La reforma de la vestimenta victoriana fue un objetivo del movimiento de reforma de la vestimenta victoriana (también conocido como movimiento de la vestimenta racional ) de mediados y finales de la era victoriana , liderado por varios reformadores que propusieron, diseñaron y usaron prendas consideradas más prácticas y cómodas que las modas de el tiempo.
Las reformistas de la vestimenta eran en gran medida mujeres de clase media involucradas en la primera ola de feminismo en el mundo occidental, desde la década de 1850 hasta la de 1890. El movimiento surgió en la Era Progresista junto con llamados a la templanza , la educación de las mujeres, el sufragio y la pureza moral. La reforma de la vestimenta pedía la emancipación de los "dictados de la moda", expresó el deseo de "cubrir tanto las extremidades como el torso adecuadamente" y promovió la "vestimenta racional". [1] El movimiento tuvo su mayor éxito en la reforma de la ropa interior femenina , que podía modificarse sin exponer a quien la usaba al ridículo social. Los reformadores de la vestimenta también influyeron a la hora de persuadir a las mujeres para que adoptaran prendas simplificadas para actividades deportivas como andar en bicicleta o nadar. El movimiento se preocupó mucho menos por la ropa masculina, aunque inició la adopción generalizada de trajes sindicales de lana tejida o calzoncillos largos .
Algunos de los defensores del movimiento establecieron salones de reforma de la vestimenta , o escaparates, donde las mujeres podían comprar patrones de costura para las prendas o comprarlos directamente. [2] [3]
La moda desde la década de 1850 hasta la de 1880 acentuaba grandes miriñaques , polisones engorrosos y bustos acolchados con cinturas diminutas entrelazadas en una "corsetería moldeada al vapor". [4] Los ' cordones apretados ' se convirtieron en parte de la controversia sobre el corsé : los reformistas de la vestimenta afirmaban que el corsé estaba motivado por la vanidad y la necedad, y que era perjudicial para la salud. Los riesgos para la salud informados incluyeron órganos internos dañados y reorganizados, fertilidad comprometida; debilidad y deterioro general de la salud. Quienes estaban a favor del corsé argumentaban que era necesario para vestir con estilo y que tenía sus propios placeres únicos; El historiador de la vestimenta David Kunzle teorizó que algunos fanáticos entusiastas de los cordones ajustados pueden haber experimentado placer sexual al hacerlo o al frotarse contra la parte delantera del corsé, lo que contribuyó a la indignación moral contra la práctica. [5] Médicos como Alice Bunker Stockham desaconsejaron a sus pacientes, especialmente durante la maternidad; La reformista y activista Catharine Beecher fue una de las pocas que desafió las normas de decoro y discutió los problemas ginecológicos resultantes del uso de corsés durante toda la vida, en particular el prolapso uterino . [6] [7] La historiadora feminista Leigh Summers teorizó que cierto pánico moral se derivaba de la idea común pero indescriptible de que los cordones apretados podrían usarse para inducir un aborto . [8]
Las mujeres estadounidenses activas en los movimientos contra la esclavitud y la templanza , con experiencia en oratoria y agitación política, exigieron ropa sensata que no restringiera su movimiento. [9] Mientras que los partidarios de la vestimenta a la moda sostenían que los corsés mantenían una "buena figura" erguida, como estructura física necesaria para una sociedad moral y bien ordenada, estos reformistas de la vestimenta cuestionaban que la moda femenina no sólo era físicamente perjudicial, sino que "los resultados de una conspiración masculina para someter a las mujeres cultivándolas en la psicología esclava". [4] [10] Creían que un cambio en la moda podría cambiar toda la posición de las mujeres, permitiendo una mayor movilidad social, independencia de los hombres y del matrimonio, la capacidad de trabajar por un salario, así como movimiento físico y comodidad. [11]
Los reformadores del vestido promovieron la cintura de emancipación, o corpiño de libertad , como reemplazo del corsé. El corpiño de emancipación era un chaleco ajustado sin mangas, abotonado en la parte delantera, con hileras de botones en la parte inferior a los que se podían unir enaguas y una falda. Todo el torso soportaría el peso de las enaguas y la falda, no sólo la cintura (ya que la inconveniencia de colgar todo el peso de las faldas amplias y las enaguas de una cintura estrecha, en lugar de colgar las prendas de los hombros, era otro punto que se discutía a menudo). por reformadores de vestimenta). [12] Los corpiños debían ser ajustados por una modista ; Los patrones se pueden pedir por correo. La médica Alice Bunker Stockham criticó el corsé y dijo sobre el corsé para el embarazo: "El mejor corsé para el embarazo es no tener ningún corsé". [6] La "unión de emancipación bajo franela" se vendió por primera vez en Estados Unidos en 1868. Combinaba una cintura (camisa) y calzoncillos (polainas) en la forma que ahora conocemos como traje de unión . Si bien inicialmente fue diseñado para mujeres, el traje sindical también fue adoptado por hombres, y todavía hoy lo venden y lo usan, tanto hombres como mujeres, como ropa interior de invierno.
En 1878, un profesor alemán llamado Gustav Jaeger publicó un libro en el que afirmaba que sólo la ropa hecha de pelo de animal, como la lana, promovía la salud. Un contador británico llamado Lewis Tomalin tradujo el libro y luego abrió una tienda que vendía el Sistema sanitario de lana del Dr. Jaeger, que incluía trajes sindicales de lana tejida. Pronto se les llamó "Jaegers"; fueron muy populares.
No está claro cuántas mujeres, ni en América ni en el continente , llevaban estos corpiños llamados "reformados". Sin embargo, los retratos fotográficos contemporáneos , la literatura sobre moda y los ejemplos supervivientes de la propia ropa interior sugieren que el corsé era casi universal como uso diario de mujeres y jóvenes (y de numerosos hombres a la moda ) hasta la década de 1920, cuando las fajas comenzaron a tomar el relevo. [13]
El resultado principal del movimiento de reforma del vestido parece ser la evolución, más que la eliminación, del corsé. Debido a la protesta de salud pública en torno a los corsés y los cordones ajustados, muchos médicos se encargaron de convertirse en corsetieres . Muchos médicos ayudaron a colocar corsés a sus pacientes para evitar los peligros de los corsés que no les ajustaban bien, y algunos médicos incluso diseñaron corsés ellos mismos. Roxey Ann Caplin se convirtió en una fabricante de corsés de gran renombre y solicitó la ayuda de su marido, un médico, para crear corsés que, según ella, eran más respetuosos con la anatomía humana. [8] Inès Gaches-Sarraute diseñó el corsé de frente recto en respuesta a los problemas ginecológicos de sus pacientes que se atribuían al uso de corsés. El diseño tenía como objetivo reducir la presión sobre el abdomen y mejorar la salud general. La nueva silueta en forma de S creada por este diseño rápidamente se hizo popular entre las casas de moda a principios del siglo XX. [13]
El producto más famoso de la era de la reforma del vestido es el traje bombacho . En 1851, una activista por la templanza de Nueva Inglaterra llamada Elizabeth Smith Miller (Libby Miller) adoptó lo que ella consideraba un traje más racional: pantalones holgados fruncidos en los tobillos, como los que usaban las mujeres de Oriente Medio y Asia Central, rematados por un vestido corto o falda y chaleco (chaleco). Mostró su nueva ropa a la activista por la templanza y sufragista Elizabeth Cady Stanton , quien la encontró sensata y favorecedora, y la adoptó de inmediato. Con este atuendo, visitó a otra activista, Amelia Bloomer , editora de la revista sobre templanza The Lily . Bloomer no sólo usó el disfraz, sino que lo promocionó con entusiasmo en su revista. Más mujeres vistieron la moda y rápidamente fueron apodadas "Bloomers". Una reforma de la vestimenta fue apoyada por una campaña de la Asociación Nacional de Reforma de la Vestimenta , fundada en 1856. [14]
Se resistieron durante algunos años, pero fueron objeto de burlas en la prensa [15] [16] y acoso en la calle. [17] Los más conservadores de la sociedad protestaron porque las mujeres habían "perdido el misterio y el atractivo al deshacerse de sus túnicas sueltas". [18]
La propia Amelia Bloomer abandonó la moda en 1859, diciendo que un nuevo invento, la crinolina , era una reforma suficiente y que podía volver a la vestimenta convencional. El disfraz de bombacho murió... temporalmente. Volvería mucho más tarde (en una forma diferente), como traje deportivo femenino en la década de 1890 y principios de 1900.
En la década de 1870, un movimiento mayoritariamente inglés liderado por Mary Eliza Haweis buscó una reforma en la vestimenta para realzar y celebrar la forma natural del cuerpo, prefiriendo las líneas más sueltas de las épocas medieval y renacentista . Una nostalgia histórica por modas más indulgentes, el movimiento de vestimenta estética criticó la vestimenta de moda por sus formas inamovibles y buscó la "confección y adorno de una túnica" como un complemento elegante al cuerpo natural. [19]
La Hermandad Prerrafaelita y otros reformadores artísticos objetaron las confecciones elaboradamente recortadas de la moda victoriana con su silueta antinatural basada en un corsé rígido y aros, calificándolas de feas y deshonestas. Algunas mujeres asociadas con el movimiento adoptaron un estilo revival basado en influencias medievales románticas , como mangas abullonadas tipo juliette y faldas largas. Estos estilos estaban hechos con los colores suaves de los tintes vegetales , adornados con bordados a mano al estilo de la costura artística , presentaban sedas, diseños orientales , colores apagados, cabello natural y rizado, y carecían de un énfasis definitivo en la cintura. [20]
El estilo se extendió como una "antimoda" denominada vestimenta artística en la década de 1860 en los círculos literarios y artísticos, murió en la década de 1870 y resurgió como vestimenta estética en la década de 1880 , donde dos de los principales defensores fueron el escritor Oscar Wilde y su su esposa Constance, quienes dieron conferencias sobre el tema. En 1881 se fundó en Londres la Rational Dress Society. La Sociedad defendía las faldas divididas como una forma más práctica de vestir, pero su presidenta y cofundadora, Lady Florence Harberton, fue más allá: cuando andaba en bicicleta, llevaba un vestido 'Rational' completo, que era una falda más corta que se llevaba sobre pantalones voluminosos.
El movimiento de reforma de la vestimenta se extendió desde Estados Unidos y Gran Bretaña a los países nórdicos en la década de 1880 y desde Alemania a Austria y los Países Bajos. El tema se abordó internacionalmente en el Congreso Internacional sobre el Trabajo y las Empresas de las Mujeres celebrado en Berlín en 1896, en el que participaron Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Rusia, Suecia, Suiza y Hungría. [21]
En Dinamarca, el traje bombacho se adoptó ya en la década de 1860 como ropa deportiva para niñas durante el patinaje sobre hielo. Si bien no se fundaron sociedades de reforma de la vestimenta separadas en Dinamarca, la sociedad de derechos de las mujeres Dansk Kvindesamfund abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma de la Vestimenta en la década de 1880; publicaron su propio folleto , Om Sundheden og Kyindedraegten de J. Frisch, colaboraron con Estocolmo y Oslo con el diseño de trajes reformistas y la exposición de los mismos, en particular durante la Exposición Nórdica de 1888 . [22]
Si bien no se fundaron sociedades de reforma de la vestimenta separadas en Finlandia, la sociedad de derechos de las mujeres Suomen Naisyhdistys abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma de la Vestimenta en la década de 1880; dieron conferencias en muchas ciudades finlandesas, lograron que en 1887 el traje reformista fuera aceptado como ropa deportiva en las escuelas femeninas de la capital y recibieron la gran medalla de plata por su traje reformista para niñas escolares en la exposición de la Higiene Rusa. Sociedad en San Petersburgo en 1893. [22]
No se fundaron sociedades independientes de reforma de la vestimenta en Francia. Si bien el tema fue adoptado y discutido por varias de las organizaciones francesas de derechos de las mujeres existentes, no se le dio prioridad y no fue hasta el gran entusiasmo por el ciclismo en Francia en la década de 1890 que las mujeres en general adoptaron el traje de bombacho con pantalones y sin corsés como ropa deportiva. [21]
Sin embargo, a principios del siglo XX, la industria de la moda francesa finalmente se vio influenciada por el movimiento reformista del vestido, que abolió el corsé en la década de 1910.
Alemania fue un país líder en la reforma de la vestimenta en el siglo XIX, ya que era parte integrada del gran movimiento de reforma sanitaria Lebensreform , que abogaba por una reforma sanitaria en la vestimenta tanto para mujeres como para hombres con el apoyo de profesionales médicos y científicos como Gustav. Jaeger y Heinrich Lahmann , y ya se defendía la libertad del corsé y los pantalones para las mujeres. [21]
El movimiento feminista, sin embargo, no se ocupó del tema hasta después del Congreso Internacional de Mujeres celebrado en Berlín en septiembre de 1896. Dos semanas más tarde, la asociación alemana para la reforma de la vestimenta, Allgemeiner Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung (Asociación General para la Mejora de la Indumentaria Femenina), fue fundada. Su primera exposición tuvo lugar en abril de 1897 en Berlín. 35 fabricantes habían presentado propuestas de reforma. Desde 1899 hubo incluso una exposición permanente en Berlín con ejemplos de "ropa femenina mejorada". Al igual que sus equivalentes en Austria, los Países Bajos y los países nórdicos, la asociación alemana para la reforma del vestido se centró en la reforma de la ropa interior femenina como el objetivo más realista, principalmente en los corsés. El movimiento alemán logró afectar a la opinión pública hasta tal punto que una de sus principales figuras, Minna Cauer , pudo informar en 1907 que la industria alemana del corsé experimentaba dificultades debido a una caída en el uso de corsés. [21]
Utako Shimoda (1854-1936), activista de mujeres , educadora y reformadora de la vestimenta, consideró que el kimono tradicional era demasiado restrictivo e impedía que las mujeres y las niñas se movieran y participaran en actividades físicas, lo que perjudicaba su salud. Si bien en ese momento se estaba adoptando la vestimenta occidental, ella también creía que los corsés eran restrictivos y perjudiciales para la salud de las mujeres. [23] Utako Shimoda había trabajado como dama de honor de la emperatriz Shōken de 1871 a 1879. [24] Adaptó la ropa usada por las damas de honor en la corte imperial japonesa para hacer un uniforme para su Universidad de Mujeres Jissen . Durante el período Meiji (1868–1912) y el período Taishō (1912–1926), otras escuelas de mujeres también adoptaron la hakama . [23] Se convirtió en ropa estándar para las escuelas secundarias en Japón , [25] aunque luego fue reemplazado en su mayor parte por uniformes de estilo marinero occidental.
Inokuchi Akuri también diseñó ropa deportiva para niños.
En la corte imperial, el keiko simplificado reemplazó a las prendas más engorrosas. [ cita necesaria ]
En los Países Bajos, el interés por el tema surgió después de la fundación de una sociedad de reforma de la vestimenta en la vecina Alemania, y en 1899 de la sociedad holandesa de reforma de la vestimenta Veereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVvV). [21] La sociedad de reforma del vestido celebró conferencias, participó en exposiciones y trabajó con el objetivo de producir una nueva moda para las mujeres que pudiera ser no sólo atractiva sino también cómoda y saludable al mismo tiempo. [21]
Si bien no se fundaron sociedades de reforma de la vestimenta separadas en Noruega, la sociedad de derechos de las mujeres Norsk Kvinnesaksforening abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma de la Vestimenta de la década de 1880; Colaboraron con Estocolmo y Copenhague con el diseño de trajes reformistas y la exposición de los mismos, notablemente durante la Exposición Nórdica de 1888 . [22]
De hecho, se describe a Noruega como uno de los países donde mayor interés y éxito generó el tema. El médico Lorentz Dietrichson , un destacado participante en la abolición del corsé en la controversia sobre el corsé tanto en Suecia como en Noruega, ya en 1886 dio una conferencia en Noruega a favor de la reforma de la vestimenta, como comentario del movimiento sueco de reforma de la vestimenta, en la que él mismo también participó; la sociedad sueca de reforma de la vestimenta exhibió con éxito su vestimenta reformada en Oslo, la Norsk Kvinnesaksforening se interesó y el movimiento comenzó en Noruega el mismo año que en Suecia. Johanne Biörn dio conferencias en las escuelas de Oslo, y la diseñadora noruega Kristine Dahl experimentó el éxito no sólo en su país natal, Noruega, sino también en Suecia, convirtiéndose en una figura central del movimiento de reforma del vestido. [22]
Suecia fue una nación líder en el movimiento de reforma de la vestimenta, ya que el movimiento llegó primero a Suecia de todos los países nórdicos y desde allí se extendió a Dinamarca, Finlandia y Noruega. [22]
En 1885, el profesor Curt Wallis trajo consigo del extranjero el libro sobre reforma de la vestimenta en inglés Dress and Health , que fue traducido al sueco por Oscara von Sydow como Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af qvinnor . [22] Después de un discurso de Anne Charlotte Leffler celebrado en el club de mujeres Nya Idun , los Amigos de la Artesanía le dieron a Hanna Winge el encargo de diseñar un traje de reforma, que fue producido por Augusta Lundin y exhibido en público, lo que dio más publicidad al y en 1886 se fundó la Sociedad Sueca de Reforma de la Vestimenta . [26]
Después de un intento inicial de lanzar un traje reformista, el movimiento sueco de reforma de la vestimenta se centró en una reforma de la ropa interior femenina, en particular el corsé. El movimiento de reforma de la vestimenta sueco se correspondía con su equivalente en Gran Bretaña, así como con el movimiento de reforma de la vestimenta estadounidense de Annie Jenness Miller . [21]
El movimiento de reforma de la vestimenta logró cierto éxito en Suecia; en la década de 1890, los corsés ya no eran aceptados para las alumnas de las escuelas femeninas suecas, y la destacada diseñadora de moda sueca Augusta Lundin informó que sus clientas ya no se sometían a cordones apretados. [22]
Aunque el movimiento victoriano de reforma de la vestimenta no logró implementar cambios generalizados en la moda femenina , los cambios sociales, políticos y culturales de la década de 1920 provocaron una relajación orgánica de los estándares de vestimenta. [27]
Con nuevas oportunidades para la universidad femenina , la enmienda al sufragio nacional de 1920 y el aumento de las opciones de carrera pública para las mujeres durante y después de la Primera Guerra Mundial , las estructuras de la moda y la ropa interior se relajaron, junto con la mejora de la posición social de las mujeres. [28] Encarnando la idea de la Mujer Nueva , las mujeres vestían modas de inspiración masculina que incluían sencillos trajes de falda a medida , corbatas y blusas almidonadas. [29] En la década de 1920, las prendas de estilo masculino para actividades informales y deportivas eran menos condenadas socialmente. Las nuevas modas requerían ropa interior más ligera, faldas más cortas, corpiños y pantalones más holgados y elogiadas figuras esbeltas y "juveniles". [30] Como señaló Lady Duff Gordon , en la década de 1920 "las mujeres se quitaron los corsés, redujeron su ropa al mínimo tolerado por las convenciones y usaron ropa que las envolvía en lugar de ajustarse". [31]
Aunque se usaron formas de corsés, fajas y sujetadores hasta bien entrada la década de 1960, como afirma Riegel, "la emancipación femenina había traído una reforma del vestido mayor que la que las más visionarias de las primeras feministas habían defendido". [27]
