Big Sur ( / ˈs ɜːr / ) es una sección accidentada y montañosa de la costa central del estado estadounidense de California , entre Carmel Highlands y San Simeón , donde las montañas de Santa Lucía se elevan abruptamente desde el océano Pacífico . Con frecuencia es elogiado por su espectacular paisaje. Big Sur ha sido llamado "el tramo de costa no desarrollado más largo y pintoresco de los Estados Unidos contiguos ", [1] un sublime "tesoro nacional que exige procedimientos extraordinarios para protegerlo del desarrollo", [2] y "uno de los lugares más hermosas costas en cualquier parte del mundo, un tramo de carretera aislado, de fama mítica". [3] Las vistas, los bosques de secuoyas , las caminatas, las playas y otras oportunidades recreativas han hecho de Big Sur un destino popular para visitantes de todo el mundo. Con entre 4,5 y 7 millones de visitantes al año, [4] se encuentra entre los principales destinos turísticos de los Estados Unidos, comparable al Parque Nacional Yosemite , pero con considerablemente menos servicios y menos estacionamiento, carreteras e infraestructura relacionada. [5] [6] [7] [8] [9]
Big Sur Village es un conjunto de pequeños negocios y hogares al borde de la carretera. [10] : 2 La región más grande conocida como Big Sur no tiene límites específicos, pero generalmente se considera que incluye el segmento de 71 millas (114 km) de la Ruta 1 del Estado de California entre Malpaso Creek cerca de Carmel Highlands [11] en el norte y El arroyo San Carpóforo cerca de San Simeón en el sur, [12] así como toda la cordillera de Santa Lucía entre estos arroyos. [10] La región interior está en su mayor parte deshabitada, mientras que la costa permanece relativamente aislada y escasamente poblada, con entre 1.800 y 2.000 residentes durante todo el año [13] y relativamente pocos alojamientos para visitantes repartidos entre cuatro pequeños asentamientos. La región siguió siendo una de las zonas más inaccesibles de California y de todo Estados Unidos hasta que, después de 18 años de construcción, se completó en 1937 la autopista Carmel-San Simeon (ahora firmada como parte de la Ruta Estatal 1). , esta carretera estrecha y sinuosa, a menudo cortada en la cara de imponentes acantilados junto al mar, domina la experiencia del visitante en Big Sur. La carretera ha sido cerrada más de 55 veces por deslizamientos de tierra , y en mayo de 2017, un deslizamiento de 2.000.000 pies cúbicos (57.000 m 3 ) bloqueó la carretera en Mud Creek, al norte de Salmon Creek, cerca de la línea del condado de San Luis Obispo , hasta apenas al sur de Gorda . La carretera fue reabierta el 18 de julio de 2018.
La región está protegida por el Plan Costero Local de Big Sur, que la preserva como "espacio abierto, una pequeña comunidad residencial y ganadería agrícola". [14] Aprobado en 1986, el plan es uno de los programas de uso local más restrictivos del estado, [15] y es ampliamente considerado como uno de los documentos más restrictivos de su tipo en cualquier lugar. [16] El programa protege las cuencas visuales de la carretera y muchos puntos estratégicos, y restringe severamente la densidad del desarrollo. Alrededor del 60% de la región costera es propiedad de agencias gubernamentales o privadas que no permiten ningún desarrollo. La mayor parte de la región interior forma parte del Bosque Nacional Los Padres , Ventana Wilderness , Silver Peak Wilderness o Fort Hunter Liggett .
Big Sur no es una ciudad incorporada sino una región sin límites formales en la región de la Costa Central de California . [17] La región a menudo se confunde con la pequeña comunidad de edificios y servicios a 26 millas (42 km) al sur de Carmel en el valle del río Big Sur , a veces denominada por los lugareños como Big Sur Village , pero oficialmente conocida como Big Sur. [17] [18] [19] : 8 [20] : 7 [21]
Los diversos límites informales aplicados a la región se han expandido gradualmente hacia el norte y el sur con el tiempo. Esther Pfeiffer Ewoldson, que nació en 1904 y era nieta de los pioneros de Big Sur Michael y Barbara Pfeiffer, escribió que la región se extendía desde el río Little Sur 23 millas (37 km) al sur hasta Slates Hot Springs . Los miembros de la familia Harlan, que ocuparon la región de Lucía a 14 kilómetros (9 millas) al sur de Slates Hot Springs, dijeron que Big Sur estaba "millas y millas al norte de nosotros". [19] : 6 Antes de la construcción de la Carretera 1, los residentes de la costa sur tenían poco contacto con los residentes al norte de ellos. [19]
La mayoría de las descripciones actuales del área se refieren a Malpaso Creek, a 4,5 millas (7,2 km) al sur del río Carmel , como la frontera norte. [11] [ verificación fallida ] Generalmente se acepta que la frontera sur es San Carpóforo Creek en el condado de San Luis Obispo . [12]
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La gran mayoría de los visitantes solo ven la espectacular costa de Big Sur y consideran que la región de Big Sur incluye solo los flancos costeros de las montañas de Santa Lucía , que en varios puntos se extienden de 3 a 12 millas (5 a 19 km) tierra adentro. [22]
Algunos residentes ubican la frontera oriental en los límites de las vastas áreas del interior que comprenden el Bosque Nacional Los Padres, Ventana Wilderness y Silver Peak Wilderness, o las regiones despobladas hasta las estribaciones orientales de las montañas de Santa Lucía. [10] El autor e historiador local Jeff Norman consideró que Big Sur se extendía hacia el interior para incluir las cuencas que desembocan en el Océano Pacífico. [20] : 7
El nombre "Big Sur" tiene su origen en la historia española temprana de la zona . Mientras la expedición de Portolá exploraba la Alta California , llegaron al Cañón de San Carpóforo cerca del actual San Simeón el 13 de septiembre de 1769. Incapaces de penetrar el difícil terreno a lo largo de la costa, se desviaron hacia el interior a través de los valles de San Antonio y Salinas antes de llegar a Bahía de Monterey , donde fundaron Monterey y la nombraron capital provincial. [23]
Los españoles se referían a la vasta y relativamente inexplorada región costera al sur de Monterey como el país grande del sur , que significa "el gran país del sur". Esto a menudo se reducía a el sur grande. [24] [25] Los dos ríos principales que drenan esta parte de la costa se denominaron El Río Grande del Sur y El Río Chiquito del Sur . [20] : 7
El primer uso registrado del nombre el Sud (que significa "el Sur") fue en un mapa de la concesión de tierras de Rancho El Sur otorgada por el gobernador José Figueroa a Juan Bautista Alvarado el 30 de julio de 1834. [26] El primer uso estadounidense de el nombre 'Sur' fue por el United States Coast Survey en 1851, que rebautizó un punto de tierra que parecía una isla y tenía forma de trompeta, conocido por los españoles como Morro de la Trompa y Punta Que Parece Isla , a Punto Sur . [21]
La primera oficina de correos de Big Sur recibió el nombre de "Posts" en honor a William Brainard Post , en cuya casa estaba ubicada. Había obtenido una patente para aterrizar en la cima de la pendiente al sur del río Big Sur, donde construyó una casa en 1867. [27] Los colonos de habla inglesa solicitaron a la Oficina de Correos de los Estados Unidos en Washington DC que cambiara el nombre de su oficina de correos de Arbolado a Big Sur, y el sello de caucho con ese nombre fue devuelto el 6 de marzo de 1915, consolidando el uso de Big Sur como topónimo. [19] : 8 [20] : 7 [28] [21]
La sección de la autopista 1 que atraviesa Big Sur se considera una de las rutas de conducción más pintorescas de los Estados Unidos, si no del mundo. [29] [30] [31] Las vistas son una de las razones por las que Big Sur ocupó el segundo lugar entre todos los destinos de Estados Unidos en los premios Travelers' Choice Destination Awards 2008 de TripAdvisor . [32] El paisaje natural impecable debe gran parte de su preservación a los planes de desarrollo altamente restrictivos aplicados en Big Sur; No se permiten vallas publicitarias ni anuncios a lo largo de la carretera y la señalización para las empresas debe tener una escala modesta y ser de naturaleza rural conforme a la región de Big Sur. El estado de California designó la sección de 72 millas (116 km) de la carretera de Cambria a Carmel Highlands como la primera autopista escénica de California en 1965. [33] [34] En 1966, la Primera Dama Lady Bird Johnson encabezó la carretera escénica oficial. "Ceremonia de designación en el puente Bixby Creek ". [35] En 1996, la carretera se convirtió en una de las primeras designadas por el gobierno federal como "All-American Road" en el marco del Programa Nacional de Caminos Escénicos . [6] [36] [37] [38] CNN Traveler nombró a McWay Falls como el lugar más hermoso de California. [39]
El recorrido por la autopista 1 ha sido descrito como "uno de los mejores recorridos del mundo" y se considera uno de los 10 mejores recorridos en motocicleta en los Estados Unidos. [40] La autopista 1 fue nombrada la ruta más popular de California en 2014 por la Asociación Estadounidense del Automóvil . [41] La región recibe tantos y a veces más visitantes que el Parque Nacional Yosemite . A diferencia del parque nacional administrado por una sola entidad, la región de Big Sur está gobernada por múltiples propietarios gubernamentales y privados de tierras, ofrece sólo servicio de autobús ocasional, estacionamiento limitado, pocos baños y una única y estrecha carretera de dos carriles que durante la mayor parte su longitud se aferra a los escarpados acantilados costeros. El tráfico en dirección norte durante la temporada alta de verano y los fines de semana festivos suele estar atascado durante unas 20 millas (32 km) desde Big Sur Village hasta Carmel Highlands . Debido a la gran cantidad de visitantes durante el verano, la congestión y el tráfico lento entre Carmel y Posts se están convirtiendo en la norma. [8] [7] [5] [9] [6] Sin embargo, durante el invierno, la carretera se cierra con frecuencia debido a deslaves y deslizamientos.
A pesar de su popularidad, la región está fuertemente protegida para preservar el carácter rural y natural de la tierra. Toda la costa de Big Sur se encuentra dentro de la zona costera protegida establecida por la Ley de Costas de California de 1976 . Esto incluye el uso de la tierra dentro de una "zona costera" definida que se extiende tierra adentro desde 3000 pies (910 m) hasta 5 millas (8,0 km). La Comisión Costera de California tiene la autoridad para controlar la construcción de cualquier tipo, incluidos edificios, viviendas, carreteras, así como estructuras de mitigación de incendios y erosión, y puede imponer multas por construcciones no aprobadas. La zona costera está específicamente definida por ley como un área que se extiende desde el límite de jurisdicción del estado hacia el mar y hacia el interior por una distancia desde la línea media de marea alta de entre un par de cientos de pies en áreas urbanas y hasta cinco millas en áreas rurales. áreas. [42] El Plan Costero Local de Big Sur, aprobado por los supervisores del condado de Monterey en 1981, establece que la región debe ser una experiencia por la que transiten los visitantes, no un destino. Por esta razón, el desarrollo de todo tipo está severamente restringido. [43]
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Además de hacer turismo desde la autopista, Big Sur ofrece caminatas y actividades al aire libre. Hay una gran cantidad de terrenos y parques estatales y federales, incluida McWay Falls en el Parque Estatal Julia Pfeiffer Burns , una de las dos únicas cascadas en California que caen directamente al océano. La cascada está ubicada cerca de los cimientos de una gran casa de piedra junto a un acantilado construida en 1940 por Lathrop y Hélène Hooper Brown , que fue la primera casa electrificada de la región. Sin embargo, el estacionamiento es muy limitado y generalmente no está disponible los fines de semana y días festivos de verano. [44]
Otro hito notable es Point Sur Lightstation , el único complejo completo de faros del siglo XIX abierto al público en California. [45]
El Ventana Wildlife Center, cerca del Parque Estatal Andrew Molera, cuenta con un Discovery Center gratuito que permite a los visitantes aprender sobre el programa de recuperación del cóndor de California y otros animales salvajes. [46]
La Biblioteca Conmemorativa Henry Miller es una librería y centro artístico sin fines de lucro que abrió sus puertas en 1981 como homenaje al escritor. Miller vivió en Big Sur desde 1944 hasta febrero de 1963 y escribió sobre Big Sur en su libro Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch . Es un lugar de reunión para los lugareños y se ha convertido en el punto focal de personas con mente literaria, [47] un centro cultural dedicado a la vida y obra de Miller y una atracción popular para los turistas. [48] [49]
Hay algunas playas pequeñas y pintorescas que son accesibles al público y populares para caminar, pero generalmente no son aptas para nadar debido a las corrientes impredecibles, las temperaturas gélidas y el oleaje peligroso. [50] La playa del Parque Estatal Garrapata a veces se considera la mejor playa de Big Sur. Dependiendo de la temporada, los visitantes pueden ver nutrias marinas, leones marinos, focas y ballenas migratorias desde la playa. La playa apenas es visible desde la autopista 1. [50]
La playa de Pfeiffer es muy popular, pero solo se puede acceder a ella a través de la estrecha carretera Sycamore Canyon Road de 3,2 km (2 millas). El aparcamiento de la playa sólo tiene capacidad para 60 vehículos y suele estar lleno los fines de semana de verano y festivos. Durante el verano, funciona un servicio de transporte desde la sede del Servicio Forestal de EE. UU. hasta la playa. La amplia extensión de arena ofrece vistas de un pintoresco arco de roca en alta mar. A veces se confunde con la playa del Parque Estatal Julia Pfeiffer Burns al sur. [50]
En el sur, Sand Dollar Beach es el tramo de playa más largo de Big Sur. Es popular entre excursionistas y fotógrafos por sus vistas de los acantilados cercanos. La playa está a 40 km (25 millas) al sur del pueblo de Big Sur en la autopista 1. Una escalera empinada conduce a la playa desde la autopista. [50] Jade Cove , 2 millas (3,2 km) al sur de Sand Dollar Beach, también es a veces popular entre los visitantes.
Swiss Canyon Beach es una larga playa de arena que es visible cuando se mira hacia el norte desde la desembocadura del río Big Sur en el Parque Estatal Andrew Molera. El lado este de la playa está delimitado por terrenos privados. Es posible que se pueda acceder a la playa desde el extremo sur dependiendo de la marea. [51]
Algunas playas están rodeadas de terrenos privados. En la desembocadura del río Little Sur se encuentran algunas de las dunas más grandes de la costa de Big Sur. La desembocadura del río Little Sur, las dunas y la playa del río Little Sur, de una milla de largo, se encuentran dentro de los límites de El Sur Ranch y son inaccesibles al público. El propietario del rancho mantiene una cerca segura y ha colocado de manera destacada carteles de "Propiedad privada" y "Prohibido el paso" en la cerca a lo largo de la autopista 1, como lo sugiere el precedente legal. [52] Si bien la playa debajo de la línea media de marea alta está abierta al público, la ley no permite que las personas traspasen propiedad privada para llegar a la playa pública. Se han citado a personas que traspasan la propiedad para llegar a la playa. [53] [54]
Otras playas que son inaccesibles al público incluyen Point Sur Beach, una larga playa de arena ubicada debajo y al norte del faro de Point Sur. [55] Hay una pequeña playa en Rocky Point que está rodeada de propiedad privada, lo que la hace inaccesible. La playa al pie de las cataratas McWay es físicamente inaccesible desde la orilla. Al sur, cerca de la frontera del condado, no se puede acceder a Wreck Beach, al sur de Pfeiffer Beach. La playa de Gamboa Point, cerca de la línea de conteo Monterey / San Luis Obispo, está cerrada al público. [55] [56]
Pine Ridge Trail (USFS 3E06) es la ruta de senderismo más popular hacia Ventana Wilderness . Los excursionistas pueden usarlo para acceder a muchos campamentos en el campo, incluidos los campamentos Ventana Camp, Terrace Creek, Barlow Flats, Sykes y Redwood. Cuando está abierto, es accesible desde la estación Big Sur . El sendero, los senderos de conexión y los campamentos a lo largo de su recorrido fueron cerrados durante el incendio de Soberanes en julio de 2016. Fueron dañados por el propio incendio y aún más por las fuertes lluvias durante el invierno siguiente. En agosto de 2017 [actualizar], el sendero estaba bloqueado por cuatro derrumbes importantes y más de 100 árboles caídos a lo largo del camino. Reabrir el sendero requerirá una evaluación ambiental y tal vez redireccionar el sendero por completo.
El sendero Mt. Manuel (USFS 2E06) comienza dentro del Parque Estatal Pfeiffer Big Sur. Sigue una ruta hacia el noreste por las laderas del monte Manuel. Los excursionistas que siguen esta ruta pueden acceder a los campamentos de Vado, Launtz Creek y Tin House. Se conecta con el sendero Little Sur que brinda acceso a la cuenca del río Little Sur . El sendero no se mantiene. [57]
Se puede acceder a North Coast Ridge Road (USFS 20S05) desde la carretera que conduce a Ventana Inn e indirectamente desde el sur a través del Parque Estatal Limekiln . Hay estacionamiento disponible en el norte en Cadillac Flat, cerca de Ventana Inn. Desde Ventana Inn, el sendero sube abruptamente hasta la cima de la cresta costera y hacia el sur unas 30 millas (48 km) hasta cerca de Cone Peak . Durante casi toda la caminata hay amplias vistas en todas direcciones. Se conecta con varios senderos a lo largo de su longitud, incluido Terrace Creek Trail (cerrado a partir de enero de 2018 [actualizar]), Boronda Trail, DeAngulo Trail, Big Sur Trail, Marble Peak Trail, Bee Camp Trail, Lost Valley Connector Trail, Rodeo Flat Trail y el Sendero Arroyo Seco. Proporciona acceso a Timber Top y Cold Spring Camp. Pasa cerca de la cumbre de Anderson Peak (4099 pies (1249 m)) y Marble Peak (4031 pies (1229 m)), y llega hasta Nacimiento-Fergusson Road y se conecta con Cone Peak Road. No está abierto al tráfico de vehículos ni de bicicletas. A partir de enero de 2018 [actualizar], el sendero está cerrado. [58] [59]
El Parque Estatal Garrapata, el Parque Estatal Andrew Molera, el Parque Estatal Pfeiffer Big Sur y el Parque Estatal Julia Pfeiffer Burns contienen rutas de senderismo cortas. A partir de enero de 2018 [actualizar], casi todos los senderos en el lado este de la Carretera 1 en estos parques están cerrados debido al incendio de Soberanes y los daños sufridos durante las fuertes lluvias del invierno siguiente. Algunos senderos al oeste de la autopista 1 están abiertos. [60]
Entre los lugares que atraen a los visitantes se encuentra el antiguamente contracultural pero ahora exclusivo Instituto Esalen . Esalen acogió a muchas figuras de la naciente " Nueva Era " y, en la década de 1960, desempeñó un papel importante en la popularización de las filosofías orientales, el " Movimiento del Potencial Humano " y la terapia Gestalt en los Estados Unidos. [61] Esalen lleva el nombre de los nativos americanos que se congregaban allí en las aguas termales naturales posiblemente durante miles de años. Lejos de la costa dentro del Bosque Nacional Los Padres, el Centro de Montaña Zen Tassajara , al que se puede acceder a través de un camino de tierra estrecho y empinado de 19 km (12 millas), solo está abierto para los huéspedes durante los meses de verano.
Big Sur es también la ubicación de un monasterio católico, el New Camaldoli Hermitage . El Hermitage en Big Sur fue fundado en 1957. Alquila algunas habitaciones sencillas para los visitantes que deseen participar en la meditación y la contemplación silenciosas. Normalmente todos los retiros son silenciosos y sin dirección. [62]
El Maratón Internacional Big Sur es un maratón anual que comienza al sur del Parque Estatal Pfeiffer Big Sur y termina en el Centro Comercial Crossroads en Carmel-by-the-Sea. El maratón se creó en 1986 y atrae a unos 4.500 participantes al año. [64]
Los líderes cívicos de Big Sur organizan una carrera cada año en octubre para recaudar fondos para la Brigada de Bomberos Voluntarios de Big Sur y el Centro de Salud de Big Sur. Desde que se fundó la carrera, conocida como Big Sur River Run, en 1971, se han donado más de $1,025,104 a las dos organizaciones. El recorrido por las secuoyas fue cancelado en 2016 por el incendio de Soberanes y en 2017 por las tormentas invernales. [65] [66]
El Big Sur Folk Festival se celebró de 1964 a 1971. Comenzó sin querer cuando Nancy Carlen, amiga del cantante Joan Baez , organizó un seminario de fin de semana en el Instituto Esalen en junio de 1964 titulado "La Nueva Música Folklórica". El domingo por la tarde invitaron a todos los vecinos a una actuación abierta y gratuita. Este se convirtió en el primer festival. [67] El festival se llevó a cabo anualmente en los terrenos del Instituto Esalen, excepto en 1970, cuando se llevó a cabo en el recinto ferial del condado de Monterey. Incluso cuando actuaron artistas conocidos como Crosby, Stills, Nash & Young o los Beach Boys , el evento se mantuvo pequeño a propósito, con no más de unos pocos miles de asistentes. [68]
Los parques estatales de Big Sur surgieron del deseo de los residentes originales de proteger y preservar la tierra que admiraban. "Los primeros colonos consideraban que la administración de la tierra era una obligación para con la comunidad". [69] El primero fue el Parque Estatal Pfeiffer Big Sur. A John Pfeiffer, hijo de los pioneros Michael Pfeiffer y Barbara Laquet, un desarrollador de Los Ángeles le ofreció 210.000 dólares por su terreno cerca de Sycamore Canyon, que quería construir una subdivisión en el terreno. En cambio, Pfeiffer vendió 700 acres (2,8 km2) al estado de California en 1933. [70] [71]
A partir de enero de 2018 [actualizar], partes de la mayoría de estos parques están cerradas debido a las secuelas del incendio de Soberanes. [72] De norte a sur, se utilizan los siguientes parques estatales: [73]
A partir de enero de 2018 [actualizar], algunos senderos y campamentos dentro de las siguientes áreas están cerrados, debido a los daños causados por el Incendio de Soberanes de 2016 y las lluvias del invierno siguiente. [73]
Durante la mayoría de los fines de semana de verano y todos los días festivos importantes, Big Sur está abrumadoramente lleno de gente. [74] Aunque algunos residentes de Big Sur atendieron a viajeros aventureros a principios del siglo XX, [19] : 10 la economía turística moderna comenzó cuando la autopista 1 abrió la región a los automóviles en 1937, pero solo despegó después de la gasolina de la era de la Segunda Guerra Mundial. El racionamiento y la prohibición de conducir por placer terminaron en agosto de 1945. [75] Big Sur se ha convertido en un destino para viajeros tanto dentro de los Estados Unidos como internacionalmente. [76] [77] [78] [79]
El número de visitantes a Big Sur ha aumentado de aproximadamente 1,5 millones en 1978, [75] a aproximadamente 3 millones en 1980, [80] a un estimado de 4 a 5 millones durante 2014 y 2015, comparable o mayor que el número de visitantes. al Parque Nacional Yosemite . [81] A diferencia de Yosemite, que es administrado por una única entidad federal, aproximadamente una cuarta parte del terreno en Big Sur es de propiedad privada y el resto está administrado por un conglomerado de agencias federales, estatales, locales y privadas. Yosemite ofrece 5.400 plazas de aparcamiento y un servicio de autobús diario gratuito en todo el parque. En Big Sur durante el verano, hay un único autobús público que circula tres veces al día y una única furgoneta que opera de jueves a domingo desde la estación Big Sur hasta Pfeiffer Beach. [82] El propietario del restaurante Nepenthe estimó en 2017 que el número de visitantes había aumentado un 40% desde 2011. Los residentes y propietarios de negocios de Big Sur están preocupados por el impacto que los visitantes están teniendo en la región. El tráfico y el estacionamiento son constantemente malos durante el verano y los fines de semana festivos y algunos visitantes no obedecen las leyes. [83] [84] : 6
Los residentes comenzaron a discutir la posible necesidad de autobuses lanzadera, peajes a lo largo de la autopista 1 y límites al número de automóviles privados permitidos en la autopista en 1978. [75] Una de las razones de la popularidad de Big Sur es que es sólo un día conducir para unos 7 millones de personas. Con la llegada de las redes sociales , hashtags como "#sykeshotsprings" y "#pineridgetrail", dos destinos populares dentro de Big Sur, alientan a más visitantes. [74] [85] Los visitantes deben pagar $15 por un lugar de estacionamiento en el estacionamiento del comienzo del sendero y tomar una camioneta de 14 pasajeros hasta Pfeiffer Beach. [86] [87] [88] [89] [84] : 6 En respuesta a los abusos de los visitantes, un residente anónimo de Big Sur abrió una cuenta de Instagram en mayo de 2019 llamada BigSurHates. Tenía la intención de avergonzar a los visitantes para que trataran mejor a la región de Big Sur. [90] [91]
La serie de televisión Big Little Lies , que se filma en la zona de Monterey y Big Sur, ha aumentado el número de visitantes a la zona. [92]
Hay transporte público disponible hacia y desde Monterey en Monterey–Salinas Transit . El horario de verano opera desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo tres veces al día, mientras que el horario de invierno solo ofrece servicio de autobús los fines de semana. La ruta está sujeta a interrupciones debido al viento y a las inclemencias del tiempo severas. [93]
Sólo hay seis gasolineras a lo largo de la autopista 1 en Big Sur, desde Ragged Point en el sur hasta Carmel Highlands en el norte. Tres de ellos están en el norte, cerca de Big Sur Valley. La gasolinera del Big Sur River Inn and Restaurant ofrece un gran descuento a los residentes locales. [94] La estación de servicio en Gorda tiene uno de los precios más altos en los Estados Unidos, ya que está lejos de la red eléctrica y parte del costo del combustible para automóviles se utiliza para apoyar el funcionamiento de un generador diesel. Todas ellas operan únicamente durante el horario comercial habitual y ninguna suministra combustible diésel. Hay tres estaciones de recarga de Tesla cerca de Posts. [95] [96] [97] [98]
Es una "carretera escénica" con montones de mierda a lo largo de la carretera.
— Butch Kronlund, director ejecutivo de la Asociación de Propietarios de Propiedades Costeras
Sólo hay 16 baños públicos a lo largo de toda la costa para dar cabida a los casi 5 millones de visitantes anuales. El número de visitantes excede con creces los baños disponibles , y la mayoría de los baños no están disponibles en lugares donde los turistas visitan con frecuencia. [99] [100] Las empresas informan que la gran cantidad de visitantes que utilizan su baño ha abrumado sus sistemas sépticos. [99]
Si los visitantes pueden localizarlos, pueden usar los baños dentro de los parques estatales de California o campamentos federales sin pagar una tarifa de entrada. [101] Pero muchos de los baños no son visibles desde la autopista 1. Esto se debe en parte al hecho de que las señales de baños a lo largo de la autopista 1 se eliminaron por razones estéticas. [99]
Como resultado, los visitantes suelen recurrir a defecar en los arbustos cerca de lugares como el puente Bixby Creek. [99] [100] Los residentes se quejan de que los visitantes defecan regularmente a lo largo de la autopista 1. Papel higiénico, desechos humanos y basura ensucian los bordes de las carreteras. [99] Los residentes se han encargado de limpiar los desechos de los visitantes. El Departamento de Transporte de California, que limpia las áreas al borde de las carreteras aproximadamente una vez por semana, encuentra desechos humanos durante cada limpieza. [100] Butch Kronlund, director ejecutivo de la Asociación de Propietarios de Propiedades de la Costa, criticó la falta de baños. Él dice: "Es una 'carretera escénica' con montones de mierda a lo largo de la carretera". [83] [102]
La Ley de Costas de California de 1976 hace que la instalación de baños públicos, contenedores de basura o incluso nuevas señales de tráfico a lo largo de la autopista 1 sea extremadamente difícil. Varias agencias federales, estatales y locales tienen jurisdicción en Big Sur, y todas ellas deben influir en las decisiones que afectan a los residentes y visitantes. [103]
Las restricciones en el uso de la tierra que preservan la belleza natural de Big Sur también significan que el alojamiento para los visitantes es limitado, a menudo costoso, y que los lugares para quedarse se llenan rápidamente durante la ajetreada temporada de verano.
No hay áreas urbanas, sólo tres pequeños grupos de restaurantes, gasolineras, moteles y zonas de acampada: Posts en el valle del río Big Sur, Lucia, cerca del parque estatal Limekiln , y Gorda , en la costa sur. Esparcidos entre estos asentamientos distantes hay nueve pequeñas tiendas de comestibles, algunas tiendas de regalos, y ninguna cadena de hoteles, supermercados o establecimientos de comida rápida, y no hay planes para agregar instalaciones o tiendas. [105] [106] [107] Entre los lugares para quedarse y comer se encuentran el lujoso Ventana Inn, Post Ranch y el restaurante Nepenthe , construido alrededor de la cabaña que Orson Welles y Rita Hayworth compraron impulsivamente.
Hay menos de 300 habitaciones de hotel en todo el tramo de 90 millas (140 km) de la autopista 1 entre San Simeón y Carmel . El alojamiento incluye algunas cabañas, moteles y campamentos, y complejos turísticos de alto nivel como el Post Ranch Inn, que cobra hasta 1.800 dólares, y el Ventana Inn, con suites de hasta 2.400 dólares por noche. [108] [109] Hay algunos alquileres a corto plazo, pero aún se está determinando su legalidad. [110]
Algunos sitios de redes sociales informan sobre la disponibilidad de lugares para acampar gratis al costado de las carreteras, pero acampar de cualquier tipo o estacionarse durante la noche a lo largo de las autopistas y caminos locales es ilegal y los infractores son citados regularmente. Dormir en automóviles es ilegal y está sujeto a una multa de $1000. [111] Los campistas ocasionales en ocasiones han convertido cada lugar amplio a lo largo de la carretera Nacimiento-Fergusson en un campamento ilegal, aunque no hay baños ni fogatas. Los residentes se quejan de las hogueras ilegales y de la gente que defeca a lo largo de la carretera sin utilizar los servicios sanitarios adecuados. [86] Solo se permite acampar dentro de campamentos de parques privados y estatales o federales designados o dentro de terrenos del USFS. [112] [113]
El 22 de julio de 2016, una fogata ilegal dentro del Parque Estatal Garrapata , donde no se permite acampar, se salió de control. El incendio de Soberanes resultante quemó 132,127 acres (53,470 ha), 57 casas y 11 dependencias, y mató a un operador de excavadora. Tomó casi tres meses extinguirlo y suprimirlo costó alrededor de 236 millones de dólares. [114] En octubre de 2017, un visitante de Florida fue arrestado por iniciar una fogata ilegal que se salió de control. [115]
La Asociación Comunitaria de Big Sur (anteriormente Asociación de Propietarios de Big Sur) propone algunas soluciones. Quieren cerrar el estacionamiento de Bixby Creek durante un año para animar a los visitantes a utilizar el transporte público. Están considerando pedir a voluntarios de la comunidad que impidan que los turistas caminen por el puente, lo cual es peligroso e ilegal. Los turistas que quieran llegar a Pfeiffer Beach por la actual carretera de un solo carril de una milla de largo hasta un pequeño estacionamiento para 65 automóviles deberán reservar y pagar el estacionamiento con anticipación o tomar un servicio de transporte. Se prohibiría estacionar en el arcén de la autopista en las populares cataratas McWay para evitar una tarifa de estacionamiento de $10. Otra idea que se está considerando es la prohibición de acampar dispersos en el bosque nacional durante la temporada de incendios "hasta que exista un control y una aplicación de la ley adecuados en el campo". En 2017, una fogata ilegal quemó 57 casas y mató a un bombero. El Servicio Forestal solía tener varios guardabosques, pero ahora no tiene ninguno. [103]
La llegada de artistas del Área de la Bahía a Carmel-by-the-Sea a partir de 1904 fue el comienzo de una colonia literaria y artística en el extremo norte de Big Sur. Robinson Jeffers se mudó a Carmel en septiembre de 1914 y durante su vida escribió muchos poemas evocadores sobre el aislamiento y la belleza natural de Big Sur. A partir de la década de 1920, su poesía introdujo la idea romántica de los espacios salvajes e indómitos de Big Sur a una audiencia nacional, lo que alentó a muchos de los visitantes posteriores.
Henry Miller se mudó a Big Sur por invitación del artista greco-francés Jean Varda , tío de la cineasta Agnès Varda . Vivió en Big Sur durante casi 20 años, de 1944 a 1962. Cuando llegó por primera vez, estaba arruinado y la novelista Lynda Sargent estaba alquilando una cabaña en un club de equitación local. Permitió que Miller viviera sin pagar alquiler por un tiempo. Pero cuando la cabaña fue vendida a Orson Welles y Rita Hayworth en 1945, Miller se mudó varias millas al sur a una cabaña de madera en Partington Ridge que había sido propiedad de su amigo Emil White. [116]
Mientras estaban en Big Sur, Miller, el músico de vanguardia Harry Partch y Jean Varda formaban parte de un grupo local de bohemios conocido como Anderson Creek Gang, muchos de los cuales vivían en el antiguo campo de trabajo de la carretera cerca de la desembocadura de Anderson Creek . Miller vivió en una choza allí durante 1946 antes de regresar a la cabaña en Partington Ridge en 1947. En su ensayo/memorias/novela de 1957 Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch , Miller describió las alegrías y dificultades que surgieron al escapar del "aire "pesadilla condicionada" de la vida moderna. [117]
Hunter S. Thompson trabajó como guardia de seguridad y cuidador en un centro turístico en Big Sur Hot Springs durante ocho meses en 1961, justo antes de que se fundara el Instituto Esalen en ese lugar. Mientras estuvo allí, publicó su primer artículo en la revista masculina Rogue, de distribución nacional, sobre la cultura artesanal y bohemia de Big Sur . [118] [119] En el artículo, describió cómo la imagen bohemia atraía a personas que molestaban a los residentes:
Cada fin de semana, Dick Hartford, propietario de la tienda Village Store, está plagado de gente que busca "orgías sexuales", "peleas de borracheras" o "el camino a la casa de Henry Miller", como si una vez que encontraran a Miller, todo lo demás estaría solucionado. de ...
Hubo un tiempo en que este lugar era tan solitario y aislado como cualquier lugar de Estados Unidos. Pero ya no; Inevitablemente, Big Sur ha sido "descubierto". Life lo llamó un "mundo apartado, romántico y resistente" y presentó nueve páginas de imágenes para demostrarlo. Después de eso ya no había esperanza...
Y algunos fines de semana, parece que los siete millones de ellos están aquí, llenos de preguntas: "¿Dónde está el hombre de la colonia de arte? He venido desde Tennessee para unirme a él". "Dime, amigo, ¿dónde encuentro esta colonia nudista ?"... O la que volvió medio loco a Miller: "¡Ah, ja! ¡Entonces tú eres Henry Miller! Bueno, mi nombre es Claude Fink y he venido. unirse al culto del sexo y la anarquía." [120]
Otros escritores y artistas también se sintieron atraídos por Big Sur, entre ellos Edward Weston , Richard Brautigan , Emile Norman y Jack Kerouac . [121] Big Sur adquirió una reputación bohemia con estos recién llegados. Kerouac siguió a Miller hasta Big Sur e incluyó la escarpada costa en gran parte de dos de sus novelas. Pasó unos días a principios de 1960 en la cabaña del poeta Lawrence Ferlinghetti en Bixby Canyon y basó su novela Big Sur en su estancia allí.
Personas conocidas han llamado hogar a Big Sur, entre ellas:
Antes de la construcción de la Ruta 1 del Estado de California , la costa de California al sur de Carmel y al norte de San Simeón era una de las regiones más remotas del estado, rivalizando en ese momento con casi cualquier otra región de los Estados Unidos por su difícil acceso. A principios del siglo XIX, el viaje de 48 km (30 millas) desde Monterey hasta el rancho Pfeiffer en el valle de Big Sur podía tomar tres días en carreta. Era un camino accidentado que terminaba en lo que hoy es Big Sur Village y podía resultar intransitable en invierno. [122] No había ningún camino más allá del Rancho Pfeiffer, solo un sendero a caballo que conectaba las granjas con el sur. El viaje desde Pfeiffer Ranch hasta el cañón de San Carpóforo fue de aproximadamente 60 millas (97 km) en línea directa, pero aproximadamente tres veces más que a caballo. J. Smeaton Chase , que viajó a caballo por la costa en 1911, informó que una diligencia transportaba pasajeros desde Posts (entonces llamado Arbolado) hasta el Hotel Everett en Monterey los lunes, miércoles y viernes. [123]
La carretera fue propuesta por primera vez por el Dr. John L. D. Roberts, un médico que fue convocado el 21 de abril de 1894 para tratar a los supervivientes del naufragio del SS Los Ángeles de 493 toneladas (447 t; 440 toneladas largas) (originalmente USRC Wayanda ). que había encallado cerca de la estación de luz Point Sur, a unas 25 millas (40 km) al sur de Carmel-by-the-Sea. El paseo en su carro de dos ruedas tirado por caballos le llevó 3+1 ⁄ 2 horas, un viaje muy rápido para el día. La construcción comenzó en 1921, cesó durante dos años en 1926 cuando se acabaron los fondos y, después de 18 años de construcción, la autopista Carmel-San Simeon se completó en 1937. La ruta se incorporó al sistema de carreteras estatales y se redesignó como Carretera 1. en 1939.
La carretera es una característica dominante de la costa de Big Sur y proporciona el principal medio de acceso y transporte. Generalmente se considera que la parte Big Sur de la autopista 1 incluye el segmento de 71 millas (114 km) contiguo a la región no incorporada de Big Sur entre Malpaso Creek cerca de Carmel Highlands [11] en el norte y San Carpóforo Creek cerca de San Simeón en el sur. . [12]
Junto con las vistas al océano, esta carretera estrecha y sinuosa, a menudo cortada en la cara de los acantilados junto al mar, domina la experiencia del visitante en Big Sur. [124] Las vistas, los bosques de secuoyas, las caminatas, las playas y otras oportunidades recreativas han hecho de Big Sur un destino para entre 4,5 y 7 millones de personas que viven a un día en automóvil y para visitantes de otras partes del mundo. [125]
La carretera ha sido cerrada más de 55 veces por deslizamientos de tierra , y en mayo de 2017, un deslizamiento de 2.000.000 pies cúbicos (57.000 m 3 ) bloqueó la carretera en Mud Creek, al norte de Salmon Creek, cerca de la línea del condado de San Luis Obispo , hasta apenas al sur de Gorda . La carretera fue reabierta el 18 de julio de 2018, pero está sujeta a cierre durante fuertes tormentas.
Las políticas que protegen la tierra utilizada en Big Sur son algunas de las normas de uso local más restrictivas de California [15] y son ampliamente consideradas como una de las protecciones de desarrollo más restrictivas del mundo. [16] El programa protege las cuencas visuales de la carretera y muchos puntos estratégicos y restringe severamente la densidad del desarrollo. Alrededor del 60% de la región costera es propiedad de agencias gubernamentales o privadas que no permiten ningún desarrollo. La mayor parte de la región interior es parte del Bosque Nacional Los Padres , Ventana Wilderness , Silver Peak Wilderness o Fort Hunter Liggett . El área está protegida por el Plan Costero Local de Big Sur, que la preserva como "espacio abierto, una pequeña comunidad residencial y ganadería agrícola". [14] Su intención es "preservar el medio ambiente y el acceso visual al mismo; las políticas del plan costero local son minimizar, o limitar, todas las actividades del destino". [126]
La región no incorporada que abarca Big Sur no tiene límites específicos, pero generalmente se considera que incluye el segmento de 71 millas (114 km) de la Ruta 1 del Estado de California entre Malpaso Creek cerca de Carmel Highlands [11] en el norte y San Carpóforo Creek cerca de San Simeón en el sur, [12] así como toda la cordillera de Santa Lucía entre estos arroyos. [10] La región interior está mayoritariamente deshabitada, mientras que la costa permanece relativamente aislada y escasamente poblada, con entre 1.800 y 2.000 residentes durante todo el año [13] y relativamente pocos alojamientos para visitantes repartidos entre los cuatro pequeños asentamientos.
Tres tribus de nativos americanos , los Ohlone , los Esselen y los Salinan , son los primeros pueblos conocidos que habitaron la zona. Se cree que los Ohlone, también conocidos como los Costanoans, vivieron en la región desde San Francisco hasta Point Sur. Los Esselen vivían en el área entre Point Sur al sur hasta Big Creek y el interior, incluidos los afluentes superiores de las cuencas hidrográficas del río Carmel y Arroyo Seco. Los Salinan vivían desde Big Creek al sur hasta San Carpóforo Creek. [127]
La evidencia arqueológica muestra que los Esselen vivieron en Big Sur ya en el año 3500 a. C., llevando una existencia nómada y cazadora-recolectora. [128] [35] Los aborígenes habitaban ubicaciones fijas en las aldeas y seguían las fuentes de alimentos estacionalmente, viviendo cerca de la costa en invierno para cosechar ricas reservas de nutrias , mejillones , abulones y otras especies marinas. En verano y otoño viajaban tierra adentro para recolectar bellotas y cazar ciervos. [129] Se han encontrado basureros atribuidos a los Essleen tan al sur como Slates Hot Springs.
Los nativos cavaron agujeros de mortero en grandes rocas o cantos rodados expuestos que utilizaron para moler las bellotas y convertirlas en harina. Estos se pueden encontrar en toda la región. Las flechas estaban hechas de caña y apuntaban con ejes anteriores de madera dura. [129] Las tribus también utilizaron técnicas de quema controlada para aumentar el crecimiento de los árboles y la producción de alimentos. [10] : 269–270 La población era limitada ya que las montañas de Santa Lucía hacían que el área fuera relativamente inaccesible y que habitarla a largo plazo fuera un desafío. La población de Esselen que vivía en el área de Big Sur se estima entre unos pocos cientos y mil o más. [130] [131]
Los primeros europeos en ver Big Sur fueron los marineros españoles liderados por Juan Cabrillo en 1542, quienes navegaron por la costa sin desembarcar. Cuando Cabrillo pasó por allí, describió la cordillera costera como "montañas que parecen llegar al cielo, y el mar las golpea; navegando cerca de la tierra, parece como si fueran a caer sobre los barcos". [10] : 272
Pasaron dos siglos antes de que los españoles intentaran colonizar la zona. El 13 de septiembre de 1769, una expedición liderada por Gaspar de Portolá fueron los primeros europeos en ingresar a la región de Big Sur cuando llegaron al Cañón de San Carpóforo cerca de Ragged Point. [10] : 272 Mientras acampaban allí, fueron visitados por seis indígenas que les ofrecieron pinole y pescado y recibieron cuentas a cambio. Exploraron la costa que tenían delante y concluyeron que era intransitable. Se vieron obligados a girar hacia el interior por el empinado arroyo. La marcha a través de las montañas fue una de las partes más difíciles del viaje de la expedición. Los españoles se vieron obligados a "hacer un camino con palanqueta y pico". Crespi escribió: "Las montañas que lo rodean son peligrosamente empinadas y todas son inaccesibles, no sólo para los hombres sino también para las cabras y los ciervos". Desde un alto pico cerca del río San Antonio, no podían ver nada más que montañas en todas direcciones. [23] : 190 Llegaron a Monterey el 1 de octubre. [12] [132] [133] Cuando intentaron explorar más al sur, los exploradores encontraron su camino bloqueado por "el mismo acantilado que nos había obligado a retroceder de la costa y nos había obligado a viajar por las montañas." [23] : 205
Después de que los españoles establecieron las misiones de California en 1770, bautizaron y obligaron a la población nativa a trabajar en las misiones. Mientras vivía en las misiones, la población aborigen estuvo expuesta a enfermedades desconocidas para ellos, como la viruela y el sarampión , contra las cuales no tenían inmunidad, devastando a la población nativa americana y su cultura. Muchos de los nativos americanos restantes se asimilaron a los ganaderos españoles y mexicanos en el siglo XIX. [10] : 264–267
En 1909, los supervisores forestales informaron que tres familias indias todavía vivían dentro de lo que entonces se conocía como el Bosque Nacional de Monterey. La familia Encinale de 16 miembros y la familia Quintana con tres miembros vivían en las cercanías de The Indians (ahora conocido como Santa Lucia Memorial Park al oeste de Ft. Hunger Liggett). La familia Mora, compuesta por tres miembros, vivía al sur a lo largo de la carretera Nacimiento-Ferguson. [134]
Junto con el resto de Alta California , Big Sur pasó a formar parte de México cuando se independizó de España en 1821. Pero, debido a su inaccesibilidad, sólo unas pocas porciones pequeñas de la región de Big Sur se incluyeron en las concesiones de tierras otorgadas por los gobernadores mexicanos José Figueroa y Juan Bautista Alvarado . [84] : 8
Rancho Tularcitos, 26,581 acres (10,757 ha) de tierra, fue otorgado en 1834 por el gobernador José Figueroa a Rafael Gómez. [135] Estaba ubicado en la parte superior del valle del Carmelo a lo largo de Tularcitos Creek. [136]
Rancho San Francisquito era una concesión de tierras de 8.813 acres (35,66 km2 ) otorgada en 1835 por el gobernador José Castro a Catalina Manzanelli de Munrás. Era esposa de Esteban Munrás (1798–1850), comerciante de Monterrey, pintor aficionado y becario del Rancho San Vicente . [137] La concesión estaba ubicada en la parte superior del Valle del Carmel , tierra adentro y al este de Rancho San José y Sur Chiquito. [138]
Rancho Milpitas era una concesión de tierras de 43,281 acres (17,515 ha) otorgada en 1838 por el gobernador Juan Alvarado a Ygnacio Pastor. [137] La concesión abarcaba la actual Jolon y tierras al oeste. [139] Cuando Pastor obtuvo el título de la Comisión de Tierras Públicas en 1875, Faxon Atherton compró inmediatamente el terreno. En 1880, James Brown Cattle Company era propietaria y operaba Rancho Milpitas y el vecino Rancho Los Ojitos. La Piedmont Land and Cattle Company de William Randolph Hearst adquirió el rancho en 1925. [140] En 1940, anticipándose al aumento de fuerzas requerido en la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Guerra de Estados Unidos compró el terreno a Hearst para crear una instalación de entrenamiento de tropas conocida como Reserva Militar Hunter Liggett . [141]
El 30 de julio de 1834, Figueroa otorgó Rancho El Sur, dos leguas cuadradas de terreno por un total de 8,949 acres (3,622 ha), a Juan Bautista Alvarado . [142] : 21 [143] La concesión se extendió desde el río Little Sur hasta lo que ahora se conoce como Cooper Point. [144] [145] Más tarde, Alvarado cambió Rancho El Sur por el más accesible Rancho Bolsa del Potrero y Moro Cojo en el norte del Valle de Salinas, propiedad de su tío matrimonial, el Capitán John BR Cooper . [146] Aproximadamente la mitad de Rancho El Sur sigue siendo un rancho ganadero en funcionamiento.
En 1839, Alvarado otorgó Rancho San José y Sur Chiquito , también alrededor de dos leguas cuadradas de tierra por un total de 8,876 acres (3,592 ha), a Marcelino Escobar, un destacado funcionario de Monterrey . [147] La concesión limitaba al norte con el río Carmel y al sur con el Cañón de Palo Colorado. [148]
En 1848, dos días después del descubrimiento de oro en Sutter's Mill , México cedió California a los Estados Unidos como resultado de la Guerra México-Estadounidense .
Durante el primer estudio de la costa realizado por el US Coast Survey en 1886, el topógrafo informó:
El país entre la costa y la Cordillera de la Costa, que corre paralelo a la costa desde San Carpojoro hasta Point Sur, es probablemente el tramo de costa más accidentado de toda la costa del Pacífico de los Estados Unidos, desde San Diego hasta Cabo Flattery .
Los picos más altos de la cresta de la cordillera de la costa se encuentran a una distancia promedio de la costa de 5,6 kilómetros [tres millas y media]. En esta distancia se elevan a elevaciones de entre 1.100 y 1.500 metros [3.600 a 5.000 pies] sobre el nivel del mar. Desde San Carpoforo Creek hasta Pfeiffer's Point, una distancia de 54 millas (87 km), la costa es una costa de hierro sin posibilidad posible de llegar desde las colinas hasta la costa y regresar, excepto en las desembocaduras de los arroyos. y en lugares como Coxe's Hole y Slate's Hot Springs , donde hay tramos cortos de playas arenosas y rocosas de cincuenta a cien metros [metros] de longitud. En muchos lugares los acantilados marinos son perpendiculares y se elevan entre mil y mil quinientos pies [300 a 460 m] sobre el mar. El país está dividido por profundos cañones [cañones], amurallados por altos y escarpados acantilados. Estos cañones están densamente arbolados con madera de secuoya, roble y pino amarillo y plateado.
Las secuoyas miden entre 0,91 y 1,83 m [tres y seis pies] de diámetro y entre 30 y 46 m [ciento y ciento cincuenta pies] de altura. Los robles y pinos son de las mismas dimensiones medias. En todos los cañones se encuentran hermosos arroyos de agua clara y fría, llenos de abundante salmón o trucha. Las estribaciones que van desde las cumbres de la cordillera hasta los acantilados del océano están cubiertas por una densa maleza y matas dispersas de madera de roble y pino. El chaparral es muy espeso y en muchos lugares crece hasta una altura de diez o quince pies [3 a 5 m]... Las estribaciones, pendientes y cañones son impenetrables... [149] [150]
El primer colono europeo conocido en Big Sur fue John Davis, quien en 1853 construyó una cabaña cerca del sitio actual del comienzo del sendero Mount Manuel Trail. [10] : 326 En 1868, Native Americans Manual y Florence Innocenti compraron la cabaña y el terreno de Davis por 50 dólares.
John Bautista Rogers Cooper , nacido como John Rogers Cooper, fue un yanqui de las Islas del Canal de la Mancha que llegó a Monterey en 1823. [151] Se convirtió en ciudadano mexicano, se convirtió al catolicismo y recibió un nombre español en su bautismo. Se casó con la nativa americana Encarnación Vallejo y adquirió un terreno considerable, incluido Rancho El Sur, en el que hizo construir una cabaña en abril o mayo de 1861. [152] La cabaña Cooper es la estructura más antigua que se conserva en Big Sur. [153]
William B. Post llegó a California en 1848 y era el capataz del Rancho Soberanes cuando construyó una cabaña de una sola habitación en 1867. Su hijo la amplió en 1877, cuando la familia se mudó allí a tiempo completo. The Post House es un hito histórico y se encuentra en los terrenos del complejo Ventana Inn.
Michael Pfeiffer , su esposa y sus cuatro hijos llegaron a Big Sur en 1869 para establecerse en la costa sur. Después de llegar a Sycamore Canyon, lo encontraron de su agrado y decidieron quedarse. [10] : 326 Presentó una patente de tierra el 20 de enero de 1883, reclamando dos secciones de tierra en las que ya residía cerca e inmediatamente al norte de la desembocadura de Sycamore Canyon. [154] Tuvieron seis hijos más más tarde.
Otro recurso histórico importante de la era de los pioneros es la Casa Swetnam/Trotter, una vivienda de finales del siglo XIX ubicada en la desembocadura del Cañón Palo Colorado .
Después de la aprobación de la Ley federal de Homestead en 1862, algunos colonos resistentes se sintieron atraídos por la promesa de parcelas gratuitas de 160 acres (65 ha). Después de que el reclamante presentó la solicitud de la tierra, obtuvo la propiedad total después de cinco años de residencia o pagando 1,50 dólares por acre en un plazo de seis meses. [155] Cada reclamo era por 160 acres, una cuarta parte de tierra libre del gobierno. [134]
Otros colonos incluyeron a William F. Notley, quien estableció una propiedad en la desembocadura del Cañón de Palo Colorado en 1891. Comenzó a recolectar corteza de tanoak del cañón, una lucrativa fuente de ingresos en ese momento. Notley's Landing lleva su nombre. Isaac Swetnam trabajó para Notley y construyó una casa en la desembocadura del Cañón de Palo Colorado, que a partir de 2018 [actualizar]sigue siendo una residencia. Sam Trotter, que también trabajaba para Notley, compró más tarde la casa de Swetnam. Se casó con Adelaide Pfeiffer, la hija de Micheal Pfeiffer , y allí formaron una familia desde 1906 hasta 1923.
William y Sarah (Barnes) Plaskett y su familia se establecieron en Pacific Valley en 1869. Construyeron varias casas y un aserradero. [156] : 38 El granjero John Junge construyó una cabaña de secuoya de una habitación en 1920. [157] La Reserva Natural Estatal John Little, situada a ambos lados de la desembocadura de Lime Creek, conserva la cabaña original de 1917 de la conservacionista Elizabeth K. Livermore. [158]
Muchos otros sitios locales conservan nombres de los colonos durante este período: Bottcher , Cooper's Point , Gamboa, Anderson , Partington, Dani, Harlans, McQuades, Ross y McWay son algunos de los nombres de lugares. [157] Wilber Harlan, nativo de Indiana, vivió cerca de Lucía en 1885. Los descendientes de su familia [actualizar]todavía operan el Lucia Lodge en 2017. [157] [159]
Las industrias locales proporcionaron más trabajo y sustentaron a una población mayor que la actual. Los trabajos incluían la recolección de madera y corteza de tanoak, la extracción de oro y el procesamiento de piedra caliza .
Desde la década de 1860 hasta principios del siglo XX, los madereros talaron la mayoría de las secuoyas costeras de fácil acceso . La extracción de secuoyas tierra adentro siempre estuvo limitada por el terreno accidentado y la dificultad para transportar la madera al mercado. La secoya se cortó en grandes cantidades para su uso en hornos de piedra caliza. Dos empresas explotaban la extracción y el procesamiento de piedra caliza a gran escala. Monterey Lime Company operaba cerca de Long Ridge, al este de Bixby Creek, y Rockland Lime and Lumber Company operaba un horno en lo que más tarde se conoció como Limekiln Creek en el sur. [160]
William F. Notley fue uno de los primeros en cosechar la corteza del roble Tanbark del cañón del río Little Sur . [161] La corteza de tanino se utilizaba para fabricar ácido tánico , necesario para la creciente industria del curtido de cuero ubicada en Santa Cruz, y para preservar las redes de pesca. [162] La corteza de curtido se recolectaba de los árboles aislados tierra adentro, se dejaba secar, se ataba y se sacaba en mulas o en "diablos". El diablo era un carro con dos ruedas en la parte delantera, mientras que la parte trasera tenía rieles para tirar. Un punto en la carretera de Palo Colorado todavía recibe el sobrenombre de "The Hoist" debido a que la carretera era muy empinada y requería izar vagones cargados de corteza de curtido y madera mediante bloques y aparejos enganchados a bueyes. [163] El viejo bloque y aparejo sobre una viga todavía está montado entre los buzones. [164]
El viaje de 48 km (30 millas) desde Monterey al Rancho Pfeiffer generalmente tomaba todo el día en carreta. Si la carretera estaba en mal estado, el conductor de la diligencia sólo llevaba un ligero vagón con muelles. El camino accidentado terminaba en el Pfeiffer Resort en el río Big Sur . Podría resultar intransitable en invierno. Notley construyó un puerto para perros en la desembocadura del río Palo Colorado, y entre 1898 y 1907 creció una pequeña aldea alrededor de lo que hoy se conoce como Notley's Landing . [165] [166] Bixby construyó un aserradero en su propiedad y, para llevar la madera y la cal al mercado, construyó un puerto similar en la desembocadura de lo que entonces se conocía como Mill's Creek, hoy como Bixby Creek. [160] El tanbark se cargó mediante cable y un tobogán en los barcos que esperaban anclados en alta mar. En 1889, se sacaron hasta 50.000 cuerdas de corteza de curtido de las cuencas de los ríos Little Sur y Big Sur. [10] : 330 Se utilizó un polipasto de cable y un tobogán para mover mercancías hacia y desde goletas ancladas cerca de la costa. [122] Hacia principios del siglo XX, los robles color canela se estaban agotando gravemente, lo que poco a poco condujo a la desaparición de las industrias que habían creado. [161] Hoy en día sólo quedan los cimientos de los puertos doghole. [83]
En la década de 1880, se encontró oro en el distrito de Los Burros en Alder Creek, en las montañas al este de la actual Gorda. La ciudad de la fiebre del oro de Manchester en 35°52′48″N 121°23′31″W / 35.880°N 121.392°W / 35.880; -121.392 existió durante unos pocos años. [167] [168] [169] La ciudad contaba con una población de 200 habitantes, cuatro tiendas, un restaurante, cinco salones, un salón de baile y un hotel, pero fue abandonada poco después de principios del siglo XX y quemada hasta los cimientos. terreno en 1909. [19] [170] Los mineros extrajeron alrededor de $ 150.000 en oro (alrededor de $ 5,28 millones en 2022) durante la existencia de la mina. [156] : 30
Los residentes también recibieron suministros en un barco de vapor que haría un viaje una vez al año en el otoño desde San Francisco a Big Sur para dejar suministros que no podían transportarse en carreta. [83] En 1894, los propietarios de ranchos Post, Pfeiffer y Castro contrataron el vapor Bonita de 180 pies (55 m) de Pacific Coast Steamship Company para llevar madera y semillas de avena a la desembocadura del río Big Sur y Big Creek, al norte de Lucía. [171] Los encendedores se utilizaban para transportar carga hacia y desde la playa. Una gran multitud se reunió para recibir suministros y cargar mantequilla, miel, frijoles, lana, cueros y otros productos en el barco. [172]
A finales del siglo XIX, Ventana Power Company operaba un aserradero cerca del actual Parque Estatal Pfeiffer Big Sur. Comenzaron a planificar la construcción de una presa en el río Big Sur, justo aguas abajo de la confluencia de Ventana Creek y el río Big Sur. Esperaban vender la electricidad a la ciudad de Monterey. Construyeron un canal de desvío a lo largo del río Big Sur, pero el terremoto de San Francisco de 1906 llevó a la quiebra a la empresa y abandonaron el proyecto. Aún es visible la mampostería del canal de desvío. [173] Son pocos los otros signos visibles de este breve período industrial. El terreno accidentado y aislado mantuvo alejados a todos, excepto a los colonos más robustos y autosuficientes. Los viajeros que se aventuraban al sur del Post Ranch montaban a caballo por senderos que conectaban a los distintos colonos a lo largo de la costa. [35]
El registro de votación del condado de Monterey de 1900 indica 61 votantes masculinos en el área de Big Sur. La mayoría (47) eran agricultores o ganaderos. Otros oficios incluían jardinero, apicultor, fruticultor, leñador, jornalero, farero, herrero, agrimensor, minero y camionero. Las ocupaciones relacionadas con la madera incluyen peladores de corteza, leñadores y supervisores de madera. [160]
La Cordillera de Santa Lucía, que domina la región de Big Sur, tiene 230 kilómetros (140 millas) de largo y se extiende desde Carmel en el norte hasta el río Cuyama en el condado de San Luis Obispo. El alcance nunca está a más de 11 millas (18 km) de la costa. [20] : 11
Las Montañas de Santa Lucía se caracterizan por tener pendientes extremadamente pronunciadas, todas ellas asociadas a cuencas que desembocan directa o indirectamente en el Océano Pacífico. La cordillera forma la pendiente costera más empinada de los Estados Unidos contiguos. [20] : 12 Las montañas son de origen tectónico reciente , y sus escarpados, escarpados y profundos cañones de arroyos disecados. La tendencia general de la cordillera es de noroeste-sureste, en paralelo a las numerosas fallas que atraviesan el área. [174]
Sin embargo, la topografía es compleja y refleja levantamiento y deformación activos, una variedad de tipos litológicos, redes de arroyos que se cortan rápidamente y pendientes altamente inestables. Los canales de los arroyos y las laderas de las colinas son muy empinados, con pendientes promedio que exceden el 60% en algunas cuencas interiores. El lado costero de la cordillera se eleva directamente desde la costa, con crestas frente al mar que se elevan directamente de 4000 a 5000 pies (1200 a 1500 m) hasta la cresta de la cordillera costera. El Cone Peak de Big Sur, a una altura de 5155 pies (1571 m), está a solo 3 millas (4,8 km) del océano y es la montaña costera más alta de los Estados Unidos contiguos. [175] [10]
Las rocas del basamento de la Cordillera de Santa Lucía contienen rocas del Bloque Saliniano y Franciscano Mesozoico . [174] El complejo franciscano está compuesto de arenisca grauvaca y piedra verde , con cuerpos de serpentinita y otras rocas ultramáficas presentes. Pequeñas áreas de lentes de mármol y piedra caliza forman afloramientos resistentes que son elementos destacados del paisaje, a menudo de color blanco a gris claro. El bloque saliniano está formado por metasedimentos altamente fracturados y profundamente erosionados, especialmente esquistos de biotita y gneis , intruidos por rocas plutónicas (graníticas) como diorita de cuarzo y granodiorita. Ambas formaciones han sido interrumpidas y fragmentadas tectónicamente por el movimiento en San Andrés y los sistemas de fallas asociados. Las fallas de Palo Colorado y Church Creek son características destacadas que influyen en la alineación lineal noroeste-sureste de los drenajes primarios. [174]
Junto con gran parte de la costa central y norte de California, Big Sur suele tener una densa niebla en verano. La niebla y la falta de precipitaciones durante el verano son el resultado de la presencia de la Alta del Pacífico Norte en alta mar durante esa temporada. La celda de alta presión inhibe la lluvia y genera un flujo de aire hacia el noroeste. Estos vientos predominantes del verano desde el noroeste empujan el agua de la superficie del océano ligeramente hacia la costa (a través del efecto Ekman ), lo que genera un afloramiento de agua subterránea más fría. El aire cálido de la superficie que sopla sobre el agua fría del océano ascendente cerca de la costa se enfría para crear una inversión en la superficie. [10] : 33–35 La niebla de verano es común por debajo de unos 2000 pies (610 m) de altura. Durante 2014 y 2015, los investigadores registraron totales estacionales de verano de 125 centímetros (49 pulgadas) y 31 centímetros (12 pulgadas) de agua de niebla goteando bajo las copas de los arbustos abiertos. Llegaron a la conclusión de que la precipitación procedente de la niebla que gotea en los suelos bajo las copas de los arbustos costeros puede representar hasta el 50% de las tasas de precipitación media anual. [176] La niebla generalmente se desplaza hacia el mar durante el día y se cierra durante la noche, pero a veces una densa niebla cubre la costa durante todo el día. [ cita necesaria ]
El fuego juega un papel clave en la ecología de las laderas superiores de las montañas de la región de Big Sur, donde el chaparral domina el paisaje. [177] Se sabe que los nativos americanos quemaron chaparral para aumentar la producción de alimentos y promover pastizales para textiles, pero se sabe poco sobre la frecuencia natural de los incendios en las montañas de Santa Lucía. [10] : 269–270 [178] Un estudio de las cicatrices de los incendios en los pinos azucareros en el pico Junípero Serra encontró que al menos seis incendios habían quemado la región entre 1790 y 1901. [179] Durante la era española y mexicana, los nativos americanos establecieron incendios regularmente en pastizales costeros y de valles para controlar el crecimiento de maleza y reducir el riesgo de incendio. [179] Los colonos europeos siguieron esa tradición y establecieron quemas controladas cada invierno cuando las condiciones eran adecuadas. [180]
Tras la despoblación de los nativos americanos de la región a finales del siglo XIX, se han producido varios incendios muy grandes en el área de Big Sur. En 1894, un incendio arrasó durante semanas las cuencas superiores de todos los arroyos principales de la región de Big Sur. Otro gran incendio en 1898 ardió sin ningún esfuerzo por parte de los pocos residentes para apagarlo, excepto para salvar sus edificios. [181] En 1903, un incendio iniciado por una fogata desatendida cerca de Chews Ridge quemó un camino de 6 millas (9,7 km) de ancho hasta la costa durante tres meses. En 1906, un incendio que comenzó en el Cañón de Palo Colorado a partir de las brasas de una fogata quemó 150.000 acres (61.000 ha) durante 35 días y finalmente se extinguió con las primeras lluvias de la temporada. [182] El número de incendios disminuyó cuando el Servicio Forestal de EE. UU. comenzó a gestionar la tierra en 1907. [179]
En la historia reciente, el área fue azotada por el incendio Molera en 1972, que provocó inundaciones y flujos de lodo en el valle del río Big Sur que enterraron partes de varios edificios el invierno siguiente. [183] El área fue quemada por el incendio Marble Cone en 1977, el incendio Rat Creek Gorda Complex en 1985, el incendio Kirk Complex en 1999, el incendio Basin Complex en 2008, el incendio Pfeiffer en diciembre de 2013 y el incendio Soberanes en 2016. [184 ]
El incendio del Basin Complex obligó a una evacuación de ocho días de Big Sur y al cierre de la autopista 1, comenzando justo antes del fin de semana festivo del 4 de julio de 2008 . [185] El incendio, que quemó más de 130.000 acres (53.000 ha), representó el mayor de muchos incendios forestales provocados por rayos que habían estallado en toda California durante el mismo período. [186] Aunque el incendio no causó pérdidas de vidas, destruyó 27 viviendas y la economía dependiente del turismo perdió aproximadamente un tercio de sus ingresos previstos para el verano. [187] [188] El incendio de Pfeiffer del 17 al 20 de diciembre de 2013 quemó 917 acres (371 ha) y destruyó 34 casas en un área cerca de Pfeiffer Ridge Road y Sycamore Canyon Road. [189]
El incendio de Soberanes de julio de 2016 fue causado por desconocidos que iniciaron y perdieron el control de una fogata ilegal en la cuenca del arroyo Garrapata. Después de que quemó 57 casas en las áreas de Garrapata y Palo Colorado Canyon, los bomberos pudieron construir líneas alrededor de partes de la comunidad de Big Sur. Un operador de excavadora murió cuando su equipo se volcó durante operaciones nocturnas en Palo Colorado Canyon.
Los residentes de la costa al este de la autopista 1 debieron evacuar por períodos cortos, y la autopista 1 se cerró a intervalos durante varios días para permitir que los bomberos llevaran a cabo operaciones contraproducentes. Los visitantes evitaron la zona y los ingresos por turismo se vieron afectados durante varias semanas. [190]
En abril de 2022, Iván Gómez fue declarado culpable de 16 delitos graves, incluido incendio provocado por iniciar intencionalmente un incendio cerca de Lime Creek el 18 de agosto de 2020. El incendio de Dolan mató a una docena de cóndores de California en peligro crítico de extinción cuando quemó las 80 acres (32 ha) Santuario de Cóndores Big Sur operado por Ventana Wildlife Society de Monterey. El incendio de 125.000 acres (51.000 ha) no estuvo completamente contenido hasta el 31 de diciembre, más de cuatro meses después de que comenzara. [191]
En las elevaciones más bajas y en los cañones, a menudo se encuentra la secoya de California . Su gruesa corteza, junto con el follaje que comienza muy por encima del suelo, protege a la especie tanto del fuego como del daño de los insectos , lo que contribuye a la longevidad de la secuoya costera. [192] El fuego parece beneficiar a las secuoyas al eliminar especies competitivas. Un estudio de 2010 comparó la supervivencia y la regeneración de secuoyas y especies asociadas después de incendios forestales. Concluyó que los incendios de toda gravedad aumentan la abundancia relativa de secuoyas y los incendios de mayor gravedad proporcionan el mayor beneficio. [193]
Big Sur suele disfrutar de un clima mediterráneo templado , con veranos y otoños soleados y secos, e inviernos frescos y húmedos. Las temperaturas costeras oscilan entre los 50 F por la noche y los 70 F durante el día (Fahrenheit) de junio a octubre, y entre los 40 y 60 F de noviembre a mayo. Más hacia el interior, lejos de la influencia moderadora del océano, las temperaturas son mucho más variables. El clima varía mucho debido a la influencia de la topografía irregular , creando muchos microclimas .
La temperatura máxima récord fue de 43,9 °C (111 °F) el 7 de septiembre de 2020, y la mínima récord fue de -3,3 °C (26 °F), registrada el 9 de febrero de 2009.
Durante el invierno, Big Sur experimenta algunas de las precipitaciones más intensas de California. [194] Más del 70 por ciento de la lluvia cae de diciembre a marzo. El verano es generalmente seco. La cordillera de Santa Lucía se eleva a más de 5.800 pies (1.760 m), y la cantidad de lluvia aumenta considerablemente a medida que la elevación aumenta y enfría el aire, pero las cantidades de lluvia disminuyen drásticamente en la sombra de las montañas costeras. Los científicos estiman que alrededor de 230 cm (90 pulgadas) caen en promedio cerca de las cimas de las crestas. Pero los totales reales varían considerablemente. [10] Las nevadas son raras en la costa, pero son comunes en los meses de invierno en las crestas más altas de la Cordillera de Santa Lucía. [195]
El condado de Monterey mantiene un pluviómetro remoto para la predicción de inundaciones en Mining Ridge a 4000 pies (1200 m) aproximadamente a 4 millas (6,4 km) al noreste de Cone Peak. El medidor recibe con frecuencia más lluvia que cualquier medidor en las áreas de la Bahía de Monterey y San Francisco. La temporada de invierno más húmeda fue 1982-1983, cuando llovió más de 452 cm (178 pulgadas), pero se desconoce el total porque el pluviómetro falló en ese momento. El año calendario más lluvioso registrado fue 1982-83, cuando llovió 88,85 pulgadas (2257 mm). [10] [196]
El mes con mayor lluvia total fue diciembre de 1955, cuando llovió un récord de 27,21 pulgadas (691 mm). En el Parque Estatal Pfeiffer-Big Sur en la costa, las precipitaciones promediaron alrededor de 43 pulgadas (109 cm) al año entre 1914 y 1987. En 1975-1976, llovió sólo 15 pulgadas (39 cm) en el parque, en comparación con 85 en (216 cm) en 1982-1983. [10]
Los numerosos climas de Big Sur dan como resultado una gran biodiversidad, incluidas muchas especies raras y en peligro de extinción, como la orquídea silvestre Piperia yadonii , que se encuentra únicamente en la península de Monterey y en Rocky Ridge en el bosque de Los Padres. A poca distancia a pie de exuberantes bosques ribereños existen colinas áridas y polvorientas cubiertas de chaparral . Fort Hunter-Liggett alberga aproximadamente una cuarta parte de todos los alces de Tule que se encuentran en California y ofrece lugares de descanso para águilas calvas y cóndores en peligro de extinción. También alberga algunos de los rodales más saludables del valle vivo y los robles azules. [199]
Las altas montañas costeras atrapan la humedad de las nubes: niebla en verano, lluvia y nieve en invierno, creando un ambiente favorable para las secuoyas costeras ( Sequoia sempervirens ) que se encuentran en la región de Big Sur. Se encuentran cerca del océano en el fondo de los cañones o en cañones del interior junto a arroyos y en otras áreas que cumplen con sus requisitos de temperaturas más frías y humedad. Debido a las condiciones más secas, los árboles en la región de Big Sur solo crecen alrededor de 200 pies (61 m) de altura, más pequeños que los especímenes que se encuentran en el norte. [200]
Las secuoyas de Big Sur son los restos de arboledas mucho más grandes. Muchos árboles viejos fueron talados por Ventana Power Company, que operó un aserradero cerca del actual Parque Estatal Pfeiffer Big Sur desde finales del siglo XIX hasta 1906, cuando sus operaciones quebraron por el terremoto de San Francisco de 1906 . Cuando John y Florence Pfeiffer abrieron Pfeiffer's Ranch Resort en 1910, construyeron cabañas para huéspedes con madera cortada con el aserradero. El molino resucitó cuando se construyó la autopista 1 durante la década de 1920. Suministró madera para viviendas construidas para trabajadores. [201] [202]
Si bien se talaron muchos árboles, nunca se talaron varios lugares inaccesibles. Una gran arboleda se encuentra a lo largo de la bifurcación norte del río Little Sur. William Randolph Hearst estaba interesado en preservar el bosque de secuoyas sin talar y el 18 de noviembre de 1921 compró alrededor de 1.445 acres (585 ha) de Eberhard and Kron Tanning Company de Santa Cruz por alrededor de 50.000 dólares. Más tarde donó el terreno al Consejo del Área de la Bahía de Monterey de los Boy Scouts of America, quienes completaron la construcción del Campamento Pico Blanco en 1954. [203]
En 2008, el científico J. Michael Fay publicó un mapa de las secuoyas antiguas basado en su transecto de toda la distribución de las secuoyas. [204] El bosque de secuoyas naturales más al sur se encuentra dentro de la región de Big Sur en el Área Botánica del Sur de Redwood , una reserva de 17 acres (6,9 ha) ubicada en la cuenca de Little Redwood Gulch adyacente a Silver Peak Wilderness. Está justo al norte del comienzo del sendero Salmon Creek. [200] [205] El árbol más al sur está a unos 15 pies (4,6 m) de la autopista 1 en las coordenadas aproximadas 35°49′42″N 121°23′14″W / 35.82833°N 121.38722°W / 35.82833 ; -121.38722
El raro abeto de Santa Lucía ( Abies bracteata ) se encuentra únicamente en las montañas de Santa Lucía. Una especie "extranjera" común es el pino de Monterey ( Pinus radiata ), que era poco común en Big Sur hasta finales del siglo XIX, aunque su principal hábitat nativo se encuentra a sólo unas pocas millas contra el viento en la península de Monterey, cuando muchos propietarios comenzaron a plantar el pino. -árbol en crecimiento como cortavientos. También hay muchos árboles de hoja ancha , como el tanoak ( Lithocarpus densiflorus ), el roble costero ( Quercus agrifolia ) y el laurel de California ( Umbellularia californica ). A la sombra de la lluvia , los bosques desaparecen y la vegetación se convierte en un bosque abierto de robles, luego pasa al matorral de chaparral de California , más familiar y tolerante al fuego .
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La cuenca del río Big Sur proporciona hábitat para pumas , venados, zorros, coyotes y jabalíes no nativos . Los verracos, de raza rusa, fueron introducidos en la década de 1920 por George Gordon Moore, propietario de Rancho San Carlos . [206] Debido a que la mayoría de los tramos superiores de la cuenca del río Big Sur se encuentran dentro del Bosque Nacional Los Padres y Ventana Wilderness , gran parte del río se encuentra en perfectas condiciones.
La región estuvo históricamente poblada por osos grizzly de California . Durante el período español de la historia de California, los españoles rara vez entraban en la zona, excepto para capturar a los indios fugitivos de la misión o para cazar osos grizzly que se comían su ganado. Los colonos mexicanos capturaron osos para las corridas de osos y toros de Monterey y también vendieron sus pieles por 6 a 10 pesos a los barcos mercantes que visitaban Monterey. Bear Trap Canyon, cerca de Bixby Creek, era uno de sus sitios favoritos para atrapar osos pardos. [207] [208]
El oso pardo de California (Ursus arctos californicus) era más pesado y más grande que los osos pardos que se encuentran en otras partes de los Estados Unidos continentales. Malcolm Margolin en The Ohlone Way escribió que "Estos enormes osos estaban por todas partes, alimentándose de bayas, avanzando pesadamente por las playas, congregándose debajo de los robles durante la temporada de bellotas y estacionados a lo largo de casi todos los arroyos y arroyos durante las carreras anuales de salmón y trucha arcoíris". Los osos pardos representaban una seria amenaza para los seres humanos armados sólo con un arco y flechas y los nativos americanos solían evitarlos siempre que era posible. [209]
El Monterey Herald señaló el 4 de julio de 1874:
El lunes pasado, el capitán A. Smith, que reside a unas diez millas de la ciudad, en Carmel Valley, logró envenenar a un gran oso grizzly. Bruin había estado molestando al vecindario destruyendo ganado, etc., durante varios años, y todos los esfuerzos por exterminarlo parecen inútiles. De alguna manera, sin embargo, se le indujo a participar de esa “pizen fría” que el capitán había preparado para su beneficio especial. No es probable que repita su experimento. [209]
Hay restos de una trampa para osos grizzly dentro del Parque Regional Palo Corona al este de Point Lobos en un bosque de secuoyas junto a un arroyo. [210]
Los colonos europeos pagaron recompensas por los osos que regularmente se alimentaban del ganado hasta principios del siglo XX. [19] : 4 Absolom (Rocky) Beasley cazó osos pardos en toda la Cordillera de Santa Lucía y afirmó haber matado a 139 osos en su vida. [211] La familia Pfeiffer llenaba una bola de cebo con entrañas de cerdo con estricnina y la colgaba de un árbol. Escribieron que el último oso grizzly fue visto en el condado de Monterey en 1941 en Cooper Ranch cerca de la desembocadura del río Little Sur. [212] : 21 Otras fuentes informan que el último oso pardo de California fue visto en 1924. [210] [213]
Desde aproximadamente 1980, se han avistado osos negros americanos en el área, probablemente expandiendo su área de distribución desde el sur de California y llenando el nicho ecológico que quedó cuando el oso grizzly fue exterminado. [10] : 261
El Departamento de Pesca y Caza de California dice que el río Little Sur es la "corriente de desove más importante para Steelhead ", un segmento de población distinto en la costa central, donde el pez figura como amenazado . [214] y que "es uno de los mejores arroyos de truchas arcoíris del condado". [215] : 166 El río Big Sur también es un hábitat clave para la trucha arcoíris. [216] [217]
Un informe del servicio de pesca de Estados Unidos estima que el número de truchas en toda la zona costera centro-sur (incluidos los ríos Pájaro , Salinas , Carmel , Big Sur y Little Sur) ha disminuido de unos 4.750 peces en 1965 a unos 800 en 2005. [218]
Numerosa fauna se encuentra en la región de Big Sur. Entre los anfibios se encuentra aquí la salamandra gigante de California ( Dicamptodon ensatus ), punto que marca la extensión sur de su área de distribución. [219]
El cóndor de California ( Gymnogyps californianus ) es una especie en peligro crítico de extinción que estaba al borde de la extinción cuando se capturaron las aves silvestres restantes. En 1987 se inició un programa de cría en cautiverio. Ventana Wildlife Society adquirió 80 acres cerca de Anderson Canyon que utilizó para un programa de cría en cautiverio. [220] Después de cierto éxito, algunas aves fueron liberadas en 1991 y 1992 en Big Sur, y nuevamente en 1996 en Arizona, cerca del Gran Cañón. [221]
En 1997, Ventana Wildlife Society comenzó a liberar cóndores de California criados en cautiverio en Big Sur. Las aves tardan seis años en madurar antes de poder producir descendencia, y en 2006 se descubrió un nido en una secuoya. [222] [223] Esta fue la primera vez en más de 100 años en que una pareja de cóndores de California había sido visto anidando en el norte de California. [224] El esfuerzo de repoblación ha tenido éxito en parte porque una parte importante de la dieta de las aves incluye cadáveres de grandes criaturas marinas que han llegado a la costa, que es poco probable que estén contaminadas con plomo , la principal causa de la mortalidad de las aves. [225]
En julio de 2014 [actualizar], Ventana Wildlife Society gestionaba 34 cóndores en vuelo libre. [226] Formaban parte de una población total de 437 cóndores repartidos en California, Baja California y Arizona, de los cuales 232 son aves silvestres y 205 se encuentran en cautiverio. [227]
La región costera de la costa de Big Sur está protegida por el Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterey. Dentro de ese santuario hay otras áreas de conservación y parques. La topografía terrestre que desciende abruptamente hacia el Pacífico continúa mar adentro, donde una estrecha plataforma continental desciende hasta el talud continental en sólo unas pocas millas. El océano alcanza una profundidad de más de 3.700 m (12.000 pies) a sólo 80 km (50 millas) de la costa. Dos profundos cañones submarinos cortan la plataforma cerca de la costa de Big Sur: el Sur Submarine Canyon, que alcanza una profundidad de 3000 pies (910 m) a solo 8 millas (13 km) al sur de Point Sur, y Partington Submarine Canyon, que alcanza una profundidad similar. profundidad de 10,9 km (6,8 millas) frente a la costa del Cañón Grimes. [10]
Al igual que los parques submarinos, estas áreas marinas protegidas ayudan a conservar la vida silvestre y los ecosistemas marinos.
Big Sur está escasamente poblada. Hay alrededor de 1.800 a 2.000 residentes durante todo el año, sólo unos pocos cientos más de los que se encontraban allí en 1900. [25] Los residentes de Big Sur incluyen descendientes de las familias ganaderas originales, artistas, escritores, personal de servicio y propietarios de viviendas. El terreno montañoso, las restricciones impuestas por el Plan de Uso Costero de Big Sur, [228] la disponibilidad limitada de propiedades que pueden desarrollarse y el gasto requerido para construir en terrenos disponibles han mantenido a Big Sur relativamente subdesarrollado. Según la Cámara de Comercio de Big Sur, aproximadamente la mitad de las empresas obtienen sus ingresos de la industria hotelera y, a su vez, producen alrededor del 90 por ciento de la economía local. [229]
Estados Unidos no define un lugar designado para el censo llamado Big Sur, pero sí define una zona censal (115) que incluye casi toda la costa de Big Sur, comenzando en el norte en Malpaso Creek y terminando al sur de Lucía. No incluye New Camoldi Hermitage, Gorda y Ragged Point, donde viven unas pocas docenas de personas, y no incluye las propiedades privadas aisladas dentro del Bosque Nacional Los Padres. Incluye gran parte de la costa interior hasta el oeste hasta el Centro Zen Tassajara.
En 1977, había 1.813 residentes y 846 viviendas. [230] En 2018, la Oficina del Censo estimó que había 1,728 residentes (1,125 blancos, 525 latinos o hispanos), 892 unidades de vivienda, 639 hogares, 253 unidades de vivienda desocupadas o de alquiler; el valor medio de las unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios fue de 877.100 dólares. El ingreso per cápita fue de 34.845 dólares; ingreso medio $63,843; ingreso medio $81,766. [231]
La composición racial de esta área era 87,6% blanca, 1,1% afroamericana, 1,3% nativa americana, 2,4% asiática, 0,0% isleña del Pacífico, 5,5% de otras razas y 3,0% de dos o más razas. Hispanos o latinos de cualquier raza constituían el 9,6% de la población. En la ZCTA 93920 la edad de la población estaba ampliamente distribuida, siendo el 20,2% menores de 20 años, el 4,5% de 20 a 24, el 26,9% de 25 a 44, el 37,0% de 45 a 64 y el 11,2% que tenían 65 años. edad o mayor. La mediana de edad fue 43,2 años. El ingreso medio en 2000 para un hogar en 93920 ZCTA era de 41.304 dólares y el ingreso medio para una familia era de 65.083 dólares. [232]
Dos departamentos de bomberos voluntarios locales brindan servicios de emergencia en la región. La estación más cercana de CalFire está ubicada en Carmel, a 53 km (33 millas) al norte de Big Sur Village. La estación de guardabosques Nacimiento del Servicio Forestal de los Estados Unidos está ubicada en Nacimiento-Fergusson Road, a 11 km (7 millas) de la carretera de la costa. [233] [74] Fue destruido por el incendio provocado de Dolan el 8 de septiembre de 2020 y debe ser reconstruido. [234]
Durante las tormentas invernales posteriores al incendio Dolan de 2020 , secciones enteras de la carretera Nacimiento-Fergusson fueron arrasadas y ha permanecido cerrada desde entonces. En enero de 2022, el representante estadounidense Jimmy Panetta anunció que había obtenido 126 millones de dólares en fondos de la Administración Federal de Carreteras para reparar la carretera y reconstruir la estación de guardabosques del USFS Nacimiento destruida en el incendio. Esto incluye el reemplazo de la estación de bomberos, los cuarteles, el garaje de máquinas y la sala de bombas, junto con algunos servicios públicos del sitio, como un pozo de agua, conexiones solares y caminos de acceso. [235]
Debido a la lejanía de la región, los socorristas pueden tardar más de una hora en responder a un evento de emergencia. Tras la respuesta inicial y dependiendo de la ubicación, el hospital más cercano está a una hora de distancia. En casos críticos, los pacientes pueden ser trasladados en ambulancia aérea dependiendo de sus lesiones y las condiciones climáticas. [74]
La Brigada de Bomberos voluntaria de Mid Coast ubicada en Palo Colorado Road se organizó en junio de 1979. Los residentes recaudaron $300,000 para construir una estación de bomberos. [236] Los miembros reciben capacitación en RCP, desfibrilación, rescate con cuerdas, extracción de vehículos, rescate acuático, así como habilidades de extinción de incendios estructurales, de vehículos y forestales. [237] En 2004 [actualizar], había alrededor de 300 hogares en el área del Cañón de Palo Colorado.
El cuerpo de bomberos voluntario de Big Sur fue fundado por Gary Koeppel el 1 de agosto de 1974. Convenció a Walter Trotter, miembro de una familia pionera de Big Sur, para que se convirtiera en el primer jefe de bomberos. Trotter era enormemente conocido e influyente y muy rápidamente nombró a varios voluntarios. La brigada brinda respuesta de emergencia desde la milla 58.3 al norte del puente del río Little Sur en la autopista 1 hasta la frontera del condado de San Luis Obispo. El departamento cuenta con dos estaciones. La estación 1 está ubicada al sur del Parque Estatal Pfeiffer Big Sur en Post Ranch. La estación 2 se encuentra cerca de Gorda. [238]
Hay dos escuelas disponibles para los estudiantes en Big Sur. Al norte, la escuela Captain Cooper atiende a 52 estudiantes de los grados K-5 que viven en las cercanías de Palo Colorado Canyon , Big Sur Village , Posts y Slates Hot Springs . El terreno para la escuela fue donado en 1962 por Frances Molera. Ella estipuló que llevara el nombre de su abuelo pionero, Juan BR Cooper , quien compró Rancho El Sur en 1840. La escuela fue construida por miembros de la comunidad sin la ayuda del Distrito Escolar Unificado de Carmel, quien asumió la administración de la escuela una vez que estuvo terminada. [239] Los estudiantes mayores toman un autobús a las escuelas de Carmel. [240] [241]
Al sur, la escuela Pacific Valley fue fundada por la familia Plaskett en 1880. Atiende a 22 estudiantes en los grados K-12 en las áreas cercanas a Plaskett , Lucia y Gorda . [242] Cerrado repetidamente debido a la baja o nula inscripción, reabrió sus puertas en la década de 1950. La Escuela Pacific Valley es una de las dos escuelas del Distrito Escolar Unificado de Big Sur . Tiene una proporción de estudiantes por maestro de 3:1. Participan en el aprendizaje colaborativo entre grupos de edad. [243] [244]
A nivel de condado, Big Sur está representada en la Junta de Supervisores del Condado de Monterey por Mary Adams. [245] En la Asamblea del Estado de California , Big Sur está en el distrito 17 del Senado , representado por el demócrata John Laird , y en el distrito 30 de la Asamblea , representado por la demócrata Dawn Addis . [246] En la Cámara de Representantes de Estados Unidos , Big Sur está en el distrito 19 del Congreso de California , representado por el demócrata Jimmy Panetta . [247]
En 1962, el famoso autor beat Jack Kerouac publicó la novela Big Sur , que presenta de manera destacada la ubicación a lo largo de la narración. Se convirtió en una de las obras más prolíficas de Kerouc. [248]
En 1995, el destacado ambientalista David Brower publicó Not Man Apart: Photographs of the Big Sur Coast , que presenta la poesía y fotografías de Robinson Jeffers de la costa de Big Sur. En el libro Stones of the Sur , publicado póstumamente en 2002 , el fotógrafo paisajista de Carmel, Morley Baer , combinó sus fotografías clásicas en blanco y negro de Big Sur con parte de la poesía de Jeffers. [249] [250]
La creciente popularidad y reputación de belleza de la zona han atraído la atención de productores y personalidades del cine y la televisión. Orson Welles y su esposa en ese momento, Rita Hayworth , compraron una cabaña en Big Sur por impulso durante un viaje por la costa en 1944. La pareja nunca pasó una sola noche allí, y la propiedad ahora alberga un restaurante.
Varias películas conocidas están ambientadas en Big Sur, incluida The Sandpiper (1965), protagonizada por Elizabeth Taylor , Richard Burton , Eva Marie Saint y Charles Bronson . La película de 1974 Zandy's Bride , protagonizada por Gene Hackman y Liv Ullmann , también tuvo su sede en la región. [251] En 2013, la novela Big Sur de Jack Kerouac fue adaptada a una película del mismo nombre , protagonizada por Kate Bosworth y dirigida por el marido de la actriz, Michael Polish . Hasta 2017 [actualizar], se habían filmado 19 películas en la región de Big Sur, comenzando con Sospecha en 1941. [252]
" California Saga: California " (1973), un sencillo del álbum Holland de The Beach Boys , describe la naturaleza agreste de la zona y la cultura de sus habitantes. [253]
"Going Back to Big Sur" fue escrita por Johnny Rivers , quien la cantó en su álbum de 1968 "Realization". [254] Las estrofas finales: "Supongo que conduciré por la autopista uno / ¿El océano besó el sol poniente? / Las estrellas bailando en el cielo / En cierto modo te pone en una euforia natural Volviendo a Big Sur / Esta vez, Quizás me quede / Voy a regresar y enderezar mi cabeza / Justo al sur de Monterey / Y esa chica".
La canción "Big Sur Moon" del álbum Colma de Buckethead lleva el nombre de la zona. [255]
La canción "Bixby Canyon Bridge" del álbum Narrow Stairs de Death Cab for Cutie explora la visita del narrador a Big Sur, esperando una epifanía que nunca llega. [256]
The Dharma at Big Sur , de John Adams , para violín eléctrico y orquesta, fue compuesta en 2003 para la inauguración del Disney Hall de Los Ángeles. [257]
Alanis Morissette lanzó la canción Big Sur como su "oda a Big Sur con toda su majestuosidad" como pista extra exclusiva en la edición Target de su álbum Havoc and Bright Lights de 2012 . [258] La canción fue lanzada como sencillo en 2014.
Big Sur es el tercer sencillo lanzado por la banda irlandesa The Thrills , extraído de su álbum debut, So Much for the City (2003).
El sistema operativo de escritorio de Apple , macOS Big Sur , anunciado el 22 de junio de 2020 durante la WWDC , lleva el nombre de esta región. [259]
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