Big Sur ( en inglés : Big Sur ) es una sección accidentada y montañosa de la costa central del estado estadounidense de California , entre Carmel Highlands y San Simeon , donde las montañas de Santa Lucía se elevan abruptamente desde el océano Pacífico . Con frecuencia se elogia su espectacular paisaje. Big Sur ha sido llamado el "tramo más largo y pintoresco de costa no desarrollada en los Estados Unidos contiguos ", [1] un sublime "tesoro nacional que exige procedimientos extraordinarios para protegerlo del desarrollo", [2] y "una de las costas más hermosas del mundo, un tramo aislado de carretera, mítico en reputación". [3] Las vistas, los bosques de secuoyas , el senderismo, las playas y otras oportunidades recreativas han hecho de Big Sur un destino popular para visitantes de todo el mundo. Con 4,5 a 7 millones de visitantes al año, [4] se encuentra entre los principales destinos turísticos de los Estados Unidos, comparable al Parque Nacional de Yosemite , pero con considerablemente menos servicios y menos estacionamiento, carreteras e infraestructura relacionada. [5] [6] [7] [8] [9]
Big Sur Village es una colección de pequeñas empresas y casas al borde de la carretera. [10] : 2 La región más grande conocida como Big Sur no tiene límites específicos, pero generalmente se considera que incluye el segmento de 71 millas (114 km) de la Ruta Estatal de California 1 entre Malpaso Creek cerca de Carmel Highlands [11] en el norte y San Carpóforo Creek cerca de San Simeon en el sur, [12] así como toda la cordillera de Santa Lucía entre estos arroyos. [10] La región interior está mayoritariamente deshabitada, mientras que la costa permanece relativamente aislada y escasamente poblada, con entre 1.800 y 2.000 residentes durante todo el año [13] y relativamente pocos alojamientos para visitantes dispersos entre cuatro pequeños asentamientos. La región siguió siendo una de las zonas más inaccesibles de California y de todo Estados Unidos hasta que, tras 18 años de construcción, se completó la carretera Carmel-San Simeon (ahora señalizada como parte de la Ruta Estatal 1) en 1937. Junto con las vistas al océano, esta carretera estrecha y sinuosa, a menudo cortada en la cara de imponentes acantilados costeros, domina la experiencia del visitante de Big Sur. La carretera ha sido cerrada más de 55 veces por deslizamientos de tierra y, en mayo de 2017, un deslizamiento de 2.000.000 de pies cúbicos (57.000 m3 ) bloqueó la carretera en Mud Creek, al norte de Salmon Creek, cerca de la línea del condado de San Luis Obispo , hasta justo al sur de Gorda . La carretera se reabrió el 18 de julio de 2018.
La región está protegida por el Plan Costero Local de Big Sur, que la preserva como "espacio abierto, una pequeña comunidad residencial y ganadería agrícola". [14] Aprobado en 1986, el plan es uno de los programas de uso local más restrictivos del estado, [15] y es ampliamente considerado como uno de los documentos más restrictivos de su tipo en cualquier lugar. [16] El programa protege las cuencas visuales desde la autopista y muchos puntos panorámicos, y restringe severamente la densidad de desarrollo. Aproximadamente el 60% de la región costera es propiedad de agencias gubernamentales o privadas que no permiten ningún desarrollo. La mayor parte de la región interior es parte del Bosque Nacional Los Padres , Ventana Wilderness , Silver Peak Wilderness o Fort Hunter Liggett .
Big Sur no es una ciudad incorporada sino una región sin límites formales en la región de la Costa Central de California . [17] La región a menudo se confunde con la pequeña comunidad de edificios y servicios a 26 millas (42 km) al sur de Carmel en el valle del río Big Sur , a la que los lugareños a veces se refieren como Big Sur Village , pero oficialmente se conoce como Big Sur. [17] [18] [19] : 8 [20] : 7 [21]
Los diversos límites informales aplicados a la región se han expandido gradualmente hacia el norte y el sur con el tiempo. Esther Pfeiffer Ewoldson, que nació en 1904 y era nieta de los pioneros de Big Sur Michael y Barbara Pfeiffer, escribió que la región se extendía desde el río Little Sur 23 millas (37 km) al sur hasta Slates Hot Springs . Los miembros de la familia Harlan, que se establecieron en la región de Lucia 9 millas (14 km) al sur de Slates Hot Springs, dijeron que Big Sur estaba "millas y millas al norte de nosotros". [19] : 6 Antes de la construcción de la autopista 1, los residentes de la costa sur tenían poco contacto con los residentes al norte de ellos. [19]
La mayoría de las descripciones del área se refieren a Malpaso Creek, 4,5 millas (7,2 km) al sur del río Carmel , como el límite norte. [11] [ verificación fallida ] Se acepta generalmente que el límite sur es San Carpóforo Creek en el condado de San Luis Obispo . [12]
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La gran mayoría de los visitantes solo ven la espectacular costa de Big Sur y consideran que la región de Big Sur incluye solo los flancos costeros de las montañas de Santa Lucía , que en varios puntos se extienden de 3 a 12 millas (5 a 19 km) tierra adentro. [22]
Algunos residentes ubican la frontera oriental en los límites de las vastas áreas interiores que comprenden el Bosque Nacional Los Padres, Ventana Wilderness y Silver Peak Wilderness, o las regiones despobladas hasta las estribaciones orientales de las montañas de Santa Lucía. [10] El autor e historiador local Jeff Norman consideró que Big Sur se extendía hacia el interior para incluir las cuencas hidrográficas que desembocan en el Océano Pacífico. [20] : 7
El nombre "Big Sur" tiene su origen en la historia española temprana de la zona . Mientras la expedición de Portolá exploraba Alta California , llegaron al cañón de San Carpóforo cerca de la actual San Simeón el 13 de septiembre de 1769. Incapaces de penetrar el difícil terreno a lo largo de la costa, se desviaron hacia el interior a través de los valles de San Antonio y Salinas antes de llegar a la bahía de Monterey , donde fundaron Monterey y la nombraron capital provincial. [23]
Los españoles se referían a la vasta y relativamente inexplorada región costera al sur de Monterey como el país grande del sur , que a menudo se abreviaba como el sur grande. [ 24] [25] Los dos ríos principales que drenan esta parte de la costa se llamaban El Río Grande del Sur y El Río Chiquito del Sur . [20] : 7
El primer uso registrado del nombre el Sud (que significa 'el Sur') fue en un mapa de la concesión de tierras de Rancho El Sur otorgada por el gobernador José Figueroa a Juan Bautista Alvarado el 30 de julio de 1834. [26] El primer uso estadounidense del nombre 'Sur' fue por parte del United States Coast Survey en 1851, que renombró una punta de tierra que parecía una isla y tenía forma de trompeta, conocida por los españoles como Morro de la Trompa y Punta Que Parece Isla , a Point Sur . [21]
La primera oficina de correos de Big Sur se llamó "Posts" en honor a William Brainard Post , en cuya casa se encontraba. Había obtenido una patente para un terreno en la parte superior de la pendiente al sur del río Big Sur, donde construyó una casa en 1867. [27] Los colonos de habla inglesa solicitaron a la Oficina de Correos de los Estados Unidos en Washington DC que cambiara el nombre de su oficina de correos de Arbolado a Big Sur, y el sello de goma con ese nombre fue devuelto el 6 de marzo de 1915, lo que consolidó el uso de Big Sur como nombre del lugar. [19] : 8 [20] : 7 [28] [21]
La sección de la autopista 1 que atraviesa Big Sur se considera ampliamente una de las rutas de conducción más pintorescas de los Estados Unidos, si no del mundo. [29] [30] [31] Las vistas son una de las razones por las que Big Sur ocupó el segundo lugar entre todos los destinos de los Estados Unidos en los premios Travelers' Choice Destination Awards de TripAdvisor de 2008. [32] El paisaje natural inmaculado debe gran parte de su conservación a los planes de desarrollo altamente restrictivos aplicados en Big Sur; no se permiten vallas publicitarias ni anuncios a lo largo de la carretera y la señalización de las empresas debe ser de escala modesta y de naturaleza rural conforme a la región de Big Sur. El estado de California designó la sección de 72 millas (116 km) de la carretera desde Cambria hasta Carmel Highlands como la primera autopista panorámica de California en 1965. [33] [34] En 1966, la Primera Dama Lady Bird Johnson dirigió la ceremonia oficial de designación de la carretera panorámica en el puente Bixby Creek . [35] En 1996, la carretera se convirtió en una de las primeras designadas por el gobierno federal como una "carretera totalmente estadounidense" en el marco del Programa Nacional de Rutas Escénicas . [6] [36] [37] [38] CNN Traveler nombró a McWay Falls como el lugar más hermoso de California. [39]
El recorrido por la autopista 1 ha sido descrito como "uno de los mejores recorridos en la Tierra" y se considera uno de los 10 mejores recorridos en motocicleta en los Estados Unidos. [40] La autopista 1 fue nombrada la ruta más popular en California en 2014 por la Asociación Estadounidense del Automóvil . [41] La región recibe tantos visitantes como el Parque Nacional de Yosemite y, a veces, más . A diferencia del parque nacional administrado por una sola entidad, la región de Big Sur está gobernada por múltiples propietarios de tierras gubernamentales y privadas, ofrece solo un servicio de autobús ocasional, estacionamiento limitado, pocos baños y una única y estrecha carretera de dos carriles que, durante la mayor parte de su longitud, se aferra a los escarpados acantilados costeros. El tráfico en dirección norte durante la temporada alta de verano y los fines de semana festivos a menudo está congestionado durante aproximadamente 20 millas (32 km) desde Big Sur Village hasta Carmel Highlands . Debido a la gran cantidad de visitantes durante el verano, la congestión y el tráfico lento entre Carmel y Posts se está convirtiendo en la norma. [8] [7] [5] [9] [6] Sin embargo, durante el invierno, la carretera se cierra con frecuencia debido a deslaves y deslizamientos.
A pesar de su popularidad, la región está fuertemente protegida para preservar el carácter rural y natural de la tierra. Toda la costa de Big Sur se encuentra dentro de la zona costera protegida establecida por la Ley Costera de California de 1976. Esto incluye el uso de la tierra dentro de una "zona costera" definida que se extiende hacia el interior desde 3000 pies (910 m) hasta 5 millas (8,0 km). La Comisión Costera de California tiene la autoridad para controlar la construcción de cualquier tipo, incluidos edificios, viviendas, carreteras, así como estructuras de reducción de incendios y erosión, y puede emitir multas por construcción no aprobada. La zona costera está definida específicamente por ley como un área que se extiende desde el límite marítimo de jurisdicción del estado y hacia el interior por una distancia desde la línea de marea alta media de entre un par de cientos de pies en áreas urbanas, hasta cinco millas en áreas rurales. [42] El Plan Costero Local de Big Sur, aprobado por los Supervisores del Condado de Monterey en 1981, establece que la región está destinada a ser una experiencia por la que los visitantes transiten, no un destino. Por esa razón, el desarrollo de todo tipo está severamente restringido. [43]
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Además de hacer turismo desde la autopista, Big Sur ofrece senderismo y actividades al aire libre. Hay una gran cantidad de tierras y parques estatales y federales, incluidas las cataratas McWay en el parque estatal Julia Pfeiffer Burns , una de las dos únicas cataratas de California que se precipitan directamente al océano. La catarata se encuentra cerca de los cimientos de una gran casa de piedra en un acantilado construida en 1940 por Lathrop y Hélène Hooper Brown , que fue la primera casa electrificada de la región. Sin embargo, el estacionamiento es muy limitado y, por lo general, no está disponible los fines de semana y días festivos de verano. [44]
Otro hito notable es Point Sur Lightstation , el único complejo de faro completo del siglo XIX abierto al público en California. [45]
El Centro de Vida Silvestre Ventana, cerca del Parque Estatal Andrew Molera, cuenta con un Centro de Descubrimiento gratuito que permite a los visitantes aprender sobre el programa de recuperación del cóndor de California y otras especies silvestres. [46]
La Biblioteca Henry Miller Memorial es una librería y centro de arte sin fines de lucro que abrió sus puertas en 1981 como homenaje al escritor. Miller vivió en Big Sur desde 1944 hasta febrero de 1963 y escribió sobre Big Sur en su libro Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch . Es un lugar de reunión para los lugareños y se ha convertido en el punto focal de personas con una mente literaria, [47] un centro cultural dedicado a la vida y la obra de Miller y una atracción popular para los turistas. [48] [49]
Hay algunas playas pequeñas y pintorescas que son accesibles al público y populares para caminar, pero generalmente no son aptas para nadar debido a las corrientes impredecibles, las temperaturas frías y el oleaje peligroso. [50] La playa del Parque Estatal Garrapata a veces se clasifica como la mejor playa de Big Sur. Dependiendo de la temporada, los visitantes pueden ver nutrias marinas, leones marinos, focas y ballenas migratorias desde la playa. La playa es apenas visible desde la autopista 1. [50]
La playa Pfeiffer es muy popular, pero solo se puede acceder a ella a través de la estrecha carretera Sycamore Canyon Road de 3,2 km (2 millas). El estacionamiento de la playa solo tiene capacidad para 60 vehículos y suele estar lleno durante los fines de semana de verano y festivos. Durante el verano, funciona un servicio de transporte desde la sede del Servicio Forestal de los EE. UU. hasta la playa. La amplia extensión de arena ofrece vistas de un pintoresco arco de roca en alta mar. A veces se la confunde con la playa del parque estatal Julia Pfeiffer Burns, al sur. [50]
En el sur, Sand Dollar Beach es el tramo de playa más largo de Big Sur. Es popular entre los excursionistas y fotógrafos por sus vistas de los acantilados cercanos. La playa está a 25 millas (40 km) al sur del pueblo de Big Sur en la carretera 1. Una escalera empinada conduce a la playa desde la carretera. [50] Jade Cove , a 2 millas (3,2 km) al sur de Sand Dollar Beach, también es a veces popular entre los visitantes.
Swiss Canyon Beach es una playa larga y arenosa que se puede ver si se mira hacia el norte desde la desembocadura del río Big Sur en el parque estatal Andrew Molera. El lado este de la playa está delimitado por terrenos privados. Se puede acceder a la playa desde el extremo sur según la marea. [51]
Algunas playas están rodeadas de terrenos privados. En la desembocadura del río Little Sur se encuentran algunas de las dunas más grandes de la costa de Big Sur. La desembocadura del río Little Sur, las dunas y la playa de un kilómetro de largo del río Little Sur se encuentran dentro de los límites del rancho El Sur y son inaccesibles para el público. El propietario del rancho mantiene una cerca segura y ha colocado carteles de "Propiedad privada" y "Prohibido el paso" en la cerca a lo largo de la carretera 1, como lo sugiere el precedente legal. [52] Si bien la playa debajo de la línea de marea alta media está abierta al público, la ley no permite que las personas ingresen sin autorización en propiedades privadas para llegar a la playa pública. Las personas que ingresan sin autorización para llegar a la playa han sido citadas. [53] [54]
Otras playas que son inaccesibles al público incluyen Point Sur Beach, una larga playa de arena ubicada debajo y al norte del faro de Point Sur. [55] Hay una pequeña playa en Rocky Point que está rodeada de propiedad privada, lo que la hace inaccesible. La playa al pie de las cataratas McWay es físicamente inaccesible desde la orilla. Al sur, cerca del límite del condado, Wreck Beach al sur de Pfeiffer Beach no es accesible. Gamboa Point Beach, cerca de la línea de conteo de Monterey / San Luis Obispo, está cerrada al público. [55] [56]
El sendero Pine Ridge Trail (USFS 3E06) es la ruta de senderismo más popular en Ventana Wilderness . Los excursionistas pueden usarlo para acceder a muchos campamentos en el interior, incluidos Ventana Camp, Terrace Creek, Barlow Flats, Sykes y Redwood Camps. Cuando está abierto, se puede acceder desde la estación Big Sur . El sendero, los senderos que lo conectan y los campamentos a lo largo de su ruta se cerraron durante el incendio de Soberanes en julio de 2016. Sufrieron daños por el propio incendio y aún más por las fuertes lluvias durante el invierno siguiente. En agosto de 2017 [actualizar], el sendero estaba bloqueado por cuatro grandes deslaves y más de 100 árboles caídos a lo largo del camino. La reapertura del sendero requerirá una evaluación ambiental y tal vez un redireccionamiento completo del sendero.
El sendero Mt. Manuel Trail (USFS 2E06) comienza dentro del Parque Estatal Pfeiffer Big Sur. Sigue una ruta hacia el noreste por las laderas del monte Manuel. Los excursionistas que siguen esta ruta pueden acceder a los campamentos de Vado, Launtz Creek y Tin House. Se conecta con el sendero Little Sur que brinda acceso a la cuenca del río Little Sur . El sendero no recibe mantenimiento. [57]
Se puede acceder a la carretera North Coast Ridge Road (USFS 20S05) desde la carretera hasta Ventana Inn e indirectamente desde el sur a través del parque estatal Limekiln . Hay estacionamiento disponible en el norte en Cadillac Flat cerca de Ventana Inn. Desde Ventana Inn, el sendero sube abruptamente hasta la cresta de la cresta costera y hacia el sur aproximadamente 30 millas (48 km) hasta cerca de Cone Peak . Hay vistas amplias en todas las direcciones durante casi toda la caminata. Se conecta con varios senderos a lo largo de su longitud, incluido Terrace Creek Trail (cerrado a partir de enero de 2018 [actualizar]), Boronda Trail, DeAngulo Trail, Big Sur Trail, Marble Peak Trail, Bee Camp Trail, Lost Valley Connector Trail, Rodeo Flat Trail y Arroyo Seco Trail. Proporciona acceso a Timber Top y Cold Spring Camp. Pasa cerca de la cumbre de Anderson Peak (4099 pies (1249 m)) y Marble Peak (4031 pies (1229 m)), y a través de Nacimiento-Fergusson Road y a través de ella se conecta con Cone Peak Road. No está abierto al tráfico vehicular ni a bicicletas. A partir de enero de 2018 [actualizar], el sendero está cerrado. [58] [59]
El parque estatal Garrapata, el parque estatal Andrew Molera, el parque estatal Pfeiffer Big Sur y el parque estatal Julia Pfeiffer Burns cuentan con senderos cortos para caminatas. A partir de enero de 2018 [actualizar], casi todos los senderos en el lado este de la autopista 1 en estos parques están cerrados debido al incendio de Soberanes y los daños sufridos durante las fuertes lluvias del invierno siguiente. Algunos senderos al oeste de la autopista 1 están abiertos. [60]
Entre los lugares que atraen a los visitantes se encuentra el Instituto Esalen, que en su día fue un lugar de contracultura y luego un lugar de lujo . Esalen albergó a muchas figuras de la naciente " Nueva Era " y, en la década de 1960, desempeñó un papel importante en la popularización de las filosofías orientales, el " Movimiento del Potencial Humano " y la terapia Gestalt en los Estados Unidos. [61] Esalen debe su nombre a los nativos americanos que se congregaron allí en las aguas termales naturales posiblemente durante miles de años. Lejos de la costa, dentro del Bosque Nacional Los Padres, el Centro de Montaña Zen Tassajara , accesible a través de un camino de tierra empinado y angosto de 12 millas (19 km), solo está abierto a los huéspedes durante los meses de verano.
Big Sur es también el lugar donde se encuentra un monasterio católico, el New Camaldoli Hermitage . El Hermitage de Big Sur fue fundado en 1957. Alquila unas cuantas habitaciones sencillas para visitantes que quieran practicar la meditación y la contemplación en silencio. Normalmente todos los retiros son silenciosos y sin dirección. [62]
El Maratón Internacional de Big Sur es un maratón anual que comienza al sur del Parque Estatal Pfeiffer Big Sur y termina en el Centro Comercial Crossroads en Carmel-by-the-Sea. El maratón se estableció en 1986 y atrae a unos 4.500 participantes al año. [64]
Los líderes cívicos de Big Sur organizan una carrera cada año en octubre para recaudar fondos para la Brigada de Bomberos Voluntarios de Big Sur y el Centro de Salud de Big Sur. Desde que se fundó la carrera, conocida como Big Sur River Run, en 1971, se han donado más de $1,025,104 a las dos organizaciones. La carrera a través de las secuoyas se canceló en 2016 debido al incendio de Soberanes y en 2017 debido a las tormentas invernales. [65] [66]
El Big Sur Folk Festival se celebró entre 1964 y 1971. Comenzó de forma involuntaria cuando Nancy Carlen, amiga de la cantante Joan Baez , organizó un seminario de fin de semana en el Instituto Esalen en junio de 1964 titulado "La nueva música folklórica". El domingo por la tarde, invitaron a todos los vecinos a una actuación gratuita y abierta. Este se convirtió en el primer festival. [67] El festival se celebró anualmente en las instalaciones del Instituto Esalen, excepto en 1970, cuando se celebró en el recinto ferial del condado de Monterey. Incluso cuando actuaron artistas conocidos como Crosby, Stills, Nash & Young o los Beach Boys , el evento se mantuvo deliberadamente reducido, con no más de unos pocos miles de asistentes. [68]
Los parques estatales de Big Sur surgieron del deseo de los residentes originales de proteger y preservar la tierra que admiraban. "Los primeros colonos consideraban que la administración de la tierra era su obligación hacia la comunidad". [69] El primero fue el Parque Estatal Pfeiffer de Big Sur. Un desarrollador de Los Ángeles le ofreció a John Pfeiffer, hijo de los pioneros Michael Pfeiffer y Barbara Laquet, 210.000 dólares por su tierra cerca de Sycamore Canyon, porque quería construir una subdivisión en el terreno. En cambio, Pfeiffer vendió 700 acres (2,8 km2) al estado de California en 1933. [70] [71]
A partir de enero de 2018 [actualizar], partes de la mayoría de estos parques se encuentran cerradas debido a las secuelas del incendio de Soberanes. [72] De norte a sur, los siguientes parques estatales están en uso: [73]
A partir de enero de 2018 [actualizar], algunos senderos y sitios para acampar dentro de las siguientes áreas están cerrados, debido a los daños causados por el incendio de Soberanes de 2016 y las lluvias del invierno siguiente. [73]
Durante la mayoría de los fines de semana de verano y en todos los días festivos importantes, Big Sur está abrumadoramente lleno de gente. [74] Aunque algunos residentes de Big Sur atendieron a viajeros aventureros a principios del siglo XX, [19] : 10 la economía turística moderna comenzó cuando la autopista 1 abrió la región a los automóviles en 1937, pero solo despegó después de que el racionamiento de gasolina de la era de la Segunda Guerra Mundial y la prohibición de conducir por placer terminaran en agosto de 1945. [75] Big Sur se ha convertido en un destino para viajeros tanto dentro de los Estados Unidos como a nivel internacional. [76] [77] [78] [79]
El número de visitantes a Big Sur ha aumentado de aproximadamente 1,5 millones en 1978, [75] a aproximadamente 3 millones en 1980, [80] a un estimado de 4 a 5 millones durante 2014 y 2015, comparable o mayor que el número de visitantes al Parque Nacional de Yosemite . [81] A diferencia de Yosemite, que es administrado por una sola entidad federal, aproximadamente una cuarta parte de la tierra en Big Sur es de propiedad privada y el resto es administrado por un conglomerado de agencias federales, estatales, locales y privadas. Yosemite ofrece 5.400 lugares de estacionamiento y un servicio de autobús gratuito diario en todo el parque. En Big Sur durante el verano, hay un solo autobús público que funciona tres veces al día y una sola camioneta lanzadera que opera de jueves a domingo desde la estación de Big Sur hasta Pfeiffer Beach. [82] El propietario del restaurante Nepenthe estimó en 2017 que el número de visitantes había aumentado en un 40% desde 2011. Los residentes y dueños de negocios de Big Sur están preocupados por el impacto que los visitantes están teniendo en la región. El tráfico y el estacionamiento son consistentemente malos durante los fines de semana de verano y festivos y algunos visitantes no obedecen las leyes. [83] [84] : 6
Los residentes comenzaron a discutir la posible necesidad de autobuses lanzadera, peajes a lo largo de la autopista 1 y límites en la cantidad de autos privados permitidos en la autopista en 1978. [75] Una de las razones de la popularidad de Big Sur es que solo se trata de un viaje de un día para aproximadamente 7 millones de personas. Con la llegada de las redes sociales , hashtags como "#sykeshotsprings" y "#pineridgetrail", dos destinos populares dentro de Big Sur, alientan a más visitantes. [74] [85] Los visitantes deben pagar $15 por un lugar de estacionamiento en un estacionamiento de inicio de sendero y tomar una camioneta de 14 pasajeros hasta Pfeiffer Beach. [86] [87] [88] [89] [84] : 6 En respuesta a los abusos de los visitantes, un residente anónimo de Big Sur comenzó una cuenta de Instagram en mayo de 2019 llamada BigSurHatesYou con la intención de avergonzar a los visitantes para que traten mejor a la región de Big Sur. [90] [91]
La serie de televisión Big Little Lies , que se filma en el área de Monterey y Big Sur, ha aumentado el número de visitantes a la zona. [92]
El servicio de transporte público desde y hacia Monterey está disponible en Monterey–Salinas Transit . El horario de verano funciona desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo tres veces al día, mientras que el horario de invierno solo ofrece servicio de autobús los fines de semana. La ruta está sujeta a interrupciones debido al viento y las inclemencias meteorológicas severas. [93]
Sólo hay seis gasolineras a lo largo de la autopista 1 en Big Sur, desde Ragged Point en el sur hasta Carmel Highlands en el norte. Tres de ellas están en el norte, cerca de Big Sur Valley. La gasolinera del Big Sur River Inn and Restaurant ofrece un gran descuento a los residentes locales. [94] La gasolinera de Gorda tiene uno de los precios más altos de los Estados Unidos, ya que está lejos de la red eléctrica y parte del coste del combustible de los automóviles se utiliza para apoyar el funcionamiento de un generador diésel. Todas ellas sólo funcionan durante el horario comercial habitual y ninguna de ellas suministra combustible diésel. Hay tres estaciones de recarga de Tesla cerca de Posts. [95] [96] [97] [98]
Es una "autopista escénica" con montones de mierda a lo largo de toda la carretera.
— Butch Kronlund, Director Ejecutivo de la Asociación de Propietarios de Propiedades de la Costa
Hay sólo 16 baños públicos a lo largo de toda la costa para dar cabida a los casi 5 millones de visitantes anuales. La cantidad de visitantes supera con creces la cantidad de baños disponibles , y la mayoría de los baños no están disponibles en los lugares que los turistas visitan con frecuencia. [99] [100] Las empresas informan que la gran cantidad de visitantes que utilizan sus baños ha sobrecargado sus sistemas sépticos. [99]
Si los visitantes pueden localizarlos, pueden utilizar los baños dentro de los parques estatales de California o los campamentos federales sin pagar una tarifa de entrada. [101] Pero muchos de los baños no son visibles desde la autopista 1. Esto se debe en parte al hecho de que los carteles de los baños a lo largo de la autopista 1 se eliminaron por razones estéticas. [99]
Como resultado, los visitantes a menudo recurren a defecar en los arbustos cerca de lugares como el puente de Bixby Creek. [99] [100] Los residentes se quejan de que los visitantes defecan regularmente a lo largo de la carretera 1. Papel higiénico, desechos humanos y basura ensucian los costados de la carretera. [99] Los residentes se han encargado de limpiar después de los visitantes. El Departamento de Transporte de California, que limpia las áreas al costado de la carretera aproximadamente una vez por semana, encuentra desechos humanos durante cada limpieza. [100] Butch Kronlund, director ejecutivo de la Asociación de Propietarios de Propiedades de la Costa, criticó la falta de baños. Él dice: "Es una 'autopista escénica' con montones de mierda a lo largo de la carretera". [83] [102]
La Ley Costera de California de 1976 hace que la instalación de baños públicos, papeleras o incluso nuevas señales de tráfico a lo largo de la autopista 1 sea extremadamente difícil. Varias agencias federales, estatales y locales tienen jurisdicción en Big Sur, y todas deben intervenir en las decisiones que afectan a los residentes y visitantes. [103]
Las restricciones de uso de la tierra que preservan la belleza natural de Big Sur también significan que el alojamiento para los visitantes es limitado, a menudo costoso, y los lugares para quedarse se llenan rápidamente durante la agitada temporada de verano.
No hay áreas urbanas, solo tres pequeños grupos de restaurantes, gasolineras, moteles y campamentos: Posts en el valle del río Big Sur, Lucia, cerca del parque estatal Limekiln , y Gorda , en la costa sur. Dispersos entre estos asentamientos distantes hay nueve pequeñas tiendas de comestibles, algunas tiendas de regalos y ninguna cadena de hoteles, supermercados o establecimientos de comida rápida, y ningún plan para agregar instalaciones o tiendas. [105] [106] [107] Entre los lugares para quedarse y comer se encuentran el lujoso Ventana Inn, Post Ranch y el restaurante Nepenthe , construido alrededor de la cabaña que Orson Welles y Rita Hayworth compraron impulsivamente.
Hay menos de 300 habitaciones de hotel en todo el tramo de 90 millas (140 km) de la autopista 1 entre San Simeon y Carmel . El alojamiento incluye algunas cabañas, moteles y campamentos, y complejos turísticos de alta categoría. Hay algunos alquileres a corto plazo, pero aún se está determinando su legalidad. [108]
Algunos sitios de redes sociales informan sobre la disponibilidad de campamentos gratuitos al costado de las carreteras, pero acampar de cualquier tipo o estacionar durante la noche a lo largo de las autopistas y las carreteras locales es ilegal y los infractores reciben multas con regularidad. Dormir en automóviles es ilegal y está sujeto a una multa de $1000. [109] Los campistas ocasionales a veces han convertido cada espacio ancho a lo largo de la carretera Nacimiento-Fergusson en un campamento ilegal, aunque no hay baños ni fogatas. Los residentes se quejan de fogatas ilegales y de personas que defecan a lo largo de la carretera sin usar un saneamiento adecuado. [86] Solo se permite acampar dentro de los campamentos designados privados y de parques estatales o federales o dentro de las tierras del USFS. [110] [111]
El 22 de julio de 2016, una fogata ilegal dentro del Parque Estatal Garrapata , donde no se permite acampar, se salió de control. El incendio Soberanes resultante quemó 132,127 acres (53,470 ha), 57 casas y 11 edificios anexos, y mató a un operador de excavadora. Tomó casi tres meses extinguirlo y costó alrededor de $236 millones suprimirlo. [112] En octubre de 2017, un visitante de Florida fue arrestado por iniciar una fogata ilegal que se salió de control. [113]
La Asociación Comunitaria de Big Sur (anteriormente Asociación de Propietarios de Propiedades de Big Sur) está proponiendo algunas soluciones. Quieren cerrar el estacionamiento en Bixby Creek durante un año para alentar a los visitantes a usar el transporte público. Están considerando pedir a los voluntarios de la comunidad que impidan que los turistas caminen sobre el puente, lo cual es peligroso e ilegal. Los turistas que quieran llegar a Pfeiffer Beach por la carretera de un solo carril de una milla de largo hasta un pequeño estacionamiento para 65 autos tendrían que reservar y pagar el estacionamiento con anticipación o tomar un autobús. Se prohibiría estacionar en el arcén de la carretera en las populares McWay Falls para evitar una tarifa de estacionamiento de $10. Otra idea que se está considerando es la prohibición de acampar dispersos en el bosque nacional durante la temporada de incendios "hasta que exista un control y una aplicación adecuados en las áreas silvestres". Una fogata ilegal en 2017 quemó 57 casas y mató a un bombero. El Servicio Forestal solía tener varios guardabosques en las áreas silvestres, pero los eliminó a todos. [103]
La llegada de artistas del Área de la Bahía a Carmel-by-the-Sea a partir de 1904 fue el comienzo de una colonia literaria y artística en el extremo norte de Big Sur. Robinson Jeffers se mudó a Carmel en septiembre de 1914 y, a lo largo de su vida, escribió muchos poemas evocadores sobre el aislamiento y la belleza natural de Big Sur. A principios de la década de 1920, su poesía presentó la idea romántica de los espacios salvajes e indómitos de Big Sur a un público nacional, lo que alentó a muchos de los visitantes posteriores.
Henry Miller se mudó a Big Sur por invitación del artista greco-francés Jean Varda , tío de la cineasta Agnès Varda . Vivió en Big Sur durante casi 20 años, desde 1944 hasta 1962. Cuando llegó por primera vez, estaba en bancarrota y la novelista Lynda Sargent estaba alquilando una cabaña en un club de equitación local. Ella le permitió a Miller vivir sin pagar alquiler durante un tiempo. Pero cuando la cabaña fue vendida a Orson Welles y Rita Hayworth en 1945, Miller se mudó varios kilómetros al sur a una cabaña de madera en Partington Ridge que había sido propiedad de su amigo Emil White. [114]
Mientras estaban en Big Sur, Miller, el músico de vanguardia Harry Partch y Jean Varda formaban parte de un grupo local de bohemios conocido como Anderson Creek Gang, muchos de los cuales vivían en el antiguo campamento de trabajo de la carretera cerca de la desembocadura de Anderson Creek . Miller vivió en una choza allí durante 1946 antes de regresar a la cabaña en Partington Ridge en 1947. En su ensayo/memoria/novela de 1957 Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch , Miller describió las alegrías y las dificultades que surgieron al escapar de la "pesadilla con aire acondicionado" de la vida moderna. [115]
Hunter S. Thompson trabajó como guardia de seguridad y conserje en un complejo turístico en Big Sur Hot Springs durante ocho meses en 1961, justo antes de que se fundara el Instituto Esalen en ese lugar. Mientras estuvo allí, publicó su primer reportaje en la revista masculina de distribución nacional Rogue sobre la cultura bohemia y artesanal de Big Sur . [116] [117] En el artículo, describió cómo la imagen bohemia atraía a personas que molestaban a los residentes:
Cada fin de semana, Dick Hartford, dueño de la tienda local Village Store, se ve acosado por personas que buscan "orgías sexuales", "peleas salvajes de bebida" o "el camino a la casa de Henry Miller", como si una vez que encontraran a Miller todo lo demás estuviera solucionado.
Hubo un tiempo en que este lugar era tan solitario y aislado como cualquier otro lugar de Estados Unidos. Pero ya no es así; inevitablemente, Big Sur ha sido "descubierto". Life lo llamó un "mundo romántico, accidentado y apartado" y presentó nueve páginas de fotografías para demostrarlo. Después de eso, no hubo esperanza...
Y algunos fines de semana, parece que los siete millones están aquí, rebosantes de preguntas: "¿Dónde está el hombre de la colonia de arte? He venido desde Tennessee para unirme a ella". "Oye, amigo, ¿dónde encuentro esa colonia nudista ?"... O aquella que volvió loco a Miller: "¡Ajá! ¡Así que eres Henry Miller! Bueno, mi nombre es Claude Fink y he venido para unirme al culto del sexo y la anarquía". [118]
Otros escritores y artistas también se sintieron atraídos por Big Sur, entre ellos Edward Weston , Richard Brautigan , Emile Norman y Jack Kerouac . [119] Big Sur adquirió una reputación bohemia con estos recién llegados. Kerouac siguió a Miller a Big Sur e incluyó la escarpada costa en grandes partes de dos de sus novelas. Pasó unos días a principios de 1960 en la cabaña de su compañero poeta Lawrence Ferlinghetti en Bixby Canyon y basó su novela Big Sur en su tiempo allí.
Personas famosas han llamado a Big Sur su hogar, entre ellas:
Antes de la construcción de la Ruta Estatal 1 de California , la costa de California al sur de Carmel y al norte de San Simeón era una de las regiones más remotas del estado, rivalizando en ese momento con casi cualquier otra región de los Estados Unidos por su difícil acceso. A principios del siglo XIX, el viaje de 30 millas (48 km) desde Monterey hasta el rancho Pfeiffer en el valle de Big Sur podía llevar tres días en carreta. Era un camino accidentado que terminaba en la actual Big Sur Village y podía ser intransitable en invierno. [120] No había ningún camino más allá del rancho Pfeiffer, solo un sendero a caballo que conectaba las granjas con el sur. El viaje desde el rancho Pfeiffer hasta el cañón de San Carpóforo era de aproximadamente 60 millas (97 km) en línea recta, pero aproximadamente el triple a caballo. J. Smeaton Chase , quien viajó a caballo por la costa en 1911, informó que una diligencia transportaba pasajeros desde Posts (entonces llamado Arbolado) hasta el Hotel Everett en Monterey los lunes, miércoles y viernes. [121]
La carretera fue propuesta por primera vez por el Dr. John L. D. Roberts, un médico que fue convocado el 21 de abril de 1894 para tratar a los sobrevivientes del naufragio del SS Los Angeles de 493 toneladas (447 t; 440 toneladas largas) (originalmente USRC Wayanda ), que había encallado cerca de la estación de luz de Point Sur, aproximadamente a 25 millas (40 km) al sur de Carmel-by-the-Sea. El viaje en su carro de dos ruedas tirado por caballos lo llevó 3+1 ⁄ 2 horas, un viaje muy rápido para un día. La construcción comenzó en 1921, se detuvo durante dos años en 1926 cuando se agotó la financiación y, después de 18 años de construcción, la autopista Carmel-San Simeon se completó en 1937. La ruta se incorporó al sistema de carreteras estatales y se volvió a designar como Highway 1 en 1939.
La autopista es una característica dominante de la costa de Big Sur, y constituye el principal medio de acceso y transporte. Se considera que la parte de Big Sur de la autopista 1 incluye el segmento de 71 millas (114 km) adyacente a la región no incorporada de Big Sur entre Malpaso Creek cerca de Carmel Highlands [11] en el norte y San Carpóforo Creek cerca de San Simeon en el sur. [12]
Junto con las vistas del océano, este camino estrecho y sinuoso, a menudo cortado en la cara de los acantilados costeros, domina la experiencia del visitante en Big Sur. [122] Las vistas, los bosques de secuoyas, el senderismo, las playas y otras oportunidades recreativas han hecho de Big Sur un destino para alrededor de 4,5 a 7 millones de personas que viven a un día de viaje en auto y para visitantes de otras partes del mundo. [123]
La carretera ha sido cerrada más de 55 veces por deslizamientos de tierra y, en mayo de 2017, un deslizamiento de 2 000 000 pies cúbicos (57 000 m³ ) bloqueó la carretera en Mud Creek, al norte de Salmon Creek, cerca de la línea del condado de San Luis Obispo , justo al sur de Gorda . La carretera se reabrió el 18 de julio de 2018, pero está sujeta a cierres durante tormentas fuertes.
Las políticas que protegen la tierra utilizada en Big Sur son algunas de las normas de uso local más restrictivas de California, [15] y son ampliamente consideradas como una de las protecciones de desarrollo más restrictivas en cualquier lugar. [16] El programa protege las cuencas visuales desde la autopista y muchos puntos panorámicos y restringe severamente la densidad del desarrollo. Alrededor del 60% de la región costera es propiedad de agencias gubernamentales o privadas que no permiten ningún desarrollo. La mayor parte de la región interior es parte del Bosque Nacional Los Padres , Ventana Wilderness , Silver Peak Wilderness o Fort Hunter Liggett . El área está protegida por el Plan Costero Local de Big Sur, que la preserva como "espacio abierto, una pequeña comunidad residencial y ganadería agrícola". [14] Su intención es "preservar el medio ambiente y el acceso visual a él, las políticas del plan costero local son minimizar o limitar todas las actividades de destino". [124]
La región no incorporada que abarca Big Sur no tiene límites específicos, pero generalmente se considera que incluye el segmento de 71 millas (114 km) de la Ruta Estatal de California 1 entre Malpaso Creek cerca de Carmel Highlands [11] en el norte y San Carpóforo Creek cerca de San Simeon en el sur, [12] así como toda la cordillera de Santa Lucía entre estos arroyos. [10] La región interior está mayoritariamente deshabitada, mientras que la costa permanece relativamente aislada y escasamente poblada, con entre 1.800 y 2.000 residentes durante todo el año [13] y relativamente pocos alojamientos para visitantes dispersos entre los cuatro pequeños asentamientos.
La evidencia arqueológica muestra que los Esselen vivían en Big Sur ya en el año 3500 a. C., llevando una existencia nómada de cazadores-recolectores. [125] [35]
Los nativos hacían agujeros con mortero en grandes rocas expuestas o cantos rodados que utilizaban para moler las bellotas y convertirlas en harina. Estas se pueden encontrar por toda la región. Las flechas estaban hechas de caña y apuntaban con astas de madera dura. [126] Las tribus también utilizaban técnicas de quema controlada para aumentar el crecimiento de los árboles y la producción de alimentos. [10] : 269–270 La población era limitada, ya que las montañas de Santa Lucía hacían que la zona fuera relativamente inaccesible y la habitabilidad a largo plazo era un desafío. Se estima que la población de los esselen que vivían en el área de Big Sur era de unos pocos cientos a mil o más. [127] [128]
Los primeros europeos que vieron Big Sur fueron marineros españoles liderados por Juan Cabrillo en 1542, quienes navegaron por la costa sin desembarcar. Cuando Cabrillo pasó por allí, describió la cordillera costera como "montañas que parecen alcanzar el cielo y el mar las golpea; navegando cerca de la tierra, parece como si fueran a caer sobre los barcos". [10] : 272
Pasaron dos siglos antes de que los españoles intentaran colonizar la zona. El 13 de septiembre de 1769, una expedición dirigida por Gaspar de Portolá fue la primera europea en entrar en la región de Big Sur cuando llegaron al cañón de San Carpóforo cerca de Ragged Point. [10] : 272 Mientras acampaban allí, fueron visitados por seis indígenas que les ofrecieron pinole y pescado y recibieron cuentas a cambio. Exploraron la costa que tenían por delante y concluyeron que era intransitable. Se vieron obligados a girar hacia el interior por el empinado arroyo. La marcha a través de las montañas fue una de las partes más difíciles del viaje de la expedición. Los españoles se vieron obligados a "hacer un camino con palancas y picos". Crespi escribió: "Las montañas que lo encierran son peligrosamente empinadas y todas son inaccesibles, no solo para los hombres sino también para las cabras y los ciervos". Desde un alto pico cerca del río San Antonio, no podían ver nada más que montañas en todas direcciones. [23] : 190 Llegaron a Monterey el 1 de octubre. [12] [129] [130] Cuando intentaron explorar más al sur, los exploradores encontraron su camino bloqueado por "el mismo acantilado que nos había obligado a retroceder desde la costa y a viajar a través de las montañas". [23] : 205
Después de que los españoles establecieron las misiones de California en 1770, bautizaron y obligaron a la población nativa a trabajar en las misiones. Mientras vivían en las misiones, la población aborigen estuvo expuesta a enfermedades desconocidas para ellos, como la viruela y el sarampión , para las que no tenían inmunidad, devastando a la población nativa americana y su cultura. Muchos de los nativos americanos restantes se asimilaron con los rancheros españoles y mexicanos en el siglo XIX. [10] : 264–267
En 1909, los supervisores forestales informaron que tres familias indígenas aún vivían en lo que entonces se conocía como el Bosque Nacional de Monterey. La familia Encinale, compuesta por 16 miembros, y la familia Quintana, compuesta por tres miembros, vivían en las cercanías de The Indians (ahora conocido como Santa Lucia Memorial Park, al oeste de Ft. Hunger Liggett). La familia Mora, compuesta por tres miembros, vivía al sur, a lo largo de la carretera Nacimiento-Ferguson. [131]
Junto con el resto de Alta California , Big Sur se convirtió en parte de México cuando obtuvo su independencia de España en 1821. Pero, debido a su inaccesibilidad, solo unas pocas pequeñas porciones de la región de Big Sur se incluyeron en las concesiones de tierras otorgadas por los gobernadores mexicanos José Figueroa y Juan Bautista Alvarado . [84] : 8
El Rancho Tularcitos, de 26.581 acres (10.757 ha) de tierra, fue otorgado en 1834 por el gobernador José Figueroa a Rafael Gómez. [132] Estaba ubicado en el valle superior de Carmel a lo largo del arroyo Tularcitos. [133]
El Rancho San Francisquito era una concesión de tierra de 8,813 acres (35,66 km² ) otorgada en 1835 por el gobernador José Castro a Catalina Manzanelli de Munrás. Ella era la esposa de Esteban Munrás (1798-1850), un comerciante de Monterey, pintor aficionado y concesionario del Rancho San Vicente . [134] La concesión estaba ubicada en el valle superior de Carmel , tierra adentro y al este del Rancho San José y Sur Chiquito. [135]
Rancho Milpitas era una concesión de tierra de 43,281 acres (17,515 ha) otorgada en 1838 por el gobernador Juan Alvarado a Ygnacio Pastor. [134] La concesión abarcaba la actual Jolon y tierras al oeste. [136] Cuando Pastor obtuvo el título de la Comisión de Tierras Públicas en 1875, Faxon Atherton compró inmediatamente la tierra. En 1880, la James Brown Cattle Company poseía y operaba Rancho Milpitas y el vecino Rancho Los Ojitos. La Piedmont Land and Cattle Company de William Randolph Hearst adquirió el rancho en 1925. [137] En 1940, en previsión del aumento de fuerzas requeridas en la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Guerra de los EE. UU. compró la tierra a Hearst para crear una instalación de entrenamiento de tropas conocida como la Reserva Militar Hunter Liggett . [138]
El 30 de julio de 1834, Figueroa otorgó Rancho El Sur, dos leguas cuadradas de tierra con un total de 8,949 acres (3,622 ha), a Juan Bautista Alvarado . [139] : 21 [140] La concesión se extendió desde el río Little Sur hasta lo que se conoció como Cooper Point. [141] [142] Alvarado luego intercambió Rancho El Sur por el más accesible Rancho Bolsa del Potrero y Moro Cojo en el norte del Valle de Salinas, propiedad de su tío por matrimonio, el capitán John BR Cooper . [143] Aproximadamente la mitad de Rancho El Sur sigue siendo un rancho de ganado en funcionamiento.
En 1839, Alvarado concedió el Rancho San José y Sur Chiquito , también de unas dos leguas cuadradas de tierra con un total de 8.876 acres (3.592 ha), a Marcelino Escobar, un destacado funcionario de Monterey . [144] La concesión estaba limitada al norte por el río Carmel y al sur por el cañón Palo Colorado. [145]
En 1848, dos días después del descubrimiento de oro en Sutter's Mill , México cedió California a los Estados Unidos como resultado de la guerra entre México y Estados Unidos .
Durante el primer estudio de la costa realizado por el Servicio Costero de Estados Unidos en 1886, el agrimensor informó:
El país entre la línea costera y la cordillera costera, que corre paralela a la línea costera desde San Carpojoro hasta Point Sur, es probablemente el tramo de costa más accidentado de toda la costa del Pacífico de los Estados Unidos, desde San Diego hasta Cape Flattery .
Los picos más altos de la cresta de la cordillera costera se encuentran a una distancia media de la costa de tres millas y media [5,6 km]. En esta distancia se elevan a elevaciones de tres mil seiscientos a cinco mil pies [1.100 a 1.500 m] sobre el nivel del mar. Desde San Carpoforo Creek hasta Pfeiffer's Point, una distancia de 54 millas (87 km), la línea de costa es una costa de hierro sin posibilidad de llegar desde las colinas hasta la línea de costa y viceversa, excepto en las desembocaduras de los arroyos y en lugares como Coxe's Hole y Slate's Hot Springs , donde hay tramos cortos de playas arenosas y rocosas de cincuenta a cien yardas [metros] de longitud. En muchos lugares, los acantilados marinos son perpendiculares y se elevan de mil a mil quinientos pies [300 a 460 m] sobre el mar. El país está atravesado por profundos cañones, rodeados de altos y escarpados acantilados. Estos cañones están densamente arbolados con secuoyas, robles y pinos amarillos y plateados.
Los árboles de secuoya tienen de tres a seis pies [0,91 a 1,83 m] de diámetro y de cien a ciento cincuenta pies de altura [30 a 46 m]. Los robles y pinos tienen las mismas dimensiones promedio. En todos los cañones se pueden encontrar hermosos arroyos de agua clara y fría, llenos de una gran cantidad de salmones o truchas. Los espolones que corren desde las cimas de la cordillera hasta los acantilados del océano están cubiertos de una densa vegetación de matorrales y grupos dispersos de robles y pinos. El chaparral es muy espeso y en muchos lugares crece hasta una altura de diez o quince pies [3-5 m] ... Los espolones, las laderas y los cañones son impenetrables ... [146] [147]
El primer colono europeo conocido en Big Sur fue John Davis, quien en 1853 construyó una cabaña cerca del sitio actual del comienzo del sendero Mount Manuel Trail. [10] : 326 En 1868, los nativos americanos Manual y Florence Innocenti compraron la cabaña y el terreno de Davis por $50.
John Bautista Rogers Cooper , nacido como John Rogers Cooper, era un yanqui de las Islas del Canal Británicas que llegó a Monterey en 1823. [148] Se convirtió en ciudadano mexicano, al catolicismo y recibió un nombre español en su bautismo. Se casó con la nativa americana Encarnación Vallejo y adquirió una cantidad considerable de tierras, incluido Rancho El Sur, en el que construyó una cabaña en abril o mayo de 1861. [149] La cabaña Cooper es la estructura más antigua que sobrevive en Big Sur. [150]
William B. Post llegó a California en 1848 y fue el capataz del rancho Soberanes cuando construyó una cabaña de una sola habitación en 1867. Su hijo le hizo ampliaciones en 1877, cuando la familia se mudó allí a tiempo completo. La Post House es un hito histórico y se encuentra en los terrenos del complejo turístico Ventana Inn.
Michael Pfeiffer , su esposa y sus cuatro hijos llegaron a Big Sur en 1869 para establecerse en la costa sur. Después de llegar a Sycamore Canyon, les gustó y decidieron quedarse. [10] : 326 Presentó una patente de tierras el 20 de enero de 1883, reclamando dos secciones de tierra en las que ya residía cerca e inmediatamente al norte de la desembocadura de Sycamore Canyon. [151] Tuvieron seis hijos más más tarde.
Otro recurso histórico importante de la era pionera es la Casa Swetnam/Trotter, una vivienda de finales del siglo XIX ubicada en la desembocadura del Cañón Palo Colorado .
Después de la aprobación de la Ley federal de tierras de cultivo en 1862, algunos colonos valientes se sintieron atraídos por la promesa de recibir parcelas gratuitas de 160 acres (65 ha). Después de que el reclamante presentara la solicitud de tierras, obtenía la propiedad total después de cinco años de residencia o pagando $1.50 por acre en un plazo de seis meses. [152] Cada reclamación era por 160 acres, una cuarta parte de la sección de tierras gubernamentales gratuitas. [131]
Otros colonos fueron William F. Notley, quien se estableció en la desembocadura del cañón Palo Colorado en 1891. Comenzó a cosechar corteza de tanoak del cañón, una fuente lucrativa de ingresos en ese momento. Notley's Landing lleva su nombre. Isaac Swetnam trabajó para Notley y construyó una casa en la desembocadura del cañón Palo Colorado, que a partir de 2018 [actualizar]sigue siendo una residencia. Sam Trotter, quien también trabajó para Notley, luego compró la casa de Swetnam. Se casó con Adelaide Pfeiffer, la hija de Micheal Pfeiffer , y criaron una familia allí desde 1906 hasta 1923.
William y Sarah (Barnes) Plaskett y su familia se establecieron en Pacific Valley en 1869. Construyeron varias casas y un aserradero. [153] : 38 El colono John Junge construyó una cabaña de secuoya de una habitación en 1920. [154] La Reserva Natural Estatal John Little, que se extiende a lo largo de la desembocadura del arroyo Lime, conserva la cabaña original de 1917 de la conservacionista Elizabeth K. Livermore. [155]
Muchos otros sitios locales conservan los nombres de los colonos durante este período: Bottcher , Cooper's Point , Gamboa, Anderson , Partington, Dani, Harlans, McQuades, Ross y McWay son algunos de los nombres de los lugares. [154] Wilber Harlan, nativo de Indiana, se estableció cerca de Lucia[actualizar] en 1885. Sus descendientes familiares todavía operan el Lucia Lodge en 2017. [154] [156]
Las industrias locales generaban más trabajo y sustentaban a una población mayor que la actual. Los trabajos incluían la recolección de madera y corteza de tanoak, la extracción de oro y el procesamiento de piedra caliza .
Desde la década de 1860 hasta principios del siglo XX, los leñadores talaron la mayoría de las secuoyas costeras de fácil acceso . La tala de secuoyas más al interior siempre estuvo limitada por el terreno accidentado y la dificultad de transportar la madera al mercado. La secuoya se cortaba en grandes cantidades para su uso en el lugar en hornos de piedra caliza. Dos empresas operaban la extracción y el procesamiento de piedra caliza a gran escala. La Monterey Lime Company operaba cerca de Long Ridge, al este de Bixby Creek, y la Rockland Lime and Lumber Company operaba un horno en lo que más tarde se conocería como Limekiln Creek en el sur. [157]
William F. Notley fue uno de los primeros en cosechar la corteza del roble Tanbark del cañón del río Little Sur . [158] Tanbark se utilizaba para fabricar ácido tánico , necesario para la creciente industria del curtido de cuero ubicada en Santa Cruz, y para preservar las redes de pesca. [159] La corteza de tanbark se cosechaba de los árboles aislados del interior, se dejaba secar, se ataba con una cuerda y se sacaba en mulas o se arrastraba en "go-devils". El go-devil era un carro con dos ruedas en la parte delantera, mientras que la parte trasera tenía rieles para tirar. Un punto en la carretera de Palo Colorado todavía se apoda "The Hoist" debido a la gran pendiente del camino que requería que se izaran carros llenos de corteza de tanbark y madera mediante polipastos enganchados a bueyes. [160] El antiguo polipasto sobre una viga todavía se monta entre los buzones. [161]
El viaje de 30 millas (48 km) desde Monterey hasta el rancho Pfeiffer generalmente tomaba todo el día en carreta. Si el camino estaba en mal estado, el conductor de la diligencia solo usaba una carreta liviana con resortes. El camino en mal estado terminaba en el Pfeiffer Resort en el río Big Sur . Podía ser intransitable en invierno. Notley construyó un puerto de agujero para perros en la desembocadura del río Palo Colorado, y un pequeño pueblo creció entre 1898 y 1907 en lo que hoy se conoce como Notley's Landing . [162] [163] Bixby construyó un aserradero en su propiedad y, para llevar la madera y la cal al mercado, construyó un puerto de agujero para perros similar en la desembocadura de lo que entonces se conocía como Mill's Creek, hoy como Bixby Creek. [157] La corteza de árbol se cargaba con un cable y un conducto en los barcos que esperaban anclados en alta mar. En 1889, se sacaron hasta 50.000 cuerdas de corteza de roble de las cuencas de los ríos Little Sur y Big Sur. [10] : 330 Se utilizaba un polipasto de cable y un conducto para trasladar mercancías hacia y desde las goletas ancladas cerca de la costa. [120] A principios del siglo XX, los robles de roble se estaban agotando gravemente, lo que lentamente llevó a la desaparición de las industrias que habían creado. [158] Hoy en día solo quedan los cimientos de los puertos de Doghole. [83]
En la década de 1880, se encontró oro en el distrito de Los Burros en Alder Creek, en las montañas al este de la actual Gorda. La ciudad de la fiebre del oro de Manchester, a 35°52′48″N 121°23′31″O / 35.880, -121.392, existió durante unos pocos años. [164] [165] [166] La ciudad contaba con una población de 200 habitantes, cuatro tiendas, un restaurante, cinco salones, un salón de baile y un hotel, pero fue abandonada poco después del comienzo del siglo XX y se quemó hasta los cimientos en 1909. [19] [167] Los mineros extrajeron alrededor de $150,000 en oro (alrededor de $5.49 millones en 2023) durante la existencia de la mina. [153] : 30
Los residentes también recibían suministros en barcos de vapor que hacían un viaje una vez al año en otoño desde San Francisco a Big Sur para dejar los suministros que no podían transportarse en carretas. [83] En 1894, los propietarios del rancho Post, Pfeiffer y Castro contrataron el barco de vapor Bonita de 180 pies (55 m) de la Pacific Coast Steamship Company para llevar madera y semillas de avena a la desembocadura del río Big Sur y Big Creek, al norte de Lucia. [168] Se utilizaban barcazas para transportar mercancías hacia y desde la playa. Una gran multitud se reunió para recibir suministros y cargar mantequilla, miel, frijoles, lana, pieles y otros productos en el barco. [169]
A finales del siglo XIX, la Ventana Power Company operaba un aserradero cerca del actual parque estatal Pfeiffer Big Sur. Comenzaron a planificar la construcción de una presa en el río Big Sur, justo aguas abajo de la confluencia del arroyo Ventana y el río Big Sur. Esperaban vender la electricidad a la ciudad de Monterey. Construyeron un canal de desviación a lo largo del río Big Sur, pero el terremoto de San Francisco de 1906 llevó a la quiebra a la empresa y abandonaron el proyecto. La mampostería del canal de desviación aún es visible. [170] Son pocos los signos visibles de este breve período industrial. El terreno accidentado y aislado mantuvo alejados a todos, excepto a los colonos más robustos y autosuficientes. Los viajeros que se aventuraban al sur del Post Ranch montaban a caballo por senderos que conectaban a los diversos colonos a lo largo de la costa. [35]
El censo electoral del condado de Monterey de 1900 indica que había 61 votantes varones en la zona de Big Sur. La mayoría (47) eran agricultores o ganaderos. Otros oficios incluían jardinero, apicultor, fruticultor, leñador, trabajador, farero, herrero, topógrafo, minero y carretero. Las ocupaciones relacionadas con la madera incluían descortezadores, leñadores y capataces. [157]
La cordillera de Santa Lucía, que domina la región de Big Sur, tiene 230 km de largo y se extiende desde Carmel en el norte hasta el río Cuyama en el condado de San Luis Obispo. La cordillera nunca se encuentra a más de 18 km de la costa. [20] : 11
Las montañas de Santa Lucía se caracterizan por sus pendientes extremadamente empinadas, todas asociadas con cuencas hidrográficas que fluyen directa o indirectamente hacia el océano Pacífico. La cordillera forma la pendiente costera más empinada de los Estados Unidos continentales. [20] : 12 Las montañas son de origen tectónico reciente y sus cañones fluviales profundos, accidentados, empinados y diseccionados. La tendencia general de la cordillera es noroeste-sudeste, paralela a las numerosas fallas que atraviesan el área. [171]
Sin embargo, la topografía es compleja y refleja un levantamiento y una deformación activos, una variedad de tipos litológicos, redes de corrientes que se abren paso rápidamente y pendientes muy inestables. Los cauces de los ríos y las laderas de las colinas son muy empinados, con gradientes promedio de laderas que superan el 60% en algunas cuencas hidrográficas interiores. El lado costero de la cordillera se eleva directamente desde la costa, con crestas frente al mar que se elevan directamente de 4000 a 5000 pies (1200 a 1500 m) hasta la cresta de la cordillera costera. El pico Cone de Big Sur, a una altura de 5155 pies (1571 m), está a solo 3 millas (4,8 km) del océano y es la montaña costera más alta de los Estados Unidos contiguos. [172] [10]
Las rocas del basamento de la cordillera de Santa Lucía contienen rocas del bloque franciscano y saliniano mesozoico . [171] El complejo franciscano está compuesto de arenisca grauvaca y piedra verde , con cuerpos de serpentinita y otras rocas ultramáficas presentes. Pequeñas áreas de lentes de mármol y piedra caliza forman afloramientos resistentes que son características destacadas del paisaje, a menudo de color blanco a gris claro. El bloque saliniano está formado por metasedimentos muy fracturados y profundamente meteorizados, especialmente esquisto de biotita y gneis , intruidos por rocas plutónicas (graníticas) como diorita de cuarzo y granodiorita. Ambas formaciones han sido interrumpidas y tectónicamente fragmentadas por el movimiento en los sistemas de fallas de San Andrés y asociados. Las fallas de Palo Colorado y Church Creek son características destacadas que influyen en la alineación lineal noroeste-sureste de los drenajes primarios. [171]
Junto con gran parte de la costa central y norte de California, Big Sur con frecuencia tiene niebla densa en verano. La niebla y la falta de precipitaciones durante el verano son resultado de la presencia de la Alta Presión del Pacífico Norte en alta mar durante esa temporada. La célula de alta presión inhibe la lluvia y genera un flujo de aire del noroeste. Estos vientos predominantes de verano del noroeste impulsan el agua superficial del océano ligeramente mar adentro (a través del efecto Ekman ), lo que genera un afloramiento de agua subterránea más fría. El aire cálido de la superficie que sopla sobre el agua oceánica ascendente fría cerca de la costa se enfría para crear una inversión basada en la superficie. [10] : 33–35 La niebla de verano es común por debajo de los 2000 pies (610 m) de elevación. Durante 2014 y 2015, los investigadores registraron totales estacionales de verano de 125 centímetros (49 pulgadas) y 31 centímetros (12 pulgadas) de goteo de agua de niebla debajo de las copas de los arbustos abiertos. Llegaron a la conclusión de que la precipitación de la niebla que gotea sobre los suelos bajo las copas de los arbustos costeros puede representar hasta el 50% de las tasas de lluvia medias anuales. [173] La niebla suele desplazarse hacia el mar durante el día y cerrarse por la noche, pero a veces una densa niebla cubre la costa durante todo el día. [ cita requerida ]
El fuego juega un papel clave en la ecología de las laderas superiores de las montañas de la región de Big Sur, donde el chaparral domina el paisaje. [174] Se sabe que los nativos americanos quemaban chaparral para aumentar la producción de alimentos y promover pastizales para textiles, pero se sabe poco sobre la frecuencia natural del fuego en las montañas de Santa Lucía. [10] : 269–270 [175] Un estudio de las cicatrices de fuego en los pinos azucareros en Junipero Serra Peak encontró que al menos seis incendios habían quemado la región entre 1790 y 1901. [176] Durante la era española y mexicana, los nativos americanos prendían fuego regularmente en los pastizales costeros y del valle para controlar el crecimiento de la maleza y reducir el riesgo de incendio. [176] Los colonos europeos siguieron esa tradición y realizaban quemas controladas cada invierno cuando las condiciones eran adecuadas. [177]
Tras la despoblación de los nativos americanos de la región a finales del siglo XIX, se produjeron varios incendios de gran magnitud en la zona de Big Sur. En 1894, un incendio ardió durante semanas en las cuencas superiores de todos los arroyos principales de la región de Big Sur. Otro gran incendio en 1898 ardió sin que los pocos residentes hicieran ningún esfuerzo por apagarlo, salvo para salvar sus edificios. [178] En 1903, un incendio provocado por una fogata desatendida cerca de Chews Ridge quemó un camino de 6 millas (9,7 km) de ancho hasta la costa durante tres meses. En 1906, un incendio que comenzó en Palo Colorado Canyon a partir de las brasas de una fogata quemó 150.000 acres (61.000 ha) durante 35 días y finalmente se extinguió con las primeras lluvias de la temporada. [179] El número de incendios disminuyó cuando el Servicio Forestal de los Estados Unidos comenzó a gestionar la tierra en 1907. [176]
En la historia reciente, el área fue golpeada por el incendio de Molera en 1972, que resultó en inundaciones y flujos de lodo en el valle del río Big Sur que enterraron partes de varios edificios el invierno siguiente. [180] El área fue quemada por el incendio de Marble Cone en 1977, el incendio del complejo Rat Creek Gorda en 1985, el incendio del complejo Kirk en 1999, el incendio del complejo Basin en 2008, el incendio de Pfeiffer en diciembre de 2013 y el incendio de Soberanes en 2016. [181]
El incendio Basin Complex obligó a una evacuación de ocho días de Big Sur y al cierre de la autopista 1, comenzando justo antes del fin de semana festivo del 4 de julio de 2008. [182] El incendio, que quemó más de 130.000 acres (53.000 ha), representó el mayor de muchos incendios forestales provocados por rayos que se habían desatado en toda California durante el mismo período. [183] Aunque el incendio no causó pérdidas de vidas, destruyó 27 viviendas y la economía dependiente del turismo perdió alrededor de un tercio de sus ingresos previstos para el verano. [184] [185] El incendio Pfeiffer del 17 al 20 de diciembre de 2013 quemó 917 acres (371 ha) y destruyó 34 viviendas en un área cerca de Pfeiffer Ridge Road y Sycamore Canyon Road. [186]
El incendio de Soberanes de julio de 2016 fue provocado por personas desconocidas que iniciaron y perdieron el control de una fogata ilegal en la cuenca del arroyo Garrapata. Después de que quemó 57 casas en las áreas de Garrapata y Palo Colorado Canyon, los bomberos pudieron construir líneas alrededor de partes de la comunidad de Big Sur. Un operador de excavadora murió cuando su equipo volcó durante operaciones nocturnas en Palo Colorado Canyon.
Los residentes de la costa al este de la autopista 1 tuvieron que evacuar durante breves períodos, y la autopista 1 se cerró a intervalos durante varios días para permitir que los bomberos llevaran a cabo operaciones contraincendios. Los visitantes evitaron la zona y los ingresos del turismo se vieron afectados durante varias semanas. [187]
En abril de 2022, Ivan Gomez fue condenado por 16 delitos graves, incluido el de incendio provocado, por iniciar deliberadamente un incendio cerca de Lime Creek el 18 de agosto de 2020. El incendio de Dolan mató a una docena de cóndores de California, una especie en peligro crítico de extinción , cuando arrasó las 80 acres (32 ha) del santuario de cóndores de Big Sur operado por la Ventana Wildlife Society de Monterey. El incendio de 125.000 acres (51.000 ha) no se contuvo por completo hasta el 31 de diciembre, más de cuatro meses después de su inicio. [188]
En las zonas bajas y en los cañones, se encuentra a menudo la secuoya de California . Su corteza gruesa, junto con el follaje que comienza muy por encima del suelo, protege a la especie tanto del fuego como del daño de los insectos , lo que contribuye a la longevidad de la secuoya costera. [189] El fuego parece beneficiar a las secuoyas al eliminar especies competitivas. Un estudio de 2010 comparó la supervivencia y la regeneración de la secuoya y las especies asociadas después de un incendio forestal. Concluyó que los incendios de cualquier gravedad aumentan la abundancia relativa de secuoyas y los incendios de mayor gravedad proporcionan el mayor beneficio. [190]
Big Sur suele disfrutar de un clima mediterráneo templado , con veranos y otoños soleados y secos, e inviernos frescos y húmedos. Las temperaturas costeras oscilan entre los 50 °F por la noche y los 70 °F durante el día (Fahrenheit) de junio a octubre, y entre los 40 °F y los 60 °F de noviembre a mayo. Más hacia el interior, lejos de la influencia moderadora del océano, las temperaturas son mucho más variables. El clima varía ampliamente debido a la influencia de la topografía irregular , lo que crea muchos microclimas .
La temperatura máxima récord fue de 111 °F (43,9 °C) el 7 de septiembre de 2020, y la temperatura mínima récord fue de 26 °F (−3,3 °C), registrada el 9 de febrero de 2009.
Durante el invierno, Big Sur recibe algunas de las lluvias más intensas de California. [191] Más del 70 por ciento de la lluvia cae entre diciembre y marzo. El verano es generalmente seco. La cordillera de Santa Lucía se eleva a más de 5800 pies (1760 m), y la cantidad de lluvia aumenta considerablemente a medida que aumenta la altitud y se enfría el aire, pero las cantidades de lluvia disminuyen drásticamente en la sombra de lluvia de las montañas costeras. Los científicos estiman que caen alrededor de 90 pulgadas (230 cm) en promedio cerca de las cimas de las crestas. Pero los totales reales varían considerablemente. [10] Las nevadas son raras en la costa, pero son comunes en los meses de invierno en las crestas más altas de la cordillera de Santa Lucía. [192]
El condado de Monterey mantiene un pluviómetro remoto para la predicción de inundaciones en Mining Ridge, a 1200 m (4000 pies), aproximadamente 6,4 km (4 millas) al noreste de Cone Peak. El pluviómetro recibe con frecuencia más lluvia que cualquier otro pluviómetro en las áreas de la bahía de Monterey y San Francisco. La temporada de invierno más lluviosa fue la de 1982-1983, cuando llovió más de 452 cm (178 pulgadas), pero se desconoce el total porque el pluviómetro falló en ese momento. El año calendario más lluvioso registrado fue 1982-83, cuando llovió 2257 mm (88,85 pulgadas). [10] [193]
El mes con mayor cantidad de lluvia fue diciembre de 1955, cuando llovió un récord de 691 mm (27,21 pulgadas). En el parque estatal Pfeiffer-Big Sur, en la costa, la precipitación promedio fue de aproximadamente 109 cm (43 pulgadas) al año desde 1914 hasta 1987. En 1975-1976, llovió solo 39 cm (15 pulgadas) en el parque, en comparación con 216 cm (85 pulgadas) en 1982-1983. [10]
Los diversos climas de Big Sur dan lugar a una gran biodiversidad, incluidas muchas especies raras y en peligro de extinción, como la orquídea silvestre Piperia yadonii , que se encuentra únicamente en la península de Monterey y en Rocky Ridge, en el bosque de Los Padres. A poca distancia a pie de un exuberante bosque ribereño se encuentran colinas áridas y polvorientas cubiertas de chaparral . Fort Hunter-Liggett alberga aproximadamente una cuarta parte de todos los alces de Tule que se encuentran en California y proporciona lugares de descanso para águilas calvas y cóndores en peligro de extinción. También es el hogar de algunas de las poblaciones más saludables de robles vivos del valle y robles azules. [196]
Las altas montañas costeras atrapan la humedad de las nubes: niebla en verano, lluvia y nieve en invierno, creando un entorno favorable para los árboles de secuoya costera ( Sequoia sempervirens ) que se encuentran en la región de Big Sur. Se encuentran cerca del océano en los fondos de los cañones o en los cañones interiores junto a los arroyos y en otras áreas que satisfacen sus requisitos de temperaturas más frías y humedad. Debido a las condiciones más secas, los árboles en la región de Big Sur solo crecen alrededor de 200 pies (61 m) de altura, más pequeños que los especímenes que se encuentran al norte. [197]
Los árboles de secuoya de Big Sur son el remanente de arboledas mucho más grandes. Muchos árboles antiguos fueron talados por la Ventana Power Company, que operó un aserradero cerca del actual Parque Estatal Pfeiffer Big Sur desde fines del siglo XIX hasta 1906, cuando sus operaciones se arruinaron por el terremoto de San Francisco de 1906. Cuando John y Florence Pfeiffer abrieron Pfeiffer's Ranch Resort en 1910, construyeron cabañas para huéspedes con madera cortada utilizando el aserradero. El aserradero resucitó cuando se construyó la autopista 1 durante la década de 1920. Suministraba madera para las viviendas construidas para los trabajadores. [198] [199]
Aunque se talaron muchos árboles, en varios lugares inaccesibles nunca se talaron. A lo largo de la bifurcación norte del río Little Sur se encuentra una gran arboleda. William Randolph Hearst estaba interesado en preservar el bosque de secuoyas sin talar y el 18 de noviembre de 1921 compró alrededor de 1445 acres (585 ha) a la Eberhard and Kron Tanning Company de Santa Cruz por unos 50 000 dólares. Más tarde donó la tierra al Consejo del Área de la Bahía de Monterey de los Boy Scouts de Estados Unidos, que completó la construcción del Campamento Pico Blanco en 1954. [200]
En 2008, el científico J. Michael Fay publicó un mapa de las secuoyas antiguas basado en su transecto de toda la distribución de las secuoyas. [201] El bosque de secuoyas natural más al sur se encuentra dentro de la región de Big Sur en el Área Botánica de Secuoyas del Sur , una reserva de 17 acres (6,9 ha) ubicada en la cuenca de Little Redwood Gulch adyacente al Silver Peak Wilderness. Está justo al norte del comienzo del sendero de Salmon Creek. [197] [202] El árbol más al sur está a unos 15 pies (4,6 m) de la autopista 1 en las coordenadas aproximadas 35°49′42″N 121°23′14″O / 35.82833, -121.38722.
El abeto de Santa Lucía ( Abies bracteata ), poco común, se encuentra únicamente en las montañas de Santa Lucía. Una especie "extranjera" común es el pino de Monterrey ( Pinus radiata ), que era poco común en Big Sur hasta fines del siglo XIX, aunque su hábitat nativo principal se encuentra a solo unas pocas millas contra el viento en la península de Monterrey, cuando muchos propietarios comenzaron a plantar este árbol de rápido crecimiento como cortavientos. También hay muchos árboles de hoja ancha , como el tanoak ( Lithocarpus densiflorus ), el roble vivo de la costa ( Quercus agrifolia ) y el laurel de California ( Umbellularia californica ). En la sombra de la lluvia , los bosques desaparecen y la vegetación se convierte en un bosque abierto de robles, para luego convertirse en el matorral chaparral californiano más conocido y tolerante al fuego .
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La cuenca del río Big Sur proporciona hábitat para pumas , ciervos, zorros, coyotes y jabalíes no autóctonos . Los jabalíes, de origen ruso, fueron introducidos en la década de 1920 por George Gordon Moore, el propietario de Rancho San Carlos . [203] Debido a que la mayor parte de los tramos superiores de la cuenca del río Big Sur se encuentran dentro del Bosque Nacional Los Padres y el desierto Ventana , gran parte del río se encuentra en perfectas condiciones.
La región estuvo históricamente poblada por osos pardos de California . Durante el período español de la historia de California, los españoles rara vez entraban en el área, excepto para capturar a los indios fugitivos de la Misión o para cazar osos pardos que se comían su ganado. Los colonos mexicanos capturaban osos para las peleas de osos y toros de Monterey y también vendían sus pieles por entre 6 y 10 pesos a los barcos comerciales que visitaban Monterey. El Cañón Bear Trap cerca de Bixby Creek era uno de sus sitios favoritos para atrapar osos pardos. [204] [205]
El oso pardo de California (Ursus arctos californicus) era más pesado y más grande que los osos pardos que se encuentran en otras partes de los Estados Unidos continentales. Malcolm Margolin, en The Ohlone Way, escribió que "estos enormes osos estaban en todas partes, alimentándose de bayas, caminando torpemente por las playas, congregándose bajo los robles durante la temporada de bellotas y estacionados a lo largo de casi todos los arroyos y riachuelos durante las migraciones anuales del salmón y la trucha arcoíris". Los osos pardos representaban una amenaza grave para los seres humanos armados únicamente con un arco y flechas, y los nativos americanos solían evitarlos siempre que era posible. [206]
El Monterey Herald señaló el 4 de julio de 1874:
El lunes pasado, el capitán A. Smith, que vive a unas diez millas de la ciudad, en el valle de Carmel, logró envenenar a un gran oso pardo. Bruin había estado molestando al vecindario destruyendo ganado, etc., durante varios años, y todos los esfuerzos por exterminarlo parecen inútiles. Sin embargo, de alguna manera se vio inducido a participar de ese “pizen frío” que el capitán había preparado para su beneficio especial. No es probable que repita su experimento. [206]
Hay restos de una trampa para osos pardos dentro del Parque Regional Palo Corona, al este de Point Lobos, en un bosque de secuoyas junto a un arroyo. [207]
Los colonos europeos pagaban recompensas por los osos que cazaban regularmente ganado hasta principios del siglo XX. [19] : 4 Absolom (Rocky) Beasley cazaba osos pardos en toda la cordillera de Santa Lucía y afirmaba haber matado a 139 osos en su vida. [208] La familia Pfeiffer llenaba una bola de cebo de entrañas de cerdo con estricnina y la colgaba de un árbol. Escribieron que el último oso pardo fue visto en el condado de Monterey en 1941 en el rancho Cooper cerca de la desembocadura del río Little Sur. [209] : 21 Otras fuentes informan que el último oso pardo de California fue visto en 1924. [207] [210]
Desde aproximadamente 1980, se han avistado osos negros americanos en el área, probablemente expandiendo su área de distribución desde el sur de California y llenando el nicho ecológico dejado cuando el oso grizzly fue exterminado. [10] : 261
El Departamento de Pesca y Caza de California afirma que el río Little Sur es el "río de desove más importante para la trucha arcoíris ", un segmento de población específico de la Costa Central, donde el pez está catalogado como amenazado . [211] y que "es uno de los mejores arroyos de trucha arcoíris del condado". [212] : 166 El río Big Sur también es un hábitat clave para la trucha arcoíris. [213] [214]
Un informe del servicio de pesca de Estados Unidos estima que el número de truchas en toda la zona costera del centro-sur (incluidos los ríos Pájaro , Salinas , Carmel , Big Sur y Little Sur) ha disminuido de unos 4.750 peces en 1965 a unos 800 en 2005. [215]
En la región de Big Sur se encuentra una fauna numerosa. Entre los anfibios se encuentra la salamandra gigante de California ( Dicamptodon ensatus ), punto que marca el límite sur de su área de distribución. [216]
El cóndor de California ( Gymnogyps californianus ) es una especie en peligro crítico de extinción que estaba cerca de extinguirse cuando se capturaron las aves silvestres restantes. En 1987 se inició un programa de cría en cautiverio. La Ventana Wildlife Society adquirió 80 acres cerca de Anderson Canyon que utilizó para un programa de cría en cautiverio. [217] Después de cierto éxito, se liberaron algunas aves en 1991 y 1992 en Big Sur, y nuevamente en 1996 en Arizona cerca del Gran Cañón. [218]
En 1997, la Ventana Wildlife Society comenzó a liberar cóndores de California criados en cautiverio en Big Sur. Las aves tardan seis años en madurar antes de poder producir descendencia, y en 2006 se descubrió un nido en una secuoya. [219] [220] Esta fue la primera vez en más de 100 años en que se vio a una pareja de cóndores de California anidando en el norte de California. [221] El esfuerzo de repoblación ha tenido éxito en parte porque una parte significativa de la dieta de las aves incluye cadáveres de grandes criaturas marinas que han llegado a la costa, que es poco probable que estén contaminados con plomo , la principal causa de la mortalidad de las aves. [222]
En julio de 2014 [actualizar], la Ventana Wildlife Society manejaba 34 cóndores en vuelo libre. [223] Eran parte de una población total de 437 cóndores repartidos en California, Baja California y Arizona, de los cuales 232 son aves silvestres y 205 están en cautiverio. [224]
La región costera de la costa de Big Sur está protegida por el Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterey. Dentro de ese santuario hay otras áreas de conservación y parques. La topografía terrestre que cae abruptamente hacia el Pacífico continúa mar adentro, donde una plataforma continental angosta cae al talud continental en solo unas pocas millas. El océano alcanza una profundidad de más de 12.000 pies (3.700 m) a solo 50 millas (80 km) de la costa. Dos cañones submarinos profundos cortan la plataforma cerca de la costa de Big Sur: el Cañón Submarino Sur, que alcanza una profundidad de 3.000 pies (910 m) a solo 8 millas (13 km) al sur de Point Sur, y el Cañón Submarino Partington, que alcanza una profundidad similar de 6,8 millas (10,9 km) mar adentro de Grimes Canyon. [10]
Al igual que los parques submarinos, estas áreas marinas protegidas ayudan a conservar la vida silvestre oceánica y los ecosistemas marinos.
Big Sur está escasamente poblada. Hay entre 1.800 y 2.000 residentes permanentes, solo unos pocos cientos más de los que había allí en 1900. [25] Los residentes de Big Sur incluyen descendientes de las familias ganaderas originales, artistas, escritores, personal de servicio y propietarios de viviendas. El terreno montañoso, las restricciones impuestas por el Plan de Uso Costero de Big Sur, [225] la disponibilidad limitada de propiedades que se pueden desarrollar y el gasto requerido para construir en terrenos disponibles han mantenido a Big Sur relativamente subdesarrollado. Según la Cámara de Comercio de Big Sur, aproximadamente la mitad de las empresas obtienen sus ingresos de la industria hotelera, y estas a su vez producen alrededor del 90 por ciento de la economía local. [226]
Estados Unidos no define un lugar designado por el censo llamado Big Sur, pero sí define un área censal (115) que incluye casi toda la costa de Big Sur, comenzando en el norte en Malpaso Creek y terminando al sur de Lucia. No incluye New Camoldi Hermitage, Gorda y Ragged Point, donde viven unas pocas docenas de personas, y no incluye las propiedades privadas aisladas dentro del Bosque Nacional Los Padres. Incluye gran parte de la costa interior hasta el Centro Zen Tassajara al oeste.
En 1977, había 1.813 residentes y 846 unidades de vivienda. [227] En 2018, la Oficina del Censo estimó que había 1.728 residentes (1.125 blancos, 525 latinos o hispanos), 892 unidades de vivienda, 639 hogares, 253 unidades de vivienda vacías o en alquiler; el valor medio de las unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios era de 877.100 dólares. El ingreso per cápita era de 34.845 dólares; el ingreso medio de 63.843 dólares; el ingreso medio de 81.766 dólares. [228]
La composición racial de esta área era 87,6% blanca, 1,1% afroamericana, 1,3% nativa americana, 2,4% asiática, 0,0% isleña del Pacífico, 5,5% de otras razas y 3,0% de dos o más razas. Hispana o latina de cualquier raza era 9,6% de la población. En el 93920 ZCTA, la edad de la población estaba ampliamente distribuida, con 20,2% menores de 20 años, 4,5% de 20 a 24, 26,9% de 25 a 44, 37,0% de 45 a 64, y 11,2% que tenían 65 años de edad o más. La edad media era 43,2 años. La renta media en 2000 para un hogar en 93920 ZCTA era $41.304, y la renta media para una familia era $65.083. [229]
Dos departamentos de bomberos voluntarios locales brindan servicios de emergencia en la región. La estación más cercana de CalFire se encuentra en Carmel, a 33 millas (53 km) al norte de Big Sur Village. La estación de guardabosques de Nacimiento del Servicio Forestal de los Estados Unidos se encuentra en Nacimiento-Fergusson Road, a 7 millas (11 km) de la carretera costera. [230] [74] Fue destruida por el incendio provocado por Dolan el 8 de septiembre de 2020 y se reconstruirá. [231]
Durante las tormentas invernales que siguieron al incendio Dolan de 2020 , secciones enteras de la carretera Nacimiento-Fergusson fueron arrasadas, y ha permanecido cerrada desde entonces. En enero de 2022, el representante estadounidense Jimmy Panetta anunció que había obtenido $126 millones en fondos de la Administración Federal de Carreteras para reparar la carretera y reconstruir la estación de guardabosques de Nacimiento del USFS destruida en el incendio. Esto incluye reemplazar la estación de bomberos, los cuarteles, el garaje de motores y la estación de bombas, junto con algunos servicios públicos del sitio, como un pozo de agua, conexiones solares y caminos de acceso. [232]
Debido a la lejanía de la región, los servicios de emergencia pueden tardar más de una hora en responder a una emergencia. Después de la respuesta inicial y dependiendo de la ubicación, el hospital más cercano se encuentra a una hora de distancia. En casos críticos, los pacientes pueden ser trasladados en ambulancia aérea dependiendo de sus lesiones y de las condiciones climáticas. [74]
La Brigada de Bomberos de Mid Coast, formada por voluntarios y ubicada en Palo Colorado Road, se organizó en junio de 1979. Los residentes recaudaron 300 000 dólares para construir un parque de bomberos. [233] Los miembros reciben formación en reanimación cardiopulmonar, desfibrilación, rescate con cuerdas, extracción de vehículos, rescate acuático, así como habilidades de extinción de incendios estructurales, de vehículos y forestales. [234] En 2004 [actualizar], había alrededor de 300 hogares en el área de Palo Colorado Canyon.
El 1 de agosto de 1974, Gary Koeppel fundó la Brigada de Bomberos Voluntarios de Big Sur. Convenció a Walter Trotter, miembro de una familia pionera de Big Sur, para que se convirtiera en el primer jefe de bomberos. Trotter era enormemente conocido e influyente, y nombró rápidamente a varios voluntarios. La brigada proporciona respuesta de emergencia desde el marcador de milla 58,3 al norte del puente del río Little Sur en la autopista 1 hasta el límite del condado de San Luis Obispo. El departamento tiene dos estaciones. La estación 1 está ubicada al sur del parque estatal Pfeiffer Big Sur en Post Ranch. La estación 2 está ubicada cerca de Gorda. [235]
Hay dos escuelas disponibles para los estudiantes en Big Sur. Al norte, la Escuela Captain Cooper atiende a 52 estudiantes de los grados K-5 que viven en las cercanías de Palo Colorado Canyon , Big Sur Village , Posts y Slates Hot Springs . El terreno para la escuela fue donado en 1962 por Frances Molera. Ella estipuló que se le pusiera el nombre de su abuelo pionero, Juan BR Cooper , quien compró Rancho El Sur en 1840. La escuela fue construida por miembros de la comunidad sin la ayuda del Distrito Escolar Unificado de Carmel, quien asumió la administración de la escuela una vez que estuvo terminada. [236] Los estudiantes mayores toman un autobús a las escuelas de Carmel. [237] [238]
Al sur, la escuela Pacific Valley fue fundada por la familia Plaskett en 1880. Atiende a 22 estudiantes en los grados K-12 en las áreas cercanas a Plaskett , Lucia y Gorda . [239] Cerrada repetidamente debido a la baja o nula inscripción, reabrió en la década de 1950. La escuela Pacific Valley es una de las dos escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Big Sur . Tiene una proporción de estudiantes por maestro de 3:1. Participan en el aprendizaje colaborativo entre grupos de edad. [240] [241]
A nivel de condado, Big Sur está representada en la Junta de Supervisores del Condado de Monterey por Mary Adams. [242] En la Asamblea Estatal de California , Big Sur está en el Distrito Senatorial 17 , representado por el demócrata John Laird , y en el Distrito de la Asamblea 30 , representado por la demócrata Dawn Addis . [243] En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos , Big Sur está en el distrito congresional 19 de California , representado por el demócrata Jimmy Panetta . [244]
En 1962, el famoso autor beat Jack Kerouac publicó la novela Big Sur , en la que el lugar ocupa un lugar destacado a lo largo de la narración. Se convirtió en una de las obras más prolíficas de Kerouac. [245]
En 1995, el destacado ambientalista David Brower publicó Not Man Apart: Photographs of the Big Sur Coast , que incluye la poesía y la fotografía de la costa de Big Sur de Robinson Jeffers . En el libro Stones of the Sur , publicado póstumamente en 2002, el fotógrafo de paisajes de Carmel Morley Baer combinó sus clásicas fotografías en blanco y negro de Big Sur con parte de la poesía de Jeffers. [246] [247]
La creciente popularidad de la zona y su reputación de belleza han atraído la atención de personalidades y productores de cine y televisión. Orson Welles y su esposa en ese momento, Rita Hayworth , compraron una cabaña en Big Sur por impulso durante un viaje por la costa en 1944. La pareja nunca pasó una sola noche allí y la propiedad se convirtió en la ubicación de un restaurante.
Varias películas conocidas se ambientan en Big Sur, incluida The Sandpiper (1965), protagonizada por Elizabeth Taylor , Richard Burton , Eva Marie Saint y Charles Bronson . La película de 1974 Zandy's Bride , protagonizada por Gene Hackman y Liv Ullmann , también se basó en la región. [248] En 2013, la novela Big Sur de Jack Kerouac fue adaptada en una película del mismo nombre , protagonizada por Kate Bosworth y dirigida por el esposo de la actriz, Michael Polish . En 2017 [actualizar], se habían filmado 19 películas en la región de Big Sur, comenzando con Suspicion en 1941. [249]
" California Saga: California " y "California Saga: Big Sur" (1973), canciones del álbum Holland de The Beach Boys , describen la agreste naturaleza de la zona y la cultura de sus habitantes. [250]
"Going Back to Big Sur" fue escrita por Johnny Rivers , quien la cantó en su álbum de 1968 "Realization". [251] Las estrofas finales: "Supongo que conduciré por la Highway One / ¿Besó el océano al sol poniente? / Las estrellas bailando en el cielo / Te pone en una especie de subidón natural Volviendo a Big Sur / Esta vez, podría quedarme / Regresaré y enderezaré mi cabeza / Al sur de Monterey / Y esa chica".
La canción "Big Sur Moon" del álbum Colma de Buckethead lleva el nombre de la zona. [252]
La canción "Bixby Canyon Bridge" del álbum Narrow Stairs de Death Cab for Cutie explora la visita del narrador a Big Sur, esperando una epifanía que nunca llega. [253]
The Dharma at Big Sur , de John Adams , para violín eléctrico y orquesta, fue compuesta en 2003 para la inauguración del Disney Hall en Los Ángeles. [254]
Alanis Morissette lanzó la canción Big Sur como su "oda a Big Sur con toda su majestuosidad" como bonus track exclusivo en la edición Target de su álbum Havoc and Bright Lights de 2012. [255] La canción fue lanzada como sencillo en 2014.
Big Sur es el tercer sencillo lanzado por la banda irlandesa The Thrills , extraído de su álbum debut, So Much for the City (2003).
El sistema operativo de escritorio de Apple , macOS Big Sur , anunciado el 22 de junio de 2020 durante la WWDC , lleva el nombre de esta región. [256]
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