El Parque Nacional Kings Canyon es un parque nacional de los Estados Unidos en el sur de Sierra Nevada , en los condados de Fresno y Tulare, California . Originalmente establecido en 1890 como Parque Nacional General Grant , el parque fue ampliado en gran medida y renombrado el 4 de marzo de 1940. El homónimo del parque, Kings Canyon, es un valle accidentado tallado por glaciares de más de una milla (1,600 m) de profundidad. Otras características naturales incluyen múltiples picos de 14,000 pies (4,300 m), altas praderas de montaña, ríos de corriente rápida y algunas de las mayores reservas de árboles de sequoia gigantes del mundo . Kings Canyon está al norte y es contiguo al Parque Nacional Sequoia , y ambos parques son administrados conjuntamente por el Servicio de Parques Nacionales como los Parques Nacionales Sequoia y Kings Canyon .
La mayor parte del parque de 461.901 acres (186.925 ha), drenado por las bifurcaciones media y sur del río Kings y muchos arroyos más pequeños, está designado como zona silvestre . Las instalaciones turísticas se concentran en dos áreas: Grant Grove , hogar de General Grant (el segundo árbol más grande del mundo, medido por el volumen del tronco) y Cedar Grove , ubicado en el corazón de Kings Canyon. Se requiere una caminata nocturna para acceder a la mayor parte del interior del parque, o el área alta, que durante gran parte del año está cubierta de nieve profunda. El sendero combinado Pacific Crest Trail / John Muir Trail , una ruta para mochileros , atraviesa toda la longitud del parque de norte a sur.
El Parque Nacional General Grant se creó inicialmente para proteger una pequeña zona de sequoias gigantes de la tala . Aunque las visitas de John Muir atrajeron la atención del público hacia la enorme zona silvestre al este, pasaron más de cincuenta años hasta que el resto de Kings Canyon fue designado parque nacional. Los grupos ambientalistas, los visitantes del parque y muchos políticos locales querían que se conservara la zona; sin embargo, los intereses del desarrollo querían construir represas hidroeléctricas en el cañón. Incluso después de que el presidente Franklin D. Roosevelt ampliara el parque en 1940, la lucha continuó hasta 1965, cuando los sitios de las represas de Cedar Grove y Tehipite Valley finalmente se anexaron al parque.
A medida que las visitas aumentaron después de la Segunda Guerra Mundial , se generó un mayor debate sobre si el parque debería desarrollarse como un centro turístico o mantenerse como un entorno más natural restringido a actividades recreativas más simples, como caminatas y campamentos. En última instancia, prevaleció el lobby de la preservación y, hoy en día, el parque solo tiene servicios y alojamientos limitados a pesar de su tamaño. Debido a esto y a la falta de acceso por carretera a la mayor parte del parque, Kings Canyon sigue siendo el menos visitado de los principales parques de Sierra, con poco menos de 700 000 visitantes en 2017 [4] en comparación con 1,3 millones de visitantes en Sequoia [5] y más de 4 millones en Yosemite . [6]
El Parque Nacional Kings Canyon, ubicado en la ladera occidental de Sierra Nevada al este del Valle de San Joaquín , está dividido en dos secciones distintas. La sección occidental, más pequeña y antigua, se centra alrededor de Grant Grove , hogar de muchas de las sequoias del parque, y tiene la mayoría de las instalaciones para visitantes. La sección oriental, más grande, que representa la mayor parte del área del parque, es casi completamente silvestre y contiene los profundos cañones de las bifurcaciones media y sur del río Kings. Cedar Grove, ubicado en el fondo del Kings Canyon, es la única parte de la vasta porción oriental del parque accesible por carretera (a través de la autopista 180 ). Aunque la mayor parte del parque está cubierta de bosques, gran parte de la sección oriental consiste en regiones alpinas por encima de la línea de árboles . Por lo general, sin nieve solo desde fines de junio hasta fines de octubre, se puede acceder a las tierras altas únicamente a través de senderos para caminar y andar a caballo. [7]
El desierto Sequoia-Kings Canyon abarca más de 768.000 acres (311.000 ha) en los parques nacionales Kings Canyon y Sequoia, o casi el 90 por ciento de su área combinada. [8] Además del Parque Nacional Sequoia en el sur, Kings Canyon está rodeado de múltiples bosques nacionales y áreas silvestres. El Bosque Nacional Sierra , el Bosque Nacional Sequoia y el Bosque Nacional Inyo lo bordean al noroeste, oeste y este, respectivamente. El desierto John Muir envuelve gran parte de la mitad norte del parque, y el desierto Monarch preserva gran parte del área entre las dos secciones del parque.
El Kings Canyon se caracteriza por tener uno de los relieves verticales más empinados de Norteamérica, con numerosos picos de más de 4300 m en la Sierra Crest a lo largo del límite oriental del parque, que descienden hasta los 1400 m en el fondo del valle de Cedar Grove, a solo 16 km al oeste. La Sierra Crest forma el límite oriental del parque, desde el monte Goethe en el norte hasta Junction Peak , en el límite con el Parque Nacional Sequoia. Varios pasos cruzan la cresta hacia el parque, incluidos Bishop Pass , Taboose Pass , Sawmill Pass y Kearsarge Pass . Todos estos pasos tienen una elevación superior a los 3400 m. [9]
Hay varias subcordilleras prominentes de la Sierra dentro y alrededor del parque. Las Palisades , a lo largo del límite oriental del parque, tienen cuatro picos de más de 14.000 pies (4.300 m) incluido el punto más alto del parque, 14.248 pies (4.343 m) NAVD 88 en la cumbre de North Palisade . [10] La Great Western Divide se extiende a través de la parte centro-sur del parque y también tiene muchos picos de más de 13.000 pies (4.000 m), incluido el monte Brewer . [11] La Monarch Divide, que se extiende entre las bifurcaciones media y sur de los Kings, tiene algunos de los terrenos más inaccesibles de todo el parque. En la sección noroeste del parque hay otras cordilleras muy empinadas y accidentadas como Goddard Divide, LeConte Divide y Black Divide, todas ellas salpicadas de lagos de alta montaña y separadas por profundos abismos.
La mayoría de las montañas y cañones, como en otras partes de la Sierra Nevada, están formados en rocas ígneas intrusivas como el granito , la diorita y la monzonita , formadas al menos hace 100 millones de años debido a la subducción a lo largo del límite de la placa de América del Norte con el Pacífico . Sin embargo, la Sierra en sí es una cadena montañosa joven, de no más de 10 millones de años. [12] Enormes fuerzas tectónicas a lo largo del borde occidental de la Gran Cuenca obligaron al bloque de corteza local a inclinarse y elevarse, creando la pendiente gradual de las montañas hacia el oeste y la escarpa casi vertical hacia el este que bordea el valle de Owens . Muchos sistemas de cuevas también se forman en las capas de roca, incluida la cueva Boyden a lo largo de la bifurcación sur del río Kings. [12]
La forma actual de las tierras altas fue esculpida en gran parte por glaciaciones durante sucesivas Edades de Hielo a lo largo de los últimos 2,5 millones de años. Grandes glaciares de valle se desplazaron hasta 44 millas (71 km) [13] : 234–35 por las bifurcaciones sur y media del río Kings, excavando los distintivos valles profundos en forma de U en Cedar Grove y Paradise Valley en la bifurcación sur, y Tehipite Valley en la bifurcación media. Las glaciaciones de la Edad de Hielo no se extendieron hasta la confluencia de las bifurcaciones media y sur; en consecuencia, los cañones río abajo de Cedar Grove y Tehipite son gargantas fluviales típicas en forma de V, en contraste con los valles en forma de U río arriba. [14] [15] : 17
Los valles glaciares se caracterizan por tener suelos planos y acantilados de granito expuestos y domos de miles de pies de altura, similares en forma al más famoso valle de Yosemite al norte, y de hecho el término "Yosemite" fue utilizado en el siglo XIX por John Muir para describir estos valles antes de que fueran ampliamente conocidos por sus propios nombres. [12] En A Rival of the Yosemite , publicado en 1891 en The Century Illustrated Monthly Magazine , [16] : 170 Muir escribió sobre Kings Canyon:
En la vasta zona salvaje de la Sierra, al sur del famoso valle de Yosemite, hay un valle aún más grandioso del mismo tipo. Está situado en la bifurcación sur del río Kings, sobre los bosques y arboledas más extensos de sequoias gigantes y bajo las sombras de las montañas más altas de la cordillera, donde los cañones son más profundos y los picos nevados están más apiñados. Se llama el Gran Cañón del Río King o el Río King de Yosemite... Las estupendas rocas de granito gris violáceo que forman las paredes tienen entre 2500 y 5000 pies de altura, mientras que la profundidad del valle es considerablemente más de una milla.
El fondo del valle... está diversificado con prados floridos y arboledas y llanuras abiertas y soleadas, a través de las cuales el río cristalino, siempre cambiante, siempre hermoso, se abre paso; ahora deslizándose suavemente con apenas una ondulación sobre lechos de guijarros marrones, ahora susurrando y saltando en salvaje exultación a través de presas de rocas de avalancha o morrenas terminales... Desde este parque largo, florido, boscoso y bien regado, las paredes se elevan abruptamente en precipicios llanos o masas ricamente esculpidas parcialmente separadas por cañones laterales que revelan una maravillosa riqueza y variedad de formas arquitectónicas.
Desde el borde de los muros a ambos lados, el terreno aún se eleva en una serie de crestas y cuencas talladas en hielo, magníficamente arboladas y adornadas con muchos pequeños lagos y prados donde los ciervos y los osos encuentran hogares agradecidos; mientras que desde la cabecera del valle otras montañas se elevan más allá en gloriosa disposición, cada una de ellas brillando con cristales de roca y nieve, y con una red de arroyos que cantan su camino hacia abajo de lago en lago a través de un laberinto de cañones bruñidos por el hielo. [17]
Otras características glaciares significativas incluyen Tehipite Dome , la cúpula de granito más grande de la Sierra, que se eleva 3500 pies (1100 m) sobre el suelo del valle de Tehipite. [18] En Kings Canyon y en todo el altiplano, estos acantilados de granito escarpados están sujetos a exfoliación , erosión por heladas y terremotos que causan desprendimientos de rocas repentinos y dramáticos. Durante miles de años, los derrumbes de los acantilados han formado grandes pilas de talud o pendientes de pedregal en sus bases a lo largo de casi todos los valles glaciares del parque.
La pradera Zumwalt, una de las pocas grandes áreas de terreno llano del parque, se formó por la acumulación de sedimentos detrás de la morrena terminal de un glaciar en retirada. En Kings Canyon hay, de hecho, cuatro morrenas de este tipo, sobre las que el río Kings cae en cascada, formando rápidos de aguas bravas, en una zona en la que, de otro modo, serpentea tranquilamente a través de praderas. La serie de morrenas, una detrás de otra, se denominan "morrenas anidadas", cada una de ellas creada durante un período glaciar diferente por glaciares de longitud variable. [19] : 147
En otras partes de las tierras altas, el paisaje de roca desnuda y talud dejado por antiguos glaciares está repleto de valles colgantes , cascadas, crestas dentadas ( arêtes ), circos y cientos de lagos alpinos . [12] Algunos de los picos más altos conservan campos de nieve permanentes e incluso glaciares. El glaciar Palisade , el más grande de la Sierra, se encuentra cerca del borde del parque en el desierto John Muir. [13] : 235 Estos glaciares no son remanentes de las Edades de Hielo; más bien, lo más probable es que se formaran durante períodos fríos en los últimos 1000 años. Los glaciares del parque ahora se están derritiendo rápidamente debido al aumento de las temperaturas y pueden desaparecer por completo en unas pocas décadas. [20] : 443
Varios de los principales ríos de la Sierra tienen su origen en el parque. El South Fork Kings River fluye desde cerca de Taboose Pass, en el límite oriental del parque, y drena gran parte de la mitad sur del parque, tallando el cañón del que el parque toma su nombre. El Middle Fork Kings River se origina cerca de Mount Powell y drena la mayor parte de la mitad norte del parque. [9] Una sección más pequeña en el extremo norte del parque es drenada por el South Fork del río San Joaquín . [9] El río Kings cae más de 13.000 pies (4.000 m) desde la cresta de la Sierra hasta el embalse Pine Flat en el valle de San Joaquín , la caída sin represas más larga de cualquier río de América del Norte. [21] : 44
La mayor parte de los límites del parque están formados por divisorias de aguas entre cuencas fluviales. El límite oriental sigue la Sierra Crest, que al este es drenada por el río Owens , parte de la cuenca hidrográfica de la Gran Cuenca. El límite sur con el Parque Nacional Sequoia es la divisoria entre los ríos Kings, Kaweah y Kern . Parte del límite occidental sigue la divisoria entre las bifurcaciones media y norte del río Kings. [9]
Las bifurcaciones del río Kings convergen en el Bosque Nacional Sequoia, a unas pocas millas fuera del límite occidental del parque, para formar el cauce principal del río. Aquí, el río forma uno de los cañones más profundos de América del Norte, sus paredes se elevan hasta 8200 pies (2500 m) desde el río hasta el borde, aproximadamente media milla (0,8 km) más profundo que el Gran Cañón . [7] Los cañones río arriba en Cedar Grove también tienen más de 5000 pies (1500 m) de profundidad. [22] Aunque la geología y la topografía de Cedar Grove y Tehipite Valley son similares a las del valle de Yosemite, el parque no tiene cascadas tan altas y espectaculares como las de Yosemite. [23] Hay varias cascadas poderosas pero cortas, incluidas Mist Falls, Roaring River Falls y Grizzly Falls en el área de Cedar Grove. [24] El interior del país alberga algunas cataratas mucho más altas. Las cataratas Silver Spray en el valle de Tehipite tienen una caída de aproximadamente 210 m [25] en varios niveles. En un artículo de 1910 en Out West , Ernestine Winchell describe las cataratas y el valle de Tehipite:
... Nos detuvimos un momento en la colosal puerta donde Tehipite, brillando a través de espacios de sol de verano, en pacífica grandeza obligó a nuestra mirada reverencial... Al otro lado del río y debajo de la cúpula, Crown Creek corre en cascadas brillantes para moler una veintena de horribles baches lo suficientemente grandes como para tragarse un caballo y su jinete; deja esa feroz tarea para espumar ligeramente por un acantilado como Silver Spray Fall, gira perezosamente a su pie y luego se apresura a unirse a King's River en su viaje al desierto. [26]
Tanto el río Kings como el río San Joaquín fluyen hacia el oeste en el árido valle de San Joaquín ; sin embargo, mientras que el San Joaquín finalmente desemboca en la bahía de San Francisco , el Kings termina en el sumidero terminal del lago Tulare , que, antes de que sus aguas se desviaran para riego, era uno de los lagos de agua dulce más grandes del oeste de los Estados Unidos. [27] : 208 El ascenso y descenso estacional de los ríos del parque es impulsado por fuertes nevadas (normalmente entre noviembre y abril) seguidas de un rápido derretimiento durante mayo y junio. La escorrentía disminuye significativamente a finales de julio (o agosto en años húmedos), y los ríos suelen ser un hilo de agua en otoño. [28] Las acumulaciones de nieve en las zonas más altas del Parque Nacional Kings Canyon pueden ser extremadamente grandes, a menudo totalizando cientos de pulgadas, aunque la capa de nieve anual fluctúa mucho entre años húmedos y secos.
Según el sistema de clasificación climática de Köppen , la mayor parte del Parque Nacional Kings Canyon tiene un clima mediterráneo de veranos cálidos ( Csb ), y solo las elevaciones más bajas tienen un clima mediterráneo de veranos cálidos ( Csa ). Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos , la zona de rusticidad de las plantas en el Centro de visitantes de Cedar Grove, a una altitud de 4613 pies (1406 m), es 8a, con una temperatura mínima extrema anual promedio de 12,3 °F (−10,9 °C). [29]
Más de 1200 especies de plantas se encuentran en los parques Kings Canyon y Sequoia, lo que representa aproximadamente el 20 por ciento de todas las especies de plantas del estado. [33] En 1976, la UNESCO designó a Kings Canyon como parte de la Reserva de la Biosfera Sequoia-Kings Canyon . [34] [35] Debido a la gran variedad de elevaciones, el parque se caracteriza por varias comunidades vegetales importantes. En elevaciones más bajas, el parque toca la zona de las estribaciones de la Sierra, bastante seca, que se compone principalmente de chaparral , matorrales y arbustos. A menudo se encuentran robles, sicomoros, sauces y varias maderas duras a lo largo de arroyos y manantiales en elevaciones más bajas. [36]
En elevaciones medias, la mayor parte del parque consiste en bosques mixtos de coníferas de montaña : pino ponderosa , cedro incienso , abeto blanco , pino de azúcar y arboledas dispersas de sequoias gigantes prevalecen en áreas como Cedar Grove y las laderas de elevación media alrededor de Grant Grove. [37] En Kings Canyon, que corre casi de este a oeste, hay una marcada diferencia entre la pared norte, que es más cálida y seca debido a que recibe más luz solar, y la pared sur, más fresca y sombreada, que está más boscosa. Más arriba, acercándose a la zona subalpina , el abeto rojo y el pino lodgepole se encuentran en cantidades cada vez mayores; el pino de corteza blanca , la cicuta de montaña y el pino cola de zorro dominan en áreas que se acercan a la línea de árboles . [38] Un total de 202,430 acres (81,920 ha) de bosques antiguos son compartidos por los Parques Nacionales Sequoia y Kings Canyon. [39]
Aunque su parque hermano al sur, Sequoia, es más conocido por sus sequoias gigantes , Kings Canyon también tiene grandes bosques de sequoias, incluido General Grant , el segundo árbol más grande de la Tierra, en medio de General Grant Grove. [40] El Redwood Mountain Grove , ubicado a poca distancia más al sur, es el bosque de sequoias más grande que sobrevive en el mundo, [41] : 339 que cubren más de 2500 acres (1000 ha); [42] también tiene la sequoia más alta conocida, con 311 pies (95 m). [43] Se cree que Converse Basin Grove, ubicado justo fuera del límite del parque, alguna vez fue más del doble de grande, pero fue talado casi por completo a fines del siglo XIX. Muchos de los bosques de sequoias destruidos por la tala, como Big Stump Grove, han comenzado a regenerarse, un proceso que llevará muchos cientos de años. [42]
Los bosques proporcionan hábitat a muchas especies de mamíferos, como el venado mulo, el borrego cimarrón de Sierra Nevada , los pumas y los osos negros, y a una diversidad de especies de aves y reptiles. [36] El Servicio de Parques está involucrado en la restauración de la población de borregos cimarrones, que se consideran en peligro de extinción en la zona; en 2014, se liberaron varios borregos cimarrones en el área de Sequoia-Kings Canyon. Los osos pardos originalmente también vagaban por el parque, pero fueron cazados hasta su extinción a principios del siglo XX. [44] Las bifurcaciones del río Kings en estas elevaciones medias y bajas también son bien conocidas por sus truchas salvajes; el Kings es conocido como "una de las mejores pesquerías de truchas grandes del estado". [45] : 139
En las zonas alpinas altas, las comunidades vegetales son en su mayoría praderas, hierbas y arbustos con algunas arboledas dispersas de pino cola de zorro y pino de corteza blanca atrofiado. Los árboles a menudo crean formaciones de krummholtz , o un patrón de crecimiento atrofiado y deformado caracterizado por ramas que abrazan estrechamente el suelo. Las laderas de talud son el hogar de pequeños mamíferos como pikas y marmotas de vientre amarillo . Aves como pinzones rosados de corona gris y bisbitas americanos , y especies de anfibios sensibles como ranas de patas amarillas de montaña y sapos de Yosemite , se alimentan de insectos cerca de lagos y humedales alpinos. [46] Los animales más grandes como los osos pueden aventurarse en la zona alpina en busca de alimento (un comportamiento ahora exacerbado por la eliminación inadecuada de desechos por parte de los campistas), pero no pasan el invierno allí. [36]
Aunque la mayor parte del parque está ahora catalogada como zona silvestre, las actividades humanas han modificado significativamente la ecología de la zona desde la época de los nativos americanos. Para despejar áreas para la caza y fomentar la germinación de ciertas plantas, los nativos americanos realizaban quemas controladas en áreas de maleza y hierba crecidas. A principios del siglo XX, la política de "supresión total de incendios" provocó una gran acumulación de escombros y yesca en los bosques del parque. En la década de 1960 se hizo evidente que esto estaba interfiriendo con el ciclo reproductivo de las sequoias del parque, cuya corteza es resistente al fuego pero requiere incendios regulares para eliminar el crecimiento competidor, como los abetos blancos. En 1963, los científicos prendieron fuego deliberadamente a parte del bosque de Redwood Mountain, el primer incendio en cualquiera de los bosques de sequoias del parque en 75 años. Miles de nuevas plántulas de sequoia germinaron. El éxito del experimento llevó al establecimiento del primer programa de quema prescrita a largo plazo del parque en 1972. [47]
Una de las principales fuentes de daños al parque a finales del siglo XIX y principios del XX fue el pastoreo de ganado de verano, en particular de ovejas, en zonas como el valle de Tehipite y el valle del río Roaring (aunque las ovejas nunca entraron en Cedar Grove, debido a la dificultad de acceder al fondo de Kings Canyon antes de que se construyera la carretera 180). Los ganaderos conducían sus rebaños hasta Sierra Nevada para escapar de la sequía y el calor del valle de San Joaquín. [17] Los prados fueron pisoteados por miles de pezuñas, lo que provocó un aumento de la erosión y la degradación de las cuencas hidrográficas. [15] : 2 Los osos pardos y los lobos que se alimentaban de ganado fueron abatidos a tiros, atrapados y envenenados en grandes cantidades, lo que los extirpó de la Sierra a principios del siglo XX. [48]
Aunque la Reserva Forestal Sierra , que incluye lo que se convertiría en los parques nacionales Kings Canyon y Sequoia, se estableció en 1893, hasta medio millón de ovejas pastaban allí ilegalmente. En 1917, el gobierno federal comenzó a tomar medidas enérgicas contra el pastoreo ilegal y estableció un sistema de gestión regulada y restauración de pastizales, antes de que se prohibiera por completo el pastoreo de ovejas en Kings Canyon tras la creación del parque en 1940. [49] El pastoreo de ganado todavía está permitido en algunas tierras forestales nacionales alrededor del parque. Ocasionalmente, los excursionistas pueden encontrarse con cercas de deriva con rejas en el desierto diseñadas para controlar el movimiento del ganado. Los visitantes deben cerrar todas las puertas detrás de ellos para evitar que el ganado deambule por las áreas protegidas. [50]
La disminución de los depredadores naturales a principios del siglo XX provocó un gran aumento de la población de ciervos, que aumentó aún más debido a que los visitantes del parque los alimentaban. En última instancia, esto provocó un pastoreo excesivo y la vegetación del sotobosque prácticamente se eliminó en grandes áreas del parque. Cuando el parque se amplió en 1940, el Servicio de Parques comenzó a disparar a los ciervos en un esfuerzo por reducir el tamaño de la manada. Aunque el sacrificio redujo el número de ciervos a un nivel ecológicamente más estable, el programa fue criticado por su dependencia de la fuerza bruta en lugar de métodos más "de no intervención", como la reintroducción de depredadores. [47] Hoy en día, el único ganado permitido en el parque son los caballos de carga y las mulas, que solo se permiten en ciertas áreas a lo largo de los senderos principales, y generalmente no a principios de la temporada para proteger los prados en primavera mientras están húmedos y blandos. [50] [51]
El parque sigue albergando una población saludable de osos negros, que normalmente no son agresivos con los humanos, pero tienen una tendencia a robar comida humana. El Servicio de Parques ha colocado casilleros para osos en campamentos, ha exigido el uso de botes para osos y ha intentado reubicar a los osos lejos de las áreas muy visitadas. Esto ha tenido éxito en el interior del país, donde los osos han dejado en gran medida de asociar a los mochileros con la comida, pero sigue siendo un problema cerca de los campamentos desarrollados. Se anima a los visitantes a guardar todos los alimentos y artículos perfumados en casilleros y a desechar la basura en botes de basura a prueba de osos. [15] : 27 Sin embargo, los guardabosques todavía se ven obligados a veces a matar a los "osos problemáticos" que se acostumbran a la comida humana. [47]
La gente ha habitado el Parque Nacional Kings Canyon durante unos 6.000-7.000 años. [52] Los paiutes del valle de Owens (también conocidos como los monos orientales) visitaron la región desde su tierra natal al este de Sierra Nevada, alrededor del lago Mono. Los paiutes utilizaban principalmente bellotas como alimento, así como ciervos y otros animales pequeños. Crearon rutas comerciales que conectaban el valle de Owens con el valle central al oeste de Sierra Nevada. [53] Los yokuts vivían en el valle central y también se aventuraban a las montañas durante el verano para recolectar plantas, cazar y comerciar. [54] : 204 [15] : 1 Debido al clima inhóspito del invierno, no establecieron aldeas permanentes en las tierras altas. [55] : 46 Antes del contacto europeo, la población yokut contaba con entre 15.000 y 20.000 personas, y la de los monos con alrededor de 6.000. [56]
Alrededor del siglo XVI, algunos de los monos orientales migraron a través de Sierra Nevada hacia el Valle Central, donde crearon asentamientos adyacentes al territorio de los yokuts en las estribaciones de la Sierra, cerca del río Kings. Este grupo pasó a ser conocido como los monaches o monos occidentales. [57] Con el tiempo se dividieron en seis bandas distintas, una de las cuales vivía en la zona cercana a Grant Grove. [56] La población nativa sufrió mucho durante la expansión estadounidense en el siglo XIX; una epidemia de viruela acabó con la mayoría de los monache en 1862, y muy pocos permanecen en la zona en la actualidad. [58]
La exploración española temprana de California pasó por alto en gran medida lo que ahora es el Parque Nacional Kings Canyon. En 1805, Gabriel Moraga dirigió una expedición a través del Valle Central y cruzó lo que ahora es el río Kings, otorgando el nombre de Río de los Santos Reyes al arroyo. [59] [60] : 5 Los tramperos de pieles también visitaron las áreas en la década de 1820, pero lo más probable es que no se aventuraran en las tierras altas ya que los castores solo estaban presentes en elevaciones más bajas. Fueron seguidos por buscadores durante la Fiebre del oro de California , que comenzó en 1848. Sin embargo, no se descubrió mucho oro ni otros minerales en esta área. [61] A Hale Tharp, un minero de oro desilusionado, se le atribuye el descubrimiento en 1858 de Giant Forest en el Parque Nacional Sequoia, lo que llevó a una mayor exploración y descubrimiento de los otros bosques de sequoias en el área, incluido Grant Grove. [62]
Durante la década de 1860, se construyó una carretera hasta Grant Grove y se talaron muchas de las sequoias que había allí. El primero de varios aserraderos abrió en 1862, y las operaciones de tala se expandieron hacia el norte y arrasaron casi por completo Converse Basin, entonces uno de los bosques de sequoias más grandes del mundo (aunque el árbol Boole , el más grande del bosque, se salvó). [55] : 46–47 El árbol General Grant fue descubierto por Joseph H. Thomas, un operador de aserradero, en 1862. Los socios comerciales de Thomas, los hermanos Gamlin, tenían un reclamo sobre la tierra que rodeaba Grant Grove, y su vivienda (construida alrededor de 1872) se ha conservado como un sitio histórico.
Durante la década de 1870, una encuesta del gobierno "reveló la notable calidad de General Grant Grove, e Israel Gamlin fue persuadido de renunciar a su reclamo para que el área pudiera ser preservada". [55] : 51 Sin embargo, esto no detuvo por completo la tala en el área: en 1875 se cortó una sequoia de 300 pies (91 m) y se envió una sección a la Exposición del Centenario de Filadelfia de 1876. [55] : 51 Según se informa, "la gente del este se negó a aceptar la exhibición como parte de un solo árbol y lo llamó el 'engaño de California'". [63] El tocón del centenario, y la mayor parte del árbol, siguen siendo características destacadas en Grant Grove: "Las mujeres de un campamento maderero cercano solían realizar servicios de escuela dominical para sus hijos en el tocón". [63]
Los primeros no nativos que se aventuraron en lo que hoy se considera el interior o el altiplano de Kings Canyon fueron probablemente el grupo de John C. Fremont en 1844, que intentó cruzar Sierra Nevada por el río Kings. Sin embargo, una tormenta de nieve impidió su avance y se vieron obligados a retirarse al Valle Central. [64] En 1858, el grupo de JH Johnson cruzó con éxito la Sierra por la ruta que Fremont había intentado encontrar, a través del Paso Kearsarge en el extremo más oriental de Kings Canyon. [65]
La primera expedición científica a la zona fue la Whitney Survey de 1864, realizada por el Servicio Geológico de California dirigido por William Brewer. [66] Después de los intentos fallidos de llegar a la cima del monte Whitney , el grupo de Brewer descendió al Kings Canyon a través de caminos nativos americanos donde "notaron su parecido con Yosemite y quedaron impresionados por la enorme altura de sus acantilados". [67] Aunque el terreno accidentado dificultaba el viaje, descubrieron una ruta por la pared norte del cañón y nombraron varias características destacadas, entre ellas el monte King, el monte Gardiner , las Palisades y el monte Brewer . [67] Desde la cima del pico que llevaría su nombre, Brewer describió la vista:
¡Qué paisaje! Cien picos a la vista a más de trece mil pies (muchos de ellos muy abruptos), cañones profundos, acantilados en todas direcciones que casi rivalizan con Yosemite, crestas agudas inaccesibles para el hombre, que nunca han sido pisadas por un pie humano... todo combinado para producir una vista de sublimidad que rara vez se iguala, una que pocos tienen el privilegio de contemplar. [68]
El grupo de Brewer partió de Kings Canyon por el Paso Kearsarge, donde se encontraron con un grupo de buscadores de oro liderados por Thomas Keough. [69] : 30 Aunque los detalles sobre la expedición de Keough son escasos, los mineros habían estado explorando en la bifurcación norte del río Kings y regresaban a sus hogares en el valle Owens, lo que indica que debieron haber cruzado la bifurcación media, entonces considerada una región de imposible acceso para los colonos blancos, lo que los convirtió en los primeros no nativos en hacerlo. [70] Alrededor de 1869, el pastor de ovejas Frank Dusy descubrió y nombró el valle de Tehipite de la bifurcación media , y más tarde pastoreó sus ovejas allí. Aparte de estos usos ocasionales, la mayor parte del país alto permaneció poco visitado y en su mayoría inexplorado. [70]
No fue hasta la primera visita de John Muir en 1873 que Kings Canyon comenzó a recibir atención pública. Muir estaba encantado con la similitud del cañón con el valle de Yosemite , ya que reforzaba su teoría de que los valles fueron tallados por glaciares masivos durante la última edad de hielo . Esto competía con la teoría entonces aceptada de Josiah Whitney de que los valles de montaña se formaron por terremotos. [71] : 88 Los escritos de Muir sobre la geología del parque y la magnificencia de sus bosques de sequoias llevaron a pedidos de preservación del área, y el propio Muir continuó presionando por la causa. [72] : 13 En 1880, el gobierno federal suspendió las reclamaciones de tala en el área de Grant Grove, en gran parte debido a los esfuerzos políticos del coronel George W. Stewart. [73]
En marzo de 1890, el representante William Vandever presentó al Congreso un proyecto de ley (HR 8350) que proponía la creación del Parque Nacional de Yosemite . Posteriormente, algunas "intrigas políticas" [74] llevaron a su sustitución por la HR 12187, que también incluía disposiciones para un Parque Nacional General Grant y la expansión del Parque Nacional Sequoia. Los orígenes de este proyecto de ley siguen siendo en gran medida un misterio, aunque es probable que estuvieran involucrados políticos locales interesados en preservar el parque. Daniel K. Zumwalt, un agente de la Southern Pacific Railroad (que poseía muchos intereses madereros en California) puede haber visto el parque como una forma de obligar a sus competidores en el área de Sequoia-Kings Canyon a cerrar. [74] El 1 de octubre de 1890, el presidente Benjamin Harrison firmó el proyecto de ley, estableciendo el Parque Nacional General Grant (el cuarto parque nacional de los Estados Unidos), que hoy es parte de la sección occidental más pequeña del Parque Nacional Kings Canyon. [34] [74]
Durante muchos años, la principal vía para que los turistas llegaran al Parque Nacional General Grant era Stephens Grade, un camino accidentado para carros por el que operaba una diligencia desde Visalia a principios del siglo XX. Al principio, el ejército de los EE. UU. tuvo que estacionar tropas para proteger el parque del pastoreo y la caza ilegales. Aunque estos problemas finalmente dejaron de ser un problema, el creciente número de visitantes creó sus propios problemas de saneamiento y desechos. En el verano de 1907, unas 1100 personas visitaron el parque. [75] Una nueva carretera llegaba al Parque Nacional General Grant en 1913; ese verano, el parque recibió casi 2800 turistas. [34] [76] En 1914, el parque pasó del control militar al civil (aunque el Servicio de Parques Nacionales no se estableció formalmente hasta 1916). [76] [77]
El futuro de la sección oriental del parque, mucho más grande, permaneció en duda durante casi cincuenta años. El interior era en gran parte inaccesible y desconocido para los turistas, lo que requería varios días de viaje a caballo a través de un terreno muy accidentado. [72] : 46 En cambio, la zona fue el objetivo de los intereses de suministro de agua y energía, incluida la ciudad de Los Ángeles , que quería construir represas hidroeléctricas en Kings Canyon. Debido a su fuerte caudal y gran caída (11 000 pies (3400 m) en menos de 80 millas (130 km), el río Kings tiene un potencial hidroeléctrico considerable, y se propusieron embalses para Cedar Grove, Tehipite Valley y Simpson Meadow, entre otros sitios. [78] Los intereses de desarrollo bloquearon la legislación que habría convertido el área en un parque nacional, pero al mismo tiempo, el lobby ambiental impidió que se construyera cualquiera de estos proyectos. [72] : 15
En 1935 se completó la Generals Highway, que conectaba los parques nacionales Sequoia y General Grant. En 1939, la State Route 180, que iba desde Grant Grove hasta Kings Canyon, se completó finalmente después de diez años de construcción, lo que permitió que un gran número de turistas visitaran Cedar Grove por primera vez. La carretera se construyó en parte con mano de obra de la prisión estatal. [34] Sin embargo, una propuesta para extender la carretera estatal por el paso Kearsarge hasta el valle Owens fue rechazada. [79]
También se extendieron senderos para caminatas bien nivelados hacia el interior del país para reemplazar los senderos de tierra firme utilizados por los pastores de ovejas, incluido el sendero John Muir , completado en 1933 a través de lo que ahora es el borde oriental del Parque Nacional Kings Canyon. [80] Durante muchos años, una pequeña estación de guardabosques y algunas estructuras privadas (como Knapp Cabin ) habían sido el único desarrollo en Cedar Grove. A partir de 1937, el Servicio Forestal de los EE. UU. desarrolló grandes campamentos en Kings Canyon , pero se evitó la construcción de instalaciones más permanentes ya que el área estaría en el fondo de uno de los embalses propuestos. [81]
En última instancia, la oposición local a los intentos de Los Ángeles de asegurar el río Kings se convirtió en una importante presión política para crear un parque nacional, que evitaría cualquier proyecto de represa allí. El secretario del Interior de los Estados Unidos, Harold Ickes, fue un importante defensor de la expansión del parque y trabajó para unir los intereses locales, que tenían puntos de vista muy diferentes sobre cuánto desarrollo debería permitirse. Ickes también contrató a Ansel Adams para fotografiar y documentar el área, generando publicidad para el movimiento de preservación. [82] Sin embargo, para aplacar a los distritos de irrigación locales, que querían dejar abierta la opción de los embalses, Cedar Grove y Tehipite Valley fueron excluidos específicamente del nuevo parque. El 4 de marzo de 1940, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó el proyecto de ley para crear el Parque Nacional Kings Canyon, que agregó el Parque Nacional General Grant original a más de 400,000 acres (160,000 ha) de High Sierra sobre Cedar Grove. [83]
Al principio, la nueva administración de Kings Canyon tuvo dificultades para gestionar el enorme parque, que era más de 700 veces el tamaño de la unidad original en Grant Grove. En los primeros años, el personal y la experiencia a menudo se prestaban del Parque Nacional Sequoia. [84] En 1943, las administraciones de los parques nacionales Kings Canyon y Sequoia se combinaron, como una medida de ahorro de costos debido a la Segunda Guerra Mundial . Después de la guerra, se mantuvo el acuerdo; hoy, los dos parques todavía se gestionan como uno solo. [34] Después de la guerra, las visitas aumentaron enormemente, de poco más de 82.000 en 1945 a 450.000 en 1951. [4] Aumentó la demanda de instalaciones turísticas en Cedar Grove, el término de la carretera estatal, aunque el valle no era oficialmente parte del parque, ya que se había omitido debido a los intereses del desarrollo del agua. La extensión de la carretera a través del valle fue controvertida, debido al posible daño ecológico. En 1947, el Servicio de Parques había elaborado un plan general que incluía albergues turísticos, concesiones y una estación de carga. [85]
.jpg/1280px-Zumwalt_Meadows_Kings_Canyon_(27511218566).jpg)
En 1948, Los Ángeles presentó inesperadamente una nueva solicitud para construir represas en Kings Canyon. El Distrito de Conservación del Río Kings (KRCD), que representa a las agencias locales de agua, presentó inmediatamente solicitudes en los mismos sitios. El KRCD no tenía intención de construir represas, pero esperaba bloquear la posible amenaza a su suministro de agua. Aunque la Comisión Federal de Energía rechazó la solicitud de Los Ángeles, como lo había hecho antes de 1940, la ciudad volvió a presentarla en repetidas ocasiones hasta 1963, cuando fue rechazada tanto por la Junta Estatal de Agua de California como por el gobierno federal. [86]
Un factor que contribuyó al fracaso final del proyecto fue que, aunque el sitio de la presa de Cedar Grove estaba fuera del parque, el proyecto requería la construcción de dos presas adicionales río arriba para que fuera económicamente viable. Sin embargo, esos sitios ahora estaban dentro de los límites del parque, tal como se designó en 1940. [87] : 84 El 6 de agosto de 1965, Cedar Grove y Tehipite Valley finalmente se agregaron al parque, lo que los convirtió en lugares permanentemente fuera de los límites de nuevas presas también. Estas anexiones (con la excepción de una pequeña sección en 1984, al sur de Grant Grove) [88] llevaron al Parque Nacional Kings Canyon a su tamaño actual. [34]
A partir de la década de 1950, en respuesta al creciente tráfico y aglomeración en los parques nacionales, el Servicio de Parques implementó la Misión 66 , que proponía nuevos y grandes desarrollos para visitantes en Kings Canyon y otros parques. Esto incluía nuevos centros para visitantes en Grant Grove y Cedar Grove, instalaciones de electrificación y alcantarillado en Cedar Grove, y nuevos alojamientos, senderos y áreas de estacionamiento. [89]
Después de que el desarrollo de Cedar Grove se retrasara por los últimos años de la debacle de la presa, el Servicio de Parques publicó un nuevo plan en 1972, que incluía cabañas para 260 personas y un complejo de tiendas y cafeterías de 11.000 pies cuadrados (1.000 m2 ) , con la esperanza de desarrollar el área de una manera similar al Valle de Yosemite . [90] En 1974, el parque recibió 1.216.800 visitantes, una cifra que no se ha superado desde entonces. [4] Sin embargo, en 1975 las audiencias públicas mostraron tal oposición al desarrollo intenso, que finalmente solo se agregaron un pequeño albergue y una tienda al cañón. [91]
El creciente número de visitantes al interior del país (de 8.000 en 1962 a más de 44.000 en 1971) creó sus propios problemas en forma de basura, fogatas ilegales y contacto con fauna peligrosa como los osos. En 1966 y 1971, el Servicio de Parques propuso, de manera controvertida, designar la mayor parte del parque como zona silvestre , lo que impondría restricciones mucho mayores a su uso. [92] [93] En 1973, el número de mochileros se restringió por primera vez a través de un sistema de cuotas. [94] Finalmente, el 28 de septiembre de 1984, el Congreso designó más del 85 por ciento de los parques nacionales Kings Canyon y Sequoia como zona silvestre. [95] En 1987, las bifurcaciones media y sur del río Kings fueron designadas como zonas silvestres y escénicas . [96]
Grant Grove, la única entrada vehicular al parque, está a 60 millas (97 km) al este de Fresno por la autopista 180. [ 97] Además de la autopista 180 desde el oeste, la autopista 198 , la Generals Highway, proporciona acceso desde el Parque Nacional Sequoia en el sur. [54] : 19 Los caminos convergen en Grant Grove Village, desde donde la autopista 180 continúa otras 35 millas (56 km) al noreste hasta Cedar Grove. No hay acceso vehicular desde la autopista 395 en el lado este del parque. Actualmente no hay transporte público al Parque Nacional Kings Canyon; el Big Trees Shuttle, que originalmente operaba entre el Parque Nacional Sequoia y Grant Grove, ya no está en servicio. [98]
El Servicio de Parques Nacionales mantiene centros de visitantes en Grant Grove y Cedar Grove. [99] Grant Grove Village es la parte más desarrollada del parque e incluye el John Muir Lodge de 36 habitaciones (el hotel más grande del parque), cabañas para visitantes, un restaurante y una tienda general. [100] Cedar Grove también tiene un pequeño mercado, pero en general las instalaciones allí son mucho más limitadas. [101] : 294 Salvo condiciones climáticas extremas, la sección de Grant Grove está abierta todo el año; Cedar Grove está cerrada en invierno. [102] La carretera 180 está despejada solo hasta Princess Meadow, el cruce con Hume Lake Road, que permanece abierta hasta Hume Lake en invierno. [15] : 34
Debido a su limitado acceso por carretera, Kings Canyon recibe muchos menos visitantes que sus parques nacionales vecinos, Sequoia y Yosemite. La disminución general de las visitas a los parques nacionales a fines de la década de 1990 afectó a Kings Canyon considerablemente más que a los otros parques; de 1970 a 1990, tuvo un promedio de casi un millón de visitantes por año, pero en el siglo XXI, ha tenido un promedio de solo 560 000. [4] [103] En 2016, vio un aumento a 607 479 visitantes, que (con la excepción de 2009) fue el recuento más alto desde 1995. [4] [104] Desde que comenzaron los registros en 1904, un total aproximado de 53 millones de personas han visitado Kings Canyon. [4]
En Grant Grove, los tres campamentos principales son Azalea, Crystal Springs y Sunset, con 319 sitios en total. Con la excepción de Sunset, funcionan por orden de llegada. [105] Cedar Grove tiene 314 sitios en los campamentos Sentinel, Sheep Creek y Moraine, que también son por orden de llegada; los sitios en el campamento grupal Canyon View deben reservarse. [106] Durante los períodos de alta demanda, se pueden colocar campamentos adicionales en un sistema de reserva. Todos los campamentos tienen inodoros y duchas con cisterna, aunque el uso del agua puede estar restringido según la temporada. [105] [106]
Hay varias rutas de senderismo de un día en las partes del Parque Nacional Kings Canyon a las que se puede acceder por carretera. En la zona de Grant Grove, un sendero de una milla (1,6 km) conduce al General Grant Tree, y varios senderos más largos llegan a puntos de interés cercanos, como Redwood Mountain, el bosque de sequoias más grande. [107] En Cedar Grove, las rutas de senderismo fáciles incluyen el sendero de madera a través de Zumwalt Meadow, que ofrece vistas panorámicas de Kings Canyon, y la corta caminata a Roaring River Falls; también hay muchas rutas de senderismo de un día más largas, como un viaje de ida y vuelta de 8 millas (13 km) a Mist Falls, y la subida de 13 millas (21 km) de ida y vuelta a Lookout Peak sobre Kings Canyon. [108]
Se puede acceder fácilmente a varios sitios históricos del parque mediante caminatas cortas, incluida la cabaña Gamlin, construida alrededor de 1872 por los hermanos Gamlin, quienes tenían un reclamo de madera en Grant Grove antes de que se convirtiera en un parque nacional. Se cree que es la primera estructura permanente construida en el área del parque. [109] La cabaña Knapp , incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos , es la estructura más antigua que sobrevive en Cedar Grove y data de 1925. Otro punto de interés es el extenso sistema de cavernas Boyden, cuya entrada se encuentra justo afuera del límite occidental del parque, en Monarch Wilderness . A partir de 2016, la cueva se cerró debido a los daños causados por el incendio Rough . [110]
Dado que la mayor parte de Kings Canyon es un área silvestre y las carreteras se extienden solo una pequeña distancia dentro del parque, las excursiones con mochila (y con menos frecuencia, a caballo) son la única forma de ver la mayor parte del parque. A diferencia de los excursionistas de un día, los mochileros que pasan la noche deben obtener un permiso para áreas silvestres en una estación de guardabosques o un centro de visitantes. Durante la temporada alta de turismo (normalmente entre mayo y septiembre), se aplica una cuota para los permisos para áreas silvestres, de los cuales el 75 por ciento se reserva para reservas previas y el resto para personas sin cita previa. [15] : 32 Fuera del período de cuota, todavía se requieren permisos, aunque el límite ya no se aplica. [111] Aunque los mochileros representan un porcentaje relativamente pequeño del total de visitantes, algunos de los senderos del interior del país todavía se utilizan bastante. [112] Debido a la popularidad de algunos campamentos en el interior del país, las estadías pueden limitarse a una o dos noches. [113] Durante el verano, el Servicio de Parques cuenta con personal de estaciones de guardabosques en McClure Meadow, Le Conte Meadow, Rae Lakes, Charlotte Lake y Roaring River. [9]
.jpg/1280px-Rae_Lakes_Creek_(6064580766).jpg)
Road's End en Cedar Grove es un importante punto de partida para viajes al interior del país. El circuito de los lagos Rae, de 66,6 km (41,4 millas), es uno de los viajes de mochilero más populares y pasa por los profundos cañones de Paradise Valley, el alto puente colgante de Woods Creek y el país alpino expuesto antes de llegar a los lagos Rae, una cadena de lagos glaciares ubicados debajo de picos de 4000 m (13 000 pies). [113] [15] : 364 Los excursionistas del circuito de los lagos Rae también escalan el paso Glen y alcanzan una elevación máxima de poco menos de 3600 metros (12 000 pies). Desde la cima del paso, los excursionistas pueden ver vistas de los lagos Rae y la cuenca circundante. [114] El sendero combinado Pacific Crest Trail / John Muir Trail forma la columna vertebral del sistema de senderos, serpenteando alrededor de 77 millas (124 km) [115] desde Piute Canyon en el extremo norte del parque hasta Forester Pass , 13,153 pies (4,009 m), en el sur. Muchas caminatas en Kings Canyon, incluido Rae Lakes, incluyen partes del PCT/JMT. También hay senderos en Grant Grove que conducen a caminatas más moderadas en la parte inferior occidental de Sierra Nevada, muchas en Jennie Lakes Wilderness (justo fuera del parque nacional). [116]
Muchas partes del parque, como la bifurcación media del río Kings, son más difíciles de acceder, lo que requiere caminatas de varios días por terrenos difíciles. Simpson Meadow en la bifurcación media es una caminata de 23 millas (37 km) de ida desde Cedar Grove, con más de 12,000 pies (3,700 m) de cambio de elevación. [117] : 184 Otros senderos fuera del parque brindan acceso a algunas de sus ubicaciones más aisladas, como Tehipite Valley, una caminata de 14 millas (23 km) de ida desde el comienzo del sendero Wishon Dam en el Bosque Nacional Sierra. [116] El descenso expuesto y sin mantenimiento de 3,000 pies (910 m) hacia el valle es "notorio" [15] : 285 como una de las caminatas más difíciles del parque. [117] : 202 Varios senderos también acceden al parque desde Owens Valley hacia el este; Todos los pasos de montaña superan los 3400 m de altura. El acceso oriental más cercano y más utilizado es a través de Onion Valley Road, que termina aproximadamente a 1,6 km al este del límite del parque en el Bosque Nacional Inyo. El sendero Kearsarge Pass Trail comienza en el campamento Onion Valley y se conecta con el PCT/JMT a través del paso homónimo. [117] : 157
Durante la primavera y principios del verano, cruzar ríos puede ser peligroso; en respuesta, el Servicio de Parques ha instalado puentes a lo largo de algunos de los senderos principales. A fines de agosto o septiembre de la mayoría de los años, los ríos habrán bajado a niveles relativamente seguros. Las tierras altas suelen estar libres de nieve entre mayo y noviembre, aunque en años particularmente húmedos, grandes áreas de nieve pueden persistir hasta julio. En invierno, el esquí de fondo y las raquetas de nieve son actividades comunes. El Servicio de Parques ofrece caminatas con raquetas de nieve guiadas por guardabosques y mantiene algunos senderos acondicionados en el área de Grant Grove. También son posibles viajes más largos al interior del país, aunque debido al terreno accidentado, las nevadas generalmente profundas y la falta de patrullas de guardabosques durante el invierno, esto se recomienda solo para viajeros invernales experimentados. Al igual que con las excursiones con mochila, se requieren permisos para áreas silvestres para cualquier viaje nocturno en invierno. [15] : 33
_(14742630316).jpg/1280px-The_book_of_the_national_parks_(1920)_(14742630316).jpg)
Los grandes acantilados y domos de granito expuestos en Kings Canyon brindan oportunidades para la escalada en roca. Sin embargo, muchas de estas características requieren caminatas largas o tortuosas para llegar a sus bases, lo que disuade a muchos escaladores. Estos incluyen The Obelisk, con vista a Kings Canyon en el límite occidental del parque, [117] : 405 escaladas de varios largos en Charlito Dome y Charlotte Dome hasta el Bubbs Creek Trail, y Tehipite Dome, que requiere una caminata de ida y vuelta de casi 30 millas (48 km) solo para acceder. [118] [20] : 376 Muchos de los picos prominentes del parque también requieren escalada técnica, incluido North Palisade , el punto más alto del parque, y algunos de sus vecinos a lo largo de la cresta de Sierra. [119] : 190 En The High Sierra: Peaks, Passes, Trails (2009) North Palisade se describe como " el pico clásico de la Alta Sierra... Es sorprendente desde la distancia y tiene rutas que desafiarán a escaladores de todos los niveles y preferencias". [117] : 248
El barranquismo, el boulder, el senderismo y el rapel son a menudo necesarios para explorar partes del interior del país sin senderos desarrollados. Una ruta notablemente desafiante es la que baja por Enchanted Gorge en el interior del Middle Fork, donde Disappearing Creek desaparece bajo enormes pilas de talud solo para resurgir varias millas río abajo, de ahí el nombre. El cercano Goddard Canyon es una ruta más fácil, aunque todavía accidentada, y es conocido por sus prados pintorescos y muchas cascadas. [117] : 268 [120] El Gorge of Despair sobre el valle de Tehipite es conocido por su combinación de acantilados, cascadas y pozas profundas, cuyo descenso de 3000 pies (910 m) requiere equipo de rapel y trajes de neopreno para lograrlo. [121] [15] : 285 Debido al tamaño del parque, la falta de recepción celular y el personal limitado para operaciones de búsqueda y rescate, solo los viajeros experimentados de cross-country deben intentar caminar fuera del sendero. [122]
En Cedar Grove, aproximadamente 10 millas (16 km) de South Fork se consideran buenas aguas para la pesca con mosca . Aunque el río alguna vez estuvo repleto de truchas, el Servicio de Parques no ha repoblado el río desde la década de 1970, a favor de dejar que la pesca regrese a las condiciones naturales. [123] Si bien se encuentran truchas arcoíris, marrones y de arroyo en varios tramos del río, solo las truchas arcoíris son nativas de Sierra Nevada, las otras fueron plantadas por deportistas a principios del siglo XX. [8] El río generalmente es bajo y lo suficientemente cálido para vadearlo a principios del otoño. Para preservar la pesca natural, solo se permite la captura y liberación de truchas arcoíris. Se requiere una licencia de pesca del estado de California para los visitantes de 16 años o más. [124] Las truchas arcoíris en el río Kings son pequeñas, generalmente no más de 8 a 9 pulgadas (20 a 23 cm). [125]
Para proteger el hábitat ribereño, el río South Fork, que fluye suavemente, está cerrado a la navegación en Cedar Grove, entre Bubbs Creek y el límite occidental del parque. Sin embargo, se permite nadar en ciertas secciones del río, siendo Muir Rock y Red Bridge lugares populares para nadar. [20] : 80 Aunque hay muchos lagos alpinos en el parque a grandes alturas, la mayoría son de difícil acceso para navegar o nadar. El cercano lago Hume , formado por una histórica presa de un estanque de molino, se encuentra en el Bosque Nacional Sequoia entre las dos secciones del parque y se utiliza para navegar, nadar y pescar. [126] : 176
La mayoría de los otros ríos del parque son extremadamente empinados y de rápido caudal, y son adecuados solo para kayakistas avanzados . El río Kings sobre el embalse Pine Flat es un recorrido de aguas bravas comercial con su entrada cerca del límite occidental del parque, pero la mayor parte del recorrido en sí está en un bosque nacional. La mayoría de los ríos en el parque en sí son inaccesibles por carretera. [127] El Middle Fork es uno de los recorridos de aguas bravas de más difícil acceso en todo el estado, ya que los botes y el equipo deben transportarse a través de kilómetros de campo traviesa para llegar a él. La revista Canoe Kayak describe el recorrido de Middle Fork, que pasa por algunas de las partes más aisladas de la Sierra, como "la definición misma de épica con remadores viajando alrededor del mundo solo para hacer un descenso único en la vida". [128] Los kayakistas tardan unos cinco días en descender el Middle Fork de clase V desde sus cabeceras a 12 000 pies (3700 m) hasta los 900 pies (270 m) en el embalse Pine Flat. [128]
Medios de comunicación de Commons
Información de viaje de Wikivoyage