Hanfu ( chino simplificado :汉服; chino tradicional :漢服; pinyin : Hànfú ) son los estilos tradicionales de vestimenta usados por los chinos Han . Hay varios estilos representativos de hanfu , como el ruqun (una prenda para la parte superior del cuerpo con una falda exterior larga), el aoqun (una prenda para la parte superior del cuerpo con una enagua larga), el beizi y el shenyi , [1] y el shanku (una prenda para la parte superior del cuerpo con pantalones ku ). [2] : 24
Tradicionalmente, el hanfu consiste en una túnica paofu , o una chaqueta ru que se usa como prenda superior con una falda qun que se usa comúnmente como prenda inferior. Además de la ropa, el hanfu también incluye varias formas de accesorios, como sombreros , calzado , cinturones , joyas , yupei y abanicos de mano . [1] Hoy en día, el hanfu está ganando reconocimiento como vestimenta tradicional del grupo étnico Han y ha experimentado un creciente resurgimiento de la moda entre los jóvenes chinos Han en China y en la diáspora china en el extranjero . [1] [3] [4] [5]
Después de la dinastía Han , el hanfu desarrolló una variedad de estilos que utilizaban telas que abarcaban una serie de técnicas complejas de producción textil, particularmente aquellas utilizadas para producir seda . [6] : 3 Hanfu ha influido en la vestimenta tradicional de muchas culturas vecinas, incluido el Hanbok coreano , [7] el kimono japonés ( wafuku ), [8] [9] el ryusou Ryukyuan , [10] [11] y el vietnamita. áo giao lĩnh ( việt phục ). [12] [13] Hasta cierto punto, el hanfu también ha influido en algunos elementos de la moda occidental , especialmente aquellos influenciados por la moda Chinoiserie , debido a la popularidad de la Chinoiserie desde el siglo XVII en Europa y Estados Unidos . [14] : 52 [nota 1] La seda sigue siendo un elemento central del Hanfu y de la vestimenta tradicional china.
Hanfu comprende todas las clasificaciones de vestimenta tradicional de los chinos Han con una historia registrada de más de tres milenios. [15] [16] Cada dinastía sucesiva produjo sus propios códigos de vestimenta distintivos, que reflejan el entorno sociocultural de la época. [17] [18] La ropa hecha de seda se utilizó inicialmente con fines decorativos y ceremoniales. El cultivo de la seda, sin embargo, marcó el comienzo del desarrollo del tejido , y en la época de la dinastía Han , se habían desarrollado el brocado , el damasco , el satén y la gasa . [19]
Desde el comienzo de su historia, el hanfu (especialmente en los círculos de élite) fue inseparable de la seda y el arte de la sericultura , supuestamente descubierto por la consorte del Emperador Amarillo , Leizu , quien también era venerada como la Diosa de la sericultura. [20] [21] Incluso hay un dicho en el Libro del Cambio , que dice que: [22]
"Huang Di, Yao y Shun (simplemente) llevaban sus prendas superiores e inferiores [衣裳; yī cháng ] (como patrones para la gente), y se aseguró el buen orden en todo bajo el cielo".
Hanfu había cambiado y evolucionado con la moda de la época desde sus inicios comúnmente asumidos en la dinastía Shang . Muchos de los diseños anteriores son más neutrales en cuanto al género y de corte más simple que los ejemplos posteriores. Las prendas posteriores incorporan múltiples piezas y los hombres suelen usar pantalones y las mujeres suelen usar faldas. La ropa para mujeres generalmente acentúa las curvas naturales del cuerpo envolviendo las solapas superiores de la prenda o atándolas con fajas en la cintura. [ cita necesaria ]
Desde la antigüedad, las prendas superiores ru del hanfu se llevaban típicamente envueltas sobre la parte delantera, en un estilo conocido como jiaoling youren ; el lado izquierdo cubre el lado derecho y se extiende hasta la cintura derecha del usuario. Inicialmente, el estilo se utilizó debido a la costumbre del usuario diestro de envolver primero el lado derecho. Más tarde, la gente de la llanura central de China desalentó la práctica de ser zurdo, considerándolo antinatural, bárbaro, incivilizado y desafortunado. El collar youren sigue la teoría del yin y el yang , en la que la solapa izquierda representa el yang (que simboliza la vida) suprime el yin (que simboliza la muerte); por lo tanto, youren es la ropa de los vivos, mientras que si se usa al revés en un estilo llamado zuoren , la ropa se convierte en ropa funeraria y, por lo tanto, se considera un tabú. [18] Zuoren también es utilizado por algunos grupos étnicos minoritarios en China. [23] [24]
Muchos factores han contribuido a la moda de la antigua China : creencias, religiones, guerras y el gusto personal del emperador. [25] Después de la dinastía Qin , los colores utilizados en las leyes suntuarias de los chinos Han tenían un significado simbólico, basado en la teoría taoísta de los cinco elementos y la teoría del yin y el yang; cada dinastía favoreció ciertos colores. [26] Algunos elementos de Hanfu también han sido influenciados por la vestimenta cultural vecina, especialmente por los pueblos nómadas del norte y las culturas de Asia Central al oeste a través de la Ruta de la Seda . [nota 2] [27] : 44–46 [28] [29] : 312
En China, se desarrolló por primera vez una estructura sistémica de ropa durante la dinastía Shang , donde se implementaron colores, diseños y reglas que regulaban su uso en todos los estratos sociales. [6] Sólo se utilizaron colores primarios (es decir, rojo, azul y amarillo) y verde debido al grado de tecnología de la época. [30]
Los rudimentos del hanfu se desarrollaron en este período; la combinación de prendas superiores e inferiores, llamada yichang , se llevaba habitualmente con un bixi . [31] [32] [30] El jiaoling youren yi, un estilo de prenda superior, comenzó a usarse durante este período. [33] En invierno, se usaban chaquetas acolchadas. [30] Los ku o jingyi , que eran pantalones hasta las rodillas atados a las pantorrillas pero que dejaban los muslos expuestos, se usaban debajo del chang . [34] Durante este período, este estilo de ropa era unisex. [30] Sólo los ricos vestían seda; los pobres seguían usando camisas holgadas y ku hechos de cáñamo o ramio . [30] Se puede ver un ejemplo de un atuendo de la dinastía Shang en una estatuilla antropomórfica de jade excavada en la Tumba de Fu Hao en Anyang , que muestra a una persona vistiendo un yi largo de mangas estrechas con una banda ancha que cubre alrededor de la cintura y una falda. debajo. [35] [36] [37] Este atuendo yichang parece haber sido diseñado para la clase aristocrática. [35]
Después de la dinastía Shang, la dinastía Zhou occidental estableció un nuevo sistema de etiqueta y ritos en la ropa, otorgando un nuevo significado ceremonial, político y cultural a la ropa. Esto vinculó la moda a los ritos y la cultura de su gente. En referencia, escritos de Ruist como "El verdadero significado de Chunqiu Zuo zhuan " de Kong Yingda , huaxia (華夏) se refieren tanto a las etiquetas ceremoniales de los estados centrales como a la ropa que vestían los habitantes de esos estados. [38] [39] [40] [41]
El principio de esta práctica fue la estandarización de un estilo de prenda llamado Shangyi Xiachang (上衣下裳, " prenda superior e inferior ", que significa separar las prendas superior e inferior en dos prendas). [42] [43] Aunque la moda evolucionó gradualmente y fue reemplazada por estilos como el shenyi , el Shangyi Xiachang aún se mantuvo como base para la vestimenta formal y ceremonial como el mianfu y el chaofu . [44]
Esto creó una sociedad jerárquica estricta que usaba la ropa como meridiano de estatus e, inevitablemente, la altura del rango influía en la ornamentación de un traje. Los trajes también se distinguirían por su uso ceremonial. Esto se convirtió en el antecedente del complejo sistema de vestimenta de todas las épocas y dinastías posteriores. [23] [45] : 255–261 Por lo tanto, se dio importancia a elementos como el guan y el mianfu , como se registra en los Ritos de Zhou y el Libro de los Ritos . [46] La guan se utilizaba para distinguir rangos sociales; El uso de guan era una de las características distintivas del sistema Hanfu, y los hombres sólo podían usarlo después de la ceremonia de la Edad Adulta conocida como Guan Li . [32] : 16 Otros marcadores de estatus incluían los materiales de la tela, la forma, el tamaño, el color de la ropa, el patrón decorativo, el largo de una falda, el ancho de una manga y el grado de ornamentación. [45] : 255–261 Había normas estrictas sobre la vestimenta del emperador, los duques feudales, los altos funcionarios, los soldados, los adoradores de los antepasados, las novias y los dolientes. [45] : 255–261 [47]
El mianfu era el tipo de vestimenta formal más distinguida, usado para ceremonias de adoración y conmemorativas; tenía una estructura compleja y había diversas decoraciones que tenían un significado simbólico; Había seis tipos clasificados de mianfu que usaban emperadores, príncipes y funcionarios según sus títulos. [32] Los emperadores también usaban bianfu (sólo superado por el mianfu ) cuando se reunían con funcionarios o si tenían que trabajar en asuntos oficiales. [32] Cuando el emperador no estaba en la corte, llevaban el xuanduan . [45] : 255–261 [48] Xuanduan también lo podían usar los príncipes durante ocasiones de sacrificio y los eruditos que iban a presentar sus respetos a sus padres por la mañana. [32] El mianfu , el bianfu y el xuanduan constaban de cuatro partes separadas: una falda debajo, una bata en el medio, un bixi encima y un cinturón largo de tela dadai ( chino :大带). [32] De manera similar a la dinastía Zhou occidental, el código de vestimenta de la dinastía Zhou oriental temprana se regía por reglas estrictas que se utilizaban para mantener el orden social y distinguir las clases sociales. [35]
Además de estos desarrollos orientados a las clases, el hanfu diario en este período se volvió un poco más flexible, manteniendo la forma básica de la dinastía Shang [23] en el uso de yichang . [49] Coexistieron mangas anchas y estrechas. El yi se cerraba con una faja que se ataba a la cintura; A veces se colgaban decoraciones de jade de la faja. [23] [50] La longitud de las faldas y el ku podía variar desde la rodilla hasta el suelo. [23] La gente común de la dinastía Zhou, incluidos los grupos minoritarios del suroeste de China, vestía ropa a base de cáñamo . [19]
La dinastía Zhou también formalizó el uso de ji por parte de las mujeres con una ceremonia de mayoría de edad llamada Ji Li , que se realizaba después de que una niña estaba comprometida y el uso de ji mostraba que la niña ya estaba prometida en matrimonio. [51] Los hombres también podían usar ji solo, sin embargo, lo más común es que los hombres usaran ji con el guan para arreglar el sombrero. [52]
Durante el período de Primavera y Otoño y el período de los Estados Combatientes , surgieron en China numerosas escuelas de pensamiento, entre ellas el confucianismo ; Esas diferentes escuelas de pensamiento influyeron naturalmente en el desarrollo de la ropa. [50] Además, debido a las frecuentes guerras que ocurrieron durante el período de los Estados Combatientes, varias etiquetas fueron lentamente revocadas. [53] El código de vestimenta de la dinastía Zhou del Este comenzó a erosionarse a mediados del período de los Reinos Combatientes. [35] Más tarde, muchas regiones decidieron no seguir el sistema de la dinastía Zhou; La vestimenta durante este período se diferenciaba entre los siete estados principales (es decir, los estados de Chu , Han , Qin , Wei , Yan , Qi y Zhao ). [6] [45] : 255–261 [53] Además, el año 307 a. C. también marcó un año importante con la primera reforma del uniforme militar implementada por el rey Wuling de Zhao . Esta reforma, comúnmente conocida como Hufuqishe , requirió que todos los soldados de Zhao usaran los uniformes estilo Hufu de los pueblos Donghu , Linhu y Loufan en la batalla para facilitar la capacidad de combate. [32] [45] : 257 [54] Luego se introdujo el hedangku con una elevación suelta. [32] [34] [55]
Según los artefactos arqueológicos que datan de la dinastía Zhou del Este, los hombres comunes, campesinos y trabajadores vestían un youren yi largo con mangas estrechas, con una banda estrecha de seda llamada sitao ( chino :丝套) anudada en la cintura sobre el arriba. [35] [49] El youren yi también se usaba con ku (en un estilo generalmente conocido como shanku ) para permitir una mayor facilidad de movimiento, pero estaba hecho de tela sencilla en lugar de tela de seda. [35] El shanku de este período también influyó en el Hufu . [35] Las figuras aristocráticas no usaban ese tipo de ropa, sin embargo, llevaban un paofu largo de mangas más anchas que estaba ceñido a la cintura; un ejemplo se puede ver en las figuras de madera de una tumba del período de los Reinos Combatientes de Xingyang . [nota 3] [35] [49] Los cierres youren se pueden encontrar en diferentes formas, como jiaoling youren y quju youren . [35]
También parece que se usaron faldas durante el período de los Reinos Combatientes basándose en artefactos arqueológicos y figuras de bronce esculpidas, [56] y se usaron en el shanqun o ruqun . [nota 4] [57] Un ejemplo arqueológico de una figura de bronce que lleva shanqun es el guerrero armado de bronce que sostiene campanas de la tumba del marqués Yi de Zeng . [57] También se encontró una falda de color amarillo oscuro, que data del último período de los Estados Combatientes, en la Tumba de Chu (M1) en el sitio de Mashan en el condado de Jiangling , provincia de Hubei . [58] [59] [60]
Durante el período de los Reinos Combatientes, también se desarrolló el shenyi . [61] : 9–14 [45] Se descubrió que las estatuillas de las tumbas del mismo período llevaban el qujupao , un tipo de shenyi que se envolvía en un efecto de espiral y tenía mangas más amplias. [2] : 24 [62] La ropa desenterrada de las tumbas muestra que los aristócratas del estado de Chu usaban el shenyi . [63] La creciente popularidad del shenyi puede haberse debido en parte a la influencia del confucianismo. [23] El shenyi siguió siendo la forma dominante de Hanfu desde la dinastía Zhou hasta la dinastía Qin y más tarde hasta la dinastía Han . [64] [45] : 255–261
Aunque la dinastía Qin duró poco, estableció una serie de sistemas que tuvieron un gran impacto en las generaciones posteriores. Tras la unificación de los siete estados, el emperador Qin Shihuang ordenó a su pueblo, independientemente de la distancia y la clase, seguir una serie de regulaciones en todos los aspectos culturales, incluida la vestimenta. [45] El estilo de ropa en Qin era, por lo tanto, unitario. [65] La dinastía Qin adoptó un sistema de vestimenta de colores, que estipulaba que las personas que ocupaban posiciones más altas (funcionarios de tercer rango y superiores) vestían shenyi verde, mientras que la gente común vestía shenyi blanco normal . [66] : 183 [32] Los chinos Han usaban el shenyi como vestido formal y lo usaban junto con una guan y zapatos. [32] : 16 La dinastía Qin también abolió el sistema de clasificación mianfu de la dinastía Zhou , reemplazado por un tipo uniforme de shenyi negro llamado junxuan (袀玄) [後漢書 1] y tongtianguan en lugar del mianguan para el emperador, [67] [68 ] con los funcionarios haciendo lo mismo y vistiendo la misma túnica negra. [2] : 24 [66] : 183 En el tribunal, los funcionarios llevaban sombreros, túnicas holgadas con cuchillos de trinchar colgando de la cintura, sosteniendo hu y metían pinceles de tinta entre la cabeza y las orejas. [2] : 24 [66] : 183 Hubo un aumento en la popularidad de las túnicas con mangas grandes con cordones en los puños entre los hombres. [2] : 24 [66] : 183
En tiempos normales, los hombres llevaban ruku mientras que las mujeres llevaban ruqun . [32] : 16 A los comerciantes , independientemente de su riqueza, nunca se les permitía usar ropa hecha de seda . [69] Los plebeyos y los trabajadores vestían jiaolingpao con mangas, pantalones y faldas estrechas; se trenzaban el pelo o simplemente llevaban gorros y pañuelos. [2] : 23–33 [66] : 183 [58] La fabricación de diferentes tipos de qun (裙; 'falda'; llamada xie (衺) en la dinastía Qin), shangru (上襦; 'chaqueta'), daru (大襦; 'ropa exterior') y ku -pantalones está registrado en una tira de bambú de la dinastía Qin llamada Zhiyi (制衣; 'Hacer ropa'). [58] [59] El ejército de terracota también muestra las diferencias entre la vestimenta de los soldados y los oficiales, donde las élites vestían vestidos largos mientras que todos los plebeyos vestían chaquetas más cortas; También llevaban tocados que iban desde simples tocados hasta gorras oficiales formales. [70] Los jinetes de caballería también fueron representados con chaquetas de manga larga hasta la cadera y pantalones acolchados. [70]
En la época de la dinastía Han , el shenyi siguió siendo popular y se desarrolló en dos tipos: qujupao y zhijupao . [61] : 9–14 Las túnicas parecían ser similares, independientemente del género, en corte y construcción: un cierre cruzado, sostenido por un cinturón o fajín, con mangas grandes recogidas en un puño más estrecho; sin embargo, la tela, colores y adornos de las túnicas eran diferentes según el género. [54] Sin embargo, más tarde, durante el Han Oriental , muy pocas personas usaban shenyi . [71]
Al comienzo de la dinastía Han, no había restricciones sobre la vestimenta usada por la gente común. [6] Durante la dinastía Han occidental , los edictos imperiales sobre el uso de vestimenta general no eran lo suficientemente específicos como para ser restrictivos para el pueblo y no se aplicaban en gran medida. [6] La ropa simplemente se diferenciaba según las estaciones: azul o verde para la primavera, rojo para el verano, amarillo para el otoño y negro para el invierno. [6] [47] [61] : 4 Fue el emperador Ming de Han quien formalizó el código de vestimenta de la dinastía Han en el 59 d.C., durante la dinastía Han Oriental, restaurando el uso ceremonial del sistema mianfu del anterior junxuan de la dinastía Qin. [45] : 255–261 [後漢書 2] Según el nuevo código de vestimenta, el emperador tenía que vestirse con una prenda superior de color negro y una prenda inferior de color amarillo ocre. [45] : 255–261 El Shangshu – Yiji《尚书益稷》 registra los 12 adornos utilizados en las prendas de sacrificio que se usaban para diferenciar los rangos sociales en épocas anteriores. [72] [73] Además, se especificaron regulaciones sobre los ornamentos utilizados por emperadores, consejeros, duques, príncipes, ministros y funcionarios. [45] : 255–261 [72] Había distintos estilos de ropa basados en los rangos sociales, estas regulaciones iban acompañadas de rituales confucianos. [65] También se utilizaron diferentes tipos de tocados, tejidos y telas, así como cintas adheridas a los sellos oficiales, para distinguir a los funcionarios. [32] : 16 [65] Luego, el sello oficial se colocaba en una bolsa de cuero, se colocaba en la cintura del portador y la cinta, que venía en diferentes colores, tamaños y texturas para indicar la clasificación, colgaba fuera de la bolsa. [sesenta y cinco]
A lo largo de los años, las mujeres de la dinastía Han comúnmente también usaban ruqun de varios colores. [6] La combinación de prendas superiores e inferiores en el guardarropa de las mujeres eventualmente se convirtió en el modelo de vestimenta de la etnia Han de las generaciones posteriores. [61] : 4 Durante las dinastías Qin y Han, las mujeres vestían faldas compuestas por cuatro piezas de tela cosidas entre sí; A menudo se adjuntaba un cinturón a la falda, pero a veces las mujeres utilizaban un cinturón separado. [50] : 36
Los agricultores, trabajadores, empresarios y eruditos varones iban todos vestidos de manera similar durante la dinastía Han; Los trabajadores varones usaban chaquetas , delantales y dubikun o calzas. [34] [71] [54] Las chaquetas usadas por los hombres que realizaban trabajos físicos se describen como una versión más corta de zhijupao y se usaban con pantalones. [50] [54] El jingyi continuó usándose en el período inicial de la dinastía Han; otras formas de pantalones en este período fueron el dakouku y el dashao ; ambos se desarrollaron a partir del ascenso suelto hedangku introducido por el rey Wuling. [34] Los hombres de la dinastía Han también llevaban un pañuelo o un guan en la cabeza. [66] : 181–203 La guan se usaba como símbolo de estatus superior y solo podía ser usada por personas de origen distinguido. [66] : 181–203 [32] : 16 Los emperadores usaban tongtianguan (通天冠) cuando se reunían con sus súbditos imperiales, yuanyouguan (通天冠) eran usados por duques y príncipes; Los funcionarios civiles usaban jinxianguan (進賢冠), mientras que los oficiales militares usaban wuguan (武冠). [32] : 16 El pañuelo era una prenda de vestir que se envolvía alrededor de la cabeza y simbolizaba el estatus de edad adulta en los hombres. [66] : 181–203 Una forma de pañuelo era ze (帻); Era una diadema que mantenía la cabeza caliente durante el clima frío. Con el tiempo, el ze se unió con un pañuelo que cubría la cabeza, o jin (巾), y se convirtió en una gorra completa llamada jinze (巾帻). [後漢書 3] El jinze fue adoptado para un uso generalizado y usado comúnmente por personal militar y plebeyos. El jinze militar era de color rojo, también llamado chize (赤帻). Otra variante con una parte superior en forma de techo llamada jieze (介帻) es utilizada por los funcionarios, generalmente de color negro verdoso hasta las temporadas de verano. [74] [後漢書 4] Hombres y mujeres también vestían una túnica larga y forrada llamada paofu . [61] : 12-13 ..
Cuando el budismo llegó a China durante el último período de la dinastía Han, comenzaron a producirse túnicas de monjes budistas. [25] [70] La vestimenta usada en la dinastía Han sentó las bases para el desarrollo de la vestimenta en las dinastías siguientes. [50]
Los adornos y joyas, como anillos, aretes, pulseras, collares, horquillas para el cabello y horquillas para el cabello, eran comunes en China en la época de la dinastía Han. [76] : 384–417 [77] Los palitos para el cabello originales ji evolucionaron a zanzi con más decoraciones. [78] Y un nuevo tipo de adorno para el cabello de las mujeres inventado durante la dinastía Han fue el buyao , al que se le añadían zanzi decoraciones colgantes que se balanceaban cuando el usuario caminaba y era exclusivo de las mujeres chinas Han. [76] : 384–417 [79] [後漢書 7]
El paofu usado en la dinastía Han continuó evolucionando. Durante este período, 220-589 d.C., la túnica se aflojó en el cuerpo del usuario, por lo que se usó una banda ancha que funcionaba como cinturón para organizar el ajuste, y las mangas de la túnica cambiaron a "abiertas" en lugar de ceñidas en la parte inferior. muñeca; Este estilo se conoce como bao yi bo dai y generalmente se usa con camisa interior y pantalones. [61] [29] : 312–330 [54] En algunos casos, la parte superior de la túnica estaba suelta y abierta sin ninguna prenda interior usada; Los hombres que vestían este estilo de túnica aparecieron en la pintura Siete sabios del bosque de bambú . [29] : 312–330 El estilo bao yi bo dai parece haber sido un estilo chino Han del norte, y la popularidad de la túnica fue el resultado del taoísmo generalizado . [29] : 312–330 [50] En la dinastía Jin , en particular, si bien se mantuvieron muchas prendas de la dinastía Han, los eruditos y seguidores del neotaoísmo rechazaron la vestimenta tradicional de la corte y se retiraron del rígido sistema confuciano; esto se manifestaba en cómo se vestían. [80] El estilo del paofu masculino cambió gradualmente a un estilo más simple y casual, mientras que el estilo del paofu femenino aumentó en complejidad. [61] Durante los Tres Reinos y el período Jin, especialmente durante el período Jin Oriental (317 – 420 d.C.), las mujeres aristocráticas buscaron un estilo de vida despreocupado después del colapso del código ético de la dinastía Han Oriental ; este tipo de estilo de vida influyó en el desarrollo de la vestimenta femenina, que se volvió más elaborada. [61] La vestimenta típica de las mujeres durante este período es el guiyi , un paofu de mangas anchas adornado con xian (髾; largas cintas de seda arremolinadas) y shao (襳; un tipo de piezas triangulares de tela bordada decorativa) en el dobladillo inferior de la túnica que colgaba como pancartas y formaba un "efecto de capas". [81] [61] [82] [83] La túnica continuó siendo usada en las dinastías del Norte y del Sur tanto por hombres como por mujeres, como se ve en el biombo lacado encontrado en la tumba Wei del Norte de Sima Jinlong (ca. 483 d.C. ); sin embargo, hubo algunas modificaciones menores en la bata, como una cintura más alta y las mangas generalmente se dejan abiertas en un espectacular vuelo. [54]
Los zapatos usados durante este período incluían lü (履; zapatos regulares para ocasiones formales), ji (屐; zuecos altos de madera para uso informal) y zapatos con puntas que se curvaban hacia arriba. [29] : 312–330 [77] Los zapatos con puntas curvadas hacia arriba se convertirían más tarde en una moda muy popular en la dinastía Tang. [77] Los nómadas del norte de China introdujeron botas de cuero (靴, xue ), quekua (缺胯; una túnica de cuello abierto con mangas ajustadas; no puede cubrir la camiseta), capucha y capa. [29] : 312–330 Los inventarios de tumbas encontrados durante este período incluyen: fangyi (方衣; prenda cuadrada), shan (衫; camisa), qun , hanshan (汗衫; sudadera), ru (襦; chaqueta forrada), ku (裤), kun (裈), liangdang (两裆; chaleco), ao (袄; chaqueta forrada de varias capas), xi (褶; un tipo de chaqueta), bixi ; Mientras que el estilo de ropa de las mujeres era generalmente ruqun (chaqueta forrada con falda larga) y shanqun (衫裙; camisa con falda larga), los estilos de ropa de los hombres son túnicas, shanku y xiku (褶裤; chaqueta con pantalones). [29] : 312–330 Durante este período, aparecieron los sombreros de gasa negra con la parte superior plana y una oreja a cada lado, que fueron populares tanto para hombres como para mujeres. [50]
Aunque tenían su propia identidad cultural, las dinastías Cao Wei (220-266 d. C.) y Jin Occidental (266-316 d. C.) continuaron el legado cultural de la dinastía Han. [76] : 384–417 La ropa durante la era de los Tres Reinos y la ropa de la dinastía Jin (266–420 d. C.) tenían aproximadamente las mismas formas básicas que la dinastía Han con características especiales en sus estilos; Las prendas principales que se usaban en esa época son: ruqun (chaqueta y falda), ku y qiu (裘; un abrigo de piel). [85] Durante este período, las élites generalmente vestían paofu mientras que los campesinos vestían shanku que consistía en chaquetas cortas y ku. [2] : 23–33 Los plebeyos masculinos vestían vestimentas similares a las de los plebeyos masculinos de la dinastía Han; Los artefactos arqueológicos de este período representan a plebeyos varones vistiendo una chaqueta youren de manga larga hasta las rodillas ; El peinado del hombre suele ser un moño o una gorra plana que se usa para cubrir la cabeza. [29] : 312–330 Las mujeres plebeyas vestían de manera similar a sus homólogos masculinos, pero a veces su chaqueta se representaba más larga; también vestían falda larga o pantalón. Los asistentes (que no deben confundirse con los sirvientes), por otro lado, se representan vistiendo dos capas de prendas y vestían una falda larga que llegaba al suelo con una chaqueta de mangas largas y fluidas. [29] : 312–330 La chaqueta a veces se cierra con un cinturón o un broche. [29] : 312–330 El color blanco era el color usado por la gente común durante los Tres Reinos y el período Jin. [85] La ropa de estilo plebeyo de este período se puede ver en la pintura de ladrillos de Jiayuguan . [29] : 312–330
El dakouku siguió siendo popular. [34] Los dakouku que estaban atados con cuerdas en las rodillas también se llamaban fuku . Durante el Jin occidental , era popular usar una cuerda de fieltro para atar dakouku. [29] : 312–330 [54] Se usaba con una túnica acolchada de algodón ajustada hasta la rodilla como un conjunto de vestimenta llamado kuzhe . [34] El kuzhe era un estilo de ropa muy popular durante las dinastías del Norte y del Sur y era un Hanfu creado mediante la asimilación de culturas chinas no Han. [34] Durante el Jin occidental también se diseñaron nuevas formas de cinturones con hebillas, denominados "estilo Jin". [76] : 384–417 Los cinturones de "estilo Jin" se exportaron posteriormente a varias etnias extranjeras (incluidos los Murong Xianbei , el Reino de Buyeo , los primeros turcos y los ávaros euroasiáticos ); Estos cinturones fueron imitados más tarde por Murong Xianbei y Buyeo antes de evolucionar hacia los cinturones de desfile dorados con correas metálicas colgantes de Goguryeo y Silla . [76] : 384–417
Debido a las frecuentes guerras en esta época, se produjo una migración masiva que resultó en que varias etnias vivieran juntas con intercambio de comunicaciones; como tal, este período marcó una época importante de integración cultural y mestizaje cultural, incluido el intercambio cultural de ropa. [66] : 181–203 [86] Los chinos han que vivían en el sur preferían la vestimenta de conducción de las minorías del norte, pantalones y xi (褶; una chaqueta larga ajustada con mangas ajustadas, que llegaba hasta debajo de la entrepierna y por encima de las rodillas), mientras que los gobernantes de las minorías del norte preferían la vestimenta cortesana de los chinos han. [32] Cerca de las áreas del río Amarillo , la popularidad del hufu de las minorías étnicas era alta, casi igual a la ropa china Han, en los Dieciséis Reinos y el período de las dinastías del Norte y del Sur . [45]
Liangdang (两裆;兩襠) es un tipo de camiseta o chaleco usado en el norte de China durante el período de los Dieciséis Reinos; [87] [88] no debe confundirse con un tipo de armadura de coraza de doble cara , también llamada liangdang , que se usaba durante este período. [29] : 333–334
Durante las dinastías del Norte y del Sur, el estilo de vestir siguió el estilo de los Tres Reinos y la dinastía Jin; Se usaban batas, faldas, pantalones, chaquetas cortas y chaquetas sin mangas, mientras que los abrigos de piel, especialmente los de marta, eran muy raros. [89] A los jóvenes les gustaba vestir pantalones; sin embargo, no era bien percibido que las mujeres usaran pantalones; las mujeres llevaban faldas. [89] Basado en figuras de tumbas que datan de las dinastías del sur, se sabe que las túnicas usadas durante ese período continuaron la tradición de apertura youren de mangas largas y anchas . [77] Las túnicas continuaban abrochadas con un cinturón y se usaban sobre una prenda interior de cuello recto. [77] Las figuras de las tumbas representadas como sirvientes en este período también se muestran con faldas, delantales, pantalones y prendas superiores con abertura vertical o abertura youren . [77] Los sirvientes vestían prendas superiores de mangas estrechas, mientras que los asistentes tenían mangas más anchas que podían anudarse por encima de la muñeca. [77] El vestido de la corte todavía era xuanyi (玄衣; tela oscura); sin embargo, existían regulaciones en cuanto a los materiales textiles utilizados. [89]
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En las dinastías del Norte (386 - 581 d. C.), las mujeres corrientes siempre vestían chaquetas y abrigos cortos. [89] La etnia Xianbei fundó la dinastía Wei del Norte en 398 d.C. y continuó vistiendo su ropa nómada tribal tradicional para describirse como miembros de la élite gobernante hasta c. 494 d. C., cuando el emperador Xiaowen del norte de Wei decretó la prohibición de la vestimenta de Xianbei, entre muchas otras prohibiciones de la cultura Xianbei (por ejemplo, el idioma, los apellidos de Xianbei) como una forma de políticas de sinización y permitió los matrimonios mixtos entre Xianbei y las élites chinas. [17] [23] [91] [92] Los Wei shu incluso afirmaron que los gobernantes de Xianbei eran descendientes del Emperador Amarillo , al igual que los chinos Han, a pesar de no ser chinos. [92] El Wei shu también registra que el emperador Xiaowen del norte de Wei promovió túnicas largas de estilo chino y coronas oficiales en la corte para mostrar el rango del portador y su posición jerárquica en la corte y las funciones rituales. [93] Por ejemplo, tanto los mecenas masculinos como femeninos aparecieron con atuendos de estilo Xianbei durante el siglo V d. C., esto se puede ver en particular en los templos de las cuevas de Yungang cerca de Datong y en las primeras tallas en Longmen , mientras que en el primer tercio del siglo. En el siglo VI, los clientes tienden a aparecer con ropa de estilo chino en la mayoría de las cuevas de Wei del norte en Longmen; Se ha sugerido que este cambio en el estilo de ropa es el resultado de las políticas de sinización con respecto a la adopción de ropa de estilo chino en la corte de Wei del Norte. [54] [76] : 384–417 Las primeras imágenes de vestimenta nómada al estilo Xianbei en China tienden a representarse como una túnica hasta la rodilla con mangas estrechas, con una abertura frontal, que normalmente puede ser sin cuello, con cuello redondo y a veces tener cuello en V; Hombres y mujeres tienden a usar esa túnica hasta la rodilla sobre pantalones para los hombres y faldas largas hasta el suelo para las mujeres. [54] [92] [94] Cuando sus túnicas tenían solapas, la abertura de la solapa era típicamente zuoren. [76] : 384–417 [95] La gente de Xianbei también usaba capas estilo Xianbei y sombrero xianbei (鮮卑帽; xianbei mao). [29] : 312–330 [92]
A pesar de las políticas de sinización intentadas por la corte Wei del Norte , la ropa de estilo nómada continuó existiendo en China hasta la dinastía Tang . [29] : 312–330 [97] Por ejemplo, las mangas estrechas y ajustadas, que se adaptaban bien al estilo de vida nómada, comenzaron a ser favorecidas y adoptadas por los chinos Han. [29] : 424 En el templo Shuiyusi de las cuevas de Xiangtangshan que se remonta a las dinastías del norte, los fieles masculinos suelen vestirse con atuendos de estilo Xianbei, mientras que las mujeres visten atuendos de estilo chino Han con faldas y túnicas cruzadas de cintura alta y mangas anchas. . [54] Además, después de la caída del Wei del Norte, las tensiones comenzaron a aumentar entre el Wei occidental (que estaba más sinizado) y el Wei oriental (que estaba menos sinizado y resentido por la corte sinizada del Wei del Norte). [97] Debido al cambio en la política, surgieron tensiones étnicas chinas han y no han entre los estados sucesores del norte de Wei; [97] y reapareció la ropa estilo Xianbei; sin embargo, su vestimenta tuvo cambios menores. [76] : 384–417
Al final de las dinastías del Norte y del Sur, los inmigrantes extranjeros comenzaron a establecerse en China; la mayoría de esos inmigrantes extranjeros eran comerciantes y misioneros budistas de Asia Central . [98] La diversidad cultural también fue la característica más llamativa en China en el siglo VI d.C. [97] De las pinturas murales encontradas en la Tumba de Xu Xianxiu del Qi del Norte , se representan varios tipos de vestimenta que reflejan el internacionalismo y el multiculturalismo del Qi del Norte; Muchos de los estilos de vestimenta se derivan de Asia Central o diseños nómadas. [99] La esposa de Xu Xianxiu está representada con un moño de pájaro volador ; lleva un atuendo chino Han con cuello cruzado y mangas anchas que tiene el diseño de ropa básico derivado del atuendo de la dinastía Han con algunos diseños modificados, como una cintura alta y un cuello alto ancho. [54] [99] Xu Xianxiu aparece vistiendo un abrigo de estilo de Asia Central, una túnica, pantalones y botas de estilo Xianbei. [54] [99] Algunas de las sirvientas representadas en los murales de la tumba de Xu Xianxiu llevan lo que parecen ser vestidos sogdianos, que tienden a asociarse con bailarinas y artistas de bajo estatus durante este período, mientras que las damas de honor -La espera de la esposa de Xu Xianxiu lleva ropa de mangas estrechas que parece más cercana al estilo Xianbei o al estilo de Asia Central; sin embargo, este estilo de vestimenta de Xianbei es diferente de las representaciones de vestimenta de estilo Xianbei usadas antes del 500 d.C. [54] [99] Los hombres (es decir, soldados, mozos de cuadra y asistentes masculinos) en las pinturas murales de la tumba de Xu Xianxiu están representados con botas altas, cinturones, tocados y ropa negros o marrones que siguen el estilo Xianbei, es decir, V- cuello, túnica larga que llega hasta debajo de la rodilla, con la solapa izquierda del frente cubriendo la derecha; También se representa una túnica de mangas estrechas que se lleva encima de una prenda interior de cuello redondo. [54] [99] El estilo de falda de cintura alta, que probablemente vino de Asia Central, también fue introducido a los chinos Han durante la dinastía Wei del Norte. [100]
Es de destacar que se produjeron cambios significativos en la forma de las prendas que habían sido introducidas originalmente por los Xianbei y otros pueblos turcos que se habían asentado en el norte de China después de la caída de la dinastía Han ; por ejemplo, en las artes y la literatura que datan del siglo V, la vestimenta masculina parecía representar la etnia de su portador, pero en el siglo VI, la vestimenta perdió su significado étnico y no denotaba que su portador fuera Xianbei o no. Chino. [54] En cambio, la vestimenta nómada se había convertido en un tipo de vestimenta ordinaria masculina en las dinastías Sui y Tang tempranas, independientemente de la etnia. [54] [101] Por otro lado, las mujeres Xianbei abandonaron gradualmente su ropa étnica Xianbei y adoptaron ropa de estilo chino Han y de Asia Central hasta el punto de que durante la dinastía Sui, las mujeres en China ya no vestían ropa de estepa . . [101]
Las dinastías Sui y Tang desarrollaron el pinsefu (品色服), que era un sistema de clasificación de colores para diferenciar la clasificación social; Este sistema de clasificación de colores para la ropa continuó desarrollándose en las dinastías posteriores. [102] [103]
Tras la unificación de China bajo la dinastía Sui , la corte Sui abolió los rituales Zhou del Norte y adoptó los rituales, prácticas e ideas de las dinastías Han y Cao Wei , y se restableció el código de vestimenta de la dinastía Han. [61] [97] El sistema Sui también se basó en el sistema de Jin occidental y Qi del norte . [104] El primer emperador de Sui, el emperador Gaozu , usaba tongtianfu en grandes ocasiones, gunyi (衮衣; túnica de dragón ) en ritos suburbanos y visitas a templos ancestrales. [104] También estableció el color rojo como el color autorizado de las túnicas imperiales de la corte; esto incluía la vestimenta de los emperadores y la vestimenta ceremonial de los príncipes. [105] El carmesí era el color de la ropa marcial (es decir, guardias de cámara, guardias marciales, generales y duques generales), mientras que los sirvientes vestían ropa de color púrpura, que consistía en capucha y pantalones holgados. [105] Durante la época del emperador Gaozu, la vestimenta oficial de la corte era similar a la vestimenta de los plebeyos, excepto que era de color amarillo. [104] Los censores de la corte durante el emperador Gaozu vestían el quefeiguan . [104]
Posteriormente , el emperador Yangdi reformó el código de vestimenta de acuerdo con las antiguas costumbres y se crearon nuevos conjuntos de vestimenta imperial. [104] En 605 d.C., se decretó que los funcionarios de quinto rango debían vestirse de carmesí o púrpura, y en 611 d.C., cualquier funcionario que siguiera al emperador en la expedición juntos tenía que usar ropa marcial. [105] En 610 d.C., el atuendo kuzhe usado por los funcionarios asistentes durante las expediciones imperiales fue reemplazado por el atuendo rongyi (戎衣). [104] El emperador Yangdi también llevaba varios tipos de tocados imperiales, como el wubian , el baishamao (白紗帽; gorro de gasa blanca ) y el wushamao . [104] Los funcionarios civiles vestían jinxianguan , y el wushamao era popular y lo usaban tanto los funcionarios de la corte como los plebeyos. [104] El quefeiguan también fue reemplazado por el xiezhiguan , que también podría usarse para denotar el rango del censor según el material utilizado. [104]
Durante la dinastía Sui, un decreto imperial que regulaba el color de la ropa establecía que las clases bajas sólo podían usar ropa azul o negra apagada; A la clase alta, por otro lado, se le permitía usar colores más brillantes, como el rojo y el azul. [106] Las mujeres vestían ruqun que consistía en chaquetas cortas y faldas largas. [61] Las faldas de las mujeres se caracterizaban por una cintura alta que creaba una silueta similar a los vestidos Imperio de la Francia napoleónica ; sin embargo, la construcción del conjunto difería de las usadas en los países occidentales, ya que el conjunto de las mujeres chinas Han consistía en una falda separada y una prenda superior que mostraba un escote bajo. [2] : 23–33 En este período, los hombres comunes y corrientes ya no usaban faldas. [107]
Muchos elementos de las tradiciones de vestimenta de la dinastía Tang se heredaron de la dinastía Sui. [66] : 181–203 Durante la dinastía Tang, las túnicas y camisas de color amarillo estaban reservadas para los emperadores; una tradición que se mantuvo hasta la dinastía Qing . [66] : 181–203 Además, a los súbditos de la dinastía Tang se les prohibió usar el color amarillo ocre ya que el emperador Gaozu usaba este color para su ropa informal. [66] : 181–203 [105] La guan reemplazada por futou . [32] Los eruditos y funcionarios llevaban el futou junto con el panling lanshan . [108] Los colores de la ropa y los materiales de las telas continuaron desempeñando un papel en la diferenciación de rangos; por ejemplo, los funcionarios de los tres niveles superiores y los príncipes debían vestir túnicas moradas; el funcionario por encima del quinto nivel tenía que usar túnicas rojas; los funcionarios del sexto y séptimo nivel debían vestir túnicas verdes; y los oficiales de octavo y noveno nivel tenían que usar túnicas cian. [32] [66] : 181–203 Los emblemas de dragones con tres garras también comenzaron a representarse en la ropa de los funcionarios de la corte por encima del tercer rango y en la ropa de los príncipes; Estas túnicas de dragón se documentaron por primera vez en el año 694 d. C. durante el reinado de la emperatriz Wu Zetian . [109] : 33 La gente común vestía de blanco y los soldados vestían de negro. [32]
La vestimenta común de las mujeres en la dinastía Tang incluía shan (衫; un abrigo o blusa larga), ru (襦; un suéter corto), banbi , pibo (披帛) y qun (裙; generalmente una falda ancha y holgada que era casi la altura del tobillo). El pibo (披帛), también conocido como pei (帔) en la dinastía Tang, es un pañuelo largo de seda; sin embargo no se usa para cubrir el cuello, a veces cubre los hombros y otras veces simplemente cuelga del codo. [45] [110] [111] [112] Independientemente del estatus social, las mujeres de la dinastía Tang tienden a vestirse con ropa de 3 partes: la prenda superior, la falda y el pibo (披帛). [45] Durante la dinastía Tang, había 4 tipos de cintura para las faldas de mujer: cintura natural; cintura baja; talle alto que llegaba hasta el busto; y cintura alta por encima del busto, que podía crear diferentes tipos de siluetas femeninas y reflejaba las imágenes ideales de las mujeres de este período. [113] Este conjunto de estilo de la dinastía Tang reaparecería varias veces incluso después de la dinastía Tang, especialmente durante la dinastía Ming . [70] Uno de los conjuntos de la dinastía Tang, que consistía en chaquetas muy cortas de mangas ajustadas y una falda de cintura imperio atada justo debajo de la línea del busto con cintas, también influyó fuertemente en el Hanbok coreano . [70]
La ropa de las mujeres a principios de la dinastía Tang era bastante similar a la ropa de la dinastía Sui; la prenda superior era una chaqueta corta de manga corta y escotada; la prenda inferior era una falda ajustada que se anudaba generalmente por encima de la cintura, y a veces incluso hasta las axilas, y se envolvía un pañuelo alrededor de los hombros. [2] : 23–33 [114] [115] El banbi se usaba comúnmente encima de una blusa lisa y se usaba junto con una falda de cintura alta, a rayas o de un solo color en forma de A en el siglo VII. [112] Las faldas de color rojo eran muy populares durante la dinastía Tang. [sesenta y cinco
A mediados de la dinastía Tang, se favorecía a las mujeres de apariencia rellenita; y así, la ropa se hizo más holgada, las mangas se hicieron más largas y anchas, la prenda superior quedó sin tirantes y se usó una prenda superior de seda sin forro; llevaban "vestidos de pecho" . [116] Este cambio en la forma corporal ideal del cuerpo femenino se ha atribuido a una amada consorte del emperador Xuanzong de Tang , llamada Yang Guifei , aunque la evidencia arqueológica muestra que esta forma ideal del cuerpo femenino había surgido antes de la ascensión al poder de Yang Guifei en la corte imperial. [117]
Otra forma de moda popular en la vestimenta femenina durante la dinastía Tang es el uso de ropa masculina; estaba de moda que las mujeres se vistieran con ropa masculina en público y en la vida cotidiana, especialmente durante los períodos Kaiyuan y Tianbao (742 -756 d. C.); Esta moda comenzó entre los miembros de la nobleza y las doncellas de la corte y poco a poco se extendió en la comunidad. [118] [116] La vestimenta de los hombres durante la dinastía Tang generalmente incluía túnicas que se usaban con pantalones, yuanlingpao , cinturón en la cintura, futou y botas de cuero oscuro. [1] [34] [61] [119] La dinastía Tang heredó todas las formas de cinturones que se usaban en las dinastías Wei, Jin, del Norte y del Sur y los adoptó en los trajes oficiales de los funcionarios militares y civiles. [76] : 384–417 Sin embargo, en algunos casos, la túnica de estilo chino Han continuó representada en artes que mostraban a funcionarios de la corte. [54] En la dinastía Tang, el yuanlingpao era usado tanto por hombres como por mujeres. [1]
Los zapatos que usaban los chinos Han eran lü (履) , xi (zapatos con suelas gruesas), botas de mujer y ji (屐; zuecos de madera) con dos púas que se usaban al caminar por caminos embarrados; en el sur se desarrolló el xueji (靴屐; un tipo de zueco parecido a una bota). [119] Algunos zapatos comúnmente eran curvados en la parte delantera y tenían forma de fénix. [sesenta y cinco
La dinastía Tang representa una edad de oro en la historia de China, donde las artes, las ciencias y la economía prosperaban. La vestimenta femenina y los adornos personales en particular reflejaron las nuevas visiones de esta era, en la que se vio un comercio y una interacción sin precedentes con culturas y filosofías ajenas a las fronteras chinas. Aunque todavía continúa la vestimenta de sus predecesores, como las dinastías Han y Sui, la moda durante la dinastía Tang también estuvo influenciada por su cultura y artes cosmopolitas. Mientras que anteriormente las mujeres chinas estaban restringidas por el antiguo código confuciano a usar trajes muy ajustados y ocultos, la vestimenta femenina en la dinastía Tang se volvió gradualmente más relajada, menos restrictiva y aún más reveladora. [120] La dinastía Tang también vio la fácil aceptación y sincretización con la práctica china de elementos de la cultura extranjera por parte de los chinos Han. Las influencias extranjeras que prevalecieron durante la China Tang incluyeron culturas de Gandhara , Turkestán , Persia y Grecia . Las influencias estilísticas de estas culturas se fusionaron en la ropa de estilo Tang sin que ninguna cultura en particular tuviera especial prominencia. [70] [121]
Un ejemplo de influencia extranjera en la ropa de las mujeres Tang es el uso de prendas con escote escotado. [45] A las mujeres también se les permitió vestirse con hufu . [nota 5] [122] [123] [112] La ropa masculina popular, como las túnicas de cuello redondo de estilo persa con mangas ajustadas y una banda central decorada con flores en el frente, también era popular entre las mujeres de la dinastía Tang; [100] esta túnica de cuello redondo de estilo persa es diferente del yuanlingpao usado local . Las mujeres también usaban pantalones largos y bragas persas como resultado de los intercambios culturales y económicos que tuvieron lugar. [34] También se usaban pantalones despojados. [113] Los pantalones chinos durante este período eran estrechos en comparación con el dashao y el dakouku que se usaban en las dinastías anteriores. [34] En los siglos VII y VIII, el kuapao , que se originó en Asia Central , podía ser usado por hombres y también se usaba como prenda principal para asistentes travestis o se podía colgar sobre los hombros como una capa. [100] : 311 [124] Los sombreros de las mujeres de la dinastía Tang también demuestran evidencia de la inclusión de ropa extranjera en su atuendo. En la era de Taizong, las mujeres vestían un mili parecido a un burka que ocultaba todo el cuerpo cuando montaban a caballo; la tendencia cambió al uso de weimao durante el reinado del emperador Gaozong de Tang y Wu Zetian; y después de eso, durante el reinado temprano del emperador Xuanzong de Tang , las mujeres comenzaron a usar un sombrero sin velo llamado humao ; Con el tiempo, las mujeres dejaron de usar sombreros cuando montaban a caballo y, en la década de 750, las mujeres vestidas con prendas masculinas se hicieron populares. [122] [119] [125] Las mujeres nobles de la dinastía Tang llevaban el velo, y después del reinado de Yonghui se llevaba el velo con sombrero. [126] [127] [128] Después de mediados del siglo VII, la expectativa social de que las mujeres tenían que ocultar su rostro en público desapareció. [101]
También estuvo de moda que las mujeres nobles usaran Huihuzhuang después de la rebelión de An Lushan . [129] [112] [117] [130] Otra tendencia que surgió después de la rebelión de An Lushan es la mirada triste y deprimida mientras luce exquisita, lo que refleja la inestabilidad de la situación política en este período. [131] Es de destacar que, al igual que las mujeres del período de la dinastía Tang incorporaron estilos de Asia Central en su ropa, las mujeres de Asia Central también vestían ropa de estilo Hanfu de la dinastía Tang y/o combinaban elementos del estilo chino Han. Atuendo y ornamentación estética en su vestimenta étnica. [132] : 74 [133] En 840 d.C., el imperio uigur colapsó, los refugiados uigures huyeron a Xinjiang y al sureste de la frontera Tang para buscar refugio, y en 843 d.C., todos los uigures que vivían en China tuvieron que vestir chinos. ropa de estilo. [134]
La influencia del hufu finalmente se desvaneció después del período High Tang , y la ropa de las mujeres recuperó gradualmente un ajuste amplio y holgado, y se restauró la ropa de estilo Han más tradicional. [123] [114] El ancho de las mangas de la ropa femenina para mujeres comunes era de más de 1,3 metros. [123] El daxiushan , por ejemplo, estaba hecho de una fina seda casi transparente; Presentaba un hermoso diseño y patrón y sus mangas eran tan anchas que medían más de 1,3 metros. [50] Basado en la pintura " Damas de la corte adornando su cabello con flores " (簪花仕女圖; Zanhua shinü tu ), una pintura atribuida al pintor Zhou Fang , la ropa de las mujeres se representaba como un vestido sin mangas que se usaba debajo de un bata de mangas anchas, con uso de chal como adorno; algunas de las mujeres pintadas están vestidas con faldas, mientras que otras se ven usando una sobrefalda encima de una enagua; Se especula que los chales y capas durante este período estaban hechos de un material de tela de gasa transparente con red de seda. [117] [112]
El sistema de vestimenta de la dinastía Song se estableció al comienzo de la dinastía Song del Norte . La ropa se podría clasificar en dos grandes tipos: la vestimenta oficial (diferenciada además entre ropa de corte y uso diario) y la prenda para la gente común y corriente. [45] [135] : 1–7 Algunas características de la vestimenta de la dinastía Tang se trasladaron a la dinastía Song, como la vestimenta de la corte. [136]
La vestimenta de la corte de la dinastía Song solía ser de color rojo, con accesorios hechos de diferentes colores y materiales, zapatos y sombreros de cuero negro. [45] [136] Los funcionarios tenían vestimenta específica para diferentes ocasiones: (1) el vestido de sacrificio, una prenda de color bermellón que se usaba cuando asistían a templos ancestrales o grandes ceremonias, que debían usar con los sombreros adecuados, es decir, jinxianguan , diaochanguan , y xiezhiguan ; (2) la vestimenta de la corte, que se usaba para asistir a las reuniones de la corte celebradas por el Emperador y, a veces, durante los rituales de sacrificio; y (3) la toga oficial, que usaban diariamente los funcionarios que ocupaban rangos. [135] : 1-7
La forma de la vestimenta diaria de los funcionarios tenía el mismo diseño independientemente del rango: yuanlingpao con mangas largas y holgadas; sin embargo, los funcionarios debían vestir diferentes colores según el rango. [45] [66] : 181–203 [135] : 1–7 A medida que la dinastía Song siguió el sistema de vestimenta de la dinastía Tang, los funcionarios de tercer rango y superiores vestían togas moradas; los funcionarios de quinto rango vestían toga bermellón; Los funcionarios de séptimo rango y superiores vestían togas verdes; y los funcionarios de noveno rango y superiores vestían toga negra. [135] : 1–7 Sin embargo, después del período Yuanfeng , se impusieron cambios en el sistema de color de las togas oficiales: los funcionarios de cuarto rango y superiores vestían togas moradas, los de sexto rango y superiores vestían togas carmesí; y los funcionarios de noveno rango y superiores vestían toga verde; Esto señaló la eliminación del color negro como color de la vestimenta oficial. [135] : 1–7 Los funcionarios también usaban cinturones de cuero y pañuelos como adornos. [45] [135] : 1–7 Si a los altos funcionarios se les permitía usar prendas oficiales de color púrpura o carmesí, tenían que usar una bolsa plateada u dorada con forma de pez como adorno. [45] [135] : 1–7 La bata oficial se usaba con diferentes estilos de futou y guan . Por ejemplo, los funcionarios generales usaban jinxianguan ; el diaochanguan lo usaban los altos funcionarios; y los agentes encargados de hacer cumplir la ley usaban xiezhiguan . [32] [135] : 1–7 Colocar flores con alfileres era una costumbre muy apreciada en la dinastía Song; las personas, independientemente de su edad, género y rango social, se colocarían flores; Estas flores pueden ser flores artificiales (es decir, hechas de seda, flores de plantas de papel de arroz, flores de esmalte de colores, etc.) o flores frescas naturales. [135] : 645–648 Desde principios de la dinastía Song, el Emperador otorgaba valiosas flores a sus funcionarios. [135] : 645–648 Los eunucos de la corte colocaban flores en el futou de los Príncipes y los Grandes Consejeros, mientras que otros funcionarios también adornaban su futou con flores ellos mismos. [135] : 645–648 Esta costumbre se desarrolló y extendió hasta Southern Song, cuando se establecieron regulaciones sobre la cantidad de flores que se podían usar según el rango del funcionario. [135] : 645–648 Estas reglas sobre estos adornos florales en futou no se pueden romper sin permiso. [135] : 645–648 La vestimenta para las reuniones de la corte en la dinastía Song era el tongtianguanfu ; lo usaban los funcionarios más altos que servían directamente al emperador; Era la vestimenta más importante después de la vestimenta que usaba el emperador. [130]
La ropa usada por los emperadores de la dinastía Song se denomina colectivamente vestimenta tianzi (天子服饰; la vestimenta del emperador). [135] : 1–7 Las vestimentas que se usaban al asistir a ceremonias de sacrificio y adoración eran daqiumian (大裘冕; un tipo de mianfu ), gunmian (衮冕; un tipo de mianfu) y lüpao (履袍). [135] : 1–7 La ropa diaria del emperador era shanpao (衫袍) y zhaipao (窄袍). El yuyue fu (御阅服) era el uniforme militar formal usado por los emperadores de la dinastía Song y sólo surgió en la dinastía Song del Sur . [135] : 1–7 El príncipe heredero usaría el gunmian (衮冕) cuando acompañaría al emperador a las ceremonias de sacrificio, y usaría yuanyouguanfu (远游冠服) y zhumingfu (朱明衣) en vestidos menos formales pero Ocasiones importantes como conferencias y nombramientos de nobleza, al visitar el templo del antepasado fundador y al asistir a reuniones de la corte celebradas por el Emperador. [135] : 1–7 El príncipe heredero también vestía un vestido oficial de color púrpura, una cinturilla de oro y jade, y llevaba un pañuelo de muselina negro plegable en la cabeza. [135] : 1–7
Aunque algunas prendas de vestir de la dinastía Song tienen similitudes con dinastías anteriores, algunas características únicas la separan del resto. [66] : 181–203 [136] Si bien la mayoría de ellos seguían el estilo de la dinastía Tang, [66] : 181–203 el resurgimiento del confucianismo influyó en la vestimenta femenina de la dinastía Song; Los confucianos de la dinastía Song veneraban la antigüedad y querían revivir algunas ideas y costumbres antiguas y alentaron a las mujeres a rechazar la extravagancia de la moda de la dinastía Tang. [137] Debido al cambio en el pensamiento filosófico, la estética de la ropa de la dinastía Song mostró simplicidad y adquirió un estilo más tradicional. [50] Las damas de palacio buscaron orientación en los Ritos de Zhou sobre cómo vestirse de acuerdo con los eventos ceremoniales y eligieron cuidadosamente los adornos que se clasificaron para cada ocasión según los rituales clásicos. [137] Mientras que a las mujeres de la dinastía Tang les gustaba la ropa que enfatizaba las curvas del cuerpo y a veces revelaban el escote, las mujeres de la dinastía Song percibían esos estilos como obscenos y vulgares y preferían una figura corporal esbelta. [137] Usar ropa que pareciera simple y humilde en lugar de extravagante se interpretó como una expresión de virtud sobria. [137] El sistema de vestimenta de la dinastía Song también especificaba cómo debían vestirse las mujeres de la corte imperial y esto incluía a las emperatrices Song, las concubinas imperiales y las damas con título; su ropa también cambiaría dependiendo de las ocasiones. [135] : 1–7, 31 Las emperatrices de la dinastía Song visten el huiyi ; [50] a menudo tenían de tres a cinco marcas distintivas parecidas a joyas en la cara (dos a los lados de la mejilla, otras dos junto a las cejas y una en la frente). [138] La vestimenta cotidiana de las emperatrices y concubinas imperiales incluía: faldas largas, prendas de mangas holgadas, capas con borlas y beizi . [135] : 1–7, 31 A las concubinas imperiales les gusta el color amarillo y rojo; La falda de color granada también fue popular en la dinastía Song. [45] [6] : 5 Los bordes del cuello y las mangas de todas las prendas que han sido excavadas estaban decorados con encajes o patrones bordados. Estas prendas estaban decoradas con motivos de peonías , camelia , flores de ciruelo y lirios , etc. [136] Se introdujeron faldas plisadas que se convirtieron en las faldas características de la clase social alta. [sesenta y cinco
Según las regulaciones de la dinastía Song, a la gente corriente sólo se le permitía vestir ropa blanca; pero en algún momento las regulaciones cambiaron y la gente corriente, así como los administrativos y los intelectuales, pudieron vestir ropa negra. [45] : 272, 275 Sin embargo, en realidad, la ropa usada por los civiles era mucho más colorida de lo estipulado ya que se usaban muchos colores en las prendas y faldas. [45] La gente común también vestía de manera diferente según su estatus social y ocupaciones. [50]
Uno de los estilos de ropa comunes para las mujeres durante la dinastía Song era el beizi , que generalmente se consideraba una camisa o chaqueta y podía combinarse con ru , que era una prenda necesaria para la vida diaria de los plebeyos, un qun (裙; falda) o ku. (袴; pantalones). [45] [135] : 32–59 Hay dos tamaños de beizi : el corto llega hasta la coronilla y el largo se extiende hasta las rodillas. [138] Según el sistema de vestimenta ceremonial y de sacrificio redactado por Zhu Xi , las mujeres deben usar un abrigo, una falda larga y el beizi . [135] : 32–59 Las mujeres también usaban el liangpian qun (两片裙), una falda cruzada que consta de dos piezas de tela cosidas a una cintura única y separada con lazos. [56] [139]
Una pintura, llamada Sericultura , del pintor Liang Kai de la dinastía Song del Sur, representa a trabajadores rurales en el proceso de fabricación de seda. [141] Vendarse los pies también se hizo popular en la dinastía Song al final de la dinastía. [45] [137]
Otras formas informales de ropa incluyeron: el pao (袍; el vestido que podía ser ancho o de mangas estrechas), ao (襖; un abrigo necesario para la plebe en su vida diaria), duanhe (短褐; una chaqueta de tela corta y tosca usado por personas de nivel socioeconómico bajo), lanshan y zhiduo . [136]
Además, las filosofías neoconfucianas también determinaron el código de conducta de los eruditos. [66] : 181–203 Los neoconfucianos reconstruyeron el significado del shenyi , lo restauraron y lo reinventaron como vestimenta de los eruditos. [142] Algunos eruditos de la dinastía Song, como Zhu Xi y Shaoyong , hicieron su propia versión de la toga de erudito, shenyi , basada en El libro de los ritos , mientras que eruditos como Jin Lüxiang la promovieron entre sus pares. [135] : 15 Sin embargo, el shenyi utilizado como vestido de erudito no era popular en la dinastía Song e incluso se consideraba una "prenda extraña" a pesar de que algunos funcionarios eruditos lo apreciaban. [142] [135] : 15
En la capital de Song del Sur, el estilo de ropa del norte de China era popular. [6] : 5 La corte de la dinastía Song prohibió repetidamente a la gente (es decir, gente común, literatos y mujeres) usar ropa y adornos usados por el pueblo Khitan , como sombreros de fieltro, y usar ropa exótica. [135] : 32–59 También prohibieron la ropa con colores asociados a la ropa Khitan; como aeruginosos o de color negro amarillento. [135] : 32–59 También prohibieron a las personas, excepto a los actores de teatro, usar Jurchen y Khitan diaodun (釣墩; un tipo de prenda inferior donde los calcetines y los pantalones estaban conectados entre sí) debido a su naturaleza étnica extranjera. [135] : 32–59 [143] Las mujeres de la dinastía Song también usaban el gaitou de la dinastía Song , cuando montaban animales, como caballos y burros , para aliviar la vergüenza y ocultar sus cuerpos. [125] Estos velos se originaron en el weimao de las mujeres de la dinastía Tang que cubría la cabeza y la parte superior del cuerpo; fueron revividos en Song después de que pasaron de moda en la dinastía Tang y se usaron a pesar de su origen masculino y bárbaro, probablemente porque las mujeres Song desconocían sus orígenes. [125] Muchas prendas de la dinastía Song fueron adoptadas más tarde en las dinastías Yuan y Ming .
Los gobernantes de la dinastía Liao adoptaron un sistema de vestimenta que permitía la coexistencia de la vestimenta china Han y Khitan . [135] : 32–59 La corte Khitan adoptó tanto el guofu (國服; prendas nacionales Khitan) como el hanfu, que los Khitan heredaron de la dinastía Jin posterior y que en realidad eran prendas de la dinastía Tang. [132] : 15 [144] El guofu de la dinastía Liao también estuvo fuertemente influenciado por el sistema Hanfu. [135] : 57
Los hombres chinos Han que vivían en la dinastía Liao no estaban obligados a usar el peinado Khitan afeitado que usaban los hombres Khitan para distinguir su origen étnico, a diferencia de la dinastía Qing , que exigía el uso del peinado manchú para los hombres. [145] En las tumbas chinas Han que datan de la dinastía Liao, hay murales de tumbas que representan costumbres y vestimentas puramente chinas. [146] Las tumbas de las familias haner , por ejemplo las familias Zhang y Hann, a menudo representan a hombres vestidos con ropa Khitan en pasillos y antecámaras, mientras que la cultura interior muestra la cultura haner . [nota 6] [147] Algunos chinos Han o hombres Haner adoptaron y/o combinaron Hanfu con ropa y botas Khitan, usaron Hanfu o usaron ropa Khitan. Las mujeres Han, por otro lado, no adoptaron la vestimenta Khitan y continuaron usando Hanfu. [147] : 48, 52–53 [148] Por ejemplo, la tumba de Hann Shixun (un hombre de distinguidas familias haner ) que murió a principios del siglo XII durante la última dinastía Liao muestra ropa de estilo Khitan en la antecámara, mientras que las mujeres con ropa estilo Hanfu se ve en la pintura que se encuentra en la cámara interior. [147] : 44–45 Otro ejemplo se puede ver en una pintura mural encontrada en la tumba de Zhao Wenzao, donde se representa a niños y sirvientes con peinados y ropa de estilo Khitan, mientras que se representa a la mujer que está parada detrás de la mesa. con ropa china Han. [147] : 46–47 Las mujeres chinas Han que vivían en la División Sur y las mujeres Haner eran portadoras de cultura, que generalmente conservaban la cultura china Han y continuaban usando Hanfu, que se usaba antes de la conquista. [147] Tanto las mujeres Khitan como las mujeres chinas Han en Liao vestían un vestido Tang-Song estilo Han. [132]
Los gobernantes de la dinastía Jin imitaron a la dinastía Song y decidieron establecer sus propios carruajes y sistema de vestimenta. [135] : 32–59 En el período inicial de la dinastía Jin, la corte de la dinastía Jin intentó por primera vez imponer el peinado y la ropa Jurchen a la población china Han en 1126 d.C. y en 1129 d.C. [149] : 281 La vestimenta estilo Hanfu estaba prohibida y la gente debía usar una bufanda corta y ropa con solapa izquierda; si no obedecían, eran ejecutados. [135] : 32–59 La cola Jurchen y el peinado afeitado no se impusieron a los chinos Han en Jin después de un intento inicial de hacerlo, que fue una reprimenda a los valores Jurchen. [145] [150] Sin embargo, las reglas no se observaron y la orden fue revocada bajo el emperador Wanyan Liang , quien era pro-chino y permitió a los chinos Han usar su ropa Han al levantar la prohibición en 1150 d.C. [149] : 281 Después de la ocupación de los territorios Song del Norte por los Jurchen en 1127 d. C., los chinos Han que vivían en los territorios Song del Norte se convirtieron en mayoría, mientras que los Jurchen se convirtieron en una minoría étnica; Esto llevó a los Jurchen a hacer concesiones políticas que permitieron a los chinos Han practicar la cultura china Han. [151] [147] En 1138 d.C., la corte Jin adoptó las túnicas chinas para el emperador y los funcionarios. [151]
Entre 1161 y 1189 d.C., muchos Jurchens parecen haber comenzado a adoptar el comportamiento chino Han y a olvidar sus propias tradiciones e idiomas; por lo tanto, el emperador Shizong de Jin prohibió a los Jurchen vestirse como los chinos Han en 1191 d.C. porque quería revitalizar la antigua cultura Jurchen. [147] [149] : 281 [151] Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la influencia de los chinos Han que vivían en los territorios Song del Norte tuvo una influencia significativa y, a mediados del siglo XII, los Jurchens estaban tan sinizados que eran casi indistinguible de los chinos Han en términos de vestimenta, alfabetización y costumbres sociales. [147] Basado en las tumbas chinas Han de la dinastía Jin, parece que la ropa Jurchen ordinaria puede haber sido un símbolo de estatus de clase baja, ya que los sirvientes y las mujeres de clase baja tienden a ser retratados vistiendo ropa de estilo Jurchen modificada, mientras que las mujeres de la dinastía Jin. La clase alta usa ropa estilo Hanfu. [147] Sin embargo, a pesar de la influencia china Han en Jurchens, los viajeros de la dinastía Song del Sur que visitaron los antiguos territorios de la dinastía Song notaron que ha habido cambios en la cultura del pueblo y que el estilo de ropa de los chinos Han también había sido influenciado por la Jurchens en términos de adopción de artículos; También notaron que lo único que no había cambiado mucho era el estilo de vestimenta de las mujeres. [135] : 32–59 [147] Sin embargo, el estilo de ropa de las mujeres chinas Han que vivieron la dinastía Jin estaba desactualizado en comparación con las que vivían en los territorios Song del Sur. [147] El yunjian se usó en la dinastía Jin y fue adoptado en la dinastía Yuan como un patrón característico en la ropa de hombres y mujeres. [132] : 51
El emperador Jingzong , primer emperador de Xia occidental , rechazó la ropa de seda china Han por encima de la ropa de cuero y lana de los pueblos nómadas de la estepa; Argumentó que los Tanguts habían usado tradicionalmente ropa de cuero y lana y, dado que los hombres Tanguts eran militares, tampoco utilizaban materiales de seda. [132] : 15 Sin embargo, la ropa de seda todavía se usaba en el oeste de Xia durante su reinado. [132] : 15 La ropa de estilo Hanfu y Tangut se distinguían entre sí, pero ambas se usaban en el Xia occidental. [132] : 15 La ropa de estilo Hanfu la usaban los funcionarios, mientras que la ropa de estilo Tangut la usaban los militares. [132] : 15 funcionarios civiles vestían futou , botas y bata morada o carmesí. [135] : 32–59 El emperador Jingzong también ordenó que todos los habitantes de Xia occidental debían afeitarse en un intento de restaurar las antiguas costumbres de Xianbei , y la desobediencia era pena de muerte. [135] : 32–59 Sin embargo, en 1061 d. C., el emperador Yizong , hijo del emperador Jingzong, decidió reemplazar la ropa Tangut con Hanfu en su corte. [152] En su lista de deseos a la corte de la dinastía Song, el emperador Yizong pidió permiso para utilizar los ritos y la ropa chinos Han para saludar a los enviados de la dinastía Song y pedir permiso para comprar ropa oficial china; ambas solicitudes fueron concedidas. [152]
Durante la dinastía Yuan , la vestimenta mongol era la vestimenta de élite para ambos sexos. [153] El atuendo mongol tanto para hombres como para mujeres usado en los siglos XIII y XIV era completamente diferente del Hanfu que se había usado en las dinastías Tang y Song . [154] El atuendo mongol era compartido por personas de diferente rango social debido a su practicidad que contrastaba con el código de vestimenta de los chinos Han; como tal, la vestimenta mongol era popular. [154] Los mongoles nunca impusieron costumbres mongolas a los chinos Han . [17]
Muchos chinos Han y otras etnias adoptaron fácilmente la ropa mongol en el norte de China para mostrar su lealtad a los mongoles ; sin embargo, en el sur de China, la ropa mongol rara vez se veía, ya que tanto hombres como mujeres seguían vistiendo prendas de estilo Song. [153] [132] En la tumba de una mujer de un sitio Song del Sur, que data de finales de la dinastía Yuan en Fuzhou , Fujian , se ha encontrado el sistema de dos piezas de ropa Song del Sur (es decir, ruqun ) en lugar del Bata mongol de mujer de una sola pieza. [153] La ropa funeraria y las pinturas de las tumbas en los territorios del sur de la dinastía Yuan también muestran que las mujeres vestían el atuendo estilo Song, que parecía más delgado en comparación con la túnica de la corte mongol. La ropa de estilo Song también se representa con chaquetas, que estaban abiertas en el frente y tenían mangas largas, estrechas y delgadas, y a veces se representa a las mujeres vistiendo chaquetas tipo chaleco sin mangas con aberturas delanteras. [132] Por ejemplo, en las pinturas murales de la dinastía Yuan de Dongercun de 1269 d.C. en Shaanxi y en la pintura mural de la tumba M2 en Kangzhuangcun en Tunliu de 1276 d.C., se ven criadas y sirvientes vistiendo atuendos estilo Song. [132]
El tipo de ropa usada en la dinastía Yuan también pudo haber servido como declaración política; por ejemplo, a pesar de no ser ropa de la élite gobernante, la ropa de estilo Tang-Song usada en múltiples capas continuó siendo usada por familias que demostraron que estaban resistiendo el gobierno de los mongoles. [132] Una forma de falda usada en la dinastía Yuan es una falda que consta de dos partes cosidas a una cintura única separada que también puede ser plisada. [56]
La dinastía Ming abolió muchas ropas y aspectos culturales mongoles e impuso la ropa china Han al estilo de la dinastía Tang . [143]
Tan pronto como el emperador Hongwu conquistó la dinastía Yuan , denunció las "costumbres bárbaras" de la dinastía Yuan y cómo la gente imitaba a los mongoles para obtener beneficios personales; y por eso, pidió la restauración de las tradiciones chinas Han, que incluían las formas adecuadas de vestimenta, peinados y atuendos. [155] [156] [157] Según los registros verdaderos del emperador Hongwu (太祖實錄) , un relato oficial detallado de las actividades diarias del emperador Hongwu escrito por historiadores de la corte, restauró todo el sistema de vestimenta al estándar de los Tang. dinastía poco después de la fundación de la dinastía Ming:
"En el día Renzi del segundo mes del primer año de la era Hongwu (29 de febrero de 1368 d.C.), el emperador Hongwu decretó que todas las modas de ropa y sombreros serían restauradas al estándar de Tang, todos los ciudadanos se recogerían el pelo. sobre sus cabezas, y los funcionarios usarán Wu Sha Mao (sombreros de tela negra), túnicas de cuello redondo, cinturones y botas negras". ("洪武元年二月壬子...至是，悉命復衣冠如唐制，士民皆束髮於頂，官則烏紗帽，圓領袍，束帶，黑靴。")
El intento era significar la identidad cultural china Han después de derrotar a la dinastía Yuan. [27] : 44–46 [155] [156] El nuevo sistema de vestimenta que formuló el emperador Hongwu se basó en el código de vestimenta de las dinastías anteriores, que incluía los códigos de vestimenta de las dinastías Zhou , Han , Tang y Song . [66] : 181–203 También promulgó varios decretos para prohibir el estilo de vestimenta mongol y nómada. [154] Sin embargo, los primeros miembros de la realeza Ming todavía usaban atuendos, artículos y sombreros mongoles de moda, como el propio Emperador Hongwu y el Emperador Zhengde . [28] [158] Por lo tanto, muchos estilos de ropa de la dinastía Ming absorbieron elementos de la ropa tanto china Han como mongol. [143]
La dinastía Ming desarrolló un nuevo atuendo a partir del terlig de la dinastía Yuan : tieli ; Es una bata de manga larga con cuello cruzado y pliegues densos y estrechos alrededor del dobladillo inferior. [159] [160] El tieli lo usaba principalmente la clase alta y rara vez lo usaba la clase baja. [159] En los Registros Veritables de la Dinastía Joseon , los tieli fueron registrados como ch'obli (帖裡), otorgados como presentes por la dinastía Ming desde el año 1424; sin embargo, los atuendos de estilo terlig que se encuentran en ambos países diferían entre sí en términos de forma y desarrollo histórico. [160] El jisün que había sido popular en la dinastía Yuan también lo usaban los guardaespaldas de la corte, los xiaowei (校尉; guardias de honor), los guardias de brocado y los sirvientes de la corte. [154] La túnica yesa , que mezclaba elementos han y mongoles, fue usada como vestimenta informal por emperadores, príncipes, ministros y funcionarios a principios de la dinastía Ming; se usó como uniforme formal durante el período medio de la dinastía Ming; fue usado como una vestimenta informal por los funcionarios académicos durante el período medio y tardío de la dinastía Ming; y finalmente fue usado por los eunucos, sirvientes y plebeyos de la corte Ming a finales de Ming. [154]
El sombrero boli usado por los mongoles en la dinastía Yuan influyó en los chinos Han y continuó usándose ampliamente en la dinastía Ming en la forma de damao , que era usado por los empleados del gobierno y los sirvientes de la familia. El uso del damao por los sirvientes de la familia de los funcionarios Ming y la familia imperial contribuyó a la difusión de la popularidad de ese sombrero que eventualmente se convirtió en un símbolo de los sirvientes de bajo rango. [154]
Otros nuevos atuendos de la dinastía Ming influenciados por la dinastía Yuan incluyen el sombrero pequeño (小帽; xiaomao ) o liuheyitong mao (六合一統帽), el dahu . [159] La evidencia arqueológica de las tumbas de los príncipes de la dinastía Ming muestra que el atuendo de estilo mongol continuó existiendo hasta el siglo XVI. [155] La dinastía Ming también adoptó bijia , humao y un chaleco con botones en la parte delantera de la dinastía Yuan. [27] : 44–46 [161] : 31 [159]
El fundador de la dinastía Ming, el emperador Hongwu , vio la fundamentalidad de elaborar un nuevo código de vestimenta para consolidar su gobierno; Pasó casi todos sus años de reinado desarrollando e institucionalizando normas de vestimenta, que quedaron registradas en varias compilaciones de textos, como los Estatutos Recopilados de la Dinastía Ming . [155] [156] Las regulaciones de vestimenta se basaron en el sistema de vestimenta de las dinastías Tang y Song . [155] [159] Además, las regulaciones de vestimenta de la dinastía Ming estaban fuertemente relacionadas con el sistema ritual; Los códigos e ideales confucianos que se popularizaron durante la dinastía Ming también tuvieron un efecto significativo en esas regulaciones. [162] Las regulaciones de vestimenta determinaban qué vestimenta y adornos se podían usar dependiendo de los rangos sociales de cada uno. [155] [156] [162] Por ejemplo, los principios básicos de vestimenta de la dinastía Ming, anunciados en 1392, incluían lo siguiente: [156]
"Las túnicas de los funcionarios deben ajustarse a sus cuerpos. La longitud de las que usan los funcionarios civiles es de una pulgada del suelo. Las mangas deben ser lo suficientemente largas como para llegar a los codos cuando están dobladas hacia atrás desde el extremo de las manos; deben ser una pie de ancho, con puños de nueve pulgadas de ancho. Los tamaños de las túnicas de los nobles (gonghou) y los yernos imperiales son los mismos que los de los funcionarios civiles. También lo son los tamaños de las túnicas de los mayores y de los titulares de grados primarios, excepto por el Las mangas, que están a tres pulgadas del codo cuando están dobladas desde las manos. La túnica de un plebeyo está a cinco pulgadas del suelo, al igual que la de un oficial militar; sus mangas deben estar a siete pulgadas sobre sus manos, con puños tan anchos como sus puños. La ropa de los soldados está a siete pulgadas del suelo, con mangas cinco pulgadas más largas que sus manos y siete pulgadas de ancho. Sus puños son lo suficientemente anchos sólo para que sus puños se estiren".
En la dinastía Ming, la prenda interior que llevaba la gente se llamaba neidan (内单). [162] El material de la tela de la prenda exterior está determinado por el estatus social de cada uno. [155] Los emperadores tienden a usar vestidos de satén amarillo con diseños de dragones, cinturones de jade y yishanguan (翼善冠; corona filantrópica, con las alas plegadas hacia arriba). [32] Los yishanguan sólo eran usados por emperadores y otros miembros de la familia real en ocasiones formales. [32] : 18 funcionarios vestían diferentes túnicas de varios colores y patrones; también llevaban sombreros de gasa. [32] Los funcionarios civiles y militares vestían diferentes tipos de guanfu (官服), dependiendo de las ocasiones y eventos: chaofu (朝服; vestido de corte), el jifu (祭服; vestido de ceremonia de sacrificio), el gongfu (公服; vestido de servicio público). ), el changfu (常服; vestimenta cotidiana) y el yanfu (燕服; ropa informal o de ocio). [155] [156] Las túnicas de los funcionarios suelen estar remendadas con patrones cuadrados bordados de animales en la parte trasera y delantera; los parches se denominan plaza mandarín , y se diferenciaban entre rangos de funcionarios. Se pueden observar pequeñas diferencias entre los cuadrados mandarines decretados por el emperador Hongwu y el emperador Jiajing . [32] [155]
Las emperatrices de la dinastía Ming parecían llevar vestimentas similares a las de sus homólogas de la dinastía Song. [156] Las reinas llevaban coronas con decoraciones de dragones y fénix, y vestían prendas superiores rojas de mangas grandes también decoradas con dragones y fénix. [32] La vestimenta de las esposas y madres de los funcionarios a quienes se les concedió el título de "dama designada" ( mingfu ; 命妇) también estaba estrictamente regulada. [156] Los Emperadores podían otorgar tipos especiales de túnicas a las personas que él favorecía, como el mangfu , el douniufu (斗牛服; túnica de "toro de lidia"; el "toro de lidia" es una criatura parecida a un dragón de dos cuernos), y el feiyufu . [72] [155] [156] El uso y producción ilegal de esas túnicas especiales estaban prohibidos por decreto imperial y podían resultar en castigos severos o la muerte. [155]
El Emperador Jiajing fue el último gobernante de la dinastía Ming; Hizo cambios significativos en el código de vestimenta de la dinastía Ming para consolidar su autoridad imperial. [155] El emperador Jiajing estaba muy concentrado en reformar el yanfu (燕服; ropa informal o de ocio), ya que consideraba que su propio yanfu era demasiado vulgar y demasiado común para corresponder a su estatus imperial. [155] A finales de 1528 d.C., se decretaron los nuevos estatutos de yanfu , ajustados a partir del antiguo xuanduan . El yanbian guanfu (燕弁冠服; "Vestido con sombrero informal"), diseñado para el emperador, era de color negro bordeado con un borde verde y presentaba 143 dragones, con un medallón de dragón en la parte delantera de la ropa. [155] El zhongjing guanfu (忠靜冠服 o 忠靖冠服; "Vestido de lealtad y tranquilidad"), diseñado para los funcionarios de alto rango, era de color verde oscuro; mientras que los patrones de nubes se otorgaban a la túnica de los funcionarios de tercer rango y superiores, los funcionarios de cuarto rango y inferiores tenían que usar túnicas sencillas. [155] El baohe guanfu (保和冠服; "Vestido para preservar la armonía"), diseñado para los príncipes reales), era de color verde y bordeado con un borde verde, y tenía dos insignias de rango que mostraban diseños de dragones. [155]
El shenyi repentinamente regresó entre los chinos Han y se convirtió en la túnica oficial formal de los erudito cuando se fundó la dinastía Ming en 1368 d.C. [142] Los funcionarios eruditos usaban chengziyi (程子衣) como ropa de ocio. [162] [163] Los sombreros usados por los eruditos y literatos eran: el sifang pingding jin (四方平定巾; sombrero cuadrado con tapa plana), el dongpo jin (東坡巾; "sombrero Dongpo") y el fangjin (方巾). [163] [108] El daopao era usado como vestimenta informal por todos los niveles de la sociedad, incluidos los funcionarios externos y los eunucos. [163] [156] Los eunucos también usaban el zhishen a veces para mostrar su superioridad. [156] Los hombres plebeyos solían vestir ropa de colores lisos, mientras que las mujeres plebeyas vestían prendas superiores y faldas de colores claros. [32]
Aunque la dinastía Ming restauró Hanfu, la dinastía también trajo muchos cambios. [159] Por ejemplo, las túnicas formales de los primeros emperadores Ming tenían mangas ajustadas en lugar de las voluminosas mangas de la dinastía Song. [153] El cuello de la ropa de la dinastía Ming cambió del tipo simétrico de la dinastía Song al tipo circular. [159] Además, bajo la influencia de la vestimenta de la corte de la dinastía Yuan, los xiongbei (胸背; insignias centrales) que se encuentran en las telas oficiales adquirieron una forma cuadrada, diferente de la forma redonda de la dinastía Song. [132] : 51 En comparación con la ropa de la dinastía Tang , la proporción de la prenda exterior superior a la falda inferior en la dinastía Ming se invirtió significativamente. [159] Dado que la prenda superior era más corta y la prenda inferior era más larga, la chaqueta gradualmente se hizo más larga para cubrir la falda expuesta. [159]
La dinastía Ming implementó el uso de hebillas entrelazadas de oro y plata para cerrar ropa y cuellos. [159] [164] A mediados de la dinastía Ming, los botones entrelazados a menudo se combinaban con la prenda superior con cuello alto; Era comúnmente utilizado por las mujeres en parte porque querían cubrir sus cuerpos para mostrar modestia y preservar su castidad y debido al período de clima frío. [164] Las faldas con pliegues se hicieron muy populares y el color de la falda tendía a ser claro. [159] Otra forma de falda que se usaba en la dinastía Ming es una falda con dos piezas que estaba profundamente plisada y cosida a una sola cintura separada. [56] A finales de la dinastía Ming, las mujeres de la dinastía Ming usaban el pifeng a diario, el ru (chaqueta corta) con una falda y una falda corta (yaoqun), el ao (袄; una chaqueta larga) que se usa con una falda. , y la bijia . [27] : 48–51 El shuitiany i también se usó a finales de la dinastía Ming. [27] : 48–51 Las mujeres chinas Han también usaban dudou como ropa interior. [165]
Si bien las regulaciones sobre la vestimenta se aplicaban estrictamente a principios de la dinastía Ming; comenzó a debilitarse en la dinastía Ming Media (alrededor de principios del siglo XVI), lo que se ha atribuido al fracaso de la práctica ritual y a la expansión de la comercialización, lo que ha llevado a un control estatal debilitado sobre el sistema de vestimenta y, por lo tanto, a una eventual transgresión del código de vestimenta. [156] A finales de Ming, el código de vestimenta fue ampliamente transgredido por hijos de funcionarios y eunucos que usaban ropa que no denotaba su estatus social real. [155] [156] La moda cambió rápidamente en comparación con los años anteriores durante el final de Ming, lo que causó angustia a los literatos. [155] [156] Los literatos también estaban preocupados por las esposas de las élites que desfilaban y lucían sus vestimentas y adornos sin tener a nadie que les reprochara. [155] [156] A pesar de los intentos de los eruditos confucianos de instar a la prohibición de la vestimenta ilegal y/o inadecuada, la corte imperial no hizo cumplir el código de vestimenta. [156]
Cuando los chinos Han gobernaron a los vietnamitas en la Cuarta dominación china de Vietnam debido a la conquista de la dinastía Ming durante la Guerra Ming-Hồ, impusieron el estilo chino Han de hombres con cabello largo a los hombres vietnamitas de pelo corto . Un funcionario Ming ordenó a los vietnamitas que dejaran de cortarse y, en su lugar, se dejaran el pelo largo y cambiaran a Hanfu en sólo un mes. Los administradores Ming dijeron que su misión era civilizar a los bárbaros vietnamitas poco ortodoxos. [166] La dinastía Ming solo quería que los vietnamitas usaran el cabello largo y dejaran de ennegrecerse los dientes para que pudieran tener dientes blancos y cabello largo como los chinos. [167] Vietnam emitió un edicto real en 1474 que prohibía a los vietnamitas adoptar idiomas, peinados y vestimentas extranjeros como los de Laos, Champa o los "norteños" que se referían a los Ming. El edicto fue registrado en la Crónica completa de 1479 de Dai Viet de Ngô Sĩ Liên en la dinastía Lê posterior . [168] Los vietnamitas habían adoptado el sistema político y la cultura chinos durante los 1.000 años de dominio chino, por lo que veían a sus vecinos circundantes, como los jemeres camboyanos, como bárbaros y a ellos mismos como una versión pequeña de China (el Reino Medio). [169] Durante la dinastía Nguyen, los propios vietnamitas ordenaban a los jemeres camboyanos que adoptaran la cultura china Han cesando hábitos "bárbaros" como cortarse el cabello y ordenarles que lo dejaran largo, además de obligarlos a reemplazar las faldas por pantalones. [170]
Hanbok fue influenciado por el Hanfu de la dinastía Ming. La monarquía de la dinastía Joseon buscó inspiración cultural en la China Ming. Las clases altas y la corte de Joseon vestían ropa de estilo Ming, pero también hicieron algunas modificaciones para que la ropa pareciera distintivamente coreana; esto llevó a la formación del estilo hanbok femenino. [171] [172] La clase baja de Joseon imitaba la ropa de la clase alta. [171]
En las dinastías Liao , Jin , Yuan y Ming , los Jurchen vestían principalmente vestidos Zuojun . Las túnicas y ropas de los manchúes antes de entrar a la aduana se llaman "yijie" en manchú. Son prendas que usan hombres, mujeres y niños durante todo el año. Cada vestido está cortado de una prenda entera. La estructura básica es un cuello redondo, una solapa grande, un refuerzo izquierdo, aberturas en los cuatro lados, cinturilla y mangas de herradura. [173]
Se pensó erróneamente que los antepasados cazadores de las ropas de piel manchúes se convirtieron en prendas de la dinastía Qing , debido al contraste entre la longitud recta de la tela sin forma de la ropa de la dinastía Ming y las piezas de formas extrañas del longpao y chaofu de la dinastía Qing . [174] : 103 Los eruditos occidentales inicialmente pensaron erróneamente que esta ropa era puramente manchú, ya que los primeros gobernantes manchúes escribieron varios edictos haciendo hincapié en el mantenimiento de sus tradiciones y vestimenta. [174] : 103 Sin embargo, hay evidencia de tumbas excavadas que indican que China tenía una larga tradición de prendas que llevaron al desarrollo del chaofu Qing, y que no fue inventado ni introducido por los manchúes de la dinastía Qing ni por los mongoles en la dinastía Qing. Dinastía Yuan. En algunos casos, la dinastía Qing fue más lejos que la dinastía Ming al imitar a la antigua China y mostrar legitimidad al resucitar antiguos rituales chinos para reclamar el Mandato del Cielo después de estudiar los clásicos chinos. Los vasos rituales de sacrificio Qing se parecen deliberadamente a los antiguos chinos incluso más que los vasos Ming. [174] : 106 pueblos tungúsicos en el río Amur como Udeghe , Ulchi y Nanai adoptaron influencias chinas en su religión y vestimenta con dragones chinos en túnicas ceremoniales, diseños de máscaras de monstruos y pájaros en espiral y volutas, Año Nuevo chino , usando seda y algodón. ollas de hierro y casas con calefacción procedentes de China durante la dinastía Ming . [175]
Además, los manchúes originalmente no tenían sus propias túnicas de dragón ni tejían textiles y tenían que obtener túnicas de dragón Ming , Chaofu y telas cuando pagaban tributo a los Ming o comerciaban con los Ming. [165] Por lo tanto, la ropa manchú se modificó en el Hanfu de la China Ming para formar su traje de corte, haciéndolo más fácil de usar durante la caza. [165] El desarrollo de la ropa manchú a finales de la dinastía Ming imitó principalmente la ropa mongol, y las mangas de flecha son obviamente características de la ropa mongol. [176] Los manchúes simplemente modificaron, cortaron y confeccionaron las túnicas del dragón Ming en las mangas y la cintura para hacerlas estrechas alrededor de los brazos y la cintura en lugar de anchas y agregaron un nuevo puño estrecho a las mangas; [177] : 157 también hicieron aberturas en la falda para que fuera apta para la cetrería, la equitación y el tiro con arco. [177] : 158 El nuevo brazalete estaba hecho de piel. A la cintura de la chaqueta de la túnica se le colocó una nueva tira de tela de desecho, mientras que la cintura se ajustó plisando la parte superior de la falda de la túnica. [177] : 159 Los manchúes agregaron faldas, puños y cuellos de piel de marta a las túnicas de los dragones Ming y recortaron piel de marta por todas partes antes de usarlas. [161] : 25 Sin embargo, algunos negaron que las populares chaquetas manchúes de la dinastía Qing se originaran en el Hanfu de la dinastía Ming. [178] [179] El traje de la corte china Han ( chaofu ) fue modificado por los manchúes añadiendo un gran cuello ceremonial (daling) o un chal (pijianling); la ropa también se redujo en volumen, las mangas se hicieron más estrechas y el cierre lateral cambió de cuello cruzado a un frente derecho superpuesto curvo. [165] [180] La ropa se abrochaba con presillas y botones. [165] Los manchúes también decoraron sus primeras túnicas Qing con dragones de manera similar al chaofu Ming. [165]
El Museo de Arte Spencer tiene seis túnicas longpao que pertenecieron a la nobleza china Han de la dinastía Qing , lo que muestra la diversidad de las túnicas de dragones no imperiales de finales de los siglos XVIII y XIX. [174] : 115 funcionarios clasificados y los nobles chinos Han tenían dos aberturas en las faldas, mientras que los nobles manchúes y la familia imperial tenían 4 aberturas en las faldas. Todos los funcionarios de primer, segundo y tercer rango, así como los nobles chinos Han y Manchú, tenían derecho a usar 9 dragones según los precedentes ilustrados de Qing. Las leyes suntuarias de Qing solo permitían cuatro dragones con garras para los funcionarios, los nobles chinos Han y los nobles manchúes, mientras que la familia imperial Qing, el emperador y los príncipes hasta el segundo grado y sus familiares femeninos tenían derecho a usar cinco dragones con garras. Sin embargo, los funcionarios violaron estas leyes todo el tiempo y usaron 5 dragones con garras y los 6 pao largos del Museo Spencer usados por los nobles chinos Han tienen 5 dragones con garras. [174] : 117
Las esposas de los nobles chinos Han y los funcionarios de alto rango tenían que usar vestidos formales semioficiales en los eventos ceremoniales; su ropa consistía en un mang ao (una chaqueta holgada de dragón de cuatro garras con mangas anchas), un xiapei , un mang chu (una falda de dragón bordada con dragones y fénix en los paneles delantero y trasero de la falda), un jiao dai (un cinturón rígido con aros que se usaba alrededor de la chaqueta) y una corona de fénix. [165] El mang ao de mujer era de color rojo si el portador era la esposa principal de un hombre; Originalmente no estaba decorado, pero comenzó a decorarse con un dragón en el siglo XVIII. [165] El xiapei se desarrolló a partir del xiapei usado en la dinastía Ming; el xiapei en Qing se usó por primera vez el día de la boda de una mujer; Después de la boda, lo usaría para eventos especiales e importantes relacionados con el estatus de su marido. [165]
La corte de la dinastía Qing continuó reformando y regulando la vestimenta de sus súbditos, pero la discusión sobre la vestimenta étnica fue un tema delicado incluso después de que la dinastía Qing había consolidado su gobierno. [143] En 1759 d. C., el emperador Qianlong encargó los precedentes ilustrados para la parafernalia ritual de la corte imperial ( Huangchao Liqi Tushi ), que se publicó y se hizo cumplir en 1766; Esta publicación cubrió varios aspectos, incluida la vestimenta y los accesorios de los emperadores, príncipes, nobles y sus consortes, funcionarios manchúes, sus esposas e hijas, y los códigos de vestimenta para los funcionarios chinos Han que habían alcanzado el rango de mandarín y estaban empleados y sus esposas; así como hombres chinos han que esperaban una cita oficial. [109] : 2–3 [165] El objetivo de este edicto era preservar la identidad manchú una vez más, pero al mismo tiempo, también intentaba alinear la imagen del emperador con las ideas y códigos de comportamiento y modales confucianos. . [181] El código de vestimenta diseñado en Huangchao Liqi Tushi continuó utilizándose como estándar para el atuendo de la corte hasta el final de la dinastía Qing. [109] : 2–3 Los manchúes continuaron usando el simbolismo de los cinco colores en su ropa, lo que estaba en consonancia con las dinastías chinas Han anteriores; sin embargo, eligieron el color azul como el color de su dinastía y, en general, evitaron el uso del color rojo en su ropa porque el rojo era el color de la dinastía Ming. [165] Por otro lado, los chinos Han continuaron viendo el rojo como un color de la suerte debido a su conexión con los gobernantes de la dinastía Ming, y lo usaron ampliamente en eventos de celebración y bodas. [165]
Cuando los manchúes establecieron la dinastía Qing, las autoridades emitieron decretos para que los hombres chinos Han adoptaran el peinado manchú afeitándose el cabello en la parte frontal de la cabeza y trenzándolo en la parte posterior de la cabeza en coletas. Se reprimieron las resistencias contra la política de afeitado del cabello. [182] Los chinos han no se opusieron a usar la trenza en cola en la parte posterior de la cabeza, ya que tradicionalmente llevaban todo el cabello largo, pero se opusieron ferozmente a afeitarse la frente, por lo que el gobierno Qing se centró exclusivamente en obligar a las personas a afeitarse la frente en lugar de afeitarse la frente. usa la trenza. Los rebeldes Han en la primera mitad de los Qing que se oponían al peinado Qing llevaban la trenza pero desafiaron las órdenes de afeitarse la parte delantera de la cabeza. Una persona fue ejecutada por negarse a afeitarse la parte delantera pero se había trenzado voluntariamente la parte posterior del cabello. [183]
Los Qing impusieron el peinado con la cabeza rapada a los hombres de todas las etnias bajo su gobierno incluso antes de 1644, al igual que al pueblo Nanai en la década de 1630, que tenían que afeitarse la frente. [184] [185] En 1645, se emitió el edicto tifayifu ; [186] sin embargo, los chinos Han se opusieron firmemente a ello, en particular aquellos que pertenecían a la clase de eruditos y literatos de finales de la dinastía Ming. [187] El príncipe Dorgon manchú de Qing canceló inicialmente la orden de afeitarse para todos los hombres en los territorios Ming al sur de la Gran Muralla (adiciones a los Qing posteriores a 1644). Fueron un funcionario Han de Shandong, Sun Zhixie y Li Ruolin quienes voluntariamente se afeitaron la frente y exigieron que el Príncipe Dorgon de Qing impusiera el peinado en cola a toda la población, lo que llevó al orden de la cola. [188] [189] Incluso después de una década después de la implementación de la política tifayifu , los chinos Han todavía se resistían a la orden de afeitarse el cabello y ponerse ropa manchú con frecuencia. [187] Incluso durante el reinado del emperador Kangxi , un gran número de personas comunes y corrientes continuaron usando peinados y ropa de la dinastía Ming; sin embargo, los funcionarios chinos Han y los generales militares tuvieron que usar la cola y la ropa manchú. [187] Los hombres de ciertas etnias que estuvieron bajo el gobierno Qing más tarde, como los salar y los uigures, ya se afeitaron todas las cabezas, por lo que el orden de afeitado era redundante. [190] Sin embargo, la política de afeitado no se aplicó en las jefaturas autónomas Tusi en el suroeste de China, donde vivían muchas minorías. Había un Tusi chino Han, la jefatura de Kokang poblada por el pueblo Han Kokang .
Durante el reinado de Qianlong , Liu Zhenyu fue ejecutado por instar a la devolución de ropa presuntamente de la dinastía Ming. [191] Sin embargo, durante este período, la ropa de estilo manchú solo era necesaria para la élite oficial académica, como los miembros de los Ocho Estandartes y los hombres Han que servían como funcionarios gubernamentales, pero no para toda la población masculina; por lo tanto, a los hombres chinos Han se les permitió seguir vistiendo ropa de la dinastía Ming. [191] Pero a medida que pasó el tiempo, los hombres civiles Han finalmente adoptaron voluntariamente ropa manchú como el changshan y la magua . [191] [192] Al comienzo del período Mid-Qing, los discursos y la resistencia contra las regulaciones de vestimenta manchú desaparecieron gradualmente. [143] A finales de la dinastía Qing, no sólo los funcionarios y eruditos, sino también muchos plebeyos, comenzaron a usar vestimenta manchú. [191] [192]
En el período Edo , el shogunato Tokugawa de Japón dio órdenes a los hombres japoneses de afeitarse la coronilla en la parte delantera de la cabeza (el peinado chonmage ) y afeitarse la barba, el vello facial y las patillas. [193] : 217 Esto era similar al orden de cola de la dinastía Qing impuesto por Dorgon que hacía que los hombres se afeitaran la coronilla en la parte delantera de la cabeza. [193] : 214 Durante finales de la dinastía Qing, el enviado vietnamita a Qing todavía vestía el atuendo oficial al estilo de la dinastía Ming. Algunos lugareños reconocieron su ropa, pero el enviado recibió tanto diversión como burla por parte de quienes no lo hicieron. [194]
Al implementar la política tifayifu , la corte temprana de la dinastía Qing también prohibió a los chinos Han usar algunos artículos manchúes específicos y prohibió a las mujeres abanderadas vestirse como mujeres chinas Han para mantener la distinción étnica. [195] Las primeras políticas de la dinastía Qing también se aplicaron principalmente a los hombres chinos Han. [195] [191] Aquellos que estuvieron exentos de tales políticas fueron mujeres, niños, monjes budistas y taoístas y rebeldes de la dinastía Qing; Además, los hombres en su vida tenían que usar ropa manchú, pero podían ser enterrados en Hanfu después de su muerte. [195] [191] [196]
Los rebeldes chinos Han que fueron contra la dinastía Qing, como los rebeldes Taiping , incluso conservaron sus trenzas en la espalda, pero el símbolo de su rebelión contra los Qing fue el crecimiento de cabello en la parte frontal de la cabeza, lo que provocó que el gobierno Qing los viera. afeitarse la parte delantera de la cabeza como principal signo de lealtad a los Qing en lugar de usar la trenza en la espalda, que no violaba las costumbres Han y a las que los Han tradicionales no se oponían. [196] [197] Koxinga insultó y criticó el peinado Qing refiriéndose a la coronilla afeitada que parecía una mosca. [198] : 77 Koxinga y sus hombres se opusieron a afeitarse cuando los Qing exigieron que se afeitaran a cambio de reconocer a Koxinga como un feudatario. [198] : 86 Los Qing exigieron que Zheng Jing y sus hombres en Taiwán se afeitaran para recibir el reconocimiento como feudo. Sus hombres y el príncipe Ming, Zhu Shugui, se opusieron ferozmente al afeitado. [198] : 187 Sus hombres y el último príncipe de la dinastía Ming, Zhu Shugui (1617 – 1683 d. C.), se opusieron ferozmente al decreto de afeitado. [198] : 187
En el Reino Celestial Taiping , el sistema de vestimenta se basaba en la vestimenta de la dinastía Qing, pero cambian la vestimenta estableciendo su propio sistema de vestimenta. [199] Los reyes y príncipes del Reino Celestial eran las únicas personas a las que se les permitía usar una túnica de dragón amarilla . [199] Como resultado, la ropa de estilo de la dinastía Ming incluso se conservó en algunos lugares de China durante la Revolución Xinhai en 1911 d.C. [200]
Durante la rebelión de Taiping (1850-1864 d.C.) , los rebeldes se dejaron crecer el pelo mientras otros mantenían sus colas ocultas bajo turbantes rojos. [201] A finales de la dinastía Qing, algunos miembros de la secta del Loto Blanco cortaron sus colas en un acto de desafío, mientras que la mayoría de ellos solo se quitan un mechón de cabello o se desenredan el cabello y lo sueltan. [201] Después de que la dinastía Qing fuera derrocada en la revolución Xinhai de 1911, la vestimenta taoísta y el moño fueron adoptados por la nobleza ordinaria y la "Sociedad para la Restauración de las Costumbres Antiguas" (Fuguhui) en la frontera de Sichuan y Hubei , donde operaban el Loto Blanco y el Gelaohui. . [202] Sólo más tarde los revolucionarios occidentalizados, influenciados por el peinado occidental, comenzaron a ver la trenza como algo al revés y abogaron por la adopción de peinados occidentales de pelo corto. [183]
Los Qing no exigían que los sacerdotes taoístas ni los monjes budistas llevaran la cola; Continuaron usando sus peinados tradicionales, cabezas completamente afeitadas para los monjes budistas y cabello largo con el tradicional moño chino para los sacerdotes taoístas. [191] [203] [204] [183]
Los sacerdotes taoístas también continuaron vistiendo la vestimenta tradicional taoísta y no adoptaron la vestimenta Qing Manchú. Los restos de los súbditos de la dinastía Ming también inventaron diversas formas de conservar su peinado y su vestimenta al estilo Han (por ejemplo, en lugares remotos). [143] Para evitar usar la cola y afeitarse la frente, el leal a Ming, Fu Shan, se convirtió en sacerdote taoísta después de que los Qing se apoderaran de Taiyuan . [205]
Después de la muerte, su cabello también podía peinarse en un moño similar a los que usaban los chinos Han en Ming; una práctica que fue observada por los europeos ; [201] A los hombres ricos pero que no tenían ningún rango oficial se les permitía ser enterrados en un shenyi de seda de color azul intenso bordeado con una banda azul brillante o blanca. [165] También estaban exentos los hombres que estaban de luto; [191] sin embargo, dado que a los dolientes no se les permitía usar moño de acuerdo con los ritos confucianos, los hombres simplemente desataron sus colas y dejaron su cabello suelto despeinado. [201] Las mujeres de familias adineradas también podían ser enterradas en una variación de shenyi llamada bai shou yi (literalmente "chaqueta de longevidad"), un ao azul profundo o negro con el carácter shou de longevidad bordado en oro por todo el ao. [165] El bai shou yi se usaba con una falda plisada blanca ribeteada de satén azul; la falda estaba bordada con muchos personajes shou azules. [165]
La prohibición del Hanfu tampoco se aplicó a los artistas que vestían y exhibían trajes de estilo Hanfu al representar obras de teatro. [195]
En cuanto a la ropa de mujer, coexistían las modas manchú y han. [191] [6] : 7 Las mujeres chinas Han mantuvieron cuidadosamente su etnia puramente china Han y no vestían ropa manchú. [165] A lo largo de la dinastía Qing, las mujeres Han continuaron usando ropa de la dinastía Ming; sin embargo, con el tiempo, las costumbres de la dinastía Ming comenzaron a olvidarse y la influencia de los manchúes comenzó a influir en la ropa de las mujeres. [165] [206] Sin embargo, las mujeres manchúes y las mujeres chinas han nunca emularon la ropa de las demás; y como resultado, a finales del siglo XIX, las mujeres manchúes y chinas han mantenían vestimentas distintivas. [191]
Al comienzo de la dinastía Qing, se esperaba que las mujeres chinas Han continuaran con la vestimenta china Han de la dinastía Ming. [165] Las mujeres manchúes vestían una túnica larga de una sola pieza con una túnica curva, mientras que las mujeres chinas Han continuaron usando la combinación de prenda superior e inferior. [191] [6] : 7 [207] [2] : 31 Como las mujeres chinas Han no fueron obligadas a cambiarse a ropa manchú, la mayoría de los elementos de vestimenta de las mujeres chinas Han en la dinastía Qing continuaron siguiendo el estilo de El abrigo ao de la dinastía Ming . [208] Siguiendo las costumbres de la dinastía Ming, las mujeres chinas Han usaban ruqun y aoqun , [191] [2] : 31 , que era una moda popular en la dinastía Qing. [209] A veces se usaban pantalones debajo de las faldas si eran plebeyos o solteros. [56] [2] : 31 Las mujeres chinas Han, que no estaban casadas o eran campesinas, usaban shanku sin sobrefalda. [2] : 31 El uso de faldas se consideraba generalmente un símbolo de madurez y estaba reservado a las mujeres casadas. [165]
A mediados de la dinastía Qing, las mujeres manchúes y chinas han comenzaron a influirse mutuamente en la vestimenta; sin embargo, aún mantienen la singularidad de sus respectivos estilos de ropa. [6] : 7 A finales de la dinastía Qing, las mujeres chinas Han de la nobleza y las clases aristocráticas comenzaron a imitar la vestimenta de los manchúes; De manera similar, las mujeres manchúes comenzaron a imitar la vestimenta de las mujeres chinas Han; y así se influyeron mutuamente. [187] [6] : 7
A finales de la dinastía Qing, el ao de los chinos Han continuó compartiendo algunas similitudes con el ao usado en la dinastía Ming. [208] Sin embargo, la ropa usada por las mujeres chinas Han también fue influenciada por la cultura manchú hasta cierto punto; por ejemplo, en cuanto al color de la ropa, el bordado y la encuadernación. [208] Ao , de finales de la dinastía Qing, tenía mangas grandes, una abertura inclinada y llegaba hasta la cintura. [165] [208] Las mujeres chinas mayores llevaban un ao con cuello alto redondo, que tenía una tabla en la derecha, mangas planas, mangas que llegaban hasta la muñeca y tenían un puño ancho. [208] El cuello del ao chino Han puede ser cuello alto o cuello bajo, y había ranuras en ambos lados del ao . [208] El ao hasta la cintura también podría tener mangas estrechas y una abertura frontal. [208] La ropa de mujer a finales de la dinastía Qing también tenía bordes ribeteados. [32]
Las faldas de seda autóctonas de las mujeres chinas Han son una prenda representativa de la dinastía Qing. [56] Una forma popular de faldas durante la dinastía Qing fue la mamianqun , una falda hecha de dos piezas separadas de tela que no están cosidas entre sí desde la cintura hasta el dobladillo; esta falda permitía a las mujeres con los pies delimitados caminar con mayor facilidad. [56] [210] El mamianqun tuvo cambios muy sutiles tanto en el corte como en las decoraciones a lo largo de la dinastía Qing. [56] Otras faldas de mujeres chinas Han que fueron populares en la dinastía Qing fueron la baijianqun (百襇裙; falda de cien plisados), la yuehuaqun (月華裙; falda de luz de luna), que era popular a principios de la dinastía Qing, la falda de cola de fénix que fue popular durante el reinado de Kangxi y Qianlong , [61] : 80–83 y la falda de "escamas de pez". [210] Al final de la dinastía Qing, aparece una falda decorada con cintas en forma de espada con campanas colgando en la esquina afilada. [61] : 80–83 Las mujeres chinas Han también usaban dudou , que se desarrolló a partir del dudou de la dinastía Ming. [165]
Fuera de China, en 1911, la revista Vogue recomendó comprar un conjunto de vestimenta llamado "conjunto boudoir" que consistía en el aoqun de la dinastía Qing con dobladillos y mangas anchas, y zapatos. [211] Sin embargo, durante la revolución Xinhai en 1911, el aoqun de la dinastía Qing, con dobladillo ancho y mangas anchas, ya no era más popular entre las mujeres chinas Han urbanas en China; en lugar de eso, comenzaron a hacerse la ropa más estrecha. [211] La ropa occidental lista para usar tenía poca popularidad entre los consumidores chinos debido al desajuste de proporción de la ropa occidental. [211]
Los bebés usaban dudou , que estaba bordado con amuletos de la suerte, como única ropa en los calurosos meses de verano hasta que alcanzaban los dos o tres años de edad. [165] Los niños chinos Han se salvaron de la política tifayifu y pudieron vestirse con Hanfu; [195] su ropa estaba sujeta al lado derecho al estilo de la dinastía Ming. [165] Su vestimenta diaria era de seda, y usaban ropa de raso y seda para ocasiones especiales; Los colores de la ropa eran brillantes y la ropa era típicamente roja y rosa, ya que eran colores auspiciosos. [165]
También usaban un baijiayi en la dinastía Qing para desearle buena suerte a un niño y como protección contra el mal. [165]
También usaban diferentes estilos de sombreros, como el "sombrero de cuenco de arroz", el "sombrero de cabeza de tigre", el "sombrero de cabeza de perro", que tienen como objetivo proteger contra los espíritus malignos y luego atraer buenas fortunas cuando tienen que tomar exámenes importantes. [165] [6]
En 1912, se estableció la república y los ministros del gobierno debían vestir al estilo occidental. [165] La vestimenta oficial tanto para hombres como para mujeres estaba regulada y publicada en los boletines gubernamentales; Los hombres tenían que usar ropa de estilo occidental en los días y noches formales, y en el tiempo informal, podían usar trajes occidentales o changshan magua . Las mujeres tenían que usar aoqun al estilo Qing [165] Las mujeres comenzaron a usar más ropa de estilo occidental y se abolió legalmente la venda de los pies . [165]
En 1914 d.C., durante los primeros años de la república, cortar la cola era un requisito previo para las votaciones de las elecciones provinciales, y en 1914, los policías cortaron la cola a cualquier persona arrestada que llevara colas. [201]
Después de la caída de la dinastía Qing, Yuan Shikai revivió la ceremonia del Sacrificio en el Templo del Cielo ; también se proclamó Emperador Hongxian y comienzo de una nueva dinastía; La túnica y el sombrero que se diseñaron especialmente para que él los usara el día de esta ceremonia se basaron en el vestido ceremonial usado por los emperadores de las dinastías Han y Ming en las ceremonias de sacrificio. [212] [165] Sin embargo, Yuan Shikai no se adhirió completamente a la moda de las dinastías Han y Ming y estos vestidos mostraron diferencias en el diseño, es decir, el uso de círculos. [212] Un manual, llamado Jisi guanfutu (祭祀冠服圖; Manual ilustrado de vestimenta para sacrificios rituales ), fue especialmente preparado y producido en 1914 d.C. por el Zhengshitang lizhiguan (政事堂禮制館; Oficina de Ritos de la Departamento de Asuntos Ejecutivos ); Este manual proporciona una descripción detallada del atuendo usado por Yuan Shikai y los participantes de la ceremonia en este evento ceremonial público de 1914. [212] El vestido ceremonial de Yuan Shikai era jiaoling youren (es decir, abrochado sobre el lado derecho), hecho de satén negro bordeado con brocado de oro y decorado con doce círculos que representaban los doce símbolos imperiales completos ( shier zhang ; 十二章) . [212] [165] También se diseñaron batas de funcionarios para los funcionarios que debían participar en la ceremonia; la toga de los funcionarios estaba confeccionada en raso negro y los bordes con brocado azul. [165] También se decretaron leyes relativas a la vestimenta oficial: (1) Los funcionarios de primer rango debían usar nueve círculos con nueve símbolos en sus togas; (2) los funcionarios de segundo rango debían llevar siete círculos con siete símbolos; (3) Los funcionarios de tercer rango debían llevar cinco círculos con cinco símbolos; (4) los funcionarios de cuarto rango debían llevar tres círculos con tres símbolos; y (5) los funcionarios de quinto rango e inferiores tenían que usar una túnica sin bordes ni círculos. [212] [165] Esos emblemas imperiales que se utilizaron en los círculos se originaron a partir de los doce emblemas que estaban documentados en el Shangshu . [212] Este vestido ceremonial se usaba sobre una falda de delantal de satén púrpura que estaría bordeada con brocado azul u dorado; También se llevaba un cinturón del mismo color alrededor de la cintura. [165] También llevaban sombreros planos, y algunos de ellos tenían collares de perlas que colgaban sobre sus rostros, al igual que los sombreros que usaban los emperadores chinos Han de las dinastías anteriores. [165]La forma deliberada de Yuan Shikai de vestirse para rendir homenaje al Cielo no sólo se hizo de acuerdo con las antiguas tradiciones imperiales, sino que también puede considerarse como una declaración pública al pueblo chino y al mundo de que las antiguas costumbres chinas todavía eran relevantes. en la sociedad moderna. [212] Cuando Yuan Shikai murió en 1916, fue enterrado con una túnica imperial decorada con nueve dragones dorados. [212] Sin embargo, dado que su reinado duró poco, los intentos de restaurar los antiguos vestidos ceremoniales y oficiales chinos fracasaron y desaparecieron gradualmente. [165]
En 1919, las mujeres aoqun evolucionaron; el ao se hizo más delgado y largo hasta llegar por debajo del estrecho; las mangas se hicieron más estrechas hasta las muñecas y las aberturas laterales se acortaron; Los cuellos se volvieron muy altos, algunas esquinas a veces giraban hacia abajo y otros llegaban hasta las orejas. [165] Los bordes del ao se volvieron estrechos en contraste con las anchas bandas de bordado que eran populares en el pasado. [165] El ao se usaba con una falda de una pieza hasta el tobillo. [165]
A principios de la década de 1920, el ao se volvió más ajustado y se acortó hasta llegar sólo a la parte superior de la cadera con un dobladillo redondeado, las mangas también se acortaron a tres cuartos de su longitud. La falda se volvió más sencilla, cortada con un estilo acampanado simple, y la cintura ancha fue reemplazada por una banda estrecha en la que se enhebraba un cordón o elástico. [165] El qipao, también conocido como cheongsam , finalmente se creó a mediados de la década de 1920. [165]
En 1927, el changshan y la magua se establecieron como vestimenta formal y oficial para los hombres, y se usaban para ceremonias importantes, como bodas, templos y salones ancestrales. [165] La ropa formal de las mujeres era un ao negro y una falda azul con el mismo estilo que el traje anterior o el cheongsam. [165]
A mediados de la década de 1930, los hombres comenzaron a adoptar más ropa occidental. Bajo la ocupación japonesa , más hombres comenzaron a usar trajes y corbatas aún más occidentales, y la ropa tradicional masculina se usaba en ocasiones informales. [165] En 1932, el gobierno nacionalista comenzó a obligar a los Miao , Yao y Kam a usar hanfu. [213]
Durante la Revolución Cultural , la vestimenta tradicional china, como término amplio, se consideraba parte de uno de los "cuatro viejos" y el traje Mao se popularizó para ambos sexos. [165] Las faldas también desaparecieron porque se consideraban poco prácticas para el trabajo manual e ideológicamente inapropiadas durante este período. [165] En 1974, Jiang Qing , la cuarta esposa de Mao Zedong , quería hacer un atuendo, conocido como vestido de Jiang Qing, como vestido nacional para las mujeres chinas. [27] : 248–255 [214] El vestido de Jiang Qing , que ella personalmente diseñó, consistía en faldas plisadas en lugar de pantalones, las mangas llegaban casi hasta los codos, había una abertura central y el escote tenía forma de V y estaba delimitada por una ancha banda blanca; la falda se basó en las faldas plisadas (es decir, la falda de "cien pliegues") que usaban las damas de la corte en las pinturas de la dinastía Tang. [27] : 248–255 [214] La forma más antigua de vestimenta de Jiang Qing está documentada y aparece en las fotografías de los Juegos Asiáticos de 1974 . [27] : 248–255 Jiang Qing intentó popularizar el vestido de diversas maneras a través de vías públicas y extranjeras; sin embargo, su vestido no logró ganar popularidad y no fue del agrado. [27] : 248–255 Desde finales de la década de 1970, las faldas y los vestidos reaparecieron y la ropa de estilo occidental se hizo popular en la vida cotidiana. [27] : 257–265
Desde el siglo XX, la ropa hanfu y estilo hanfu se ha utilizado con frecuencia como trajes antiguos en series de televisión, películas y otras formas de entretenimiento chinas y extranjeras, y se popularizó ampliamente desde los dramas de finales de la década de 1980. [23] [215] [24] [216] Un ejemplo de traje de estilo hanfu históricamente inexacto es el traje usado por Mulan de Disney , donde las mangas anchas del hanfu se redujeron a mangas estrechas que reflejaban la moda moderna y el carácter de Mulán de Disney. [216]
Muchos elementos y estilos de vestuario usados en la ópera china se derivan de la ropa de la dinastía Ming y pueden combinarse con el estilo de ropa de las dinastías Tang a Qing. [217] El vestuario de ópera usado en la ópera Kunqu se basa principalmente en la ropa usada en la dinastía Ming. [218] Y, la mayor parte del estilo de vestuario representado en la ópera cantonesa también se deriva de la ropa de la dinastía Ming, con algunas excepciones que se derivan de la ropa de la dinastía Qing. [219] [220] El vestuario de la ópera cantonesa utiliza la ropa de estilo Ming para la ópera que se desarrolla en todas las dinastías, excepto las que se desarrollan en la dinastía Qing; esos disfraces siguen el estilo Qing. [221] [222]
Los monjes taoístas modernos y los practicantes del taoísmo continúan peinando su largo cabello en forma de touji (頭髻; un peinado con moño) y vistiendo ropa tradicional. [223] [224] [225] [226] Algunas abadesas y sacerdotes taoístas modernos también usan túnicas y sombreros jiaoling youren con cuello cruzado . [227] [228]
El Movimiento Hanfu es un movimiento social en curso que tiene como objetivo popularizar el hanfu e integrar elementos tradicionales chinos en el diseño de ropa moderna, como una forma de promover la cultura tradicional china.
El 22 de noviembre de 2003, un hombre llamado Wang Letian lució un shenyi hecho por usted mismo en público; Su historia hanfu fue publicada en el periódico Lianhe Zaobao y atrajo la atención del público. Esto se percibe comúnmente como el comienzo del Movimiento Hanfu moderno. [142] [229]
Hoy en día, China enfrenta una necesidad cada vez mayor de establecer un sentido de identidad nacional , y el Movimiento Hanfu es parte del movimiento para restaurar viejas costumbres y tradiciones y promover la cultura china . A mayor escala, el Movimiento Hanfu es parte del Sueño Chino , o "el Gran Rejuvenecimiento de la Nación China".
Al entrar en el siglo XXI, el hanfu se ha convertido en una tendencia de moda y en un sector empresarial lucrativo. En 2018, se estimó que el mercado del hanfu estaba formado por 2 millones de consumidores potenciales. [1] Los ingresos por ventas estimados para 2019 fueron de 1.400 millones de yuanes (199,3 millones de dólares estadounidenses). [1] Según la encuesta de iiMedia 2018, las mujeres representan el 88,2% de los entusiastas del hanfu y el 75,8% de las tiendas de hanfu en las plataformas Taobao y Tmall solo venden hanfu para mujeres. [1]
En 2019, se estimó que había 1.188 tiendas hanfu en línea en Tmall y Taobao, lo que muestra un aumento del 45,77 % con respecto al año anterior. [1] Las tiendas de hanfu Chong Hui Han Tang ocuparon el tercer lugar en Tmall en 2019 después de las tiendas de hanfu Hanshang Hualian y Shisanyu . [1] En la edición de 2019 de la Semana Cultural Xitang Hanfu , se estimó que atrajo a 40.000 participantes entusiastas de Hanfu. [1]
Un estudio realizado por el Forward Industry Research Institute (un instituto de investigación chino) muestra que en 2020, el número de entusiastas del hanfu en China alcanzó los 5.163 millones, creando un tamaño de mercado equivalente a 6.360 millones de yuanes (980 millones de dólares estadounidenses), un aumento proporcional de más del 40% respecto al año anterior. Mientras tanto, se proyecta que para fines de 2021, el número total de entusiastas del hanfu en China superará los 7 millones, y que el tamaño del mercado del hanfu superará los 9 mil millones de yuanes (1,39 mil millones de dólares). [230]
El hanfu del siglo XXI todavía se conoce como hanfu dentro de la comunidad cultural Hanfu para facilitar su expresión. [18] El 8 de marzo de 2021, la revista Vogue publicó un artículo sobre el hanfu moderno definiéndolo como un “tipo de vestido de cualquier época en la que gobernaban los chinos Han” e informó que los estilos basados en los períodos Tang, Song y Ming fueron los más popular. [231]
Según algunos estudiosos contemporáneos, el hanfu moderno se puede clasificar en tres categorías:
Estas reproducciones se realizan siguiendo estrictamente los estilos representados en pinturas, murales y/o hallazgos arqueológicos antiguos.
La mayoría de los hanfu modernos se basan en esculturas, pinturas, objetos de arte, registros históricos y vestimenta histórica. Las túnicas chinas Han de la dinastía Ming dadas por los emperadores Ming a los nobles duques chinos Yansheng descendientes de Confucio todavía se conservan en la Mansión de Confucio después de más de cinco siglos. Allí también se conservan las túnicas de los emperadores Qing. [234] [235] [236] [237] Los Jurchens de la dinastía Jin y los mongoles de la dinastía Yuan continuaron patrocinando y apoyando al duque confuciano Yansheng. [238] Alrededor del año 2007 o 2008, un grupo de jóvenes del distrito de Minghang, Shanghai , comenzaron un proyecto para restaurar la ropa china de dinastías antiguas basándose en una investigación rigurosa, pasando sus días leyendo documentos antiguos y mirando pinturas para encontrar información detallada. sobre los estilos, materiales, colores y patrones utilizados en la antigüedad; este grupo se llama Equipo de Restauración de Ropa China Antigua Archivado el 15 de abril de 2021 en Wayback Machine . [239]
También vale la pena señalar que una característica importante del hanfu moderno (independientemente de las tres categorías a las que pertenece) es su característica jiaoling youren . De hecho, este diseño conlleva valores culturales, morales y éticos especiales. Se dice que el collar izquierdo que cubre el derecho representa la perfección de la cultura humana sobre la naturaleza humana y la superación de las fuerzas corporales por el poder espiritual de la enseñanza ritual ética; la amplia funda para tabla de cortar representa una relación moral y concordante entre la naturaleza y el poder creativo humano; el uso del cinturón para sujetar la prenda sobre el cuerpo representa las limitaciones de la cultura Han para limitar el deseo humano que incurriría en un acto amoral. [240] Como resultado, jiaoling youren se ha convertido en una parte inseparable del diseño hanfu moderno.
El hanfu moderno también cambia a un estilo que se puede usar a diario, y estos estilos se combinan con ropa occidental o incluso ropa de otras culturas. [241] Por ejemplo, la reciente aparición de la tendencia hanfu con temática navideña (que se produjo especialmente durante la temporada navideña) en las redes sociales y tiendas en línea combina el hanfu con elementos navideños y tonos de colores navideños. [242] [243] Otra tendencia es la incorporación de elementos de encaje (estilo occidental) al hanfu; sin embargo, esos diseños no se consideran hanfu auténticos , sino prendas con elementos Han (o hanyuansu ). [1]
El estilo de la ropa histórica Han se puede resumir en que contiene elementos de prendas que están dispuestos de maneras distintivas y, a veces, específicas. Un conjunto completo de prendas de vestir se ensambla a partir de varias prendas para formar un atuendo:
Existen diferencias entre la vestimenta tradicional de la etnia Han y otros grupos étnicos en China, en particular la ropa de influencia manchú , qipao , que popularmente se considera la vestimenta tradicional china Han de facto. Una comparación general de los dos estilos se puede ver a continuación: [244]
Había muchas etiquetas que regían la vida diaria de las personas, y esto incluía el uso y la etiqueta de los zapatos y calcetines. [245] Las reglas de Zhou estipulaban que los zapatos debían quitarse antes de entrar a una casa; En los banquetes había que quitarse los zapatos y los calcetines, y los ministros que tenían que reunirse con el emperador debían quitarse tanto los zapatos como los calcetines. [245] Estar descalzo se consideraba un tabú en ocasiones de adoración ceremonial. [245]
Encima de las prendas se podrán llevar sombreros (para hombres) o postizos (para mujeres). A menudo se puede saber la profesión o el rango social de alguien por lo que lleva en la cabeza. Los tipos típicos de sombreros masculinos se llaman jin (巾) para gorras blandas, mao (帽) para sombreros rígidos y guan para tocados formales. Los funcionarios y académicos tienen un conjunto separado de sombreros, típicamente el putou , el wushamao , el si-fang pingding jin (四方平定巾; o simplemente, fangjin : 方巾) y el Zhuangzi jin (莊子巾). Un postizo típico para las mujeres es la horquilla llamada ji (笄) que apareció desde el Neolítico, existiendo postizos más elaborados.
Además, el cuidado del cabello también era una parte crucial de la vida diaria del antiguo pueblo Han. Por lo general, los hombres y las mujeres dejaban de cortarse el pelo una vez que llegaban a la edad adulta. Esto estuvo marcado por la ceremonia china de mayoría de edad Guan Li , generalmente realizada entre los 15 y los 20 años. Dejaban que su cabello creciera de forma natural hasta la muerte, incluido el vello facial. Esto se debió a la enseñanza de Confucio " Shenti fa fu, shou zhu fumu, bu gan huishang, xiaozhi shi ye (身體髮膚，受諸父母，不敢毀傷，孝之始也)", que puede traducirse aproximadamente como "Mi El cuerpo, el cabello y la piel me los regalan mi padre y mi madre, no me atrevo a dañar a ninguno de ellos, ya que es lo mínimo que puedo hacer para honrar y respetar a mis padres. De hecho, cortarse el cabello en la antigua China se consideraba un castigo legal llamado 'Kun (髡)', [195] diseñado para humillar a los delincuentes, así como aplicar un personaje a modo de tatuaje facial para notificar la propia criminalidad, el castigo se refiere conocido como 'Qing (黥)', ya que la gente normal no tendría tatuajes en la piel atribuidos a la misma filosofía.
Los niños estaban exentos del mandamiento anterior; podían cortarse el pelo, hacer distintos tipos de nudos o trenzas, o simplemente dejarlos colgar sin ningún cuidado, sobre todo porque esa decisión normalmente la tomaban los padres y no los propios hijos; por lo tanto, no se violó el respeto de los padres. Sin embargo, una vez que llegaban a la edad adulta, cada hombre estaba obligado a recoger su largo cabello en un moño llamado ji (髻) ya sea sobre o detrás de su cabeza y siempre cubrir el moño con diferentes tipos de tocados (excepto los monjes budistas , que siempre mantenían con la cabeza completamente afeitada para mostrar que están "separados de los lazos terrenales del mundo mortal"; y los monjes taoístas , que normalmente solo usaban palillos para el cabello llamados zan para mantener los moños en su lugar sin ocultarlos). Por lo tanto, el "cabello despeinado", una representación común pero errónea de figuras masculinas chinas antiguas que se ve en la mayoría de los dramas o películas chinas modernas con el cabello (excluido el vello facial) colgando de ambos lados y/o en la espalda, es históricamente inexacta. [246] Las mujeres, por otro lado, tenían más opciones en términos de decorar su cabello cuando eran adultas. Todavía podían arreglar su cabello en tantos tipos de peinados como quisieran. Hubo diferentes modas para las mujeres en distintos períodos dinásticos.
Esta estricta tradición de "no cortarse el cabello" se implementó a lo largo de toda la historia de los chinos Han desde la época de Confucio hasta el final de la dinastía Ming (1644 CE), cuando el Príncipe Qing Dorgon obligó a los hombres Han a adoptar el peinado de los hombres manchúes. que consistía en afeitarse la frente y juntar el resto del cabello en la cola para mostrar que se sometían a la autoridad Qing, el llamado "Orden de la cola" (薙髮令). Los niños y las mujeres Han se salvaron de esta orden, también a los monjes taoístas se les permitió conservar su cabello y a los monjes budistas se les permitió mantener todo su cabello afeitado. Los desertores Han a los Qing como Li Chengdong y Liu Liangzuo y sus tropas Han llevaron a cabo la orden de cola para imponerla a la población en general. Los soldados chinos Han en 1645 bajo el mando del general Han Hong Chengchou forzaron la cola a la gente de Jiangnan, mientras que a la gente Han inicialmente se les pagó plata para usar la cola en Fuzhou cuando se implementó por primera vez. [183]
Hanfu también consta de muchas formas de accesorios diversos, como joyas, adornos para la cintura, cintas, chales, bufandas y accesorios de mano.
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![Oficial militar representado en un relieve de piedra de la dinastía Han encontrado en el condado de Deng, Henan. El sombrero de Wuguan con adornos de cola de faisán denomina estatus marcial.[後漢書 5][75]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Han_stone_relief_guard_found_in_Deng_county_Henan_%E6%B2%B3%E5%8D%97%E9%82%93%E5%8E%BF%E5%87%BA%E5%9C%9F%E4%B8%9C%E6%B1%89%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%A0%96%E4%B8%8A%E7%9A%84%E4%BD%A9%E5%89%91%E6%89%A7%E7%AC%8F%E6%AD%A6%E5%90%8F.jpg/1280px-Han_stone_relief_guard_found_in_Deng_county_Henan_%E6%B2%B3%E5%8D%97%E9%82%93%E5%8E%BF%E5%87%BA%E5%9C%9F%E4%B8%9C%E6%B1%89%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%A0%96%E4%B8%8A%E7%9A%84%E4%BD%A9%E5%89%91%E6%89%A7%E7%AC%8F%E6%AD%A6%E5%90%8F.jpg){kind=small}
![Eruditos representados en ladrillos pictóricos de la dinastía Han, descubiertos en Chengdu. Los eruditos llevaban sombreros llamados Jinxian Guan (进贤冠) para denominar el nivel educativo.[後漢書 6]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Han_dynasty_scholars_relief_%E8%AE%B2%E5%AD%A6%E7%94%BB_%E7%A0%96%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E6%9D%A0%E5%9D%A1%E5%87%BA%E5%9C%9F_%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%B8%82%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A6%86%E8%97%8F.jpg/1280px-Han_dynasty_scholars_relief_%E8%AE%B2%E5%AD%A6%E7%94%BB_%E7%A0%96%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E6%9D%A0%E5%9D%A1%E5%87%BA%E5%9C%9F_%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%B8%82%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A6%86%E8%97%8F.jpg)
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![Figura femenina de barro de Nanjing vistiendo una prenda superior y una falda con una prenda interior de cuello recto; d. Dinastía del Sur.[90]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/%E5%8D%97%E6%9C%9D%E9%99%B6%E5%A5%B3%E4%BF%91.jpg/1280px-%E5%8D%97%E6%9C%9D%E9%99%B6%E5%A5%B3%E4%BF%91.jpg)
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![En la dinastía Song, el pañuelo también estaba asegurado con un anillo decorativo.[140]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/%E6%89%8E%E5%B7%BE_%E5%B7%BE%E7%8E%AF_%E7%81%B8%E8%89%BE%E5%9B%BE.jpg/1280px-%E6%89%8E%E5%B7%BE_%E5%B7%BE%E7%8E%AF_%E7%81%B8%E8%89%BE%E5%9B%BE.jpg)
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{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link){{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link){{cite book}}: CS1 maint: others (link)古時炎黃之胄常自稱,「華夏」有時又作「諸夏」《左傳》定公十年(西元前 500 年)有:裔不謀夏,夷不亂華。對於此句其疏曰:中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華.
Para citar un texto antiguo, "hay una gran etiqueta ceremonial por lo que se llama xia (夏), y está la belleza de la vestimenta que se llama hua (华)". [1] (Y así es como China también se llama huaxia [华夏].) [...] [1] 'El décimo año del duque Ding de Lu' (定公十年), comentario de Zuo Qiuming sobre los anales de primavera y otoño (左傳), explicado por Yan Shigu (顏師古, 581–645).
女子許嫁，笄而醴之，稱字。
皮弁笄，爵弁笄，緇組紘，纁邊，同篋。
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) CS1 maint: others (link)"通天冠，本秦制。高九寸，正竖，顶少斜却，乃直下，铁为卷梁，前有展筒，冠前加金博山述，乘舆所常服也。 "
"介帻服文吏，平上帻服武官也"
"鹖，毅鸟也，毅不知死。状类鸡，首有冠，性敢于斗，死犹不置，是不知死也。《左传》：鹖冠，武土戴之， "
。左右一横簪之，以安蔮结。诸簪珥皆同制，其擿有等级焉。
步搖，上有垂珠，步則搖也。
"通天冠，本秦制。高九寸，正竖，顶少斜却，乃直下，铁为卷梁，前有展筒，冠前加金博山述，乘舆所常服也。 " "武冠，一名武弁，一名大冠，一名繁冠，一名建冠，一名笼冠，即古之惠文冠。或曰赵惠文王所造，因以为名。亦云，惠者蟪也，其冠文轻细如蝉翼，故名惠文。或云，齐人见千岁涸泽之神，名曰庆忌，冠大冠，乘小车，好疾驰，因象其冠而服焉.加金珰，附蝉为饰，插以"
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滿洲之服，其筩袖鎧之緒也。軍容入國，以便趨走，亡咎。若其右方重衽，溫暖不均。於左削袂上起而合手者，如拼矣。嬰絡以效桑門，絳繩以被氈笠，比是觀之，將相驚以精鬽。物極而移，異服者眾，猶曰西服者，苟以隨時。諸解"常居以嬰絳,胡服箸也.
Dorgon no quería que nada saliera mal en una provincia y esta podría ser la razón principal por la que el gobierno... Cuando a los chinos se les ordenó usar la cola, Sun y Li tomaron la iniciativa de cambiar su peinado Ming a...
人已慣耳目[…]不曾又識初來華夏樣矣。我國使部來京，穿戴品服，識者亦有竊羨華風，然其不智者，多群然笑異，見襆頭網巾衣帶,便皆指為倡優樣格,胡俗之移人，一至浩歎如此
"秦以戰國即天子位，滅去禮學，郊祀之服皆以袀玄。漢承秦故。"
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"2". Libro de Han posterior."二年春正月辛未，宗祀光武皇帝於明堂，帝及公卿列侯始服冠冕、衣裳、玉佩、絇屨以行事
彰，下至戰國,文武並用。秦雄諸侯，乃加其武將首飾為絳袙，以表貴賤，其後稍稍作顏題。漢興，續其顏，卻摞之，施巾連題,卻覆之,今喪"上下群臣貴賤皆服之。文者長耳，武者短耳，稱其冠也。尚書幘收，方三寸，名曰納言，示以忠正，顯近職也。迎氣五郊，各如其色, 從章服也。
示未成人Descripción耳有收，素幘亦如之，禮輕重有制，變除從漸，文也。
武冠，俗谓之大冠，环缨无蕤，以青系为绲，加双鹖尾，竖左右，为鹖冠云"
posterior士两梁，自博士以下至小史私学弟子，皆一梁。宗室刘氏亦两梁冠，示加服也。
步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪...
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