La isla de Skye , [8] o simplemente Skye ( / s k aɪ / ; gaélico escocés : An t-Eilean Sgitheanach o Eilean a' Cheò ), es la isla más grande y más septentrional de las principales islas de las Hébridas Interiores de Escocia . [Nota 1] Las penínsulas de la isla irradian desde un centro montañoso dominado por las Cuillin , cuyas laderas rocosas proporcionan algunos de los paisajes montañosos más espectaculares del país. [10] [11] Aunque se ha sugerido que Sgitheanach describe una forma alada, no existe un acuerdo definitivo en cuanto a los orígenes del nombre.
La isla ha estado ocupada desde el período Mesolítico y, a lo largo de su historia, ha estado ocupada en varias ocasiones por tribus celtas, entre ellas los pictos y los gaélicos, los vikingos escandinavos y, sobre todo, los poderosos clanes nórdicos-gaélicos integrados de MacLeod y MacDonald . Se consideró que la isla estaba bajo soberanía noruega hasta el Tratado de Perth de 1266 , que transfirió el control a Escocia .
Los levantamientos jacobitas del siglo XVIII provocaron la disolución del sistema de clanes y posteriores desalojos que reemplazaron comunidades enteras por granjas de ovejas, algunas de las cuales implicaron emigraciones forzadas a tierras lejanas. El número de residentes disminuyó de más de 20.000 a principios del siglo XIX a poco menos de 9.000 en la última década del siglo XX. La población de Skye aumentó un 4% entre 1991 y 2001. [12] Alrededor de un tercio de los residentes eran hablantes de gaélico en 2001, y aunque su número está disminuyendo, este aspecto de la cultura de la isla sigue siendo importante. [13]
Las principales industrias son el turismo, la agricultura, la pesca y la silvicultura. Skye es parte del área de gobierno local del Consejo de las Tierras Altas y está completamente dentro del condado histórico de Inverness-shire . El asentamiento más grande de la isla es Portree , que también es su capital, [14] conocida por su pintoresco puerto. [15] Hay conexiones con varias islas cercanas en ferry y, desde 1995, con el continente por un puente de carretera . El clima es templado, húmedo y ventoso. La abundante vida silvestre incluye el águila real , el ciervo rojo y el salmón del Atlántico . La flora local está dominada por el páramo de brezo , y poblaciones de invertebrados de importancia nacional viven en el lecho marino circundante. Skye ha proporcionado las ubicaciones para varias novelas y largometrajes y es celebrada en poesía y canciones.
Las primeras referencias escritas a la isla son fuentes romanas como la Cosmografía de Rávena , que hace referencia a Scitis [16] y Scetis , que se puede encontrar en un mapa de Ptolomeo . [17] Una posible derivación proviene de skitis , una palabra celta temprana para "alado", que puede describir cómo las penínsulas de la isla irradian desde un centro montañoso. [18] Los pueblos de habla gaélica, nórdica e inglesa posteriores han influido en la historia de Skye; las relaciones entre sus nombres para la isla no son sencillas. Se han propuesto varias etimologías, como la "isla alada" o "la isla con muescas", [19] pero hasta la fecha no se ha encontrado una solución definitiva; el nombre del lugar puede ser de una lengua anterior, no gaélica. [20] [21]
En las sagas nórdicas, Skye se llama Skíð , por ejemplo en la saga Hákonar Hákonarsonar [22] y un poema escáldico en el Heimskringla de alrededor de 1230 contiene una línea que se traduce como "las aves de batalla del hambre se llenaron en Skye con la sangre de los enemigos asesinados". [23] Los nórdicos también se referían a la isla como Skuy (isla brumosa), [18] Skýey o Skuyö (isla de las nubes). [1] El nombre gaélico tradicional es An t-Eilean Sgitheanach (la isla de Skye), siendo An t-Eilean Sgiathanach una ortografía más reciente y menos común. En 1549, Donald Munro , Alto Decano de las Islas, escribió sobre "Sky": " Esta isla se llama Ellan Skiannach en irlandés, es decir, en inglés la isla wyngit, porque tiene muchos wyngis y puntas y más allá de ella, a través de la división de su mencionado Lochis " . [Nota 2] pero el significado de este nombre gaélico no está claro. [25]
Eilean a' Cheò , que significa "isla de la niebla" (una traducción del nombre nórdico), es un nombre poético gaélico para la isla. [19] [Nota 3]
Con 1.656 km² ( 639 millas cuadradas), Skye es la segunda isla más grande de Escocia después de Lewis y Harris . La costa de Skye es una serie de penínsulas y bahías que irradian desde un centro dominado por las colinas Cuillin (gaélico: An Cuiltheann ). Malcolm Slesser sugirió que su forma "sobresale de la costa oeste del norte de Escocia como la pinza de una langosta lista para morder la espina de pescado de Harris y Lewis" [10] y WH Murray , al comentar sobre su costa irregular, afirmó: "Skye tiene 60 millas [100 km] de largo, pero cuál podría ser su ancho está más allá del ingenio del hombre para indicarlo". [1] [Nota 4] Martin Martin , un nativo de la isla, informó sobre ella extensamente en una publicación de 1703. Sus observaciones geológicas incluyeron una nota que decía:
Cerca del pueblo de Sartle hay marcasitas blancas y negras que parecen de plata; en el mismo lugar hay varias piedras que, por su tamaño, forma, etc., se parecen a la nuez moscada, y muchos riachuelos de aquí producen piedras abigarradas de todos los colores. En Applesglen, cerca de Loch-Fallart, crecen ágatas de distintos tamaños y colores; algunas son verdes por fuera, otras de un color celeste pálido, y todas encienden el fuego tan bien como el pedernal: tengo una de ellas a mi lado, que por su forma y tamaño es adecuada para la empuñadura de una espada. Aquí, después de las fuertes lluvias, fluyen por los riachuelos piedras de color púrpura.
— Martin Martin, Una descripción de las islas occidentales de Escocia . [27]
Las Cuillin Negras, que se componen principalmente de basalto y gabro , incluyen 12 Munros y proporcionan algunos de los terrenos montañosos más espectaculares y desafiantes de Escocia. [10] El ascenso de Sgùrr a' Ghreadaidh es una de las escaladas en roca más largas de Gran Bretaña y el Pináculo Inaccesible es el único pico en Escocia que requiere habilidades técnicas de escalada para alcanzar la cumbre. [18] [28] Mientras tanto, la cercana Sgùrr Alasdair es la montaña más alta de cualquier isla escocesa. Estas colinas exigen al senderista que superen a cualquier otra que se encuentre en Escocia [29] y una travesía completa de la cresta de Cuillin puede llevar entre 15 y 20 horas. [30] Las Colinas Rojas (gaélico: Am Binnean Dearg ) al este también se conocen como las Cuillin Rojas. Están compuestas principalmente de granito que se ha erosionado en colinas más redondeadas con muchas pendientes de pedregal largas en sus flancos. El punto más alto de estas colinas es Glamaig , uno de los dos únicos Corbetts en Skye. [31]
La península norte de Trotternish está sustentada por basalto, que proporciona suelos relativamente ricos y una variedad de características rocosas inusuales. El Kilt Rock recibe su nombre de la estructura columnar de los acantilados de 105 metros (344 pies), que se dice que se asemejan a los pliegues de un kilt . [32] El Quiraing es una espectacular serie de pináculos rocosos en el lado oriental de la columna vertebral principal de la península y más al sur se encuentra el pilar de roca del Viejo de Storr . [33] La vista del Quiraing y el Viejo de Storr es una de las más emblemáticas de toda Escocia y se utiliza con frecuencia en calendarios, guías y folletos turísticos.
Más allá de Loch Snizort al oeste de Trotternish se encuentra la península de Waternish , que termina en el doble arco de roca de Ardmore Point. La península de Duirinish está separada de Waternish por Loch Dunvegan, que contiene la isla de Isay . Está rodeada de acantilados marinos que alcanzan los 296 metros (971 pies) al oeste en Waterstein Head y al noroeste en Biod an Athair donde, a un metro del pilar trigonométrico de la cima, los acantilados caen 1.029 pies (314 metros) hasta el océano. La marga oolítica proporciona buena tierra cultivable en el valle principal . Los lagos Bracadale y Harport y la isla de Wiay se encuentran entre Duirinish y Minginish , que incluye los desfiladeros más estrechos de Talisker y Glen Brittle y cuyas playas están formadas por arenas basálticas negras. [34] Strathaird es una península relativamente pequeña cerca de las colinas de Cuillin con solo unas pocas comunidades de crofters , [35] la isla de Soay se encuentra en alta mar. El lecho rocoso de Sleat en el sur es arenisca de Torridonian , que produce suelos pobres y terrenos pantanosos, aunque sus elevaciones más bajas y costas orientales relativamente protegidas permiten un crecimiento exuberante de setos y cultivos. [36] Las islas de Raasay , Rona , Scalpay y Pabay se encuentran al norte y al este entre Skye y el continente. [1] [18]
Portree , en el norte, al pie de Trotternish, es el asentamiento más grande (población estimada de 2264 habitantes en 2011) [37] y es el principal centro de servicios de la isla. Un informe de diciembre de 2018 recomendó al pueblo como "la mejor base de Skye" para los visitantes, ya que tiene "algunos hoteles, albergues y bed and breakfast en la ciudad, mientras que más bed and breakfast se alinean en las carreteras que entran y salen de la ciudad". [38] El pueblo también tiene "bancos, iglesias, cafés y restaurantes, un cine en el Centro Aros, una piscina y una biblioteca... estaciones de servicio de combustible y supermercados". [39]
Broadford , la única pista de aterrizaje de la isla , está en el lado este de la isla, y Dunvegan , en el noroeste, es conocida por su castillo y el cercano restaurante Three Chimneys . El Stein Inn del siglo XVIII en la costa de Waternish es el pub más antiguo de Skye. [40] Kyleakin está conectado a Kyle of Lochalsh en el continente por el puente de Skye , que se extiende por los estrechos de Loch Alsh . Uig , el puerto de los transbordadores a las Hébridas Exteriores , está al oeste de la península de Trotternish, y Edinbane está entre Dunvegan y Portree. [18] Gran parte del resto de la población vive en municipios de crofting dispersos por la costa. [41]
La influencia del océano Atlántico y la corriente del Golfo crean un clima oceánico templado. Las temperaturas son generalmente frescas, con un promedio de 6,5 °C (43,7 °F) en enero y 15,4 °C (59,7 °F) en julio en Duntulm en Trotternish. [42] [Nota 5] La nieve rara vez se encuentra al nivel del mar y las heladas son menos frecuentes que en el continente. Los vientos son un factor limitante para la vegetación. Los vientos del suroeste son los más comunes y se han registrado velocidades de 128 km/h (80 mph). Los vientos fuertes son especialmente probables en las costas expuestas de Trotternish y Waternish. [44] Al igual que en la mayoría de las islas de la costa oeste de Escocia, las precipitaciones son generalmente altas, de 1500 a 2000 mm (59 a 79 pulgadas) por año y las elevadas Cuillin son aún más húmedas. [44] Las variaciones pueden ser considerables, y el norte tiende a ser más seco que el sur. Broadford, por ejemplo, tiene un promedio de más de 2.870 mm (113 pulgadas) de lluvia por año. [45] Trotternish normalmente tiene 200 horas de sol brillante en mayo, el mes más soleado. [46] El 28 de diciembre de 2015, la temperatura alcanzó los 15 °C, superando el récord anterior de diciembre de 12,9 °C, establecido en 2013. El 9 de mayo de 2016, se registró una temperatura de 26,7 °C (80,1 °F) en Lusa, en el sureste de la isla. [47]
Un yacimiento de cazadores-recolectores mesolíticos que data del séptimo milenio a. C. en An Corran en Staffin es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de Escocia. Su ocupación probablemente esté vinculada a la del refugio rocoso de Sand, Applecross , en la costa continental de Wester Ross , donde se han encontrado herramientas hechas de lutita de An Corran . Los estudios del área entre las dos orillas del Inner Sound y el Sound of Raasay han revelado 33 yacimientos con depósitos potencialmente mesolíticos. [52] [53] Los hallazgos de microlitos de piedra de sangre en la playa de Orbost en la costa oeste de la isla cerca de Dunvegan también sugieren una ocupación mesolítica. Estas herramientas probablemente se originaron en la cercana isla de Rùm . [54] De manera similar, se encontraron piedra de sangre de Rum y lutita cocida de la zona de Staffin en el yacimiento mesolítico de Camas Daraich, también del séptimo milenio a. C., en la punta de Sleat, lo que ha llevado a los arqueólogos a creer que la gente mesolítica de Skye viajaría distancias bastante significativas, al menos 70 km, tanto por tierra como por mar. [55]
Rubha an Dùnain , una península deshabitada al sur de Cuillin, tiene una variedad de sitios arqueológicos que datan delNeolíticotúmulo con cámarasdel segundo o tercer milenio a. C., unde la Edad de Hierroy los restos de otro asentamiento prehistórico que data de laEdad de Bronceestán cerca. Loch na h-Airde en la península está conectado al mar por un canal artificial "vikingo" que puede datar del período posterior del asentamiento nórdico.[56][57] Dun Ringilles unde la Edad de Hierroen la península de Strathaird, que fue fortificado aún más en laEdad Mediay puede haberse convertido en la sede delClan MacKinnon.[58]
Los habitantes de finales de la Edad del Hierro de las Hébridas del norte y el oeste eran probablemente pictos , aunque el registro histórico es escaso. [59] Se han encontrado tres piedras con símbolos pictos en Skye y una cuarta en Raasay. [60] Se sabe más del reino de Dál Riata al sur; la vida de Columba de Adomnán , escrita poco antes de 697, retrata al santo visitando Skye (donde bautizó a un líder pagano utilizando un intérprete [61] ) y se cree que el propio Adomnán estaba familiarizado con la isla. [62] Los anales irlandeses registran varios eventos en Skye a finales del siglo VII y principios del VIII, principalmente relacionados con las luchas entre dinastías rivales que formaron el trasfondo del romance en lengua irlandesa antigua Scéla Cano meic Gartnáin . [63]
Se dice que el héroe legendario Cú Chulainn se entrenó en la isla de Skye con la guerrera Scáthach .
Los nórdicos dominaron las Hébridas desde el siglo IX hasta después del Tratado de Perth en 1266. Sin embargo, aparte de los topónimos, poco queda de su presencia en Skye en el registro escrito o arqueológico. Aparte del nombre "Skye" en sí, todos los topónimos pre-nórdicos parecen haber sido borrados por los colonos escandinavos . [64] El clan MacLeod reivindica la herencia vikinga , junto con la herencia celta . La tradición nórdica se celebra en el festival del fuego de invierno en Dunvegan, durante el cual se prende fuego a una réplica de un barco vikingo. [65]
Los clanes más poderosos de Skye en el período post-nórdico fueron el clan MacLeod, originalmente con base en Trotternish, y el clan Macdonald de Sleat . La isla estuvo en manos de Donald Macdonald, medio hermano del señor de las islas, Godfrey, desde 1389 hasta 1401, momento en el que Skye fue declarada parte de Ross. Cuando Donald Macdonald, señor de las islas, recuperó Ross después de la batalla de Harlaw en 1411, añadieron "conde de Ross" a los títulos de sus señores. Skye llegó con Ross.
Tras la desintegración del Señorío de las Islas a finales del siglo XV, el clan Mackinnon también surgió como un clan independiente, cuyas importantes propiedades en Skye se centraban en Strathaird. [66] El clan MacNeacail también tiene una larga asociación con Trotternish, [67] y en el siglo XVI muchos miembros del clan MacInnes se mudaron a Sleat. [68] Los MacDonald de South Uist eran rivales acérrimos de los MacLeod, y un intento de los primeros de asesinar a los feligreses de la iglesia de Trumpan en represalia por una masacre anterior en Eigg , resultó en la Batalla de Spoiling Dyke de 1578. [69]
Tras el fracaso de la rebelión jacobita de 1745, Flora MacDonald se hizo famosa por rescatar al príncipe Carlos Eduardo Estuardo de las tropas hannoverianas . Aunque nació en South Uist, su historia está fuertemente asociada con su huida a través de Skye, y está enterrada en Kilmuir, en Trotternish. [70] La visita de Samuel Johnson y James Boswell a Skye en 1773 y su encuentro con Flora MacDonald en Kilmuir está registrado en The Journal of a Tour to the Hebrides de Boswell . Boswell escribió: "Ver al Dr. Samuel Johnson, el gran campeón de los tories ingleses, saludar a la señorita Flora MacDonald en la isla de Skye, [ sic ] fue una visión sorprendente; porque aunque eran algo afines en sus ideas, era muy improbable que se encontraran aquí". [71] Las palabras de Johnson de que Flora MacDonald era "un nombre que será mencionado en la historia, y si el coraje y la fidelidad son virtudes, mencionadas con honor" están escritas en su lápida. [72] Después de esta rebelión, el sistema de clanes se disolvió y Skye se convirtió en una serie de propiedades territoriales. [73]
Sobre la isla en general, Johnson observó:
Nunca estuve en ninguna casa de las islas en la que no encontrara libros en más de un idioma, si me quedaba el tiempo suficiente para necesitarlos, excepto en una de la que la familia estaba alejada. La literatura no es algo que descuide la clase alta de los hebridianos. Supongo que no es necesario mencionar que en países tan poco frecuentados como las islas no hay casas donde se hospede a los viajeros a cambio de dinero. Quien vaga por estas tierras salvajes, o bien busca recomendaciones de aquellos cuyas viviendas se encuentran cerca de su camino, o bien, cuando la noche y el cansancio lo acosan, se arriesga a la hospitalidad general. Si sólo encuentra una cabaña, puede esperar poco más que un refugio, pues los habitantes de las cabañas tienen poco más para sí mismos, pero si su buena suerte lo lleva a la residencia de un caballero, se alegrará de que una tormenta prolongue su estadía. Sin embargo, hay una posada junto al mar en Sconsor, en Sky, donde se encuentra la oficina de correos.
— Samuel Johnson, Un viaje a las islas occidentales de Escocia . [74]
Skye tiene un rico patrimonio de monumentos antiguos de este período. El castillo de Dunvegan ha sido la sede del clan MacLeod desde el siglo XIII. Contiene la bandera de las hadas y se dice que ha estado habitada por una sola familia durante más tiempo que cualquier otra casa en Escocia. [75] El castillo de Armadale del siglo XVIII , una vez hogar del clan Donald de Sleat, fue abandonado como residencia en 1925, pero ahora alberga el Centro del Clan Donald. [76] Cerca se encuentran las ruinas de dos fortalezas más de MacDonald, el castillo de Knock y el castillo de Dunscaith (llamado "Fortaleza de las Sombras"), el legendario hogar de la mujer guerrera, instructora de artes marciales (y, según algunas fuentes, reina) Scáthach . [18] [77] Caisteal Maol , una fortaleza construida a fines del siglo XV cerca de Kyleakin y una vez sede del clan MacKinnon , es otra ruina. [58]
A finales del siglo XVIII, la recolección de algas se convirtió en una actividad importante, [80] pero a partir de 1822, las importaciones baratas provocaron el colapso de esta industria en todas las Hébridas. [81] Durante el siglo XIX, los habitantes de Skye también se vieron devastados por la hambruna y las expulsiones . Treinta mil personas fueron desalojadas solo entre 1840 y 1880, muchas de ellas obligadas a emigrar al Nuevo Mundo . [2] [82] La " Batalla de los Braes " implicó una manifestación contra la falta de acceso a la tierra y la entrega de avisos de desalojo. El incidente involucró a numerosos crofters y unos 50 agentes de policía. Este evento fue decisivo para la creación de la Comisión Napier , que informó en 1884 sobre la situación en las Tierras Altas. Los disturbios continuaron hasta la aprobación de la Ley de Crofters de 1886 y en una ocasión se desplegaron 400 marines en Skye para mantener el orden. [83] Todavía se pueden ver las ruinas de pueblos despejados en Lorgill, Boreraig y Suisnish en Strath Swordale, [84] [85] y Tusdale en Minginish. [79] [86]
Al igual que muchas islas escocesas, la población de Skye alcanzó su punto máximo en el siglo XIX y luego disminuyó bajo el impacto de las expulsiones y las pérdidas militares en la Primera Guerra Mundial . Desde el siglo XIX hasta 1975, Skye fue parte del condado de Inverness-shire , pero la economía de los crofting languideció y, según Slesser, "Generaciones de gobiernos del Reino Unido han tratado a los habitantes de la isla con desprecio" [88] , una acusación que se ha dirigido a las políticas de las administraciones laboristas y conservadoras en las Tierras Altas y las Islas . [89] [Nota 6] En 1971, la población era menos de un tercio de su cifra máxima registrada en 1841. Sin embargo, el número de residentes creció más del 28 por ciento en los treinta años hasta 2001. [18] La cambiante relación entre los residentes y la tierra se evidencia en la observación de Robert Carruthers c. 1852 : "Ahora hay un pueblo en Portree que contiene trescientos habitantes". Aunque esta estimación es inexacta, la población del asentamiento más grande de la isla probablemente se ha multiplicado por seis o más desde entonces. [37] Durante el período, el número total de residentes de la isla ha disminuido en un 50 por ciento o más. [18] [Nota 7] El aumento de la población de toda la isla del 4 por ciento entre 1991 y 2001 se produjo en el contexto de una reducción general de las poblaciones de las islas escocesas del 3 por ciento durante el mismo período. [12] Para 2011, la población había aumentado un 8,4% más a 10.008 [6] y las poblaciones de las islas escocesas en su conjunto crecieron un 4% a 103.702. [93]
Históricamente, Skye era mayoritariamente de habla gaélica , pero esto cambió entre 1921 y 2001. En los censos de 1901 y 1921, todas las parroquias de Skye tenían más del 75 por ciento de hablantes de gaélico. Para 1971, solo la parroquia de Kilmuir tenía más de tres cuartas partes de hablantes de gaélico, mientras que el resto de Skye oscilaba entre el 50 y el 74 por ciento. En ese momento, Kilmuir era la única área fuera de las Islas Occidentales que tenía una proporción tan alta de hablantes de gaélico. [94] En el censo de 2001, Kilmuir tenía poco menos de la mitad de hablantes de gaélico y, en general, Skye tenía el 31 por ciento, distribuido de manera desigual. Las áreas gaélicas más fuertes estaban en el norte y suroeste de la isla, incluida Staffin con el 61 por ciento. Las áreas más débiles estaban en el oeste y el este (por ejemplo, Luib 23 por ciento y Kylerhea 19 por ciento). En otras zonas de Skye la tasa oscilaba entre el 48 y el 25 por ciento. [94]
En términos de gobierno local , de 1975 a 1996, Skye, junto con el área continental vecina de Lochalsh , constituyó un distrito de gobierno local dentro del área administrativa de las Tierras Altas. En 1996, el distrito se incluyó en el Consejo unitario de las Tierras Altas ( Comhairle na Gàidhealtachd ) con sede en Inverness y formó uno de los comités de área del nuevo consejo . [96] [97] Después de las elecciones de 2007 , Skye ahora forma un barrio de cuatro miembros llamado Eilean a' Cheò ; actualmente está representado por dos independientes , un concejal del Partido Nacional Escocés y un concejal liberal demócrata . [97]
Skye se encuentra en la región electoral de Highlands and Islands y comprende una parte del distrito electoral de Skye, Lochaber y Badenoch del Parlamento escocés , que elige a un miembro según el sistema de mayoría simple para que lo represente. Kate Forbes es la actual MSP del SNP. [98] Además, Skye forma parte del distrito electoral más amplio de Ross, Skye y Lochaber , que elige a un miembro para la Cámara de los Comunes en Westminster .
El actual miembro del Parlamento es el liberal demócrata Angus MacDonald , que ganó su escaño en las elecciones generales de 2024. Antes de esto, estuvo representado por Ian Blackford del Partido Nacional Escocés , que asumió el cargo después de la barrida del SNP en las elecciones generales de 2015. Antes de esto, Charles Kennedy , un liberal demócrata, había representado al área desde las elecciones generales de 1983. [95]
Hay siete parroquias civiles en la isla, como se muestra en el mapa de arriba.
El mayor empleador de la isla y sus alrededores es el sector público, que representa alrededor de un tercio de la fuerza laboral total, principalmente en administración, educación y salud. El segundo empleador más grande en el área es el sector de distribución, hoteles y restaurantes, lo que resalta la importancia del turismo. Las atracciones clave incluyen el Castillo de Dunvegan, el Centro de Visitantes Clan Donald y el centro de arte y exposiciones The Aros Experience en Portree. [99] Hay alrededor de una docena de grandes terratenientes en Skye, el más grande es el sector público, y el Gobierno escocés posee la mayor parte de la parte norte de la isla. [100] [101] Glendale es una finca de propiedad comunitaria en Duirinish, y Sleat Community Trust, el fideicomiso de desarrollo local , está activo en varios proyectos de regeneración. [102] [103] [104]
Las pequeñas empresas dominan el empleo en el sector privado. La destilería Talisker , que produce un whisky de pura malta , está junto a Loch Harport en la costa oeste de la isla. La destilería Torabhaig ubicada en Teangue abrió en 2017 y también produce whisky. [105] Otros tres whiskies, Mac na Mara ('hijo del mar'), Tè Bheag nan Eilean ('pequeño trago de las islas') y Poit Dhubh ('olla negra'), son producidos por el mezclador Pràban na Linne ('guarida de contrabandistas junto al estrecho de Sleat '), con sede en Eilean Iarmain . [106] [107] Estos se comercializan utilizando etiquetas predominantemente en idioma gaélico. El whisky mezclado que lleva la marca "Isle of Skye" no se produce en la isla, sino en la destilería Glengoyne, en Killearn, al norte de Glasgow, aunque el sitio web de los propietarios, Ian Macleod Distillers Ltd., presume de una "alta proporción de maltas de la isla" y contiene anuncios de empresas turísticas de la isla. También hay una presencia de software establecida en Skye, y Sitekit, con sede en Portree, se ha expandido en los últimos años. [108]
La agricultura de subsistencia sigue siendo importante, pero aunque hay alrededor de 2.000 en Skye, solo unas 100 son lo suficientemente grandes como para permitir que un agricultor se gane la vida exclusivamente con la tierra. [109] En los últimos años, las familias se han quejado del aumento de los precios de la tierra que dificulta que los jóvenes inicien sus propias agriculturas. [110]
Las poblaciones de bacalao y arenque han disminuido, pero la pesca comercial sigue siendo importante, especialmente la piscicultura de salmón y crustáceos como la cigala . [111] La costa oeste de Escocia tiene un potencial considerable de energía renovable y la Cooperativa de Energías Renovables de la Isla de Skye ha comprado recientemente una participación en el parque eólico Ben Aketil cerca de Dunvegan. [112] [113] Hay un próspero sector de las artes y la artesanía. [114]
La tasa de desempleo en la zona tiende a ser más alta que en las Tierras Altas en general y es estacional, en parte debido al impacto del turismo. La población está creciendo y, al igual que en muchas otras zonas rurales pintorescas de Escocia, se esperan aumentos significativos en el porcentaje de la población de 45 a 64 años. [115]
Las restricciones impuestas por la pandemia mundial aumentaron el desempleo en las Tierras Altas y las Islas en el verano de 2020 hasta el 5,7%, lo que fue significativamente más alto que el 2,4% de 2019. Se dijo que las tasas más altas se registraron en "Lochaber, Skye y Wester Ross y Argyll y las Islas". [116] [117] Un informe de diciembre de 2020 afirmó que entre marzo (justo antes de que se notaran los efectos de la pandemia) y diciembre, la tasa de desempleo en la región aumentó en "más del 97%" y sugirió que las perspectivas eran aún peores para la primavera de 2021. [118]
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Un informe publicado a mediados de 2020 indicó que los visitantes a Skye añadieron 211 millones de libras esterlinas en 2019 a la economía de la isla antes de que se impusieran restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19 . [120] El informe añadió que "Skye y Raasay atrajeron a 650.000 visitantes [en 2018] y respaldaron 2.850 puestos de trabajo". El gobierno estimó que el turismo en Escocia disminuiría en más del 50% como resultado de la pandemia. "Skye es muy vulnerable a la caída de visitantes internacionales que continuará durante gran parte de 2020 y más allá", dijo el profesor John Lennon de la Universidad Caledonia de Glasgow a un periodista en julio de 2020. [121]
El turismo en las Tierras Altas y las Islas se vio afectado negativamente por la pandemia, cuyos efectos continuaron en 2021. Un informe de septiembre de 2020 afirmó que la región "se ha visto afectada desproporcionadamente por la pandemia de COVID-19 hasta la fecha en comparación con Escocia y el Reino Unido en su conjunto". La industria necesitaba apoyo a corto plazo para la "supervivencia y recuperación empresarial" y se esperaba que eso continuara, ya que el sector se vio "severamente afectado mientras persistieran el distanciamiento físico y las restricciones de viaje". [122] El gobierno escocés introdujo a principios de 2021 un plan denominado Island Equivalent para ayudar económicamente a las empresas de hostelería y venta minorista "afectadas por las restricciones de nivel 3 por el coronavirus". Los planes anteriores de 2020 incluían el Strategic Framework Business Fund y el Coronavirus Business Support Fund. [123]
Antes de la pandemia, durante el verano de 2017, los isleños se quejaron de un número excesivo de turistas, que estaba causando hacinamiento en lugares populares como Glen Brittle, el faro de Neist Point, Quiraing y Old Man of Storr. "Skye se está derrumbando bajo el peso del aumento del turismo este año", dijo el operador de una casa de campo independiente; el problema era más significativo en "los destinos icónicos clave, como Old Man of Storr y Quiraing", agregó. Chris Taylor de VisitScotland simpatizó con las preocupaciones y dijo que la agencia estaba trabajando en una solución a largo plazo. "Pero los beneficios para Skye de atraer visitantes internacionales y un mayor gasto son enormes", agregó. [124]
Un artículo publicado en 2020 confirmó que (antes de la pandemia), la destilería Talisker y el castillo de Dunvegan todavía estaban abarrotados en las horas punta; otras áreas donde el estacionamiento era un problema debido a las grandes multitudes incluían "Old Man of Storr, Kilt Rock, Quiraing, Fairy Pools y Neist Point". Esta fuente también afirmó que Portree era "el lugar más concurrido de la isla" durante las horas punta y sugirió que algunos turistas podrían preferir alojamiento en áreas más tranquilas como "Dunvegan, Kyleakin y el área de Broadford y Breakish". [125]
Skye está conectada al continente por el Puente de Skye , mientras que los ferries navegan desde Armadale en la isla hasta Mallaig , y desde Kylerhea hasta Glenelg , cruzando el estrecho de Kyle Rhea en el MV Glenachulish, el último ferry de plataforma giratoria del mundo. Los ferries de plataforma giratoria habían sido comunes en la costa oeste de Escocia porque no requieren mucha infraestructura para operar, una rampa para botes será suficiente. [126] Los ferries también van desde Uig a Tarbert en Harris y Lochmaddy en North Uist , y desde Sconser a Raasay. [18] [127]
El puente de Skye se inauguró en 1995 gracias a una iniciativa de financiación privada y los elevados peajes que se cobraban (5,70 libras por trayecto para los visitantes de verano) se encontraron con una oposición generalizada, encabezada por el grupo de presión SKAT (Skye and Kyle Against Tolls). El 21 de diciembre de 2004 se anunció que el Ejecutivo escocés había comprado el puente a sus propietarios y los peajes se eliminaron inmediatamente. [128]
Hay servicios de autobús a Inverness y Glasgow , y hay servicios locales en la isla, principalmente desde Portree o Broadford. Hay servicios de tren desde Kyle of Lochalsh, en el extremo continental del puente de Skye, hasta Inverness, así como desde Glasgow hasta Mallaig, desde donde se puede tomar el ferry hasta Armadale. [129]
El aeródromo de la isla en Ashaig , cerca de Broadford, es utilizado por aviones privados y ocasionalmente por el NHS Highland y el Servicio de Ambulancias Escocés para trasladar pacientes a hospitales en el continente. [130]
La carretera principal A87 atraviesa la isla desde el puente de Skye hasta Uig y une la mayoría de los asentamientos principales. Muchas de las carreteras de la isla se han ampliado en los últimos cuarenta años, aunque todavía quedan importantes secciones de carreteras de una sola vía. [4] [18]
Los estudiantes de gaélico escocés viajan desde todo el mundo para asistir a Sabhal Mòr Ostaig , la universidad de gaélico escocés ubicada cerca de Kilmore en Sleat. [131] Además de los miembros de la Iglesia de Escocia y un número menor de católicos romanos , muchos residentes de Skye pertenecen a la Iglesia Libre de Escocia , conocida por su estricta observancia del Sabbath . [Nota 8]
Skye tiene una fuerte tradición de música folk , aunque en los últimos años la música dance y rock ha ido ganando popularidad en la isla. La banda de folk rock gaélico Runrig comenzó en Skye y el ex cantante Donnie Munro todavía trabaja en la isla. [133] El segundo sencillo de Runrig y un elemento básico de los conciertos se titula Skye , la letra está en parte en inglés y en parte en gaélico [134] y han lanzado otras canciones como "Nightfall on Marsco" que se inspiraron en la isla. [135] El ex miembro de Runrig Blair Douglas, un acordeonista de gran prestigio y compositor por derecho propio nació en la isla y todavía vive allí hasta el día de hoy. La banda de fusión celta Peatbog Faeries tiene su base en Skye. [136] El líder de Jethro Tull, Ian Anderson, fue dueño de una finca en Strathaird en Skye en un momento. [137] Anderson escribió varias canciones para Jethro Tull sobre la isla, incluyendo "Dun Ringil", "Broadford Bazaar" y "Acres Wild", la última de las cuales contiene las líneas "Ven conmigo a la Isla Alada/hijo occidental del padre del Norte". [138] El Festival de Música de la Isla de Skye contó con sets de The Fun Lovin' Criminals y Sparks , pero se derrumbó en 2007. [139] [140] El músico electrónico Mylo nació en Skye. [141]
El poeta Sorley MacLean , nativo de la isla de Raasay , que se encuentra frente a la costa este de la isla, vivió gran parte de su vida en Skye. [142] La isla ha sido inmortalizada en la canción tradicional " The Skye Boat Song " y es el escenario nocional de la novela To the Lighthouse de Virginia Woolf , aunque el Skye de la novela tiene poca relación con la isla real. [143] Las descripciones de Skye de John Buchan , tal como aparecen en su novela de Richard Hannay Mr Standfast , son más fieles a la vida. [144] I Diari di Rubha Hunis es una obra de no ficción en italiano de 2004 de Davide Sapienza .
Skye ha sido utilizada como localización para varias películas. El aeródromo de Ashaig fue utilizado para las escenas iniciales de la película de 1980 Flash Gordon . [130] Stardust , estrenada en 2007 y protagonizada por Robert De Niro y Michelle Pfeiffer , presentó escenas cerca de Uig, Loch Coruisk y Quiraing . [146] [147] [148] Otra película de 2007, Seachd : The Inaccessible Pinnacle , fue filmada casi en su totalidad en varias localizaciones de la isla. [149] La adaptación de Justin Kurzel de Macbeth protagonizada por Michael Fassbender también fue filmada en la isla. [150] Algunas de las escenas iniciales de la película de 2012 de Ridley Scott, Prometheus, fueron filmadas y ambientadas en el Viejo de Storr. [145] En 1973, The Highlands and Islands - a Royal Tour , un documental sobre la visita del príncipe Carlos a las Tierras Altas y las Islas, dirigido por Oscar Marzaroli , se filmó parcialmente en Skye. [151] Se filmaron escenas de la serie de televisión en gaélico escocés de la BBC Alba, Bannan, en la isla. [152] [153]
El periódico West Highland Free Press se publica en Broadford. Este periódico semanal tiene como lema An Tìr, an Cànan 's na Daoine ("La tierra, el idioma y la gente"), que refleja sus prioridades radicales y de campaña. El Free Press se fundó en 1972 y circula en Skye, Wester Ross y las Hébridas Exteriores. [154] El shinty es un deporte popular que se juega en toda la isla y Skye Camanachd, con sede en Portree, ganó la Copa Camanachd en 1990. [155] La estación de radio local Radio Skye es una estación comunitaria que transmite noticias locales y entretenimiento a la Isla de Skye y Loch Alsh en 106.2 FM y 102.7 FM. [156]
Aunque Skye tuvo banderas no oficiales en el pasado, incluido el popular diseño "Bratach nan Daoine" (Bandera del Pueblo) que representaba a los Cuillins en azul cielo contra un cielo blanco que simbolizaba el idioma gaélico, la lucha por la tierra y la bandera de hadas de Dunvegan, la isla recibió su primera bandera oficial "Bratach an Eilein" (La bandera de Skye) aprobada por Lord Lyon después de una votación pública en agosto de 2020. El diseño de Calum Alasdair Munro refleja la herencia gaélica de la isla, la herencia vikinga y la historia de Flora MacDonald. La bandera tiene un birlinn en el cantón, y hay cinco remos que representan las cinco áreas de Skye, Trotternish, Waternish, Duirinish, Minginish y Sleat. El amarillo representa a los MacLeod y el azul a los MacDonald o los MacKinnon. [157]
Las Hébridas carecen en general de la biodiversidad de la Gran Bretaña continental, [158] pero, como la mayoría de las islas más grandes, Skye aún posee una amplia variedad de especies. Al observar la abundancia de aves de caza, Martin escribió:
En esta isla hay muchas aves terrestres y acuáticas, como halcones, águilas de dos clases (una gris y de mayor tamaño, la otra mucho más pequeña y negra, pero más destructora para el ganado joven), gallos negros, brezos, chorlitos, palomas, gansos salvajes, perdices y grullas. De esta última especie he visto sesenta en la orilla en una bandada. Las aves marinas son pequeñas de todo tipo: araos, cormoranes marinos, etc. Los nativos observan que estos últimos, si son completamente negros, no hacen buen caldo, ni vale la pena comer su carne; pero que un cormorán, que tiene plumas o plumón blanco, hace buen caldo, y su carne es buen alimento; y las nodrizas suelen beber el caldo para aumentar su producción de leche.
— Martin Martin, Una descripción de las islas occidentales de Escocia . [159]
De manera similar, Samuel Johnson señaló que:
En las mesas donde se recibe a un forastero no falta ni abundancia ni exquisitez. En una zona de tierra tan escasamente poblada debe haber muchas aves silvestres, y apenas recuerdo haber visto una cena sin ellas. La caza del páramo se encuentra por todas partes. No hace falta decir que el mar abunda en peces, ya que abastece a gran parte de Europa. La Isla del Cielo tiene ciervos y corzos, pero no liebres. Venden numerosos rebaños de bueyes cada año a Inglaterra, por lo que no se puede suponer que falte carne en su país. Hay ovejas y cabras en gran número, y tienen las aves domésticas comunes.
— Samuel Johnson, Un viaje a las islas occidentales de Escocia . [74]
En la era moderna, la vida aviar incluye el guión de codornices , el colimbo ártico , la gaviota tridáctila , el tystie , el frailecillo atlántico , el porrón real y el águila real . Los huevos de la última pareja reproductora de pigargo europeo en el Reino Unido fueron capturados por un recolector de huevos en Skye en 1916, pero la especie ha sido reintroducida recientemente. [160] La última vez que la chova piquirroja se reprodujo en la isla fue en 1900. [161] [162] La liebre de montaña (aparentemente ausente en el siglo XVIII) y el conejo son ahora abundantes y son presa del gato montés y la marta . [163] Los ricos arroyos de agua dulce contienen trucha marrón , salmón del Atlántico y musaraña de agua . [164] [165] En alta mar también se encuentran el cangrejo comestible y la ostra comestible , esta última especialmente en el estrecho de Scalpay. [166] [167] En los lagos marinos hay bancos de mejillones y estrellas de mar de importancia nacional [168] y en 2012 se encontró un banco de 100 millones de conchas de fuego durante un estudio en Loch Alsh. [169] Se pueden ver focas grises en la costa sur.
Los páramos de brezo que contienen brezo silvestre , brezo campanero , brezo de hojas cruzadas , mirto de pantano y festucas son abundantes en todas partes. Las altas Black Cuillins se meteorizan demasiado lentamente para producir un suelo que sustente una rica vida vegetal, pero cada una de las principales penínsulas tiene una flora individual. Los cimientos de basalto de Trotternish producen una diversidad de plantas árticas y alpinas, incluyendo la perla alpina y la cifa musgosa . Los campos bajos de Waternish contienen caléndula de maíz y espuela de maíz . Los acantilados marinos de Duirinish cuentan con avens de montaña y musgos de abeto . Minginish produce lino de hadas , oreja de gato y junco de pantano negro. [170] Hay un buen ejemplo de bosque de fresnos rico en Brachypodium en Tokavaig en Sleat que incorpora abedul plateado , avellano , cerezo de pájaro y espino . [171]
El Plan de Acción para la Biodiversidad local recomienda medidas de gestión de la tierra para controlar la propagación de la hierba cana y el helecho e identifica cuatro especies invasoras no autóctonas que amenazan la biodiversidad nativa: la hierba japonesa , el rododendro , el platelminto de Nueva Zelanda y el visón . También identifica problemas de pastoreo excesivo que resultan en el empobrecimiento de los hábitats de páramos y tierras altas y una pérdida de bosques nativos, causada por la gran cantidad de ciervos rojos y ovejas. [172]
En 2020, el jefe del clan MacLeod, Hugh MacLeod, anunció un plan para reintroducir 370.000 árboles nativos junto con poblaciones de castores y ardillas rojas en las propiedades del clan en Skye, para restaurar un paisaje de "desierto húmedo" que se había agotado durante años de pastoreo excesivo. [173]
Desde el 28 de diciembre de 2020 hasta el 24 de enero de 2021, las empresas de las zonas insulares de nivel 3 pueden solicitar un pago de 2000 o 3000 libras esterlinas.
