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Perfume

Perfume ( Reino Unido : / ˈ p ɜː f j uː m / , EE. UU .: / p ər ˈ f j uː m / ; francés: parfum ) es una mezcla de aceites esenciales fragantes o compuestos aromáticos (fragancias), fijadores y disolventes , generalmente en Forma líquida, utilizada para dar un aroma agradable al cuerpo humano, a los animales, a los alimentos, a los objetos y a los espacios habitables . [1] Los perfumes pueden definirse como sustancias que emiten y difunden un olor agradable y fragante. Consisten en mezclas artificiales de productos químicos aromáticos y aceites esenciales. Leopold Ružička , premio Nobel de Química de 1939 , afirmó en 1945 que "desde los primeros días de la química científica hasta la actualidad, los perfumes han contribuido sustancialmente al desarrollo de la química orgánica en lo que respecta a métodos, clasificación sistemática y teoría". [2]

Textos antiguos y excavaciones arqueológicas muestran el uso de perfumes en algunas de las primeras civilizaciones humanas. La perfumería moderna comenzó a finales del siglo XIX con la síntesis comercial de compuestos aromáticos como la vainillina o la cumarina , que permitieron la composición de perfumes con olores antes inalcanzables únicamente a partir de aromáticos naturales.

Historia

Escena egipcia que representa la preparación del perfume de azucena, siglo IV a.C.

La palabra perfume se deriva del latín perfumare , que significa "fumar a través". [3] La perfumería, como arte de elaborar perfumes, comenzó en la antigua Mesopotamia , Egipto , la civilización del valle del Indo y posiblemente en la antigua China . [4] Fue refinado aún más por los romanos y los musulmanes. [ cita necesaria ]

Se considera que una de las primeras químicas registradas en el mundo es una mujer llamada Tapputi , una perfumista mencionada en una tablilla cuneiforme del segundo milenio a.C. en Mesopotamia. [5] Destiló flores, aceite y cálamo con otros aromáticos , luego los filtró y los volvió a poner en el alambique varias veces. [6]

En el subcontinente indio , el perfume y la perfumería existieron en la civilización del Indo (3300 a. C. – 1300 a. C.). [7]

Un alambique bizantino utilizado para destilar perfumes.
Recipiente para perfume del antiguo Egipto en forma de mono; 1550-1295 aC; loza; altura: 6,5 cm, ancho: 3,3 cm, profundidad: 3,8 cm; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)

En 2003, [8] arqueólogos descubrieron lo que se cree [ ¿quién? ] para ser los perfumes más antiguos del mundo que se conservan en Pyrgos , Chipre . Los perfumes se remontan a más de 4.000 años. Fueron descubiertos en una antigua perfumería, una fábrica de 300 metros cuadrados (3230 pies cuadrados) [8] que alberga al menos 60 alambiques, cuencos, embudos y frascos de perfume. En la antigüedad, la gente utilizaba hierbas y especias , como almendras , cilantro , mirto , resina de conífera y bergamota , además de flores . [9] En mayo de 2018, se recreó un antiguo perfume "Rodo" (Rosa) para la exposición de aniversario del Museo Arqueológico Nacional Griego "Innumerables aspectos de la belleza", lo que permitió a los visitantes acercarse a la antigüedad a través de sus receptores olfativos. [10]

En el siglo IX, el químico árabe Al-Kindi (Alkindus) escribió el Libro de la química del perfume y las destilaciones , que contenía más de cien recetas de aceites aromáticos , ungüentos , aguas aromáticas y sustitutos o imitaciones de medicamentos costosos. El libro también describe 107 métodos y recetas para la elaboración de perfumes y equipos para elaborar perfumes, como el alambique (que todavía lleva su nombre árabe. [11] [12] [del griego ἄμβιξ, "copa", "vaso"] [ 13] [14] descrito por Sinesio en el siglo IV [15] ).

El químico persa Ibn Sina (también conocido como Avicena ) introdujo el proceso de extracción de aceites de flores mediante destilación , el procedimiento más utilizado en la actualidad. Primero experimentó con la rosa . Hasta su descubrimiento, los perfumes líquidos consistían en mezclas de aceite y hierbas o pétalos triturados, lo que formaba una mezcla fuerte. El agua de rosas era más delicada e inmediatamente se hizo popular. Tanto las materias primas como la tecnología de destilación influyeron significativamente en la perfumería occidental y en los avances científicos, especialmente en la química .

Existe una controversia sobre si la perfumería se perdió por completo en Europa occidental tras la caída del Imperio Romano Occidental . Dicho esto, el arte de la perfumería en Europa occidental se revitalizó después de la invasión islámica de España y el sur de Italia en 711 y 827. Las ciudades de España controladas por los islámicos ( Al-Andalus ) se convirtieron en importantes productoras de perfumes que se comercializaban en todo el Viejo Mundo . Como en el mundo antiguo, los andaluces utilizaban las fragancias en devoción a Dios. Los perfumes añadían una capa de limpieza necesaria para su devoción. A las mujeres andaluzas también se les ofrecieron mayores libertades que a las mujeres de otras regiones controladas por musulmanes y se les permitió salir de sus hogares y socializar fuera. Esta libertad permitió que el noviazgo ocurriera fuera del hogar. A raíz de ello, las mujeres andaluzas utilizaban perfumes para el cortejo. [dieciséis]

Se registraron recetas de perfumes de los monjes de Santa María Delle Vigne o Santa María Novella de Florencia , Italia, desde 1221. [17] En Oriente, los húngaros produjeron alrededor de 1370 un perfume hecho de aceites aromáticos mezclados en una solución de alcohol – mejor conocida como Agua de Hungría , a instancias de la reina Isabel de Hungría . [18] [19] [20] El arte de la perfumería prosperó en la Italia del Renacimiento y, en el siglo XVI, el perfumista personal de Catalina de Médicis (1519-1589), René el Florentino (Renato il fiorentino), llevó los refinamientos italianos a Francia. Su laboratorio estaba conectado con sus apartamentos por un pasadizo secreto, de modo que no se pudieran robar fórmulas en el camino. Gracias a René, Francia se convirtió rápidamente en uno de los centros europeos de fabricación de perfumes y cosméticos . El cultivo de flores para su esencia perfumada, que comenzó en el siglo XIV, se convirtió en una industria importante en el sur de Francia.

Entre los siglos XVI y XVII, los perfumes eran utilizados principalmente por los ricos para enmascarar los olores corporales resultantes de los baños poco frecuentes. [21] En 1693, el barbero italiano Giovanni Paolo Feminis creó un agua perfumada llamada Aqua Admirabilis, [22] hoy más conocida como agua de colonia ; su sobrino Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) se hizo cargo del negocio en 1732. [23] [24]

En el siglo XVIII, la región francesa de Grasse , Sicilia y Calabria (en Italia) cultivaban plantas aromáticas para proporcionar materias primas a la creciente industria del perfume. Incluso hoy, Italia y Francia siguen siendo el centro del diseño y comercio de perfumes europeos .

Clases de dilución y terminologías.

Frasco original de agua de colonia 1811, de Johann Maria Farina , Farina gegenüber
Botella de perfume atomizador vintage

Los tipos de perfume reflejan la concentración de compuestos aromáticos en un disolvente, que en el caso de las fragancias finas suele ser etanol o una mezcla de agua y etanol. Varias fuentes difieren considerablemente en las definiciones de los tipos de perfumes. La intensidad y longevidad de una fragancia se basan en la concentración, intensidad y longevidad de los compuestos aromáticos o aceites perfumados utilizados. A medida que aumenta el porcentaje de compuestos aromáticos, también aumenta la intensidad y longevidad del aroma. Se utilizan términos específicos para describir la concentración aproximada de una fragancia por el porcentaje de aceite de perfume en el volumen del producto final. Los términos más extendidos [25] son:

Terminología imprecisa

JB Filz en Viena. Perfumerías con una larga tradición, como JB Filz, crearon sus propios aromas. [26]

El amplio rango en los porcentajes de compuestos aromáticos que pueden estar presentes en cada concentración hace que la terminología de extrait, EdP, EdT y EdC sea bastante imprecisa en cuanto a la concentración de aceite. Aunque un EdP suele estar más concentrado que un EdT y, a su vez, un EdC, no siempre es así. Las distintas perfumerías o casas de perfumes asignan distintas cantidades de aceites a cada uno de sus perfumes. Por lo tanto, aunque la concentración de aceite de un perfume en dilución de EdP será necesariamente mayor que la del mismo perfume en EdT dentro del mismo rango de una empresa, la cantidad real variará entre las empresas. Un EdT de una casa puede tener una mayor concentración de compuestos aromáticos que un EdP de otra.

Además, algunas fragancias con el mismo nombre de producto pero con una concentración diferente pueden no sólo diferir en sus diluciones, sino que en realidad utilizan mezclas de aceites perfumados completamente diferentes. Por ejemplo, para que la versión EdT de una fragancia sea más brillante y fresca que su EdP, el aceite EdT puede "modificarse" para que contenga un poco más de notas altas o menos notas de fondo. Chanel No. 5 es un buen ejemplo: su perfume, EdP, EdT y las concentraciones de EdC, ahora descontinuadas, son de hecho composiciones diferentes (el perfume data de 1921, el EdT de la década de 1950 y el EdP no se desarrolló hasta la década de 1980). . En algunos casos, palabras como extrême , intenso o concentrado , que podrían indicar una mayor concentración aromática, son en realidad fragancias completamente diferentes, relacionadas sólo por un acuerdo de perfume similar . Un ejemplo de ello es el Pour Monsieur y el Pour Monsieur concentrée de Chanel .

Historia de los términos y concentraciones.

Los términos "perfume" y "colonia" generan mucha confusión en inglés. "Perfume" se utiliza a menudo como un término genérico y general para referirse a las fragancias comercializadas para mujeres, independientemente de su concentración exacta, mientras que el término "colonia" también se aplica a las vendidas para hombres. El producto real usado por una mujer puede ser un eau de parfum en lugar de un extracto, o por un hombre, un eau de toilette en lugar de un eau de colonia. Las razones por las que los términos "perfume" y "colonia" se utilizan a menudo en sentido genérico están relacionadas con el desarrollo moderno de la perfumería en Europa desde el siglo XVIII.

El término "colonia" se utilizó por primera vez en Europa en el siglo XVIII para referirse a una familia de fragancias frescas a base de cítricos destiladas con extractos de ingredientes cítricos, florales y amaderados. Estas "colonias clásicas" supuestamente se desarrollaron por primera vez en Colonia, Alemania , de ahí el nombre. Este tipo de colonia, que todavía está en producción, describe composiciones unisex "que son básicamente mezclas de cítricos y no tienen un perfume principal". [27] Los ejemplos incluyen 4711 de Mäurer & Wirtz (creado en 1799) y Eau de Colonia Impériale de Guerlain (1830). "Agua de tocador", o eau de toilette, se refería a una amplia gama de aguas perfumadas que no se conocían de otro modo como colonias, y fueron populares durante todo el siglo XIX.

El término "perfume" surgió a finales del siglo XIX. La primera fragancia etiquetada como extracto de "perfume" con una alta concentración de compuestos aromáticos fue Jicky de Guerlain en 1889. En la primera mitad del siglo XX, las compañías de fragancias comenzaron a ofrecer sus productos en más de una concentración, a menudo combinando un extracto con un encendedor. eau de toilette adecuada para el día, lo que hizo que sus productos estuvieran disponibles para una gama más amplia de clientes. A medida que este proceso se aceleró, las casas de perfumes tomaron prestado el término "colonia" para referirse a una interpretación aún más diluida de sus fragancias que el eau de toilette. Guerlain , por ejemplo, ofreció una versión en agua de colonia de su perfume estrella Shalimar y muchas de sus otras fragancias. A diferencia de una agua de colonia clásica, este tipo de colonia moderna es una interpretación más ligera y menos concentrada de un producto más concentrado, normalmente un perfume puro, y suele ser la concentración más ligera de una línea de productos de fragancia. [27]

La concentración y terminología del eau de parfum es la más reciente y se desarrolló originalmente para ofrecer el brillo de un EdT con la longevidad de un extracto. Parfum de toilette y EdP comenzaron a aparecer en los años 1970 y ganaron popularidad en los años 1980. En el siglo XXI, EdP es probablemente la concentración de fuerzas más extendida. A menudo es la primera concentración que se ofrece cuando se lanza una nueva fragancia y, por lo general, se la denomina genéricamente "perfume". [25]

Históricamente, las fragancias femeninas tendían a tener niveles más altos de compuestos aromáticos que las fragancias masculinas. Las fragancias comercializadas para hombres normalmente se vendían como EdT o EdC, rara vez como EdP o extractos de perfume. Esto está cambiando en el mundo de las fragancias modernas, especialmente porque las fragancias se están volviendo más unisex. Las fragancias femeninas solían ser comunes en todos los niveles de concentración, pero en el siglo XXI se ven principalmente en concentraciones de EdP y EdT. Muchos perfumes modernos nunca se ofrecen en formulaciones extraídos o de agua de colonia, y EdP y EdT representan la gran mayoría de los nuevos lanzamientos. [ cita necesaria ] [28]

Tipos de solventes

Los aceites perfumados a menudo se diluyen con un disolvente, aunque no siempre es así y se discute su necesidad. Con diferencia, el disolvente más común para la dilución de aceite de perfume es el alcohol, normalmente una mezcla de etanol y agua o un alcohol rectificado . El aceite perfumado también se puede diluir mediante aceites de olor neutro, como el aceite de coco fraccionado , o ceras líquidas , como el aceite de jojoba y el aceite de almendras .

Aplicar fragancias

La aplicación convencional de perfume puro (parfum extrait) en las culturas occidentales se realiza detrás de las orejas, en la nuca, debajo de las axilas y en la parte interior de las muñecas, los codos y las rodillas, de modo que el punto del pulso caliente el perfume y libere. fragancia continuamente. Según la perfumista Sophia Grojsman, detrás de las rodillas es el punto ideal para aplicar el perfume para que el aroma suba. [29] La industria del perfume moderna fomenta la práctica de superponer fragancias para que se libere en diferentes intensidades dependiendo de la hora del día. Para la mañana se recomiendan productos ligeramente perfumados como aceite de baño, gel de ducha y loción corporal; se sugiere eau de toilette para la tarde; y perfume aplicado en los puntos del pulso por la noche. [30] [ fuente autoeditada ] La fragancia de Colonia se libera rápidamente y dura alrededor de 2 horas. El eau de toilette dura de 2 a 4 horas, mientras que el perfume puede durar hasta seis horas. [31]

Una variedad de factores pueden influir en cómo la fragancia interactúa con la propia fisiología del usuario y afectar la percepción de la fragancia. La dieta es un factor, ya que comer alimentos picantes y grasosos puede aumentar la intensidad de una fragancia. [32] El uso de medicamentos también puede afectar el carácter de una fragancia. [32] La relativa sequedad de la piel del usuario es importante, ya que la piel seca no retendrá la fragancia tanto tiempo como la piel con más grasa. [31]

Describiendo un perfume

Una botella original de Fougère Royale de Houbigant . Creado por Paul Parquet en 1884, es uno de los perfumes modernos más importantes e inspiró la clase de fragancias del mismo nombre Fougère .
Pirámide de fragancias

Las fórmulas precisas de los perfumes comerciales se mantienen en secreto . Incluso si se publicaran ampliamente, estarían dominados por ingredientes y olores tan complejos que serían de poca utilidad para proporcionar una guía al consumidor general en la descripción de la experiencia de un aroma. Sin embargo, los conocedores de perfumes pueden llegar a ser extremadamente hábiles a la hora de identificar los componentes y orígenes de los aromas del mismo modo que los expertos en vinos. [33]

La forma más práctica de empezar a describir un perfume es según los elementos de las notas aromáticas del aroma o la "familia" a la que pertenece, todo lo cual afecta la impresión general de un perfume desde la primera aplicación hasta el último toque persistente del aroma. . [34] [35]

El rastro de olor que deja una persona que usa perfume se llama sillage , en honor a la palabra francesa que significa " despertar ", como el rastro que deja un barco en el agua.

Notas de fragancia

El perfume se describe en una metáfora musical como si tuviera tres conjuntos de notas , lo que hace que el aroma armonioso acorde . Las notas se desarrollan con el tiempo, con la impresión inmediata de la nota superior que conduce a las notas medias más profundas, y las notas de fondo aparecen gradualmente como la etapa final. Estas notas se crean cuidadosamente con conocimiento del proceso de evaporación del perfume.

Los aromas de las notas altas y medias están influenciados por las notas de fondo; por el contrario, los aromas de las notas de fondo se verán alterados por los tipos de materiales de fragancia utilizados como notas medias. Los fabricantes que publican notas de perfume normalmente lo hacen con los componentes de la fragancia presentados como una pirámide de fragancia , [36] utilizando términos imaginativos y abstractos para los componentes enumerados.

familias olfativas

La agrupación de perfumes nunca puede ser completamente objetiva o definitiva. Muchas fragancias contienen aspectos de diferentes familias. Incluso un perfume designado como "de una sola flor" tendrá matices sutiles de otras sustancias aromáticas. Apenas existen verdaderos perfumes de aroma unitario compuestos por un único material aromático.

La clasificación familiar es un punto de partida para describir un perfume, pero no lo caracteriza completamente.

Categorías tradicionales

Opium de YSL, de clase de fragancia ámbar u oriental.
Un ramo floral, Joy de Jean Patou

Las categorías tradicionales que surgieron alrededor de 1900:

Moderno

Desde 1945, han surgido nuevas categorías para describir los aromas modernos, debido a los grandes avances en la tecnología de diseño y síntesis de compuestos, así como al desarrollo natural de estilos y gustos:

Rueda de fragancias

Tabla de clasificación de perfumes Fragrance Wheel , ver. 1983

Este nuevo método de clasificación se utiliza ampliamente en el comercio minorista y en la industria de las fragancias, creado en 1983 por el consultor de perfumes Michael Edwards . El nuevo esquema simplifica la clasificación y la denominación, además de mostrar las relaciones entre las clases. [38]

Las cinco familias principales son Floral , Oriental , Amaderada , Aromática Fougère y Fresca , las cuatro primeras de la terminología clásica y la última de la categoría oceánica moderna. Cada uno de ellos se divide en subgrupos y se organizan alrededor de una rueda. En este esquema, Chanel No.5 , tradicionalmente clasificado como floral aldehídico, se ubica en el subgrupo Floral Suave, mientras que los aromas de ámbar se encuentran dentro del grupo Oriental. Los perfumes chipre son más ambiguos y tienen afinidades tanto con la familia oriental como con la amaderada. Por ejemplo, Guerlain Mitsouko está bajo Mossy Woods, pero Hermès Rouge , un chipre más floral, está bajo Floral Oriental.

Fuentes aromáticas

Fuentes vegetales

Flor de árbol de cítricos
Las resinas en perfumería incluyen la mirra.
Incienso

Las plantas se utilizan desde hace mucho tiempo en perfumería como fuente de aceites esenciales y compuestos aromáticos. Estos aromáticos suelen ser metabolitos secundarios producidos por las plantas como protección contra herbívoros , infecciones, así como para atraer polinizadores . Las plantas son, con diferencia, la mayor fuente de compuestos aromáticos utilizados en perfumería. Las fuentes de estos compuestos pueden derivar de diversas partes de una planta. Una planta puede ofrecer más de una fuente de aromáticos; por ejemplo, las partes aéreas y las semillas de cilantro tienen olores notablemente diferentes entre sí. Las hojas, las flores y la ralladura de la fruta de naranja son las fuentes respectivas de los aceites de petitgrain , neroli y naranja .

Fuentes animales

Una vaina de almizcle . La caza extensiva de ciervos almizcleros machos para sus vainas en la historia reciente ha resultado en detrimento de la especie.
Ámbar gris

Otras fuentes naturales

Fuentes sintéticas

Muchos perfumes modernos contienen odorantes sintetizados . Los sintéticos pueden proporcionar fragancias que no se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, Calone , un compuesto de origen sintético, imparte un fresco aroma marino metálico ozonoso que se utiliza ampliamente en los perfumes contemporáneos. Los aromáticos sintéticos se utilizan a menudo como fuente alternativa de compuestos que no se obtienen fácilmente de fuentes naturales. Por ejemplo, el linalol y la cumarina son compuestos naturales que pueden sintetizarse de forma económica a partir de terpenos . Los aromas de orquídeas (típicamente salicilatos ) generalmente no se obtienen directamente de la planta misma, sino que se crean sintéticamente para igualar los compuestos fragantes que se encuentran en varias orquídeas.

Una de las clases de aromáticos sintéticos más comúnmente utilizadas son los almizcles blancos . Estos materiales se encuentran en todas las formas de perfumes comerciales como fondo neutro para las notas medias. Estos almizcles se añaden en grandes cantidades a los detergentes para ropa para dar a la ropa lavada un aroma "limpio" duradero.

La mayoría de los aromáticos sintéticos del mundo son creados por relativamente pocas empresas . Incluyen:

Cada una de estas empresas patenta anualmente varios procesos para la producción de sintéticos aromáticos.

Características

Los naturales y sintéticos se utilizan por sus diferentes características olfativas en perfumería.

Obtención de olores naturales.

Proveedor de itar (perfume a base de hierbas) en la calle de Hyderabad , India, que puede componer un perfume original para el cliente

Antes de poder componer perfumes, primero se deben obtener los odorantes utilizados en diversas composiciones de perfume. Los odorantes sintéticos se producen mediante síntesis orgánica y se purifican. Los odorantes de fuentes naturales requieren el uso de varios métodos para extraer los aromáticos de las materias primas. Los resultados de la extracción son aceites esenciales , absolutos, concretos o mantecas, dependiendo de la cantidad de ceras en el producto extraído. [44]

Todas estas técnicas distorsionarán, hasta cierto punto, el olor de los compuestos aromáticos obtenidos de las materias primas. Esto se debe al uso de calor, disolventes fuertes o a la exposición al oxígeno en el proceso de extracción, que desnaturalizará los compuestos aromáticos, lo que cambiará su carácter olfativo o los volverá inodoros.

Un antiguo perfume aún expuesto en Fragonard

Extractos fragantes

Pachulí indio - Tintura

Aunque el público en general conoce los extractos fragantes como el término genérico " aceites esenciales ", en la industria de las fragancias se utiliza un lenguaje más específico para describir la fuente, la pureza y la técnica utilizada para obtener un extracto fragante en particular. De estos extractos, sólo los absolutos , los aceites esenciales y las tinturas se utilizan directamente para formular perfumes.

Los productos procedentes de diferentes métodos de extracción se conocen con nombres diferentes aunque sus materiales de partida sean los mismos. Por ejemplo, las flores de azahar de Citrus aurantium que se han sometido a extracción con disolventes producen "absoluto de azahar", pero las que se han destilado al vapor se conocen como "aceite de neroli".

Componer perfumes

Fórmula de perfume

Las composiciones de perfumes son una parte importante de muchas industrias que van desde los sectores de artículos de lujo, industrias de servicios alimentarios hasta fabricantes de diversos productos químicos domésticos. El propósito de utilizar perfumes o composiciones de fragancias en estas industrias es afectar a los clientes a través de su sentido del olfato e incitarlos a comprar el perfume o producto perfumado. Como tal, existe un gran interés en producir una formulación de perfume que la gente encuentre estéticamente agradable.

el perfumista

El perfumista , de Rodolphe Ernst

El trabajo de componer los perfumes que se venderán queda en manos de un experto en composición de perfumes o conocido en la industria de las fragancias como perfumista . A veces también se les llama cariñosamente " Nez " ( nariz en francés ) debido a su fino sentido del olfato y su habilidad para componer los olores.

La composición de un perfume suele comenzar con unas instrucciones del empleador del perfumista o de un cliente externo. Los clientes del perfumista o sus empleadores suelen ser casas de moda o grandes corporaciones de diversas industrias. [45] Luego, el perfumista pasará por el proceso de combinar múltiples mezclas de perfumes y venderá la formulación al cliente, a menudo con modificaciones en la composición del perfume. La composición de perfume se utilizará entonces para realzar otro producto como fragancia funcional ( champús , maquillaje , detergentes , interiores de automóviles, etc.), o se comercializará y venderá directamente al público como una fragancia fina . [33]

Técnica

Los perfumistas suelen utilizar papel secante (fr: mouillettes ) para probar y oler perfumes y odorantes.

Aunque no existe una única técnica "correcta" para la formulación de un perfume, existen pautas generales sobre cómo se puede construir un perfume a partir de un concepto. Aunque muchos ingredientes no contribuyen al olor de un perfume, muchos perfumes incluyen colorantes y antioxidantes para mejorar la comerciabilidad y la vida útil del perfume, respectivamente.

Marco básico

Los aceites perfumados suelen contener de decenas a cientos de ingredientes y, por lo general, estos se organizan en un perfume para la función específica que desempeñarán. Estos ingredientes se pueden agrupar a grandes rasgos en cuatro grupos:

Las notas altas, medias y bajas de una fragancia pueden tener aromas primarios e ingredientes secundarios separados. Luego, los aceites aromáticos del perfume se mezclan con alcohol etílico y agua, se envejecen en tanques durante varias semanas y se filtran a través de un equipo de procesamiento para, respectivamente, permitir que los ingredientes del perfume en la mezcla se estabilicen y eliminen cualquier sedimento y partículas antes de que se pueda llenar la solución. en los frascos de perfume. [46]

Bases de fragancia

Un "órgano del perfume", donde los perfumistas utilizan cientos de esencias, en Grasse , Francia

En lugar de crear un perfume "desde cero", muchos perfumes y colonias modernos se elaboran utilizando bases de fragancias o simplemente bases . Cada base es esencialmente un perfume modular que se mezcla a partir de aceites esenciales y productos químicos aromáticos, y se formula con un concepto simple como " hierba recién cortada " o "manzana ácida jugosa". Muchas de las líneas Aqua Allegoria de Guerlain , con sus conceptos de fragancias simples, son buenos ejemplos de cómo son las bases de fragancias para perfumes.

El esfuerzo utilizado en el desarrollo de bases por parte de compañías de fragancias o perfumistas individuales puede igualar al de un perfume comercializado, ya que son útiles porque son reutilizables. Además de su reutilización, los beneficios de utilizar bases para la construcción son bastante numerosos:

  1. Los ingredientes con aromas "difíciles" o "poderosos" que se adaptan a una base mezclada pueden incorporarse más fácilmente a una obra de perfume.
  2. Una base puede ser una mejor aproximación al aroma de una determinada cosa que el extracto de la cosa misma. Por ejemplo, una base hecha para incorporar el aroma de "rosa fresca y húmeda" podría ser una mejor aproximación al concepto de aroma de una rosa después de la lluvia que el aceite de rosas simple . Las flores cuyos aromas no se pueden extraer, como la gardenia o el jacinto , se componen como base a partir de datos derivados de la tecnología headspace .
  3. Un perfumista puede esbozar rápidamente un concepto a partir de un resumen combinando múltiples bases y luego presentarlo para recibir comentarios. Se pueden suavizar los "bordes" del perfume después de una respuesta positiva.

Ingeniería inversa

La creación de perfumes mediante ingeniería inversa con técnicas analíticas como la cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS) puede revelar la fórmula "general" de cualquier perfume en particular. La dificultad del análisis GC/MS surge debido a la complejidad de los ingredientes de un perfume. Esto se debe particularmente a la presencia de aceites esenciales naturales y otros ingredientes que consisten en mezclas químicas complejas. Sin embargo, "cualquier persona armada con un buen equipo de GC/MS y con experiencia en el uso de este equipo puede hoy, en cuestión de días, descubrir mucho sobre la formulación de cualquier perfume... los clientes y competidores pueden analizar la mayoría de los perfumes con mayor o menos precisión". [47]

Los perfumes antiguos o mal conservados sometidos a este análisis también pueden resultar difíciles debido a los numerosos subproductos de degradación e impurezas que pueden haber resultado de la degradación de los compuestos olorosos. Los ingredientes y compuestos generalmente se pueden descartar o identificar utilizando olfateadores de cromatógrafo de gases (GC), que permiten identificar componentes químicos individuales tanto a través de sus propiedades físicas como de su olor. La ingeniería inversa de los perfumes más vendidos en el mercado es una práctica muy común en la industria de las fragancias debido a la relativa simplicidad del funcionamiento de los equipos de GC, la presión para producir fragancias comercializables y la naturaleza altamente lucrativa del mercado de los perfumes. [46]

Derechos de autor

Un surtido de perfumes falsificados (en una tienda "quiosco")

Es dudoso que los perfumes califiquen como materia de derecho de autor apropiada según la Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos . La cuestión aún no ha sido abordada por ningún tribunal estadounidense. El aroma de un perfume no es elegible para la protección de marca : el aroma sirve como propósito funcional del producto. [48]

En 2006, el Tribunal Supremo holandés concedió protección de derechos de autor al perfume Tresor de Lancôme ( Lancôme v. Kecofa ).

El Tribunal Supremo francés ha adoptado dos veces la postura de que los perfumes carecen de la creatividad necesaria para constituir expresiones protegidas por derechos de autor ( Bsiri-Barbir v. Haarman & Reimer , 2006; Beaute Prestige International v. Senteur Mazal , 2008). [48]

A veces, un perfume de imitación usaría un nombre modificado del perfume original (por ejemplo, el perfume Freya by Oriflame , ahora descontinuado , tiene una copia de diseño similar producida como " Fre yy a ").

Todavía es dudoso que la "finalidad funcional" del perfume pueda protegerse con una patente técnica (que tenga una duración de 15 años). Al parecer, [ ¿ según quién? ] La rusa "Novaya Zarya" etiqueta sus colonias como "lociones higiénicas" por una razón similar. Un contraejemplo: el chipre Shipr y la colonia Troinoi de NovZar, de más de un siglo de antigüedad, están siendo producidos por otras empresas en Rusia en botellas similares.

Perfumería numerada, "análogos"

En los países de la ex URSS se conoce un tipo diferente de copia de perfumes como " номерная парфюмерия " (literalmente "perfumería numerada"):

Una empresa "fabricante de números" con equipos de perfumería utilizaría su propia botella barata, de un estilo único para todos; etiquetar de jure un perfume de imitación como un "aroma en la dirección de [el perfume conocido]" o una "versión" de cierto perfume de marca. De esta manera se reducen los costes de producción de aromas inicialmente baratos, ya que el frasco no se utiliza ni para falsificaciones simples ni para modificaciones sutiles.

La parte cuestionable de la denominación numerada de la perfumería es la idea de marcar abiertamente el perfume #XXX (digamos, #105) como "tipo" o "versión", o " аромат направления " (literalmente "aroma en la dirección de") de un pozo. -perfume conocido. [49]

Sin embargo, en pequeñas cantidades "al por mayor" en línea (en compras superiores a 5000 RUB), un frasco completo de 100 ml de dicho perfume (o un frasco de 50 ml de "aceite aromático" de la misma "dirección") cuesta sólo alrededor de 6 EUR.

Cuestiones de salud y medio ambiente.

Los ingredientes de los perfumes, independientemente de su origen natural o sintético, pueden causar problemas de salud o ambientales cuando se usan. Aunque estas áreas están bajo investigación activa, aún queda mucho por aprender sobre los efectos de las fragancias en la salud humana y el medio ambiente.

Inmunológico; asma y alergia

La evidencia en revistas revisadas por pares muestra que algunas fragancias pueden causar reacciones asmáticas en algunas personas, especialmente aquellas con asma grave o atópica. [50] Muchos ingredientes de fragancias también pueden causar dolores de cabeza, reacciones alérgicas en la piel [51] o náuseas . [52] [53] [54]

En algunos casos, el uso excesivo de perfumes puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Por ejemplo, la acetofenona , el acetato de etilo [ cita necesaria ] y la acetona [46] , aunque están presentes en muchos perfumes, también son alérgenos respiratorios conocidos o potenciales . Sin embargo, esto puede ser engañoso, ya que el daño que presentan muchas de estas sustancias químicas (ya sean naturales o sintéticas) depende de las condiciones ambientales y de sus concentraciones en un perfume. Por ejemplo, el linalol, que figura como irritante, provoca irritación de la piel cuando se degrada en peróxidos; sin embargo, el uso de antioxidantes en perfumes o la reducción de sus concentraciones puede evitarlo. Además, la furanocumarina presente en los extractos naturales de pomelo o apio puede provocar reacciones alérgicas graves y aumentar la sensibilidad a la radiación ultravioleta. [55]

Algunas investigaciones sobre aromáticos naturales han demostrado que muchos contienen compuestos que causan irritación de la piel. [56] Sin embargo, algunos estudios, como la investigación de IFRA que afirma que el opoponax es demasiado peligroso para ser utilizado en perfumería, aún carecen de consenso científico. [57] También es cierto que a veces la inhalación por sí sola puede causar irritación de la piel. [ cita necesaria ]

Prueba de parche

Varias encuestas nacionales e internacionales han identificado al bálsamo del Perú , utilizado a menudo en perfumes, como uno de los "cinco principales" alérgenos que causan con mayor frecuencia reacciones a la prueba del parche en personas remitidas a clínicas de dermatología. [58] [59] [60] Un estudio realizado en 2001 encontró que el 3,8% de la población general analizada con parche era alérgica a él. [61] Muchos perfumes contienen componentes idénticos al bálsamo del Perú. [62]

El bálsamo del Perú se utiliza como marcador de alergia a los perfumes . Su presencia en un cosmético se indica con el término INCI Myroxylon pereirae . [63] La Asociación Internacional de Fragancias ha prohibido desde 1982 su uso como compuesto de fragancia, pero puede estar presente como extracto o destilado en otros productos, donde no se requiere etiquetado obligatorio para un uso de 0,4% o menos. [62]

Carcinogenicidad

Existe evidencia científica de que los nitroalmizcles, como el almizcle xileno, podrían causar cáncer en algunas pruebas específicas con animales. Estos informes fueron evaluados por el Comité Científico para la Seguridad del Consumidor de la UE (SCCS, anteriormente SCCNFP [64] ) y se descubrió que el xileno almizclero era seguro para su uso continuado en productos cosméticos. [65] De hecho, forma parte de los procedimientos del Reglamento sobre cosméticos en Europa que los materiales clasificados como carcinógenos requieran una evaluación de seguridad por parte de las autoridades para ser permitidos en productos cosméticos de consumo.

Aunque se ha informado que otros ingredientes, como los almizcles sintéticos policíclicos, son positivos en algunos ensayos hormonales in vitro, [66] [67] estos informes han sido revisados ​​por varias autoridades. Por ejemplo, para uno de los principales almizcles policíclicos, Galaxolide (HHCB), estas revisiones incluyen las del Comité Científico de Seguridad del Consumidor de la UE, [68] la Revisión de Sustancias Prioritarias de la UE, [69] el Comité Científico de Riesgos para la Salud y el Medio Ambiente de la UE, [ 70] y más recientemente también la EPA de EE.UU. [71] El resultado de todas estas revisiones durante la última década es que no existen preocupaciones de seguridad para la salud humana. También existen revisiones con resultados positivos similares para otro almizcle policíclico importante (AHTN), por ejemplo, sobre su uso seguro en cosméticos en la UE. [72]

Muchos aromáticos naturales, como los absolutos de musgo de roble, [56] [73] el aceite de albahaca , el aceite de rosas y muchos otros contienen alérgenos o compuestos cancerígenos, cuya seguridad está regulada por normativas (por ejemplo, los niveles permitidos de metil eugenol en el Reglamento sobre cosméticos de la UE ( Entrada  102, Anexo  III del Reglamento de Cosméticos de la UE [74] ) o mediante diversas limitaciones establecidas por la Asociación Internacional de Fragancias [75]

Ambiental

Puesto de perfumes en El Cairo

Contaminación

Los almizcles sintéticos tienen un olor agradable y son relativamente económicos, por lo que a menudo se emplean en grandes cantidades para cubrir el olor desagradable de los detergentes para la ropa y de muchos productos de limpieza personal. Debido a su uso a gran escala, se han encontrado varios tipos de almizcles sintéticos en la grasa y la leche humanas, [76] así como en los sedimentos y aguas de los Grandes Lagos . [77]

Estos contaminantes pueden plantear problemas ambientales y de salud adicionales cuando ingresan a las dietas humanas y animales.

Especies en peligro de extinción

La demanda de materiales aromáticos como el sándalo, la madera de agar y el almizcle ha puesto en peligro estas especies, así como el tráfico y la recolección ilegales.

Regulaciones de seguridad

La FDA de EE. UU. controla la seguridad de los perfumes a través de sus ingredientes y exige que se prueben hasta el punto de que sean generalmente reconocidos como seguros (GRAS). Debido a la necesidad de proteger los secretos comerciales, las empresas rara vez brindan la lista completa [ cita necesaria ] de los ingredientes, independientemente de sus efectos sobre la salud. [ dudoso – discutir ]

En la UE, a partir del 11 de marzo de 2005, se impuso la inclusión obligatoria de un conjunto de 26 alérgenos de fragancias reconocidos. [78] El requisito de enumerar estos materiales depende del uso previsto del producto final. Los límites por encima de los cuales deben declararse los alérgenos son del 0,001% para los productos destinados a permanecer en la piel y del 0,01% para los que deben aclararse. Esto ha dado lugar a que se reformulen muchos perfumes antiguos, como los de chiprés y fougère , que tradicionalmente utilizan extracto de musgo de roble. [ cita necesaria ]

Preservar el perfume

Perfumes en un museo
Popurrí , de Edwin Austin Abbey , 1899

Los compuestos aromáticos de los perfumes se degradarán o descompondrán si se almacenan incorrectamente en presencia de calor , luz , oxígeno y materiales orgánicos extraños . La correcta conservación de los perfumes implica mantenerlos alejados de fuentes de calor y almacenarlos donde no estén expuestos a la luz. Una botella abierta mantendrá intacto su aroma durante varios años, siempre y cuando esté bien conservada. [33] Sin embargo, la presencia de oxígeno en el espacio superior de la botella y los factores ambientales alterarán a largo plazo el olor de la fragancia.

Los perfumes se conservan mejor cuando se guardan en botellas de aluminio herméticas a la luz o en su embalaje original cuando no están en uso, y se refrigeran a temperaturas relativamente bajas: entre 3 y 7 °C (37 y 45 °F). Aunque es difícil eliminar completamente el oxígeno del espacio libre de un frasco de fragancia almacenado, optar por dispensadores en aerosol en lugar de rodillos y botellas "abiertas" minimizará la exposición al oxígeno. Los aerosoles también tienen la ventaja de aislar la fragancia dentro de una botella y evitar que se mezcle con polvo, piel y detritos, lo que degradaría y alteraría la calidad de un perfume.

Existen varios archivos y museos dedicados a la preservación de perfumes históricos, en particular la Osmothèque , que almacena más de 3.000 perfumes de los últimos dos milenios en sus formulaciones originales. Todos los aromas de su colección se conservan en matraces de vidrio no actínico lavados con gas argón , almacenados en compartimentos aislados térmicamente y mantenidos a 12 °C (54 °F) en una gran bóveda. [79]

Listas de perfumes

Ver también

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Otras lecturas

enlaces externos