La historia de los cosméticos abarca al menos 7.000 años y está presente en casi todas las sociedades de la Tierra . Se sostiene que el arte corporal cosmético ha sido la forma más antigua de un ritual en la cultura humana. La evidencia de esto viene en forma de pigmentos minerales rojos utilizados ( ocre rojo ), incluidos crayones asociados con la aparición del Homo sapiens en África. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Los cosméticos se mencionan en el Antiguo Testamento (2 Reyes 9:30, donde Jezabel se pintó los párpados, aproximadamente en el 840 a. C.) y el libro de Ester también describe varios tratamientos de belleza.
En la antigua Roma también se utilizaban cosméticos, aunque gran parte de la literatura romana sugiere que estaban mal vistos. Se sabe que algunas mujeres de la antigua Roma inventaron el maquillaje, incluidas fórmulas a base de plomo para blanquear la piel, y el kohl para delinear los ojos. [7]
Una de las primeras culturas en utilizar cosméticos fue el antiguo Egipto , donde tanto los hombres como las mujeres egipcios utilizaban maquillaje para mejorar su apariencia. Los primeros cosméticos aparecieron hace 5.000 años en Egipto. Para conseguir un olor agradable y suavidad en la piel, se utilizaban aceites de incienso y las mujeres se aplicaban blanco para protegerse el rostro del sol. Los egipcios también fueron los primeros en utilizar pintura negra a base de antimonio como delineador de ojos. Y para crear un rubor natural, trituraban flores [8]
El uso de cosméticos en el Antiguo Egipto está bien documentado. El kohl tiene sus raíces en el norte de África. El uso de delineador de ojos y sombras de ojos de kohl negro en colores oscuros como azul, rojo y negro era común, y se registró y representó comúnmente en el arte egipcio, además de verse en los jeroglíficos egipcios . Los antiguos egipcios también extraían pintura facial cosmética de fucus-algin , yodo al 0,01 % y manita de bromo , sin embargo, el maquillaje a base de bromo era extremadamente tóxico. [9] Los lápices labiales con efectos brillantes se fabricaban inicialmente utilizando una sustancia perlada que se encuentra en las escamas de pescado, que todavía se utilizan ampliamente en la actualidad. [10] A pesar de la naturaleza peligrosa de algunos cosméticos egipcios, también se pensaba que el maquillaje egipcio antiguo tenía propiedades antibacterianas que ayudaban a prevenir infecciones. [11] Los remedios para tratar las arrugas contenían ingredientes como goma de incienso y moringa fresca . Para las cicatrices y las quemaduras, se hacía un ungüento especial de ocre rojo , kohl y jugo de sicómoro . Un tratamiento alternativo era una cataplasma de algarrobo molido y miel , o un ungüento hecho de centinodia y raíz de ajenjo en polvo . Para mejorar el aliento, los antiguos egipcios masticaban hierbas o incienso , que todavía se utiliza hoy en día. Se ha descubierto que frascos de lo que podría compararse con una loción fijadora contenían una mezcla de cera de abejas y resina . Estos también servían como remedio para problemas como la calvicie y el encanecimiento del cabello. También utilizaban estos productos en sus momias, porque creían que las harían irresistibles en la otra vida.
Las mujeres de los pueblos Sakalava y Vezo de Madagascar comenzaron a usar masonjoany , una pasta decorativa hecha de madera molida, en el siglo IX d. C. Se usa en la cara como protector solar y repelente de insectos, así como decoración, y las mujeres pintan flores, hojas y estrellas con pastas blancas y amarillas. La práctica se deriva del intercambio cultural entre el pueblo malgache y los comerciantes árabes en la región costera del noroeste de la isla . [12]
Los cosméticos se mencionan en el Antiguo Testamento , como en 2 Reyes 9:30 , donde la figura bíblica Jezabel se pintó los párpados (aproximadamente en el año 840 a. C.). Los cosméticos también se mencionan en el libro de Ester , donde se describen tratamientos de belleza.
Ambos sexos usaban cosméticos en todo el Cercano Oriente preislámico, remontándose a las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, el Antiguo Egipto e Irán. [13] El maquillaje de ojos en forma de kohl se usaba en Persia y lo que hoy es Irán desde períodos antiguos. [14] El kohl es un polvo negro que se usaba ampliamente en todo el Imperio Persa. Se usaba como polvo o se untaba para oscurecer los bordes de los párpados de manera similar al delineador de ojos . [15] Los cosméticos, especialmente el kohl , desempeñaron un papel importante en Oriente Medio, destacando no solo sus aspectos protectores de los ojos sino también su importancia cultural. El proceso de elaboración del kohl implicaba quemar una sustancia para mantener una llama, un grupo de superficies e incorporar galena, un compuesto de plomo. [16] Tres artículos (joyas, cerámica y conchas marinas que contenían kohl) fueron enterrados con una antigua mujer emiratí. Los beneficios naturales del kohl también redujeron la hinchazón de los ojos. [17]
La adhesión de Oriente Medio a las normas islámicas da forma a diversos aspectos de la vida diaria, incluidos los cosméticos, y también se utilizó en todo Oriente Medio y Oriente Próximo después de la llegada del Islam. Un tipo específico de kohl conocido como Ithmid kohl se ha utilizado durante más de 15 siglos en la región. En comparación con otros tipos, el kohl Ithmid no solo tiene beneficios cosméticos, sino que también promueve la salud sin sustancias nocivas. [18] Las mujeres usaban cosméticos ampliamente en la esfera privada, mientras que solo las esclavas y las cantantes tendían a usarlos en público. Se usaban ungüentos, polvos y pastas como agentes aclaradores de la piel para cumplir con los estándares de belleza de la época. También se usaban cremas perfumadas en la cara, al igual que pastas a base de sándalo para proteger la piel de la luz solar. La henna decorativa se usaba durante las celebraciones de bodas para embellecer a la novia. Los hombres y los niños usaban kohl en los ojos y henna como tinte natural para el cabello, pero rara vez usaban otros artículos cosméticos. [13]
La henna tiene un significado particular en las técnicas cosméticas de Oriente Medio. Se utiliza tanto con fines prácticos como ornamentales, especialmente en bodas, Eid y Ramadán. El método de aplicación consiste en combinar polvo de henna seco con agua, jugo de limón, té fuerte y otras sustancias para formar una pasta. [19] Después, la pasta se aplica sobre la piel en patrones intrincados, frecuentemente con el uso de un pincel o un cono. Cuando la pasta seca se desprende después de unas horas, queda una mancha de color marrón rojizo que puede permanecer durante varias semanas. En las sociedades de Oriente Medio, esta forma de arte se ha transmitido a lo largo de los años y se considera un medio de celebración y autoexpresión.
Además de su uso ceremonial, la henna se puede utilizar como una alternativa libre de químicos para el cabello y el esmalte de uñas, especialmente en ocasiones especiales. Más allá de sus diseños artísticos, la henna se utiliza en los rituales de matrimonio musulmanes para pintar ciertos patrones en la piel que se dice que traen bendiciones o "barakah". La henna también era una forma útil de mantenerse fresco durante el verano. [20] El valor cultural y simbólico de la henna en Oriente Medio se ve reforzado por estos diseños. En Oriente Medio, las mujeres mayores suelen aplicar henna como un procedimiento cosmético para simbolizar la tradición, la experiencia y la sabiduría. Al conectar generaciones, esta tradición no solo preserva la identidad cultural, sino que también promueve el entendimiento intercultural. [19]
Las flores desempeñan un papel decorativo importante en China. Cuenta la leyenda que una vez, el séptimo día del primer mes lunar, mientras la princesa Shouyang, hija del emperador Wu de Liu Song , descansaba bajo el alero del palacio Hanzhang cerca de los ciruelos después de pasear por los jardines, una flor de ciruelo cayó sobre su bello rostro, dejando una huella floral en su frente que realzaba aún más su belleza. [21] [22] [23] Se decía que las damas de la corte estaban tan impresionadas que comenzaron a decorar sus propias frentes con un pequeño y delicado diseño de flores de ciruelo. [21] [22] [24] Este es también el origen mítico de la moda floral, meihua zhuang [22] (梅花妝; literalmente "maquillaje de flor de ciruelo"), que se originó en las dinastías del Sur (420-589) y se hizo popular entre las damas de las dinastías Tang (618-907) y Song (960-1279). [24] [25]
Las mujeres de las familias reales se pintaban manchas rojas en el centro de las mejillas, justo debajo de los ojos. Sin embargo, es un misterio por qué. Decían que las mejillas rojas (rubor facial) eran motivo de felicidad para las reinas. El rubor ayuda a realzar la forma del rostro, a resaltar los pómulos y a realzar el aspecto del maquillaje. [26]
En Japón, las geishas usaban lápiz labial hecho de pétalos de cártamo triturados para pintar las cejas y los bordes de los ojos, así como los labios , y las geishas usaban barras de cera bintsuke , una versión más suave de la cera para el cabello de los luchadores de sumo, como base de maquillaje. El polvo de arroz colorea la cara y la espalda ; el colorete contornea la cuenca del ojo y define la nariz. [¿ Fuente poco confiable? ] Ohaguro (pintura negra) colorea los dientes para la ceremonia, llamada Erikae, cuando las maiko (aprendices de geisha) se gradúan y se vuelven independientes. Las geishas también usaban a veces excrementos de pájaros para compilar un color más claro. El comienzo de la industria cosmética japonesa moderna comenzó después de la Restauración Meiji en 1868. Nuevos productos comenzaron a aparecer en los mercados para el cuidado de la piel y la dermatología debido a nuevos ingredientes y tecnologías.
Entre las culturas que utilizaban cosméticos se encuentran los antiguos griegos [5] [6] y los romanos. En el Imperio romano, el uso de cosméticos era común entre las prostitutas y las mujeres ricas. Este adorno fue a veces lamentado por ciertos escritores romanos, que pensaban que iba en contra de la castitas exigida a las mujeres por lo que consideraban valores romanos tradicionales; y más tarde por escritores cristianos que expresaron sentimientos similares en un contexto ligeramente diferente. Plinio el Viejo mencionó los cosméticos en su Naturalis Historia , y Ovidio escribió un libro sobre el tema.
Los rostros pálidos fueron una tendencia durante la Edad Media europea. Las prostitutas españolas usaban maquillaje rosa para contrastar con la piel pálida. [ cita requerida ] Las mujeres italianas del siglo XIII usaban lápiz labial rojo para mostrar que eran de clase alta. [27] El uso de cosméticos continuó en la Edad Media , donde se blanqueaba el rostro y se coloreaban las mejillas. [28] Anna Hebrea de Roma ( fl. 1508), cosmetóloga de Caterina Sforza , es una de las primeras esteticistas profesionales conocidas en Europa. [29] En el siglo XVI, las mujeres se sangraban para lograr una piel pálida.
Los cosméticos continuaron utilizándose en los siglos siguientes, aunque las actitudes hacia ellos variaron a lo largo del tiempo, y en muchos momentos de la historia occidental su uso fue abiertamente mal visto. En el siglo XIX, la reina Victoria declaró públicamente que el maquillaje era inapropiado, vulgar y aceptable solo para los actores, [30] y muchas actrices famosas de la época, como Sarah Bernhardt y Lillie Langtry, usaban maquillaje.
Los ideales de la moda del siglo XIX, en los que la mujer lucía delicada, femenina y pálida, se conseguían mediante el uso del maquillaje. Algunas mujeres usaban discretamente colorete en las mejillas y gotas de belladona para dilatar los ojos y parecer más grandes. Aunque muchas mujeres usaban cosméticos con discreción, en las culturas occidentales de esa época el maquillaje estaba generalmente mal visto, en particular durante la década de 1870, cuando la etiqueta social occidental se volvió más rígida. A los maestros y al clero se les prohibía específicamente el uso de productos cosméticos.
Los estándares de belleza variaban según las tribus. Los cosméticos solían describir la clase social de un individuo. Estas tribus tienden a tener el producto en sus cuerpos además de en su rostro. En Colombia , los productos cosméticos usaban aceite o petrolato con varios colores para el rostro y bermellón para el cuerpo. Más color indica la mujer de clase alta. En Nicaragua , los brazos se pintaban con una mezcla que consistía en lana y la sangre del individuo. Al igual que las mujeres colombianas, el petrolato se usa con excepción de los senos para evitar interferencias en el desarrollo infantil. [31]
Los mayas utilizaban el color rojo para representar la clase social y también lo utilizaban en los procesos funerarios. El pigmento se producía con mercurio, plomo y arsénico. Otros productos para hacer el color rojo incluyen animales y plantas. Estos elementos ayudaron a crear una mayor variedad de rojos con varios tonos, intensidad y brillo. Diferentes tonos de rojo determinan el estatus social de una persona, ya que el rojo representaba el lujo. Otros colores en la sociedad maya eran el azul y el verde hechos con índigofera , malaquita, azurita, veszelyita y minerales que contenían cobre. Al igual que el rojo, los colores también se usaban en los funerales y se usaban para representar a la realeza. El naranja y el amarillo se usaban con el mismo propósito de prestigio y se producían con hematita, goethita y limonita.
El cuerpo era considerado como un retrato para los mayas, y eran comunes las imágenes de plantas, animales y seres humanos. Otros diseños incluyen diseños personales que utilizan la geometría.
La cultura Chinchorro en el norte de Chile siguió el mismo principio que los mayas respecto al significado del color rojo y su hallazgo en momias. [32]
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A finales del siglo XIX, la industria cosmética occidental comenzó a crecer debido a un aumento de la "autoconciencia visual", un cambio en la percepción de los cosméticos de color y mejoras en la seguridad de los productos. [33] Antes del siglo XIX, las limitaciones en la tecnología de iluminación y el acceso a dispositivos reflectantes sofocaban la capacidad de las personas para percibir regularmente su apariencia. Esto, a su vez, limitó la necesidad de un mercado de cosméticos y dio lugar a que las personas crearan y aplicaran sus propios productos en casa. Varios avances tecnológicos en la segunda mitad del siglo, incluida la innovación de los espejos, la fotografía comercial, el marketing y la electricidad en el hogar y en público, aumentaron la conciencia de la propia apariencia y crearon una demanda de productos cosméticos que mejoraran la imagen. [33]
Se descubrió que los polvos faciales, coloretes, lápices labiales y productos similares hechos en casa tenían ingredientes tóxicos, lo que disuadió a los clientes de usarlos. Los descubrimientos de ingredientes cosméticos no tóxicos, como el uso de óxido de zinc como polvo facial por parte de Henry Tetlow en 1866, y la distribución de productos cosméticos por parte de empresas establecidas como Rimmel , Guerlain y Hudnut ayudaron a popularizar los cosméticos entre el público en general. [33] El cuidado de la piel, junto con los productos de "pintura facial" como los polvos, también se convirtieron en productos demandados por la industria cosmética. Los anuncios masivos de marcas de crema fría como Pond's a través de vallas publicitarias, revistas y periódicos crearon una gran demanda del producto. Estos estilos de publicidad y marketing cosmético pronto se replicaron en los países europeos, lo que aumentó aún más la popularidad de los productos publicitados en Europa. [33]
A principios del siglo XX, el maquillaje no era excesivamente popular. De hecho, las mujeres apenas se maquillaban. En esa época, el maquillaje todavía era territorio de las prostitutas, las de los cabarets y las de la pantalla en blanco y negro. [34] El esmaltado facial (aplicar pintura real en la cara) se hizo popular entre los ricos de esa época en un intento de parecer más pálidos. Esta práctica era peligrosa debido a que el ingrediente principal a menudo era el arsénico . [35] La piel pálida se asociaba con la riqueza porque significaba que una no trabajaba al sol y podía permitirse el lujo de quedarse en casa todo el día. Los cosméticos eran tan impopulares que no se podían comprar en los grandes almacenes; solo se podían comprar en las tiendas de disfraces teatrales. La "rutina de maquillaje" de una mujer a menudo consistía solo en usar papier poudré, una hoja de papel/aceite en polvo, para blanquear la nariz en invierno y dar brillo a las mejillas en verano. El colorete se consideraba provocativo, por lo que solo se veía en las "mujeres de la noche". Algunas mujeres usaban cerillas quemadas para oscurecer las pestañas y pétalos de geranio y amapola para teñirse los labios. [35] La vaselina se volvió muy demandada porque se usaba en labios agrietados, como base para tónicos capilares y jabón. [35] Las aguas de colonia se introdujeron a principios del siglo XX, pero solo agua de lavanda o colonia refinada era admisible para las mujeres. [36] El desodorante cosmético fue inventado en 1888 por un inventor desconocido de Filadelfia y fue registrado bajo el nombre de " Mum ". El desodorante en roll-on se lanzó en 1952 y el desodorante en aerosol en 1965.
Alrededor de 1910, el maquillaje se puso de moda en los Estados Unidos de América y Europa debido a la influencia de estrellas del ballet y el teatro como Mathilde Kschessinska y Sarah Bernhardt . El maquillaje de color se introdujo en París con la llegada del Ballet Ruso en 1910, donde los ocres y carmesíes eran los tonos más típicos. [37] El libro de belleza del Daily Mirror mostró que los cosméticos ahora eran aceptables para las clases alfabetizadas. Dicho esto, los hombres a menudo veían el colorete como una marca de sexo y pecado, y el colorete se consideraba una admisión de fealdad. En 1915, una legislatura de Kansas propuso convertir en un delito menor que las mujeres menores de cuarenta y cuatro años usaran cosméticos "con el propósito de crear una falsa impresión". [38] El Daily Mirror fue uno de los primeros en sugerir el uso de un delineador de ojos para alargar el ojo y un rizador de pestañas para acentuar las pestañas. El oscurecedor de cejas también se presentó en este libro de belleza, creado a partir de goma arábiga , tinta china y agua de rosas . [39] George Burchett desarrolló el tatuaje cosmético durante este período de tiempo. Pudo tatuar rubores rosados, labios rojos y cejas oscuras. También pudo tatuar a hombres desfigurados en la Primera Guerra Mundial insertando tonos de piel en rostros dañados y cubriendo cicatrices con colores más agradables a la vista. [40] Max Factor abrió un estudio de maquillaje profesional para actores de teatro y cine en Los Ángeles en 1909. [41] Aunque su tienda estaba destinada a actores, las mujeres comunes venían a comprar sombras de ojos teatrales y lápices de cejas para su uso doméstico.
En la década de 1920, la industria cinematográfica de Hollywood tuvo el impacto más influyente en los cosméticos. Estrellas como Theda Bara tuvieron un efecto sustancial en la industria del maquillaje. Helena Rubinstein fue la maquilladora de Bara; creó el rímel para la actriz, basándose en sus experimentos con kohl. [42] Otros que vieron la oportunidad para el mercado masivo de cosméticos durante esta época fueron Max Factor Sr. y Elizabeth Arden . Muchos de los fabricantes de maquillaje actuales se establecieron durante las décadas de 1920 y 1930. Los lápices labiales fueron uno de los cosméticos más populares de esta época, más que el colorete y el polvo, porque eran coloridos y baratos. En 1915, Maurice Levy inventó el recipiente de metal para el lápiz labial, lo que dio licencia para su producción en masa. [43] El estilo Flapper también influyó en los cosméticos de la década de 1920, que adoptaron los ojos oscuros, el lápiz labial rojo, el esmalte de uñas rojo y el bronceado, inventado como una declaración de moda por Coco Chanel . El lápiz de cejas se volvió muy popular en la década de 1920, en parte porque era tecnológicamente superior a lo que había sido, debido a un nuevo ingrediente: aceite de semilla de algodón hidrogenado (también el componente clave de otro producto maravilloso de esa época, Crisco Oil). [44] Las primeras máscaras comerciales, como Maybelline, eran simplemente pastillas prensadas que contenían jabón y pigmentos. Una mujer mojaba un cepillo diminuto en agua caliente, frotaba las cerdas en la pastilla, quitaba el exceso haciendo rodar el cepillo sobre un papel secante o una esponja y luego aplicaba la máscara como si sus pestañas fueran un lienzo de acuarela. [45] Eugène Schueller , fundador de L'Oréal , inventó el tinte sintético moderno para el cabello en 1907 y también inventó el protector solar en 1936. [46] La primera patente para un esmalte de uñas se concedió en 1919. Su color era un rosa muy tenue. No está claro qué tan oscuro era este rosa, pero cualquier chica cuyas uñas tuvieran una punta de un rosa más oscuro que el rubor de un bebé corría el riesgo de ser objeto de chismes sobre su "rapidez". [47] Anteriormente, sólo los trabajadores agrícolas lucían bronceados, mientras que las mujeres de moda mantenían su piel lo más pálida posible. A raíz de la adopción del bronceado por parte de Chanel, se produjeron docenas de nuevos productos autobronceadores para ayudar tanto a hombres como a mujeres a lograr el aspecto "besado por el sol". En Asia, el blanqueamiento de la piel siguió representando el ideal de belleza, como lo hace hasta el día de hoy.
En el período posterior a la Primera Guerra Mundial, hubo un auge en la cirugía estética . Durante las décadas de 1920 y 1930, la configuración facial y la identidad social dominaron el mundo de un cirujano plástico. Los estiramientos faciales se realizaron ya en 1920, pero no fue hasta la década de 1960 cuando la cirugía estética se utilizó para reducir los signos del envejecimiento. [48] Durante el siglo XX, la cirugía estética giraba principalmente en torno a las mujeres. Los hombres solo participaban en la práctica si habían sido desfigurados por la guerra. Los implantes de silicona se introdujeron en 1962. En la década de 1980, la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos hizo esfuerzos para aumentar la conciencia pública sobre la cirugía plástica. Como resultado, en 1982, la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó a los médicos el derecho legal de publicitar sus procedimientos. [49] La naturaleza optimista y simplificada de los anuncios narrativos a menudo hacía que las cirugías parecieran libres de riesgos, aunque no lo fueran. La Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética informó que más de dos millones de estadounidenses optaron por someterse a procedimientos cosméticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, en 1998, siendo la liposucción la más popular. Los aumentos de senos ocuparon el segundo lugar, mientras que los puestos tercero, cuarto y quinto los ocuparon la cirugía ocular, los estiramientos faciales y los peelings químicos . [48]
Durante la década de 1920, numerosos afroamericanos participaron en el blanqueamiento de la piel en un intento de aclarar su tez a marrón, o para convertirse en un "intermedio" entre negro y blanco, [50] ya que el color marrón se consideraba el ideal sobre la piel negra o blanca. [51] Los blanqueadores de piel y alisadores de cabello crearon fortunas que valían millones y representaron un enorme treinta a cincuenta por ciento de todos los anuncios en la prensa negra de la década. [50] A menudo, estos blanqueadores y alisadores fueron creados y comercializados por las propias mujeres afroamericanas. Los blanqueadores de piel contenían químicos cáusticos como la hidroquinona , que suprimía la producción de melanina en la piel. Estos blanqueadores podían causar dermatitis grave e incluso la muerte en dosis altas. Muchas veces estos regímenes se usaban a diario, lo que aumentaba el riesgo de una persona.
En la década de 1970, al menos cinco empresas comenzaron a producir maquillaje para mujeres afroamericanas. Antes de la década de 1970, los tonos de maquillaje para mujeres negras eran limitados. El maquillaje facial y el lápiz labial no funcionaban para los tipos de piel oscura porque fueron creados para tonos de piel pálidos. Estos cosméticos que fueron creados para tonos de piel pálidos solo hicieron que la piel oscura pareciera gris. Los maquilladores, como Reggie Wells , que se especializaron en celebridades negras, como Oprah Winfrey, desarrollaron sus propios tonos. [52] Con el tiempo, las empresas de maquillaje crearon maquillaje que funcionaba para tonos de piel más intensos, como bases y polvos que proporcionaban una combinación natural. Empresas populares como Astarté, Afram, Libra, Flori Roberts y Fashion Fair fijaron precios razonables para los cosméticos debido al hecho de que querían llegar a las masas. [53]
Además, las mujeres negras se unieron al mercado de consumo en Estados Unidos para el cuidado del cabello. Debido a las innovaciones en la tecnología en la década de 1940 y 1950, las mujeres negras tuvieron más opciones en técnicas de alisado del cabello. En 1954, George E. Johnson fundó Johnson Product Company e introdujo un sistema seguro de alisado del cabello que se podía comprar en tiendas y hacer en casa. A medida que Estados Unidos avanzaba hacia la década de 1960 y 1970, el afro se convirtió en un peinado popular y requirió un nuevo conjunto de demandas de belleza. El afro se convirtió en un símbolo de naturalidad y surgió con el "Movimiento Black is Beautiful", así como con el nacionalismo negro . Johnson Product Company creó varios productos para el cuidado del cabello para mantener el aspecto afro. Productos como Afro Sheen y Ultra Sheen se hicieron populares entre los consumidores negros. A medida que crecía el consumismo negro, las empresas de propiedad blanca intentaron abrirse camino en la industria del cuidado del cabello negro. Clairol creó productos y anuncios destinados a apoyar el cabello negro.
De 1939 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial , los cosméticos escaseaban. [54] El petróleo y el alcohol, ingredientes básicos de muchos cosméticos, se desviaron hacia el suministro de guerra. Irónicamente, en esta época en la que estaban restringidos, el lápiz labial, el polvo y la crema facial eran los más deseados y la mayor parte de la experimentación se llevó a cabo para el período de posguerra. Los desarrolladores de cosméticos se dieron cuenta de que la guerra daría como resultado un auge fenomenal después, por lo que comenzaron a prepararse. Yardley , Elizabeth Arden, Helena Rubinstein y la empresa de fabricación francesa se asociaron con la "calidad" después de la guerra porque eran los más antiguos. Pond's tenía este mismo atractivo en el rango de precios más bajos. Los cosméticos Gala fueron uno de los primeros en dar a sus productos nombres de fantasía, como los lápices labiales en "rojo linterna" y "coral marino". [55]
Durante los años 1960 y 1970, muchas mujeres del mundo occidental, influenciadas por el feminismo, decidieron prescindir de cualquier tipo de cosméticos. En 1968, en la protesta feminista de Miss América , las manifestantes arrojaron simbólicamente una serie de productos femeninos a un "cubo de basura de la libertad". Entre ellos se encontraban cosméticos, [56] que se encontraban entre los artículos que las manifestantes llamaban "instrumentos de tortura femenina" [57] y accesorios de lo que percibían como una feminidad impuesta .
Los cosméticos en la década de 1970 se dividían en un "aspecto natural" para el día y una imagen más sexualizada para la noche. El maquillaje no alérgico apareció cuando el rostro desnudo estaba de moda, ya que las mujeres se interesaron más por el valor químico de su maquillaje. [58] Los avances modernos en tecnología, como el mezclador de alto cizallamiento, facilitaron la producción de cosméticos que tenían un aspecto más natural y una mayor duración en el uso que sus predecesores. [59] Sin embargo , el cosmético principal de la época era la sombra de ojos ; las mujeres también estaban interesadas en nuevos colores de lápiz labial como el lila, el verde y el plateado. [60] Estos lápices labiales a menudo se mezclaban con rosas pálidos y blancos, para que las mujeres pudieran crear sus propios tonos individuales. Los "Blush-ons" llegaron al mercado en esta década, y Revlon les dio una amplia publicidad. [60] Este producto se aplicaba en la frente, las mejillas inferiores y el mentón. El contorno y la iluminación del rostro con crema de sombra de ojos blanca también se hicieron populares. Avon introdujo a la vendedora. [61] De hecho, toda la industria cosmética en general abrió oportunidades para las mujeres en los negocios como empresarias, inventoras, fabricantes, distribuidoras y promotoras. [62]
En la actualidad, los productos de belleza están ampliamente disponibles en minoristas especializados que operan únicamente en Internet [63] , a los que recientemente se han sumado puntos de venta en línea establecidos, incluidas las principales tiendas departamentales y los minoristas de belleza tradicionales con tiendas físicas.
Como ocurre con la mayoría de las industrias, las empresas de cosméticos se resisten a la regulación por parte de las agencias gubernamentales. En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no aprueba ni revisa los cosméticos, aunque sí regula los colores que se pueden utilizar en los tintes para el cabello. Las empresas de cosméticos no están obligadas a informar sobre las lesiones resultantes del uso de sus productos. [64]
Aunque el maquillaje moderno ha sido utilizado tradicionalmente principalmente por mujeres, gradualmente un número cada vez mayor de hombres están utilizando cosméticos generalmente asociados a las mujeres para realzar sus propios rasgos faciales. El corrector es comúnmente utilizado por hombres conscientes de la cosmética. Las marcas de cosméticos están lanzando productos cosméticos especialmente diseñados para hombres, y los hombres están utilizando dichos productos con mayor frecuencia. [65] Sin embargo, existe cierta controversia sobre esto, ya que muchos sienten que los hombres que usan maquillaje están descuidando los roles de género tradicionales y no ven a los hombres usando cosméticos como algo positivo. Otros, sin embargo, ven esto como un signo de creciente igualdad de género y sienten que los hombres también tienen derecho a realzar sus rasgos faciales con cosméticos si las mujeres lo hacen.
Hoy en día el mercado de los cosméticos tiene una dinámica diferente a la del siglo XX. Algunos países son los que impulsan esta economía:
Con la imposición de confinamientos debido a la pandemia de COVID-19 y la consiguiente cautela a la hora de volver a los salones de belleza, empezaron a surgir tendencias que imitaban los procedimientos de los salones, como regímenes de cuidado de la piel en casa más complicados, productos que preservan el color del cabello y herramientas de belleza. [68] Al principio de la pandemia, las ventas de productos básicos de maquillaje, como bases y pintalabios, disminuyeron hasta un 70% debido a las órdenes de cuarentena y de cubrirse el rostro. [69]
En América Latina, la industria de cosméticos y cuidado personal ha experimentado un crecimiento significativo y se ha vuelto mucho más diversa. Dentro de la industria, se considera la idea de sustentabilidad en los productos para encontrar alternativas a los aditivos de silicona y palma. Clariant es una de las empresas que produce dichos productos. Un elemento utilizado en los productos es la epseama derivada de las algas marinas. El ingrediente actúa como un agente antienvejecimiento en productos para la piel. [70]
En la década de 1970, los músicos masculinos comenzaron a usar maquillaje en el escenario. Esto incluyó a famosas estrellas de rock como David Bowie , Alice Cooper y la banda Kiss . El uso de cosméticos les permitió crear un alter ego y fueron parte del entretenimiento visual de sus espectáculos. Actualmente, la popularidad de TikTok ha creado un auge en los cosméticos masculinos. Algunos hombres han optado por usar esmalte de uñas, maquillaje y otros cosméticos para expresar su identidad en línea.
, se dice que el Huadian o adorno para la frente se originó en la Dinastía del Sur, cuando la Princesa Shouyang estaba paseando por el palacio a principios de la primavera y una ligera brisa trajo una flor de ciruelo a su frente. Por alguna razón, la flor de ciruelo no se podía lavar ni quitar de ninguna manera. Afortunadamente, se veía hermosa en ella y, de repente, se convirtió en furor entre las chicas de la plebe. Por lo tanto, se lo llama "maquillaje Shouyang" o "maquillaje de flor de ciruelo". Este maquillaje fue popular entre las mujeres durante mucho tiempo en las dinastías Tang y Song.
..."el marrón se presentaba como el ideal en tantas canciones que bien podría haber sido ese, en lugar de tonos más claros, el objetivo de muchos de los que usaban aclaradores de piel".
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