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Perfume

Perfume ( Reino Unido : / ˈ p ɜː f j uː m / , EE. UU. : / p ər ˈ f j uː m / ⓘ ) es una mezcla deaceites esencialesfragantes ocompuestos aromáticos(fragancias),fijadoresydisolventes, generalmente en forma líquida, que se utiliza para dar al cuerpo humano, animales, alimentos, objetos y espacios habitables unaroma.[1] Los perfumes pueden definirse como sustancias que emiten y difunden un olor agradable y fragante. Consisten en mezclas artificiales de productos químicos aromáticos y aceites esenciales. ElPremio Nobelde Química de 1939,Leopold Ružička,afirmó en 1945 que "desde los primeros días de la química científica hasta la actualidad, los perfumes han contribuido sustancialmente al desarrollo de laquímica orgánicaen lo que respecta a métodos, clasificación sistemática y teoría".[2]

Los textos antiguos y las excavaciones arqueológicas muestran el uso de perfumes en algunas de las primeras civilizaciones humanas. La perfumería moderna comenzó a finales del siglo XIX con la síntesis comercial de compuestos aromáticos como la vainillina o la cumarina , lo que permitió la composición de perfumes con olores que antes no se podían conseguir únicamente a partir de compuestos aromáticos naturales.

Historia

Escena egipcia que representa la preparación de perfume de lirio, siglo IV a. C.

La palabra perfume se deriva del latín perfumare , que significa "fumar a través". [3] La perfumería, como el arte de hacer perfumes, comenzó en la antigua Mesopotamia , Egipto , la civilización del valle del Indo y posiblemente la antigua China . [4] Fue refinada aún más por los romanos y los musulmanes. [ cita requerida ]

Se considera que una de las primeras químicas registradas del mundo fue una mujer llamada Tapputi , una perfumista mencionada en una tablilla cuneiforme del segundo milenio a. C. en Mesopotamia. [5] Destilaba flores, aceite y cálamo con otros aromáticos , luego los filtraba y los volvía a poner en el alambique varias veces. [6]

En el subcontinente indio , el perfume y la perfumería existían en la civilización del Indo (3300 a. C. – 1300 a. C.). [7]

Un alambique bizantino utilizado para destilar perfumes.
Recipiente para perfumes del Antiguo Egipto en forma de mono; 1550–1295 a. C.; loza; altura: 6,5 cm, anchura: 3,3 cm, profundidad: 3,8 cm; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)

En 2003, [8] los arqueólogos descubrieron lo que se cree [¿ por quién? ] que son los perfumes supervivientes más antiguos del mundo en Pyrgos , Chipre . Los perfumes datan de hace más de 4.000 años. Fueron descubiertos en una antigua perfumería, una fábrica de 300 metros cuadrados (3.230 pies cuadrados) [8] que alberga al menos 60 alambiques, cuencos para mezclar, embudos y frascos de perfume. En la antigüedad, la gente usaba hierbas y especias , como almendras , cilantro , mirto , resina de coníferas y bergamota , así como flores . [9] En mayo de 2018, se recreó un antiguo perfume "Rodo" (Rosa) para el espectáculo de aniversario del Museo Arqueológico Nacional Griego "Innumerables aspectos de la belleza", lo que permitió a los visitantes acercarse a la antigüedad a través de sus receptores olfativos . [10] Los romanos y los griegos extraían perfumes de diversas fuentes, como flores, maderas, semillas, raíces, savias y gomas. Se decía que en un templo dedicado a Atenea en Elis, cerca de Olimpia, se mezclaba azafrán con el yeso de las paredes, lo que permitía que el interior permaneciera fragante durante 500 años. [11]

En el siglo IX, el químico árabe Al-Kindi (Alkindus) escribió el Libro de la química del perfume y las destilaciones , que contenía más de cien recetas de aceites fragantes , ungüentos , aguas aromáticas y sustitutos o imitaciones de fármacos costosos. El libro también describía 107 métodos y recetas para la fabricación de perfumes y equipos para su elaboración, como el alambique (que todavía lleva su nombre árabe. [12] [13] [del griego ἄμβιξ, "copa", "vaso de precipitados"] [14] [15] descrito por Sinesio en el siglo IV [16] ).

El químico persa Ibn Sina (también conocido como Avicena ) introdujo el proceso de extracción de aceites de las flores mediante destilación , el procedimiento más utilizado en la actualidad. Primero experimentó con la rosa . Hasta su descubrimiento, los perfumes líquidos consistían en mezclas de aceite y hierbas o pétalos triturados, que formaban una mezcla fuerte. El agua de rosas era más delicada y se popularizó de inmediato. Tanto las materias primas como la tecnología de destilación influyeron significativamente en la perfumería occidental y en los avances científicos, en particular en la química .

Existe una controversia sobre si la perfumería se perdió por completo en Europa occidental después de la caída del Imperio Romano de Occidente . Dicho esto, el arte de la perfumería en Europa occidental se revitalizó después de la invasión islámica de España y el sur de Italia en 711 y 827. Las ciudades controladas por los islámicos de España ( Al-Andalus ) se convirtieron en importantes productores de perfumes que se comercializaban en todo el Viejo Mundo . Al igual que en el mundo antiguo, los andaluces usaban fragancias en devoción a Dios. Los perfumes añadían una capa de limpieza que era necesaria para su devoción. A las mujeres andaluzas también se les ofrecieron mayores libertades que a las mujeres de otras regiones controladas por los musulmanes y se les permitió salir de sus hogares y socializar al aire libre. Esta libertad permitió que el cortejo ocurriera fuera del hogar. Como resultado, las mujeres andaluzas usaban perfumes para el cortejo. [17]

Las recetas de perfumes de los monjes de Santa Maria Delle Vigne o Santa Maria Novella de Florencia , Italia, se registraron a partir de 1221. [18] En el este, los húngaros produjeron alrededor de 1370 un perfume hecho de aceites perfumados mezclados en una solución de alcohol, mejor conocido como Agua de Hungría , a instancias de la reina Isabel de Hungría . [19] [20] [21] El arte de la perfumería prosperó en la Italia del Renacimiento , y en el siglo XVI el perfumista personal de Catalina de Médici (1519-1589), René el Florentino (Renato il fiorentino), llevó los refinamientos italianos a Francia. Su laboratorio estaba conectado con sus apartamentos por un pasadizo secreto, de modo que no se pudieran robar fórmulas en el camino. Gracias a René, Francia se convirtió rápidamente en uno de los centros europeos de fabricación de perfumes y cosméticos . El cultivo de flores para su esencia de perfume, que había comenzado en el siglo XIV, se convirtió en una industria importante en el sur de Francia.

Entre los siglos XVI y XVII, los perfumes eran utilizados principalmente por los ricos para enmascarar los olores corporales resultantes de baños poco frecuentes. [22] En 1693, el barbero italiano Giovanni Paolo Feminis creó un agua perfumada llamada Aqua Admirabilis, [23] hoy más conocida como agua de colonia ; su sobrino Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) se hizo cargo del negocio en 1732. [24] [25]

En el siglo XVIII, la región de Grasse (Francia), Sicilia y Calabria (Italia) cultivaban plantas aromáticas para abastecer de materias primas a la creciente industria del perfume. Incluso hoy, Italia y Francia siguen siendo el centro del diseño y el comercio de perfumes europeos .

Clases y terminologías de dilución

Frasco original de agua de colonia 1811, de Johann Maria Farina , Farina gegenüber
Botella de perfume atomizadora vintage

Los tipos de perfume reflejan la concentración de compuestos aromáticos en un disolvente, que en las fragancias finas suele ser etanol o una mezcla de agua y etanol. Las distintas fuentes difieren considerablemente en las definiciones de los tipos de perfume. La intensidad y la longevidad de una fragancia se basan en la concentración, la intensidad y la longevidad de los compuestos aromáticos, o aceites de perfume, utilizados. A medida que aumenta el porcentaje de compuestos aromáticos, también lo hace la intensidad y la longevidad del aroma. Se utilizan términos específicos para describir la concentración aproximada de una fragancia en función del porcentaje de aceite de perfume en el volumen del producto final. Los términos más extendidos [26] son:

Terminología imprecisa

JB Filz en Viena. Perfumerías con una larga tradición, como JB Filz, crearon sus propios aromas. [27]

La amplia gama de porcentajes de compuestos aromáticos que pueden estar presentes en cada concentración hace que la terminología de extracto, EdP, EdT y EdC sea bastante imprecisa en lo que respecta a la concentración de aceite. Aunque un EdP suele estar más concentrado que un EdT y, a su vez, un EdC, no siempre es así. Las distintas perfumerías o casas de perfumes asignan distintas cantidades de aceites a cada uno de sus perfumes. Por tanto, aunque la concentración de aceite de un perfume en dilución EdP será necesariamente superior a la del mismo perfume en EdT de la misma gama de una empresa, la cantidad real variará entre empresas. Un EdT de una casa puede tener una concentración de compuestos aromáticos superior a la de un EdP de otra.

Además, algunas fragancias con el mismo nombre de producto pero con una concentración diferente pueden no solo diferir en sus diluciones, sino que en realidad usan diferentes mezclas de aceites de perfume en conjunto. Por ejemplo, para hacer que la versión EdT de una fragancia sea más brillante y fresca que su EdP, el aceite EdT puede ser "ajustado" para que contenga un poco más de notas altas o menos notas bajas. Chanel No. 5 es un buen ejemplo: sus concentraciones de parfum, EdP, EdT y EdC ahora discontinuadas son de hecho composiciones diferentes (el parfum data de 1921, el EdT de la década de 1950 y el EdP no se desarrolló hasta la década de 1980). En algunos casos, palabras como extrême , intensity o concentrée que podrían indicar una concentración aromática más alta son en realidad fragancias completamente diferentes, relacionadas solo por un acorde de perfume similar. Un ejemplo de esto es Pour Monsieur y Pour Monsieur concentrée de Chanel . Esta complejidad añade una capa de matices a la comprensión y apreciación de la perfumería, donde las variaciones en la concentración y la formulación pueden alterar significativamente la experiencia olfativa ("el sentido del olfato").

Historia de los términos y concentraciones

Los términos "perfume" y "cologne" dan lugar a mucha confusión en inglés. "Perfume" se utiliza a menudo como un término genérico y general para referirse a las fragancias comercializadas para mujeres, independientemente de su concentración exacta. El término "cologne" se aplica a las que se venden a los hombres. El producto real que usa una mujer puede ser un eau de parfum en lugar de un extrait, o un eau de toilette en lugar de un eau de cologne para un hombre. Las razones por las que los términos "perfume" y "cologne" se utilizan a menudo en un sentido genérico están relacionadas con el desarrollo moderno de la perfumería en Europa desde el siglo XVIII.

El término "colonia" se utilizó por primera vez en Europa en el siglo XVIII para referirse a una familia de fragancias frescas, basadas en cítricos, destiladas utilizando extractos de ingredientes cítricos, florales y amaderados. Estas "colonias clásicas" supuestamente se desarrollaron por primera vez en Colonia, Alemania , de ahí el nombre. Este tipo de colonia, que todavía se produce, describe composiciones unisex "que son básicamente mezclas de cítricos y no tienen un padre de perfume". [28] Los ejemplos incluyen 4711 de Mäurer & Wirtz (creada en 1799) y Eau de Cologne Impériale de Guerlain (1830). "Agua de tocador", o eau de toilette, se refería a una amplia gama de aguas perfumadas que no se conocían de otra manera como colonias, y fueron populares durante todo el siglo XIX.

El término "perfume" surgió a finales del siglo XIX. La primera fragancia etiquetada como un extracto de "parfum" con una alta concentración de compuestos aromáticos fue Jicky de Guerlain en 1889. En la primera mitad del siglo XX, las empresas de fragancias comenzaron a ofrecer sus productos en más de una concentración, a menudo combinando un extracto con un eau de toilette más ligero adecuado para el día, lo que hizo que sus productos estuvieran disponibles para una gama más amplia de clientes. A medida que este proceso se aceleró, las casas de perfumes tomaron prestado el término "colonia" para referirse a una interpretación aún más diluida de sus fragancias que el eau de toilette. Guerlain , por ejemplo, ofreció una versión eau de cologne de su perfume estrella Shalimar y muchas de sus otras fragancias. A diferencia de un eau de cologne clásico, este tipo de colonia moderna es una interpretación más ligera y menos concentrada de un producto más concentrado, normalmente un parfum puro, y suele ser la concentración más ligera de una línea de productos de fragancias. [28]

La concentración y la terminología del eau de parfum son las más recientes, ya que se desarrollaron originalmente para ofrecer la luminosidad de un EdT con la longevidad de un extracto. Los parfum de toilette y EdP comenzaron a aparecer en la década de 1970 y ganaron popularidad en la década de 1980. En el siglo XXI, EdP es probablemente la concentración de potencia más extendida. A menudo es la primera concentración que se ofrece cuando se lanza una nueva fragancia y, por lo general, se la denomina genéricamente "perfume". [26]

Históricamente, las fragancias femeninas tendían a tener niveles más altos de compuestos aromáticos que las fragancias masculinas. Las fragancias comercializadas para hombres se vendían típicamente como EdT o EdC, rara vez como EdP o extractos de perfume. Esto está cambiando en el mundo de las fragancias modernas, especialmente a medida que las fragancias se vuelven más unisex. Las fragancias femeninas solían ser comunes en todos los niveles de concentración, pero en el siglo XXI se ven principalmente en concentraciones EdP y EdT. Muchos perfumes modernos nunca se ofrecen en fórmulas de extracto o agua de colonia, y EdP y EdT representan la gran mayoría de los nuevos lanzamientos. [ cita requerida ] [29]

Tipos de disolventes

Los aceites perfumados suelen diluirse con un disolvente, aunque no siempre es así y su necesidad es discutida. El disolvente más común para la dilución de aceites perfumados es el alcohol, normalmente una mezcla de etanol y agua o un alcohol rectificado . El aceite perfumado también se puede diluir con aceites de olor neutro, como el aceite de coco fraccionado, o ceras líquidas, como el aceite de jojoba y el aceite de almendras .

Aplicación de fragancias

La aplicación convencional del perfume puro (extracto de perfume) en las culturas occidentales es detrás de las orejas, en la nuca, bajo las axilas y en la parte interior de las muñecas, codos y rodillas, de modo que el punto de pulso caliente el perfume y libere la fragancia de forma continua. Según la perfumista Sophia Grojsman, detrás de las rodillas es el punto ideal para aplicar el perfume con el fin de que el aroma pueda ascender. [30] La industria moderna del perfume fomenta la práctica de aplicar capas de fragancia para que se libere en diferentes intensidades según la hora del día. Se recomiendan productos ligeramente perfumados como aceite de baño, gel de ducha y loción corporal para la mañana; se sugiere eau de toilette para la tarde; y perfume aplicado en los puntos de pulso para la noche. [31] [ fuente autopublicada ] La fragancia de colonia se libera rápidamente y dura alrededor de 2 horas. El eau de toilette dura de 2 a 4 horas, mientras que el perfume puede durar hasta seis horas. [32]

Una variedad de factores pueden influir en la forma en que la fragancia interactúa con la propia fisiología del usuario y afectar la percepción de la fragancia. La dieta es un factor, ya que comer alimentos picantes y grasosos puede aumentar la intensidad de una fragancia. [33] El uso de medicamentos también puede afectar el carácter de una fragancia. [33] La sequedad relativa de la piel del usuario es importante, ya que la piel seca no mantendrá la fragancia por tanto tiempo como la piel con más grasa. [32]

Describiendo un perfume

Un frasco original de Fougère Royale de Houbigant . Creado por Paul Parquet en 1884, es uno de los perfumes modernos más importantes e inspiró la clase de fragancias homónimas Fougère .
Pirámide de fragancias

Las fórmulas precisas de los perfumes comerciales se mantienen en secreto . Incluso si se publicaran ampliamente, estarían dominadas por ingredientes y olores tan complejos que serían de poca utilidad para proporcionar una guía al consumidor general en la descripción de la experiencia de un aroma. No obstante, los conocedores de perfumes pueden llegar a ser extremadamente hábiles para identificar los componentes y orígenes de los aromas de la misma manera que los expertos en vinos. [34]

La forma más práctica de comenzar a describir un perfume es según los elementos de las notas de fragancia del aroma o la "familia" a la que pertenece, todos los cuales afectan la impresión general de un perfume desde la primera aplicación hasta el último toque persistente de aroma. [35] [36]

El rastro de olor que deja una persona que usa perfume se llama sillage , de la palabra francesa que significa " estela ", como el rastro que deja un barco en el agua.

Notas de fragancia

El perfume se describe en una metáfora musical como un conjunto de tres notas que forman un acorde aromático armonioso . Las notas se van desplegando con el tiempo, con la impresión inmediata de la nota superior que conduce a las notas medias más profundas y las notas de base que aparecen gradualmente como etapa final. Estas notas se crean cuidadosamente con conocimiento del proceso de evaporación del perfume.

Los aromas de las notas altas y medias están influenciados por las notas base; por el contrario, los aromas de las notas base se verán alterados por los tipos de materiales de fragancia utilizados como notas medias. Los fabricantes que publican notas de perfumes normalmente lo hacen con los componentes de la fragancia presentados como una pirámide de fragancias [37] , utilizando términos imaginativos y abstractos para los componentes enumerados.

Familias olfativas

La agrupación de los perfumes nunca puede ser completamente objetiva o definitiva. Muchas fragancias contienen elementos de diferentes familias. Incluso un perfume designado como de "flor única" tendrá matices sutiles de otras sustancias aromáticas. Casi no existen verdaderos perfumes con un aroma unitario que consten de un único material aromático.

La clasificación familiar es un punto de partida para describir un perfume, pero no lo caracteriza completamente.

Categorías tradicionales

Opium de YSL, de la clase de fragancia ámbar u oriental
Un ramo de flores, Joy de Jean Patou

Las categorías tradicionales que surgieron alrededor de 1900:

Moderno

Desde 1945, han surgido nuevas categorías para describir los aromas modernos, debido a los grandes avances en la tecnología de diseño y síntesis de compuestos, así como al desarrollo natural de estilos y gustos:

Rueda de fragancias

Cuadro de clasificación de perfumes de la rueda de fragancias , versión 1983

Este nuevo método de clasificación se utiliza ampliamente en el comercio minorista y en la industria de las fragancias, creado en 1983 por el consultor de perfumes Michael Edwards . El nuevo esquema simplifica la clasificación y la denominación, además de mostrar las relaciones entre las clases. [39]

Las cinco familias principales son Floral , Oriental , Amaderada , Aromática Fougère y Fresca , las primeras cuatro de la terminología clásica y la última de la categoría oceánica moderna. Cada una de ellas se divide en subgrupos y se organiza alrededor de una rueda. En este esquema, Chanel No.5 , tradicionalmente clasificado como floral aldehídico, se coloca bajo el subgrupo Floral Suave, mientras que los aromas ambarados están dentro del grupo Oriental. Los perfumes Chipre son más ambiguos, teniendo afinidades tanto con las familias Oriental como Amaderada. Por ejemplo, Guerlain Mitsouko está bajo Mossy Woods, pero Hermès Rouge , un chipre más floral, está bajo Floral Oriental.

Fuentes de aromáticos

Fuentes vegetales

Flor de árbol de cítricos
Las resinas utilizadas en perfumería incluyen la mirra.
Incienso

Las plantas se han utilizado durante mucho tiempo en perfumería como fuente de aceites esenciales y compuestos aromáticos. Estos aromáticos suelen ser metabolitos secundarios producidos por las plantas como protección contra herbívoros , infecciones y para atraer polinizadores . Las plantas son, con diferencia, la mayor fuente de compuestos fragantes utilizados en perfumería. Las fuentes de estos compuestos pueden derivar de varias partes de una planta. Una planta puede ofrecer más de una fuente de aromáticos; por ejemplo, las partes aéreas y las semillas del cilantro tienen olores notablemente diferentes entre sí. Las hojas, las flores y la cáscara de la fruta de naranja son las fuentes respectivas de los aceites de petitgrain , neroli y naranja .

Fuentes animales

Una vaina de almizcle . La caza extensiva de ciervos almizcleros machos por sus vainas en la historia reciente ha tenido como resultado el detrimento de la especie.
Ámbar gris

Otras fuentes naturales

Fuentes sintéticas

Muchos perfumes modernos contienen odorantes sintéticos . Los sintéticos pueden proporcionar fragancias que no se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, Calone , un compuesto de origen sintético, imparte un aroma marino metálico y ozonizado fresco que se usa ampliamente en los perfumes contemporáneos. Los aromáticos sintéticos se usan a menudo como una fuente alternativa de compuestos que no se obtienen fácilmente de fuentes naturales. Por ejemplo, el linalol y la cumarina son compuestos naturales que se pueden sintetizar de forma económica a partir de terpenos . Los aromas de orquídeas (normalmente salicilatos ) no suelen obtenerse directamente de la propia planta, sino que se crean sintéticamente para que coincidan con los compuestos fragantes que se encuentran en varias orquídeas.

Una de las clases de aromáticos sintéticos más utilizadas son los almizcles blancos . Estos materiales se encuentran en todas las formas de perfumes comerciales como fondo neutro para las notas medias. Estos almizcles se añaden en grandes cantidades a los detergentes para ropa con el fin de dar a la ropa lavada un aroma "limpio" duradero.

La mayoría de los aromáticos sintéticos del mundo son creados por relativamente pocas empresas . Entre ellas se incluyen:

Cada una de estas empresas patenta anualmente varios procesos para la producción de sintéticos aromáticos.

Características

En perfumería se utilizan productos naturales y sintéticos por sus diferentes características de olor.

Obtención de odorantes naturales

Vendedor de Itar (perfume de hierbas) en la calle de Hyderabad , India, que puede componer un perfume original para el cliente.

Antes de poder componer perfumes, primero se deben obtener los odorantes utilizados en las distintas composiciones de perfumes. Los odorantes sintéticos se producen mediante síntesis orgánica y se purifican. Los odorantes de fuentes naturales requieren el uso de varios métodos para extraer los aromáticos de las materias primas. Los resultados de la extracción son aceites esenciales , absolutos, concretos o mantecas, según la cantidad de ceras en el producto extraído. [45]

Todas estas técnicas distorsionarán, en cierta medida, el olor de los compuestos aromáticos obtenidos de las materias primas. Esto se debe al uso de calor, disolventes agresivos o a la exposición al oxígeno en el proceso de extracción, lo que desnaturalizará los compuestos aromáticos, lo que cambiará su carácter olfativo o los volverá inodoros.

Un perfume antiguo todavía en exposición en Fragonard

Extractos fragantes

Pachulí de la India - Tintura

Aunque el público en general conoce los extractos aromáticos como el término genérico " aceites esenciales ", en la industria de las fragancias se utiliza un lenguaje más específico para describir la fuente, la pureza y la técnica empleada para obtener un extracto aromático en particular. De estos extractos, solo los absolutos , los aceites esenciales y las tinturas se utilizan directamente para formular perfumes.

Los productos obtenidos mediante distintos métodos de extracción reciben distintos nombres, aunque sus materias primas sean las mismas. Por ejemplo, las flores de naranja de Citrus aurantium que se han sometido a una extracción con disolventes producen "absoluto de flor de naranja", mientras que las que se han destilado al vapor se conocen como "aceite de neroli".

Componiendo perfumes

Fórmula del perfume

Las composiciones de perfumes son una parte importante de muchas industrias, desde los sectores de bienes de lujo y servicios de alimentación hasta los fabricantes de diversos productos químicos para el hogar. El propósito de utilizar composiciones de perfumes o fragancias en estas industrias es afectar a los clientes a través de su sentido del olfato y atraerlos para que compren el perfume o el producto perfumado. Por ello, existe un interés significativo en producir una fórmula de perfume que las personas encuentren estéticamente agradable.

El perfumista

El perfumista , de Rodolphe Ernst

La tarea de componer los perfumes que se venderán se deja en manos de un experto en composición de perfumes, conocido en la industria de las fragancias como perfumista . A veces también se los llama cariñosamente " Nez " ( nariz en francés ) debido a su fino sentido del olfato y su habilidad para la composición de olores.

La composición de un perfume suele comenzar con unas instrucciones del empleador del perfumista o de un cliente externo. Los clientes del perfumista o de sus empleadores suelen ser casas de moda o grandes corporaciones de diversas industrias. [46] A continuación, el perfumista pasa por el proceso de mezclar varias mezclas de perfumes y vende la fórmula al cliente, a menudo con modificaciones de la composición del perfume. La composición del perfume se utilizará entonces para mejorar otro producto como una fragancia funcional ( champús , maquillaje , detergentes , interiores de coches, etc.) o se comercializará y venderá directamente al público como una fragancia fina . [34]

Técnica

Los perfumistas suelen utilizar papel secante (del francés: mouillettes ) para tomar muestras y oler perfumes y olores.

Aunque no existe una única técnica "correcta" para la formulación de un perfume, existen pautas generales sobre cómo se puede construir un perfume a partir de un concepto. Aunque muchos ingredientes no contribuyen al aroma de un perfume, muchos perfumes incluyen colorantes y antioxidantes para mejorar la comercialización y la vida útil del perfume, respectivamente.

Marco básico

Los aceites perfumados suelen contener entre decenas y cientos de ingredientes, que suelen organizarse en función de la función específica que desempeñarán. Estos ingredientes se pueden agrupar en cuatro grupos:

Las notas de salida, media y base de una fragancia pueden tener aromas primarios e ingredientes secundarios separados. Los aceites aromáticos del perfume se mezclan luego con alcohol etílico y agua, se dejan envejecer en tanques durante varias semanas y se filtran a través de equipos de procesamiento para, respectivamente, permitir que los ingredientes del perfume en la mezcla se estabilicen y eliminar cualquier sedimento y partículas antes de que la solución pueda llenarse en los frascos de perfume. [47]

Bases de fragancias

Un "órgano de perfumes", donde los perfumistas utilizan cientos de esencias, en Grasse , Francia

En lugar de crear un perfume desde cero, muchos perfumes y colonias modernos se elaboran utilizando bases de fragancias o simplemente bases . Cada base es esencialmente un perfume modular que se mezcla a partir de aceites esenciales y productos químicos aromáticos, y se formula con un concepto simple como " hierba recién cortada " o "manzana ácida jugosa". Muchas de las fragancias de la línea Aqua Allegoria de Guerlain , con sus conceptos de fragancias simples, son buenos ejemplos de cómo son las bases de fragancias de los perfumes.

El esfuerzo que las empresas de fragancias o los perfumistas individuales dedican a desarrollar bases puede ser igual al de un perfume comercializado, ya que son útiles porque son reutilizables. Además de su reutilización, las ventajas de utilizar bases para la construcción son bastante numerosas:

  1. Los ingredientes con aromas "difíciles" o "abrumadores" que se adaptan a una base mezclada pueden incorporarse más fácilmente a una obra de perfumería.
  2. Una base puede ser una mejor aproximación del aroma de una cosa determinada que el extracto de la cosa en sí. Por ejemplo, una base creada para incorporar el aroma de una "rosa fresca y húmeda" puede ser una mejor aproximación del concepto de aroma de una rosa después de la lluvia que el aceite de rosa simple . Las flores cuyos aromas no se pueden extraer, como la gardenia o el jacinto , se componen como bases a partir de datos derivados de la tecnología de espacio de cabeza .
  3. Un perfumista puede esbozar rápidamente un concepto a partir de un resumen combinando varias bases y luego presentarlo para recibir comentarios. Después de recibir una respuesta positiva, se pueden suavizar los "bordes" del perfume.

Ingeniería inversa

La creación de perfumes mediante ingeniería inversa con técnicas analíticas como la cromatografía de gases y la espectrometría de masas (GC/MS) puede revelar la fórmula "general" de cualquier perfume en particular. La dificultad del análisis GC/MS surge debido a la complejidad de los ingredientes de un perfume. Esto se debe en particular a la presencia de aceites esenciales naturales y otros ingredientes que consisten en mezclas químicas complejas. Sin embargo, "cualquier persona provista de un buen equipo GC/MS y con experiencia en el uso de este equipo puede hoy, en cuestión de días, averiguar mucho sobre la fórmula de cualquier perfume... los clientes y los competidores pueden analizar la mayoría de los perfumes con mayor o menor precisión". [48]

El análisis de perfumes antiguos o mal conservados también puede resultar complicado debido a los numerosos subproductos de degradación e impurezas que pueden haber resultado de la descomposición de los compuestos olorosos. Los ingredientes y compuestos generalmente se pueden descartar o identificar utilizando cromatógrafos de gases (GC), que permiten identificar componentes químicos individuales tanto a través de sus propiedades físicas como de su aroma. La ingeniería inversa de los perfumes más vendidos en el mercado es una práctica muy común en la industria de las fragancias debido a la relativa simplicidad de operar el equipo de GC, la presión para producir fragancias comercializables y la naturaleza altamente lucrativa del mercado de los perfumes. [47]

Derechos de autor

Surtido de perfumes falsificados (en una tienda tipo "kiosco")

Es dudoso que los perfumes sean objeto de derechos de autor en virtud de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos . Ningún tribunal estadounidense ha abordado aún esta cuestión. El aroma de un perfume no es elegible para la protección de una marca registrada : el aroma cumple la función del producto. [49]

En 2006, el Tribunal Supremo holandés concedió protección de derechos de autor al perfume Tresor de Lancôme ( Lancôme v. Kecofa ).

La Corte Suprema francesa ha adoptado dos veces la posición de que los perfumes carecen de la creatividad necesaria para constituir expresiones susceptibles de protección por derechos de autor ( Bsiri-Barbir v. Haarman & Reimer , 2006; Beaute Prestige International v. Senteur Mazal , 2008). [49]

A veces, un perfume de imitación utiliza un nombre alterado del perfume original (por ejemplo, el perfume Freya de Oriflame, ahora discontinuado , tiene una copia con un diseño similar producida como " Fre yy a ").

Todavía no está claro si el "propósito funcional" de un perfume puede protegerse con una patente técnica (que dura 15 años). Al parecer, la empresa rusa Novaya Zarya etiqueta sus colonias como "lociones higiénicas" por una razón similar. Un contraejemplo : la colonia chipre Shipr y la colonia Troinoi de NovZar, que tienen más de un siglo de antigüedad, se están produciendo en otras empresas rusas en frascos similares.

Perfumería numerada, “análogos”

En los países de la ex Unión Soviética se conoce otro tipo de copia de perfumes como " номерная парфюмерия " (literalmente "perfumería numerada"):

Una empresa que fabrica perfumes y que tiene un equipo de fabricación de perfumes utiliza su propio frasco barato, de estilo único para todos, etiquetando de iure un perfume de imitación como un "aroma en la dirección del [perfume conocido]" o una "versión" de un perfume de marca determinado. De esta manera, se reducen los costes de producción de los perfumes inicialmente baratos, ya que el frasco no se utiliza ni para una simple falsificación ni para un rediseño sutil.

La parte cuestionable de la denominación numerada de la perfumería es la idea de marcar abiertamente el perfume #XXX (por ejemplo, #105) como "tipo" o "versión", o " aroma en la dirección de" (literalmente "aroma en la dirección de") de un perfume conocido. [50]

Sin embargo, en pequeñas "ventas al por mayor" online (en compras superiores a 5000 RUB), una botella entera de 100 ml de dicho perfume (o una botella de 50 ml de "aceite aromático" de la misma "dirección") cuesta solo alrededor de 6 EUR.

Cuestiones de salud y medio ambiente

Los ingredientes de los perfumes, independientemente de su origen natural o sintético, pueden causar problemas de salud o ambientales cuando se utilizan. Aunque estas áreas están siendo investigadas activamente, aún queda mucho por aprender sobre los efectos de las fragancias en la salud humana y el medio ambiente.

Inmunológico; asma y alergia

La evidencia en revistas revisadas por pares muestra que algunas fragancias pueden causar reacciones asmáticas en algunas personas, especialmente aquellas con asma grave o atópica. [51] Muchos ingredientes de fragancias también pueden causar dolores de cabeza, reacciones alérgicas en la piel [52] o náuseas . [53] [54] [55]

En algunos casos, el uso excesivo de perfumes puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Por ejemplo, la acetofenona , el acetato de etilo [ cita requerida ] y la acetona [47] , aunque están presentes en muchos perfumes, también son alérgenos respiratorios conocidos o potenciales . Sin embargo, esto puede ser engañoso, ya que el daño que presentan muchos de estos productos químicos (ya sean naturales o sintéticos) depende de las condiciones ambientales y de sus concentraciones en un perfume. Por ejemplo, el linalol, que está catalogado como irritante, causa irritación de la piel cuando se degrada a peróxidos, sin embargo, el uso de antioxidantes en perfumes o la reducción de las concentraciones pueden prevenir esto. Asimismo, la furanocumarina presente en extractos naturales de pomelo o apio puede causar reacciones alérgicas graves y aumentar la sensibilidad a la radiación ultravioleta. [56]

Algunas investigaciones sobre los aromáticos naturales han demostrado que muchos de ellos contienen compuestos que causan irritación de la piel. [57] Sin embargo, algunos estudios, como la investigación de la IFRA que afirma que el opoponax es demasiado peligroso para ser utilizado en perfumería, aún carecen de consenso científico. [58] También es cierto que, a veces, la inhalación por sí sola puede causar irritación de la piel. [ cita requerida ]

Prueba de parche

Varias encuestas nacionales e internacionales han identificado al bálsamo del Perú , a menudo utilizado en perfumes, como uno de los "cinco principales" alérgenos que causan con mayor frecuencia reacciones en las pruebas de parche en personas derivadas a clínicas de dermatología. [59] [60] [61] Un estudio realizado en 2001 encontró que el 3,8% de la población general a la que se le hicieron pruebas de parche era alérgica a él. [62] Muchos perfumes contienen componentes idénticos al bálsamo del Perú. [63]

El bálsamo del Perú se utiliza como marcador de alergia a los perfumes . Su presencia en un cosmético se denota con el término INCI Myroxylon pereirae . [64] La Asociación Internacional de Fragancias ha prohibido el uso del bálsamo del Perú como compuesto de fragancia desde 1982, pero puede estar presente como extracto o destilado en otros productos, donde no se requiere etiquetado obligatorio para el uso del 0,4 % o menos. [63]

Carcinogenicidad

Existen pruebas científicas de que los nitroalmizcles, como el xileno almizclero, podrían causar cáncer en algunas pruebas específicas realizadas con animales. Estos informes fueron evaluados por el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la UE (SCCS, anteriormente SCCNFP [65] ) y se determinó que el xileno almizclero era seguro para su uso continuo en productos cosméticos. [66] De hecho, forma parte de los procedimientos del Reglamento sobre productos cosméticos en Europa que los materiales clasificados como carcinógenos requieran una evaluación de seguridad por parte de las autoridades para que se permita su uso en productos cosméticos de consumo.

Aunque se ha informado de que otros ingredientes, como los almizcles sintéticos policíclicos , han dado resultados positivos en algunos ensayos hormonales in vitro, [67] [68] varias autoridades han revisado estos informes. Por ejemplo, en el caso de uno de los principales almizcles policíclicos, el galaxolida (HHCB), estas revisiones incluyen las del Comité Científico de Seguridad del Consumidor de la UE, [69] la Revisión de Sustancias Prioritarias de la UE, [70] el Comité Científico de Riesgos Sanitarios y Medioambientales de la UE, [71] y, más recientemente, también la EPA de EE. UU. [72] El resultado de todas estas revisiones a lo largo de la última década aproximadamente es que no existen preocupaciones de seguridad para la salud humana. También existen revisiones con resultados positivos similares para otro almizcle policíclico principal (AHTN), por ejemplo, sobre su uso seguro en cosméticos por parte de la UE. [73]

Muchos aromáticos naturales, como los absolutos de musgo de roble, [57] [74] el aceite de albahaca , el aceite de rosa y muchos otros contienen alérgenos o compuestos cancerígenos, cuya seguridad está regulada por regulaciones (por ejemplo, los niveles permitidos de metil eugenol en el Reglamento de Cosméticos de la UE (Entrada  102, Anexo  III del Reglamento de Cosméticos de la UE. [75] ) o mediante varias limitaciones establecidas por la Asociación Internacional de Fragancias. [76]

Ambiental

Puesto de perfumes en El Cairo

Contaminación

Los almizcles sintéticos tienen un olor agradable y son relativamente económicos, por lo que suelen emplearse en grandes cantidades para disimular el olor desagradable de los detergentes para ropa y de muchos productos de limpieza personal. Debido a su uso a gran escala, se han encontrado varios tipos de almizcles sintéticos en la grasa y la leche humanas, [77] así como en los sedimentos y las aguas de los Grandes Lagos . [78]

Estos contaminantes pueden plantear problemas ambientales y de salud adicionales cuando entran en la dieta humana y animal.

Especies en peligro de extinción

La demanda de materiales aromáticos como el sándalo, el agar y el almizcle ha provocado la puesta en peligro de estas especies, así como su tráfico y recolección ilegales.

Normas de seguridad

La FDA de los EE. UU. controla la seguridad de los perfumes a través de sus ingredientes y exige que se los pruebe hasta el punto de que se los reconozca generalmente como seguros (GRAS). Debido a la necesidad de proteger los secretos comerciales, las empresas rara vez proporcionan la lista completa [ cita requerida ] de ingredientes, independientemente de sus efectos sobre la salud. [ dudoso – discutir ]

En la UE, a partir del 11 de marzo de 2005, se hizo obligatoria la inclusión en la lista de un conjunto de 26 alérgenos de fragancias reconocidos. [79] El requisito de incluir estos materiales en la lista depende del uso previsto del producto final. Los límites por encima de los cuales se exige declarar los alérgenos son 0,001% para productos destinados a permanecer en la piel y 0,01% para aquellos destinados a enjuagarse. Esto ha dado lugar a que muchos perfumes antiguos, como los de las clases chipres y fougère , que tradicionalmente utilizan extracto de musgo de roble, hayan sido reformulados. [ cita requerida ]

Conservación del perfume

Perfumes en un museo
Popurrí , de Edwin Austin Abbey , 1899

Los componentes de las fragancias de los perfumes se degradarán o descompondrán si se almacenan de forma inadecuada en presencia de calor , luz , oxígeno y materiales orgánicos extraños . La conservación adecuada de los perfumes implica mantenerlos alejados de fuentes de calor y almacenarlos en un lugar donde no estén expuestos a la luz. Una botella abierta mantendrá su aroma intacto durante varios años, siempre que se almacene bien. [34] Sin embargo, la presencia de oxígeno en el espacio libre de la botella y los factores ambientales alterarán a largo plazo el olor de la fragancia.

Los perfumes se conservan mejor si se guardan en frascos de aluminio herméticos o en su envase original cuando no se utilizan, y se refrigeran a temperaturas relativamente bajas: entre 3 y 7 °C (37 y 45 °F). Aunque es difícil eliminar por completo el oxígeno del espacio libre de un frasco de fragancia almacenado, optar por dispensadores en aerosol en lugar de rodillos y frascos "abiertos" minimizará la exposición al oxígeno. Los aerosoles también tienen la ventaja de aislar la fragancia dentro de un frasco y evitar que se mezcle con polvo, piel y detritos, que degradarían y alterarían la calidad de un perfume.

Existen varios archivos y museos dedicados a la conservación de perfumes históricos, en particular la Osmothèque , que conserva más de 3.000 perfumes de los últimos dos milenios en sus fórmulas originales. Todos los aromas de su colección se conservan en frascos de vidrio no actínicos enjuagados con gas argón , almacenados en compartimentos térmicamente aislados que se mantienen a 12 °C (54 °F) en una gran bóveda. [80]

Listas de perfumes

Véase también

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Lectura adicional

Enlaces externos