La moda tradicional japonesa representa una larga historia de la cultura tradicional, que abarca paletas de colores desarrolladas en el período Heian , siluetas adoptadas de la vestimenta y las tradiciones culturales de la dinastía Tang , motivos tomados de la cultura japonesa , la naturaleza y la literatura tradicional , el uso de tipos de seda para Algunas prendas y estilos de vestir se desarrollaron principalmente al final del período Edo . La forma más conocida de moda tradicional japonesa es el kimono, cuyo término se traduce literalmente como "algo que ponerse" o "cosa que se lleva sobre los hombros". [1] Otros tipos de moda tradicional incluyen la ropa del pueblo Ainu (conocido como attus ) [2] y la ropa del pueblo Ryukyuan que se conoce [3] [4] , entre las que destacan las telas tradicionales de bingata y bashōfu . [2] producido en las islas Ryukyu .
La moda japonesa moderna abarca principalmente yōfuku (ropa occidental), aunque muchos diseñadores de moda japoneses conocidos, como Issey Miyake , Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo , se han inspirado y, en ocasiones, han diseñado ropa influida por la moda tradicional. Sus trabajos representan un impacto combinado en la industria de la moda global, con muchas piezas exhibidas en desfiles de moda en todo el mundo, [5] además de haber tenido un impacto dentro de la propia industria de la moda japonesa, con muchos diseñadores basándose en ella o contribuyendo a ella. Moda callejera japonesa .
A pesar de que las generaciones anteriores vestían ropa tradicional casi por completo, tras el final de la Segunda Guerra Mundial , la ropa y la moda occidentales se hicieron cada vez más populares debido a su naturaleza cada vez más disponible y, con el tiempo, a su precio más barato. [6] [ se necesita verificación ] Ahora es cada vez más raro que alguien use ropa tradicional como ropa de todos los días y, con el tiempo, la ropa tradicional dentro de Japón se ha asociado con ser difícil de usar y costosa. Como tal, las prendas tradicionales ahora se usan principalmente para ceremonias y eventos especiales, siendo el momento más común para que alguien use ropa tradicional en los festivales de verano, cuando el yukata es más apropiado; Aparte de esto, los principales grupos de personas con mayor probabilidad de usar ropa tradicional son las geishas , las maiko y los luchadores de sumo , todos los cuales deben usar ropa tradicional en su profesión.
La ropa tradicional japonesa ha despertado fascinación en el mundo occidental como representación de una cultura diferente; El japonismo , que ganó popularidad por primera vez en la década de 1860, vio cómo la ropa tradicional (algunas producidas exclusivamente para la exportación y que diferían en su construcción de la ropa que usaban los japoneses todos los días) se exportaba a Occidente, donde pronto se convirtió en una prenda popular para artistas y diseñadores de moda. La fascinación por la ropa de los japoneses continuó durante la Segunda Guerra Mundial, donde se generalizaron algunos estereotipos de la cultura japonesa, como las "geishas" . Con el tiempo, las representaciones y el interés por la ropa japonesa tradicional y moderna han generado debates en torno a la apropiación cultural y las formas en que la ropa puede usarse para estereotipar una cultura; En 2016, el evento "Kimon Wednesday" celebrado en el Museo de Artes de Boston se convirtió en un ejemplo clave de esto. [7]
Poco se sabe de la vestimenta del período Yayoi . En Weizhi Worenchuan (魏志倭人伝( Gishi Wajinden ) , del siglo III , una sección de los Registros de los Tres Reinos compilados por el erudito chino Chen Shou ), [8] [ se necesita mejor fuente ] hay alguna descripción de la ropa usada en Japón. Describe una tela ancha (posiblemente de doble ancho ), convertida en prendas sin forma al atarse alrededor de la cintura y los hombros. [9]
Hasta el siglo V d.C., hay poca evidencia artística de la ropa usada en Japón. [10] La ropa del período Kofun se conoce por las esculturas de arcilla utilizadas sobre los cilindros de ofrendas haniwa . [11] Estos se utilizaron en los siglos V y VI, [10] aunque la mayoría de los haniwa no tienen escultura en la parte superior. [11] Estas cifras probablemente no representan la vestimenta cotidiana; pueden representar vestimenta de montar. Muchos llevan armadura. [10]
En el período Kofun, el lado derecho se envolvía sobre el izquierdo (a diferencia de China), y el borde superpuesto se aseguraba con ataduras en el lado derecho. Las mangas y los pantalones eran tubulares. Las figuras femeninas suelen llevar falda, mientras que las figuras masculinas llevan pantalones atados con ligas justo por encima de la pantorrilla, de modo que se hinchan por encima de la rodilla, permitiendo libertad de movimiento. [10] Hombres y mujeres usaban mo , faldas envueltas, a veces sobre hakama (pantalones). [9]
La ropa tradicional china se introdujo en Japón a través de enviados chinos en el período Kofun, y la inmigración entre los dos países y los enviados a la corte de la dinastía Tang llevaron a que los estilos de vestimenta, apariencia y cultura chinos se volvieran extremadamente populares en la sociedad de la corte japonesa. [12] La corte imperial japonesa adoptó rápidamente los estilos chinos de vestimenta y vestimenta. [13] Ya en el siglo IV d.C., las imágenes de reinas sacerdotisas y jefes tribales en Japón representaban figuras vestidas con ropa similar a la de la dinastía Han en China. [14] Hay evidencia de que las muestras más antiguas de tela teñida shibori almacenadas en el templo Shōsōin son de origen chino, debido a las limitaciones de la capacidad de Japón para producir las telas en ese momento [15] (ver tanmono ).
![Vestimenta masculina contemporánea, con hō verde, hakama blanca y gorra kanmuri. Esta reconstrucción probablemente esté desactualizada; el hō debe ser más corto, con un volante corto plisado debajo, como en el traje de mujer.[9]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Yokohama_Silk_Museum_046.JPG/1280px-Yokohama_Silk_Museum_046.JPG)
El período Asuka comenzó con la introducción del budismo y el sistema de escritura de caracteres chinos en Japón; Durante este tiempo, la influencia china sobre Japón fue bastante fuerte. [10]
A juzgar por las representaciones del Tenjukoku Shūchō Mandala , durante el reinado de la emperatriz Suiko (593–628), la vestimenta de la corte masculina y femenina era muy similar. Ambos vestían hō de cuello redondo con cierre frontal y solapas que no se superponían, el frente, el cuello y los puños bordeados con tela contrastante, posiblemente una capa inferior; la falda corrida , que llegaba hasta la rodilla, tenía un borde a juego. Debajo del pantalón y extendiéndose por debajo hasta aproximadamente la rodilla, se usaba una falda contrastante más plisada llamada hirami . Debajo del hirami , los hombres llevaban una hakama estrecha con un borde inferior contrastante, y las mujeres llevaban un mo plisado lo suficientemente largo como para arrastrarse. [9]
La tumba de Takamatsuzuka ( c. 686 d.C. ) [17] es una importante fuente de información sobre la vestimenta de la clase alta de este período. En ese momento, las solapas hō se superponían (aún del lado derecho sobre el izquierdo), y el hō y el mo estaban bordeados con volantes plisados, reemplazando al hirami . Los cortesanos masculinos usaban kanmuri (gorras de gasa negra endurecidas con laca) y estaban reguladas en el undécimo año de reinado del emperador Tenmu (~ 684 d. C.); esta moda persiste en el uso formal hasta el siglo XXI. [9]
La ropa de la clase alta del período Nara era mucho más simple que algunos estilos posteriores, no tomaba más de unos minutos ponérsela y la ropa en sí permitía libertad de movimiento. La vestimenta de las mujeres de clase alta consistía en una blusa con vuelta izquierda sobre derecha (sobre una bata interior similar), [10] y una falda plisada cruzada ( mo ). [18] [19] Las mujeres también llevaban a veces un chaleco con vuelta y una estola rectangular estrecha . La vestimenta de los hombres de clase alta tenía hakama (pantalones) estrechos y sin pliegues (de un solo panel) debajo de un abrigo suelto con cuello mandarín ( hō (袍) ), [ cita requerida ] con elaborados sombreros de tela negra rígida de tejido abierto ( kanmuri ). . La ropa estaba ceñida con fajas estrechas. [18]
La ropa de mujer del período Nara estuvo fuertemente influenciada por la China de la dinastía Tang . Las mujeres adoptaron collares tarikubi (垂領, "cuello drapeado") , que se superponían como los collares de kimono modernos, aunque los hombres continuaron usando cuellos mandarín redondos agekubi (上領, "cuello alto") , que se asociaban con el escolasticismo, y sólo más tarde adoptaron tarikubi . Las prendas de la parte inferior del cuerpo ( mo y hakama ) se habían usado debajo de las prendas exteriores de la parte superior del cuerpo, pero ahora, siguiendo la nueva moda china, pasaron a usarse en la parte superior (nuevamente, por las mujeres, pero aún no por los hombres).
En el año 718 d.C., se instituyó el código de vestimenta de Yoro, que estipulaba que todas las túnicas debían superponerse en la parte delantera con un cierre de izquierda a derecha, siguiendo la moda típica china. [20] : 133-136 China consideraba bárbaras las vueltas de derecha sobre izquierda. [10] Esta convención de uso todavía se sigue hoy en día, con un cierre de derecha a izquierda usado solo por el difunto. [20]
En 752 EC, se consagró con gran ceremonia una enorme estatua de Buda de bronce en Tōdai-ji , Nara . La vestimenta ceremonial de los asistentes (probablemente no toda hecha en Japón) se conservó en el Shōsō-in . [10] [21] La mayoría de ellos cierran de izquierda a derecha, pero algunos lindan o se superponen de derecha a izquierda. Las formas de collar incluyen estrechas, redondas o en forma de V. Hay ropa de artesanos en asa ( fibra doméstica del líber ), con túnicas exteriores largas y de cuello redondo. Las prendas más ricas en seda están adornadas con patrones figurativos y geométricos, tejidos y teñidos; algunos tienen mangas acampanadas. También se han conservado delantales, hakama , calzas, calcetines y zapatos. [10]
La segregación social de la vestimenta fue principalmente notable en el período Nara (710-794), a través de la división de clases altas y bajas. Las personas de estatus social más alto vestían ropa que cubría la mayor parte de su cuerpo o, como afirma Svitlana Rybalko, "cuanto más alto era el estatus, menos abierto estaba a los ojos de otras personas". Por ejemplo, las túnicas largas cubrirían la mayor parte desde la clavícula hasta los pies, las mangas debían ser lo suficientemente largas para ocultar las yemas de los dedos y las mujeres llevaban abanicos para protegerlas de miradas especulativas. [22]
Durante el período Heian (794-1867 d.C.), Japón dejó de enviar enviados a las cortes dinásticas chinas. Esto impidió que los productos importados desde China, incluida la ropa, ingresaran al Palacio Imperial y se difundieran entre las clases altas, que eran los principales árbitros de la cultura tradicional japonesa en ese momento y las únicas personas a las que se les permitía usar ese tipo de ropa. El vacío cultural resultante facilitó el desarrollo de una cultura japonesa independiente de las modas chinas. Elementos previamente tomados de las cortes dinásticas Tang se desarrollaron de forma independiente en lo que se conoce literalmente como "cultura nacional" o " cultura kokufū " (国風文化, kokufū-bunka ) , término utilizado para referirse a la cultura japonesa del período Heian, particularmente la de las clases altas. [23]
La ropa se volvió cada vez más estilizada , y algunos elementos, como la chaqueta chun ju de cuello redondo y mangas tubulares , usada por ambos sexos a principios del siglo VII, fueron abandonados tanto por los cortesanos masculinos como femeninos. Otros, como las túnicas con frente cruzado, que también usaban hombres y mujeres, se conservaron. Algunos elementos, como la falda mo que usaban las mujeres, continuaron en una capacidad reducida, usada sólo en ocasiones formales; [12] el mō (裳) se volvió demasiado estrecho para envolverlo por completo y se convirtió en una cola plisada trapezoidal . [24] Los hakama (pantalones) formales se volvieron más largos que las piernas y también se arrastraban detrás del usuario. [19] La vestimenta formal de los hombres incluía cuellos agekubi y mangas muy anchas. [10]
El concepto del cuerpo oculto permaneció, con ideologías que sugerían que la ropa servía como "protección contra los espíritus malignos y manifestación exterior de un rango social". Esto propuso la creencia generalizada de que aquellos de rango inferior, que eran percibidos como con menos vestimenta debido a su desempeño casual en trabajos manuales, no estaban protegidos de la misma manera que lo estaba la clase alta en ese período de tiempo. Este fue también el período en el que la vestimenta tradicional japonesa se introdujo en el mundo occidental. [6] [ dudoso ]
Durante el último período Heian, varios edictos sobre vestimenta redujeron el número de capas que una mujer podía usar, lo que llevó a que la prenda kosode (literalmente, "manga pequeña"), antes considerada ropa interior, se convirtiera en ropa exterior en la época del período Muromachi (1336-1336). 1573 d.C.).
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Originalmente usado con hakama , el kosode comenzó a mantenerse cerrado con un pequeño cinturón conocido como obi . [12] El kosode se parecía a un kimono moderno, aunque en ese momento las mangas estaban cosidas en la parte posterior y eran más pequeñas en ancho (desde el hombro hasta el puño) que el cuerpo de la prenda. Durante el período Sengoku (1467-1615)/ período Azuchi-Momoyama (1568-1600), la decoración del kosode se desarrolló aún más, con diseños más atrevidos y colores primarios llamativos que se hicieron populares. [ cita necesaria ] En ese momento, casi nunca se usaban prendas separadas para la parte inferior del cuerpo, como el mō y el hakama , [19] lo que permitía ver patrones de cuerpo entero.
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Durante el período Edo (1603-1867 d.C.), tanto la cultura como la economía de Japón se desarrollaron significativamente. Un factor particular en el desarrollo del período Edo fue el período Genroku temprano (1688-1704 d. C.), en el que la " cultura Genroku " (exhibiciones lujosas de riqueza y mayor patrocinio de las artes) condujo al mayor desarrollo de muchas formas de arte, incluyendo los de ropa. La cultura Genroku fue encabezada por las crecientes y cada vez más poderosas clases mercantiles ( chōnin ); La ropa de las clases chōnin , representativa de su creciente poder económico, rivalizaba con la de la aristocracia y las clases samuráis, con colores brillantes y utilizando costosas técnicas de producción, como los tintes pintados a mano. Rinzu , una tela de damasco , también se convirtió en el material preferido para el kimono en esta época, reemplazando a la anteriormente popular seda de tejido liso nerinuki , que se había utilizado para crear tsujigahana . [26]
En respuesta a la creciente riqueza material de las clases mercantiles, el shogunato Tokugawa promulgó una serie de leyes suntuarias "para las clases bajas, prohibiendo el uso de telas moradas o rojas, bordados dorados y el uso de patrones shibori intrincadamente teñidos". [27] Como resultado, se desarrolló una escuela de pensamiento estético conocida como iki , que valoraba y priorizaba la exhibición de riqueza a través de apariencias casi mundanas, un concepto de diseño y uso de kimonos que continúa hasta el día de hoy como una gran influencia.
A partir de ese momento, la forma básica del kimono masculino y femenino se mantuvo prácticamente sin cambios. [12] Las mangas del kosode comenzaron a crecer en longitud, especialmente entre las mujeres solteras, y el obi se volvió mucho más largo y ancho, con varios estilos de nudos poniéndose de moda, junto con tejidos más rígidos de material para sostenerlos. [12]
En el período Edo, el mercado del kimono se dividía en artesanos, que fabricaban el tanmono y sus accesorios, tonya , o mayoristas, y minoristas. [7] : 129
En 1869 se abolió el sistema de clases sociales y, con él, las leyes suntuarias específicas de cada clase. [7] : 113 El kimono con elementos anteriormente restringidos, como los colores rojo y morado, se hizo popular, [7] : 147 particularmente con la llegada de colorantes sintéticos como el mauvine .
Tras la apertura de las fronteras de Japón al comercio occidental a principios del período Meiji, se hicieron populares una serie de materiales y técnicas, como la lana y el uso de colorantes sintéticos, siendo relativamente común el kimono informal de lana en el Japón anterior a la década de 1960; El uso de tinte de cártamo ( beni ) para forros de seda (conocido como momi ; literalmente, "seda roja") también era común en el Japón anterior a la década de 1960, lo que hacía que los kimonos de esta época fueran fácilmente identificables.
Durante el periodo Meiji , la apertura de Japón al comercio occidental tras el cercamiento del periodo Edo condujo a un impulso hacia la vestimenta occidental como signo de "modernidad". Después de un edicto del emperador Meiji , [ cita necesaria ] policías, trabajadores ferroviarios y maestros pasaron a usar ropa occidental dentro de sus funciones laborales, y la adopción de ropa occidental por parte de los hombres en Japón se produjo a un ritmo mucho mayor que por parte de las mujeres. Iniciativas como la Asociación de Fabricantes de Ropa para Mujeres y Niños de Tokio (東京婦人子供服組合) promovieron la vestimenta occidental como ropa de uso diario.
En Japón, la historia de la moda japonesa moderna podría concebirse como una occidentalización gradual de la ropa japonesa; Tanto la industria de la lana como la de estambre en Japón se originaron como producto del restablecimiento del contacto de Japón con Occidente a principios del período Meiji (décadas de 1850 a 1860). Antes de la década de 1860, la ropa japonesa consistía exclusivamente en kimonos de diversas variedades. [ cita necesaria ]
Con la apertura de los puertos de Japón al comercio internacional en la década de 1860, llegaron como exportaciones prendas de vestir de diferentes culturas; A pesar del contacto histórico de Japón con los holandeses antes de esta época a través de sus puertos del sur, la ropa occidental no había tenido éxito, a pesar del estudio y la fascinación por las tecnologías y los escritos holandeses.
Los primeros japoneses en adoptar ropa occidental fueron oficiales y hombres de algunas unidades del ejército y la marina del shōgun; En algún momento de la década de 1850, estos hombres adoptaron uniformes de lana usados por los marines ingleses estacionados en Yokohama. La lana era difícil de producir en el país, ya que la tela debía importarse. Fuera del ejército, otras adopciones tempranas de la vestimenta occidental se produjeron principalmente en el sector público y, por lo general, exclusivamente masculinas: las mujeres seguían usando kimono tanto dentro como fuera del hogar, y los hombres se ponían el kimono generalmente dentro del hogar para mayor comodidad. [28]
A partir de ese momento, los estilos de ropa occidentales se extendieron más allá de los sectores militar y público superior, y se instó a cortesanos y burócratas a adoptar ropa occidental, promovida como moderna y más práctica. El Ministerio de Educación ordenó que se usaran uniformes estudiantiles de estilo occidental en los colegios y universidades públicos. Los empresarios, profesores, médicos, banqueros y otros líderes de la nueva sociedad vestían trajes para trabajar y en grandes funciones sociales. A pesar de que la ropa occidental se volvió popular en el lugar de trabajo, en las escuelas y en las calles, no todos la usaban y algunos la consideraban activamente incómoda e indeseable; Un relato habla de un padre que prometió comprarle un kimono nuevo a su hija como recompensa por usar ropa occidental y comer carne. [29] En la década de 1890, el apetito por la vestimenta occidental como declaración de moda se había enfriado considerablemente y el kimono siguió siendo un artículo de moda.
Llegaron varias modas diferentes de Occidente y también se incorporaron a la forma en que la gente usaba el kimono; Numerosos grabados en madera del período Meiji posterior muestran a hombres con bombines y paraguas de estilo occidental mientras usan kimono, y los peinados de las chicas Gibson, típicamente un moño grande encima de un peinado relativamente ancho, similar al nihongami japonés , se hicieron populares entre los japoneses. mujeres como un peinado de menor esfuerzo para el día a día.
A principios del siglo XX, la vestimenta occidental se había convertido en un símbolo de dignidad social y progresismo; sin embargo, el kimono todavía se consideraba moda, y los dos estilos de vestimenta crecieron esencialmente en paralelo con el tiempo. Dado que la vestimenta occidental se consideraba ropa de calle y una exhibición más formal de ropa de moda, la mayoría de los japoneses usaban el cómodo kimono en casa y cuando estaban fuera de la vista del público. [28]
La ropa occidental rápidamente se convirtió en un uniforme estándar como uniforme militar para hombres [30] y uniforme escolar para niños, y entre 1920 y 1930, el traje de marinero fuku reemplazó al kimono y la hakama completa como uniforme escolar para niñas. [12] : 140 Sin embargo, el kimono siguió siendo popular como prenda de moda cotidiana; Tras el gran terremoto de Kantō de 1923, el kimono meisen barato, informal y listo para usar , tejido con hilos de seda en bruto y de desecho inadecuados para otros usos, se volvió muy popular tras la pérdida de las posesiones de muchas personas. [31] En 1930, el kimono meisen listo para usar se había vuelto muy popular por sus diseños brillantes y que cambiaban según las estaciones, muchos de los cuales se inspiraron en el movimiento Art Déco . Los kimonos Meisen generalmente se teñían usando la técnica de teñido ikat ( kasuri ), donde se teñían hilos de urdimbre o de urdimbre y trama (conocidos como heiyō-gasuri ) [31] : 85 usando un patrón de plantilla antes de tejer.
Fue durante el período Taishō cuando comenzó a surgir la formalización moderna del kimono y los tipos de kimono. El período Meiji había visto la lenta introducción de tipos de kimono que mediaban entre lo informal y lo más formal, una tendencia que continuó durante todo el período Taishō, a medida que las ocasiones sociales y las oportunidades de ocio aumentaron con la abolición de las distinciones de clases. A medida que la ropa occidental aumentó en popularidad entre los hombres como ropa de uso diario, la industria del kimono estableció aún más sus propias tradiciones de vestimenta formal e informal para las mujeres; esto vio la invención del hōmongi , divisiones de kimono tomesode (de manga corta) para mujeres, y montsuki hakama . [7] : 133-134 El ajuar de kimono nupcial ( oyomeiri dōgu ), una práctica poco común de las clases altas en el período Edo, también se volvió común entre las clases medias; [7] : 67, 76 también se codificaron en esta época las tradiciones de vestimenta nupcial con kimono para ceremonias matrimoniales, que se asemejaban a la vestimenta nupcial de las mujeres de clase samurái. [7] : 82, 93, 146 Los estándares del kitsuke en este momento comenzaron a graduarse lentamente hacia una apariencia más formalizada y ordenada, con un ohashori plano y uniforme y un obi liso y sin arrugas , que también se parecía al kitsuke "adecuado" de la parte superior. -mujeres de clase. Sin embargo, los estándares kitsuke todavía eran relativamente informales y no se formalizarían hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
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Si bien los kimonos ya no eran una prenda común para los hombres, siguieron siendo una prenda de uso diario para las mujeres japonesas hasta la Segunda Guerra Mundial (1940-1945). [7] : 17 Aunque el período Taishō había visto una serie de tradiciones inventadas, los estándares de kitsuke (usar kimono) todavía no estaban tan formalizados en esta época, con pliegues, ohashori desigual y obi torcido todavía se consideraban aceptables. [7] : 44-45
Hasta la década de 1930, la mayoría de los japoneses todavía usaban kimono y la ropa occidental todavía estaba restringida al uso fuera del hogar de ciertas clases. [28]
Durante la guerra, las fábricas de kimonos cerraron y el gobierno alentó a la gente a usar monpe (también romanizado como mompe ), pantalones hechos con kimonos viejos. [7] : 131 Las fibras como el rayón se generalizaron durante la Segunda Guerra Mundial, eran económicas de producir y de comprar, y normalmente presentaban diseños impresos. [ cita necesaria ] El racionamiento de telas persistió hasta 1951, por lo que la mayoría de los kimonos se confeccionaban en casa con telas reutilizadas. [7] : 131
En la segunda mitad del siglo XX, la economía japonesa floreció, [7] : 36 y la seda se volvió más barata, [ cita necesaria ] haciendo posible que la familia promedio pudiera permitirse un kimono de seda. [7] : 76 La industria minorista de kimonos había desarrollado una elaborada codificación de reglas para el uso de kimonos, con tipos de kimono, niveles de formalidad y reglas sobre estacionalidad, que se intensificaron después de la guerra; Anteriormente había reglas sobre el uso de kimonos, pero no estaban codificadas rígidamente y variaban según la región y la clase. [7] : 36 La formalización buscó la perfección, sin arrugas ni desniveles en el kimono, y se promovió una figura cada vez más tubular como ideal para las mujeres en kimono. [7] : 44-45 La industria minorista de kimonos también promovió una marcada distinción entre ropa japonesa y occidental; [7] : 54 por ejemplo, usar zapatos occidentales con ropa japonesa (aunque era común en el período Taishō) se codificó como inadecuado; [7] : 16 estas reglas sobre cómo vestirse adecuadamente se describen a menudo en japonés utilizando la frase en inglés "Time, Place, and Ocasión" (TPO). Como ni los hombres ni las mujeres japonesas usaban comúnmente kimono, habiendo crecido bajo los auspicios de la guerra, se crearon escuelas comerciales kitsuke para enseñar a las mujeres a ponerse el kimono. [7] : 44 Los hombres de este período rara vez usaban kimono y, por lo tanto, la ropa masculina escapó a la mayor parte de la formalización. [7] : 36, 133 ).
Los kimonos se promovieron como esenciales para ocasiones ceremoniales; [7] : 76, 135 por ejemplo, el costoso furisode usado por las mujeres jóvenes para Seijinshiki se consideró una necesidad. [7] : También se promocionaron como de rigor 60 ajuares nupciales que contenían decenas de kimonos de todos los subtipos posibles , y los padres se sintieron obligados a proporcionar [7] : 76 ajuares de kimonos que costaron hasta 10 millones de yenes (~70.000 libras esterlinas), [7 ] : 262 que fueron exhibidos e inspeccionados públicamente como parte de la boda, incluido el transporte en camiones transparentes. [7] : 81
En la década de 1970, los kimonos formales constituían la gran mayoría de las ventas de kimonos. [7] : 132 Los minoristas de kimonos, debido a la estructura de precios de los kimonos nuevos, habían desarrollado un monopolio relativo no solo sobre los precios sino también sobre la percepción del conocimiento sobre los kimonos, lo que les permitía dictar los precios y promover en gran medida compras más formales (y costosas). , ya que vender un solo kimono formal podría sustentar al vendedor cómodamente durante tres meses. La industria del kimono alcanzó su punto máximo en 1975, con unas ventas totales de 2,8 billones de yenes (~18.000 millones de libras esterlinas). La venta de kimonos informales nuevos se descuidó en gran medida. [7] : 135, 136
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El colapso económico de la década de 1990 llevó a la quiebra a gran parte de la industria del kimono [7] : 129 y puso fin a una serie de prácticas costosas. [7] : 98 Las reglas sobre cómo usar kimono perdieron su dominio anterior en toda la industria, [7] : 36 y tradiciones antes costosas, como el ajuar de kimono nupcial, generalmente desaparecieron y, cuando todavía existían, eran mucho menos extensas. [7] : 98 Fue durante esta época que se volvió aceptable e incluso preferido que las mujeres usaran vestidos occidentales en ocasiones ceremoniales como bodas y funerales. [7] : 95, 263 Muchas mujeres tenían docenas o incluso cientos de kimonos, en su mayoría sin usar, en sus hogares; un kimono de segunda mano, incluso sin usar, se vendería por unos 500 yenes (menos de £ 3,50; [7] : 98, aproximadamente 5 dólares estadounidenses), un pequeño porcentaje del precio comprado nuevo. En la década de 1990 y principios de la de 2000, se abrieron muchas tiendas de kimonos de segunda mano como resultado de esto. [7] : 98
En los primeros años del siglo XXI, el yukata más barato y sencillo se hizo popular entre los jóvenes. [7] : 37 Alrededor de 2010, los hombres comenzaron a usar kimono nuevamente en situaciones distintas a su propia boda, [7] : 36, 159 y una pequeña minoría volvió a promover y usar el kimono como vestimenta cotidiana. [7]
Hoy en día, la gran mayoría de la gente en Japón usa ropa occidental en el día a día, y es más probable que usen kimono en ocasiones formales como ceremonias de boda y funerales, o en eventos de verano, donde el kimono estándar es el más fácil de usar. , yukata de algodón de una sola capa .
El kimono (着物) , denominado "traje nacional de Japón", [1] es la forma más conocida de vestimenta tradicional japonesa. El kimono se usa enrollado alrededor del cuerpo, del lado izquierdo sobre el derecho y, a veces, se usa en capas. Siempre se usa con un obi y se puede usar con varios accesorios y tipos de calzado tradicionales. [32] Los kimonos difieren en construcción y uso entre hombres y mujeres.
Después de que terminó el sistema de cuatro clases en el período Tokugawa (1603-1867), el significado simbólico del kimono pasó de ser un reflejo de la clase social a un reflejo de uno mismo, permitiendo a las personas incorporar sus propios gustos e individualizar su vestimenta. [ vago ] El proceso de usar un kimono requiere, dependiendo del género y la ocasión, un conocimiento a veces detallado de una serie de diferentes pasos y métodos para atar el obi , y el kimono formal para mujeres requiere a veces la ayuda de otra persona para ponérselo. . Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron escuelas de kimono para enseñar a aquellos interesados en el kimono cómo usarlo y hacer varios nudos diferentes. [1]
Existen varios tipos diferentes de kimono que se usan en la actualidad, y las mujeres tienen más variedades que los hombres. Mientras que el kimono de hombre se diferencia en formalidad normalmente por la elección de la tela, el número de crestas de la prenda (conocida como mon o kamon ) y los accesorios que se usan con ella, el kimono de mujer difiere en formalidad por la elección de la tela, el estilo de decoración, la construcción y las crestas.
Otros tipos de kimono, como el yukata y el mofuku (de luto), son usados tanto por hombres como por mujeres, con diferencias sólo en la construcción y, a veces, en la decoración. En décadas anteriores, las mujeres sólo dejaban de usar el furisode cuando se casaban, generalmente entre los veintitantos y los veintitantos años; sin embargo, en la actualidad, una mujer generalmente deja de usar furisode en esta época, ya sea que esté casada o no. [32]
La palabra kimono se traduce literalmente como "cosa que ponerse", y hasta el siglo XIX era la principal forma de vestir usada por hombres y mujeres por igual en Japón. [33]
Tradicionalmente, el arte de usar kimono (conocido como kitsuke ) se transmitía de madres a hijas como un simple aprendizaje de cómo vestirse, y en la actualidad, esto también se enseña en escuelas especializadas en kimono. [32] Primero, uno se pone tabi , que son calcetines blancos de algodón. [33] Luego se pone la ropa interior seguida de un top y una falda cruzada. [33] A continuación, se pone el nagajuban (debajo del kimono), que luego se ata con un koshihimo . [33] Finalmente, se pone el kimono, con el lado izquierdo cubriendo el derecho, se ata en su lugar con uno o dos koshihimo y se alisa con un cinturón datejime . Luego se ata el obi en su lugar. Los kimonos siempre se usan de izquierda a derecha a menos que los usen los muertos, en cuyo caso se usan de derecha a izquierda. [33] Cuando el kimono se usa afuera, tradicionalmente se usan sandalias zōri o geta . [33]
Las mujeres suelen usar kimono cuando asisten a artes tradicionales, como ceremonias del té o clases de ikebana . [28] Durante las ceremonias nupciales, los novios suelen pasar por muchos cambios de vestuario; aunque la novia puede comenzar con un traje completamente blanco antes de cambiar a uno colorido, [32] los novios usarán un kimono negro hecho de seda habutae.
El kimono funerario ( mofuku ) tanto para hombres como para mujeres es negro liso con cinco crestas, aunque también se usa ropa occidental en los funerales. Cualquier kimono negro liso con menos de cinco crestas no se considera ropa de luto.
La ceremonia de "mayoría de edad", Seijin no Hi , es otra ocasión en la que se usan kimonos. [34] En estas celebraciones anuales, las mujeres visten furisode de colores brillantes , a menudo con estolas de piel alrededor del cuello. Otras ocasiones en las que tradicionalmente se usan kimonos en la actualidad incluyen el período que rodea el Año Nuevo, las ceremonias de graduación y Shichi-go-san , que es una celebración para niños de 3, 5 y 7 años.
Los kimonos se combinan con las estaciones. Los kimonos awase (forrados), hechos de seda, lana o tejidos sintéticos, se usan durante los meses más fríos. [28] Durante estos meses, se prefieren los kimonos con colores y patrones más rústicos (como hojas rojizas) y los kimonos con colores más oscuros y múltiples capas. [28] Hombres y mujeres usan yukata de algodón liviano durante los meses de primavera y verano. En los meses de clima más cálido, son comunes los colores vibrantes y los diseños florales (como las flores de cerezo). [28]
Hasta el siglo XV, la gran mayoría de los kimonos usados por la mayoría de la gente estaban hechos de cáñamo o lino, y estaban hechos con múltiples capas de materiales. [35] Hoy en día, el kimono puede estar hecho de seda, brocado de seda, crepes de seda (como el chirimen ) y tejidos de satén (como el rinzu ). [35] Los kimonos modernos que están hechos con telas menos costosas y de fácil cuidado, como rayón, satén de algodón, algodón, poliéster y otras fibras sintéticas, se usan más ampliamente hoy en día en Japón. [35] Sin embargo, la seda todavía se considera la tela ideal para un kimono más formal. [28]
Los kimonos suelen tener entre 39 y 43 pulgadas (990 a 1090 mm) de largo y ocho piezas de 14 a 15 pulgadas (360 a 380 mm) de ancho. [36] Estas piezas se cosen juntas para crear la forma básica de T. Los kimonos se cosen tradicionalmente a mano, técnica conocida como wasai . [36] Sin embargo, incluso los kimonos hechos a máquina requieren importantes costuras a mano.
Los kimonos se confeccionan tradicionalmente con una sola pieza de tela llamada tanmono . [28] Los tanmono vienen en dimensiones estándar y el perno completo se usa para hacer un kimono. [28] El kimono terminado consta de cuatro tiras principales de tela (dos paneles que cubren el cuerpo y dos paneles que forman las mangas) con tiras adicionales más pequeñas que forman los estrechos paneles frontales y el cuello. [36] Las telas de los kimonos suelen estar hechas y decoradas a mano.
Los kimonos se usan con cinturones llamados obi , de los cuales existen varias variedades. En siglos anteriores, los obi eran relativamente flexibles y suaves, por lo que literalmente mantenían el kimono cerrado; Los obi modernos son generalmente más rígidos, lo que significa que el kimono en realidad se mantiene cerrado atando una serie de cintas planas, como el kumihimo, alrededor del cuerpo. Las dos variedades más comunes de obi para mujeres son el fukuro obi , que se puede usar con todo excepto con las formas más informales de kimono, y el nagoya obi , que son más estrechos en un extremo para hacerlos más fáciles de usar.
El yukata (浴衣) es un kimono informal que se usa específicamente en primavera y verano y, por lo general, es menos costoso que el kimono tradicional. Debido a que fueron hechos para climas cálidos, los yukata están hechos casi en su totalidad de algodón, a menudo de un peso más liviano y de colores más brillantes que la mayoría de las telas de kimono. Se usa para festivales y ceremonias de observación de los cerezos en flor. [37]
La hakama , que se asemeja a una falda larga y ancha y plisada, generalmente se usa sobre el kimono y se considera prenda formal. Aunque tradicionalmente fue creado para ser usado por hombres de todas las ocupaciones (artesanos, agricultores, samuráis, etc.), ahora está socialmente aceptado que también lo usen mujeres.
El obi es similar a un cinturón, envuelve el kimono exterior y ayuda a mantener todas las capas juntas, aunque en realidad no las ata. Los obi suelen ser cinturones largos y rectangulares que se pueden decorar y colorear de diferentes maneras, además de estar hechos de diferentes telas. Los obi modernos suelen estar hechos de un tejido de tela crujiente, si no rígido, y pueden ser relativamente gruesos y poco flexibles.
Los zōri son un tipo de sandalia que se usa con kimono y que por su diseño se asemejan a chanclas, con la excepción de que la base es más resistente y a veces forma un tacón suavemente inclinado. Zōri puede estar hecho de madera, cuero y vinilo, con variedades más formales que presentan correas decoradas (conocidas como hanao ) que pueden bordarse y tejerse con hilo dorado y plateado. Estos zapatos generalmente se usan con calcetines blancos que generalmente están cubiertos en su mayor parte por el dobladillo del kimono. Las geta son sandalias similares a las zōri que están hechas para usarse en la nieve o en la tierra, y cuentan con columnas de madera debajo de los zapatos.[37]
Múltiples diseñadores utilizan el kimono como base para sus diseños actuales, dejándose influenciar por sus aspectos culturales y estéticos e incluyéndolos en sus prendas.
Issey Miyake es más conocido por cruzar fronteras en la moda y reinventar formas de ropa al mismo tiempo que transmite las cualidades tradicionales de la cultura en su trabajo. Ha explorado diversas técnicas en diseño, provocando discusión sobre lo que se identifica como "vestido". También ha sido etiquetado como el "Picasso de la moda" debido a su recurrente confrontación con los valores tradicionales. Miyake encontró interés en trabajar con bailarines para crear ropa que se adaptara mejor a ellos y a sus movimientos aeróbicos, y finalmente reemplazó los modelos con los que trabajó inicialmente para bailarines, con la esperanza de producir ropa que beneficie a personas de todas las clasificaciones. [5] Su uso de pliegues y jersey de poliéster reflejaba una forma moderna de moda debido a su comodidad práctica y elasticidad. Más de 10 años de trabajo de Miyake se presentaron en París en 1998 en la exposición "Issey Miyake: Making Things". Sus dos series más populares se titulaban "Pleats, Please" y "A-POC (A piece of Cloth)".
Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo son diseñadores de moda japoneses que comparten gustos similares en diseño y estilo, y el público suele considerar que su trabajo es difícil de diferenciar. Fueron influenciados por los conflictos sociales, ya que su trabajo reconocible floreció y fue influenciado por la era de la posguerra en Japón. Se diferencian de Miyake y de varios otros diseñadores de moda en el uso dominante de colores oscuros, especialmente el color negro. La ropa tradicional a menudo incluía una variedad de colores en su época, y el uso de "la ausencia de color" provocó que múltiples críticos expresaran sus opiniones y criticaran la autenticidad de su trabajo. La revista American Vogue de abril de 1983 calificó a los dos "diseñadores de vanguardia", lo que finalmente los llevó al éxito y la popularidad. [5]
Los japoneses suelen ser reconocidos por su arte tradicional y su capacidad de transformar la simplicidad en diseños creativos. Como afirmó Valerie Foley, "las formas de los abanicos resultan ser olas, las ondas se metamorfosean en montañas; los nudos simples son alas de pájaro; los semicírculos tambaleantes significan ruedas de carruaje del período Heian medio sumergidas". [38] Estas formas de arte se han transferido a telas que luego se moldean en prendas de vestir. En la vestimenta tradicional se utilizan y siguen técnicas específicas, como apliques de metal, bordados de seda y pasta-resistente. El tipo de tejido utilizado para producir la ropa a menudo era indicativo de la clase social de una persona, ya que los ricos podían permitirse ropa creada con telas de mayor calidad. Las técnicas de costura y la fusión de colores también distinguían a los ricos de los plebeyos, ya que los de mayor poder tenían tendencia a usar ropa ornamentada y más brillante. [39]
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La moda callejera japonesa surgió en la década de 1990 y se diferenciaba de la moda tradicional en el sentido de que fue iniciada y popularizada por el público en general, específicamente los adolescentes, más que por los diseñadores de moda. [40] Diferentes formas de moda callejera han surgido en diferentes lugares de Tokio, como la rorīta en Harajuku , la koakuma ageha de Shibuya o el estilo de moda de la subcultura Gyaru .
La moda lolita se hizo popular a mediados de la década de 2000. Se caracteriza por "una falda o vestido hasta la rodilla en forma de campana asistida por enaguas, que se lleva con una blusa, calcetines o medias hasta la rodilla y un tocado". [40] Los diferentes subestilos de lolita incluyen casual, dulce, gótico, negro y hime ("princesa"). [41] Kogyaru o kogal es otra moda callejera japonesa basada en el look de anfitriona del club de Shibuya. Las mujeres con este estilo broncean sus cuerpos y rostros hasta obtener un color marrón intenso y con frecuencia usan lápiz labial claro para acentuar la oscuridad y el color marrón de su tez. La tendencia kogal se encuentra tanto en Shibuya como en Harajuku, y está influenciada por una apariencia de "colegiala", y los participantes suelen usar faldas cortas, calcetines de gran tamaño hasta la rodilla y accesorios brillantes. [42]
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![Vestido de mujer bajo la influencia de Goguryeo, con cuello superpuesto y falda mo.[16] Tumba de Takamatsuzuka, c. 686 CE.[17]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Takamat1.jpg/1280px-Takamat1.jpg)
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![A finales del período Heian, el jūnihitoe consistía en muchas capas (hitoe) llevadas sobre un kosode simple y un hakama[25] (El cuento de Genji, siglo XII).](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Genji_emaki_TAKEKAWA.jpg/1280px-Genji_emaki_TAKEKAWA.jpg)
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