El kimono (きもの/着物, literalmente 'cosa para ponerse') [a] es una prenda tradicional japonesa y el vestido nacional de Japón . El kimono es una prenda con frente cruzado, mangas cuadradas y cuerpo rectangular, y se usa con el lado izquierdo envuelto sobre el derecho , a menos que el usuario haya fallecido. [2] El kimono se usa tradicionalmente con una faja ancha, llamada obi , y comúnmente se usa con accesorios como sandalias zōri y calcetines tabi .
Los kimonos tienen un método de construcción establecido y generalmente están hechos de una pieza de tela larga y estrecha conocida como tanmono , aunque a veces también se utilizan piezas de tela de estilo occidental. [3] Hay diferentes tipos de kimono para hombres, mujeres y niños, que varían según la ocasión, la estación , la edad del usuario y, con menos frecuencia en la actualidad, el estado civil del usuario. A pesar de la reputación del kimono como prenda formal y difícil de usar, existen tipos de kimono adecuados tanto para ocasiones formales como informales. La forma en que una persona usa su kimono se conoce como kitsuke (着付け, literalmente, 'vestirse') .
La historia del kimono se remonta al período Heian (794-1185), cuando la nobleza japonesa adoptó un estilo de vestimenta distintivo. Aunque anteriormente era la prenda japonesa más común, hoy en día el kimono ha caído en desgracia y rara vez se usa como vestimenta diaria. Los kimonos ahora se ven con mayor frecuencia en los festivales de verano, donde la gente suele usar el yukata , el tipo de kimono más informal; sin embargo, también se usan tipos más formales de kimonos en funerales, bodas, graduaciones y otros eventos formales. Otras personas que comúnmente usan kimonos incluyen a las geishas y maiko , que deben usarlos como parte de su profesión, y a los rikishi , o luchadores de sumo , que deben usar kimonos en todo momento en público. [4]
A pesar del bajo número de personas que usan kimonos con regularidad y la reputación de la prenda como una prenda complicada, el kimono ha experimentado varios resurgimientos en décadas anteriores y todavía se usa hoy como ropa de moda en Japón.
Los primeros ejemplos de prendas similares a kimonos en Japón fueron prendas tradicionales chinas introducidas en Japón a través de enviados chinos en el período Kofun (300-538 d. C.; la primera parte del período Yamato), a través de la inmigración entre los dos países y enviados a la dinastía Tang. corte de la dinastía que llevó a que los estilos de vestimenta, apariencia y cultura chinos se volvieran extremadamente populares en la sociedad de la corte japonesa. [1] La corte imperial japonesa adoptó rápidamente estilos chinos de vestimenta y vestimenta, [6] con evidencia de que las muestras más antiguas de tela teñida shibori almacenadas en el templo Shōsōin son de origen chino, debido a las limitaciones de la capacidad de Japón para producir. los tejidos de la época. [7] Ya en el siglo IV d.C., las imágenes de reinas sacerdotisas y jefes tribales en Japón representaban figuras vestidas con ropa similar a la de la China de la dinastía Han . [8]
En el año 718 d.C., se instituyó el código de vestimenta de Yoro , que estipulaba que todas las túnicas debían superponerse en la parte delantera con un cierre de izquierda a derecha, siguiendo la moda típica china. [9] : 133-136 Esta convención de uso todavía se sigue hoy en día, con un cierre de derecha a izquierda usado solo por el difunto. [9]
La ropa utilizada por las clases altas era significativamente más sencilla de poner y usar que la vestimenta del siguiente período Heian. [10] Las mangas, aunque estrechas, eran lo suficientemente largas como para cubrir los dedos, ya que el estatus se asociaba con cubrir una mayor parte del cuerpo. [11] [10]
Durante el período Heian (794-1193 d.C.), Japón dejó de enviar enviados a las cortes dinásticas chinas. Esto impidió que los bienes importados desde China, incluida la ropa, ingresaran al Palacio Imperial . Esto también impidió la difusión a las clases altas, que eran los principales árbitros de la cultura tradicional japonesa en ese momento, y las únicas personas a las que se les permitía usar ese tipo de ropa. [ cita necesaria ] El vacío cultural resultante facilitó el desarrollo de una cultura japonesa independiente de las modas chinas. Elementos previamente tomados de las cortes dinásticas Tang se desarrollaron de forma independiente en lo que se conoce literalmente como "cultura nacional" o " cultura kokufū " (国風文化, kokufū-bunka ) . El término se utiliza para referirse a la cultura japonesa del período Heian, particularmente a la de las clases altas. [12]
La ropa de las mujeres en el palacio imperial se estilizó cada vez más en el jūnihitoe formal, y algunos elementos fueron abandonados tanto por los cortesanos masculinos como femeninos, como la chaqueta chun ju de cuello redondo y mangas tubulares que usaban ambos sexos a principios del siglo VII. Otros, como las túnicas delanteras envueltas que también usaban hombres y mujeres, se conservaron. Algunos elementos, como la falda mo que usaban las mujeres, continuaron en una capacidad reducida, usada solo en ocasiones formales; [1] el mо̄ (裳) se volvió demasiado estrecho para envolverlo por completo y se convirtió en una cola plisada trapezoidal . [13] Los hakama (pantalones) se volvieron más largos que las piernas y también se arrastraban detrás del usuario. [14]
Durante el último período Heian, varios edictos sobre vestimenta redujeron el número de capas que una mujer podía usar, lo que llevó a que la prenda kosode ( literalmente, 'manga pequeña'), anteriormente considerada ropa interior, se convirtiera en ropa de abrigo en la época del período Muromachi (1336-1573). CE). Originalmente usado con hakama , el kosode comenzó a mantenerse cerrado con un pequeño cinturón conocido como obi . [1] El kosode se parecía a un kimono moderno, aunque en ese momento las mangas estaban cosidas en la parte posterior y eran más pequeñas en ancho (desde el hombro hasta el puño) que el cuerpo de la prenda. Durante el período Sengoku (1467-1615) y el período Azuchi-Momoyama (1568-1600), la decoración del kosode se desarrolló aún más, con diseños más atrevidos y colores llamativos que se hicieron populares. En ese momento, casi nunca se usaban prendas separadas para la parte inferior del cuerpo, como el mō y el hakama , [14] lo que permitía ver patrones de cuerpo entero.
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Durante el período Edo (1603-1867 d.C.), tanto la cultura como la economía de Japón se desarrollaron significativamente. Un factor particular en el desarrollo del período Edo fue el período Genroku temprano (1688-1704 d. C.), en el que la " cultura Genroku " (exhibiciones lujosas de riqueza y mayor patrocinio de las artes) condujo al mayor desarrollo de muchas formas de arte, incluidas los de ropa. La cultura Genroku estaba liderada por las crecientes y cada vez más poderosas clases mercantiles ( chōnin ), cuya vestimenta era representativa de su creciente poder económico y rivalizaba con la aristocracia y las clases samuráis, como lo demostraban sus kimonos de colores brillantes que utilizaban costosas técnicas de producción, como el tallado a mano. -tinturas pintadas. Rinzu , una tela de damasco , también se convirtió en el material preferido para el kimono en esta época, reemplazando a la anteriormente popular seda de tejido liso nerinuki , que se había utilizado para crear tsujigahana . [dieciséis]
En respuesta a la creciente riqueza material de las clases mercantiles, el shogunato Tokugawa promulgó una serie de leyes suntuarias sobre los kimonos para las clases bajas, prohibiendo el uso de telas moradas o rojas, bordados dorados y el uso de intrincados patrones shibori teñidos. [17] Como resultado, se desarrolló una escuela de pensamiento estético conocida como Iki . Valoraban y priorizaban la exhibición de riqueza a través de una apariencia casi mundana, y el concepto de diseño y uso de kimonos continúa siendo una influencia importante hasta el día de hoy.
A partir de ese momento, la forma básica del kimono masculino y femenino se mantuvo prácticamente sin cambios. [1] Las mangas del kosode comenzaron a crecer en longitud, especialmente entre las mujeres solteras, y el obi se volvió mucho más largo y ancho, con varios estilos de nudos poniéndose de moda, junto con tejidos más rígidos de material para sostenerlos. [1]
En el período Edo, el mercado del kimono se dividía en artesanos, que fabricaban el tanmono y sus accesorios, tonya , o mayoristas, y minoristas. [18] : 129
En 1869 se abolió el sistema de clases sociales y, con él, las leyes suntuarias específicas de cada clase. [18] : 113 El kimono con elementos anteriormente restringidos, como los colores rojo y morado, se hizo popular, [18] : 147 particularmente con la llegada de colorantes sintéticos como el mauvine .
Tras la apertura de las fronteras de Japón al comercio occidental a principios del período Meiji, se hicieron populares una serie de materiales y técnicas, como la lana y el uso de colorantes sintéticos, siendo relativamente común el kimono informal de lana en el Japón anterior a la década de 1960; El uso de tinte de cártamo ( beni ) para forros de seda (conocido como momi ; literalmente, "seda roja") también era común en el Japón anterior a la década de 1960, lo que hacía que los kimonos de esta época fueran fácilmente identificables.
Durante el periodo Meiji , la apertura de Japón al comercio occidental tras el cercamiento del periodo Edo condujo a un impulso hacia la vestimenta occidental como signo de "modernidad". Después de un edicto del emperador Meiji , [ cita necesaria ] policías, trabajadores ferroviarios y maestros pasaron a usar ropa occidental dentro de sus funciones laborales, y la adopción de ropa occidental por parte de los hombres en Japón se produjo a un ritmo mucho mayor que por parte de las mujeres. Iniciativas como la Asociación de Fabricantes de Ropa para Mujeres y Niños de Tokio (東京婦人子供服組合) promovieron la vestimenta occidental como ropa de uso diario.
La ropa occidental rápidamente se convirtió en un uniforme estándar como uniforme militar para hombres [19] y uniforme escolar para niños, y entre 1920 y 1930, el traje de marinero fuku reemplazó al kimono y la hakama completa como uniforme escolar para niñas. [1] : 140 Sin embargo, el kimono siguió siendo popular como prenda de moda cotidiana; Tras el gran terremoto de Kantō de 1923, el kimono meisen barato, informal y listo para usar , tejido con hilos de seda en bruto y de desecho inadecuados para otros usos, se volvió muy popular tras la pérdida de las posesiones de muchas personas. [20] En 1930, el kimono meisen prêt-à-porter se había vuelto muy popular por sus diseños brillantes y que cambiaban según la estación , muchos de los cuales se inspiraron en el movimiento Art Déco . Los kimonos Meisen generalmente se teñían usando la técnica de teñido ikat ( kasuri ), donde se teñían hilos de urdimbre o de urdimbre y trama (conocidos como heiyō-gasuri ) [20] : 85 usando un patrón de plantilla antes de tejer.
Fue durante el período Taishō cuando comenzó a surgir la formalización moderna del kimono y los tipos de kimono. El período Meiji había visto la lenta introducción de tipos de kimono que mediaban entre lo informal y lo más formal, una tendencia que continuó durante todo el período Taishō, a medida que las ocasiones sociales y las oportunidades de ocio aumentaron con la abolición de las distinciones de clases. A medida que la ropa occidental aumentó en popularidad entre los hombres como ropa de uso diario, la industria del kimono estableció aún más sus propias tradiciones de vestimenta formal e informal para las mujeres; esto vio la invención del hōmongi , divisiones de kimono tomesode (de manga corta) para mujeres, y montsuki hakama . [18] : 133-134 El ajuar de kimono nupcial ( oyomeiri dōgu ), una práctica poco común de las clases altas en el período Edo, también se volvió común entre las clases medias; [18] : 67, 76 también se codificaron en esta época las tradiciones de vestimenta nupcial con kimono para ceremonias matrimoniales, que se asemejaban a la vestimenta nupcial de las mujeres de clase samurái. [18] : 82, 93, 146 Los estándares del kitsuke en este momento comenzaron a graduarse lentamente hacia una apariencia más formalizada y ordenada, con un ohashori plano y uniforme y un obi liso y sin arrugas , que también se parecía al kitsuke "adecuado" de la parte superior. -mujeres de clase. Sin embargo, los estándares kitsuke todavía eran relativamente informales y no se formalizarían hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
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Si bien los kimonos ya no eran una prenda común para los hombres, siguieron siendo una prenda de uso diario para las mujeres japonesas hasta la Segunda Guerra Mundial (1940-1945). [18] : 17 Aunque el período Taishō había visto una serie de tradiciones inventadas, los estándares de kitsuke (usar kimono) todavía no estaban tan formalizados en esta época, con pliegues, ohashori desigual y obi torcido todavía se consideraban aceptables. [18] : 44-45
Durante la guerra, las fábricas de kimonos cerraron y el gobierno alentó a la gente a usar monpe (también romanizado como mompe ), pantalones hechos con kimonos viejos. [18] : 131 Las fibras como el rayón se generalizaron durante la Segunda Guerra Mundial, eran económicas de producir y de comprar, y normalmente presentaban diseños impresos. [ cita necesaria ] El racionamiento de telas persistió hasta 1951, por lo que la mayoría de los kimonos se confeccionaban en casa a partir de telas reutilizadas. [18] : 131
En la segunda mitad del siglo XX, la economía japonesa floreció, [18] : 36 y la seda se volvió más barata, [ cita necesaria ] haciendo posible que la familia promedio pudiera permitirse un kimono de seda. [18] : 76 La industria minorista de kimonos había desarrollado una elaborada codificación de reglas para el uso de kimonos, con tipos de kimono, niveles de formalidad y reglas sobre estacionalidad, que se intensificaron después de la guerra; Anteriormente había reglas sobre el uso de kimonos, pero no estaban codificadas rígidamente y variaban según la región y la clase. [18] : 36 La formalización buscó la perfección, sin arrugas ni desniveles en el kimono, y se promovió una figura cada vez más tubular como ideal para las mujeres en kimono. [18] : 44-45 La industria minorista de kimonos también promovió una marcada distinción entre ropa japonesa y occidental; [18] : 54 por ejemplo, usar zapatos occidentales con ropa japonesa (aunque era común en el período Taishō) se codificó como inadecuado; [18] : 16 estas reglas sobre cómo vestirse adecuadamente se describen a menudo en japonés utilizando la frase en inglés "Time, Place, and Ocasión" (TPO). Como ni los hombres ni las mujeres japonesas usaban comúnmente kimono, habiendo crecido bajo los auspicios de la guerra, se crearon escuelas comerciales kitsuke para enseñar a las mujeres a ponerse el kimono. [18] : 44 Los hombres de este período rara vez usaban kimono, por lo que la ropa masculina escapó a la mayor parte de la formalización. [18] : 36, 133 ).
Los kimonos se promovieron como esenciales para ocasiones ceremoniales; [18] : 76, 135 por ejemplo, el costoso furisode usado por las mujeres jóvenes para Seijinshiki se consideró una necesidad. [18] También se promocionaron como de rigor 60 ajuares nupciales que contenían decenas de kimonos de todos los subtipos posibles , y los padres se sintieron obligados a proporcionar [18] : 76 ajuares de kimonos que costaron hasta 10 millones de yenes (~£70 000), [18 ] : 262 que fueron exhibidos e inspeccionados públicamente como parte de la boda, incluido el transporte en camiones transparentes. [18] : 81
En la década de 1970, los kimonos formales constituían la gran mayoría de las ventas de kimonos. [18] : 132 Los minoristas de kimonos, debido a la estructura de precios de los kimonos nuevos, habían desarrollado un monopolio relativo no sólo sobre los precios sino también sobre la percepción del conocimiento sobre los kimonos, lo que les permitía dictar los precios y promover en gran medida compras más formales (y costosas). , ya que vender un solo kimono formal podría sustentar al vendedor cómodamente durante tres meses. La industria del kimono alcanzó su punto máximo en 1975, con unas ventas totales de 2,8 billones de yenes (~18.000 millones de libras esterlinas). La venta de kimonos informales nuevos se descuidó en gran medida. [18] : 135, 136
El colapso económico de la década de 1990 llevó a la quiebra a gran parte de la industria del kimono [18] : 129 y puso fin a una serie de prácticas costosas. [18] : 98 Las reglas sobre cómo usar kimono perdieron su dominio anterior sobre toda la industria, [18] : 36 y tradiciones antes costosas, como el ajuar de kimono nupcial, generalmente desaparecieron y, cuando aún existían, eran mucho menos extensas. [18] : 98 Fue durante esta época que se volvió aceptable e incluso preferido que las mujeres usaran vestidos occidentales en ocasiones ceremoniales como bodas y funerales. [18] : 95, 263 Muchas mujeres tenían docenas o incluso cientos de kimonos, en su mayoría sin usar, en sus hogares; un kimono de segunda mano, incluso sin usar, se vendería por unos 500 yenes (menos de £ 3,50; [18] : 98 , unos 5 dólares estadounidenses), un pequeño porcentaje del precio comprado nuevo. En la década de 1990 y principios de la de 2000, se abrieron muchas tiendas de kimonos de segunda mano como resultado de esto. [18] : 98
En los primeros años del siglo XXI, el yukata más barato y sencillo se hizo popular entre los jóvenes. [18] : 37 Alrededor de 2010, los hombres comenzaron a usar kimono nuevamente en situaciones distintas a su propia boda, [18] : 36, 159 y una pequeña minoría volvió a promover y usar el kimono como vestimenta cotidiana. [18]
Hoy en día, la mayoría de la gente en Japón usa ropa occidental como vestimenta diaria, y es más probable que usen kimono en ocasiones formales como ceremonias de boda y funerales, o en eventos de verano, donde el kimono estándar es el más fácil de usar. Yukata de algodón de una sola capa .
En 2019, el alcalde de Kioto anunció que su personal estaba trabajando para registrar la "cultura del kimono" en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO . [21]
Tanto el kimono como el obi están hechos de una amplia variedad de tipos de fibras, que incluyen cáñamo, lino, seda, crepé japonés (conocido como chirimen ) y tejidos de damasco con figuras ( rinzu ). Las telas suelen tejerse, tanto para obi como para kimono, como tanmono (pernos de ancho estrecho), salvo ciertos tipos de obi (como el maru obi ), tejidos de doble ancho. Los kimonos formales casi siempre están hechos de seda, y las telas más gruesas, pesadas, rígidas o mate generalmente se consideran informales.
Los kimonos modernos están ampliamente disponibles en telas que se consideran más fáciles de cuidar, como el poliéster. Los forros de los kimonos suelen ser de seda o imitación de seda y, a menudo, combinan con la tela superior en cuanto al tipo de fibra, aunque el forro de algunos kimonos de seda informales puede ser de algodón, lana o lino.
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Las telas de los kimonos suelen estar decoradas, a veces a mano, antes de su construcción. Habitualmente, los kimonos con patrones tejidos se consideran más informales, aunque en el caso del obi ocurre lo contrario: los obi con patrones teñidos son menos formales que los obi con patrones tejidos. Aunque las telas de kimono con patrones tejidos no suelen ser especialmente pesadas y pueden ser livianas, las telas de obi con patrones tejidos suelen ser muy pesadas, y muchos obi formales están hechos de brocado de tejido grueso. Tradicionalmente, los kimonos tejidos se combinan con obi decorados con patrones teñidos y viceversa. Sin embargo, para todos los kimonos, excepto para los más formales, esto es más una sugerencia general que una regla estricta. Los kimonos formales suelen estar decorados con patrones teñidos, que se encuentran comúnmente a lo largo del dobladillo. [22] Estos patrones pueden presentar bordados en partes, hilos de oro y plata extendidos y/o láminas de oro y plata. La disposición de los motivos puede indicar la edad de un kimono, siendo típicos de los kimonos fabricados antes de la década de 1930 patrones que se reflejan a lo largo de la costura vertical posterior ( ryōzuma ).
Muchos motivos de kimono son estacionales y denotan la temporada en la que se puede usar el kimono; sin embargo, algunos motivos no tienen temporada y se pueden usar durante todo el año. Otros, como la combinación de pino, ciruela y bambú (un grupo conocido como los Tres Amigos del Invierno ) son auspiciosos y, por lo tanto, se usan en ocasiones formales durante todo el año. Los motivos que se ven en los yukata son comúnmente motivos estacionales que se usan fuera de temporada, ya sea para denotar la primavera que acaba de pasar o el deseo de temperaturas más frescas en otoño o invierno. El color también contribuye a la estacionalidad del kimono, y algunas estaciones, como el otoño, generalmente prefieren los colores más cálidos y oscuros a los más claros y fríos.
Existen varias guías diferentes sobre motivos estacionales de kimonos, [23] y algunas guías (como las de la ceremonia del té en particular) son especialmente estrictas en cuanto a su reflejo de las estaciones. [24] Los motivos suelen representar la flora, la fauna, el paisaje o la cultura de Japón; un ejemplo de ello son las flores de cerezo , un famoso motivo estacional que se usa en primavera hasta justo antes de que las flores de cerezo comiencen a florecer, ya que se considera desafortunado intentar "competir" con las cerezas. Los motivos normalmente se usan unas semanas antes del "inicio" oficial de una temporada determinada, ya que se considera de moda anticipar la próxima temporada.
Aunque históricamente el kimono de hombre mostraba tanta decoración y variedad como el kimono de mujer, en la era moderna, la principal distinción del kimono de hombre en términos de estacionalidad y ocasión es la tela. El kimono masculino típico es de un color oscuro y tenue; Son comunes el negro, el azul oscuro, el verde y el marrón. Las telas suelen ser mate, en contraste con los ocasionales tejidos satinados de los kimonos de algunas mujeres. Los kimonos de algunos hombres tienen un patrón sutil y las telas texturizadas son más comunes en los kimonos de hombres informales. El kimono informal de hombre también puede presentar colores ligeramente más brillantes, como morados, verdes y azules más claros. Se sabe que en ocasiones los luchadores de sumo usan colores bastante brillantes, como el fucsia, en su kimono, que deben usar cuando aparecen en público.
Los tejidos con los que están hechos los kimonos se clasifican en dos categorías dentro de Japón. Gofuku (呉服) es el término utilizado para indicar las telas de kimono de seda, compuesto por los caracteres go (呉, que significa "Wu", un reino de la antigua China donde se desarrolló la tecnología de tejido de seda) y fuku (服, que significa "ropa") . [18] : 115 [25]
El término gofuku también se utiliza para referirse al kimono en general en Japón, particularmente dentro del contexto de la industria del kimono, ya que las tiendas de kimonos tradicionales se conocen como gofukuten (呉服店) o gofukuya (呉服屋) , con el carácter adicional de ya (屋) que significa "tienda". [26]
Los tejidos de algodón y cáñamo se conocen generalmente como futomono (太物) , que significa "materiales gruesos", siendo tanto los hilos de algodón como los de cáñamo considerablemente más gruesos que los hilos de seda utilizados para tejer. Los kimonos de algodón se denominan específicamente en el contexto de los materiales momenfuku (木綿服) , "ropa de algodón", mientras que los kimonos de cáñamo se conocen como asafuku (麻服) , "ropa de cáñamo", en japonés, con el carácter de cáñamo – asa. (麻) – también se utiliza para referirse ampliamente a las telas de kimono de cáñamo, lino y ramio.
Hasta el final del período Edo, la confección de telas gofuku y futomono estaba separada: los kimonos de seda se manejaban en tiendas conocidas como gofuku dana y los kimonos de otras fibras se vendían en tiendas conocidas como futomono dana . Las tiendas que manejaban todo tipo de telas se conocían como gofuku futomono dana , aunque después del período Meiji, las tiendas que solo vendían al por menor kimonos futomono se volvieron menos rentables frente a la ropa occidental cotidiana más barata y, finalmente, cerraron, dejando solo tiendas de gofuku para vender. kimono: lo que llevó a que las tiendas de kimonos se conocieran hoy solo como gofukuya . [ cita necesaria ]
El kimono se puede cambiar de tamaño fácilmente o quitarlo en longitudes de tanmono (pernos). [18] : 131, 147
Además de volver a tejerse en telas nuevas, los kimonos desgastados históricamente se han reciclado de diversas formas, según el tipo de kimono y su uso original. [18] : 131 Cuando la tela está desgastada, puede usarse como tela para prendas más pequeñas o para crear kimonos boroboro (patchwork) (que a veces también se confeccionaban por motivos de moda [27] ). El hecho de que las piezas del patrón de un kimono consistan en rectángulos y no en formas complejas facilita su reutilización en prendas u otros artículos. [28] Los sashiko se utilizan para unir la tela y decorarla. La tela utilizada para la ropa de patchwork debe tener un peso , caída y tacto similares.
Los kimonos formales, hechos de telas de seda finas y costosas, se habrían vuelto a coser en kimonos para niños cuando quedaron inutilizables para los adultos, ya que normalmente no eran adecuados para ropa práctica; Los kimonos se acortaban, se quitaba el okumi y se volvía a coser el cuello para crear haori , o simplemente se cortaban a la cintura para crear una chaqueta anudada a los lados. Después del matrimonio o de cierta edad, las mujeres jóvenes acortaban las mangas de su kimono; el exceso de tela se usaría como furoshiki (paño para envolver), podría usarse para alargar el kimono en la cintura o podría usarse para crear una prenda interior de retazos conocida como dōnuki . Los kimonos que estaban en mejores condiciones podían reutilizarse como kimono interior o para crear una capa inferior falsa conocida como hiyoku .
Los niños también vestían tradicionalmente kataire , kimono hecho de un material más elegante en el okumi y la parte superior de la espalda. [29] : 16
Los kimonos se confeccionan tradicionalmente con una sola pieza de tela conocida como tanmono , que mide aproximadamente 11,5 metros (38 pies) de largo y 36 centímetros (14 pulgadas) de ancho para las mujeres, [1] y 12,5 metros (41 pies) de largo y 42 centímetros. (17 pulgadas) de ancho para hombres. Todo el perno se utiliza para hacer un kimono, y algunos tanmono de hombre se tejen para que sean lo suficientemente largos como para crear una chaqueta haori y un juban a juego también. Los forros del kimono están hechos de pernos del mismo ancho.
Algunos rollos de tela personalizados se producen para personas especialmente altas o pesadas, como los luchadores de sumo, que deben tener un kimono hecho a medida uniendo varios pernos, tejiendo tela de ancho personalizado o usando tela de tamaño no estándar. [30] Para los niños, a principios de 1900, se usaban longitudes más cortas y, a veces, el cuerpo del kimono se hacía con un solo ancho de tela ( hitotsumi ). [31] También se utilizaban alforzas para sujetar la prenda; un pliegue que mira hacia afuera en cada hombro ( kata-nue-age ) y un pliegue tipo kolpos en la cadera ( koshi-nue-age ), de modo que el niño parecía llevar un chaleco sin mangas de la misma tela sobre su prenda. . Estos pliegues cosidos se soltaban a medida que el niño crecía, [29] : 15 y en la actualidad solo se ven en el kimono de las aprendices de geisha en Kioto, ya que los aprendices anteriormente comenzaban su entrenamiento a una edad temprana, lo que requería que se les soltaran los pliegues a medida que crecían. creció. En la actualidad, los aprendices comienzan su formación al final de su adolescencia y los pliegues se conservan meramente como un anacronismo.
Aunque las mujeres adultas también conservaban un "pliegue" en la cadera, esto era un resto del largo de la mayoría de los kimonos de mujeres, que anteriormente se sostenían con la mano al caminar o se ataban holgadamente con un shigoki obi ; Aunque los kimonos no se usaban a finales del siglo XIX, el exceso de longitud de la mayoría de los kimonos de mujer permaneció, con el pliegue de la cadera formalizado y arreglado en el ohashori de la actualidad.
Los kimonos tienen un método de construcción establecido, que permite desmontar, limpiar y volver a coser toda la prenda fácilmente. Como el margen de costura en casi todos los paneles presenta dos orillos que no se deshilachan, los bordes tejidos del perno de tela se retienen cuando se cose el kimono, lo que genera márgenes de costura grandes y a menudo desiguales; A diferencia de la ropa occidental, los márgenes de costura no se recortan, lo que permite volver a coser un kimono en diferentes medidas sin que la tela se deshilache en las costuras. [ cita necesaria ] Esto también se usó para prolongar la vida útil de la prenda invirtiendo las mangas (ocultando el dobladillo desgastado de los puños en la costura del hombro) o los paneles traseros (intercambiando la costura central de alta tensión y los lados de baja tensión), [32] como la costumbre europea de colocar sábanas de lado a medio o de punta a medio.
Históricamente, los kimonos se desarmaban por completo para lavarlos, un proceso conocido como arai-hari . Una vez limpia, la tela se volvería a coser a mano; [1] este proceso, aunque necesario en siglos anteriores, es poco común en el Japón actual, ya que es relativamente caro.
Sin embargo, a pesar del costo de coser a mano, algunos kimonos modernos, incluidos los kimonos de seda y todos los kimonos formales, todavía se cosen completamente a mano; Incluso los kimonos cosidos a máquina requieren cierto grado de costura a mano, especialmente en el acabado del cuello, el dobladillo y el forro, si lo hubiera. Los kimonos cosidos a mano generalmente se cosen con una sola puntada de aproximadamente 3 milímetros (0,12 pulgadas) a 4 milímetros (0,16 pulgadas) de largo, con puntadas que se acortan alrededor del área del cuello para mayor resistencia. Las costuras del kimono, en lugar de plancharse completamente, se presionan para tener un "borde" de aproximadamente 2 milímetros (0,079 pulgadas) (conocido como kise ) presionado sobre cada costura. Esto disimula las puntadas, ya que los kimonos cosidos a mano no están bien cosidos, lo que hace que las puntadas sean visibles si se presionan completamente.
Se utilizan varios términos para referirse a las diferentes partes de un kimono. Los kimonos forrados se conocen como kimonos awase , mientras que los kimonos sin forro se conocen como kimonos hitoe ; Los kimonos parcialmente forrados, con forro solo en el puño de la manga, la parte posterior de la manga, la parte inferior del pecho del dōura y la totalidad del hakkake , se conocen como kimono dō-bitoe ( literalmente , 'pecho de una sola capa'). . [33] Algunos kimonos completamente forrados no tienen un forro inferior y superior separados, sino que están forrados con paneles sólidos en el okumi , el maemigoro y el ushiromigoro .
Estos términos se refieren a partes de un kimono:
Aunque la forma básica del kimono no ha cambiado en siglos, las proporciones, históricamente, han variado en diferentes épocas de la historia japonesa. A partir del último período Heian, el hitoe , una túnica sin forro que se usa como ropa interior, se convirtió en la prenda exterior predominante tanto para hombres como para mujeres, conocida como kosode ( literalmente , 'manga pequeña') . La vestimenta apropiada para la corte siguió pareciéndose a las épocas anteriores.
A principios del período Kamakura, el kosode era una prenda que llegaba hasta los tobillos tanto para hombres como para mujeres, y tenía mangas pequeñas y redondeadas que se cosían al cuerpo de la prenda. El obi era un cinturón relativamente delgado atado un poco bajo a la cintura, generalmente con un lazo sencillo, y se conocía como hoso-obi . [34] Durante este período, la moda de usar un kosode alrededor de los hombros, sobre la cabeza, o como prenda exterior quitada de los hombros y sostenida por el obi , llevó al surgimiento del uchikake , un estilo fuertemente Sobre-kimono decorado, derivado del verbo uchikake-ru ( literalmente, "cubrir") , que se llevaba sin cinturón sobre la parte superior del kosode y que se hacía popular como vestimenta formal para las clases altas. [1] : 39
En los siglos siguientes, el kosode conservó en su mayor parte su naturaleza pequeña, estrecha y de mangas redondas, y la longitud de las mangas de las mujeres aumentó gradualmente con el tiempo y, finalmente, se separó en gran medida del cuerpo de la prenda debajo de los hombros. El cuello del kosode , tanto de hombre como de mujer, conservaba sus proporciones relativamente largas y anchas, y el panel frontal del okumi mantenía su ángulo largo y poco profundo hacia el dobladillo. Durante el período Edo, el kosode había desarrollado proporciones de kimono aproximadamente modernas, aunque la variedad existió hasta aproximadamente mediados y últimos años de la era. [35] Las mangas de los hombres continuaron cosidas cerca del cuerpo del kimono en la mayor parte de su longitud, con no más de unos pocos centímetros sueltos en la parte inferior, a diferencia del estilo femenino de mangas muy profundas en su mayoría separadas del cuerpo del kimono. . Las mangas de los hombres también eran menos profundas que las mangas del kimono de las mujeres para que no quedaran atadas debajo del obi estrecho alrededor de las caderas, mientras que en el kimono de una mujer, la parte inferior larga y suelta de la manga podía colgar sobre el obi más ancho sin estorbar. . [36] Las mangas tanto para hombres como para mujeres crecieron en proporción hasta tener aproximadamente el mismo ancho que los paneles del cuerpo, y el cuello tanto para los kimonos de hombres como de mujeres se hizo más corto y estrecho.
En la actualidad, tanto el kimono de hombre como el de mujer conservan algunas características históricas; por ejemplo, el kimono de mujer se arrastraba por el suelo a lo largo de ciertas épocas, y cuando el usuario salía, el exceso de longitud se metía y ataba debajo del obi en un pliegue de cadera. conocido como ohashori . El ohashori ahora se usa para ajustes finos de longitud [37] y ocupa de 7 a 10 pulgadas (18 a 25 cm) de exceso de longitud. [36] Se utiliza un pliegue cosido a mano en la espalda debajo del obi para ajustes burdos, y se hace deliberadamente débil para que las puntadas se rompan antes de que la tela lo haga bajo tensión. [37] El kimono de hombre, por otro lado, se corta a la longitud del cuerpo del usuario y se ata con un cinturón estrecho en las caderas, sin tela adicional en la longitud del kimono para un pliegue excesivo en la cadera.
El kimono formal de mujer también conserva el cuello más ancho de épocas anteriores (hecho de un tanmono completo , de ancho en lugar de la mitad del ancho), aunque siempre se dobla por la mitad a lo largo antes de usarlo, un estilo conocido como hiro-eri ( literalmente , "cuello ancho"). ', a diferencia de bachi-eri , un cuello de ancho normal) . [38]
El kimono de mujer todavía se usa en algunas situaciones, como en el escenario, en dramas históricos y por geishas y maiko . En estos casos, el kimono que se usa está construido de manera diferente a un kimono de mujer normal: el cuello está más hacia atrás en el cuello, las mangas están cosidas al cuerpo de manera desigual (más abajo por delante que por detrás) y el cuerpo es alargado. Este estilo de kimono se conoce como susohiki o hikizuri . Aunque el largo del kimono, el estilo del cuello y la construcción de las mangas difieren para este tipo de kimono, en todos los demás tipos de kimono de mujer, la construcción es generalmente la misma; el cuello está ligeramente retraído hasta la nuca, las mangas están unidas uniformemente solo en el hombro (no hasta el largo de la manga) y la longitud del kimono desde el hombro hasta el dobladillo es idealmente toda la altura de la mujer que lo usa. ello, para permitir la creación del ohashori .
La longitud de la manga (que cae desde el brazo hacia el suelo cuando se mantiene extendida) varía en el kimono.
Los kimonos nuevos tanto para hombres como para mujeres pueden tener un costo (en 2023) de alrededor de ¥1000 (~$7 USD) a ¥150,000 (~$1050 US) [42]
El alto costo de algunos kimonos nuevos hechos a mano refleja la industria tradicional de fabricación de kimonos, donde los artesanos más hábiles practican técnicas específicas, costosas y que requieren mucho tiempo, que sólo unos pocos conocen y dominan. Estas técnicas, como las telas bashofu confeccionadas a mano y el teñido de puntos kanoko shibori atado a mano , pueden tardar más de un año en finalizar. Los artesanos del kimono pueden ser declarados Tesoros Nacionales Vivientes en reconocimiento a su trabajo, y las piezas que producen se consideran culturalmente importantes.
Incluso los kimonos que no han sido hechos a mano suponen un gasto relativamente alto si se compran nuevos, ya que incluso para un solo conjunto se deben comprar varios accesorios con la formalidad y apariencia adecuadas. No todos los kimonos nuevos provienen de artesanos, y la producción en masa de kimonos (principalmente casuales o semiformales) existe, y las piezas producidas en masa son en su mayoría más baratas que las compradas en una gofukuya (tienda de kimonos).
Aunque los kimonos hechos a mano son algunas de las obras de arte textil más logradas del mercado, muchas piezas no se compran únicamente para apreciar la artesanía. Las obligaciones sociales no escritas de usar kimono en ciertos eventos (bodas, funerales) a menudo llevan a los consumidores a comprar piezas artesanales por razones distintas a la elección personal, el sentido de la moda o el amor por el kimono:
[Jotaro Saito, tintorero yūzen de tercera generación ] cree que estamos en una época extraña en la que las personas que no saben nada sobre kimonos son las que gastan mucho dinero en un kimono genuino hecho a mano para una boda que es usado una vez por alguien que sufre usándolo. , y luego nunca más se usa. [43] : 134
El alto costo de la mayoría de los kimonos nuevos refleja en parte las técnicas de fijación de precios dentro de la industria. La mayoría de los kimonos nuevos se compran a través de gofukuya , donde los kimonos se venden únicamente en rollos de tela, cuyo precio suele dejarse a discreción de la tienda. La tienda cobrará una tarifa separada del costo de la tela por coserla a las medidas del cliente, y las tarifas por lavar la tela o impermeabilizarla pueden agregarse como otro costo separado. Si el cliente no está familiarizado con el uso de kimono, puede contratar un servicio para que le ayude a vestirse; Por lo tanto, el costo final de un kimono nuevo sigue siendo incierto hasta que el kimono en sí haya sido terminado y usado. [18]
Los gofukuya también son conocidos por sus prácticas de ventas consideradas inescrupulosas y presionantes:
Muchos [consumidores de kimonos japoneses] temían una táctica conocida como kakoikomi : estar rodeados de personal y esencialmente presionados para comprar un kimono caro [...] Las tiendas también son famosas por mentir sobre los orígenes de sus productos y quién los fabricó [... ] [Mi profesora de vestimenta de kimono ( kitsuke )] me dio instrucciones cuidadosas antes de entrar al [ gofukuya ]: 'no toques nada. E incluso si hoy no compras un kimono, tienes que comprar algo, por pequeño que sea.' [18] : 115-117
Por el contrario, es probable que los kimonos comprados por aficionados sean menos costosos y se compren en tiendas de segunda mano sin tales prácticas de venta ni obligación de compra. Los aficionados también pueden comprar kimonos sintéticos más baratos (comercializados como "lavables") nuevos. Algunos entusiastas también confeccionan su propio kimono; Esto puede deberse a la dificultad para encontrar un kimono del tamaño correcto o simplemente a una elección y moda personal.
Los artículos de segunda mano se consideran muy asequibles; Los costos pueden ser tan bajos como ¥ 100 (alrededor de US $ 0,90) [ cita requerida ] en tiendas de segunda mano en Japón, y ciertas áreas históricas de producción de kimonos en todo el país, como el distrito Nishijin de Kioto, son bien conocidas por su kimono de segunda mano. mercados. Los kimonos en sí no pasan de moda, lo que hace que incluso las piezas antiguas o antiguas sean viables para usar, dependiendo de su condición. [44]
Sin embargo, es probable que incluso los obi femeninos de segunda mano sigan siendo algo caros; Un obi de segunda mano usado, bien cuidado y de alta calidad puede costar más de 300 dólares estadounidenses, [ cita necesaria ] , ya que a menudo están intrincadamente tejidos o decorados con bordados, orfebrería y pueden estar pintados a mano. Los obi para hombres , por el contrario, se venden al por menor mucho más baratos, ya que son más estrechos, más cortos y tienen muy poca o ninguna decoración, aunque los obi para hombres de alta gama aún pueden venderse a un costo elevado igual al de un obi para mujeres de alta gama .
Existen varios tipos diferentes de kimono. Estas variedades se basan principalmente en la formalidad y el género, existiendo más variedades de kimonos para mujeres que para hombres.
El canon del kimono moderno se formalizó aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de telas, una generación que no estaba familiarizada con el uso de kimonos en la vida cotidiana y el resurgimiento de la venta de kimonos en las gofukuya , tiendas tradicionales de kimonos, en la posguerra. En siglos anteriores, los tipos de kimono no eran tan distintos, y factores como la edad y la clase social desempeñaban un papel mucho más importante que en la actualidad en la determinación de los tipos de kimono. A partir del período Meiji, y tras la Restauración Meiji y la abolición de las distinciones de clases, las variedades de kimono comenzaron a cambiar al igual que lo hizo la sociedad japonesa, inventándose nuevas variedades para nuevas situaciones sociales.
Los kimonos varían desde extremadamente formales hasta muy informales. Para las mujeres, la formalidad está determinada principalmente por la ubicación del patrón, el estilo de decoración, la elección de la tela y el color. Para los hombres, cuyos kimonos son generalmente monocromáticos, la formalidad suele estar determinada por la elección del tejido y el color. Tanto para hombres como para mujeres, los accesorios y el obi que se usan con el kimono también determinan la formalidad.
Los niveles de formalidad de los diferentes tipos de kimono son una invención relativamente moderna, ya que se desarrollaron entre finales de la época Meiji y el Japón de la posguerra, tras la abolición de las leyes sobre vestimenta suntuaria del período Edo en 1868. [45] Estas leyes cambiaron constantemente, al igual que lo hizo el rigor con el que se aplicaban y estaban diseñados para evitar que las clases mercantiles de nuevos ricos se vistieran por encima de su posición social y parecieran mejor vestidas que la clase samurái , económicamente pobre pero rica en estatus .
Según las leyes suntuarias feudales, los colores estaban restringidos por clase; por ejemplo, la ropa teñida de índigo estaba permitida para todas las clases, y se veía comúnmente en telas kasuri de algodón, lino o cáñamo teñidas a mano , pero otros tintes, como rojos y morados, estaban prohibidos para aquellos por debajo de una determinada clase. A veces, para algunas clases, los diseños se restringían a debajo del cinturón, a la parte inferior de las mangas (para furisode ) o a lo largo del dobladillo ( suso-moyo ); a veces se prohibían por completo [37] y se transferían al cuello del underkimono, [46] o al interior del dobladillo, donde sólo se podía ver de forma intermitente. Este tipo de sutil ostentación se convirtió en una estética conocida como iki , y sobrevivió a las leyes suntuarias. [37] Sin embargo, las reglas de formalidad modernas todavía hacen eco de las distinciones de vestimenta típicamente empleadas por las clases samuráis más altas. [37]
Algunos aspectos del kimono masculino todavía siguen este extremo del iki . Se utilizan decoraciones brillantes y elaboradas en el forro del haori (chaqueta) y en el juban (bajo kimono) de los hombres , que no se usa como capa exterior fuera de casa y, por lo tanto, solo se ve en el cuello y el interior de las mangas. Los juban de mujer alguna vez fueron brillantes y con estampados atrevidos (y a menudo eran kimonos demasiado dañados para usarlos como capa exterior, reutilizados), pero ahora son típicamente tonos pastel apagados. [36] [32] El exterior de las prendas masculinas tendía hacia patrones y colores sutiles incluso después de que se levantaron las leyes suntuarias, predominando los azules y negros, pero los diseñadores luego llegaron a usar marrones, verdes, morados y otros colores en patrones cada vez más atrevidos.
Las personas mayores generalmente usan patrones más sutiles y los más jóvenes, más brillantes y atrevidos.
Los kimonos varían mucho en cuanto al tipo de tela y no todos están hechos de seda. Ciertos tipos de telas, como la lana, el algodón, el lino y el cáñamo, siempre se consideran informales y, por lo tanto, no se ven en variedades más formales de kimono. Ciertas variedades de seda, como la tsumugi , se consideran informales, [47] ya que alguna vez fueron tejidas únicamente por agricultores de seda a partir de capullos inutilizables para su propio uso; Otras variedades más modernas, como el meisen , fueron diseñadas para usarse como ropa informal y barata para el día, y se hilan y tejen a máquina con hilos de patrones brillantes. Algunas variedades de crepé se encuentran en el extremo más bajo de lo formal, y su textura más rugosa se considera inadecuada para uso formal; [47] otras variedades, como la crepé suave, se utilizan para todas las variedades de kimono formal. Los kimonos más formales solo están hechos de sedas finas y suaves, como telas de seda brillantes como el habutai .
Algunas telas también se usan sólo en determinadas épocas del año; ro , por ejemplo, es una tela de tejido tafetán con rayas de leno que solo se usa en pleno verano (julio y agosto), pero se usa para todo tipo de kimono y para otras prendas, como debajo del kimono y obi . [46] [36] Algunas telas, como ciertos tipos de crepé, nunca se ven en ciertas variedades de kimono, [b] y algunas telas como la seda shusu (satén pesado) casi nunca se ven en kimonos u obi modernos . habiendo sido más popular en épocas anteriores que en la actualidad.
A pesar de su naturaleza informal, muchos tipos de tejidos tradicionales e informales para kimonos son muy apreciados por su artesanía. Variedades de tsumugi , kasuri y telas tejidas con Musa basjoo son valoradas por su producción tradicional y regularmente alcanzan precios elevados.
En los meses de verano (desde junio [48] hasta octubre [24] en las guías de kimonos más estrictas, como las de la ceremonia del té), los kimonos no tienen forro ( hitoe ); durante el resto del año, están forrados ( awase ). Esto se aplica a todos los tipos de kimono, con algunas advertencias: el yukata , muy informal , siempre no tiene forro y, por lo tanto, sólo se usa en verano; Por el contrario, es poco probable que los kimonos más formales se usen sin forro en verano, ya que muchas personas simplemente no tienen más de un kimono formal para usar y no usan kimonos formales con la suficiente frecuencia como para justificar la compra de un kimono nuevo sin forro. , sólo para uso de verano. Obi también cambia el tipo de tela en los meses de verano.
Dentro de los dos ámbitos, con y sin forro, existen más distinciones para diferentes meses. Los kimonos forrados están hechos de telas transparentes o de gasa ( usu-mono ) o de telas opacas, y los kimonos pasan a telas de gasa en pleno verano y se alejan de ellas cuando comienza el otoño. En una guía de kimonos para la ceremonia del té, al comienzo de la temporada sin forro en junio, telas como kawari-chirimen (un tipo de crepé de seda conocido como una forma de hitokoshi-chirimen más "resistente a las arrugas" ) y komayori ro (un Se recomienda usar un tipo más grueso de ro con hilos de seda retorcidos). [48] Después del comienzo de la temporada de lluvias en algún momento de julio, las telas cambian a variedades más gasosas y se usan telas de cáñamo muy preciadas como el Echigo-jofu . [49] Hasta agosto, se siguen usando cáñamo, ro y sha ; en septiembre todavía se usan, pero telas como el hitokoshi chirimen , usado en junio, vuelven a ser adecuadas y las telas opacas se prefieren a las transparentes, aunque aún se pueden usar transparentes si hace calor. [24]
En la misma guía de kimonos, los primeros kimonos forrados se usan en octubre, y la transición de telas opacas más sencillas a sedas más ricas como el rinzu es inmediata. La riqueza de los tejidos aumenta a partir de noviembre y diciembre, con sedas estampadas con patrones tejidos apropiados. A partir de enero, las telas de crepé con una textura más áspera se vuelven apropiadas, y en febrero se usan telas como el tsumugi . [24] Las sedas con figuras se siguen usando hasta junio, cuando comienza de nuevo la temporada sin forro. En Japón, este proceso de cambiarse de ropa se conoce como koromogae .
La formalidad también está determinada por el número y tipo de mon o kamon (crestas). Cinco crestas ( itsutsu mon ) son las más formales, tres crestas ( mitsu mon ) son de formalidad media y una cresta ( hitotsu mon ) es la menos formal y se usa para ocasiones como la ceremonia del té. El kimono (y otras prendas, como la hakama ) con mon se llaman montsuki (" portador de mon "). El tipo de cresta también añade formalidad. Una cresta de "pleno sol" ( hinata ), donde el diseño está delineado y relleno de blanco, es el tipo más formal. Una cresta de "sombra media" ( nakakage ) es una formalidad media, y sólo el contorno de la cresta es visible en blanco. Una cresta "sombra" ( kage ) es la menos formal, con el contorno de la cresta relativamente tenue. Se pueden bordar crestas de sombras en el kimono, y también se ven crestas completamente bordadas, llamadas nui mon . [50]
La formalidad también puede estar determinada por el tipo y color de los accesorios. Para las mujeres, este puede ser el tejido de obijime y el estilo de obiage . [ cita necesaria ] Para los hombres, agregar un haori (una chaqueta tradicional) hace que un atuendo sea más formal, y agregar haori y hakama (pantalones tradicionales) es aún más formal. El material, el color y el patrón de estas prendas también varían en formalidad. [47] Los haori más largos también son más formales.
Tanto el kimono de hombre como el de mujer tienen mangas que se consideran relativamente cortas, siendo las mangas de los hombres más cortas que las de las mujeres. Aunque las longitudes pueden variar unos pocos centímetros, estas longitudes están estandarizadas informalmente.
Las mangas de los kimonos para hombres tienen un solo largo, y las mangas para mujeres se limitan a un largo corto adecuado para casi todos los tipos de kimono, o un largo más largo que se usa solo para un tipo de kimono formal para mujeres jóvenes. En la actualidad, las dos longitudes de manga de mujer que se usan en el kimono son la longitud furisode , que casi llega al piso, y una longitud más corta, que se usa para cualquier otra variedad de kimono de mujer.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la longitud de las mangas del kimono femenino variaba y las mangas se acortaban gradualmente a medida que la mujer crecía. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de tela, la longitud "corta" de las mangas de los kimonos femeninos se estandarizó, y después de la Segunda Guerra Mundial, el ámbito de las mangas largas de los kimonos se redujo por poco al ámbito de los furisode únicamente: kimonos formales para mujeres jóvenes y niñas, donde Anteriormente se veían mangas más largas en otras variedades de vestimenta, tanto formales como informales. Los kimonos de mujer anteriores a la Segunda Guerra Mundial son reconocibles por sus mangas más largas, que, aunque no son largas , son más largas que las mangas de la mayoría de los kimonos de mujer actuales.
Las mujeres jóvenes no se limitan a usar solo furisode y, fuera de ocasiones formales que lo justifiquen, pueden usar todos los demás tipos de kimonos de mujer que presentan mangas más cortas.
El juban , también conocido como nagajuban , es un kimono que usan tanto hombres como mujeres. Juban se parece a un kimono en su construcción, con algunas diferencias clave: las mangas generalmente están abiertas a lo largo de todo el lado del puño, con solo unos pocos puntos cosiendo ambos lados colocados donde terminaría el puño de una manga de kimono normal; la manga no tiene ninguna curva cosida en el borde exterior, sino que es cuadrada; el juban suele ser un poco más corto que el largo de un kimono cuando se usa, y no presenta un largo extra para usarlo como un ohashori para kimono de mujer; el frente no tiene paneles superpuestos ( okumi ) o solo presenta paneles delgados, con el cuello en un ángulo más bajo que el de un kimono normal. Los juban se consideran una pieza esencial de la ropa interior del kimono y se usan con todo tipo de kimono excepto con el yukata .
Los juban suelen estar hechos de materiales ligeros, a menudo seda. Los juban de mujerpueden ser estampados o completamente lisos, y los juban de mujer modernos suelen ser de color blanco.
Los juban masculinos suelen estar teñidos en colores oscuros y pueden estar hechos del mismo material que el kimono exterior, ya que algunas tiras de tela del kimono ( tanmono ) se tejen con la longitud suficiente para acomodarlo. Los juban de los hombres suelen ser más decorativos que los de las mujeres, y a menudo presentan una escena pictórica teñida en la parte superior de la espalda, como una escena de El cuento de Genji .
A finales del siglo XIX y principios del XX, el juban de las mujeres pasó de ser mayoritariamente rojo con motivos blancos llamativos a ser blanco o de colores pastel claros. La técnica de tinte utilizada anteriormente para lograr esto, beni itajime , pasó de moda y de conocimiento y fue redescubierta en 2010. [51] : 1
Los Hadajuban son un tipo de prenda interior de kimono que tradicionalmente se usa debajo del nagajuban . Los Hadajuban están aún más alejados de parecerse a un kimono en su construcción que los nagajuban ; El hadajuban viene en dos piezas (un top cruzado y una falda), no tiene cuello y tiene mangas de tubo o sin mangas.
A diferencia del nagajuban , el hadajuban no se considera una pieza esencial de la ropa interior del kimono, y con frecuencia se sustituye por una camiseta y pantalones cortos.
Yukata (浴衣)es un kimono informal de verano de algodón que usan tanto hombres como mujeres. Los yukata eran originalmente un kimono muy simple de algodón blanco y índigo, poco más que una bata de baño que se usaba dentro de la casa o para un corto paseo por la zona;Los huéspedes de las posadas también usaban yukata , y el diseño del yukata mostraba la posada en la que se hospedaba una persona. Aproximadamente desde mediados de la década de 1980 en adelante, comenzaron a producirse en una variedad más amplia de colores y diseños, respondiendo a la demanda de un kimono más informal que pudiera usarse en un festival de verano, y desde entonces se han vuelto más formales que su estatus anterior como batas de baño, con yukata de alta gama y menos coloridos quea veces reemplazan al komon .
En la actualidad, muchos yukata son de colores brillantes y presentan grandes motivos de diferentes estaciones. Para las mujeres, se usan con un hanhaba obi ( obi de medio ancho ) o con un heko obi (un obi suave con forma de faja ) y, a menudo, se complementan con accesorios coloridos para el cabello. Para los hombres, los yukata se usan con un kaku obi informal o un heko obi . Los niños generalmente usan un heko obi con yukata .
Los yukata siempre no tienen forro, y es posible que las mujeres usen un nagoya obi informal con un yukata más discreto y de alta gama, a menudo con un juban debajo. Una yukata masculina de alta gamatambién podría vestirse de la misma manera.
Un yukata se usa tradicionalmente como una sola capa o sobre un hadajuban (un underkimono usado debajo del nagajuban , que presenta una construcción simplificada). Yukata también se puede usar sobre una camiseta y pantalones cortos. Esto distingue al yukata de un kimono komon más formal , donde se usa debajo un nagajuban (también conocido simplemente como juban , un underkimono parecido), mostrando una segunda capa de cuello en el escote. Sin embargo, algunos yukata modernos se usan con juban de algodón con cuello de lino, algodón o ro , para ocasiones como salir a comer informalmente. [36] [32]
Komon (小紋, literalmente 'patrón pequeño', aunque los patrones en realidad pueden ser grandes) son kimonos de mujer informales. Eran el tipo que se usaba con mayor frecuencia como ropa femenina cotidiana en el Japón de antes de la guerra. Aunque informales, los komon con patrones más pequeños y densos se consideran un tono más formal que los komon con patrones más grandes y atrevidos.
La mayoría de los Komon no tienen kamon (crestas) y las mangas son bastante cortas. Están hechos con diseños repetidos, aunque la longitud de la repetición puede ser bastante larga. Los diseños se pueden realizar con cualquier método; patrones tejidos, estampados, patrones estarcidos en orientaciones alternas, pintura a mano alzada ( yūzen ) o patrones de teñido anudado ( shibori ). Tradicionalmente, la dirección de la tela se alternaba en paneles adyacentes (necesario debido a la falta de costura en los hombros), por lo que los patrones eran generalmente reversibles. Si el patrón es igual en cada panel, el komon es más formal, acercándose al nivel de formalidad tsukesage . [ cita necesaria ]
Los patrones geométricos tejidos (como las rayas) no tienen estación, pero otros muestran imágenes que representan la estación en general. También son comunes los patrones tejidos no geométricos ( kasuri ). A menudo se utilizan patrones pequeños y densos; Esto es práctico, ya que los patrones a escala fina ocultan las manchas.
Los komon están elaborados con materiales informales como tsumugi (seda flameada), algodón, lino, ramio y cáñamo. En la actualidad, también se utilizan mezclas sintéticas y materiales sintéticos; El rayón ( jinken ) y el poliéster son comunes.
Ahora que los kimonos no se usan normalmente como ropa informal, los komon no se usan con tanta frecuencia como los kimonos formales, aunque tienen una gama más amplia de usos adecuados. Edo komon es el tipo más formal de komon ; pueden tener de una a tres crestas, con un patrón pequeño y fino que parece ser de un color sólido desde la distancia, y por eso se parece al iromuji más formal .
Edo komon (江戸小紋) es un tipo de komon usado por mujeres que se caracteriza por un patrón repetitivo extremadamente pequeño, generalmente hecho en blanco sobre un fondo de color.la técnica de teñido edo komon se originó a finales del período Heian (hacia mediados del siglo XII), con un motivo llamado kozakura , que muestra pequeñas flores de cerezo estilizadas sobre un fondo de puntos blancos. En el período Edo (1603-1867), las clases samuráis los usaban como vestimenta formal kamishimo , y se asociaban patrones específicos con familias específicas. Hacia finales del período Edo, a principios del siglo XIX, los plebeyos comenzaron a usarlos. [52] Los edo komon tienen una formalidad similar a los iromuji , y los edo komon con un kamon se pueden usar como ropa de visita de baja formalidad; Debido a esto, siempre están hechos de seda, a diferencia del komon normal .
Los iromuji (色無地, iluminado. 'color sólido') son kimonos de mujer monocromáticos y sin decoración que se usan principalmente en las ceremonias del té, ya que se considera que la apariencia monocromática no molesta a la ceremonia en sí. A pesar de ser monocromático, el iromuji puede presentar un diseño tejido; Los iromuji adecuados para el otoño suelen estar hechos de seda de damasco rinzu . Algunos edo komon con patrones increíblemente finos también se consideran adecuados para la ceremonia del té, ya que desde la distancia son visualmente similares a los iromuji . Los iromuji ocasionalmente pueden tener un kamon , aunque probablemente no más que este, y siempre están hechos de seda. Los accesorios Shibori como el obiage nunca se usan con iromuji si el propósito es una ceremonia del té; en cambio, se eligen sedas planas y sin textura para los accesorios.
Tsukesage (付け下げ) es ropa formal femenina de bajo rango y está un paso por debajo del hōmongi , aunque a veces los dos parecen similares o indistinguibles. Los motivos de un tsukesage están colocados de manera similar a los de un hōmongi : a lo largo del hombro trasero derecho y la manga trasera derecha, el hombro delantero izquierdo y la manga delantera izquierda, y a lo largo del dobladillo, más alto en el lado izquierdo que en el derecho. – pero, a diferencia de los hōmongi , no suelen cruzar las costuras de cada panel del kimono, aunque algunos lo hacen de manera confusa. En los ejemplos más antiguos, los motivos pueden colocarse simétricamente a lo largo del dobladillo, con los patrones de la falda reflejados en la costura central de la espalda. [37]
Las similitudes entre tsukesage y hōmongi a menudo generan confusión, y algunos tsukesage son indistinguibles de hōmongi ; A menudo, los tsukesage sólo se distinguen del hōmongi por el tamaño de los motivos utilizados, siendo los motivos más pequeños y menos fluidos generalmente considerados tsukesage , y los motivos más grandes y fluidos, considerados hōmongi . [53]
Tsukesage puede tener entre uno y tres kamon y puede usarse en fiestas, pero no en ceremonias o eventos muy formales.
Los Hōmongi (訪問着, iluminado. 'ropa de visita') son kimonos formales para mujeres con la misma ubicación del patrón que un tsukesage , pero con patrones que generalmente coinciden en las costuras. Siempre están hechos de seda, y se consideran más formales que el tsukesage .
Primero se cosen toscamente los Hōmongi y se dibuja el diseño en la tela, antes de desarmar la prenda para volver a teñirla. Elpariente cercano del hōmongi , el tsukesage , tiene sus patrones teñidos en el perno antes de coserlo. Este método de producción generalmente puede distinguir los dos, ya que es probable que los motivos de un hōmongi se crucen con fluidez sobre las costuras de una manera que un tsukesage generalmente no lo hace. [53] Sin embargo, los dos pueden resultar casi indistinguibles a veces.
Hōmongi puede ser usado tanto por mujeres casadas como solteras; A menudo, los amigos de la novia usan hōmongi en bodas (excepto familiares) y recepciones. También se pueden usar en fiestas formales.
Los irotomesode (色留袖, iluminado. 'color de manga corta') son un kimono formal para mujer que presenta un diseño a lo largo del dobladillo sobre un fondo de color. Son un poco menos formales que el kurotomesode , que tienen aproximadamente la misma ubicación del patrón sobre un fondo negro. El irotomesode , aunque se usa en eventos formales, se puede elegir cuando un kurotomesode haría que el usuario pareciera demasiado vestido para la situación. La ubicación del patrón para el irotomesode es aproximadamente idéntica a la del kurotomesode , aunque los patrones que se ven a lo largo del fuki y el okumi pueden desplazarse ligeramente hacia el dobladillo trasero. Los irotomesodos con cinco kamon tienen la misma formalidad que cualquier kurotomesode . El irotomesodo puede estar hecho de seda estampada como el rinzū .
Los iro-montsuki ( literalmente, 'color mon -decorado') son kimonos formales para hombres. Los iro-montsuki presentan crestas formales a lo largo de los hombros sobre un fondo de color que, aparte del corte de la manga, parece un irotomesode de cintura para arriba y, por lo tanto, no se puede distinguir en el patrón cuando se usa debajo del hakama . [47] Debido a que la ropa formal para hombres requiere hakama , [47] los hombres no usan kimonos formales que tengan patrones elaborados en el dobladillo, ya que quedarían ocultos. [54]
Kurotomesode (黒留袖, iluminado. 'negro de manga corta') es un kimono formal para mujer, con un fondo negro y un diseño a lo largo del dobladillo. Son los kimonos de mujer más formales y se usan en eventos formales como bodas y fiestas nupciales. El diseño sólo está presente a lo largo del dobladillo; cuanto más arriba en el cuerpo llega este diseño, más joven se considera que es el usuario, aunque para una mujer muy jovense puede elegir un irotomesode , considerándose el kurotomesode algo más maduro. El diseño se coloca simétricamente en las partes fuki y okumi del kimono, o se coloca asimétricamente a lo largo de todo el dobladillo, siendo el diseño más grande y más alto en el lado izquierdo que en el derecho. Es más probable que los kimonos antiguos tengan el primer patrón que el segundo, aunque esta no es una regla estricta.
Los Kurotomesode siempre están hechos de seda y pueden tener un hiyoku (una capa de forro falso) adjunta, ocasionalmente con un dobladillo ligeramente acolchado. Un kurotomesodo suele tener entre 3 y 5 crestas; un kurotomesodo de cualquier número de crestas supera a un irotomesodo con menos de cinco. Los Kurotomesode , aunque son ropa formal, no están permitidos en la corte real, ya que el negro es el color del luto, a pesar de los diseños de colores que decoran el kimono; [ cita necesaria ] fuera de la corte real, esta distinción para kurotomesode no existe. Los kurotomesode nunca están hechos de sedas llamativas como el rinzū , sino que probablemente sean una tela mate con poca textura.
Los Kurotomesode suelen presentar kazari jitsuke (飾り仕付け) , pequeños puntos decorativos blancos a lo largo del cuello.
Los kuro-montsuki (" decorados con mon negro ") son los kimonos masculinos más formales que, aparte del corte de la manga, tienen exactamente el mismo aspecto de cintura para arriba que un kurotomesode y, por lo tanto, no se pueden distinguir en el patrón cuando se usan debajo. el hakama requerido para la vestimenta formal de los hombres. [47]
Mofuku (喪服) es una categoría de kimono y accesorios de kimono adecuados para el luto, usados tanto por hombres como por mujeres.El kimono, obi y accesorios de Mofuku se caracterizan por su apariencia lisa y negra. Los kimonos Mofuku son de seda negra lisa con cinco kamon , y se usan con ropa interior blanca y tabi blanco . Los hombres usan un kimono del mismo tipo, con un obi tenue y un hakama de rayas blancas y negras o grises y negras, usado con zōri blanco o negro.
Un conjunto de luto completamente negro para mujeres (un obi negro liso , un obijime negro y un obiage negro ) suele reservarse para las personas más cercanas al difunto. Los más alejados llevarán kimonos de colores oscuros y apagados, en lugar de un kimono negro liso con un número reducido de escudos. En los períodos en los que el kimono se usaba con más frecuencia, las personas más cercanas al difunto comenzaban a vestirse lentamente con kimonos de colores durante un período de semanas después de la muerte, siendo el obijime lo último en cambiarse de color. [1]
Los uchikake (打ち掛け) son kimonos femeninos muy formales, que solo usan las novias o en el escenario. El nombre uchikake proviene delverbo japonés uchikake-ru , "cubrir", y se originó aproximadamente en el siglo XVI a partir de una moda entre las clases dominantes de la época de usar kimono (entonces llamado kosode , literalmente "manga pequeña") sin cinturón. sobre los hombros de las otras prendas; [1] : 34 el uchikake progresó hasta convertirse en un sobre-kimono usado por mujeres samuráis antes de ser adoptado en algún momento del siglo XX como vestimenta nupcial.
Los uchikake están diseñados para usarse sobre la parte superior de un traje de kimono completo con obi y, por lo tanto, no están diseñados para usarse con cinturón. A diferencia de sus homólogos del siglo XVI, los uchikake modernos generalmente no podían funcionar como un kimono normal, ya que a menudo presentan una decoración pesada y muy formal y pueden estar acolchados en todas partes, si no solo en el dobladillo. Están diseñados para arrastrarse por el suelo y el dobladillo muy acolchado ayuda a conseguirlo.
Los uchikake nupciales suelen ser rojos o blancos y, a menudo, están decorados en gran medida con motivos auspiciosos. Debido a que no están diseñados para usarse con un obi , los diseños cubren la totalidad de la espalda.
Shiromuku (白無垢, iluminado. 'blanco puro-inocencia') es un kimono de boda de color blanco puro que usan las novias para una ceremonia de boda tradicional japonesa sintoísta . Comparable a un uchikake y a veces descrito como un uchikake blanco , el shiromuku se usa durante la ceremonia nupcial, simbolizando la pureza de la novia que se casa. Más tarde, la novia puede ponerse un uchikake rojo después de la ceremonia para simbolizar la buena suerte.
Un shiromuku formará parte de un conjunto nupcial con accesorios a juego o coordinados, como una katsura ( peluca de novia ) nupcial, un conjunto de kanzashi a juego (generalmente de carey) y un abanico sensu metido en el kimono. Debido al carácter caro de la ropa nupcial tradicional, es probable que pocos compren shiromuku nuevo ; No es inusual alquilar kimonos para ocasiones especiales, y se sabe que los santuarios sintoístas guardan y alquilan shiromuku para bodas tradicionales. Aquellos que ya poseen shiromuku probablemente lo hayan heredado de familiares cercanos.
Los susohiki ( literalmente, 'falda de arrastre') (también conocidos como hikizuri ) son kimonos de mujer con una construcción especializada que permite usarlos al final, con un cuello profundo y muy espaciado. Los susohiki son kimonos extremadamente largos que usan las geishas, las maiko , los actores de kabuki y las personas que realizan danzas tradicionales japonesas . Un susohiki puede medir hasta 230 cm (91 pulgadas) de largo y, por lo general, no mide menos de 200 cm (79 pulgadas) desde el hombro hasta el dobladillo; esto es para permitir que el kimono se arrastre por el suelo.
Los susohiki se cosen de manera diferente al kimono normal debido a la forma en que se usan. [55] El cuello de un susohiki está cosido más y más profundamente hacia la nuca, de modo que se puede bajar mucho más sin que la parte delantera del kimono se suba. Las mangas están colocadas de manera desigual en el cuerpo, más cortas por detrás que por delante, de modo que las axilas no se notan al bajar el cuello.
Los susohiki también se atan de manera diferente cuando se los ponen: mientras que los kimonos normales se atan con un ohashori visible y las costuras laterales se mantienen rectas, los susohiki se levantan un poco en diagonal, para enfatizar las caderas y garantizar que el kimono se deslice bien por el suelo.un pequeño ohashori , más grande por detrás que por delante, pero envuelto contra el cuerpo con una envoltura momi ( literalmente, 'seda roja'), que luego se cubre con el obi , haciendo que el ohashori sea invisible. [C]
Aparte de su construcción especializada, susohiki puede parecerse a muchos otros tipos de kimono de mujer en su decoración, tipo de tela, color y largo de manga. Los susohiki que usan las geishas y sus aprendices son kimonos formales que se usan en compromisos y, por lo tanto, siempre están hechos de seda fina, asemejándose a los kimonos de formalidad hōmongi y superiores en la ubicación del patrón y el color de fondo.
El susohiki que usan los actores de kabuki varía según el papel, por lo que puede aparecer como la ropa humilde de la hija de un comerciante del período Edo, así como la fina ropa de seda de una mujer samurái. Estos trajes pueden estar confeccionados en poliéster, así como en seda, tejidos informales de seda, algodón, lino o cáñamo. La ubicación de los patrones, el color y el diseño varían según el rol, y muchos roles tienen diseños de vestuario conservados de siglos anteriores.
El susohiki que usan las personas que realizan danzas tradicionales japonesas suele presentar un diseño atrevido en colores bloques, ya que su ropa debe destacar del escenario. Los artistas que actúan en grupo usan kimonos idénticos entre sí, y los diseños atrevidos crean una unidad visual entre los artistas.
Aunque el kimono es la vestimenta nacional de Japón, nunca ha sido la única prenda usada en todo Japón; Incluso antes de la introducción de la vestimenta occidental en Japón, se usaban muchos estilos diferentes de vestimenta, como el attus del pueblo Ainu y el ryusou del pueblo Ryukyuan. Aunque similares al kimono, estas prendas se distinguen por su herencia cultural separada y no se consideran simplemente "variaciones" del kimono, como se considera que es la ropa usada por la clase trabajadora.
Algunas prendas relacionadas que todavía se usan hoy en día eran ropa contemporánea de períodos anteriores y han sobrevivido con carácter oficial y/o ceremonial, siendo usadas sólo en determinadas ocasiones por determinadas personas.
Hay una serie de accesorios que se pueden usar con el kimono y varían según la ocasión y el uso. Algunos son ceremoniales o se usan sólo para ocasiones especiales, mientras que otros forman parte de la vestimenta con kimono y se usan en un sentido más práctico.
Tanto las geishas como las maiko usan variaciones de accesorios comunes que no se encuentran en la vestimenta diaria. Como extensión de esto, muchos practicantes de danza tradicional japonesa usan kimonos y accesorios similares a los de las geishas y las maiko .
Para ciertas ocasiones y días festivos tradicionales se usan algunos tipos específicos de accesorios de kimono. Por ejemplo, las chicas usan okobo , también conocido como pokkuri , para shichi-go-san , junto con furisode de colores brillantes . Las mujeres jóvenes también usan okobo en el seijin no hi (Día de la mayoría de edad).
Antes de la Segunda Guerra Mundial, los kimonos se usaban comúnmente en capas, siendo tres el número estándar de capas que se usaban sobre la parte superior de la ropa interior. El kimono en capas debajo se conocía como dōnuki y, a menudo, era un mosaico de kimonos más viejos o inservibles desarmado por su tejido. Los conjuntos de kimonos formales en capas diseñados específicamente se conocían como o-tsui y generalmente presentaban el mismo diseño presentado sobre diferentes colores de fondo, como blanco (la capa más interna), rojo (la capa intermedia) y negro (la más externa). [20] : 42 Las capas más internas, conocidas como shitagi , típicamente presentaban las técnicas decorativas más sencillas, como el teñido únicamente, y las sucesivas capas externas presentaban técnicas como bordado e hilo de oro extendido, mientras que la capa más externa, conocida como uwagi . – mostrando la más extensa decoración. [20] : 45 Estos conjuntos a juego se diseñarían y crearían juntos, comúnmente como parte del traje de una novia para una boda. Es difícil encontrar conjuntos intactos de kimonos o-tsui , especialmente en buenas condiciones, y el kimono más interior suele estar dañado y en malas condiciones. [20] : 46
En el Japón moderno, normalmente se usa al menos una capa junto a la piel cuando se usa kimono. Tradicionalmente, este sería el hadagi o hadajuban , una prenda con mangas tubulares y frente cruzado que se considera ropa interior, aunque en la actualidad, a veces se usa ropa interior normal y un hadajuban tradicional no se considera estrictamente necesario. Un hadajuban suele estar hecho de algo más lavable que la seda, como algodón, cáñamo, lino o algunas fibras sintéticas.
Para todas las formas de kimono, excepto el yukata (excluyendo el yukata de alta calidad disfrazado de komon ), se usa un nagajuban ( literalmente ' juban largo ') , a menudo conocido y denominado juban , sobre la parte superior de cualquier ropa interior. El juban se parece a un kimono hecho de una tela más ligera y delgada, no es raro que se construya sin un panel de okumi en la parte delantera y, a menudo, tiene una cubierta de cuello conocida como han'eri cosida sobre el cuello. El han'eri , que es visible en el escote cuando se usa debajo de un kimono, está diseñado para ser reemplazado y lavado cuando sea necesario. [36]
En el Japón actual, los kimonos en capas generalmente sólo se ven en el escenario, ya sea para danzas clásicas o en kabuki. Se puede colocar una segunda capa falsa llamada hiyoku (比翼, "segunda ala") en lugar de un kimono completamente separado para lograr esta apariencia; El hiyoku se asemeja a la mitad inferior del forro de un kimono y está cosido al kimono horizontalmente a lo largo de la espalda. Un hiyoku puede tener un cuello falso adjunto, o un cuello falso a juego cosido al kimono por separado, creando la ilusión de un kimono en capas en el escote; También se pueden coser puños falsos separados en el kimono para crear este efecto.
El kimono con hiyoku se puede ver en algunas actuaciones de kabuki como Fuji Musume , donde el kimono se usa con el okumi ligeramente volteado hacia atrás debajo del obi para exponer el diseño del hiyoku . El hiyoku también se puede ver en algunos kimonos de novia.
En el pasado, un kimono a menudo se desarmaba por completo para lavarlo y luego se volvía a coser para usarlo. [22] Este método de lavado tradicional implica dos pasos: desarmar el kimono y lavar cada pieza ( toki arai ) y luego estirar cada pieza de un kimono sobre una tabla para que se seque después de haber sido lavadas y almidonadas ( arai hari ). [57] Debido a que es necesario quitar los puntos para lavarlos, el kimono tradicional debe coserse a mano. El proceso de lavado tradicional del kimono es muy costoso y difícil y es una de las causas de la disminución de la popularidad [ cita necesaria ] del kimono. Se han desarrollado tejidos y métodos de limpieza modernos que eliminan esta necesidad, aunque todavía se practica el lavado tradicional de kimono, especialmente para prendas de alta gama.
Los kimonos nuevos hechos a medida generalmente se entregan al cliente con puntadas largas y sueltas colocadas alrededor de los bordes exteriores. Estos puntos se llaman Shitsuke Ito (no debe confundirse con Kazari Jitsuke , el pequeño punto blanco que se ve a lo largo del cuello del Kurotomesode ). A veces se reemplazan para su almacenamiento. Ayudan a evitar que se amontonen, se doblen y se arruguen, y mantienen alineadas las capas del kimono.
Como muchas otras prendas tradicionales japonesas, existen formas específicas de doblar el kimono. Estos métodos ayudan a preservar la prenda y a evitar que se arrugue cuando se guarda. Los kimonos suelen guardarse envueltos en sobres de papel sin ácido conocidos como tatōshi .
Los kimonos deben ventilarse al menos cada temporada y antes y después de cada uso. Muchas personas prefieren lavar su kimono en seco . Aunque esto puede resultar extremadamente costoso, generalmente es menos costoso que el método tradicional de desarmar un kimono para limpiarlo. Sin embargo, esto puede resultar imposible para determinados tejidos o tintes.
Los kimonos se usan fuera de Japón en diversas circunstancias. Las niñas brasileñas de ascendencia japonesa en Curitiba , en el estado brasileño de Paraná , pueden usar kimono en ceremonias sintoístas . [ cita necesaria ]
Los japoneses estadounidenses y otros miembros de la diáspora japonesa en el extranjero también usan kimono , como los japoneses filipinos en Filipinas (ver Japonés en Filipinas ).
Algunos no japoneses coleccionan los kimonos de la misma manera que los aficionados japoneses, y pueden usarse en eventos como reuniones de Kimono de Jack. [18] [ página necesaria ]
![Vestido de mujer bajo influencia de Goguryeo, con cuello superpuesto y falda mo.[5] (Tumba de Takamatsuzuka, siglo VII)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Takamat1.jpg/1280px-Takamat1.jpg)
.jpg/1280px-Jidai_Festival_(cropped_to_Wake_no_Hiromushi_and_children).jpg)
![A finales del período Heian, el jūnihitoe consistía en muchas capas (hitoe) que se llevaban sobre un kosode simple y una hakama.[15] (El cuento de Genji, siglo XII)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Genji_emaki_TAKEKAWA.jpg/1280px-Genji_emaki_TAKEKAWA.jpg)
{{cite web}}: Mantenimiento CS1: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )"呉服 Gofuku, Kure-hatori" 1. Un término general para los textiles de kimono, un rollo de tela 2. El nombre de las telas de seda a diferencia de Futomono 3. Una sarga tejida con el método del país de Go en la antigua China, Kurehatori (se traduce literalmente como un tejido de Kure)
[por alguna razón el autor usó este resumen como título HTML, así que lo conservé en la cita]El humilde kimono komon es el caballo de batalla del guardarropa de kimonos, usado para viajes a la ciudad, a casas de amigos, en cualquier situación que Está fuera del hogar pero es informal. A pesar de su nombre, que significa "diseño pequeño", komon puede tener imágenes grandes o pequeñas, y la repetición se puede escalonar ampliamente. pintado, estampado, tejido, estampado, rayado, manchado, shibori, seda, jinken, poliéster moderno... si es un diseño repetitivo, de manga corta y sin kamon, entonces es un komon.
[Varios ejemplos visuales de
kosode
del período Edo , con una variedad de longitudes de mangas y proporciones que muestran la variación en estilo y forma a lo largo de la época.]
[por alguna razón el autor usó este resumen como título HTML, así que lo conservé en la cita] Juban cubre una amplia gama de prendas interiores que se usan entre el kimono de seda y la piel, para proteger la delicada, costosa y a menudo kimono no lavable del sudor y los aceites de la piel. Los juban que se llevan junto a la piel se describen generalmente como hadagi o hadajuban y deben ser lavables, al igual que el algodón, el cáñamo, el lino o, más recientemente, las fibras sintéticas. Los nagajuban son la capa exterior de la ropa interior del kimono y pueden ser de seda o sintéticos, con forro (awase) o sin forro (hitoe). En verano, uno puede reducir las capas o simplemente usar un han-juban (literalmente medio juban) sin susoyoke (falda). La única parte de un juban que se ve después de vestirse es el cuello, que se puede quitar para poder reemplazar un collar limpio a juego en poco tiempo. Los collares (eri) son un área separada, con muchos tipos, tejidos y niveles de intracacidad.
{{cite journal}}: Citar diario requiere |journal=( ayuda )[por alguna razón el autor usó este resumen como título HTML, así que lo conservé en la cita] En esta página se encuentran algunos de mis tomesodios. La mayoría son kuro-tomesode de fondo negro, pero también existe algún que otro iro-tomesode (tomesode de color). En la lista de formalidad, los tomesode ocupan el primer lugar, volviéndose más formales cuanto mayor es el número de kamon (pequeños emblemas familiares en el centro de la espalda, en cada manga hacia atrás y en cada lado del pecho hacia el frente). Los iro-tomesode pueden ser usados tanto por mujeres casadas como por solteras, aunque los kuro-tomesode son usados exclusivamente por mujeres casadas. En el pasado, cuanto más cerca estaba el diseño del dobladillo y más apagados eran los colores, más viejo era el usuario (Usar un tomesode que fuera demasiado brillante o demasiado efusivo en diseño era el equivalente a "cordero vestido como cordero", y muy definitivamente no iki!). Por lo tanto, era posible leer mucha información del kimono de un usuario (edad, familia, estatus, hijos) sin siquiera haber hablado con ellos, ¡ahorrando pasos en falso y una cara tan importante!
