como resultado del Pánico de 1837 , la ciudad había experimentado menos construcción en los años anteriores, por lo que hubo una escasez de unidades disponibles para inmigrantes, lo que resultó en la subdivisión de muchas casas en el bajo Manhattan. [117] [121] Otra solución fueron las nuevas "casas de inquilinos", o viviendas , dentro del East Side. [118] : 14–15 La familia Astor y Stephen Whitney construyeron grupos de estos edificios . [122] Los desarrolladores rara vez se involucraron en las operaciones diarias de los edificios, en lugar de eso subcontrataron a los propietarios (muchos de ellos inmigrantes o sus hijos) para que administraran cada edificio. [123] Se erigieron numerosos edificios de viviendas, generalmente con huellas de 25 por 25 pies (7,6 por 7,6 m), antes de que se aprobara la legislación regulatoria en la década de 1860. [122] Para abordar las preocupaciones sobre las condiciones inseguras e insalubres, se aprobó un segundo conjunto de leyes en 1879, que requerían que cada habitación tuviera ventanas, lo que resultó en la creación de conductos de aire entre cada edificio. Los edificios de viviendas posteriores construidos según las especificaciones de la ley se denominaron Old Law Tenements . [124] [125] Los movimientos de reforma, como el iniciado por el libro de Jacob Riis de 1890 How the Other Half Lives , continuaron intentando aliviar los problemas de la zona a través de casas de asentamiento , como Henry Street Settlement , y otras agencias de bienestar y servicios. [126] : 769–770
Debido a que la mayoría de los nuevos inmigrantes eran de habla alemana , la moderna Alphabet City, East Village y el Lower East Side se conocieron colectivamente como " La pequeña Alemania " (en alemán: Kleindeutschland ). [120] : 29 [127] [128] [129] El vecindario tenía la tercera población urbana más grande de alemanes fuera de Viena y Berlín . Fue el primer barrio de habla extranjera de Estados Unidos; cientos de clubes políticos, sociales, deportivos y recreativos se establecieron durante este período. [127] Se construyeron numerosas iglesias en el vecindario, de las cuales muchas aún existen. [124] Además, Little Germany también tenía su propia biblioteca en la Segunda Avenida en el cercano East Village, [128] ahora la sucursal Ottendorfer de la Biblioteca Pública de Nueva York . [130] Sin embargo, la comunidad comenzó a declinar después del hundimiento del General Slocum el 15 de junio de 1904, en el que murieron más de mil germano-estadounidenses. [128] [131]
Los alemanes que se mudaron de la zona fueron reemplazados por inmigrantes de muchas nacionalidades diferentes. [132] Esto incluía grupos de italianos y judíos de Europa del Este, así como griegos, húngaros, polacos, rumanos, rusos, eslovacos y ucranianos, cada uno de los cuales se estableció en enclaves relativamente homogéneos. [126] : 769–770 En How the Other Half Lives , Riis escribió que "un mapa de la ciudad, coloreado para designar nacionalidades, mostraría más rayas que en la piel de una cebra y más colores que cualquier arco iris". [125] : 20 Uno de los primeros grupos en poblar la antigua Pequeña Alemania fueron los judíos asquenazíes de habla yiddish , que primero se establecieron al sur de Houston Street antes de mudarse hacia el norte. [133] Los polacos católicos romanos , así como los húngaros protestantes , también tendrían un impacto significativo en el East Side, erigiendo casas de culto una al lado de la otra a lo largo de 7th Street a principios del siglo XX. [134] En la década de 1890, los edificios de viviendas se diseñaban en los estilos ornamentados de la Reina Ana y el Renacimiento románico , aunque los edificios construidos en la última parte de la década se construyeron en el estilo del Renacimiento renacentista . [135] En ese momento, la zona se identificaba cada vez más como parte del Lower East Side. [136]
Siglo XX
Iglesia de San Nicolás en East 2nd Street, justo al oeste de Avenue A. La iglesia y casi todos los edificios de la calle fueron demolidos en 1960 y reemplazados por estacionamientos para las Village View Houses [137]
La Ley de Casas de Vecindario del Estado de Nueva York de 1901 cambió drásticamente las regulaciones a las que debían ajustarse los edificios del East Side. [138] Simultáneamente, el Distrito Teatral Yiddish o "Yiddish Rialto" se desarrolló dentro del East Side, centrado alrededor de la Segunda Avenida . Contenía muchos teatros y otras formas de entretenimiento para los inmigrantes judíos de la ciudad. [139] [140] Para la Primera Guerra Mundial , los teatros del distrito albergaban entre 20 y 30 funciones por noche. [140] Después de la Segunda Guerra Mundial , el teatro yiddish se volvió menos popular, [141] y a mediados de la década de 1950 todavía quedaban pocos teatros en el Distrito. [142]
La ciudad construyó First Houses en el lado sur de East 3rd Street entre First Avenue y Avenue A , y en el lado oeste de Avenue A entre East 2nd y East 3rd Streets en 1935-1936, el primer proyecto de vivienda pública de este tipo en los Estados Unidos. [126] : 769–770 [143] : 1 El enclave polaco en East Village persistió, aunque muchos otros grupos de inmigrantes se habían mudado, y sus antiguas iglesias se vendieron y se convirtieron en catedrales ortodoxas . [144] Los inmigrantes latinoamericanos comenzaron a mudarse al East Side, estableciéndose en la parte este del vecindario y creando un enclave que luego se conocería como Loisaida. [145] [146] [147]
La población del East Side comenzó a declinar al comienzo de la Gran Depresión en la década de 1930 y con la implementación de la Ley de Inmigración de 1924 y la expansión del metro de la ciudad de Nueva York hacia los distritos exteriores. [148] Muchos edificios de viviendas antiguos, considerados "arruinados" e innecesarios, fueron destruidos a mediados del siglo XX. [149] Las Village View Houses en la Primera Avenida entre las calles 2nd y 6th East se abrieron en 1964, [150] parcialmente en el sitio de la antigua St. Nicholas Kirche . [137]
Hasta mediados del siglo XX, la zona era simplemente la parte norte del Lower East Side, con una cultura similar de vida de clase trabajadora inmigrante. En los años 1950 y 1960, la migración de los beatniks al East Village atrajo a hippies, músicos, escritores y artistas que habían sido expulsados del Greenwich Village , que se estaba gentrificando rápidamente . [150] [151] : 254 Entre los primeros habitantes desplazados de Greenwich Village que se alejaron hasta Alphabet City al este se encontraba el poeta Allen Ginsberg , que se mudó al 206 East 7th Street en 1951. Su apartamento sirvió como "centro neurálgico" para escritores como William Burroughs , Jack Kerouac y Gregory Corso . [151] : 258 En 1955 se produjeron más cambios cuando se eliminó el ferrocarril elevado de la Tercera Avenida sobre Bowery y la Tercera Avenida. [150] [152] Esto a su vez hizo que el East Side fuera más atractivo para los residentes potenciales, y en 1960, The New York Times dijo que "esta área gradualmente se está reconociendo como una extensión de Greenwich Village... extendiendo así la Bohemia de Nueva York de río a río". [150] [153] El área se convirtió en un centro de la contracultura en Nueva York, y fue el lugar de nacimiento y hogar histórico de muchos movimientos artísticos, incluido el punk rock [154] y el movimiento literario Nuyorican . [155]
En las décadas de 1970 y 1980, la ciudad en general estaba en decadencia y al borde de la bancarrota, especialmente después de la crisis fiscal de la ciudad de Nueva York de 1975. [ 145] Los edificios residenciales en Alphabet City y East Village sufrieron altos niveles de abandono, ya que los propietarios no mantenían adecuadamente sus edificios. [156] La ciudad compró muchos de estos edificios, pero tampoco pudo mantenerlos debido a la falta de fondos. [145] A pesar del deterioro de las estructuras de la zona, sus escenas musicales y artísticas iban bien. En la década de 1970, comenzaron a abrirse en el vecindario salones de baile gay y clubes de punk rock. [157] Estos incluían el Pyramid Club , que abrió en 1979 en 101 Avenue A; albergó actos musicales como Nirvana y Red Hot Chili Peppers , así como artistas drag como RuPaul y Ann Magnuson . [157]
Alphabet City fue uno de los muchos barrios de Nueva York que experimentaron la gentrificación a finales del siglo XX y principios del XXI. Múltiples factores dieron como resultado tasas de criminalidad más bajas y alquileres más altos en Manhattan en general, y en Alphabet City en particular. Las avenidas A a D se volvieron claramente menos bohemias en el siglo XXI de lo que habían sido en décadas anteriores. [158] En la década de 1970, los alquileres eran extremadamente bajos y el barrio era considerado uno de los lugares menos deseables de Manhattan para vivir. [159] Sin embargo, ya en 1983, el Times informó que debido a la afluencia de artistas, muchos establecimientos de larga data e inmigrantes se vieron obligados a abandonar el área debido al aumento de los alquileres. [160] Para el año siguiente, los jóvenes profesionales constituían una gran parte de la demografía del vecindario. [159] Aun así, el crimen siguió siendo frecuente y a menudo se realizaban transacciones de drogas abiertamente en Tompkins Square Park. [161]
Las tensiones por la gentrificación contribuyeron al motín de Tompkins Square Park de 1988 , que se produjo tras la oposición a un toque de queda propuesto que se había dirigido a las personas sin hogar del parque. Las secuelas del motín frenaron un poco la gentrificación, ya que los precios de los bienes raíces disminuyeron. [162] Sin embargo, a finales del siglo XX, los precios de los bienes raíces habían reanudado su rápido aumento. Aproximadamente la mitad de las tiendas de Alphabet City habían abierto en la década transcurrida desde el motín, mientras que las tasas de vacancia en ese período habían caído del 20% al 3%, lo que indica que muchos de los comerciantes de larga data habían sido expulsados. [163]
El Museo del Espacio Urbano Recuperado abrió en la Avenida C en el edificio conocido como C-Squat en 2012. Este museo, un archivo de activismo urbano, explora la historia de los movimientos de base en el East Village y ofrece visitas guiadas a pie por jardines comunitarios, okupaciones y sitios de cambio social. [164]
Varios edificios notables han sido designados como monumentos individuales. Entre ellos se incluyen:
Otras estructuras
Otros edificios notables incluyen "Political Row", un bloque de casas adosadas señoriales en East 7th Street entre las avenidas C y D, donde vivieron líderes políticos de todo tipo en el siglo XIX; el histórico edificio de la panadería Wheatsworth en East 10th Street cerca de la avenida D; y junto a él, 143-145 Avenue D, un vestigio sobreviviente del Dry Dock District, que una vez llenó la costa de East River con una industria bulliciosa.
Alphabet City tiene una gran cantidad de casas sobrevivientes de principios del siglo XIX conectadas con la historia marítima del vecindario, que también son las primeras casas que se construyeron en lo que habían sido tierras de cultivo. A pesar de los esfuerzos del GVSHP por preservar estas casas, el LPC no lo ha hecho. [187] Una casa adosada de 1835 en 316 East 3rd Street fue demolida en 2012 para la construcción de un alquiler de 33 unidades llamado "The Robyn". [188] En 2010, GVSHP y la East Village Community Coalition pidieron al LPC que considerara la designación de monumentos históricos 326 y 328 East 4th Street, dos casas adosadas de estilo neogriego que datan de 1837-41, que a lo largo de los años albergaron a comerciantes afiliados a los astilleros, una sinagoga y, más recientemente, un colectivo de arte llamado Uranian Phalanstery . Sin embargo, el LPC no ha otorgado a estas casas adosadas el estatus de monumento histórico. [189] La LPC también se negó a agregar 264 East 7th Street (la antigua casa de la ilustradora Felicia Bond ) y cuatro casas adosadas vecinas al Distrito Histórico East Village/Lower East Side. [190]
En 2008, casi toda la zona de Alphabet City fue "rezonificada" como parte de un esfuerzo liderado por grupos comunitarios locales, incluidos GVSHP, la junta comunitaria local y funcionarios electos locales. [191] En la mayor parte de Alphabet City, la rezonificación requiere que el nuevo desarrollo se realice en armonía con el carácter de baja altura del área. [192]
Un hombre sin hogar pasa junto a un bar de moda en la acera de la Avenida C.
Desde la década de 1940, la demografía del barrio ha cambiado notablemente varias veces: la incorporación de la gran Stuyvesant Town-Peter Cooper Village, respaldada por los trabajadores, después de la Segunda Guerra Mundial en el extremo norte agregó un elemento de clase media baja a media a la zona, lo que contribuyó a la gentrificación final de la zona en el siglo XXI; la construcción de grandes proyectos de vivienda gubernamental al sur y al este de aquellos y la creciente población latina transformaron una gran franja del barrio en una zona latina hasta finales de la década de 1990, cuando los bajos alquileres superaron las altas tasas de criminalidad y un gran número de artistas y estudiantes se mudaron a la zona. El creciente Chinatown de Manhattan luego se expandió a las partes meridionales del Lower East Side, pero los hispanos todavía están concentrados en Alphabet City. Con las tasas de criminalidad a la baja, el área que rodea Alphabet City, East Village y Lower East Side, se está gentrificando rápidamente; Los límites del Lower East Side difieren de los históricos en que Houston Street ahora se considera el extremo norte, y la zona al norte de la misma entre Houston Street y 14th Street se considera Alphabet City. Pero, debido a que el término Alphabet City es en gran medida una reliquia de una época de alta criminalidad, los residentes de habla inglesa se refieren a Alphabet City como parte del East Village, mientras que los residentes de habla hispana continúan refiriéndose a Alphabet City como Loisaida .
Policía y crimen
Alphabet City está patrullada por el 9.º Recinto del Departamento de Policía de Nueva York , ubicado en 321 East 5th Street. [193] El 9.º Recinto ocupó el puesto 58.º más seguro de 69 áreas de patrullaje en cuanto a delitos per cápita en 2010. [194]
El 9.º distrito tiene una tasa de criminalidad más baja que en la década de 1990, y los delitos en todas las categorías han disminuido un 78,3 % entre 1990 y 2018. El distrito informó 0 asesinatos, 40 violaciones, 85 robos, 149 agresiones graves, 161 robos con allanamiento, 835 hurtos mayores y 32 hurtos mayores de automóviles en 2018. [195]
Bruce Willis : actor, residente a principios de la década de 1980
En la cultura popular
Novelas y poesía
La novela de Henry Roth Call It Sleep (1934) se desarrolla en Alphabet City, donde el personaje principal de la novela, David, y su familia viven.
Allen Ginsberg escribió muchos poemas relacionados con las calles de su vecindario en Alphabet City.
La novela Alphabet City (1983) de David Price cuenta la historia de un hombre que abandona Londres para explorar su homosexualidad en el «desierto de las avenidas A, B, C y D» . [206]
La novela de Jerome Charyn , War Cries Over Avenue C (1985), se desarrolla en Alphabet City.
En el suplemento Fallen Angels (1994) de Kult se explora una versión ficticia de Alphabet City, la ciudad de Nueva York .
En su libro Kitchen Confidential (2000), Anthony Bourdain dice: "Casi no se tomaba ninguna decisión sin drogas: cannabis, metacualona, cocaína, LSD, hongos psilocibios remojados en miel y utilizados para endulzar el té, secobarbital, tuinal, anfetamina, codeína y, cada vez más, heroína, que enviábamos a buscar a un ayudante de camarero hispanohablante a Alphabet City".
La novela de terror y ciencia ficción The Chrysalis (2018) de Brendan Deneen comienza en Alphabet City, pero termina en un suburbio de Nueva Jersey.
La novela de Adam Silvera y Becky Albertalli What If It's Us (2018) presenta a los personajes de Ben y Dylan que viven en Alphabet City, respectivamente en Avenue B y Avenue C.
Historietas
En Marvel Comics , Alphabet City es el hogar del Distrito X , también conocido como Mutant Town, un gueto habitado principalmente por mutantes . El gueto fue identificado como dentro de Alphabet City en New X-Men #127 . Fue descrito en el Distrito X como el que tiene la "tasa de desempleo más alta en los EE. UU., la tasa más alta de analfabetismo y la mayor superpoblación severa fuera de Los Ángeles". (Estas cifras sugerirían una gran población). Fue destruido en X-Factor #34.
Libros de fotografías
El libro de fotografías y texto "Alphabet City" de Geoffrey Biddle [207] narra la vida en Alphabet City durante los años 1977 a 1989.
El libro de fotografías "Street Play" de Martha Cooper [208]
Lugares
El local de punk y conciertos independientes C-Squat se llama así porque se encuentra en la Avenida C, entre las calles 9 y 10. Entre las bandas y artistas que surgieron del antiguo squat se incluyen Leftöver Crack , Choking Victim y Stza . Leftöver Crack hace varias referencias a "9th and C", la ubicación aproximada de C-Squat en la canción "Homeo Apathy" del álbum Mediocre Generica .
Televisión
El ficticio distrito 15 del drama policial NYPD Blue parece cubrir Alphabet City, al menos en parte.
En una aparición en The Tonight Show , el escritor PJ O'Rourke dijo que cuando vivía en el vecindario a fines de la década de 1960, era lo suficientemente peligroso como para que él y sus amigos se refirieran a la Avenida A, la Avenida B y la Avenida C como "Firebase Alpha", "Firebase Bravo" y "Firebase Charlie", respectivamente.
En el episodio "Mi primer asesinato" de la temporada 4 de Scrubs , JD ( Zach Braff ) usa una camiseta que dice "Alphabet City, NYC".
La película para televisión de 1996, Sra. Santa Claus, se desarrolla principalmente en la Avenida A en Alphabet City en 1910. [209]
En el episodio 6 del drama policial de 2009 The Unusuals , "The Circle Line", un ladrón de identidad compra su identificación a un distribuidor de Alphabet City.
El episodio "The Pugilist Break" de Forever trata sobre un asesinato que tiene lugar en Alphabet City; el episodio destaca la historia del barrio y su desarrollo y gentrificación actuales.
En el episodio "The Safety Dance" de la " Temporada 2 " de " The Carrie Diaries ", Walt ayuda a su novio a mudarse a un apartamento en Alphabet City.
La serie de Netflix Russian Doll presenta varias escenas en Tompkins Square Park y otros lugares de Alphabet City.
Películas
El Padrino II (1974) se filmó en parte en la calle 6, entre las avenidas B y C. Demostrando lo que puede hacer una inyección de dinero, transformaron una cuadra abandonada, con varios edificios vacíos, en un bullicioso barrio de inmigrantes de 1917. Los residentes locales fueron mantenidos fuera del área de rodaje a menos que vivieran en esa cuadra o se unieran como extras.
Alphabet City (1984), sobre los intentos de un traficante de drogas de huir de su vida delictiva, se desarrolla en el barrio. El director Amos Poe había cubierto durante mucho tiempo la escena punk local. Esta fue su primera película comercial, protagonizada por Vincent Spano , Zohra Lampert y Jami Gertz .
Mixed Blood (1985), dirigida por Paul Morrissey , se ambienta y filma en Alphabet City, antes de la gentrificación, a principios de los años 1980.
Baterías no incluidas (1987), producida por Steven Spielberg , se filmó en la Calle 8 entre las avenidas C y D. Hume Cronyn y Jessica Tandy interpretan a una pareja de ancianos que se resiste al desplazamiento inducido por la gentrificación con la ayuda de extraterrestres.
Alphabet City aparece en la película 200 Cigarettes (1999).
Downtown 81 (2000) se filmó en la zona alrededor de 1981, pero recién se completó y estrenó décadas después. Caracterizada como "una película de carretera por Alphabet City", [210] la película sigue al entonces prácticamente desconocido artista Jean-Michel Basquiat mientras se encuentra con una variedad de músicos y personajes de la escena del centro de la ciudad.
Alphabet City se menciona en el monólogo de Montgomery Brogan en la película 25th Hour (2002).
El actor Josh Pais , que creció en Alphabet City, concibió y dirigió un documental muy personal, 7th Street (2003). Filmado durante un período de diez años, es a la vez una "carta de amor" a los personajes que veía todos los días y una crónica de los cambios que tuvieron lugar en el barrio.
Gran parte de la película independiente Supersize Me (2004) se desarrolla en Alphabet City, cerca de la residencia del director Morgan Spurlock .
La película Rent (2005), protagonizada por Rosario Dawson , Wilson Jermaine Heredia , Jesse L. Martin , Anthony Rapp , Adam Pascal , Idina Menzel , Taye Diggs y Tracie Thoms , es una adaptación de la ópera rock de Broadway de 1996 del mismo nombre de Jonathan Larson (que a su vez está fuertemente basada en la ópera de Puccini La Boheme ) y ambientada en Alphabet City en la calle 11 y la avenida B, aunque muchas escenas se filmaron en San Francisco . A diferencia del musical, que no se desarrolla en un período de tiempo específico, la película deja claro que la historia tiene lugar entre 1989 y 1990. Aunque esto conduce a anacronismos ocasionales en la historia, el período de tiempo se menciona explícitamente para establecer que la historia tiene lugar antes de la gentrificación de Alphabet City.
Algunas de las escenas de Ten Thousand Saints (2015) tienen lugar en Alphabet City, donde uno de los personajes vive como okupa .
Teatro
El musical de Broadway Rent se desarrolla en Alphabet City. Los personajes viven en East 11th Street y Avenue B. Suelen frecuentar locales del East Village como Life Cafe.
En la obra de teatro de Tony Kushner , Ángeles en América (y su adaptación cinematográfica), el personaje Louis hace un comentario sobre "Alphabet Land", diciendo que es donde vivían los judíos cuando llegaron por primera vez a Estados Unidos, y "ahora, cien años después, el lugar al que se dirigen sus nietos más seriamente jodidos".
El musical ganador del premio Tony, Avenue Q, se desarrolla en una satírica Alphabet City. Cuando se presenta al protagonista Princeton, dice: “Empecé en Avenue A, pero todo estaba fuera de mi presupuesto. ¡Pero este barrio parece mucho más barato! ¡Mira, un cartel de "se alquila"!”.
Música: caminos específicos
Swans lanzó una canción titulada "93 Ave B blues" en honor a la dirección del apartamento de Michael Gira .
En la canción "Folk Song" de Bongwater se repite el estribillo "Hola muerte, adiós Avenida A". Ann Magnuson, cantante principal de Bongwater, vive en la Avenida A.
"Avenue A" es una canción de The Dictators , de su CD de 2001, DFFD .
La canción "Hey Eugene" de Pink Martini tiene lugar "en una fiesta en la Avenida A".
El éxito de salsa clásica de 1978 "Pedro Navaja", del cantante panameño Rubén Blades , dice al final que los "cuerpos sin vida" de Pedro Barrios (Pedro Navaja) y Josefina Wilson fueron encontrados en el "bajo Manhattan", "entre las avenidas A y B"...
"Take A Walk With The Fleshtones" es una canción de The Fleshtones de su álbum Beautiful Light (1994). La canción dedica una estrofa a cada avenida.
Alphabet City se menciona en la canción "Poster Girl" de los Backstreet Boys .
En la canción "New York City", escrita por Cub y popularizada por They Might Be Giants , se menciona Alphabet City en el coro.
The Clash menciona el barrio en la canción " Straight to Hell ": "Desde Alphabet City hasta la A a la Z, cabeza muerta".
U2 se refiere al barrio como "Alphaville" en su canción " New York ".
En su canción "Click Click Click Click" del álbum de 2007 The Broken String , Bishop Allen canta: "Seguro que tengo fotografías mías, de todas las personas y los lugares que he conocido. Aquí es cuando llevo tu maleta, fuera de Alphabet City".
El éxito bailable "Sugar is Sweeter (Danny Saber Mix)" de CJ Bolland hace referencia al barrio con la letra "Abajo en Alphabet City..."
Mano Negra hace referencia a Alphabet City en la canción "El Jako", del álbum King of Bongo (1991): " Avenida A: Aquí viene el día/Avenida B: Aquí va el drogadicto/Avenida C: No hay rescate/La avenida de la muerte te espera " y " Avenida A: Aquí viene el día/Avenida B: Aquí va el drogadicto/Avenida C: Es una emergencia/ODOD en Alphabet City ".
^ Stokes, siguiendo a De Voe, sitúa la característica geográfica en sí misma por encima de Houston: "Thos. F. De Voe, escribiendo en 1862, dijo que recordaba este trozo de tierra, o montículo, entre Houston y 3rd Sts. Lewis St. pasaba por el centro de la misma.— Market Book, 524. Véase también el Plano de Poppleton de 1817". [70] El mapa de Poppleton muestra un muelle desde Stanton hasta el lado norte de 3rd Street etiquetado como "Manhattan Island". Morrison describe el mismo muelle y lo data al menos en 1812. [71]
^ El historiador marítimo Charles Lawesson ubica el astillero de Brownne en el lado norte de Houston Street en el área de Alphabet City. [74]
^ Varias fuentes influyentes afirman que la variante más larga y explícita, "Dry Dock District", era de hecho el apodo histórico del barrio. El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York tiene una placa que dice que "el barrio ... alguna vez fue conocido como Dry Dock District". [81] En 2016, The New York Times escribió: "A mediados del siglo XIX ... el área era conocida como Dry Dock District". [82] Sin embargo, simplemente no hay evidencia. El primer uso conocido de la frase es un artículo del Times de 1886, mucho después del período. Allí, el periódico usó "distrito" (minúscula) en su sentido específicamente político, presentando a un senador local como "el orador de tono plateado [sic] del distrito Dry Dock", [83] Por el contrario, la variante más corta, "Dry Dock", apareció en muchos mapas, guías y rutas de transporte contemporáneos como una etiqueta para el muelle y su vecindad inmediata, por ejemplo, "un punto saliente en el río Este, actualmente conocido como Dry Dock". [84] Por sinécdoque, también se refería a áreas más amplias, como en "Los extensos astilleros en la parte noreste de la ciudad, en la región llamada Dry Dock, son lugares de vacaciones muy interesantes". [85]
^ Las evaluaciones ambientales del sitio creadas para la ciudad documentan el papel de Samuel, Francis y otros Ficketts en las calles East 3rd, [98] 4th, [99] 7th, 8th, [100] y 9th [101] .
^ Las historias sobre la "campana de los mecánicos" difieren en muchos detalles. [108] [109] [110] Existe un acuerdo general en que la campana se colgó por primera vez en los astilleros de la isla de Manhattan, aproximadamente en Mangin entre Stanton y Rivington, alrededor de 1831-4. Allí también sirvió como alarma para la compañía de bomberos voluntarios del muelle, llamada Asociación de Mecánicos, donde "mecánico" se usaba en el sentido histórico de "artesano". Posteriormente, una campana más grande sonó cerca del río en la calle 5 desde aproximadamente 1844 hasta 1873, después de lo cual tuvo una existencia intermitente en la calle 4 y finalmente se desmanteló en 1897.
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Lectura adicional
Alphabet City: El abecedario de la gentrificación, Karin Pekarchik, BusinessWeek , 11 de junio de 2001
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