Un tanmono (反物) es un rollo de tela tradicional japonesa de telar estrecho . Se utiliza para confeccionar ropa tradicional japonesa , biombos textiles , velas y otros artículos de tela tradicionales.
Los tanmono ( "mono" es un nombre de marcador de posición ) se tejen en unidades de bronceado , una unidad de medida tradicional para telas aproximadamente análoga al perno , de aproximadamente 35 a 40 centímetros (14 a 16 pulgadas) por aproximadamente 13 yardas (12 m). [1] [2] Se necesita un bronceado ( ittan ) [3] de tela para hacer un kimono. [4] [ página necesaria ] Los tanmono se tejen en los anchos estrechos más ergonómicos para un solo tejedor [2] (en un telar manual sin lanzadera volante ).
El tanmono puede tejerse con una variedad de fibras, incluidas seda , lana , cáñamo , lino y algodón . El poliéster también es popular porque es fácil de lavar en casa. [5] [6]
En el período Jomon (8000-300 a. C.), la gente fabricaba textiles entrelazados a partir de una variedad de fibras de líber procedentes de plantas silvestres. Las fibras silvestres ( nuno ) incluyen la corteza interna de árboles o arbustos silvestres ( juhi ) y fibras de pasto ( sohi ). [7]
Entre los siglos II y III a. C., los inmigrantes del continente comenzaron a utilizar la planta domesticada de ramio de fibra larga. La seda también era conocida en esta época, [7] pero utilizada sólo por las clases altas. El papel se desarrolló en los siglos III y IV d.C., y los textiles tejidos, incluidas fibras de papel, probablemente comenzaron a tejerse alrededor de los siglos V y VI d.C., aunque hay pocos registros tempranos. [8]
En los siglos VII y VIII d.C., los inmigrantes de la dinastía Tang trajeron nuevas técnicas de producción de textiles y el tejido de seda japonés mejoró. [7] La seda se usaba para telas de clase alta, [9] y la borra de seda de capullos de seda rotos, grumosos o desechados se usaba para tejer materiales de clase baja como el tsumugi , un tipo de seda tejida suave y desigual con poco de su brillo típico.
En el siglo XV se introdujo el algodón procedente de Corea . El algodón no estuvo ampliamente disponible en todo Japón hasta mediados del siglo XVIII; los plebeyos continuaron dependiendo de las fibras de líber silvestres y cultivadas. [7] Las telas de la clase trabajadora estaban hechas principalmente de cáñamo o ramio ( asa ). [a] El algodón era más caro, especialmente fuera de las regiones occidentales de Japón, donde se cultivaba. Sin embargo, la tela de algodón de segunda mano se vendía a agricultores rurales fuera de estas zonas y se prefería a la tela de cáñamo por su suavidad y sus propiedades de retención del calor. El tejido era en gran medida una industria artesanal hasta que se fabricaron por primera vez telas de algodón a máquina en Japón en la década de 1870. [9] Los tanmono ahora se tejen a menudo a máquina.
Kamiko ('niño de papel') es un papel suave y flexible con algodón o seda adherido al reverso. Es altamente aislante térmicamente. Los pobres del período Edo usabankimonos de kamiko ; Los kimonos kamiko más carosestaban elaboradamente decorados. Kamiko también se utilizó para confeccionar otras prendas. [10]
Meisen , una tela brillante, crujiente y duradera hecha a máquina a partir de borra de seda, se fabricó por primera vez a finales del siglo XIX y se hizo extremadamente popular en las décadas de 1920 y 1930. Es una versión mecanizada más brillante del tsumugi . La lana, especialmente la merina, se introdujo en los mismos períodos y se usó ampliamente.
El rayón ( jinken ) comenzó a utilizarse ampliamente en la década de 1920; El primer rayón se fabricó mediante el proceso de cupro , que todavía se utiliza en una fábrica de Japón en 2020 [actualizar]. [11] Aunque las mejoras en el proceso de producción de rayón mejoraron significativamente la durabilidad del rayón de finales del siglo XX, las primeras telas de rayón japonesas son conocidas por su menor durabilidad y son más propensas a la degradación relacionada con la edad, debido a que las fibras se debilitaban cuando se llevaban a contacto con el agua. [12] [13] La mayor parte del rayón ahora se produce mediante el proceso de viscosa, que utiliza disulfuro de carbono tóxico . [14] Las emisiones de disulfuro de carbono están disminuyendo para el rayón producido en Japón, pero en los principales países productores, no están controladas (a partir de 2004 [actualizar]) [15] y se desconocen, [16] [17] al igual que su costo para la salud. [18] [19]
Para el tanmono se utilizan comúnmente cuatro tejidos básicos . [20] Hira-ori , un tejido atigrado simple , es simple, resistente y ampliamente utilizado. Aya-ori o shamon-ori es un tejido de sarga y produce telas suaves y drapeadas. Shusu-ori es tejido satinado ; es grueso y lustroso con una caída pesada, [20] [21] pero los flotadores largos significan que la tela tiende a engancharse. La seda shusu negra se usaba anteriormente comúnmente como el reverso del chūya obi .
Mojiri-ori es una categoría de tejidos de gasa utilizados para las gasas sha , ro y ra . Usan deformaciones retorcidas. [20]
Mon-ori (tejido de patrones) incluye patrones variando el tejido y patrones tejiendo con hilos teñidos de forma variable. Los patrones tejidos incluyen aya (sarga estampada), donsu (damasco satinado), rinzu (seda estampada) y mon-chirimen ( chirimen estampado). [20]
Los tanmono se tejen de forma estrecha en lugar de cortarse a un ancho estrecho, y ambos bordes verticales son orillos . Los anchos de alrededor de 40 cm (16 pulgadas) son estándar, ya que ergonómicamente eran los anchos más fáciles de tejer en un telar manual [2] sin lanzadera volante .
Los tanmono tejidos e hilados a mano todavía se fabrican en Japón, pero son mucho más caros y la industria está en declive. Por ejemplo, aunque en décadas anteriores hasta 20.000 artesanos participaban en la producción de Ōshima tsumugi (una variedad de seda tejida flameada producida en Amami Ōshima ), en 2017, solo quedaban 500 artesanos. [23] Algunas variedades de tanmono , anteriormente producidas por necesidad por las clases bajas y trabajadoras, ahora son producidas por aficionados y artesanos por su atractivo rústico. Por ejemplo, históricamente el saki-ori se tejía a partir de kimonos viejos cortados en tiras de aproximadamente 1 centímetro (0,39 pulgadas), y para confeccionar un obi se necesitaban aproximadamente tres kimonos viejos. [24] Tradicionalmente un artículo de segunda mano, los sakiori obi son ahora prendas informales costosas, apreciadas por su producción y artesanía limitadas.
Aunque los tanmono modernos se tejen en su mayoría a máquina, el ancho estrecho de la mayoría de los tanmono sigue siendo un estándar de producción. Las telas occidentales modernas y las tradicionales hechas en telares automáticos suelen ser mucho más anchas ; se utilizan con menos frecuencia para la producción de kimonos. Sin embargo, a veces se encuentran tanmono inusualmente anchos , diseñados para usarse como mantel de altar o para maru obi . Los tanmono más anchos , y más comúnmente los tanmono más largos , también se venden ocasionalmente para la producción de kimonos; algunos de estos se tejen más grandes para acomodar figuras más grandes, y los tanmono más largos generalmente se usan para producir un conjunto de kimono, juban y haori a juego para hombres. [3] [12] También se podría producir un segundo conjunto de mangas de kimono, de modo que un kimono pudiera tener mangas cortas o mangas largas normales. [25] Alternativamente, un tanmono de longitud estándar puede contener nada más que mangas suplementarias, que se venden con tanmono para hacer juego con el kimono. [25] También se tejen longitudes más cortas, para prendas que necesitan menos tela; por ejemplo, un hajaku es un trozo más corto tejido para hacer un haori (un trozo tejido para un kimono se llama kijaku ). [26] [ se necesita una mejor fuente ]
Aproximadamente durante el período Meiji (1868-1912), se estandarizó la longitud del perno para el kimono. El exceso de longitud se ajustaba con una costura en la espalda y, en el caso de las mujeres, ajustando la profundidad del ohasori (pliegue de la cintura). [25] En el siglo XX, el ancho estándar del tanmono de una mujer era de aproximadamente 35 centímetros (14 pulgadas), mientras que el tanmono de los hombres se tejía más ancho, aproximadamente de 40 a 45 centímetros (16 a 18 pulgadas); Históricamente, los pernos se tejían por encargo, por lo que la longitud variaría tanto según el tamaño del usuario como el tipo de prenda. Sin embargo, los tanmono, tanto para hombres como para mujeres, se tejían en aproximadamente 40 a 45 cm (16 a 18 pulgadas) como estándar hasta finales del siglo XVII. Como resultado, el kosode , el predecesor directo del kimono, tenía proporciones más completas y amplias que el kimono moderno. [27] [ se necesitan citas adicionales ]
Si la tela es de un solo color sólido o el patrón es komon (un patrón pequeño y reversible), el perno se puede cortar en cualquier lugar. De lo contrario, los patrones se espaciarían de modo que estuvieran en el lugar correcto en relación con donde se cortaría la tela (por ejemplo, de modo que los patrones del dobladillo de un kimono estuvieran ubicados en el dobladillo de todos los paneles del cuerpo).
El ancho de la costura de la prenda se ajusta para que la prenda terminada se ajuste a la persona, en lugar de cortar la tela más estrecha. [3] [27] El exceso se dobla hacia abajo y se hace un dobladillo, no se corta. [28] [6] Las pliegues cosidos se colocan en la ropa de los niños y se dejan salir a medida que el niño crece. [29] : 15
Una prenda hecha de un tanmono se puede desmontar para limpiarla ( arai-hari , normalmente para kimonos más caros o formales), volver a teñirlas y repararlas; [3] también se puede desmontar para rotar las piezas y lograr un desgaste más uniforme, [12] o redimensionar. Cuando la tela está gastada, se puede utilizar como tela para prendas más pequeñas o para crear futones o prendas de boroboro (patchwork) . El hecho de que las piezas del patrón de un kimono consistan en rectángulos y no en formas complejas facilita su reutilización en otras prendas o prendas. [1] Las prendas de retales eran muy populares en el siglo XVI y los monjes budistas las usaban tradicionalmente como vestimenta. [27] La tela utilizada para la ropa de retales debe tener un peso , elasticidad y rigidez similares .
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Los tanmono son decorados con variedad de técnicas, ya sea en el proceso de tejido , mediante bordado , teñido , combinación de técnicas u otras, como apliques .
La técnica decorativa utilizada sobre o durante la construcción de la tela generalmente designa su uso final. En el caso del kimono, los diseños teñidos en las fibras y los hilos utilizados para tejer antes de la construcción de la tela, incluido el teñido ikat , se consideran informales, mientras que los diseños teñidos en la tela después del tejido y los diseños bordados se utilizan para el kimono más formal. Para el obi , los patrones tejidos se consideran, por el contrario, los más formales, con diseños teñidos sobre la tela y diseños bordados combinados con kimonos menos formales.
Si se va a utilizar un tanmono para un kimono formal, como un hōmongi, tsukesage, irotomesode o kurotomesode , se cose temporalmente ( kari-eba ) para que el patrón se pueda dibujar a lo largo de las costuras. Para los kimonos menos formales, el patrón se dibuja y se aplica a la tela antes de cortarla y construirla, ya que el diseño no debe coincidir en las costuras, o el kimono tendrá un color sólido. [3] El kimono Tsukesage utiliza un patrón no reversible dispuesto con respecto al lugar donde caerán los cortes, pero no patrones que crucen las costuras. Komon , un patrón integral reversible (como patrones geométricos o ramificados), se usa para el kimono komon de todos los días , pero también para otras prendas, como kataginu y hakama . [30]
Los diseños de ropa infantil no eran claramente específicos de género hasta finales del siglo XVIII. [31]
Tradicionalmente, el tanmono se teñía e incluso se tejía por encargo; Aunque los kimonos todavía se fabrican en su mayoría por encargo, los tanmono ahora se suelen comprar confeccionados para coserlos más tarde. Los tanmono modernos para kimonos menos formales a menudo se tiñen con impresoras de inyección de tinta , [6] aunque es más probable que los kimonos formales se tiñan a mano.
La mayoría de las telas de algodón teñidas con ikat y teñidas de índigo, conocidas como kasuri , fueron históricamente tejidas a mano por las clases trabajadoras, quienes necesariamente hilaban y tejían su propia ropa hasta que la ropa lista para usar más barata estuvo ampliamente disponible. El índigo, al ser el colorante más barato y más fácil de cultivar disponible para muchos, se utiliza debido a sus cualidades específicas de tinte; un baño de tinte de índigo débil podría usarse varias veces para crear un color resistente, mientras que otros colorantes quedarían inutilizables después de una ronda de teñido. Las familias de clase trabajadora solían producir libros con muestras de telas tejidas a mano, conocidos como shima-cho -literalmente, "libro de rayas", ya que muchas telas estaban tejidas con rayas- que luego se usaban como dote para las mujeres jóvenes y como referencia para tejido futuro. Con la introducción de la ropa lista para usar, la necesidad de tejer la propia ropa desapareció, lo que llevó a que muchos de estos libros se convirtieran en reliquias familiares en lugar de guías de referencia funcionales. [32] Los obi sakiori son unilaterales y, a menudo, también presentan diseños de rayas, cuadros y flechas teñidos con ikat , comúnmente usando tinte índigo. [33]
Rinzu es una tela de seda con dibujos, normalmente con motivos figurativos o geométricos. Como el patrón se elabora variando la textura del tejido, se puede decorar adicionalmente con patrones teñidos o bordados.
Se utilizan habitualmente técnicas como el teñido resistente. Estas técnicas van desde el intrincado teñido anudado shibori hasta el teñido resistente con pasta de arroz ( yūzen, etc.). Aunque también se ven en el kimono otras formas de resistencia, como las técnicas de tinte resistente a la cera , las formas de shibori y yūzen son las más comunes. [ cita necesaria ]
Para patrones repetidos que cubren un área grande de tela base, el teñido resistente generalmente se aplica usando una plantilla, una técnica conocida como katazome . Las plantillas utilizadas para el katazome se hacían tradicionalmente con capas de papel washi laminadas con un tinte de tanino de caqui verde conocido como kakishibu . [34]
Otros tipos de resistencia a la pasta de arroz se aplicaban a mano, una técnica conocida como tsutsugaki , que se ve comúnmente tanto en kimonos caros de alta calidad como en kimonos de producción rural, cortinas noren y otros artículos del hogar. Aunque se utiliza teñido resistente a mano en kimonos de alta gama para que se puedan aplicar a mano diferentes colores de tinte dentro de los espacios abiertos que quedan, para ropa y telas rurales, el tsutsugaki a menudo se aplicaba a telas simples antes de sumergirlas repetidamente en un tina de tinte índigo, lo que dio lugar a la apariencia icónica de ropa rural blanca e índigo, con pasta de arroz aplicada a veces sobre áreas previamente abiertas para crear áreas de azul más claro sobre un fondo índigo más oscuro.
Otra forma de arte textil utilizada en el kimono es el shibori , una forma de teñido anudado que abarca desde las técnicas más básicas de plegado y sujeción hasta intrincados puntos kanoko shibori que tardan años en completarse por completo. Los patrones se crean mediante una serie de técnicas diferentes que unen la tela, ya sea con formas de madera sujetas sobre la tela antes de teñirla, hilo envuelto alrededor de diminutos pellizcos de tela o secciones de tela unidas con hilo y luego rematadas con tela resistente. materiales como el plástico o (tradicionalmente) las vainas de la planta Phyllostachys bambusoides (conocida como kashirodake o madake en Japón), entre otras técnicas. [35] La tela preparada para shibori se tiñe principalmente a mano, y el patrón sin teñir se revela cuando se quitan las ribetes de la tela.
Las técnicas Shibori cubren una variedad de formalidades, siendo particularmente comunes el all- shibori yukata (informal), el all- shibori furisode (formal) y el all- shibori obiage . El Shibori se puede mejorar aún más con el uso prolongado de tintes pintados a mano, una técnica conocida como tsujigahana ( literalmente, "flores en la encrucijada"). Esta era una técnica común en el período Muromachi y fue revivida en el siglo XX por el artista japonés de tintes Itchiku Kubota . Debido a que la producción de telas shibori requiere mucho tiempocomprar kimonos shibori nuevos
Algunas estéticas subyacentes importantes que unen a todos los textiles boro en la exposición se pueden atribuir al hecho de que la mayoría de los textiles tradicionales japoneses se tejen en unidades de 1 bronceado, que mide alrededor de 14 pulgadas por 13 yardas. Cada bronceado, o perno, se corta en una serie de paneles rectangulares, que luego se cosen para crear una prenda de vestir u objeto utilitario. No hay cortes en la tela para las mangas o pinzas como en la ropa occidental, lo que significa que la ropa gastada se puede desmontar fácilmente y transformar en colchas y colchones.
La razón por la que la tela del kimono mide entre 38 y 41 cm de ancho se debe en gran medida a la limitación estructural de un telar manual.
Las lanzaderas se lanzan y pasan de un lado a otro entre la mano derecha e izquierda del tejedor, de modo que un ancho de tela de kimono tradicional inevitablemente será más corto que la longitud de las manos, y 40 cm es el mejor tamaño para lanzar una lanzadera.
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