El hanbok ( coreano : 한복 ; Hanja : 韓服; lit. vestido coreano) es la vestimenta tradicional del pueblo coreano . El término hanbok es utilizado principalmente por los surcoreanos; los norcoreanos se refieren a la ropa como chosŏn-ot ( 조선옷 , lit. ' ropa coreana ' ). La ropa también es usada en la diáspora coreana , especialmente por los coreanos en China . [1] [2] [3] Los koryo-saram - coreanos étnicos que viven en las tierras de la ex Unión Soviética - también conservaron una tradición de hanbok. [4]
Los coreanos han usado hanbok desde la antigüedad. Las primeras representaciones visuales del hanbok se remontan al período de los Tres Reinos de Corea (57 a. C. a 668 d. C.) con raíces en el pueblo protocoreano de lo que ahora es el norte de Corea y Manchuria . La ropa también está representada en murales de tumbas del período Goguryeo (siglos IV al VI d. C.), y la estructura básica del hanbok se estableció a más tardar desde este período. [5] El antiguo hanbok consistía en un jeogori (top), baji (pantalón), chima (falda) y po (abrigo). La estructura básica del hanbok se desarrolló para facilitar la facilidad de movimiento; integró muchos motivos del muismo . [6]
Durante miles de años, el hanbok que usaba la mayoría de la gente era blanco puro sin ornamentación. El hanbok más ornamentado se reservaba típicamente para ocasiones especiales como bodas. El color blanco se consideraba puro. [7] [8] [9] [10] En algunos períodos, a los plebeyos ( seomin ) incluso se les prohibía usar hanbok colorido con regularidad. [11] : 104 [12] [13] Sin embargo, por otro lado, durante la dinastía Joseon (1392-1897) y la ocupación japonesa de Corea (1910-1945), también hubo un intento de prohibir la ropa blanca y fomentar la ropa teñida sin blanquear, que finalmente fracasó. [14] [15] [16] [17]
Los hanbok modernos suelen tener como patrón el hanbok que se usaba en la dinastía Joseon , [6] especialmente los que usaban la nobleza y la realeza. [18] : 104 [19] Hay algunas variaciones regionales en el diseño de hanbok entre Corea del Sur, Corea del Norte y los coreanos en China como resultado del relativo aislamiento entre sí que estos grupos experimentaron a fines del siglo XX. [20] : 246 [21] A pesar de esto, los diseños han vuelto a convergir un poco desde la década de 1990, [22] especialmente debido al aumento del intercambio cultural y económico después de la reforma económica china [23] [20] : 246 de 1978 en adelante. Hoy en día, los coreanos contemporáneos usan hanbok para ocasiones formales o semiformales y para eventos como bodas, festivales, celebraciones y ceremonias. En 1996, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur estableció el Día del Hanbok para alentar a los ciudadanos surcoreanos a usar el hanbok. [24]
El término hanbok apareció hace relativamente poco tiempo y está relacionado con el contexto histórico en el que apareció. El término surgió a finales del período Joseon, cuando el Imperio de Japón y otros países occidentales compitieron para colocar a Corea bajo su propia esfera de influencia. El primer uso conocido del término se encuentra en un documento de 1881 de finales del período Joseon titulado Chŏngch'iilgi ( 《정치일기》 ). [25] [26] Allí, hanbok se utiliza para distinguir la ropa coreana de la ropa de estilo japonés y occidental. Hanbok se utilizó nuevamente en un documento de 1895 para distinguir entre la ropa coreana y la japonesa. Estos dos usos son anteriores a la popularización del uso del carácter hanja Han ( Hanja :韓) por parte del Imperio coreano para describir al pueblo coreano. [ cita requerida ]
A partir de 1900, los periódicos coreanos utilizaron el carácter hanja en palabras que describían la vestimenta coreana, como Han'gugŭibok ( 한국의복 ), Han'gugyebok ( 한국예복 ) y Taehannyŏbok ( 대한녀복 ). Hanbok se utilizó en un artículo de periódico de 1905 para describir la vestimenta de uno de los ejércitos justos . Otras palabras con significados similares, como uri-ot ( 우리옷 ) y chosŏn-ot ( 조선옷 ), se utilizaron simultáneamente.
Desde la división de Corea , Corea del Sur ha preferido el término hanbok, mientras que Corea del Norte ha preferido el término Chosŏn-ot . Esto refleja la tendencia general de preferencia de Corea del Sur por el término Han y Corea del Norte por Chosŏn . [ cita requerida ]
Para las mujeres, el hanbok tradicional consta de jeogori (camiseta) y chima (falda). El conjunto se conoce a menudo como ' chima jeogori ' . Para los hombres, el hanbok consta de jeogori y baji (pantalones) holgados . [27]
Además de este conjunto, también hay una gran variedad de chalecos, chaquetas y abrigos. Para las mujeres, hay Jangsam , Dansam , Wonsam y más. Para los hombres, algunos ejemplos son durumagi , dopo , Danryeong-ui , Joong-chimak , Sochang-ui , Daechang-ui , etc.
El jeogori (저고리) es la prenda básica superior del hanbok, que usan tanto hombres como mujeres. Cubre los brazos y la parte superior del cuerpo del usuario. [28] [29]
Hay varios estilos y tipos de jeogori que varían en tela, técnica de costura y forma. [30] [31] La forma básica de un jeogori consiste en gil , git , dongjeong , goreum y mangas. Gil ( 길 ) es la sección grande de la prenda tanto en la parte delantera como trasera, y git ( 깃 ) es una banda de tela que recorta el cuello. Dongjeong ( 동정 ) es un cuello blanco removible colocado sobre el extremo del git y generalmente es cuadrado. El goreum ( 고름 ) son cordones de tela que atan el jeogori . [27] Los jeogori de mujer pueden tener kkeutdong ( 끝동 ), un puño de diferente color colocado al final de las mangas. Los jeogori contemporáneos se diseñan actualmente con varias longitudes.
Goreum (고름) se refiere a las cuerdas que unen las prendas.
Tradicionalmente, hay muchos tipos de goreum. Los goreum de tela se empezaron a utilizar desde Gojoseon . Originalmente eran prácticos, pero a menudo decorativos. Silla tenía normas contra los tipos de Dae (cinturones) y el goreum decorativo para cada Golpoom . Las partes del sur de Corea, incluida Silla , tenían un goreum colorido en la parte delantera del cuello, lo que influyó en la cultura Yayoi . Algunas partes del estilo Goguryeo tenían un lazo de goreum de tela alrededor de la cintura con una cinta decorativa a un lado como un cinturón. Por lo general, se usaban los delgados y cortos en el interior y los más decorativos y coloridos en el exterior. Dado que la forma primitiva del jeogori solía envolverse en la parte delantera, el goreum exterior se colocaba en el costado del usuario, debajo de la axila. A partir de la dinastía Joseon , el goreum se trasladó lentamente a la parte delantera del jeogori . En el siglo XX, el goreum se convirtió en las conocidas cintas decorativas largas y anchas en el frente del jeogori y se denominó Ot-goreum.
Los Danchu (botones) también se pueden utilizar como alternativa a Goreum.
Existen muchos tipos de danchu. Un ejemplo es el maedeup-danchu, que se utilizaba a menudo para mantener unidos los cuellos simétricos por delante y se utilizaba de forma práctica en uniformes militares y de corte. Tenían largas líneas horizontales a ambos lados, como los botones manchúes , o parecían una bola y un lazo. Los magoja-danchu suelen ser grandes botones decorativos de metal, gemas o piedras, que se colocaban normalmente en los jokki (chalecos). [32]
Chima (치마) se refiere a "falda", y también se llama sang (裳) o gun (裙) en hanja . [33] [28] [30] La enagua, o capa de enagua , se llama sokchima . Chima-malgi es la pretina que recorta la parte superior de la chima . La chima generalmente se hacía de paneles rectangulares que se plisaban o se fruncían en la chima-malgi (pretina). [34] Esta pretina también tenía cordones de goreum para sujetar la falda alrededor del cuerpo. [35] Desde los períodos de Goguryeo hasta Joseon, la chima ha sido rayada, plisada, con parches y con cornadas . [28]
La sokchima se hizo en gran parte de manera tradicional hasta principios del siglo XX, cuando se agregaron tirantes para los hombros, [36] y luego se convirtió en un corpiño sin mangas o enagua "reformada" llamada Eo-Kkeh-Heo-ri-Chima . [37] A mediados del siglo XX, algunas chima exteriores también adquirieron un corpiño sin mangas, que luego se cubría con el jeogori . [38] [39]
Baji (바지) se refiere a la parte inferior del hanbok masculino. Es el término para "pantalones" en coreano. En comparación con los pantalones de estilo occidental, el baji no queda ajustado. El diseño espacioso tiene como objetivo hacer que la prenda sea ideal para sentarse en el suelo y un estilo étnico que se remonta al período de los Tres Reinos . [40] Funciona como los pantalones modernos y el término baji se usa comúnmente en Corea para referirse a todo tipo de pantalones.
El baji-malgi es una faja del baji que tiene una tira larga de goreum .
Los Baji pueden ser pantalones sin forro, pantalones de cuero, pantalones de seda o pantalones de algodón, dependiendo del estilo del vestido, el método de costura, el bordado, etc.
Sokgot ( 속곳 ) es un sustantivo colectivo para varios tipos de ropa interior tradicional coreana . Se usaban como parte de un hanbok antes de la importación de la ropa interior de estilo occidental. Las mujeres solían usar varias capas de ropa interior, cuantas más capas tenían, más ricas eran. [41] La ropa interior se consideraba muy importante, por lo que su calidad y material eran mejores que los de las capas exteriores visibles. [42]
Deot-ot se refiere a una categoría de capas externas que se usan sobre el jeogori . Existen muchas variedades además de las que se enumeran aquí.
Po ( 포/袍) es un término genérico que se refiere a una túnica o abrigo exterior . Hay dos tipos generales de po , el tipo coreano y el tipo chino. [43] El tipo coreano es un estilo común del período de los Tres Reinos de Corea , y se utiliza en la actualidad. [28] [43] El tipo chino consta de diferentes tipos de po de China continental. [43]
El durumagi es un tipo de po que se usaba para protegerse del frío. Se ha usado ampliamente como túnica exterior sobre el jeogori y el baji . También se lo llama jumagui , juchaui o juui . [33] [28] [44]
Banbi ( 반비/半臂, lit. 'media manga') es un tipo de Hanfu que se originó en la dinastía Tang . Banbi se refiere a una variedad de prendas de manga corta que se usan sobre prendas interiores, típicamente el Yuanling pao (chino: 圓領袍, 'túnica de cuello redondo'). Se pueden ver numerosos Banbi exteriores de media manga en pinturas, murales y estatuas antiguas de la era Tang. [45]
Una prenda exterior sin mangas derivada de la ropa mongola usada durante el período Goryeo . [46]
Baeja se refiere a prendas exteriores sin mangas que se usan sobre prendas interiores. Puede tener diferentes largos, desde cortos hasta largos. Kwaeja es intercambiable con baeja, pero kwaeja a menudo se refiere a la ropa de hombre.
El dapho ( 도포/道袍) es una prenda exterior de manga corta para hombre, que a menudo forma parte del uniforme militar o del uniforme oficial.
El jokki ( 조끼 ) es un tipo de chaleco , mientras que el magoja es una chaqueta exterior. El jokki se creó a finales de la dinastía Joseon , cuando la cultura occidental empezó a influir en Corea.
La magoja (마고자) no tiene git , la banda de tela que adorna el cuello. [27] La magoja para hombres a veces tiene seop ( coreano : 섶 , columna superpuesta en el frente) y es más larga que la magoja de mujeres , con ambos lados abiertos en la parte inferior. Una magoja puede estar hecha de seda y, a menudo, adornada con danchu , que generalmente están hechos de ámbar . En la magoja de hombres, los botones se colocan en el lado derecho, a diferencia del izquierdo como en la magoja de mujeres . [44]
Se introdujo en Corea después de que Heungseon Daewongun , el padre del rey Gojong , regresara de su exilio político en Tianjin en 1887. [44] [47] El Magoja de manga larga se deriva del magwae que usó en el exilio debido al clima frío allí. Debido a su calidez y facilidad de uso, el magoja se hizo popular en Corea. También se lo llama "deot jeogori" (literalmente "un jeogori exterior ") o magwae . [44]
Tradicionalmente, Kkachi durumagi (literalmente "abrigo de urraca") se usaba como seolbim ( 설빔 ), ropa y zapatos nuevos que se usaban en la celebración coreana del Año Nuevo Coreano , mientras que en la actualidad, se usa como prenda ceremonial para dol , la celebración del primer cumpleaños de un bebé. [48] [49] Es un abrigo colorido para niños. [50] Lo usaban principalmente niños pequeños. [51] La ropa también se llama obangjang durumagi , que significa "abrigo de cinco direcciones". [48] Se usaba sobre jeogori (una chaqueta) y jokki (un chaleco), mientras que el usuario podía ponerse jeonbok (un chaleco largo) encima. El kkachi durumagi también se usaba junto con tocados como bokgeon (un sombrero de tela con visera), [52] [53] hogeon (sombrero de tela con visera con un patrón de tigre) para niños pequeños o gulle (tocado decorativo) para niñas. [28] [ se necesita cita para verificar ] [54]
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La vestimenta de los gobernantes y aristócratas de Corea después del año 7 d. C. estuvo influenciada por estilos tanto extranjeros como autóctonos , incluidas influencias significativas de varias dinastías chinas , lo que resultó en algunos estilos de vestimenta, como el simui de la dinastía Song , [55] el gwanbok (관복 o 단령) usado por los funcionarios masculinos generalmente fue adoptado y/o influenciado por el sistema de vestimenta de la corte de las dinastías Tang , [56] [57] Song , [57] y Ming , [58] y la vestimenta de la corte de las mujeres en la corte y las mujeres de la realeza fue adaptada del estilo de vestimenta de las dinastías Tang y Ming . [59] [60] El cheolick , que se originó en Mongolia, fue descrito en la Corea del siglo XV como obsequio de la dinastía Ming o como uniformes militares. [61]
El intercambio cultural también fue bilateral y el hanbok de Goryeo tuvo influencia cultural en algunas prendas de la dinastía Yuan que usaba la clase alta (es decir, la ropa que usaban las mujeres reales mongoles [62] y en la corte imperial Yuan [63] ). [64] Los plebeyos estaban menos influenciados por estas tendencias de moda extranjeras y principalmente usaban un estilo de ropa indígena distinto al de las clases altas. [65]
La elección del hanbok también puede indicar la posición social. Por ejemplo, los colores brillantes eran usados generalmente por niños y niñas, y los tonos apagados por hombres y mujeres de mediana edad. Las mujeres solteras a menudo usaban jeogori amarillo y chima rojo, mientras que las matronas usaban verde y rojo, y las mujeres con hijos vestían azul marino. Las clases altas usaban una variedad de colores. En contraste, los plebeyos estaban obligados a vestir de blanco, pero se vestían en tonos de rosa pálido, verde claro, gris y gris oscuro en ocasiones especiales.
El material del hanbok también indicaba estatus. Las clases altas vestían hanbok de tela de ramio tejida de manera tupida u otros materiales ligeros de alta calidad en los meses más cálidos y de sedas sencillas y estampadas durante el resto del año. Los plebeyos, en cambio, estaban limitados al algodón. Los patrones se bordaban en el hanbok para representar los deseos del portador. Las peonías en un vestido de novia representaban un deseo de honor y riqueza. Las flores de loto simbolizaban una esperanza de nobleza, y los murciélagos y las granadas mostraban el deseo de tener hijos. Los dragones, los fénix, las grullas y los tigres eran solo para la realeza y los funcionarios de alto rango. [66]
Además, se crearon variantes especiales para funcionarios y chamanes. [40]
Las primeras representaciones visuales del hanbok se remontan al período de los Tres Reinos de Corea (57 a. C. a 668 d. C.). [67] [68] [69] [70] El origen del antiguo hanbok se puede encontrar en la vestimenta antigua de lo que hoy es Corea del Norte y Manchuria . [71] Algunos plantean la hipótesis de que el hanbok de la antigüedad puede rastrear su origen a la vestimenta nómada de las estepas euroasiáticas ( ropa escita ), que se extendía por Siberia desde el oeste de Asia hasta el noreste de Asia, interconectada por la Ruta de la Estepa . [72] [73] [74] Reflejando sus orígenes nómadas en el oeste y norte de Asia, el antiguo hanbok compartía similitudes estructurales con la vestimenta tipo hobok de las culturas nómadas de Asia Oriental , diseñada para facilitar la equitación y la facilidad de movimiento, [25] [75] [76] como el uso de pantalones y chaqueta para la ropa masculina y el uso del cierre izquierdo en su chaqueta. [77] Sin embargo, aunque el antiguo hanbok refleja cierta similitud con la vestimenta escita, también se han observado numerosas diferencias entre los dos tipos de vestimenta, lo que llevó al profesor asociado Youngsoo Chang del Departamento de Propiedades Culturales de la Universidad de Gyeongju en 2020 a sugerir que la teoría sobre la vestimenta escita como arquetipo del antiguo hanbok, una teoría aceptada como conocimiento común en la academia coreana, debe revisarse. [77] También es importante señalar que los murales de la tumba de Goguryeo se pintaron principalmente en dos regiones geográficas: Ji'an (集安) y Pyeongyang . [78] : 15 La primera es la segunda capital de Goguryeo, mientras que la segunda es la tercera capital de Goguryeo desde mediados del siglo IV hasta mediados del siglo VII. [78] : 15 Si bien las pinturas murales encontradas en las regiones de Ji'an generalmente muestran las características de la gente de Goguryeo en términos de sus costumbres y moral; Los de las regiones de Pyeongyang suelen mostrar influencias culturales de la dinastía Han , ya que esta había gobernado esta región geográfica durante aproximadamente 400 años, incluida la vestimenta de estilo chino. [78] : 15
Las primeras formas de hanbok se pueden ver en el arte de los murales de la tumba de Goguryeo en el mismo período del siglo IV al VI d.C. [70] [71] [76] [79] Pantalones, chaquetas largas y twii (un cinturón tipo faja) eran usados tanto por hombres como por mujeres. Las mujeres usaban faldas sobre sus pantalones. Estas características estructurales y básicas del hanbok permanecen relativamente sin cambios hasta el día de hoy, [80] excepto por la longitud y las formas en que se cerraba la abertura del jeogori a lo largo de los años. [69] La abertura del jeogori inicialmente se cerraba en el centro delantero de la prenda, similar a un caftán o se cerraba hacia la izquierda, antes de cerrarse hacia el lado derecho eventualmente se convirtió en la corriente principal. [69] Desde el siglo VI d.C., el cierre del jeogori a la derecha se convirtió en una práctica estándar. [69] La longitud del jeogori femenino también variaba. [69] Por ejemplo, los jeogori de mujeres que se ven en las pinturas de Goguryeo de finales del siglo V d. C. se representan más cortos que los jeogori de los hombres . [69]
En el Goguryeo temprano, las chaquetas jeogori eran túnicas caftán hasta la cadera con cinturón en la cintura, y los abrigos po eran túnicas caftán hasta el cuerpo también con cinturón en la cintura. Los pantalones eran amplios, con grandes similitudes con los pantalones encontrados en el sitio de entierro Xiongnu de Noin Ula . [ cita requerida ] Algunos aristócratas de Goguryeo usaban pantalones amplios con ribetes más ajustados en el tobillo que otros, que pueden haber sido símbolos de estatus junto con la longitud, el material de la tela y el color. Las mujeres a veces usaban pantalones o usaban faldas plisadas. A veces usaban pantalones debajo de sus faldas. [81]
Se utilizaban dos tipos de hwa (zapatos): uno que cubría sólo el pie y el otro hasta la rodilla. [ cita requerida ]
Durante este período, se usaban como tocados sombreros cónicos y variantes similares, a veces adornados con largas plumas de aves [82] . [74] Se cree que los adornos de plumas de aves y los motivos de pájaros y árboles en coronas doradas son conexiones simbólicas con el cielo. [ cita requerida ]
El atuendo real del período Goguryeo se conocía como ochaebok . [69] El precursor de lo que ahora se conoce como durumagi se introdujo durante el período Goguryeo a partir de un abrigo largo que usaban los chinos del norte. [69] Originalmente, el durumagi lo usaba la clase alta de Goguryeo para varias ceremonias y rituales. Más tarde se modificó y lo usó la población en general. [69] En los murales de Muyong-chong de Goguryeo , hay bailarines masculinos con jeogori cortos con mangas largas y flexibles y bailarinas con abrigos largos con mangas largas y flexibles, todos realizando una danza. Este tipo de mangas largas, similares a las mangas de agua chinas , se transmitió a Goryeo, Joseon y las danzas de la corte coreana y los rituales mu-ismo actuales . [ cita requerida ]
En el Período de los Estados Norte-Sur (698-926 d. C.), Silla y Balhae adoptaron el dallyeong , una túnica de cuello circular de la dinastía Tang de China. [83] [84] En Silla, el dallyeong fue introducido por Muyeol de Silla en el segundo año de la reina Jindeok de Silla . [84] [56] El estilo dallyeong de China se usó como gwanbok , un atuendo formal para funcionarios gubernamentales, novios y túnica de dragón , un atuendo formal para la realeza hasta el final de Joseon. [84]
El Reino de Silla unificó los Tres Reinos en el año 668 d. C. La Silla Unificada (668-935 d. C.) fue la edad de oro de Corea. En la Silla Unificada, se importaron diversas sedas, linos y modas de la China Tang y Persia. En el proceso, la última tendencia de moda de Luoyang , que incluía estilos de vestimenta chinos, la segunda capital de Tang, también se introdujo en Corea, donde la silueta coreana se volvió similar a la silueta del Imperio Occidental . El rey Muyeol de Silla viajó personalmente a la dinastía Tang para solicitar voluntariamente ropa y cinturones; sin embargo, es difícil determinar qué forma y tipo específico de ropa se le otorgó, aunque Silla solicitó el bokdu (幞頭; una forma de capucha de cáñamo durante este período), danryunpo (團領袍; vestido de cuello redondo), banbi , baedang (䘯襠) y pyo (褾). [56] Basándose en los hallazgos arqueológicos, se supone que la ropa que se trajo durante el gobierno de la reina Jindeok son danryunpo y bokdu . [56] El bokdu también se convirtió en parte del código de vestimenta oficial de los aristócratas reales, músicos de la corte, sirvientes y esclavos durante el reinado de la reina Jindeok ; continuó usándose durante toda la dinastía Goryeo. [85] En 664 d. C., Munmu de Silla decretó que el traje de la reina debía parecerse al traje de la dinastía Tang ; y así, el traje de las mujeres también aceptó la cultura del traje de la dinastía Tang . [56] Las mujeres también buscaron imitar la ropa de la dinastía Tang mediante la adopción de tirantes atados a sus faldas y usaban las faldas sobre el jeogori . [56] [86] La influencia de la dinastía Tang durante este tiempo fue significativa y las regulaciones de vestimenta de la corte Tang fueron adoptadas en la corte de Silla. [81] [87] La vestimenta de la dinastía Tang introducida en Silla hizo que la vestimenta de la Corte de Silla fuera extravagante, y debido a la extravagancia, el Rey Heundeog impuso la prohibición de la vestimenta durante el año 834 d. C. [56] El público en general de Silla continuó usando su propia vestimenta tradicional. [56]
Balhae (698-926 d. C.) importó muchos tipos diferentes de telas de seda y algodón de la dinastía Tang y diversos artículos de Japón, incluidos productos de seda y ramio. A cambio, Balhae exportaba pieles y cuero. La cultura de la vestimenta de Balhae era heterogénea; no solo estaba influenciada por la dinastía Tang, sino que también había heredado elementos de Goguryeo y del pueblo indígena Mohe . [88] Los primeros funcionarios de Balhae usaban ropa que parecía continuar la tradición del período de los Tres Reinos. [88] Sin embargo, después de Mun de Balhae , Balhae comenzó a incorporar elementos de la dinastía Tang, que incluyen el putou y la túnica de cuello redondo para su atuendo oficial. [88] La ropa cotidiana masculina era similar a la ropa de Gogoryeo en términos de su tocado; es decir, sombreros de cáñamo o cónicos con plumas de pájaro; también usaban zapatos y cinturones de cuero. [88] La vestimenta femenina parece haber adoptado la vestimenta de la dinastía Tang (es decir, la prenda superior con mangas largas que está parcialmente cubierta por una falda larga y zapatos con puntas rizadas para facilitar el caminar), pero también usaban el ungyeon (Yunjuan; un chal de seda) que comenzó a aparecer después de la desaparición de la dinastía Tang. El uso del Ungyeon es exclusivo del período Balhae tardío y se distingue del chal que usaban las mujeres de la dinastía Tang. [88] La gente de Balhae también usaba faldas de piel de pescado y tops de cuero de leopardo marino para mantenerse caliente. [88]
Sin embargo, el estilo chino importado en el período Norte-Sur no afectó al hanbok que todavía usaban los plebeyos, [ cita requerida ] En el siguiente período Goryeo, el uso del estilo de la dinastía china Tang de usar la falda sobre la parte superior comenzó a desvanecerse, y el uso de la parte superior sobre la falda revivió en la clase aristócrata. [89] [90] La forma de usar la parte superior debajo del chima (moda con influencia del estilo Tang) no desapareció en Goryeo y continuó coexistiendo con el estilo indígena de usar la parte superior sobre la falda durante toda la dinastía Goryeo; esta moda con influencia del estilo Tang continuó usándose hasta principios de la dinastía Joseon y solo desapareció en los períodos Joseon medio y tardío. [91]
En las pinturas budistas de Goryeo , la ropa y los tocados de la realeza y los nobles suelen seguir el sistema de vestimenta de la dinastía Song . [92] La pintura de Goryeo "Avalokiteshvara de la luna de agua", por ejemplo, es una pintura budista que se deriva de referencias pictóricas tanto chinas como de Asia central. [93] Por otro lado, la ropa china que se usaba en la dinastía Yuan rara vez apareció en las pinturas de Goryeo. [92] El sistema de la dinastía Song fue utilizado posteriormente exclusivamente por los reyes de Goryeo y los funcionarios del gobierno de Goryeo después del período en que Goryeo estaba bajo el dominio mongol (1270-1356). [94] Sin embargo, incluso en la pintura budista de finales de Goryeo, como el Mandala del Palacio Real , las damas de la corte están representadas con ropa de corte al estilo de las dinastías Tang y Song, que es un estilo diferente al de la corte mongol Yuan. [94]
El hanbok sufrió cambios significativos bajo el dominio mongol. Después de que la dinastía Goryeo firmara un tratado de paz con el Imperio mongol en el siglo XIII, las princesas mongoles que se casaron con la casa real coreana trajeron consigo la moda mongola que comenzó a prevalecer tanto en la vida formal como en la privada. [56] [73] [96] [97] Un total de siete mujeres de la familia imperial Yuan se casaron con los reyes de Goryeo. [63] La princesa de la dinastía Yuan siguió el estilo de vida mongol y recibió instrucciones de no abandonar las tradiciones Yuan en lo que respecta a la vestimenta y los precedentes. [56] Como consecuencia, la vestimenta de Yuan se usó en la corte de Goryeo e influyó en la vestimenta que usaban las familias de clase alta que visitaban la corte de Goryeo. [56] La cultura de la vestimenta Yuan que influyó en las clases altas y, en cierta medida, en el público en general se llama Mongolpung . [63] El rey Chungryeol, que era rehén político de la dinastía Yuan y pro-Yuan, se casó con la princesa de Yuan anunciando un edicto real para cambiarse a la ropa mongola. [56] Después de la caída de la dinastía Yuan , solo se mantuvo la ropa mongola que era beneficiosa y adecuada para la cultura de Goryeo, mientras que las demás desaparecieron. [56] Como resultado de la influencia mongol, la falda chima se acortó y el jeogori se subió por encima de la cintura y se ató al pecho con una cinta larga y ancha, el goreum g (una cinta extensible atada en el lado derecho) en lugar del twii (es decir, el cinturón primitivo tipo faja) y las mangas se curvaron ligeramente. [ cita requerida ]
El intercambio cultural también fue bilateral y Goryeo tuvo influencia cultural en la corte mongol de la dinastía Yuan (1279-1368); un ejemplo es la influencia del hanbok de las mujeres de Goryeo en el atuendo de los aristócratas, reinas y concubinas de la corte mongol que ocurrió en la ciudad capital, Khanbaliq . [98] [99] [100] Sin embargo, esta influencia en la vestimenta de la corte mongol ocurrió principalmente en los últimos años de la dinastía Yuan. [101] [63] A lo largo de la dinastía Yuan, muchas personas de Goryeo se vieron obligadas a mudarse a Yuan; la mayoría de ellas eran kongnyo (literalmente traducido como "mujeres tributarias"), eunucos y prisioneras de guerra. [63] [102] Aproximadamente 2000 mujeres de Goryeo fueron enviadas a Yuan como kongnyo contra su voluntad. [63] Aunque las mujeres de Goryeo eran consideradas muy hermosas y buenas sirvientas, la mayoría de ellas vivían en situaciones desafortunadas, marcadas por el trabajo duro y el abuso sexual. [63] Sin embargo, este destino no estaba reservado para todas ellas; y una mujer de Goryeo se convirtió en la última emperatriz de la dinastía Yuan; esta fue la emperatriz Gi, quien fue elevada como emperatriz en 1365. [63] La mayor parte de la influencia cultural que Goryeo ejerció sobre la clase alta de la dinastía Yuan ocurrió cuando la emperatriz Gi llegó al poder como emperatriz y comenzó a reclutar a muchas mujeres de Goryeo como doncellas de la corte. [63] La influencia de Goryeo en la vestimenta de la corte mongol durante la dinastía Yuan fue apodada como Goryeoyang ("el estilo de Goryeo") y fue rapsodiada por el poeta de la dinastía Yuan tardía, Zhang Xu, en forma de un banbi corto (半臂) con cuello cuadrado (方領). [63] [62] Sin embargo, hasta ahora, la interpretación moderna sobre la apariencia de la vestimenta de las mujeres reales mongolas influenciada por Goryeo se basa en sugerencias de los autores. [62] Según Hyunhee Park: "Al igual que el estilo mongol, es posible que este estilo Koryŏ [ Koryŏ yang ] continuara influyendo en algunos chinos en el período Ming después de que la dinastía Ming reemplazara a la dinastía Yuan, un tema para investigar más a fondo". [103]
El neoconfucianismo como ideología gobernante en Joseon fue establecido por los primeros reyes de la dinastía Joseon ; esto condujo al dictado del estilo de vestimenta que usaban todas las clases sociales en Joseon (incluido el vestido de la realeza, los miembros de la corte, los aristócratas y los plebeyos) en todo tipo de ocasiones, que incluían bodas y funerales. [104] Los valores sociales como la integridad en los hombres y la castidad en las mujeres también se reflejaban en cómo se vestía la gente. [104] Después de las invasiones japonesas de Corea (1592-98) o la Guerra de Imjin , las dificultades económicas en la península pueden haber influido en los estilos más ajustados que usan menos tela. [105]
EspañolEl Joseon temprano continuó con la moda femenina de ropa holgada y suelta, como las que se ven en el mural de la tumba de Bak Ik (1332-1398); [106] los murales de la tumba de Bak Ik son recursos valiosos en la arqueología y la historia del arte coreanas para el estudio de la vida y las costumbres en el Joseon temprano. [107] Las mujeres de las clases altas, la monarquía y la corte usaban hanbok que se inspiraba en la vestimenta de la dinastía Ming mientras que al mismo tiempo mantenía un estilo coreano distintivo; a su vez, las mujeres de la clase baja generalmente imitaban la vestimenta de las mujeres de la clase alta. [108] Durante la dinastía Joseon, la chima o falda adoptó un volumen más completo, mientras que el jeogori o blusa tomó una forma más ajustada y acortada, características bastante distintas del hanbok de siglos anteriores, cuando la chima era más bien delgada y el jeogori holgado y largo, llegando muy por debajo del nivel de la cintura.
En el siglo XV, el neoconfucianismo estaba muy arraigado en la vida social de los siglos XV y XVI, lo que condujo a una estricta regulación de la vestimenta (incluido el uso de telas, colores de tela, motivos y adornos) en función del estatus. [109] El neoconfucianismo también influyó en el uso por parte de las mujeres de chima completamente plisado, jeogori más largos y ropa de múltiples capas para nunca revelar la piel. [110] En el siglo XV, las mujeres comenzaron a usar chima completamente plisado que ocultaba por completo las líneas del cuerpo y jeogori más largos. [111] [110] [112] El estilo chima-jeogori del siglo XV d. C. fue sin duda un estilo de vestimenta introducido desde China que consistía en jeogori más largos y chima plisado. [110]
Sin embargo, en el siglo XVI, el jeogori se había acortado hasta la cintura y parece haberse vuelto más ajustado, aunque no hasta los extremos de la silueta en forma de campana de los siglos XVIII y XIX. [113] [114] [105] En el siglo XVI, el jeogori de las mujeres era largo, ancho y cubría la cintura. [115] La longitud del jeogori de las mujeres se acortó gradualmente: era de aproximadamente 65 cm en el siglo XVI, 55 cm en el siglo XVII, 45 cm en el siglo XVIII y 28 cm en el siglo XIX, con algunos tan cortos como 14,5 cm. [115] Se usaba un heoritti (허리띠) o jorinmal (졸잇말) para cubrir los senos. [115] La tendencia de llevar un jeogori corto con un heoritti fue iniciada por las gisaeng y pronto se extendió a las mujeres de la clase alta. [115] Entre las mujeres de las clases comunes y de baja cuna, surgió una práctica en la que revelaban sus pechos quitándose un paño para que la lactancia fuera más cómoda. [116] Como había una preferencia excesiva por los niños en la dinastía Joseon, la exposición deliberada del pecho finalmente se convirtió en una práctica cultural y un indicador del orgullo de las mujeres y un símbolo de estatus por haber dado a luz a un hijo y, por lo tanto, "desnudaba orgullosamente sus pechos para amamantar a su hijo, provocando deliberadamente la envidia de otras mujeres". [86] Durante los siglos XVII y XVIII, el volumen de la falda se concentraba alrededor de las caderas, formando así una silueta similar a los polisones occidentales. En el siglo XVIII, el jeogori se volvió muy corto hasta el punto de que la cinturilla del chima era visible; este estilo se vio por primera vez en artistas femeninas en la corte Joseon. [108] El jeogori continuó acortándose hasta alcanzar la longitud moderna de jeogori ; es decir, solo cubriendo los senos. [110] La amplitud de la falda alcanzó su extremo alrededor de 1800. Durante el siglo XIX, la amplitud de la falda se logró alrededor de las rodillas y los tobillos, lo que le dio al chima una silueta triangular o en forma de A, que sigue siendo el estilo preferido hasta el día de hoy. Muchas prendas interiores como darisokgot, soksokgot, dansokgot y gojengi se usaban debajo para lograr las formas deseadas.
A finales del siglo XIX, como se mencionó anteriormente, Heungseon Daewongun introdujo la magoja , una chaqueta de estilo manchú, que a menudo se usa sobre el jeogori hasta el día de hoy.
A principios del siglo XX, un movimiento de reforma de la vestimenta que pretendía alargar los jeogori tuvo un gran éxito y ha seguido influyendo en la forma del hanbok moderno. Los jeogori modernos son más largos, aunque todavía están a medio camino entre la cintura y el pecho. A veces, los heoritti quedan al descubierto por razones estéticas.
El hanbok masculino ha sufrido pocos cambios en comparación con el femenino. La forma y el diseño del jeogori y el baji prácticamente no han cambiado.
En cambio, la ropa de abrigo larga para hombre, equivalente al abrigo moderno, sufrió un cambio drástico. Antes de finales del siglo XIX, los hombres yangban casi siempre llevaban jungchimak cuando viajaban. El jungchimak tenía mangas muy largas y su parte inferior tenía aberturas a ambos lados y, ocasionalmente, en la espalda, para crear un efecto de aleteo en movimiento. Para algunos, esto estaba de moda, pero para otros, en concreto los eruditos estoicos, no era más que pura vanidad. Daewon-gun prohibió con éxito el jungchimak como parte de su programa de reforma de la vestimenta y el jungchimak acabó desapareciendo.
El durumagi , que antes se usaba debajo del jungchimak y era básicamente un vestido de casa, reemplazó al jungchimak como la prenda formal para los hombres yangban . El durumagi se diferencia de su predecesor en que tiene mangas más ajustadas y no tiene aberturas en los lados ni en la espalda. También es un poco más corto. El hanbok masculino se ha mantenido relativamente igual desde la adopción del durumagi . En 1884, se llevó a cabo la Reforma de la vestimenta Gapsin. [117] Según el decreto de 1884 del rey Gojong , solo se permitían los abrigos tradicionales de mangas estrechas; como tal, todos los coreanos, independientemente de su clase social, su edad y su género, comenzaron a usar el durumagi o chaksuui o ju-ui (周衣). [117]
Los sombreros eran una parte esencial de la vestimenta formal y el desarrollo de sombreros oficiales se hizo aún más pronunciado durante esta era debido al énfasis en los valores confucianos. [118] El gat se consideraba un aspecto esencial en la vida de un hombre; sin embargo, para reemplazar el gat en entornos más informales, como sus residencias, y para sentirse más cómodos, los aristócratas de la era Joseon también adoptaron muchos sombreros que se introdujeron desde China, como el banggwan, sabanggwan, dongpagwan, waryonggwan, jeongjagwan. [118] La popularidad de esos sombreros chinos puede haberse debido en parte a la promulgación del confucianismo y porque fueron utilizados por figuras literarias y eruditos en China. [118] En 1895, el rey Gojong decretó que los hombres coreanos adultos se cortaran el pelo corto y se permitió y adoptó la ropa de estilo occidental. [117]
Las clases altas usaban hanbok de tela de ramio tejida de forma tupida u otros materiales livianos de alta calidad cuando hacía calor y de sedas sencillas y estampadas el resto del año. La ley y los recursos limitaban a los plebeyos a, en el mejor de los casos, el algodón.
Las clases altas vestían una variedad de colores, aunque los colores brillantes eran generalmente usados por los niños y las niñas y los colores tenues por los hombres y mujeres de mediana edad. Los plebeyos estaban restringidos por ley a la ropa de diario de color blanco, pero para ocasiones especiales usaban tonos apagados de rosa pálido, verde claro, gris y carbón. El color de la chima mostraba la posición social y la declaración del usuario. Por ejemplo, un color azul marino indicaba que una mujer tenía hijo(s). Solo la familia real podía usar ropa con patrones impresos con geumbak (hoja de oro) en la parte inferior de la chima.
Tanto los hombres como las mujeres llevaban el cabello recogido en una trenza larga hasta que se casaban, momento en el que se lo anudaban; el cabello del hombre se anudaba en un moño llamado sangtu (상투) en la parte superior de la cabeza, y el cabello de la mujer se enrollaba en una forma de bola o komeori y se colocaba justo encima de la nuca.
Las mujeres usaban un broche largo, o binyeo (비녀), en el pelo anudado como cierre y adorno. El material y la longitud del binyeo variaban según la clase y el estatus de la usuaria. También usaban una cinta o daenggi (댕기) para atar y decorar el pelo trenzado. Las mujeres usaban un jokduri el día de su boda y usaban un ayam para protegerse del frío. Los hombres usaban un gat , que variaba según la clase y el estatus.
Antes del siglo XIX, las mujeres de clase alta y las gisaeng usaban pelucas ( gache ). Al igual que sus contrapartes occidentales, las coreanas consideraban que las pelucas más grandes y pesadas eran más deseables y estéticas. Tal era el frenesí de las mujeres por el gache que en 1788 el rey Jeongjo prohibió por decreto real el uso del gache , ya que se consideraba contrario a los valores confucianos coreanos de reserva y moderación. [119]
Debido a la influencia del neoconfucianismo, era obligatorio para las mujeres de toda la sociedad usar tocados ( nae-oe-seugae ) para evitar exponer sus rostros cuando salían al exterior; esos tocados pueden incluir suegaechima (un tocado que parecía un chima pero era más estrecho y corto en el estilo usado por las mujeres de clase alta y más tarde por todas las clases de personas a finales de Joseon), el jang-ot y el neoul (que solo estaba permitido para damas de la corte y mujeres nobles). [120]
En el siglo XIX, las mujeres yangban comenzaron a usar jokduri , un pequeño sombrero que reemplazó al gache . Sin embargo, el gache gozó de una gran popularidad en los círculos kisaeng hasta finales del siglo.
El hanbok actual es descendiente directo del hanbok inspirado en aquellos que usaban las mujeres aristocráticas o las personas que eran al menos de la clase media en el período Joseon , [87] [121] específicamente a fines del siglo XIX. El hanbok había pasado por varios cambios y modas pasajeras durante los quinientos años bajo los reinados de los reyes Joseon y eventualmente evolucionó a lo que ahora consideramos en su mayoría hanbok típico.
A partir de finales del siglo XIX, el hanbok fue reemplazado en gran medida por nuevas importaciones occidentales, como el traje y el vestido occidentales. Hoy en día, la ropa formal e informal suele basarse en estilos occidentales. Sin embargo, el hanbok todavía se usa para ocasiones tradicionales y se reserva para celebraciones como bodas, el Año Nuevo Lunar, ritos ancestrales anuales o el nacimiento de un niño.
El hanbok ha aparecido en la alta costura internacional ; en la pasarela, en 2015, cuando Karl Lagerfeld vistió a modelos coreanas para Chanel , y durante la Semana de la Moda de París en la fotografía de Phil Oh. [122] También lo han usado celebridades internacionales, como Britney Spears y Jessica Alba , y atletas, como la tenista Venus Williams y el futbolista Hines Ward . [123]
El hanbok también es popular entre las celebridades asiático-americanas, como Lisa Ling y Miss Asia 2014, Eriko Lee Katayama. [124] También ha aparecido en la alfombra roja y fue usado por Sandra Oh en los Premios SAG , y por la madre de Sandra Oh, quien hizo historia en la moda en 2018 por usar un hanbok en los Premios Emmy . [125]
El gobierno de Corea del Sur ha apoyado el resurgimiento del interés por el hanbok patrocinando a diseñadores de moda. [126] A nivel nacional, el hanbok se ha vuelto tendencia en la moda callejera y en los videos musicales. Lo han usado destacados artistas de K-pop como Blackpink y BTS , en particular en sus videos musicales de " How You Like That " y "Idol". [127] [128]
En Seúl, el uso de hanbok por parte de los turistas hace que la visita a los Cinco Grandes Palacios (Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung, Gyeongbokgung y Gyeonghuigung) sea gratuita.
En Busan, la APEC Corea del Sur 2005 proporcionó hanbok a los delegados de las 21 economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
El hanbok también se usa en la actual Corea del Norte , donde se lo conoce como Joseon-ot ( 조선옷 ;朝鮮옷 ; Joseon-ot ). [129] Por lo tanto, el Joseon-ot resalta la identidad de la etnia coreana y se ha promovido más activamente bajo el gobierno de Kim Jong Un . [129] Actualmente, el Joseon-ot se usa típicamente durante ocasiones especiales, por ejemplo, bodas, [130] : 49 y cuando los norcoreanos celebran los cumpleaños 60, 70 y 80 de sus padres. [129] También se exige que las mujeres usen Joseon-ot cuando asisten a eventos nacionales, como el cumpleaños de Kim Jong Il (16 de febrero), el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el cumpleaños de Kim Il Sung (15 de abril), el Día de la Fundación (9 de septiembre). [130] : 78 El hanbok de color blanco se usa a menudo porque el color blanco ha sido tradicionalmente el preferido por el pueblo coreano como símbolo del espíritu puro. [129]
El chima-jeogori sigue siendo la vestimenta de las mujeres, incluidas las estudiantes universitarias, a quienes se les exige que lo usen como parte de sus uniformes escolares universitarios. [129] El uniforme de las estudiantes universitarias ha sido un chima-jeogori en blanco y negro desde principios y mediados de la década de 2000. [129] El chima se puede encontrar a menudo a una longitud de unos 30 cm desde el suelo por motivos prácticos para facilitar los movimientos y garantizar que las mujeres puedan usarlo durante su jornada laboral diaria con facilidad y comodidad; esta disminución en la longitud de la falda también da una sensación de estilo moderno. [130] : 75
Los patrones de Joseon-ot también tienen significados especiales que les dan los norcoreanos. [129] Generalmente, a los jóvenes en Corea del Norte les gustan los estampados florales y los colores brillantes, mientras que las generaciones mayores prefieren estilos simples de ropa y colores sólidos. [131] : 376 El chima-jeogori en Corea del Norte a veces se caracteriza por su uso de patrones florales que a menudo se agregan a las mangas del jeogori y al chima . [129] Las azaleas , en particular, son favorecidas en Yongbyon debido a su asociación con el poema emotivo Azaleas (《진달래꽃》) de Kim So-wol . [129] Los hombres ocasionalmente usan joseon-ot . [129]
Sin embargo, los joseon-ot suelen ser más caros que la ropa normal, y las personas que no pueden permitirse comprar uno pueden alquilarlos; algunos se pueden comprar a 20 dólares estadounidenses, mientras que los joseon-ot hechos en China con diseños y telas de Corea del Sur son más caros y pueden costar aproximadamente 3000 dólares estadounidenses. [129] A mediados de la década de 2010, también aumentó la popularidad de que los padres vistieran a los niños con joseon-ot . [129]
En los años 1950 y 1960, las mujeres de clase alta también usaban Joseon-ot hechos de rayón , mientras que en los años 1950 y 1960 se usaba un chima-jeogori en blanco y negro que consistía en un chima largo negro y un jeogori blanco , donde generalmente lo usaban las mujeres; [132] Sin embargo, este estilo se remonta a un estilo de ropa típico usado en el período de la dinastía Joseon . [129] Esta combinación sigue siendo representativa de la mujer ideal y sigue siendo el atuendo oficial para las mujeres en Corea del Norte hasta el día de hoy. [130] : 77 En la década de 1980, el Joseon-ot se convirtió en el atuendo oficial de las mujeres cuando asistían a ceremonias, mientras que la ropa de estilo occidental se convirtió en la ropa cotidiana y ordinaria. [132]
Después de mediados de la década de 1990, debido a contracciones económicas extremas, las mujeres pudieron comprar sus Joseon-ot en tiendas privadas y se les permitió elegir los colores y diseños que desearan. [129]
En 2001, Lee Young-Hee , diseñadora de hanbok de Corea del Sur, visitó Pyeongyang para celebrar un desfile de moda en el Centro Juvenil de Pyeongyang los días 4 y 6 de junio; [131] : 262 y desde 2002, Corea del Norte ha celebrado su propio desfile de moda en Pyeongyang cada primavera. [132] Desde 2001, ha habido un aumento de tiendas especializadas en la personalización de Joseon-ot en Pyeongyang, lo que fue informado por la KBCS. [131] : 261 Este aumento se debió a un proyecto implementado por la oficina de servicios públicos del Comité Popular de Pyeongyang para aumentar las tiendas de sastrería Joseon-ot . [131] : 262 Estas tiendas se encuentran normalmente en grandes ciudades, como Pyeongyang y Gaesong, pero rara vez se encuentran en pequeñas ciudades y pueblos. [131] : 262
En China , el hanbok se conoce como chaoxianfu ( chino :朝鮮服; 조선옷 ;朝鮮옷 ; Joseon-ot ) y se reconoce como la vestimenta étnica tradicional de los chaoxianzu ( chino simplificado :朝鲜族; chino tradicional :朝鮮族; pinyin : cháoxiǎnzú ; lit. ' grupo étnico Joseon (coreano)') en China. El chaoxianzu es un término oficial y se reconoce como una de las 55 minorías étnicas oficiales en China ; [23] las personas de la etnia chaoxianzu no son inmigrantes recientes en China, pero tienen una larga historia de haber vivido en China durante generaciones. [20] : 240 Comparten la misma identidad étnica que la etnia coreana tanto en el norte como en el sur de Corea, pero se cuentan como ciudadanos chinos por nacionalidad según la Constitución de China. Sus tradiciones no son del todo iguales debido a sus experiencias históricas únicas, ubicación geográfica e identidades mixtas. [23] El término chaoxianzu corresponde literalmente a Chosŏnjok ( 조선족 ;朝鮮族), un término despectivo no oficial en Corea del Sur, para referirse a Hangukgye Junggugin ( lit. ' coreano-chino ' ), que es el término legal real en Corea del Sur. [133] En la Prefectura Autónoma Coreana de Yanbian , donde reside la mayoría de los chaoxianzu , [23] el chaoxianfu se usaba principalmente en ocasiones especiales en el pasado; [20] sin embargo, en 2019, habían recuperado popularidad y se han puesto de moda. [23]
Desde la reforma económica de China, ha habido más intercambios con ambas Coreas, lo que ha llevado tanto al desarrollo como a los cambios en el estilo chaoxianzu Chosŏn-ot en China; [23] algunos de los diseños del estilo chaoxianzu Chosŏn-ot han sido influenciados e inspirados por los diseños de hanbok de Corea del Sur y de Corea del Norte. [20] : 246
El chaoxianzu originalmente prefería usar colores blancos ya que representaba limpieza, simplicidad y pureza; sin embargo, desde el siglo XX, los colores comenzaron a volverse más brillantes, vívidos y diversos a medida que se comenzaron a introducir telas tejidas, como poliéster y satén de nailon. [23] La "reforma y apertura" de China también permitió más intercambios con ambas Coreas, lo que condujo tanto al desarrollo como a los cambios en el chaoxianfu de China. [23] Siguiendo la tradición del chaoxianzu , el chaoxianfu tiene una silueta en forma de A para darle la apariencia de una montaña según la tradición, las mujeres son las anfitrionas de la familia y, por lo tanto, las mujeres que llevan el hogar deben ser estables; el chaoxianfu también cubre todo el cuerpo. [23] Los chaoxianzu han desarrollado su propio estilo de hanbok [21] debido al aislamiento durante aproximadamente 50 años tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur. [20] : 240, 246 Como resultado, los estilos de hanbok en Corea del Sur, Corea del Norte y China, usados por las etnias coreanas de estos tres países se han desarrollado por separado unos de otros. Por ejemplo, Yemi Hanbok de Songok Ryu, un chaoxianzu étnico de la Prefectura Autónoma Coreana de Yanbian , es único tanto en estilo como en modelo comercial, ya que puede operar tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte. [20] : 240, 246 En términos de diseño de chaoxianfu , los diseños de Yemi Hanbok se basan en diseños de estilo chino. [20] : 246 A lo largo de los años, el chaoxianfu de las mujeres también cambió de longitud para el jeogori , git y goreum y cambió de ancho para el git , dong-jeong , mangas y goreum . El git y el barae han evolucionado de patrones rectos a patrones curvos. La disposición de las arrugas, la longitud y la silueta del chima también han evolucionado; Algunas de las faldas a veces estaban decoradas con bordados de oro o pan de oro en el dobladillo inferior. [21] Los colores utilizados también eran muy variados; por ejemplo, se podían usar colores femeninos como el rosa, el amarillo y el rojo intenso. [21] En la década de 1990, se empezaron a usar pan de oro, estampados florales y bordados en el chaoxianfu de las mujeres ; también surgió el uso de colores degradados. [21] Para los hombres, suLos jeogori , los baji y las mangas se alargaron; sus baji también se hicieron más anchos. El durumagi sigue usándose, y el baeja y el magoja se usan con frecuencia en la actualidad. [21]
El 7 de junio de 2008, el Consejo de Estado de China aprobó la inclusión del chaoxianfu en la segunda capa del patrimonio cultural inmaterial nacional. [23] Y, en 2011, el gobierno chino designó oficialmente al chaoxianfu como parte del patrimonio cultural inmaterial de China; si bien el anuncio fue recibido por la etnia chaoxianzu en China como un orgulloso indicador de su membresía igualitaria en un país multiétnico y multicultural como China, recibió críticas negativas en los surcoreanos que lo percibieron como una "apropiación escandalosa de la cultura nacional distintiva de los coreanos". [134] : 239 En 2022, una niña de la etnia chaoxianzu usó un chaoxianfu en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, lo que provocó un alboroto de los surcoreanos que acusaron a China de apropiación cultural . [133]
Especialmente a partir de la dinastía Goryeo , el hanbok comenzó a determinar diferencias en el estatus social (desde las personas con el estatus social más alto (reyes), hasta las del estatus social más bajo (esclavos) [135] ) y el género a través de los muchos tipos, componentes, [135] colores, [136] : 132 y características. [137] Aunque el hanbok moderno no expresa el estatus o la posición social de una persona, el hanbok era un elemento importante de distinción especialmente en las dinastías Goryeo y Joseon . [137] Por ejemplo, a los granjeros y plebeyos no se les permitía usar prendas de colores en su vida diaria, excluyendo a algunas categorías de personas, como los chamanes, gisaeng y niños, a quienes se les permitía usar ropa colorida a pesar de su estatus social. [136] : 132 Las ocasiones en las que a todas las personas se les permitía usar ropa colorida eran para ocasiones ceremoniales especiales (por ejemplo, bodas, cumpleaños, días festivos). [136] : 132
Hwarot o hwal-ot era el vestido completo para una princesa y la hija de un rey por unaconcubina, vestido formal para la clase alta y ropa de novia para mujeres comunes durante las dinastías Goryeo y Joseon.[138]Los patrones bordados populares en hwarot eranlotos,fénix, mariposas y los diez símbolos tradicionales de la longevidad: el sol; montañas; agua; nubes; rocas / piedra; pinos; el hongo de la inmortalidad; tortugas;grullasy ciervos.[139]Cada patrón representaba un papel diferente dentro de la sociedad, por ejemplo: un dragón representaba a un emperador mientras que un fénix representaba a una reina; los patrones florales representaban a una princesa y la hija de un rey por una concubina, y las nubes y las grullas representaban a funcionarios de alto rango de la corte.[138]Todos estos patrones a lo largo de la historia de Corea tenían significados de longevidad, buena suerte, riqueza y honor.[138] Hwarot también tenía rayas de color azul, rojo y amarillo en cadamanga;un Jeogoride color amarillo o verde, una chaqueta tradicional coreana.[138] Hwarot se usaba sobre elJeogoriy la falda.[138]coronaceremonial.[138]Una cinta larga estaba atada a la horquilla ornamental, la horquilla se conoce como Yongjam ( 용잠 ).[138]En tiempos más recientes, la gente usa hwarot el día de su boda, por lo que la tradición coreana sobrevive en la actualidad.[138]
Wonsam era un abrigo ceremonial para una mujer casada en la dinastía Joseon. [140] El Wonsam también fue adoptado de China y se cree que fue uno de los trajes de la dinastía Tang que se otorgó en el período de los Tres Reinos Unificados. [84] Lo usaban principalmente la realeza, las damas de la corte de alto rango y las mujeres nobles, y los colores y patrones representaban los diversos elementos del sistema de clases coreano. [140] La emperatriz vestía de amarillo; la reina vestía de rojo; la princesa heredera vestía de color púrpura rojizo; [136] : 132 mientras tanto, una princesa, la hija de un rey por una concubina y una mujer de una familia noble o inferior vestían de verde. [140] Todos los rangos sociales superiores generalmente tenían dos rayas de colores en cada manga: el Wonsam de color amarillo generalmente tenía rayas de color rojo y azul, el Wonsam de color rojo tenía rayas azules y amarillas, y el Wonsam de color verde tenía rayas rojas y amarillas. [140] Las mujeres de clase baja usaban muchas rayas y cintas de colores, pero todas las mujeres generalmente completaban su atuendo con onhye o danghye , zapatos tradicionales coreanos. [140]
Dangui o tangwi eran túnicas ceremoniales menores para la reina, una princesa o la esposa de un funcionario gubernamental de alto rango mientras se usaban durante las ceremonias principales entre la clase noble en la dinastía Joseon. [139] Los materiales utilizados para hacer dangui variaban según la temporada, por lo que las mujeres de clase alta usaban dangui grueso en invierno mientras que usaban capas más delgadas en verano. [141] El dangui venía en muchos colores, pero el amarillo y/o el verde eran los más comunes. Sin embargo, el emperador usaba dangui morado y la reina usaba rojo. [141] En la dinastía Joseon, las mujeres comunes usaban dangui como parte de su vestido de novia. [141]
Los myeonbok eran las vestiduras ceremoniales religiosas y formales del rey, mientras que los jeokui eran el equivalente de la reina durante las dinastías Goryeo y Joseon. [142] Los myeonbok estaban compuestos por myeonryu-gwan ( 면류관 ) y gujang-bok ( 구장복 ). [142] Los myeonryu-gwan tenían cuentas que colgaban sueltas; estas evitarían que el rey viera la maldad. [142] También había fajos de algodón en los lados izquierdo y derecho de los myeonryu-gwan, y se suponía que estos harían que el rey se olvidara de la influencia de los funcionarios corruptos. El gujang-bok era negro y tenía nueve símbolos de los doce adornos , que representaban al rey: [142]
El Jeokui o tseogwi ( en coreano : 적의 ) se organizaba mediante el uso de diferentes colores como símbolo de estatus dentro de la familia real. [143] La emperatriz vestía un Jeokui de color púrpura rojizo, la reina vestía rosa y la princesa heredera vestía azul oscuro. [143] "Jeok" significa faisán, por lo que el Jeokui a menudo tenía representaciones de faisanes bordados en él. [143]
Cheolick (Cheollik; 철릭 ) fue una adaptación coreana de la túnica mongol Terlig . La primera referencia registrada a los Terlig en Corea data del siglo XV durante el período Joseon . Fueron descritos como regalos de la dinastía Ming o como uniformes militares. Una publicación de Joseon de una canción del período Goryeo Jeongseokga en Akjang Gasa usó el término Telik , refiriéndose al uniforme de un oficial. Sin embargo, en las fuentes literarias de Goryeo sobrevivientes, no hay referencia a un término para la ropa similar al Terlig en sonido. Debido a la influencia mongol, parte del vocabulario coreano, incluidos los títulos oficiales, la cetrería y los términos militares, se originaron en el idioma mongol. [61]
El cheolick, a diferencia de otras formas de vestimenta coreana, es una amalgama de una blusa y un kilt en una sola prenda. La flexibilidad de la vestimenta permitía practicar fácilmente la equitación y el tiro con arco. Durante la dinastía Joseon, el rey y los oficiales militares siguieron usándolos para tales actividades. Por lo general, se usaba como uniforme militar, pero hacia el final de la dinastía Joseon, había comenzado a usarse en situaciones más informales. Una característica única permitía que las mangas del cheolick se desprendieran, lo que podía usarse como vendaje si el usuario resultaba herido en combate. [144]
El ayngsam era la vestimenta formal de los estudiantes durante el examen del gobierno nacional y las ceremonias gubernamentales. [145] Por lo general, era de color amarillo, pero el estudiante que obtenía la puntuación más alta en el examen era recompensado con la posibilidad de usar un aengsam verde. [145] Si el estudiante con la puntuación más alta era joven, el rey lo premiaba con un aengsam de color rojo. [145] Era similar al namsam pero con un color diferente. [146]
El binyeo era una horquilla ornamental tradicional, y su punta tenía una forma diferente según el estatus social. [147] Como resultado, era posible determinar el estatus social de la persona mirando el binyeo. Las mujeres de la familia real tenían binyeo con forma de dragón o fénix, mientras que las mujeres comunes tenían árboles oflores de albaricoque japonés . [148] Y el binyeo era una prueba de matrimonio. Por lo tanto, para una mujer, el binyeo era una expresión de castidad y decencia. [149]
Daenggi es una cinta tradicional coreana hecha de tela para atar y decorar el cabello trenzado.
Norigae era un accesorio tradicional típico para las mujeres; lo usaban todas las mujeres independientemente de su rango social. [150] [151] Sin embargo, el rango social del usuario determinaba los diferentes tamaños y materiales del norigae. [151]
Los danghye o tanghye ( 당혜 ) eran zapatos para mujeres casadas en la dinastía Joseon. [152] Los danghye estaban decorados con árboles que llevaban uvas, granadas , crisantemos o peonías : estos eran símbolos de longevidad. [153]
Los danghye para una mujer de la familia real se conocían como kunghye ( 궁혜 ), y generalmente estaban estampados con flores. [153]
Los danghye para una mujer común eran conocidos como onhye ( 온혜 ). [153]
En el Hanbok se utilizan diversos tejidos de algodón como materiales y, con la entrada de la civilización occidental, se ha ampliado la gama de tejidos, como los tejidos mixtos. El uso de materiales también varía ligeramente según el jeogori y los pantalones, y hay una gran diferencia según la estación. [154] En el caso del jeogori, hay más de 10 tipos de materiales generales, como seda, jade y lana en general, y utilizan ramio o cáñamo en verano, y seda o tela Gapsa, Hangra y Guksa en primavera y otoño. [155] [156] El material utilizado de manera uniforme durante las cuatro estaciones era el sésamo y la seda, ambos extremos, y la seda se usaba a menudo en el durumagi para hombres adultos. [157] En el caso de la seda, que es uno de los materiales más utilizados debido a las diferencias en el material del forro y el exterior, la mayoría de los jeogori de seda estaban forrados con seda, y si no era posible, solo se forraban con seda el interior del cuello, la punta y la savia. Si esta situación no funcionaba así, se utilizaba el algodón de grano fino. De hecho, más de la mitad de los materiales identificados en el estudio de jeogori eran seda, seguido del algodón y el cáñamo. [158] En algunos casos, la seda y el algodón se forraban con una mezcla. Cuando el jeogori se rasgaba o se rompía, la mayoría de ellos se cosían con la misma tela, y se añadía un trozo grande al codo y se cosía. [158] Así como en el hecho de que la seda se utilizaba mucho en los jeogori, la seda, el algodón y las artes literarias se utilizaban de manera uniforme en diversas prendas, que iban desde el ginseng rojo, la falda, el beoseon y los pantalones.
[...] Koryǒ Saram [...] hicieron todo lo posible por mantener las tradiciones coreanas; por ejemplo, observaron las principales festividades coreanas, usaron hanbok (ropa tradicional coreana) en días culturalmente importantes, jugaron juegos tradicionales coreanos y prepararon pasteles de arroz tradicionales con herramientas coreanas tradicionales que habían elaborado en la diáspora.
La estructura básica del vestido Hanbok fue diseñada para facilitar la facilidad de movimiento, incorporando muchos motivos chamánicos.
![Los detalles de la pintura de Avalokiteshvara de la Luna de Agua muestran a un grupo de nobles (posiblemente los donantes) vestidos con ropas de la corte, pintura de Goryeo[95]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Water-Moon_Avalokiteshvara_(detailed_view_of_patrons).jpg/1280px-Water-Moon_Avalokiteshvara_(detailed_view_of_patrons).jpg)
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