El río St. Johns ( en español : Río San Juan ) es el río más largo del estado estadounidense de Florida y el más importante para uso comercial y recreativo. [nota 1] Con 310 millas (500 km) de largo, fluye hacia el norte y atraviesa o limita con doce condados. El desnivel desde la cabecera hasta la desembocadura es de menos de 30 pies (9 m); Como la mayoría de las vías fluviales de Florida, St. Johns tiene una velocidad de flujo muy lenta de 0,3 mph (0,13 m/s) y a menudo se describe como "perezoso". [2]
Numerosos lagos son formados por el río o desembocan en él, pero como río, su punto más ancho tiene casi 3 millas (5 km) de ancho. El punto más estrecho está en la cabecera, un pantano innavegable en el condado de Indian River . La cuenca de drenaje de St. Johns de 8.840 millas cuadradas (22.900 km 2 ) incluye algunos de los principales humedales de Florida. [3] [4] Está separado en tres cuencas principales y dos cuencas asociadas para el lago George y el río Ocklawaha , todas administradas por el distrito de gestión del agua del río St. Johns .
Aunque Florida fue la ubicación del primer asentamiento europeo permanente en lo que se convertiría en los Estados Unidos, gran parte de Florida siguió siendo una frontera subdesarrollada hasta el siglo XX. Con el crecimiento de la población, el St. Johns, como muchos ríos de Florida, fue alterado para dar paso a centros agrícolas y residenciales, sufriendo una grave contaminación y desvío que ha mermado su ecosistema . El St. Johns, nombrado uno de los 14 ríos de herencia estadounidense en 1998, ocupó el puesto número 6 en una lista de los diez ríos más amenazados de Estados Unidos en 2008. [5] Se están realizando esfuerzos de restauración para las cuencas alrededor del St. Johns a medida que la población de Florida continúa aumentar.
Históricamente, una variedad de personas han vivido en St. John o cerca de ella, incluidos paleoindios , pueblos arcaicos , timucua , mocama , mayaca , ais , colonos franceses, españoles y británicos, seminolas , esclavos y hombres libres, galletas de Florida , tierra. promotores, turistas y jubilados. Ha sido el tema de los diarios de William Bartram , las cartas a casa de Harriet Beecher Stowe y los libros de Marjorie Kinnan Rawlings . En el año 2000, 3,5 millones de personas vivían en las distintas cuencas que desembocan en el río St. Johns. [6]
Comenzando en el condado de Brevard y desembocando en el océano Atlántico en el condado de Duval , St. Johns es la principal vía fluvial comercial y recreativa de Florida. Fluye hacia el norte desde su cabecera, originándose en dirección a Lake Wales Ridge , que está ligeramente elevada a 30 pies (9,1 m) sobre el nivel del mar. Debido a este bajo desnivel, el río tiene un largo remanso . Fluye y refluye con las mareas que pasan a través de las islas barrera y suben por el canal. [7] Excepcionalmente, comparte el mismo terreno regional que el paralelo río Kissimmee , aunque el Kissimmee fluye hacia el sur. [2]
El río St. Johns está separado en tres cuencas y dos cuencas asociadas administradas por el Distrito de Administración del Agua del Río St. Johns . Debido a que el río fluye en dirección norte, la cuenca superior está ubicada en la cabecera del río en su punto más al sur. [8] [nota 1] El condado de Indian River es donde el río comienza como una red de marismas, en un punto al oeste de Vero Beach, acertadamente llamado St. Johns Marsh en el centro de Florida. El río St. Johns es una corriente de aguas negras , lo que significa que se alimenta principalmente de pantanos y marismas que se encuentran debajo de él; el agua se filtra a través del suelo arenoso y se acumula en un ligero valle. [9] La cuenca superior mide aproximadamente 2.000 millas cuadradas (5.200 km 2 ); St. Johns se transforma en una vía navegable en el condado de Brevard . El río toca las fronteras de los condados de Osceola y Orange , y fluye a través del extremo sureste del condado de Seminole , pasando a su cuenca media a una docena de millas (19 km) aproximadamente al norte de Titusville . [8]
La cuenca superior del St. Johns se redujo significativamente en la década de 1920 con el establecimiento del proyecto de drenaje Melbourne Tillman. Esto drenaba las cabeceras de St. Johns hacia el este hasta el río Indian a través de canales excavados a lo largo de Ten-Mile Ridge cerca de Palm Bay . A partir de 2015, estos desvíos pasados se están revirtiendo parcialmente a través de la primera fase del proyecto de Redirección del Canal 1. [10]
El río es más estrecho e impredecible en esta cuenca. Los flujos de los canales no son evidentes y normalmente no están marcados. La forma más eficaz de desplazarse por esta parte del río es en hidrodeslizador . Aproximadamente 3500 lagos se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica general de St. Johns; todos son poco profundos, con profundidades máximas de entre 3 y 10 pies (1 y 3 m). [11] [12] El río desemboca en muchos de los lagos, lo que confunde aún más la navegación. En la cuenca superior se encuentran ocho lagos más grandes y cinco más pequeños; uno de los primeros se llama Lake Hell 'n Blazes (a veces pulido para que se lea como Lake Helen o Hellen Blazes), [13] en referencia a los juramentos gritados por barqueros y pescadores a principios del siglo XIX, frustrados al intentar navegar a través de islas flotantes de macrófitos. , o lodo y maleza, ya que las islas cambiaron de ubicación con el avance del flujo. [14] Los lagos Washington , Winder y Poinsett se encuentran más adelante a lo largo de este tramo del río. Los puntos más al norte de la cuenca superior contienen el Área de Manejo de Vida Silvestre Tosohatchee , creada en 1977 para ayudar con la filtración de las aguas que fluyen hacia St. Johns, de mayor tamaño. [15]
Los humedales de la cuenca alta y media se alimentan del agua de lluvia, atrapada por la estructura del terreno circundante. Es un ambiente pobre en oxígeno y nutrientes; lo que crece suele hacerlo en la turba creada por siglos de material vegetal en descomposición. [16] Los niveles de agua fluctúan con las estaciones subtropicales húmedas y secas. La lluvia en el centro y norte de Florida ocurre estacionalmente durante el verano y el invierno, pero más al sur la lluvia en invierno es rara. [17] Todas las plantas en estas cuencas deben tolerar las fluctuaciones del agua, tanto inundaciones como sequías. Los árboles de bahía dulce ( Magnolia virginiana ), ciprés ( Taxodium ) y tupelo de pantano ( Nyssa biflora ) a menudo encuentran gran éxito en esta región en terrenos elevados llamados hamacas . [16] Los árboles que viven en el agua durante largos períodos generalmente tienen troncos reforzados, raíces enredadas y trenzadas o protuberancias como rodillas de ciprés para obtener oxígeno cuando están bajo el agua, pero la mayor parte de la vida vegetal es acuática. Los alimentos básicos de los humedales incluyen el nenúfar blanco americano ( Nymphaea odorata ), la planta carnívora y el lirio de Virginia ( Iris virginica ). En los puntos más al sur del río, Cladium , o pasto de sierra, crece en vastas franjas de pradera húmeda que en un momento se extendieron hasta los Everglades . [18] Esta flora de humedales tiene un éxito notable a la hora de filtrar contaminantes que de otro modo llegarían al río. [19]
Durante 37 millas (60 km), el río pasa a través de una cuenca de 1.200 millas cuadradas (3.100 km 2 ) alimentada principalmente por manantiales y escorrentía de aguas pluviales. Esta cuenca, que se extiende por los condados de Orange, Lake , Volusia y Seminole, alberga el área metropolitana de Orlando , donde viven dos millones de personas y se encuentran las principales atracciones turísticas. [20] La topografía de la cuenca media varía entre orillas claramente distinguibles a lo largo del río y lagos anchos y poco profundos. El río crea dos de los lagos más grandes de la cuenca media: el lago Harney y el lago Monroe. El lago Harney, de poca profundidad y 23 km2 (9 millas cuadradas ), es alimentado por el largo y estrecho lago Puzzle ; Inmediatamente al norte se encuentra el río Econlockhatchee , que se une para aumentar el volumen del St. Johns hasta donde la navegación se vuelve más fácil para embarcaciones más grandes. El río gira hacia el oeste, tocando el lago Jesup antes de desembocar en el lago Monroe , pasando por la ciudad de Sanford . Es en este punto donde comienza la vía navegable de St. Johns, dragada y mantenida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. con marcadores de canal mantenidos por la Guardia Costera de EE. UU . El lago Monroe, un gran lago de 15 millas cuadradas (39 km 2 ) con una profundidad promedio de 8 pies (2,4 m), drena una cuenca circundante de 2.420 millas cuadradas (6.300 km 2 ). [21] Sanford se ha adaptado al lago construyendo parte de su centro de la ciudad en el paseo marítimo; los ciudadanos utilizan el transporte en barco y el muelle público de Sanford para desplazarse a la ciudad. [22]
De manera óptima, un canal de 8 pies (2,4 m) de profundidad y aproximadamente 100 yardas (91 m) de ancho después de salir del lago Monroe, el St. Johns se encuentra con su afluente más importante en la cuenca media, el río Wekiva , alimentado por un manantial , descargando aproximadamente 42 000 000 de galones estadounidenses. (160.000.000 L) por día en St. Johns. [23] Cerca de esta confluencia se encuentran las ciudades de DeBary y Deltona . Los bosques que rodean el río Wekiva albergan la mayor población de osos negros ( Ursus americanus floridanus ) de Florida; Varias tropas de monos Rhesus ( Macaca mulatta ) también se han adaptado a vivir cerca del río. La introducción de los monos en Florida no está clara; Según se informa, fueron traídos para servir como telón de fondo de las películas de Tarzán filmadas alrededor del río Silver en la década de 1930, o para dar un aire de autenticidad a los "cruceros por la jungla" proporcionados por un operador de barcos emprendedor aproximadamente en la misma época. [24] [25] [26]
De vital importancia para las marismas son los animales invertebrados, la base de las redes alimentarias . Los invertebrados anfibios como los caracoles manzana ( Pomacea paludosa ), los cangrejos de río y los camarones herbívoros consumen material vegetal, acelerando su descomposición y actuando como fuente de alimento para peces y aves. Las larvas de insectos utilizan el agua para reproducirse y se alimentan de copépodos y anfípodos más pequeños que viven en algas microscópicas y formaciones de perifiton . [27] Los mosquitos , nacidos en el agua, son a su vez el alimento favorito de 112 especies de libélulas y 44 especies de caballitos del diablo en Florida. Estos animales son resistentes al agua y se adaptan a condiciones secas cuando los niveles de agua fluctúan de una temporada a otra o durante ciclos de sequía e inundaciones. [28]
De los vertebrados, en las aguas pantanosas proliferan numerosas especies de ranas, salamandras, serpientes, tortugas y caimanes ( Alligator mississippiensis ). La mayoría de estos animales están activos durante la noche. Los coros de ranas son abrumadores; durante la temporada de apareamiento de los caimanes se les unen los gruñidos de los toros. [28] Las marismas alrededor de la cuenca superior del río St. Johns están repletas de aves. Un estudio reciente contó 60.000 aves en un mes, anidando o alimentándose en la cuenca alta. [29] Las aves zancudas y acuáticas como el ibis blanco ( Eudocimus albus ), la cigüeña común ( Mycteria americana ) y el calamar morado ( Porphyrio martinicus ) dependen del agua para criar a sus crías: se alimentan de pequeños peces y renacuajos en aguas poco profundas y charcos en la estación seca. En temporadas exitosas, sus colonias pueden llegar a miles, creando una cacofonía de llamadas y fertilizando árboles con sus excrementos. [30]
El río gira nuevamente hacia el norte a medida que avanza a través de una cuenca de 46.000 acres (190 km2 ) que se extiende por los condados de Putnam , Lake y Marion , y la parte occidental del condado de Volusia. Un poco al norte del río Wekiva se encuentra Blue Spring, el manantial más grande de St. Johns, que produce más de 64.000.000 de galones estadounidenses (240.000.000 L) al día. [31] Los manantiales de Florida se mantienen a una temperatura uniforme de 72 °F (22 °C) durante todo el año. Debido a esto, Blue Spring es el hogar de invierno de los manatíes de las Indias Occidentales ( Trichechus manatus latirostris ), y están protegidos dentro del Parque Estatal Blue Spring . Los manatíes son mamíferos acuáticos herbívoros grandes y de movimiento lento cuyas principales amenazas son el desarrollo humano y las colisiones con embarcaciones que se mueven rápidamente. Muchas partes del St. Johns y sus afluentes son zonas prohibidas para proteger a los manatíes de lesiones graves o mortales causadas por las hélices de los barcos. [32] La interacción humana con manatíes en el Parque Estatal Blue Spring está prohibida. [33]
Limitando al norte del Parque Estatal Blue Spring se encuentra el Parque Estatal Hontoon Island , al que solo se puede acceder en barco. En 1955, un tótem Timucua extremadamente raro que representaba un búho fue encontrado enterrado y conservado en el fango de St. Johns frente a la isla Hontoon . [34] [35] La figura puede significar que sus creadores eran parte del clan de los búhos. En representación de diferentes clanes de los Timucua, en 1978 se encontraron dos tótems más (en total, los únicos tótems en América del Norte que se han encontrado fuera del noroeste del Pacífico) con forma de pelícano y nutria después de ser enganchados por una barcaza en el fondo del océano. el río. Las nutrias de río ( Lutra canadensis ) se pueden encontrar a lo largo del St. Johns y sus afluentes, viviendo en madrigueras o en las raíces de los árboles que bordean los cursos de agua. Se alimentan de cangrejos de río, tortugas y peces pequeños, y suelen estar activos durante la noche, siendo juguetones pero tímidos ante el contacto humano. [36] [37]
El St. Johns se adentra en el extremo sur del lago George , el segundo lago más grande de Florida con 72 millas cuadradas (190 km 2 ), 6 millas (9,7 km) de ancho y 12 millas (19 km) de largo. [38] La cuenca que rodea el lago George se expande a lo largo de 3.590 millas cuadradas (9.300 km 2 ), situadas dentro del Bosque Nacional Ocala y el Bosque Estatal Lake George , que protegen un ecosistema dominado por pinos y matorrales de más de 380.000 acres (1.500 km 2 ) y 21.000 acres (85 km 2 ) de tamaño, respectivamente. [39] [40] [41] Los bosques de Flatwoods dominan la cuenca del lago George, con pinos ( Pinus elliottii ), palma enana americana ( Serenoa repens ) y más de 100 especies de plantas herbáceas o de cobertura vegetal que crecen en suelos pobres y arenosos. Los bosques de pinos de Flatwoods permanecen relativamente secos, pero pueden soportar períodos cortos de inundaciones. A los animales terrestres más grandes, como los pavos salvajes ( Meleagris gallopavo ), las grullas canadienses ( Grus canadensis ) y la población más grande de águilas calvas del sur ( Haliaeetus leucocephalus leucocephalus ) en los Estados Unidos contiguos, les resulta más fácil vivir en las llanuras. [42] Los mamíferos típicos que viven en estos ecosistemas, como los mapaches ( Procyon lotor ), las zarigüeyas ( Didelphis virginiana ), los gatos monteses ( Lynx rufus ) y el venado de cola blanca ( Odocoileus virginianus ), son los que prefieren áreas secas y planas con buena cobertura del suelo y sitios de anidación disponibles. [43]
El río Ocklawaha fluye hacia el norte y se une al St. Johns como el afluente más grande y de gran importancia histórica. La cuenca de drenaje de Ocklawaha (también impresa como Oklawaha) se expande a través de los condados de Orange, Lake, Marion y Alachua , y comprende un total de 2.769 millas cuadradas (7.170 km2 ) . Ocala , Gainesville y los suburbios del norte del área metropolitana de Orlando están incluidos en esta cuenca. Hay dos cabeceras de Ocklawaha: una cadena de lagos, el mayor de los cuales es el lago Apopka en el condado de Lake, y el pantano verde cerca de Haines City en el condado de Polk , drenado por el río Palatlakaha . El río Silver, alimentado por uno de los manantiales más productivos de Florida que expulsa 54.000.000 de galones estadounidenses (200.000.000 L) diarios, se encuentra aproximadamente a mitad de camino a lo largo de 96 millas (154 km) de Ocklawaha. [44]
El capitán confederado John William Pearson nombró a su milicia en honor al río Ocklawaha, llamado Ocklawaha Rangers en la Guerra Civil estadounidense . [45] Antes de la guerra civil, Pearson dirigió un exitoso balneario en Orange Springs . Después de la guerra civil, el complejo de Pearson en Orange Springs perdió popularidad debido a la creciente atención prestada a la cercana Silver Springs , la fuente del río Silver, a principios del siglo XX, popularizando el Ocklawaha. El poeta Sidney Lanier , nacido en Georgia, lo llamó "la vía fluvial más dulce del mundo" en una guía de viajes que publicó en 1876. [46] [47] El río le dio a Marjorie Kinnan Rawlings acceso a St. Johns desde su granja en Orange Lake . La región sirvió como una importante atracción pesquera hasta que se produjo una disminución en la calidad del agua en la década de 1940, [48] y desde entonces se ha producido una mayor degradación del río y sus fuentes. En particular, el lago Apopka obtuvo la designación del lago más contaminado de Florida luego de un derrame químico en 1980 que arrojó DDE en él. [49] Ha experimentado floraciones crónicas de algas causadas por los fertilizantes de las granjas de cítricos y la escorrentía de aguas residuales de las granjas cercanas. [50]
La proliferación de la lobina negra ( Micropterus salmoides ), el tipo de pez negro ( Pomoxis nigromaculatus ) y la agalla azul ( Lepomis macrochirus ) en el centro de Florida es una gran atracción para los pescadores de todo el país. St. Johns alberga 183 especies de peces, 55 de las cuales aparecen en el cauce principal del río. Uno, el dardo teselado del sur ( Etheostoma olmstedi ), se encuentra sólo en Ocklawaha. [51] Algunas son especies marinas que migran río arriba para desovar o han encontrado hábitats alimentados por manantiales con alta salinidad, como una colonia de rayas del Atlántico ( Dasyatis sabina ) que viven en el lago Washington en la cuenca superior. También se han encontrado gusanos marinos, caracoles y cangrejos de barro de dedos blancos ( Rhithropanopeus harrisii ) río arriba, donde la influencia de las mareas es rara. [52] Por el contrario, las anguilas americanas ( Anguilla rostrata ) viven en St. Johns y Ocklawaha y desovan en el Mar de los Sargazos en medio del Océano Atlántico. Después de un año viviendo en el océano, muchos de ellos encuentran el camino de regreso a St. Johns para vivir y luego, impulsados por las fases de la luna, emprenden el viaje de regreso para desovar y morir. [53]
Desde la intersección del río Ocklawaha, 163 km (101 millas) hasta el Océano Atlántico, el St. Johns se encuentra dentro de la cuenca inferior, drenando un área total de 6.700 km 2 (2.600 millas cuadradas ) en Putnam, St. Johns , Clay . y condados de Duval. Doce afluentes desembocan en el río en la cuenca baja. El río St. Johns se ensancha considerablemente en el extremo norte del lago George; Entre Lake George y Palatka, el río tiene entre 600 y 2640 pies (180 y 800 m) de ancho. Entre Palatka y Jacksonville, se amplía aún más a entre 1 y 3 millas (1,6 y 4,8 km). Esta parte del río es la más navegable y el transporte marítimo es su uso principal. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército mantiene canales de envío de al menos 12 pies (3,7 m) de profundidad y 100 pies (30 m) de ancho. Al norte de Jacksonville, los canales se expanden a 40 pies (12 m) de profundidad y entre 400 y 900 pies (120 y 270 m) de ancho. [54]
Los pueblos y ciudades a lo largo de la cuenca baja del río son algunos de los más antiguos de Florida y su historia se ha centrado en el río. Tanto Palatka como Green Cove Springs han sido destinos turísticos populares en el pasado. Varios lugares más pequeños a lo largo del río surgieron alrededor de los embarcaderos de ferry, pero cuando se construyeron líneas ferroviarias y luego carreteras interestatales más cerca de la costa atlántica, muchas de las ciudades experimentaron un declive económico significativo y los aterrizajes de ferry quedaron olvidados. [55]
Las últimas 35 millas (56 km) del curso del río pasan por Jacksonville, con una población de más de un millón. Gran parte de la base económica de Jacksonville depende del río: anualmente se envían 18.000.000 de toneladas cortas (16.000.000 t) de mercancías dentro y fuera de Jacksonville. Las exportaciones incluyen papel, fosfato, fertilizantes y cítricos, mientras que las principales importaciones incluyen petróleo, café, piedra caliza, automóviles y madera. [56] El puerto de Jacksonville produce 1.380 millones de dólares en la economía local y sustenta 10.000 puestos de trabajo. [29] La Marina de los EE. UU. tiene dos bases en el área de Jacksonville: la Estación Naval Mayport , en la desembocadura del río, sirve como la segunda operación más grande de la Flota Atlántica y puerto base en el país. La Estación Aérea Naval de Jacksonville es una de las instalaciones aéreas más grandes del servicio, alberga dos alas aéreas y más de 150 aviones de ala fija y giratoria, y alberga uno de los dos únicos hospitales navales completos que quedan en Florida. [29]
Si pudiera conservar para siempre un breve lugar y un momento de belleza, creo que podría elegir la noche en esa alta y solitaria orilla sobre el río St. Johns - Marjorie Kinnan Rawlings en Cross Creek
Con el apodo no oficial de "The River City", Jacksonville tiene una cultura centrada en St. Johns. Una carrera a pie anual llamada Gate River Run acepta 18.000 participantes que recorren un recorrido a lo largo y sobre el río dos veces. [57] El torneo de pesca de martín más grande de los EE. UU. se lleva a cabo en un afluente de St. Johns, donde los pescadores deportivos se concentran en la caballa ( Scomberomorus cavalla ), la cobia ( Rachycentron canadum ), el delfín ( Coryphaena hippurus ) y el peto ( Acanthocybium solandri ). [58] El estadio local de los Jacksonville Jaguars mira hacia el río, al igual que la mayor parte del centro comercial del centro de la ciudad. Siete puentes cruzan St. Johns en Jacksonville; todos ellos permiten el paso de grandes barcos, aunque algunos restringen los tiempos de paso cuando el tráfico de trenes o automóviles es intenso. [59]
Las mareas hacen que el agua de mar entre en la desembocadura del río St. Johns y puede afectar el nivel del río en la cuenca media. Como resultado, gran parte del río en Jacksonville es en parte agua de mar, lo que lo convierte en un ecosistema estuarino . Los animales y plantas de estos sistemas pueden tolerar tanto el agua dulce como la salada, y las fluctuaciones en el contenido salino y las temperaturas asociadas con las mareas y las fuertes lluvias. [60] A veces se pueden observar animales marinos como delfines y tiburones en St. Johns en Jacksonville, al igual que manatíes. Peces como el salmonete ( Mullidae ), la platija ( Paralichthys lethostigma ), el sábalo ( Alosa sapidissima ) y los cangrejos azules ( Callinectes sapidus ) migran desde el océano a manantiales de agua dulce río arriba para desovar. [61]
Aunque los invertebrados de agua dulce que habitan y comprenden algas y perifiton constituyen la base de las redes alimentarias en la cuenca media y baja, el zooplancton y el fitoplancton desempeñan ese papel en el hábitat estuarino. Los moluscos se reúnen en grandes cantidades en el estuario de St. Johns y se alimentan del fondo del río y del océano. [62] La abundancia e importancia de las ostras ( Crassostrea virginica ) es evidente en los numerosos basureros que dejaron los timucua en montículos de muchos pies de altura. Las ostras y otros moluscos constituyen la principal fuente de alimento de las aves playeras. Los grandes árboles que bordean el río desde su nacimiento hasta el sur de Jacksonville comienzan a convertirse en marismas al este de la ciudad. Mayport alberga aproximadamente 20 barcos camaroneros que utilizan la desembocadura del St. Johns para acceder al Océano Atlántico. [63]
Ubicado dentro de una llanura costera , el río St. Johns pasa a través de un área que alguna vez fue islas de barrera, dunas costeras y marismas de estuario. La península de Florida fue creada principalmente por fuerzas y minerales del océano. Se encuentra tan bajo que pequeñas fluctuaciones en el nivel del mar pueden tener un efecto dramático en su geomorfología. Florida alguna vez fue parte del supercontinente Gondwana . Debajo de las formaciones rocosas visibles hay un basamento de granito ígneo y composición volcánica bajo una capa sedimentaria formada durante la era Paleozoica, hace 542 a 251 millones de años. Durante el período Cretácico (hace 145 a 66 millones de años), el basamento y su superposición sedimentaria fueron cubiertos aún más por carbonato de calcio y formaciones dejadas por la evaporación del agua llamadas evaporitas . [64] Lo que cubre la península es el resultado de procesos simultáneos de depósitos de arena, conchas y corales, y de erosión por el agua y el clima. [65] A medida que el agua del océano retrocedió y progresó, la península se cubrió con agua de mar al menos siete veces. Las olas comprimieron arenas, carbonato de calcio y conchas hasta convertirlas en piedra caliza ; en el borde del océano, se crearon crestas de playa debido a esta formación deposicional. Los ríos del eje norte-sur, como el St. Johns, fueron creados por crestas de playas pasadas que a menudo estaban divididas por pantanos . A medida que el agua del océano retrocedía, se formaron lagunas en los pantanos, que fueron erosionadas aún más por el agua ácida. [66] Islas barrera , además, se formaron a lo largo de la costa atlántica, rodeando la laguna con tierra y formando un río de agua dulce. [11]
Desde sus orígenes hasta aproximadamente el área de Sanford, St. Johns fluye hacia el norte. [67] Toma un giro brusco hacia el oeste cerca de Sanford durante unas pocas millas, lo que se conoce como el desplazamiento del río St. Johns , pero pronto cambia de dirección para fluir hacia el norte nuevamente. Los geólogos plantean la hipótesis de que la compensación que fluye hacia el oeste puede haberse formado antes que las porciones que fluyen hacia el norte, posiblemente durante el Terciario tardío o el Pleistoceno temprano , hace 66 a 12 millones de años. Algunas fracturas y fallas también pueden ser responsables del desplazamiento. [67] Aunque la actividad sísmica en Florida es en su mayor parte insignificante, se han producido varios terremotos menores cerca del río St. Johns, causados por la depresión creada por el rifting de Pangea . [68]
Toda la abundante agua dulce de Florida es el resultado de la precipitación que regresa a la atmósfera en un proceso llamado evapotranspiración que involucra la evaporación y transpiración de la humedad de las plantas. Cuando llueve, la mayor parte del agua se dirige a lagos, arroyos y ríos. [69] Sin embargo, una cantidad significativa de agua dulce se mantiene bajo tierra pero cerca de la superficie en acuíferos . Un acuífero superficial compuesto principalmente de arcilla, conchas y arena se encuentra sobre una capa confinada de materiales más densos. Se perforan pozos en el acuífero superficial, que suministra agua de mejor calidad en zonas donde el acuífero más profundo tiene un alto contenido mineral. [54] Ocasionalmente, la capa confinante se fractura para permitir que el agua se filtre hacia abajo para recargar la capa inferior. El acuífero de Florida , debajo de la capa confinante, subyace a todo el estado y partes de Georgia, Alabama, Mississippi y Carolina del Sur. Es particularmente accesible en la parte norte de Florida y sirve como fuente de agua dulce para las áreas metropolitanas desde el norte de San Petersburgo hasta Jacksonville y Tallahassee . [70]
El agua de lluvia ácida erosiona la piedra caliza y puede formar cavernas. Cuando la superposición de estas cavernas es particularmente delgada (menos de 100 pies (30 m)) se pueden formar sumideros . Cuando la capa de piedra caliza o arena/arcilla se disuelve sobre el acuífero y la presión del agua sale, se forman manantiales. Las cuencas superior y media del río St. Johns están ubicadas en una parte de la península donde el sistema acuífero está poco confinado, lo que significa que abundan los manantiales y los sumideros. Los manantiales se miden en función de la magnitud de la cantidad de agua que se descarga, lo que depende de la estación y las precipitaciones. La mayor descarga proviene de manantiales de primera magnitud que emiten al menos 100 pies cúbicos (2,8 m 3 ) de agua por segundo. Hay cuatro manantiales de primera magnitud que alimentan el río St. Johns: Silver Springs en el condado de Marion, que emite entre 250 y 1290 pies cúbicos (7,1 y 36,5 m 3 )/segundo; [71] Silver Glen Spring, a caballo entre los condados de Marion y Lake, que emite entre 38 y 245 pies cúbicos (1,1 y 6,9 m 3 )/segundo; [72] Alexander Springs en el condado de Lake, que emite entre 56 y 202 pies cúbicos (1,6 y 5,7 m 3 )/segundo; [73] y Blue Spring en el condado de Volusia, emitiendo entre 87 y 218 pies cúbicos (2,5 y 6,2 m 3 )/segundo. [74] [75]
El río St. Johns se encuentra dentro de una zona subtropical húmeda . En los meses de verano, la temperatura oscila entre 74 y 92 °F (23 y 33 °C), y entre 50 y 72 °F (10 y 22 °C) en el invierno, aunque en los meses de invierno pueden ocurrir caídas a temperaturas bajo cero aproximadamente. una docena de veces. La temperatura del agua en el río se correlaciona con la temperatura del aire. El rango promedio de temperatura del agua está entre 50 y 95 °F (10 y 35 °C), aumentando en los meses de verano. [76] Cuando el río se ensancha entre Palatka y Jacksonville, el viento se convierte en un factor importante en la navegación, y tanto las olas de cresta blanca como las aguas superficiales tranquilas son comunes. [77]
Las lluvias ocurren con mayor frecuencia a finales del verano y principios del otoño. [56] Las tormentas tropicales y las tormentas del noreste son fenómenos comunes a lo largo de la costa atlántica de Florida; El río St. Johns se encuentra entre 10 y 30 millas (16 y 48 km) tierra adentro, por lo que cualquier tormenta que azote los condados de Indian River al norte de Duval produce lluvia que es drenada por el río St. Johns. La tormenta tropical Fay en 2008 depositó 16 pulgadas (410 mm) de lluvia en un período de cinco días, la mayor parte ubicada cerca de Melbourne . El St. Johns, cerca de Geneva , en el condado de Seminole, se elevó 2,1 m (7 pies) en cuatro días, estableciendo un récord. El río cerca de Sanford creció 1 m (3 pies) en 36 horas. Fay provocó graves inundaciones en la cuenca media debido no sólo al diluvio sino también a las pendientes planas del río. [78] Sin embargo, normalmente la cuenca de St. Johns recibe entre 50 y 54 pulgadas (1300 y 1400 mm) de lluvia al año, la mitad de ella en los meses de verano. [79] La tasa de evapotranspiración corresponde a la precipitación, que oscila entre 27 y 57 pulgadas (690 y 1.450 mm) al año, la mayor parte de ella ocurre en el verano. [76]
Todo el río se encuentra dentro de la terraza Pamlico casi plana, lo que le da una pendiente general de 0,8 pulgadas (2,0 cm) por milla (km); Es uno de los principales ríos más planos del continente. [11] Su proximidad al océano en la cuenca baja afecta su ascenso y descenso con las mareas y la salinidad. Las mareas afectan regularmente los niveles del agua hasta el sur del lago George; Cuando se combinan con vientos extremos, los efectos de las mareas del río pueden extenderse hasta el lago Monroe, a 259 km (161 millas) de distancia y, en ocasiones, han llegado al lago Harney. [56] Las mareas generalmente elevan el nivel del río alrededor de 1,2 pies (0,37 m) en Jacksonville, disminuyendo un poco a 0,7 pies (0,21 m) en Orange Park , donde el río se ensancha, y aumentando nuevamente a 1,2 pies (0,37 m) en Palatka a medida que avanza. se estrecha. Como resultado de los efectos de las mareas, las mediciones de caudal en la cuenca baja suelen ser inexactas. Sin embargo, la tasa estimada de descarga entre el río Ocklawaha y el centro de Jacksonville oscila entre 4.000 y 8.300 pies cúbicos (110 a 240 m 3 ) por segundo. [54] La descarga no mareal en la desembocadura de Mayport tiene un promedio de 15.000 pies cúbicos (420 m 3 ) por segundo, pero con mareas supera los 50.000 pies cúbicos (1.400 m 3 ) por segundo, y después de fuertes lluvias combinadas con mareas puede superar los 150.000 pies cúbicos. pies (4.200 m 3 ) por segundo. [56] Más arriba, río arriba, la tasa de descarga varía desde 1.030 pies cúbicos (29 m 3 ) por segundo cerca del lago Poinsett hasta 2.850 pies cúbicos (81 m 3 ) por segundo cerca de DeLand. La confluencia de numerosos manantiales, el río Econlockhatchee y el río Wekiva hace que la descarga promedio aumente en 940 pies cúbicos (27 m 3 ) por segundo entre el lago Harney y DeLand, lo que representa el mayor aumento promedio anual del caudal a lo largo de St. Johns. . [76]
A medida que aumenta la distancia entre la desembocadura del St. Johns y las cuencas media y superior, la salinidad del río disminuye gradualmente. El agua marina mide 35 partes por mil (ppt) o más, mientras que el agua dulce mide menos de 2 ppt. Lo que se encuentra en el medio se caracteriza por ser agua salobre. Cerca del centro de Jacksonville, las medidas promedio se han recopilado en 11,40 ppt. Más al sur, en el puente Buckman, que une el lado sur de Jacksonville con Orange Park, disminuye a 2,9 ppt y vuelve a caer a 0,81 ppt en el puente Shands cerca de Green Cove Springs . [83] [84]
El oxígeno disuelto en el agua dulce se mide para indicar la salud de la vida vegetal y animal. Entra en el agua a través de la atmósfera y de la fotosíntesis de las plantas acuáticas, y se ve afectado por la presión y la temperatura del agua. La rápida descomposición de materiales orgánicos disminuirá la cantidad de oxígeno disuelto en el río, al igual que los nutrientes agregados al agua artificialmente por la escorrentía del tratamiento de aguas residuales o el drenaje de campos agrícolas fertilizados. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y el Estado de Florida recomiendan no menos de 5 mg de oxígeno por litro. Varios lugares en St. Johns o sus afluentes informaron niveles iguales o inferiores a estos mínimos en la década de 1990, incluida la desembocadura del río Wekiva, St. Johns en la ciudad de Christmas y, a principios de la década de 2000, en Blue Spring y Blackwater Creek. [76] Los niveles bajos sostenidos de oxígeno disuelto pueden crear floraciones de algas, lo que también puede causar una mayor disminución del oxígeno disuelto. [84]
Como todos los arroyos de aguas negras de Florida, el color de la mayoría de los St. Johns es negro, debido a los taninos de la hojarasca y las plantas acuáticas en descomposición. Los arroyos alimentados por manantiales, por otro lado, son notablemente claros y la visibilidad es muy alta, incluso cuando el fondo del río está a decenas de pies por debajo. [85]
Los humanos llegaron a la península de Florida hace unos 12.000 años, cuando el océano estaba unos 350 pies (110 m) más bajo que hoy y la península tenía el doble de su tamaño actual. [86] Estos primeros pueblos se llaman paleoindios . Eran principalmente cazadores-recolectores que seguían la caza mayor, como mastodontes , caballos, camellos y bisontes. Gran parte de la tierra estaba lejos del agua; la mayor parte del agua dulce estaba contenida en glaciares y casquetes polares. Como resultado, Florida era un paisaje árido con pocos árboles, dominado por pastizales y matorrales. [87]
Hace unos 9.000 años, el clima se calentó, derritiendo gran parte de los casquetes polares y muchos glaciares, creando un ambiente más húmedo y sumergiendo la mitad de la plataforma peninsular. Como los paleoindios ahora no tenían que viajar tan lejos para encontrar agua, sus campamentos se volvieron más permanentes y se convirtieron en aldeas. Con evidencia de una amplia variedad de herramientas construidas en esta época, los arqueólogos notan la transición hacia los pueblos arcaicos . Los pueblos arcaicos fabricaban herramientas a partir de huesos, dientes de animales y astas. Tejían fibras de plantas como la palma col y la palma enana americana. Se han excavado algunos sitios de enterramiento, incluido el sitio arqueológico de Windover en el condado de Brevard, cerca de Titusville , que proporcionan evidencia de rituales de entierro. Los pueblos arcaicos enterraban a sus muertos en turberas poco profundas , que preservaban gran parte del tejido humano. [88] [89] Un mayor cambio climático entre hace 5.000 y 3.000 años condujo al período Arcaico Medio; La evidencia sugiere que la ocupación humana cerca del río St. Johns ocurrió por primera vez durante esta época. Las poblaciones de pueblos indígenas aumentaron significativamente en esta época, y de esta época se han registrado numerosos asentamientos cerca de St. Johns; Las orillas del St. Johns y sus arterias están salpicadas de basureros llenos de miles de conchas, principalmente de Viviparus georgianus —un caracol de agua dulce— y ostras. [90] [91]
La llegada de tipos regionales de cerámica y herramientas de piedra hechas de pedernal o piedra caliza marcó nuevos avances alrededor del año 500 a . C. El pueblo arcaico pasó a formar grupos asentados alrededor de Florida. Desde la parte central norte del estado, a lo largo de la costa atlántica, vivían personas de la cultura St. Johns , llamada así por la formación natural cercana más importante. Alrededor del año 750 d.C. , la cultura St. Johns aprendió a cultivar maíz, añadiendo a su dieta pescado, caza y calabazas. Los arqueólogos y antropólogos fechan este avance agrícola para que coincida con una expansión de sitios arqueológicos, lo que sugiere que siguió un aumento de población. [92] Cuando los exploradores europeos llegaron al norte de Florida, se encontraron con los Timucua , unos 14.000 habitantes, el grupo más grande de pueblos indígenas de la región. [93] El pueblo Seminole posterior llamó al río Welaka o Ylacco . Estas formas pueden derivar del arroyo wi-láko , "agua grande", compuesto habitualmente aplicado a los grandes ríos que discurren por lagos; St. Johns forma y bordea numerosos lagos. Alternativamente, el nombre Seminole puede derivar de walaka (de wi-alaka , "agua" y "venida"), quizás una referencia a la lenta descarga del río y los efectos de las mareas sobre él. El nombre a veces se traduce como "Cadena de Lagos" en inglés. [94] [95] [96]
Aunque el primer contacto europeo en Florida se produjo en 1513, cuando Juan Ponce de León llegó cerca de Cabo Cañaveral , no fue hasta 1562 que los europeos se establecieron en la costa atlántica norte de la península. Los primeros exploradores españoles llamaron al río Río de Corrientes (Río de las Corrientes). [29] El río St. Johns se convirtió en el primer lugar colonizado en la región y su primer campo de batalla: cuando el explorador francés Jean Ribault erigió un monumento al sur de la desembocadura del río para dar a conocer la presencia francesa, alarmó a los españoles que habían estado explorando el costa sur y oeste de la península durante décadas. [97] [98] Ribault fue detenido después de su regreso a Europa.
En 1564, René Goulaine de Laudonnière llegó para construir Fort Caroline en la desembocadura del río St. Johns; llamaron al río Rivière de Mai porque lo colonizaron el 1 de mayo. [99] Un artista llamado Jacques LeMoyne documentó lo que vio entre el pueblo timucuan en 1564, retratándolos como físicamente poderosos y no faltos de provisiones. [93] Fort Caroline no duró mucho, aunque las relaciones con los timucua y mocamas locales fueron amistosas. La colonia no podía mantenerse a sí misma; algunos de los franceses desertaron. Los que quedaron fueron asesinados en 1565 por los españoles, liderados por Pedro Menéndez, cuando marcharon hacia el norte desde San Agustín y capturaron Fuerte Carolina. [97] [98] El río pasó a llamarse San Mateo por los españoles en honor al apóstol Mateo, cuya fiesta era al día siguiente. La captura de Fort Caroline permitió a los españoles mantener el control del río. [100]
Los franceses y españoles continuaron discutiendo sobre quién controlaría los recursos naturales y los pueblos nativos del territorio. Los Timucua, que inicialmente se habían hecho amigos de los franceses, no fueron alentados a convertirse en aliados de los españoles debido al aborrecimiento del gobernador colonial Pedro Menéndez de Avilés por el protestantismo francés y su opinión de que las creencias de los Timucua eran "satánicas". [101] En 1573, los Timucua estaban en rebelión abierta, poniendo a prueba la paciencia del gobernador y obligando a los colonos españoles a abandonar granjas y guarniciones en partes más interiores de Florida; Los españoles no pudieron persuadir a los Timucua para que dejaran de atacarlos. [102]
Más de cien años después, los misioneros tuvieron más éxito y establecieron puestos a lo largo del río. Los misioneros franciscanos españoles le dieron al río su nombre actual basándose en San Juan del Puerto (San Juan del Puerto), la misión establecida en la desembocadura del río tras la desaparición del fuerte francés. El nombre apareció por primera vez en un mapa español creado entre 1680 y 1700. [103]
Los Timucua, como otros grupos de pueblos indígenas de Florida, comenzaron a perder cohesión y número en el siglo XVIII. [nota 2] Una tribu ubicada en las actuales Georgia y Alabama llamada Creek ayudó con esto; en 1702, se unieron a los Yamasee y atacaron a algunos de los Timucua, obligándolos a buscar protección de los españoles, quienes los obligaron a ser esclavos. [104] Los creeks comenzaron a asimilar a otros pueblos y se extendieron más al sur hasta que en 1765 los británicos los conocieron como Seminoles , un término adaptado de cimarrones que significaba "fugitivos" o "salvajes". [105] Los Seminoles emplearon una variedad de lenguas de los pueblos que los Creeks habían asimilado: hitchiti , muskogee y timucua. Entre 1716 y 1767, los Seminoles se mudaron gradualmente a Florida y comenzaron a romper lazos con los Creeks para convertirse en una tribu cohesionada propia. [106] St. Johns proporcionó un límite natural para separar las colonias europeas en la orilla este y las tierras indígenas al oeste del río. [107]
Después de que Florida quedó bajo la jurisdicción del Reino de Gran Bretaña en 1763, los naturalistas cuáqueros John y William Bartram , padre e hijo , exploraron la longitud del río mientras visitaban el sureste de los Estados Unidos de 1765 a 1766. Publicaron revistas que describían sus experiencias y las plantas. y animales que observaron. El rey Jorge III les encargó encontrar el nacimiento del río al que llamaron Picolata o San Juan, y midieron su ancho y profundidad, tomando muestras de suelo mientras viajaban hacia el sur. [108] William regresó a Florida de 1773 a 1777 y escribió otro diario sobre sus viajes, mientras recolectaba plantas y se hacía amigo de los Seminoles que lo llamaban "Puc Puggy" (cazador de flores). [109] La visita de William lo llevó tan al sur como Blue Spring, donde destacó las vistas cristalinas que ofrece el agua del manantial: "El agua es perfectamente diáfana, y aquí hay continuamente una cantidad y variedad prodigiosa de peces; aparecen como Sencillo, como si estuviera sobre una mesa ante tus ojos, aunque a muchos pies de profundidad en el agua". [110] Los diarios de Bartram atrajeron la atención de estadounidenses prominentes como James Madison y Alexander Hamilton . [111] El éxito de estas revistas inspiró a otros naturalistas como André Michaux a explorar más a fondo St. Johns, como lo hizo en 1788, navegando desde Palatka al sur hasta el lago Monroe, y dio nombres a algunas de las plantas descritas por los Bartram. revistas. Michaux fue seguido por William Baldwin entre 1811 y 1817. Los exploradores posteriores, incluido John James Audubon , llevaron consigo como guía los viajes de William por Carolina del Norte y del Sur, Georgia, el este y el oeste de Florida . [108] [112]
En 1795, Florida fue transferida de nuevo a España, lo que atrajo a los estadounidenses con tierras baratas. Un antiguo leal a Gran Bretaña que abandonó Carolina del Sur durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos , un plantador y traficante de esclavos llamado Zephaniah Kingsley aprovechó la oportunidad y construyó una plantación llamada Laurel Grove cerca de lo que ahora es Doctors Lake , cerca de la orilla occidental del río St. Johns. River, al sur de donde se encuentra hoy Orange Park . [113] Tres años más tarde, Kingsley hizo un viaje a Cuba y compró una niña wolof de 13 años llamada Anna Madgigine Jai . Ella se convirtió en su esposa de hecho y administró Laurel Grove mientras Kingsley viajaba y hacía negocios. [114] La plantación cultivaba cítricos y algodón de islas marinas ( Gossypium barbadense ). En 1814, se mudaron a una plantación más grande en la isla Fort George , donde vivieron durante 25 años, y fueron propietarios de varias otras plantaciones y granjas en lo que hoy es Jacksonville y otra en la isla Drayton en el extremo norte del lago George. Más tarde, Kingsley se casó con otras tres mujeres liberadas en una relación polígama; [115] La Florida controlada por los españoles permitía matrimonios interraciales, y los terratenientes blancos como James Erwin, George Clarke, Francisco Sánchez, John Fraser y Francis Richard Jr.—primeros colonos a lo largo del río—todos estaban casados o tenían relaciones extramatrimoniales con africanos. mujer. [116]
Los primeros años posteriores a la anexión de Florida a los Estados Unidos en 1821 estuvieron marcados por conflictos violentos entre colonos blancos y semínolas, cuyas bandas a menudo incluían esclavos africanos fugitivos. Los enfrentamientos entre las fuerzas estadounidenses y seminolas durante el establecimiento del territorio de Florida se reflejan en las ciudades y puntos de referencia a lo largo de St. Johns que llevan el nombre de quienes estuvieron directamente involucrados. Incluso antes de que Florida estuviera bajo jurisdicción estadounidense, el general de división Andrew Jackson fue responsable de eliminar a los Alachua Seminoles al oeste del río Suwannee , ya sea matándolos o obligándolos a ir más al sur, hacia el condado de Lake, en 1818. Los esfuerzos de Jackson se convirtieron en la Primera Guerra Seminole , y fueron recompensado con el nombramiento de un cruce de ganado a través de una amplia parte de St. Johns cerca de la frontera con Georgia (anteriormente llamado Cowford) hasta Jacksonville. El resultado de la ofensiva de Jackson fue la transferencia de Florida a los EE.UU. [117] [nota 3] Después de las Guerras Seminole, se produjo un aumento gradual en el comercio y la población en St. Johns, posible gracias a los viajes en barco de vapor. Los barcos de vapor presagiaron el apogeo del río y, antes de la llegada de los ferrocarriles locales, eran la única forma de llegar al interior del estado. También brindaron a los ciudadanos de Jacksonville el pasatiempo de ver las carreras. [118] En la década de 1860, se realizaban viajes semanales entre Jacksonville, Charleston y Savannah para transportar turistas, madera, algodón y cítricos. El suelo a lo largo de St. Johns se consideró especialmente exitoso para producir naranjas más dulces. [119]
La participación de Florida en la Guerra Civil de Estados Unidos fue limitada en comparación con otros estados confederados porque tenía una fracción de la población de los estados que se habían desarrollado. Florida proporcionó materiales a la Confederación a través de barcos de vapor en el St. Johns, aunque el río y las costas atlánticas estaban bloqueados por la Marina de los Estados Unidos. Una acción en el papel de Florida en la Guerra Civil fue el hundimiento del USS Columbine , un barco de vapor de paletas de la Unión utilizado para patrullar St. Johns para evitar que los materiales llegaran al Ejército Confederado. En 1864, cerca de Palatka, las fuerzas confederadas bajo el mando del capitán John Jackson Dickison capturaron, quemaron y hundieron el USS Columbine , convirtiéndolo quizás en el único barco comandado por la Confederación. [120] [121] El mismo año y más río abajo, los confederados hundieron nuevamente un barco de la Unión, el Maple Leaf , que chocó contra un barril flotante lleno de explosivos y se depositó en el lodo cerca de Julington Creek , al sur de Jacksonville. Parte del naufragio se recuperó en 1994, cuando se descubrió que muchos artefactos de la época de la Guerra Civil, incluidos daguerrotipos y cerillas de madera, se habían conservado en el lodo del río. [122]
Aunque los españoles habían colonizado Florida durante dos siglos, el estado siguió siendo la última parte de la costa este de los Estados Unidos en ser desarrollada y explorada. [21] Después de la Guerra Civil, el Estado de Florida estaba demasiado endeudado para construir carreteras y líneas ferroviarias para promover su progreso. El gobernador de Florida, William Bloxham, en 1881 apeló directamente a un industrial con sede en Pensilvania llamado Hamilton Disston , inicialmente para construir canales para mejorar el paso de los barcos de vapor a través del río Caloosahatchee , y más tarde para drenar tierras en la parte central del estado para la agricultura. Además, se convenció a Disston de que comprara 4.000.000 de acres (16.000 km 2 ) de tierra en el centro de Florida por 1 millón de dólares, lo que en ese momento se informó que era la mayor compra de tierra en la historia de la humanidad. Disston finalmente no tuvo éxito en sus intentos de drenaje, pero su inversión desencadenó la industria turística e hizo posibles los esfuerzos de los magnates ferroviarios Henry Flagler y Henry Plant para construir líneas ferroviarias a lo largo de la costa este de Florida, incluido un enlace ferroviario entre Sanford y Tampa. Disston fue responsable de la creación de las ciudades de Kissimmee , St. Cloud y varias otras en la costa oeste de Florida. [123] [124]
Una historia del New York Times que informaba sobre el progreso de Disston en 1883 afirmaba que antes de la compra de Disston y el desarrollo posterior, los únicos lugares dignos de ver en Florida eran Jacksonville y St. Augustine, con quizás un viaje nocturno por el río St. Johns hasta Palatka ; en 1883, las atracciones turísticas se habían extendido 400 kilómetros (250 millas) al sur. [125] Se prestó más atención a St. Johns con el aumento de población. Florida fue retratada como un país de maravillas exótico capaz de curar los problemas de salud con su agua y cítricos, y la región comenzó a destacarse en los escritos de viajes. Para aliviar su bronquitis, Ralph Waldo Emerson permaneció brevemente en St. Augustine, calificando el norte de Florida como "una región grotesca" que estaba siendo invadida por especuladores de tierras. A Emerson le desagradaba profundamente la venta pública de esclavos, lo que aumentaba su disgusto general. [126] Sin embargo, después de la Guerra Civil, la famosa autora Harriet Beecher Stowe vivió cerca de Jacksonville y viajó por el St. Johns, escribiendo sobre ello con afecto: "La entrada del St. Johns desde el océano es una de las más singulares y impresionantes pasajes de paisajes por los que hemos pasado alguna vez: cuando hace buen tiempo la vista es magnífica." [127] Sus memorias Palmetto Leaves , publicadas en 1873 como una serie de sus cartas a casa, fueron muy influyentes para atraer a los residentes del norte al estado. [128]
Un aspecto imprevisto de la llegada de más personas a Florida resultó ser un problema abrumador. Los jacintos de agua , posiblemente introducidos en 1884 por la señora WW Fuller, propietaria de una casa de invierno cerca de Palatka, crecen tan densamente que son una especie invasora importante . A mediados de la década de 1890, los jacintos de flores púrpuras habían crecido hasta residir en 50.000.000 de acres (200.000 km 2 ) del río y sus arterias. [129] Las plantas impiden que la navegación de embarcaciones, la pesca y la luz solar lleguen a las profundidades del río, afectando tanto la vida vegetal como la animal. El gobierno de Florida consideró que las plantas eran tan molestas que gastó casi 600.000 dólares entre 1890 y 1930 en un intento fallido de librar de ellas a los arroyos y ríos del norte de Florida. [129] [130]
Un inglés llamado Nelson Fell, persuadido por los anuncios de Disston de hacer fortuna en Florida, llegó en la década de 1880. Ingeniero de profesión, Fell compró 12.000 acres (49 km2 ) cerca del lago Tohopekaliga para crear una ciudad llamada Narcoossee , que tenía una población de más de 200 inmigrantes ingleses en 1888. Siguió una oleada de mala suerte y tensas relaciones británico-estadounidenses. lo que llevó a Fell a pasar algunos años invirtiendo en infraestructura en Siberia , pero regresó en 1909 con ideas de desarrollar humedales en el centro de Florida. Lo alentaron aún más las promesas políticas del gobernador Napoleón Bonaparte Broward de drenar los Everglades durante su campaña de 1904. En 1910, Fell compró 118.000 acres (480 km 2 ) de tierra por 1,35 dólares el acre y fundó Fellsmere Farms Company para drenar St. Johns Marsh en 1911 y enviar agua a la laguna Indian River , promoviendo los canales diseñados y otras estructuras tan maravillosamente eficiente a la hora de proporcionar terreno para construir una metrópolis masiva. [131] Inicialmente se lograron algunos avances, incluido el establecimiento de la ciudad de Fellsmere en la que se vendieron tierras a 100 dólares el acre, pero las ventas se retrasaron debido a un escándalo relacionado con el fraude en la venta de tierras y los informes de drenaje defectuosos de los Everglades. La empresa se encontró entonces sin fondos debido a una mala gestión. Las lluvias torrenciales rompieron los diques y diques recién construidos y obligaron a la empresa en 1916 a declararse en suspensión de pagos. Fell dejó Florida para ir a Virginia en 1917. [132] [133]
Marjorie Kinnan Rawlings utilizó St. Johns como telón de fondo en sus libros South Moon Under y The Yearling , y en varios cuentos. En 1933 hizo un viaje en barco por St. Johns con una amiga. En la cuenca superior, destacó la dificultad de determinar la dirección debido al flujo ambiguo del río, y escribió en un capítulo titulado "Hyacinth Drift" en sus memorias Cross Creek que tuvo la mejor suerte al observar la forma en que flotaban los jacintos. [134] Rawlings escribió: "Si pudiera conservar para siempre un breve lugar y un momento de belleza, creo que podría elegir la noche en esa orilla alta y solitaria sobre el río St. Johns". [135] [nota 4]
Florida en el siglo XX experimentó una migración masiva hacia el estado. Las tierras no urbanizadas se venden bien y el drenaje para recuperar humedales a menudo no ha sido controlado y, a menudo, alentado por el gobierno. Las cabeceras de St. Johns disminuyeron en tamaño de 30 millas cuadradas (78 km 2 ) a una entre 1900 y 1972. [136] Gran parte de la tierra fue recuperada para uso urbano, pero las necesidades agrícolas cobraron su precio en forma de fertilizantes y escorrentías de la ganadería. arrastrado hacia St. Johns. Sin humedales para filtrar los contaminantes, los químicos permanecieron en el río y fueron arrojados al Océano Atlántico. Los navegantes destruyeron las islas flotantes de lodo y maleza en la cuenca superior con dinamita, lo que provocó que los lagos se drenaran por completo. [137]
Lo que podría haber sido el impacto humano más grave en la naturaleza en el centro de Florida fue el Cross Florida Barge Canal , un intento de conectar las costas del Golfo y del Atlántico del estado canalizando el río Ocklawaha, autorizado por primera vez en 1933. [nota 5] El canal Estaba destinado a tener 171 millas (275 km) de largo, 250 pies (76 m) de ancho y 30 pies (9,1 m) de profundidad. [138] La construcción del canal era una de las principales prioridades de ingeniería en el estado, y en 1964 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. comenzó la construcción del canal Cross Florida Barge. El control de inundaciones fue el principal impulso detrás de su construcción, aunque el razonamiento más amplio y la viabilidad del proyecto seguían sin estar claros. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército también estaba construyendo cientos de kilómetros de canales en los Everglades al mismo tiempo y en la década de 1960 se le acusaba de malgastar el dinero de los impuestos mediante proyectos de construcción innecesarios. [139] En 1969, el Fondo de Defensa Ambiental presentó una demanda ante un tribunal federal para detener la construcción del canal, citando un daño irreparable que se causaría a las vías fluviales de Florida y al acuífero de Florida, la fuente de agua dulce del centro y norte de Florida. [140]
Se planeó un canal separado, el canal St. Johns-Indian River Barge , para unir el río con el Intracoastal Waterway ; [141] el proyecto nunca comenzó y fue cancelado poco después de que se suspendiera el canal Cross Florida Barge. [142]
Cuando los barcos de vapor fueron reemplazados por el ferrocarril , el río perdió gran parte de su importancia para el estado. La afluencia de inmigrantes a Florida se estableció principalmente al sur de Orlando, lo que afectó negativamente el orden natural de los humedales allí. [143] Sin embargo, en los últimos 50 años, las áreas urbanas en las partes norte y central del estado han crecido considerablemente. En la cuenca alta, la población aumentó un 700 por ciento entre 1950 y 2000, y se espera que aumente otros 1,5 millones para 2020. [144]
Los nitratos y el fósforo utilizados como fertilizantes para césped y cultivos llegan a St. Johns. Los sistemas sépticos rotos y las filtraciones de las tierras de pastoreo del ganado crean contaminación que también llega al río. Las aguas pluviales van desde los desagües de las calles directamente al río y sus afluentes: en la década de 1970, el río Econlockhatchee recibía 8.000.000 de galones estadounidenses (30.000.000 L) de aguas residuales tratadas todos los días. [145] Los humedales fueron drenados y pavimentados, incapaces de filtrar los contaminantes del agua, agravados por la lenta descarga del río. En el río desde Palatka hasta Jacksonville se producen regularmente floraciones de algas, muerte de peces y deformaciones y lesiones en los peces. Aunque la mayoría de los contaminantes del río provienen de la parte sur del río, el área de Jacksonville produce aproximadamente el 36 por ciento de los que se encuentran en la cuenca baja. [146]
El Estado de Florida implementó un programa llamado Mejora y Gestión de Aguas Superficiales (SWIM) en 1987 para ayudar con la limpieza de ríos, particularmente con contaminación de fuentes difusas , o productos químicos que ingresan al río empapándose del suelo, en lugar de vertidos directos por tuberías. [147] SWIM ayuda a las jurisdicciones locales a comprar tierras para la restauración de humedales. El Distrito de Gestión del Agua del Río St. Johns (SJRWMD) está encargado por el Departamento de Protección Ambiental de Florida (DEP) de restaurar el río. El primer paso en la restauración, particularmente en la cuenca alta, es la compra de terrenos públicos aledaños al río; Se han implementado diez reservas y áreas de conservación diferentes para tal uso alrededor de las cabeceras de St. Johns. [144] Alrededor del lago Griffin en la cadena de lagos Ocklawaha, el SJRWMD ha comprado 6.500 acres (26 km2 ) de tierra que anteriormente se utilizaba para el cultivo de estiércol. [148] Se han comprado más de 19.000 acres (77 km2 ) a lo largo del lago Apopka para restaurar sus humedales, y el SJRWMD ha eliminado casi 15.000.000 de libras (6.800.000 kg) de sábalo molleja ( Dorosoma cepedianum ), una especie de pez que almacena fósforo y aumenta los problemas de algas. [50] El SJRWMD también ha establecido niveles mínimos para los lagos y afluentes en las cuencas hidrográficas de St. Johns para monitorear las extracciones de agua permitidas y declarar escasez de agua cuando sea necesario. [149]
Para ayudar con la limpieza del río y los fondos asociados para mejorar la calidad del agua en St. Johns, el alcalde John Delaney de Jacksonville emprendió una campaña para conseguir que fuera nombrado río American Heritage , a partir de 1997. La designación por parte de la Agencia de Protección Ambiental tiene como objetivo coordinar esfuerzos entre agencias federales para mejorar la protección ambiental y de recursos naturales, la revitalización económica y la preservación histórica y cultural. [150] La campaña fue controvertida ya que el alcalde republicano defendió el pedido de asistencia del gobierno federal y escribió: "Otros ríos han dependido en gran medida de la ayuda federal para limpiezas ambientales masivas. Ahora es el turno de St. Johns". [151] Veintidós ciudades a lo largo de St. Johns y organizaciones ambientales, deportivas, recreativas, náuticas y educativas también apoyaron su designación, [152] pero varios políticos republicanos prominentes expresaron su preocupación por el aumento de las regulaciones federales y las restricciones a la propiedad privada a lo largo de St. Johns. el río; La Cámara de Representantes de Florida aprobó una resolución pidiendo al presidente Bill Clinton que no incluyera a los St. John. A pesar de esto, Clinton designó al St. Johns como uno de los 14 ríos de herencia estadounidense de 126 nominados en 1998 por su importancia ecológica, histórica, económica y cultural. [153] [154]
El continuo aumento de la población en Florida ha hecho que los planificadores urbanos pronostiquen que el acuífero de Florida ya no podrá sustentar a las personas que viven en el norte de Florida. Se prevé que para 2020, 7 millones de personas vivirán en las cuencas de St. Johns, el doble que en 2008 . Los galones (380.000.000 L) del río Ocklawaha, para agua dulce, son controvertidos, lo que llevó a una organización privada llamada St. Johns Riverkeeper a nominarlo en la lista de los diez ríos más amenazados por un grupo de vigilancia ambiental llamado American Rivers . En 2008, figuraba en el puesto número 6, [156] , lo que contó con la aprobación del periódico de Jacksonville, The Florida Times-Union , y el escepticismo del SJRWMD. [5] [157]
Se está considerando el río St. Johns como una fuente de agua adicional para satisfacer las crecientes necesidades públicas de agua. En 2008, el Distrito de Gestión del Agua del río llevó a cabo un Estudio de Impacto en el Suministro de Agua de las extracciones de agua propuestas y pidió al Consejo Nacional de Investigación que revisara los aspectos científicos del estudio a medida que avanzaba. Esto resultó en una serie de cuatro informes que evaluaron el impacto de la extracción de agua en el nivel y el flujo del río, revisaron los impactos potenciales en los ecosistemas de humedales y presentaron perspectivas generales sobre el estudio del Distrito de Gestión del Agua. [158] El Consejo Nacional de Investigación concluyó que, en general, el Distrito realizó un trabajo competente al relacionar las respuestas ambientales previstas, incluida su magnitud y grado general de incertidumbre, con el rango propuesto de extracciones de agua. Sin embargo, el informe señaló que el informe final del Distrito debería reconocer cuestiones críticas como el aumento futuro del nivel del mar, el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano. Aunque el Distrito predijo que los cambios en la gestión del agua aumentarían los niveles y flujos de agua que exceden las extracciones de agua superficial propuestas, estas predicciones tienen grandes incertidumbres. [159]
El informe también señaló preocupaciones sobre la conclusión del Distrito de que las extracciones de agua tendrán pocos efectos ecológicos nocivos. Esta conclusión se basó en los hallazgos del modelo de que el aumento de los flujos provenientes de proyectos de cuencas superiores y de cambios en el uso de la tierra (aumentos en áreas impermeables) compensaron en gran medida los impactos de las extracciones de agua en los flujos y niveles de agua. Si bien los proyectos de la cuenca alta son positivos en la medida en que devolverán tierra a la cuenca (y agua al río), no se puede decir lo mismo del aumento de la escorrentía urbana , cuya mala calidad es bien conocida. [159]
Durante décadas, el Canal 1 en Palm Bay desvió las aguas pluviales hacia el este hasta la laguna, pero las recientes mejoras en las bombas ahora envían hasta el 39 por ciento del promedio anual de aguas pluviales a Sawgrass. Lago donde se filtra naturalmente antes de fluir hacia el río St. Johns.
