Islay ( / ˈ aɪ l ə / ⓘ OJO -lə; Gaélico escocés:Ìle,escocés:Ila) es la isla más meridional de lasHébridas Interioresde Escocia. Conocida como "La Reina de lasHébridas",[8]se encuentra enArgylljusto al suroeste deJuray a unos 40 kilómetros (22 millas náuticas) al norte de la costa de Irlanda del Norte. La capital de la isla esBowmorese encuentranla distintivaiglesia parroquial redonda de Kilarrow[9] Port Ellenes el puerto principal. [10]
Islay es la quinta isla escocesa más grande y la octava isla más grande de las Islas Británicas , con una superficie total de casi 620 kilómetros cuadrados (240 millas cuadradas). [Nota 1] Existe amplia evidencia del asentamiento prehistórico de Islay y la primera referencia escrita puede haber llegado en el siglo I d.C. La isla se había convertido en parte del Reino gaélico de Dál Riata durante la Alta Edad Media antes de ser absorbida por el Reino nórdico de las Islas .
El período medieval posterior marcó un "punto culminante cultural" con la transferencia de las Hébridas al Reino de Escocia y el surgimiento del Señorío de las Islas del Clan Donald , originalmente centrado en Finlaggan . [13] Durante el siglo XVII, el poder del clan Donald disminuyó, pero las mejoras en la agricultura y el transporte llevaron a un aumento de la población, que alcanzó su punto máximo a mediados del siglo XIX. [3] A esto le siguieron importantes desplazamientos forzosos y una disminución del número de residentes.
Hoy en día, Islay tiene más de 3.000 habitantes y las principales actividades comerciales son la agricultura, la destilación de whisky de malta y el turismo. La isla tiene una larga historia de observancia religiosa y aproximadamente una cuarta parte de la población habla gaélico escocés . [14] Sus paisajes se han celebrado a través de diversas formas de arte, y existe un interés creciente en la energía renovable en forma de energía de las olas . Islay es el hogar de muchas especies de aves, como las poblaciones invernantes de ánsar de frente blanca y percebe de Groenlandia , y es un destino popular durante todo el año para los observadores de aves. El clima es templado y mejorado por la Corriente del Golfo .
Islay probablemente fue registrado por Ptolomeo como Epidion , [16] el uso de la "p" sugiere un nombre tribal británico o picto . [17] En el siglo VII, Adomnán se refirió a la isla como Ilea , [18] y el nombre aparece en los primeros registros irlandeses como Ile y como Íl en nórdico antiguo . La raíz no es gaélica y es de origen desconocido. [2] [Nota 2]
En los mapas del siglo XVII, la ortografía aparece como "Yla" o "Ila", una forma que todavía se utiliza en el nombre del whisky Caol Ila . [20] [21] En lenguaje poético, Islay es conocida como Banrìgh Innse Gall , [8] o Banrìgh nan Eilean [22] generalmente traducida como "Reina de las Hébridas" [Nota 3] y Eilean uaine Ìle - la "isla verde de Islay" [19] Un nativo de Islay se llama Ìleach , pronunciado [ˈiːləx] . [19]
La destrucción de los nombres prenórdicos es casi total, y los topónimos de la isla son una mezcla de influencias nórdicas y posteriores gaélicas e inglesas. [23] [24]
Port Askaig proviene del nórdico Ask-vík , que significa "bahía de fresno" y el sufijo común -bus proviene del nórdico bólstaðr , que significa "granja". [25]
Los nombres gaélicos, o sus versiones inglesas como Ardnave Point, de Àird an Naoimh "altura del santo", son muy comunes. [26]
Varias de las aldeas se desarrollaron en los siglos XVIII o XIX y, como resultado, el inglés tiene una influencia más fuerte en sus nombres. Port Charlotte, por ejemplo, lleva el nombre de Lady Charlotte Campbell , hija del quinto duque de Argyll y esposa del entonces propietario de la isla, el coronel John Campbell (1770-1809) de Shawfield e Islay. [27]
Islay tiene 40 kilómetros (25 millas) de largo de norte a sur y 24 kilómetros (15 millas) de ancho. La costa este es accidentada y montañosa y se eleva abruptamente desde el estrecho de Islay , siendo el pico más alto el Beinn Bheigier , que es un Marilyn de 491 m (1.612 pies). Las penínsulas occidentales están separadas de la mayor parte de la isla por las aguas del lago Indaal al sur y del lago Gruinart al norte. [28] El brazo suroeste fértil y azotado por el viento se llama The Rinns , y Ardnave Point es un destacado promontorio en la costa noroeste. La costa sur está protegida de los vientos dominantes y, por tanto, relativamente boscosa. [29] [30] [31] La costa fractal tiene numerosas bahías y lagos marinos, incluidos Loch an t-Sailein , Aros Bay y Claggain Bay . [29] En el extremo suroeste hay una península rocosa y ahora en gran parte deshabitada llamada The Oa , el punto más cercano en las Hébridas a Irlanda. [32]
La población de la isla se concentra principalmente en los pueblos de Bowmore y Port Ellen y sus alrededores . Otros pueblos más pequeños incluyen Bridgend , Ballygrant , Port Charlotte , Portnahaven y Port Askaig . El resto de la isla está escasamente poblada y es principalmente agrícola. [33] Hay varios pequeños lagos de agua dulce en el interior, incluidos Loch Finlaggan , Loch Ballygrant, Loch Lossit y Loch Gorm, y numerosos lagos en toda la isla, muchos de los cuales llevan el nombre de "río" a pesar de su pequeño tamaño. Los más importantes son el río Laggan , que desemboca en el mar en el extremo norte de la bahía de Laggan, y el río Sorn que, desaguando el lago Finlaggan, desemboca en la cabecera del lago Indaal en Bridgend. [29]
Hay numerosas islas pequeñas deshabitadas alrededor de las costas, las más grandes de las cuales son Eilean Mhic Coinnich y Orsay frente a Rinns, la isla Nave en la costa noroeste, Am Fraoch Eilean en Sound of Islay y Texa frente a la costa sur. [29]
La geología subyacente de Islay es compleja para un área tan pequeña. [3] La roca ígnea Paleoproterozoica deformada del complejo de Rhinns está dominada por un gneis de grano grueso cortado por grandes intrusiones de gabro deformado . Alguna vez se pensó que era parte del complejo Lewisiano , y se encuentra debajo del Grupo Colonsay de rocas metasedimentarias [34] [35] que forma el lecho de roca en el extremo norte de Rinns. Es una arenisca marina metamórfica rica en cuarzo que puede ser exclusiva de Escocia y que tiene casi 5.000 m (16.400 pies) de espesor. [36] Al sur de Rubh' a' Mhail hay afloramientos de cuarcita , y una franja de esquisto de mica y piedra caliza atraviesa el centro de la isla desde The Oa hasta Port Askaig. Más al sur hay una banda de cuarcitas y granitos metamórficos, una continuación de los lechos que subyacen al Jura. La geomorfología de estas dos últimas zonas está dominada por un pliegue conocido como Anticlinal de Islay. Al sur hay una "costa destrozada" formada por mica esquisto y hornblenda . [3] [37] [38] Las areniscas más antiguas del Grupo Bowmore en el centro oeste de la isla son ricas en feldespato y pueden ser de origen dalradiano . [39] [Nota 4]
Loch Indaal se formó a lo largo de una rama de Great Glen Fault llamada falla de Loch Gruinart; su línea principal pasa justo al norte de Colonsay . Esto separa la piedra caliza, las intrusiones ígneas y las areniscas de Bowmore de las rocas del Grupo Colonsay de los Rhinns. [40] El resultado son pequeños temblores de tierra ocasionales. [41]
Hay un lecho de tilita cerca de Port Askaig que proporciona evidencia de una edad de hielo en el Precámbrico . [38] [42] En tiempos relativamente recientes, la isla estuvo cubierta de hielo durante las glaciaciones del Pleistoceno , excepto Beinn Tart a' Mhill en Rinns, que era un nunatak en el borde de la capa de hielo. [43] Los complejos cambios del nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares y la isostasia desde entonces han dejado una serie de playas elevadas alrededor de la costa. [33] Durante gran parte de la prehistoria tardía, las tierras bajas entre Rinns y el resto de la isla se inundaron, creando dos islas. [44]
La influencia de la Corriente del Golfo mantiene el clima templado en comparación con la Escocia continental. Rara vez se ve nieve al nivel del mar y las heladas son ligeras y de corta duración. [45] Sin embargo, la velocidad del viento promedia entre 19 y 28 kilómetros por hora (10 a 15 nudos) al año [46] y los vendavales invernales azotan el Atlántico , con ráfagas de hasta 185 km/h (115 mph). [47] Esto puede dificultar viajar y vivir en la isla durante el invierno, [48] mientras que los enlaces de ferry y aéreo al continente pueden sufrir retrasos. Los meses más secos son de abril a julio y los más cálidos son de mayo a septiembre, que como resultado son las épocas de mayor actividad turística. [49] [50] Las horas de sol suelen ser más altas en las costas, especialmente en el oeste. [45]
Los primeros pobladores de Islay fueron cazadores-recolectores nómadas que pudieron haber llegado por primera vez durante el período Mesolítico después de la retirada de los casquetes polares del Pleistoceno . Una punta de flecha de pedernal , encontrada en un campo cerca de Bridgend en 1993 y que data del año 10.800 a. C., se encuentra entre las primeras evidencias de presencia humana encontradas hasta ahora en Escocia. [52] [Nota 5] Los implementos de piedra de la cultura Ahrensburgian encontrados en Rubha Port an t-Seilich cerca de Port Askaig por cerdos en busca de alimento en 2015 probablemente provenían de un campamento de verano utilizado por cazadores que viajaban por la costa en botes. [55] [56] Los hallazgos mesolíticos se fecharon en 7000 a. C. utilizando la datación por radiocarbono de conchas y escombros de basureros de cocina . [57] [58] En el Neolítico , los asentamientos se habían vuelto más permanentes, [59] permitiendo la construcción de varios monumentos comunales. [60]
La estructura prehistórica más espectacular de la isla es Dun Nosebridge . Este fuerte de la Edad del Hierro de 375 metros cuadrados (4040 pies cuadrados) ocupa un risco prominente y ofrece impresionantes vistas del paisaje circundante. El origen del nombre es probablemente una mezcla de gaélico y nórdico antiguo: Dun en el primer idioma significa "fuerte" y knaus-borg en el segundo significa "fuerte en el risco". [61] No hay evidencia de que Islay haya estado alguna vez sujeta al control militar romano , aunque un pequeño número de hallazgos, como una moneda y un broche del siglo III d.C., sugieren vínculos de algún tipo con la presencia romana intermitente en el continente. [62] Las ruinas de un broche en Dùn Bhoraraic al sureste de Ballygrant y los restos de numerosas rotondas atlánticas indican las influencias del norte de Escocia, donde se originan estas formas de construcción. [63] [64] También hay varios crannogs en Islay, incluidos sitios en Loch Ardnave, Loch Ballygrant y Loch Allallaidh en el sureste, donde una calzada de piedra que conduce a dos islas adyacentes es visible debajo de la superficie del agua. [29] [63]
En el siglo VI d.C., Islay, junto con gran parte del continente cercano y las islas adyacentes, se encontraba dentro del reino gaélico de Dál Riata con fuertes vínculos con Irlanda. La opinión ampliamente aceptada es que Dál Riata fue establecida por inmigrantes gaélicos del Ulster, desplazando a una cultura británica nativa (como los pictos ), pero algunos estudiosos afirman que los gaélicos de esta parte de Escocia eran indígenas de la zona. [65] Dál Riata se dividió en un pequeño número de regiones, cada una controlada por un grupo de parentesco particular; según el Senchus fer n-Alban ("La historia de los hombres de Escocia"), era el Cenél nÓengusa para Islay y Jura.
En 627, el hijo de un rey de los irlandeses Uí Chóelbad , una rama del reino Dál nAraidi del Ulster (que no debe confundirse con Dál Riata), fue asesinado en Islay, en el lugar no identificado de Ard-Corann, por un guerrero en un Ejército liderado por el rey Connad Cerr de Corcu Réti (el término colectivo para Cenél nGabráin y Cenél Comgaill , antes de que se separaran), con base en Dunadd . [66] El Senchus también enumera lo que se cree que es la referencia más antigua a una batalla naval en las Islas Británicas : un breve registro de un enfrentamiento entre grupos rivales de Dál Riatan en 719. [67]
Hay evidencia de otro grupo familiar en Islay: los Cenél Conchride, supuestamente descendientes de un hermano del legendario fundador de Dál Riata, el rey Fergus Mór , pero la existencia de los Cenél Conchride parece haber sido breve y las 430 familias de la isla Más tarde se dice que estaban compuestos por las familias de sólo tres bisnietos del fundador epónimo de Cenél nÓengus: Lugaid, Connal y Galán. [66]
La llegada de colonos escandinavos a la costa occidental del continente en el siglo IX tuvo un efecto duradero, comenzando con la destrucción de Dál Riata. Como ocurre en las Islas del Norte , la derivación de los topónimos sugiere una ruptura total con el pasado. Jennings y Kruse concluyen que, aunque hubo asentamientos antes de la llegada de los nórdicos, " no hay evidencia del onomasticon de que los habitantes de estos asentamientos existieran alguna vez ". [69] El gaélico continuó existiendo como lengua hablada en las Hébridas del sur durante todo el período nórdico, pero la evidencia del topónimo sugiere que tenía un estatus humilde, lo que posiblemente indica una población esclavizada. [70]
Consolidando sus logros, los colonos nórdicos establecieron el Reino de las Islas , que pasó a formar parte de la corona de Noruega tras la unificación noruega. Para Noruega, las islas pasaron a ser conocidas como Suðreyjar (nórdico antiguo, tradicionalmente traducido como Sodor o Sudreys ), que significa islas del sur . Durante los siguientes cuatro siglos y más, este Reino estuvo bajo el control de gobernantes de origen mayoritariamente nórdico.
Godred Crovan fue uno de los gobernantes más importantes de este reino marino . Aunque sus orígenes son oscuros, se sabe que Godred era un nórdico-gaélico , con una conexión con Islay. Las Crónicas de Mann llaman a Godred el hijo de Harald el Negro de Ysland (su lugar u origen se interpreta de diversas maneras como Islay, Irlanda o Islandia ) y afirman que "domesticó tanto a los escoceses que nadie que construyera un barco o embarcación se atreviera a usar más que tres tornillos de hierro". [71] [72]
Godred también se convirtió en rey de Dublín en fecha desconocida, aunque en 1094 fue expulsado de la ciudad por Muircheartach Ua Briain , más tarde conocido como Gran Rey de Irlanda , según los Anales de los Cuatro Maestros . Murió en Islay " de pestilencia ", durante el año siguiente. [71] [73] [74] Una tradición local sugiere que un monolito en Carragh Bhan cerca de Kintra marca la tumba de Godred Crovan. [68] [75] En 1838 se encontró en Dóid Mhàiri una auténtica losa nórdica del siglo XI, aunque no estaba asociada con un entierro. La losa está decorada con follaje al estilo del arte vikingo Ringerike y una cruz de estilo irlandés, siendo la primera única en la Escocia escandinava . [68]
Tras la muerte de Godred, la población local se resistió a la elección de Noruega como sustituto, lo que provocó que Magnus, el rey noruego , lanzara una campaña militar para afirmar su autoridad. En 1098, bajo la presión de Magnus, el rey de Escocia renunció y reclamó a Magnus toda autoridad soberana sobre las islas.
A mediados del siglo XII, una nieta de Godred Crovan se casó con el ambicioso Somerled , un noble nórdico-gaélico de Argyle. Godred Olafsson , nieto de Godred Crovan, era un rey de las islas cada vez más impopular en ese momento, lo que impulsó a Somerled a actuar. Los dos lucharon en la Batalla de la Epifanía en los mares frente a Islay en enero de 1156. [Nota 6] El resultado fue un sangriento punto muerto , y el reino insular quedó temporalmente dividido, con Somerled tomando el control de las Hébridas del sur. Dos años más tarde, Somerled derrocó por completo a Godred Olafsson y reunió el reino.
Somerled construyó la fortaleza marítima del castillo de Claig en una isla entre Islay y Jura, para establecer el control del estrecho de Islay . Debido al remolino de Corryvreckan al norte del Jura, el estrecho era la principal ruta marítima segura entre el continente y el resto de las Hébridas; Básicamente, el castillo de Claig le dio a Somerled el control del tráfico marítimo. Tras la muerte de Somerled en 1164, el reino se dividió entre los herederos de Godred y los hijos de Somerled, [76] [77] [78] cuyos descendientes continuaron describiéndose como reyes de los Sudreys hasta el siglo XIII. El nieto de Somerled, Donald , recibió Islay, junto con el castillo de Claig y la parte adyacente del Jura hasta el norte hasta Loch Tarbert .
La autoridad nominal noruega se había restablecido después de la muerte de Somerled, pero a mediados del siglo XIII, el aumento de la tensión entre Noruega y Escocia provocó una serie de batallas que culminaron en la batalla de Largs , poco después de la cual murió el rey noruego . En 1266, su sucesor más pacífico cedió su autoridad nominal sobre Suðreyjar al rey escocés ( Alejandro III ) mediante el Tratado de Perth , a cambio de una gran suma de dinero. [79] [80] Alejandro generalmente reconoció la autoridad semiindependiente de los herederos de Somerled; el antiguo Suðreyjar se había convertido en una dependencia de la corona escocesa, en lugar de formar parte de Escocia.
En este punto, los descendientes de Somerled se habían formado en tres familias: los herederos de Donald (los MacDonald , liderados por Aonghas Óg MacDonald ), los del hermano de Donald (los Macruari , liderados por Ruaidhri mac Ailein) y los del tío de Donald (los MacDougall) . , dirigido por Alexander MacDougall ). A finales del siglo XIII, cuando el rey John Balliol fue desafiado al trono por Robert the Bruce , los MacDougall respaldaron a Balliol, mientras que los Macruari y MacDonald respaldaron a Robert. Cuando Robert ganó, declaró confiscadas las tierras de MacDougall y las distribuyó entre los MacDonald y los Macruari (este último ya poseía gran parte de Lorne , Uist , partes de Lochaber y Garmoran ). [81]
Los territorios Macruari fueron finalmente heredados por Amy de Garmoran ., [82] [83] [84] quien se casó con su primo MacDonald, Juan de Islay, en la década de 1330; [85] habiendo sucedido a Aonghus Óg como jefe de los MacDonald, ahora controlaba importantes extensiones de la costa occidental de Escocia desde Morvern hasta Loch Hourn , y todas las Hébridas excepto Skye (que Robert le había dado a Hugh de Ross en su lugar) . [84] A partir de 1336, Juan comenzó a autodenominarse Dominus Insularum , " Señor de las Islas ", título que implicaba una conexión con los anteriores Reyes de las Islas y, por extensión, un grado de independencia de la corona escocesa; [84] [85] [86] este honorífico fue reclamado por sus herederos durante varias generaciones. [87] Los MacDonald habían logrado así el mando de un fuerte reino marítimo semiindependiente y se consideraban iguales a los reyes de Escocia, Noruega e Inglaterra. [88]
Inicialmente, su base de poder estaba en las costas del lago Finlaggan en el noreste de Islay, cerca del actual pueblo de Caol Ila . Los sucesivos jefes del Clan Donald fueron proclamados Señor de las Islas allí, sobre una antigua piedra de coronación de dos metros cuadrados con impresiones de huellas en las que el nuevo gobernante estaba descalzo y fue ungido por el obispo de Argyll y siete sacerdotes. [89] El " Consejo de las Islas " asesor del Señor se reunió en Eilean na Comhairle [Nota 7] ( Isla del Consejo ), en Loch Finlaggan en Islay, dentro de un crannog con estructura de madera que se había construido originalmente en el siglo I a.C.
La Carta de Islay , un registro de tierras otorgadas a un residente de Islay en 1408, Brian Vicar MacKay, por Domhnall de Islay, Señor de las Islas , es uno de los registros más antiguos del gaélico en uso público y es un documento histórico significativo. [92] En 1437, el señorío se amplió sustancialmente cuando Alejandro, el Señor de las Islas , heredó el gobierno de Ross por vía materna; esto incluía a Skye. La expansión del control de MacDonald provocó que el " corazón del Señorío " se trasladara a los castillos gemelos de Aros y Ardtornish , en el Sonido de Mull . [93]
En 1462, el último y más ambicioso de los Lores, John MacDonald II , firmó una alianza con Eduardo IV de Inglaterra bajo los términos del Tratado de Ardtornish-Westminster con el objetivo de conquistar Escocia. El inicio de las Guerras de las Rosas impidió que los agentes escoceses descubrieran el tratado y que Eduardo cumpliera con sus obligaciones como aliado. Una década más tarde, en 1475, llamó la atención de la corte escocesa, pero los pedidos de pérdida del señorío se calmaron cuando John renunció a reclamar sus territorios continentales y Skye. Sin embargo, la ambición no se rindió tan fácilmente y el sobrino de John lanzó una severa incursión contra Ross , pero finalmente fracasó. Dos años después de la incursión, en 1493, MacDonald se vio obligado a renunciar a sus propiedades y títulos ante James IV de Escocia ; con esta confiscación, las tierras pasaron a formar parte de Escocia, en lugar de una dependencia de la corona.
James ordenó la demolición de Finlaggan, la demolición de sus edificios y la destrucción de la piedra de coronación, para desalentar cualquier intento de restauración del Señorío. [94] [95] [Nota 8] Cuando Martin Martin visitó Islay a finales del siglo XVII, registró una descripción de las coronaciones que Finlaggan había visto una vez. [Nota 9] . Juan fue exiliado de sus antiguas tierras, y sus antiguos súbditos ahora consideraban que no tenían superior alguno excepto el rey. Pronto el rey de Escocia envió una carta confirmando esta situación; declara que Skye y las Hébridas Exteriores deben considerarse independientes del resto del antiguo Señorío, dejando sólo a Islay y Jura en la unidad conyugal.
Inicialmente desposeídos a raíz de la oposición real al Señorío, las propiedades del clan MacDonald de Dunnyveg en Islay fueron restauradas en 1545. [98] Los MacDonald habían concedido tierras en Jura a la familia MacLean en 1390, y en 1493 habían ha sido visto como el reemplazo natural de ellos, lo que llevó a que el rey James le concediera el castillo de Dunyvaig a una rama de los MacLeans y se expandiera a Islay. Naturalmente, la restauración de los MacDonald generó cierta hostilidad con los MacLean; En 1549, después de observar que Islay era fértil, fructífera y llena de pastos naturales, con buena caza y abundante salmón y focas, Dean Monro describe Dunyvaig y el castillo de Loch Gorm como " ahora usurpado por M'Gillayne de Doward ". [99] [Nota 10] . La disputa continuó durante décadas, y en 1578 los Maclean fueron expulsados de Loch Gorm por la fuerza, y en 1598 su rama fue finalmente derrotada en la batalla de Traigh Ghruinneart .
Sin embargo, cuando Sorley Boy MacDonnell (de Islay MacDonalds) tuvo un enfrentamiento con la rama irlandesa de los Macleans, y la impopularidad de los MacDonalds en Edimburgo (donde su uso del gaélico se consideraba bárbaro), debilitó su control sobre el sur de las Hébridas. posesiones. En 1608, junto con la hostilidad de MacDonald hacia la reforma escocesa , esto llevó a la corona escocesa-inglesa a organizar una expedición para someterlos. En 1614, la corona entregó Islay a Sir John Campbell de Cawdor , a cambio del compromiso de pacificarla; [100] [101] esto finalmente lo lograron los Campbell. Bajo la influencia de Campbell, la autoridad de gritos se estableció bajo el sheriff de Argyll . Con el control heredado del sheriff por parte de Campbell, la autoridad conyugal era relativamente superflua y la identidad provincial ( latín medieval : provincia ) de Islay-Jura se desvaneció.
La situación pronto se complicó con la Guerra Civil , cuando Archibald , el jefe de la rama más poderosa de los Campbell, era el jefe de facto del gobierno Covenanter , mientras que otras ramas (e incluso el hijo de Archibald ) eran realistas comprometidos . Un ejército Covenanter al mando de Sir David Leslie llegó a Islay en 1647 y sitió la guarnición realista en Dunnyvaig, arrasando la isla. [102] No fue hasta 1677 que los Campbell se sintieron lo suficientemente cómodos como para construir Islay House en Bridgend como su residencia isleña principal y no fortificada. [103] [Nota 11]
Martin Martin registró que Sir Hugh Campbell de Caddell era el mayordomo del rey de Islay a finales del siglo XVII. [106]
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A principios del siglo XVIII, gran parte de la población de Argyll se encontraba dispersa en pequeños clachans de familias de agricultores [107] y en ese momento sólo existían en Islay dos aldeas de algún tamaño, Killarow, cerca de Bridgend y Lagavulin. [108] (Killarow tenía una iglesia, un toldo y casas para comerciantes y artesanos, pero fue arrasado en la década de 1760 para "mejorar" los terrenos de Islay House). [108] La economía agrícola dependía de la agricultura, incluidos productos básicos como la cebada. y avena complementada con ganadería. La capacidad de carga de la isla se registró en más de 6.600 vacas y 2.200 caballos en un listado de alquiler de 1.722. [109]
En 1726 , John Campbell de Mamore compró Islay utilizando una compensación del Ayuntamiento de Glasgow (£ 9000) por daños durante los disturbios por impuestos a la malta . [110] Cuando murió en 1729, la isla pasó a su hijo, Daniel Campbell de Shawfield . [111] [112] Después de las insurrecciones jacobitas de 1745-6, la Ley de Jurisdicciones Hereditarias de 1746 abolió la autoridad conyugal y el control de Campbell sobre el sheriffdom; a partir de entonces sólo pudieron hacer valer su influencia en su papel de terratenientes.
Un aspecto definitorio del Argyll del siglo XIX fue la mejora gradual de la infraestructura de transporte. [113] Se construyeron carreteras, el canal de Crinan acortó la distancia marítima a Glasgow y los numerosos cruces de ferry tradicionales se ampliaron con nuevos muelles. Se construyeron muelles de escombros en varios lugares de Islay y se construyó un nuevo puerto en Port Askaig. [114] Inicialmente, prevaleció una sensación de optimismo en el comercio de pesca y ganado y la población se expandió, en parte como resultado del auge de las algas marinas del siglo XVIII y la introducción de la papa como alimento básico. [115] La población de la isla se había estimado en 5.344 en 1755 y creció a más de 15.000 en 1841.
Islay permaneció con los Campbell de Shawfield hasta 1853, cuando fue vendida a James Morrison de Berkshire , antepasado del tercer barón Margadale , que todavía posee una parte sustancial de la isla. [112] La ruptura de la relación entre los terratenientes y los residentes de la isla resultó tener consecuencias. Cuando los propietarios de las propiedades se dieron cuenta de que podían ganar más dinero con la cría de ovejas que con los pequeños agricultores indígenas, las autorizaciones al por mayor se convirtieron en algo común. Sólo en 1863, 400 personas emigraron de Islay, algunas por razones puramente económicas, pero muchas otras se vieron obligadas a abandonar las tierras que sus predecesores habían cultivado durante siglos. En 1891, el censo registró sólo 7.375 ciudadanos, y muchos de los desalojados construyeron nuevos hogares en Canadá, Estados Unidos y otros lugares. La población siguió disminuyendo durante gran parte del siglo XX y hoy es de unas 3.500 personas. [3] [116] [117]
En 1899, se crearon formalmente condados, con límites definidos, mediante una ley de gobierno local escocés ; Por lo tanto, Islay pasó a formar parte del condado de Argyll .
Durante la Primera Guerra Mundial, dos barcos de tropas naufragaron frente a Islay con unos pocos meses de diferencia entre sí en 1918. [118] El SS Tuscania , un transatlántico británico reconvertido que transportaba Doughboys estadounidenses a Francia, fue torpedeado por el SM UB-77 el 5 de febrero con la pérdida de más de 160 vidas y ahora se encuentra en aguas profundas a 6,4 km (4 millas) al oeste de Mull of Oa. [119] El 6 de octubre, el HMS Otranto estuvo involucrado en una colisión con el HMS Kashmir en mares agitados mientras transportaba de manera similar Doughboys estadounidenses desde el puerto de Nueva York . Otranto perdió el rumbo y se desvió hacia la costa occidental del Rinns. Respondiendo a su SOS, el destructor HMS Mounsey intentó acercarse y logró rescatar a más de 350 hombres. Sin embargo, el Otranto naufragó en la costa cerca de la bahía de Machir con una pérdida total de 431 vidas. [120] La Cruz Roja Estadounidense erigió un monumento en la costa de Oa para conmemorar el hundimiento de estos dos barcos. [121] Se creó un cementerio militar en Kilchoman donde fueron enterrados los muertos de ambas naciones en el último desastre (todos los cuerpos estadounidenses menos uno fueron exhumados más tarde y devueltos a casa). [118] [122]
Durante la Segunda Guerra Mundial , la RAF construyó un aeródromo en Glenegedale que más tarde se convirtió en el aeropuerto civil de Islay. También hubo una base de hidroaviones del Comando Costero de la RAF en Bowmore desde el 13 de marzo de 1941 utilizando Loch Indaal. [123] En 1944, la tripulación de un hidroavión RCAF 422 Squadron Sunderland fue rescatada después de que su avión aterrizó frente a Bowmore, pero se rompió de sus amarras en un vendaval y se hundió. [124] Había una estación de radar RAF Chain Home en Saligo Bay y una estación RAF Chain Home Low en Kilchiaran. [125] [126]
Los pilares de la economía moderna de Islay son la agricultura, la pesca, la destilería y el turismo. [127]
Gran parte de Islay sigue siendo propiedad de unos pocos propietarios no residentes; La cría de ovejas y los pocos rebaños de ganado lechero están a cargo de agricultores arrendatarios. [127] El sitio web de la isla indica que también se están realizando algunos cultivos, mientras que algunas áreas de páramos altos incluyen propiedades para cazar ciervos. Algunas turberas están cortadas para obtener combustible utilizado por algunas destilerías y algunos propietarios. Las zonas sureste y este de Islay también tienen algunas plantaciones de coníferas. [128]
En Islay se puede pescar excelente trucha marrón salvaje y salmón [129] y en septiembre de 2003 se celebró el Concurso Europeo de Pesca en cinco de los numerosos lagos de la isla; este fue "el mayor evento de pesca jamás celebrado en Escocia". [130] La pesca en el mar también es popular, especialmente frente a la costa oeste y sobre los numerosos naufragios que hay alrededor de la costa. [130] Hay alrededor de 20 barcos comerciales que pescan cangrejos, langostas y vieiras desde Port Askaig, Port Ellen y Portnahaven. [131] [132]
Islay es una de las cinco localidades y regiones destiladoras de whisky de Escocia cuyas identidades están protegidas por ley. [133] Hay nueve destilerías activas y una inactiva, con planes de comenzar la construcción de una undécima. [134] Esta industria es el segundo mayor empleador de la isla después de la agricultura. [135] [136] Los del sur de la isla producen maltas con un sabor a turba muy fuerte , considerado el whisky de sabor más intenso de todos. De este a oeste son Ardbeg , Lagavulin y Laphroaig . En el norte de la isla se producen Bowmore , Bruichladdich , Caol Ila , Bunnahabhain y Ardnahoe , de sabor mucho más ligero. [137] [138] Kilchoman abrió sus puertas en 2005 hacia la costa oeste de Rinns. [139]
El registro más antiguo de una destilería legal en la isla se refiere a Bowmore en 1779 y en un momento hubo hasta 23 destilerías en funcionamiento. [140] Por ejemplo, la destilería Port Charlotte operó desde 1829 hasta 1929 [141] y Port Ellen también está cerrada, aunque sigue funcionando como maltería . [140] En marzo de 2007, Bruichladdich anunció que reabrirían la destilería de Port Charlotte utilizando equipos de la destilería de Inverleven. [141]
En general, los whiskies de esta isla son conocidos por "sabores picantes a turba, ahumados y aceitosos, con sólo un toque de aire marino salado y algas" debido al uso de turba y al clima marítimo, según un informe. [142] El sitio web de la isla es más específico. Las destilerías del sur elaboran whisky de "cuerpo medio... saturado con humo de turba, salmuera y yodo" porque utilizan malta rica en turba y agua con turba. El whisky de la zona norte es más suave porque se elabora con agua de manantial para darle un "sabor más ligero, a musgo (en lugar de turba), con algunas algas, algunas nueces...". [143]
Unos 45.000 visitantes de verano llegan cada año en ferry y otros 11.000 en avión. [144] Las principales atracciones son el paisaje, la historia, la observación de aves y los whiskies de fama mundial. [145] Las destilerías operan varias tiendas, recorridos turísticos y centros de visitantes, [146] y Finlaggan Trust tiene un centro de visitantes que está abierto todos los días durante el verano. [147]
El golf está disponible en el campo de golf Machrie, de 116 años de antigüedad, ahora propiedad de Gavyn Davies y su esposa Susan Nye, baronesa Nye ; el campo fue rediseñado y reabierto en 2017 (el hotel contiguo Macrhie, con 47 habitaciones, fue reconstruido recientemente). [148] Los caminantes y ciclistas aprecian los 210 kilómetros de costa. Los observadores de aves también deberían estar satisfechos. [149]
El sitio web Trip Advisor califica los siguientes como los diez mejores lugares de interés y monumentos de la isla: Kildalton Cross en Port Ellen, Finlaggan en Ballygrant, Kildalton High Cross y Old Parish Church en Port Ellen, el Monumento Americano, el Cementerio Militar de Kilchoman, The Round Iglesia en Bowmore, Kilnave Cross, Castillo de Dunyvaig en Lagavulin, Puerto de Portnahaven y Iglesia de Kilchoman. [150]
Según un informe de julio de 2018, algunos días de verano visitan la isla casi 6.000 turistas y más de 15.000 durante el festival del whisky Feis Ile en mayo. Son cifras muy altas para una isla con aproximadamente 3.200 habitantes. Esto ha generado cierta preocupación de que el sabor único de Islay se esté viendo afectado negativamente. [151] Aún así, todavía no hay grandes hoteles en la isla, con alojamiento turístico proporcionado por casas de huéspedes, B&B, pequeños hoteles como el Port Charlotte Hotel y el Harbor Inn at Bowmore, [149] cabañas con cocina propia y un albergue juvenil. . Hay dos campings disponibles; uno de ellos tiene capacidad para autocaravanas. [152] [153]
La ubicación de Islay, expuesta a toda la fuerza del Atlántico Norte, ha llevado a que sea el sitio de una central de energía undimotriz pionera y la primera de Escocia cerca de Portnahaven. El generador de energía undimotriz Islay LIMPET (Transformador de energía marino instalado en tierra) fue diseñado y construido por Wavegen e investigadores de la Universidad Queen de Belfast , y contó con el respaldo financiero de la Unión Europea. Conocido como Limpet 500, debido a limitaciones de cableado su capacidad se limitó a suministrar hasta 150 kW de electricidad a la red de la isla. [154] En 2000 se convirtió en la primera central de energía undimotriz comercial del mundo. Desde entonces ha sido dado de baja.
En marzo de 2011, el gobierno escocés aprobó el sistema de mareas más grande del mundo, con 10 turbinas previstas que generarían suficiente energía para más de 5.000 hogares. El proyecto estará ubicado en Sound of Islay , que ofrece fuertes corrientes y refugio contra tormentas. [155]
Muchas de las carreteras de la isla son de vía única con lugares de paso. Las dos carreteras principales son la A846 de Ardbeg a Port Askaig vía Port Ellen y Bowmore, y la A847 que recorre la costa este de Rhinns. [29] La isla tiene su propio servicio de autobús proporcionado por Islay Coaches, y el aeropuerto de Glenegedale ofrece vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional de Glasgow y con menos regularidad a Oban y Colonsay . [156]
Caledonian MacBrayne opera servicios regulares de ferry a Port Ellen y Port Askaig desde Kennacraig , con una duración de aproximadamente dos horas. Los ferries a Port Askaig también llegan a Scalasaig en Colonsay y, los miércoles de verano, a Oban . El buque especialmente diseñado, MV Finlaggan , entró en servicio en 2011. [157] ASP Ship Management Ltd opera un pequeño transbordador de automóviles en nombre del Consejo de Argyll & Bute desde Port Askaig hasta Feolin en Jura . [158] Kintyre Express comenzará a operar servicios exclusivos para pasajeros entre Port Ellen y Ballycastle en Irlanda del Norte de viernes a lunes durante junio, julio y agosto.
Hay varios faros en Islay y sus alrededores como ayuda a la navegación. Estos incluyen la luz Rinns of Islay construida en Orsay en 1825 por Robert Stevenson , [159] Ruvaal en el extremo noreste de Islay construida en 1859, [160] Carraig Fhada en Port Ellen, que tiene un diseño inusual, [161] y Dubh Artach , una torre de roca aislada a unos 35 km (22 millas) al noroeste de Ruvaal.
Desde 1973, Ileach ha estado entregando noticias a la gente de Islay cada quince días y fue nombrado periódico comunitario del año en 2007. [162] [163] Islay Ales Brewery elabora varias cervezas reales en sus instalaciones cerca de Bridgend. [164] A principios del siglo XXI se creó un campus de Sabhal Mòr Ostaig en Islay, Ionad Chaluim Chille Ìle , que enseña lengua, cultura y herencia gaélica. [165] El centro comunitario Port Mòr en Port Charlotte, que está equipado con una microturbina eólica y un sistema de calefacción geotérmica, es creación del fideicomiso de desarrollo local Iomairt Chille Chomain. [166] [167]
En julio de 1871 se tendió un cable telegráfico submarino de 16 millas (26 km) entre Ardenistle cerca de Port Ellen en Islay y Kintyre utilizando el SS Robert Lowe . [168] La goleta Catalina y María de Leith llegó a finales de julio con postes, cables y otros equipos para extender el telégrafo por toda la isla. [169] pero hubo un retraso en el inicio de los trabajos. En septiembre de 1871 se informó que el teniente Turner, ingeniero provisional con seis ingenieros reales, acababa de comenzar las operaciones para tender una línea desde Port Ellen a Port Askaig, cuya finalización estaba prevista en 3 meses. [170] La oficina de telégrafos abrió sus puertas en Port Ellen el 12 de diciembre de 1871. [171] En enero de 1872 se completó un ramal de Bridgend a Bowmore [172] y las oficinas de telégrafos en Bowmore y Port Askaig se abrieron el 1 de abril de 1872.
En 1935 se tendió un cable submarino de 27 kilómetros (17 millas) de largo desde Glencardock Point en Kintyre hasta Port Ellen. La primera central telefónica se construyó en Port Ellen y se instalaron 200 millas de cables telefónicos en toda la isla. La primera llamada se realizó el 19 de septiembre de 1935, cuando el Sr. A. Kerr Murray, del distrito occidental de Escocia del Departamento Telefónico de la Oficina de Correos, inauguró el servicio interurbano en Port Ellen con una llamada al rector A. MacEachran de Campbeltown. Para cubrir el costo de proporcionar el servicio, se cobró una tarifa de 6 peniques además del cargo troncal ordinario. [173] La expansión del servicio tuvo lugar en 1936 con la apertura de la primera central automática en Bowmore el 23 de septiembre y en Kidalton el 24 de septiembre [174] y en 1937 en Port Charlotte y Port Askaig. [175]
Los primeros registros del uso de electricidad en Islay datan de 1894, cuando la destilería Bunnahabhain recibió luz eléctrica. [176] Las otras destilerías hicieron lo mismo poco después de esto, pero a excepción de unas pocas personas que podían permitirse el lujo de instalar plantas generadoras por sí mismas, la electricidad no se proporcionó generalmente para el consumo doméstico hasta después de la Segunda Guerra Mundial .
En 1937, se informó en el Oban Times y Argyllshire Advertiser del 22 de mayo de 1937 que el día de la coronación en Bowmore, gracias al ingenio del químico Allan Cameron, parte del pueblo estuvo iluminado durante dos noches con electricidad de su planta privada. Esto fue motivo de gran admiración y atracción en un pueblo que depende casi exclusivamente de la parafina para obtener luz. [177]
En enero de 1945, la Junta Hidroeléctrica del Norte de Escocia inició un estudio en Islay para proporcionar electricidad. Esto demostró que la planta generadora de RAF Bowmore resultaría adecuada para uso temporal para proporcionar suministros en las primeras etapas de un plan de distribución para la isla. El Ministerio del Aire estuvo de acuerdo y la Junta compró la totalidad de la planta de Bowmore. [178]
En septiembre de 1948, la Junta Hidroeléctrica del Norte de Escocia encendió el primer suministro de electricidad en Bowmore. Cuarenta casas estaban conectadas a la red local, alimentada por un motor diésel. [179] Poco después se conectaron otros 50 locales, incluida la iglesia, y también se estaba construyendo la línea de distribución de Bowmore a Port Ellen.
En 1961, Islay se conectó al continente con un cable submarino de 6 millas desde el continente hasta Jura y luego nuevamente durante 1,5 millas (2,4 km) desde Jura a Islay. El proyecto también involucró 42 millas (68 km) de líneas aéreas. [180]
Islay ha sido históricamente una zona de habla gaélica muy fuerte. En los censos de 1901 y 1921, se informó que más del 75 por ciento de todas las parroquias de Islay hablaban gaélico. En 1971, los Rhinn habían caído a entre un 50 y un 74 por ciento de hablantes de gaélico y el resto de Islay a entre un 25 y un 49 por ciento de hablantes de gaélico en general. [14] En 1991, aproximadamente un tercio de la población de la isla eran hablantes de gaélico. [181] En el censo de 2001, esta cifra había caído al 24 por ciento, lo que, si bien era una cifra baja en general, la convertía en la isla de Argyll and Bute con mayor habla gaélica después de Tiree, con el porcentaje más alto registrado en Portnahaven (32 por ciento). ciento) y el más bajo en Gortontaoid (17 por ciento), siendo el extremo norte y el sur de la isla las zonas más débiles en general. [14]
El dialecto de Islay es distintivo. Tiene un fuerte patrón con otros dialectos de Argyll, especialmente los de Jura, Colonsay y Kintyre . [182] Entre sus características fonológicas distintivas se encuentran el cambio de /aː/ larga a /ɛː/, un alto grado de retención de /eː/ larga, el cambio de /l̪ˠ/ oscura a /t̪/, la falta de /t̪ intrusiva / en grupos sr (por ejemplo /s̪ɾoːn/ "nariz" en lugar de /s̪t̪ɾoːn/) [183] y la retención de la partícula d' en tiempo pasado no lenitiva (por ejemplo, d'èirich "rosa" en lugar de dh'èirich ) . [184] Se encuentra dentro de un grupo de isoglosas léxicas (es decir, palabras distintivas de un área determinada) con fuertes similitudes con los dialectos del sur del gaélico escocés y del irlandés del Ulster . Algunos ejemplos son dhuit "para ti" (en lugar del más común dhut ), [185] la fórmula gun robh math agad "gracias" (en lugar del más común mòran taing o tapadh leat , pero compárese con el irlandés go raibh maith agat ), [ 186] mand "capaz de" (en lugar del más común urrainn ) [187] o deifir "prisa" (en lugar del más común cabhag , deifir irlandés ). [188]
Asociadas con varias iglesias de Islay hay copas de edad incierta; estos se pueden ver en la iglesia de Kilchoman, donde se encuentra la cruz tallada en uno de ellos, y en la iglesia de Kilchiaran en Rhinns. En tiempos históricos, algunos pueden haber estado asociados con ceremonias de deseos precristianas o creencias paganas entre la " pequeña gente ". [189]
Los primeros pioneros del cristianismo en Dál Riata fueron Columba de Iona y Moluag de Lismore . [190] El legado de este período incluye la Cruz de Kildalton del siglo VIII , el "tesoro más famoso" de Islay, [191] tallada en epidiorita local . [192] En Kilnave se puede encontrar una cruz tallada de edad similar, pero mucho más desgastada, [193] que puede haber servido como lugar de culto laico. [194] Aunque los primeros colonos nórdicos eran paganos, Islay tiene un número sustancial de sitios de capillas de piedra seca o mortero de arcilla con pequeños cementerios de la era nórdica posterior. [195] En el siglo XII la isla pasó a formar parte de la Diócesis de Sodor y las Islas , que fue restablecida por el rey Olaf Godredsson . [196] La diócesis estaba dentro de la jurisdicción de la Arquidiócesis de Nidaros y había cuatro iglesias principales en Islay según el modelo prestegjeld noruego : Kilnaughton, Kildalton, Kilarrow y Kilmany. [197] En 1472 Islay pasó a formar parte de la Arquidiócesis de St Andrews . [197]
Archibald Campbell, quinto conde de Argyll , fue un firme partidario de la Reforma , pero hay poca evidencia de que sus creencias fueran recibidas con mucho entusiasmo por los isleños inicialmente. Al principio sólo había dos iglesias protestantes, pero en 1642 se crearon tres parroquias, con sede en Kilchoman, Kilarrow y una nueva iglesia en Dunyvaig. A finales de siglo había siete iglesias, incluida una en la isla Nave. [198] La iglesia parroquial de Kilarrow , construida en 1767 por Daniel Campbell cuando era señor de Islay, es redonda y, como dice el folclore local, no tiene ningún rincón en el que el diablo pueda esconderse. [199] La iglesia en Rhinns of Islay es St Kiaran's, ubicada en las afueras del pueblo de Port Charlotte y Port Ellen es atendida por St John's. Hay una variedad de otras iglesias de la Iglesia de Escocia y otras congregaciones en la isla. Los bautistas se reúnen en Port Ellen y Bowmore, la Iglesia Episcopal Escocesa de St. Columba está ubicada en Bridgend y la congregación católica romana de Islay también utiliza St Columba's para sus servicios. [200]
Islay apareció en algunas de las escenas de la película de 1954 The Maggie , [201] y el documental de 1942 " Coastal Command " fue filmado parcialmente en Bowmore. [202]
En 1967-68, el compositor y cantante de folk-rock Donovan incluyó "Isle of Islay" en su álbum, A Gift from a Flower to a Garden , una canción que alaba las bellezas pastorales de la isla. [Nota 12] " Wesering Home " es una canción escocesa del siglo XX sobre Islay escrita por Hugh S. Roberton , derivada de una canción gaélica anterior. [204] [205]
En la década de 1990, la adaptación de la BBC de Para Handy se filmó parcialmente en Port Charlotte y Bruichladdich y presentó una carrera entre Vital Spark ( el pez globo de Para Handy ) y un rival a lo largo del lago Indaal. En 2007, partes del programa Springwatch de la BBC se grabaron en Islay y Simon King se basó en Islay. El programa de televisión arqueológico del canal británico 4, Time Team , excavó en Finlaggan y el episodio se transmitió por primera vez en 1995. [206] [207] [208]
En 2000, el autor japonés Haruki Murakami visitó la isla para probar siete whiskies de pura malta en la isla y luego escribió un libro de viajes llamado Si nuestro idioma fuera whisky .
Islay es hogar de muchas especies de vida silvestre y es especialmente conocida por sus aves. El número de percebes que visitan el invierno ha llegado a 35.000 en los últimos años y hasta 10.000 llegan en un solo día. También hay hasta 12.000 gansos de frente blanca de Groenlandia , y entre estas bandadas a menudo se encuentran números más pequeños de gansos de Brent , de patas rosadas y de Canadá . Otras aves acuáticas incluyen los cisnes cantores y mudos , el pato eider , el zampullín de Eslavonia , el ojo dorado , el pato de cola larga y el silbón europeo . [209] El esquivo guion de codornices y el correlimos , el chorlito anillado y el correlimos zarapito se encuentran entre los visitantes de verano. [209] Las aves residentes incluyen la chova de pico rojo , el aguilucho pálido , el águila real , el halcón peregrino , la lechuza común , el cuervo , el ostrero y el arao . [209] El águila marina de cola blanca reintroducida ahora se ve regularmente en las costas. [210] En total, alrededor de 105 especies se reproducen en la isla cada año y se pueden ver entre 100 y 120 especies diferentes en cualquier momento. [209]
En los páramos y colinas habita una población de varios miles de ciervos . El gamo se puede encontrar en el sureste y el corzo es común en terrenos bajos. Las nutrias son comunes en las costas de la isla Nave, y las focas comunes y grises se reproducen en la isla Nave. En alta mar, se registra regularmente una variedad de cetáceos , incluidas ballenas minke , ballenas piloto , orcas y delfines mulares . La única serpiente en Islay es la víbora y el lagarto común está muy extendido, aunque no se ve con frecuencia. [211] La isla alberga una población significativa de fritillary de los pantanos junto con muchas otras polillas y mariposas. [212] El clima templado sustenta una diversidad de flora, típica de las Hébridas Interiores . [213]
