Islay ( / ˈaɪlə / EYE-lə;gaélico escocés:Ìle,escocés:Ila) es la isla más meridional de lasHébridas Interioresde Escocia. Conocida como "La Reina de lasHébridas",[8]se encuentra enArgyll y Bute,justo al suroeste deJuray a unos 40 kilómetros (22 millas náuticas) al norte de la costa de Irlanda del Norte. La capital de la isla esBowmore,se encuentranla distintivaiglesia parroquial redonda de Kilarrow[9] Port Ellenes el puerto principal.[10]
Islay es la quinta isla más grande de Escocia y la octava isla más grande de las Islas Británicas , con una superficie total de casi 620 kilómetros cuadrados (240 millas cuadradas). [Nota 1] Hay abundante evidencia del asentamiento prehistórico de Islay y la primera referencia escrita puede haber llegado en el siglo I d. C. La isla se había convertido en parte del Reino gaélico de Dál Riata durante la Alta Edad Media antes de ser absorbida por el Reino nórdico de las Islas .
El período medieval tardío marcó un "punto culminante cultural" con la transferencia de las Hébridas al Reino de Escocia y el surgimiento del Señorío de las Islas del Clan Donald , originalmente centrado en Finlaggan . [13] Durante el siglo XVII, el poder del Clan Donald disminuyó, pero las mejoras en la agricultura y el transporte llevaron a un aumento de la población, que alcanzó su punto máximo a mediados del siglo XIX. [3] Esto fue seguido por desplazamientos forzados sustanciales y una disminución del número de residentes.
En la actualidad, Islay tiene más de 3000 habitantes y las principales actividades comerciales son la agricultura, la destilación de whisky de malta y el turismo. La isla tiene una larga historia de observancia religiosa y aproximadamente una cuarta parte de la población habla gaélico escocés . [14] Sus paisajes se han celebrado a través de diversas formas de arte y existe un creciente interés en la energía renovable en forma de energía de las olas . Islay es el hogar de muchas especies de aves, como las poblaciones invernantes de ganso de frente blanca de Groenlandia y ganso cariblanco , y es un destino popular durante todo el año para los observadores de aves. El clima es templado y mejorado por la Corriente del Golfo .
Islay fue probablemente registrada por Ptolomeo como Epidion , [16] el uso de la "p" sugiere un nombre tribal britónico o picto . [17] En el siglo VII Adomnán se refirió a la isla como Ilea , [18] y el nombre aparece en los primeros registros irlandeses como Ile y como Íl en nórdico antiguo . La raíz no es gaélica y es de origen desconocido. [2] [Nota 2]
En los mapas del siglo XVII, la ortografía aparece como "Yla" o "Ila", una forma que todavía se utiliza en el nombre del whisky Caol Ila . [20] [21] En lenguaje poético, Islay es conocida como Banrìgh Innse Gall , [8] o Banrìgh nan Eilean [22] generalmente traducida como "Reina de las Hébridas" [Nota 3] y Eilean uaine Ìle - la "isla verde de Islay" [19] Un nativo de Islay se llama Ìleach , pronunciado [ˈiːləx] . [19]
La eliminación de los nombres prenórdicos es casi total, y los nombres de lugares de la isla son una mezcla de influencias nórdicas y posteriores gaélicas e inglesas. [23] [24]
Port Askaig proviene del nórdico ask-vík , que significa "bahía de fresnos", y el sufijo común -bus proviene del nórdico bólstaðr , que significa "granja". [25]
Los nombres gaélicos, o sus versiones anglicanizadas como Ardnave Point, de Àird an Naoimh "altura del santo", son muy comunes. [26]
Varias de las aldeas se desarrollaron en los siglos XVIII y XIX, y como resultado, el inglés tiene una influencia más fuerte en sus nombres. Port Charlotte, por ejemplo, recibió su nombre en honor a Lady Charlotte Campbell , hija del quinto duque de Argyll y esposa del entonces propietario de la isla, el coronel John Campbell (1770-1809) de Shawfield e Islay. [27]
Islay tiene 40 kilómetros (25 millas) de largo de norte a sur y 24 kilómetros (15 millas) de ancho. La costa este es accidentada y montañosa, elevándose abruptamente desde el estrecho de Islay , siendo el pico más alto Beinn Bheigier , que es un Marilyn a 1.612 pies (491 m). Las penínsulas occidentales están separadas de la masa principal de la isla por las aguas de Loch Indaal al sur y Loch Gruinart al norte. [28] El brazo suroccidental fértil y azotado por el viento se llama The Rinns , y Ardnave Point es un promontorio llamativo en la costa noroeste. La costa sur está protegida de los vientos predominantes y, como resultado, relativamente boscosa. [29] [30] [31] La costa fractal tiene numerosas bahías y lagos marinos, incluidos Loch an t-Sailein , Aros Bay y Claggain Bay . [29] En el extremo suroeste hay una península rocosa y ahora en gran parte deshabitada llamada The Oa , el punto más cercano de las Hébridas a Irlanda. [32]
La población de la isla se concentra principalmente en los pueblos de Bowmore y Port Ellen y sus alrededores . Otros pueblos más pequeños son Bridgend , Ballygrant , Port Charlotte , Portnahaven y Port Askaig . El resto de la isla está escasamente poblada y es principalmente agrícola. [33] Hay varios pequeños lagos de agua dulce en el interior, incluidos Loch Finlaggan , Loch Ballygrant, Loch Lossit y Loch Gorm, y numerosos arroyos en toda la isla, muchos de los cuales llevan el nombre de "río" a pesar de su pequeño tamaño. Los más importantes de ellos son el río Laggan , que desemboca en el mar en el extremo norte de la bahía de Laggan, y el río Sorn, que, drenando Loch Finlaggan, ingresa en la cabecera de Loch Indaal en Bridgend. [29]
Hay numerosas islas pequeñas deshabitadas alrededor de las costas, las más grandes de las cuales son Eilean Mhic Coinnich y Orsay frente a Rinns, la isla Nave en la costa noroeste, Am Fraoch Eilean en el estrecho de Islay y Texa frente a la costa sur. [29]
La geología subyacente de Islay es intrincada para un área tan pequeña. [3] La roca ígnea paleoproterozoica deformada del complejo Rhinns está dominada por un gneis de grano grueso cortado por grandes intrusiones de gabro deformado . Alguna vez se pensó que era parte del complejo Lewisiano , yace debajo del Grupo Colonsay de rocas metasedimentarias [34] [35] que forma el lecho rocoso en el extremo norte de Rinns. Es una arenisca marina metamórfica rica en cuarzo que puede ser única en Escocia y que tiene casi 5000 m (16 400 pies) de espesor. [36] Al sur de Rubh' a' Mhail hay afloramientos de cuarcita , y una franja de esquisto de mica y piedra caliza corta el centro de la isla desde The Oa hasta Port Askaig. Más al sur hay una banda de cuarcita metamórfica y granitos, una continuación de los lechos que subyacen a Jura. La geomorfología de estas dos últimas zonas está dominada por un pliegue conocido como el anticlinal de Islay. Al sur hay una "costa fragmentada" formada a partir de esquisto de mica y hornblenda . [3] [37] [38] Las areniscas más antiguas del Grupo Bowmore en el centro oeste de la isla son ricas en feldespato y pueden ser de origen dalradiano . [39] [Nota 4]
El lago Indaal se formó a lo largo de una rama de la falla Great Glen llamada falla de Loch Gruinart; su línea principal pasa justo al norte de Colonsay . Esto separa la piedra caliza, las intrusiones ígneas y las areniscas de Bowmore de las rocas del grupo Colonsay de Rhinns. [40] El resultado son temblores de tierra menores ocasionales. [41]
Hay un lecho de tillita cerca de Port Askaig que proporciona evidencia de una edad de hielo en el Precámbrico . [38] [42] En tiempos comparativamente recientes, la isla estaba cubierta de hielo durante las glaciaciones del Pleistoceno , a excepción de Beinn Tart a' Mhill en el Rinns, que era un nunatak en el borde de la capa de hielo. [43] Los complejos cambios del nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares y la isostasia desde entonces han dejado una serie de playas elevadas alrededor de la costa. [33] Durante gran parte de la prehistoria tardía, la tierra baja entre el Rinns y el resto de la isla se inundó, creando dos islas. [44]
La influencia de la Corriente del Golfo mantiene el clima templado en comparación con el continente escocés. La nieve rara vez se ve al nivel del mar y las heladas son ligeras y de corta duración. [45] Sin embargo, la velocidad media del viento es de 19 a 28 kilómetros por hora (10 a 15 nudos) al año [46] y los vendavales invernales llegan desde el Atlántico , con ráfagas de hasta 185 km/h (115 mph). [47] Esto puede dificultar los viajes y la vida en la isla durante el invierno, [48] mientras que los enlaces de ferry y aéreos con el continente pueden sufrir retrasos. Los meses más secos son de abril a julio y los más cálidos de mayo a septiembre, que, como resultado, son los momentos de mayor actividad turística. [49] [50] Las horas de sol suelen ser más altas alrededor de las costas, especialmente al oeste. [45]
Los primeros pobladores de Islay eran cazadores-recolectores nómadas que pudieron haber llegado por primera vez durante el período Mesolítico después del retroceso de los casquetes polares del Pleistoceno . Una punta de flecha de sílex , que se encontró en un campo cerca de Bridgend en 1993 y que data del 10.800 a. C., se encuentra entre las primeras evidencias de presencia humana encontradas hasta ahora en Escocia. [52] [Nota 5] Los utensilios de piedra de la cultura ahrensburgiana encontrados en Rubha Port an t-Seilich cerca de Port Askaig por cerdos forrajeros en 2015 probablemente provenían de un campamento de verano utilizado por cazadores que viajaban por la costa en botes. [55] [56] Los hallazgos mesolíticos se han datado en 7000 a. C. utilizando la datación por radiocarbono de conchas y escombros de basureros de cocina . [57] [58] En el Neolítico , los asentamientos se habían vuelto más permanentes, [59] lo que permitió la construcción de varios monumentos comunales. [60]
La estructura prehistórica más espectacular de la isla es Dun Nosebridge . Este fuerte de la Edad de Hierro de 375 metros cuadrados ocupa un prominente peñasco y tiene vistas imponentes del paisaje circundante. El origen del nombre es probablemente una mezcla de gaélico y nórdico antiguo: Dun en el primer idioma significa "fuerte" y knaus-borg en el segundo significa "fuerte en el peñasco". [61] No hay evidencia de que Islay haya estado sujeta al control militar romano, aunque un pequeño número de hallazgos, como una moneda y un broche del siglo III d. C., sugieren vínculos de algún tipo con la intermitente presencia romana en el continente. [62] Las ruinas de un broch en Dùn Bhoraraic al sureste de Ballygrant y los restos de numerosas casas circulares atlánticas indican las influencias del norte de Escocia, de donde se originaron estas formas de construcción. [63] [64] También hay varios crannogs en Islay, incluidos sitios en Loch Ardnave, Loch Ballygrant y Loch Allallaidh en el sureste, donde una calzada de piedra que conduce a dos islas adyacentes es visible debajo de la superficie del agua. [29] [63]
En el siglo VI d. C., Islay, junto con gran parte del continente cercano y las islas adyacentes, se encontraba dentro del reino gaélico de Dál Riata con fuertes vínculos con Irlanda. La opinión ampliamente aceptada es que Dál Riata fue establecida por inmigrantes gaélicos del Ulster, que desplazaron a una cultura britónica nativa (como los pictos ), pero algunos académicos afirman que los gaélicos en esta parte de Escocia eran indígenas de la zona. [65] Dál Riata estaba dividida en un pequeño número de regiones, cada una controlada por un grupo de parentesco en particular; según el Senchus fer n-Alban ("La historia de los hombres de Escocia"), era el Cenél nÓengusa para Islay y Jura.
En 627, el hijo de un rey de los irlandeses Uí Chóelbad , una rama del reino Dál nAraidi del Ulster (que no debe confundirse con Dál Riata), fue asesinado en Islay en la ubicación no identificada de Ard-Corann por un guerrero de un ejército dirigido por el rey Connad Cerr de los Corcu Réti (el término colectivo para los Cenél nGabráin y Cenél Comgaill , antes de que se separaran), con base en Dunadd . [66] El Senchus también enumera lo que se cree que es la referencia más antigua a una batalla naval en las Islas Británicas : un breve registro de un enfrentamiento entre grupos rivales de Dál Riatan en 719. [67]
Hay evidencia de otro grupo familiar en Islay: los Cenél Conchride, supuestamente descendientes de un hermano del legendario fundador de Dál Riata, el rey Fergus Mór , pero la existencia de los Cenél Conchride parece haber sido breve y más tarde se dice que las 430 familias de la isla estaban compuestas por las familias de solo tres bisnietos del fundador epónimo de Cenél nÓengus: Lugaid, Connal y Galán. [66]
La llegada de colonos escandinavos a la costa occidental del continente en el siglo IX tuvo un efecto duradero, que comenzó con la destrucción de Dál Riata. Como es el caso en las Islas del Norte , la derivación de los nombres de lugares sugiere una ruptura total con el pasado. Jennings y Kruse concluyen que, aunque hubo asentamientos antes de la llegada de los nórdicos, " no hay evidencia del onomástico de que los habitantes de estos asentamientos hayan existido alguna vez ". [69] El gaélico continuó existiendo como lengua hablada en las Hébridas meridionales durante todo el período nórdico, pero la evidencia del nombre del lugar sugiere que tenía un estatus bajo, posiblemente indicando una población esclavizada. [70]
Para consolidar sus conquistas, los colonos nórdicos establecieron el Reino de las Islas , que pasó a formar parte de la corona de Noruega tras la unificación noruega. En Noruega, las islas pasaron a llamarse Suðreyjar (nórdico antiguo, tradicionalmente anglicanizado como Sodor o Sudreys ), que significa islas del sur . Durante los cuatro siglos siguientes y más, este reino estuvo bajo el control de gobernantes de origen mayoritariamente nórdico.
Godred Crovan fue uno de los gobernantes más importantes de este reino marítimo . Aunque sus orígenes son oscuros, se sabe que Godred era un nórdico-gaélico , con una conexión con Islay. Las Crónicas de Mann llaman a Godred hijo de Harald el Negro de Ysland (su lugar u origen se interpreta de diversas maneras como Islay, Irlanda o Islandia ) y afirman que "domesticó a los escoceses de tal manera que nadie que construyera un barco o un bote se atrevía a usar más de tres pernos de hierro". [71] [72]
Godred también se convirtió en rey de Dublín en una fecha desconocida, aunque en 1094 fue expulsado de la ciudad por Muircheartach Ua Briain , más tarde conocido como el Gran Rey de Irlanda , según los Anales de los Cuatro Maestros . Murió en Islay " de peste ", durante el año siguiente. [71] [73] [74] Una tradición local sugiere que una piedra en pie en Carragh Bhan cerca de Kintra marca la tumba de Godred Crovan. [68] [75] Una auténtica losa funeraria nórdica del siglo XI fue encontrada en Dóid Mhàiri en 1838, aunque no estaba asociada con un entierro. La losa está decorada con follaje al estilo del arte vikingo de Ringerike y una cruz de estilo irlandés, la primera siendo única en la Escocia escandinava . [68]
Tras la muerte de Godred, la población local se opuso a la elección de Noruega de un sustituto, lo que provocó que Magnus, el rey noruego , lanzara una campaña militar para afirmar su autoridad. En 1098, bajo presión de Magnus, el rey de Escocia renunció y reclamó a Magnus toda autoridad soberana sobre las islas.
A mediados del siglo XII, una nieta de Godred Crovan se casó con el ambicioso Somerled , un noble de Argyle de origen nórdico-gaélico . Godred Olafsson , nieto de Godred Crovan, era un rey de las islas cada vez más impopular en aquella época, lo que impulsó a Somerled a entrar en acción. Los dos lucharon en la Batalla de la Epifanía en los mares de Islay en enero de 1156. [Nota 6] El resultado fue un sangriento punto muerto y el reino de la isla quedó dividido temporalmente, y Somerled tomó el control de las Hébridas del sur. Dos años más tarde, Somerled derrocó por completo a Godred Olafsson y reunió el reino.
Somerled construyó la fortaleza marítima del castillo de Claig en una isla entre Islay y Jura, para establecer el control del estrecho de Islay . Debido al remolino de Corryvreckan al norte de Jura, el estrecho era la principal ruta marítima segura entre el continente y el resto de las Hébridas; el castillo de Claig esencialmente le dio a Somerled el control del tráfico marítimo. Después de la muerte de Somerled en 1164, el reino se dividió entre los herederos de Godred y los hijos de Somerled, [76] [77] [78] cuyos descendientes continuaron describiéndose como reyes de los Sudreys hasta el siglo XIII. El nieto de Somerled, Donald, recibió Islay, junto con el castillo de Claig y la parte adyacente de Jura hasta el norte de Loch Tarbert .
La autoridad nominal noruega se había restablecido después de la muerte de Somerled, pero a mediados del siglo XIII, la creciente tensión entre Noruega y Escocia condujo a una serie de batallas, que culminaron en la Batalla de Largs , poco después de la cual murió el rey noruego . En 1266, su sucesor más pacífico cedió su autoridad nominal sobre Suðreyjar al rey escocés ( Alejandro III ) mediante el Tratado de Perth , a cambio de una gran suma de dinero. [79] [80] Alejandro reconoció en general la autoridad semiindependiente de los herederos de Somerled; el antiguo Suðreyjar se había convertido en una dependencia de la corona escocesa, en lugar de parte de Escocia.
En ese momento, los descendientes de Somerled se habían dividido en tres familias: los herederos de Donald (los MacDonald , liderados por Aonghas Óg MacDonald ), los del hermano de Donald (los Macruari , liderados por Ruaidhri mac Ailein) y los del tío de Donald (los MacDougall , liderados por Alexander MacDougall ). A fines del siglo XIII, cuando el rey John Balliol fue desafiado por Roberto I de Escocia para el trono , los MacDougall respaldaron a Balliol, mientras que los Macruari y los MacDonald respaldaron a Roberto. Cuando Roberto ganó, declaró confiscadas las tierras de los MacDougall y las distribuyó entre los MacDonald y los Macruari (estos últimos ya poseían gran parte de Lorne , Uist , partes de Lochaber y Garmoran ). [81]
Los territorios Macruari fueron finalmente heredados por Amy de Garmoran ., [82] [83] [84] quien se casó con su primo MacDonald John de Islay en la década de 1330; [85] habiendo sucedido a Aonghus Óg como jefe de los MacDonald, ahora controlaba importantes tramos de la costa occidental de Escocia desde Morvern hasta Loch Hourn , y la totalidad de las Hébridas excepto Skye (que Robert había dado a Hugh de Ross en su lugar). [84] A partir de 1336, John comenzó a llamarse a sí mismo Dominus Insularum - " Señor de las Islas ", un título que implicaba una conexión con los anteriores Reyes de las Islas y por extensión un grado de independencia de la corona escocesa; [84] [85] [86] este honorífico fue reclamado por sus herederos durante varias generaciones. [87] Los MacDonald habían logrado así el mando de un fuerte reino marítimo semiindependiente y se consideraban iguales a los reyes de Escocia, Noruega e Inglaterra. [88]
Inicialmente, su base de poder estaba en las orillas del lago Finlaggan en el noreste de Islay, cerca del actual pueblo de Caol Ila . Los jefes sucesivos del clan Donald fueron proclamados Señor de las Islas allí, sobre una antigua piedra de coronación de siete pies cuadrados con impresiones de huellas de pies en las que el nuevo gobernante estaba descalzo y era ungido por el obispo de Argyll y siete sacerdotes. [89] El " Consejo de las Islas " asesor del Señor se reunía en Eilean na Comhairle [Nota 7] ( Isla del Consejo ), en el lago Finlaggan en Islay, dentro de un crannog con estructura de madera que originalmente se había construido en el siglo I a. C.
La Carta de Islay , un registro de tierras otorgadas a un residente de Islay en 1408, Brian Vicar MacKay, por Domhnall de Islay, Señor de las Islas , es uno de los primeros registros del gaélico en uso público y es un documento histórico significativo. [92] En 1437, el Señorío se expandió sustancialmente cuando Alexander, el Señor de las Islas , heredó el gobierno de Ross por vía materna; esto incluía Skye. La expansión del control de MacDonald hizo que el " corazón del Señorío " se trasladara a los castillos gemelos de Aros y Ardtornish , en el estrecho de Mull . [93]
En 1462, el último y más ambicioso de los lores, John MacDonald II , selló una alianza con Eduardo IV de Inglaterra bajo los términos del Tratado de Ardtornish-Westminster con el objetivo de conquistar Escocia. El inicio de las Guerras de las Dos Rosas impidió que los agentes escoceses descubrieran el tratado y que Eduardo cumpliera con sus obligaciones como aliado. Una década después, en 1475, había llegado a la atención de la corte escocesa, pero las demandas de pérdida del señorío se calmaron cuando John renunció a sus territorios continentales y Skye. Sin embargo, la ambición no se abandonó tan fácilmente y el sobrino de John lanzó una severa incursión en Ross , pero finalmente fracasó. En los dos años siguientes a la incursión, en 1493, MacDonald se vio obligado a perder sus propiedades y títulos en favor de Jacobo IV de Escocia ; con esta pérdida, las tierras pasaron a formar parte de Escocia, en lugar de ser una dependencia de la corona.
James ordenó que se demoliera Finlaggan, se arrasaran sus edificios y se destruyera la piedra de la coronación, para desalentar cualquier intento de restauración del señorío. [94] [95] [Nota 8] Cuando Martin Martin visitó Islay a fines del siglo XVII, registró una descripción de las coronaciones que Finlaggan había visto una vez. [Nota 9] . John fue exiliado de sus antiguas tierras y sus antiguos súbditos ahora consideraban que no tenían superior a nadie excepto el rey. Pronto se envió una carta del rey escocés que confirmaba este estado de cosas; declara que Skye y las Hébridas Exteriores deben considerarse independientes del resto del antiguo señorío, dejando solo Islay y Jura restantes en la unidad condal.
En 1540, Jacobo V envió artilleros a guarnecer los fuertes de Islay. [98] Inicialmente desposeídos a raíz de la oposición real al señorío, las posesiones del clan MacDonald de Dunnyveg en Islay fueron restauradas en 1545. [99] La familia MacLean había recibido tierras en Jura en 1390, por parte de los MacDonald, y en 1493 se los había visto como el reemplazo natural para ellos, lo que llevó a que el rey Jacobo concediera a una rama de los MacLean el castillo de Dunyvaig y se expandiera hacia Islay. Naturalmente, la restauración de los MacDonald creó cierta hostilidad con los MacLean; en 1549, después de observar que Islay era fértil, fructífera y llena de pastos naturales, con buena caza y abundante salmón y focas, el decano Monro describe Dunyvaig y el castillo de Loch Gorm " ahora usurpados por M'Gillayne de Doward ". [100] [Nota 10] La disputa continuó durante décadas y en 1578 los Maclean fueron expulsados de Loch Gorm por la fuerza y en 1598 su rama fue finalmente derrotada en la batalla de Traigh Ghruinneart .
Sin embargo, cuando Sorley Boy MacDonnell (de los MacDonald de Islay) tuvo un enfrentamiento con la rama irlandesa de los Maclean, y la impopularidad de los MacDonald en Edimburgo (donde su uso del gaélico era considerado bárbaro), debilitó su control sobre sus posesiones del sur de las Hébridas. En 1608, junto con la hostilidad de los MacDonald hacia la reforma escocesa , esto llevó a la corona escocesa-inglesa a montar una expedición para someterlos. En 1614 la corona entregó Islay a Sir John Campbell de Cawdor , a cambio de un compromiso de pacificarla; [101] [102] esto los Campbell finalmente lograron. Bajo la influencia de Campbell, la autoridad del alguacil de Argyll se estableció . Con el control heredado de Campbell del sheriffdom, la autoridad condal era relativamente superflua, y la identidad provincial ( latín medieval : provincia ) de Islay-Jura se desvaneció.
La situación se complicó rápidamente con la Guerra Civil , cuando Archibald , el jefe de la rama más poderosa de los Campbell, era el jefe de facto del gobierno Covenanter , mientras que otras ramas (e incluso el hijo de Archibald ) eran realistas comprometidos . Un ejército Covenanter bajo el mando de Sir David Leslie llegó a Islay en 1647 y sitió la guarnición realista en Dunnyvaig, arrasando la isla. [103] No fue hasta 1677 que los Campbell se sintieron lo suficientemente a gusto como para construir Islay House en Bridgend para que fuera su residencia principal, y no fortificada, en la isla. [104] [Nota 11]
Martin Martin registró que Sir Hugh Campbell de Caddell fue el mayordomo del rey de Islay a fines del siglo XVII. [107]
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A principios del siglo XVIII, gran parte de la población de Argyll se encontraba dispersa en pequeñas aldeas de familias de agricultores [108] y solo existían dos aldeas de cierto tamaño en Islay en ese momento, Killarow cerca de Bridgend y Lagavulin. [109] (Killarow tenía una iglesia, una caseta de pesca y casas para comerciantes y artesanos, pero fue demolida en la década de 1760 para "mejorar" los terrenos de Islay House). [109] La economía agrícola dependía de la agricultura, que incluía productos básicos como la cebada y la avena, complementados con la cría de ganado. La capacidad de carga de la isla se registró en más de 6.600 vacas y 2.200 caballos en un listado de alquiler de 1722. [110]
En 1726, John Campbell de Mamore compró Islay con una compensación del Ayuntamiento de Glasgow (9000 libras esterlinas) por los daños sufridos durante los disturbios por el impuesto de Malta . [111] Cuando murió en 1729, la isla pasó a su hijo, Daniel Campbell de Shawfield . [112] [113] Tras las insurrecciones jacobitas de 1745-6, la Ley de Jurisdicciones Hereditarias de 1746 abolió la autoridad condal y el control de los Campbell sobre el sheriffdom; a partir de entonces, solo podían hacer valer su influencia en su papel de terratenientes.
Un aspecto definitorio de Argyll en el siglo XIX fue la mejora gradual de la infraestructura de transporte. [114] Se construyeron carreteras, el canal de Crinan acortó la distancia marítima a Glasgow y los numerosos cruces de ferry tradicionales se aumentaron con nuevos muelles. Se construyeron muelles de escombros en varios lugares de Islay y se construyó un nuevo puerto en Port Askaig. [115] Inicialmente, prevaleció una sensación de optimismo en el comercio de la pesca y el ganado y la población se expandió, en parte como resultado del auge de las algas marinas del siglo XVIII y la introducción de la patata como alimento básico. [116] La población de la isla se había estimado en 5.344 en 1755 y aumentó a más de 15.000 en 1841.
Islay permaneció en manos de los Campbell de Shawfield hasta 1853, cuando fue vendida a James Morrison de Berkshire , antepasado del tercer barón Margadale , que todavía posee una parte sustancial de la isla. [113] La ruptura de la relación entre los terratenientes y los residentes de la isla resultó trascendental. Cuando los terratenientes se dieron cuenta de que podían ganar más dinero con la cría de ovejas que con los pequeños agricultores indígenas, las desalojos masivos se convirtieron en algo común. Cuatrocientas personas emigraron de Islay solo en 1863, algunas por razones puramente económicas, pero muchas otras se vieron obligadas a abandonar las tierras que sus predecesores habían cultivado durante siglos. En 1891, el censo registró solo 7.375 ciudadanos, y muchos de los desalojados se establecieron en Canadá, Estados Unidos y otros lugares. La población continuó disminuyendo durante gran parte del siglo XX y hoy es de aproximadamente 3.500. [3] [117] [118]
En 1899, los condados se crearon formalmente, en los límites de los distritos, mediante una Ley de Gobierno Local Escocés ; por lo tanto, Islay pasó a formar parte del condado de Argyll .
Durante la Primera Guerra Mundial, dos barcos de transporte de tropas naufragaron frente a Islay con unos pocos meses de diferencia en 1918. [119] El SS Tuscania , un transatlántico británico reconvertido que transportaba soldados estadounidenses a Francia, fue torpedeado por el SM UB-77 el 5 de febrero con la pérdida de más de 160 vidas y ahora se encuentra en aguas profundas a 6,4 km (4 mi) al oeste de Mull of Oa. [120] El 6 de octubre, el HMS Otranto se vio involucrado en una colisión con el HMS Kashmir en mares agitados mientras transportaba de manera similar soldados estadounidenses desde el puerto de Nueva York . El Otranto perdió el timón y se desvió hacia la costa oeste de Rinns. En respuesta a su SOS, el destructor HMS Mounsey intentó acercarse y logró rescatar a más de 350 hombres. No obstante, el Otranto naufragó en la costa cerca de la bahía de Machir con una pérdida total de 431 vidas. [121] La Cruz Roja estadounidense erigió un monumento en la costa de Oa para conmemorar el hundimiento de estos dos barcos. [122] Se creó un cementerio militar en Kilchoman, donde fueron enterrados los muertos de ambas naciones en el último desastre (todos los cuerpos estadounidenses, menos uno, fueron exhumados más tarde y devueltos a casa). [119] [123]
Durante la Segunda Guerra Mundial , la RAF construyó un aeródromo en Glenegedale que más tarde se convirtió en el aeropuerto civil de Islay. También hubo una base de hidroaviones del Mando Costero de la RAF en Bowmore desde el 13 de marzo de 1941 utilizando Loch Indaal. [124] En 1944, la tripulación de un hidroavión Sunderland del Escuadrón 422 de la RCAF fue rescatada después de que su avión aterrizara en Bowmore, pero se soltó de sus amarres en un vendaval y se hundió. [125] Había una estación de radar RAF Chain Home en Saligo Bay y una estación RAF Chain Home Low en Kilchiaran. [126] [127]
Los pilares de la economía moderna de Islay son la agricultura, la pesca, la destilación y el turismo. [128]
Gran parte de Islay sigue siendo propiedad de unos pocos propietarios no residentes; la cría de ovejas y las pocas manadas de ganado lechero están a cargo de agricultores arrendatarios. [128] El sitio web de la isla indica que también se realizan algunos cultivos, mientras que algunas áreas de páramos altos incluyen fincas para la caza de ciervos. Algunas turberas se cortan para el combustible utilizado por algunas destilerías y algunos propietarios de viviendas. Las áreas sureste y este de Islay también tienen algunas plantaciones de árboles coníferos. [129]
En Islay se puede pescar trucha marrón y salmón salvajes de calidad [130] y en septiembre de 2003 se celebró la Competición Europea de Pesca en cinco de los numerosos lagos de la isla; fue "el mayor evento de pesca jamás celebrado en Escocia". [131] La pesca en el mar también es popular, especialmente en la costa oeste y en los numerosos naufragios que hay a lo largo de la costa. [131] Hay unos 20 barcos comerciales que pescan cangrejos, langostas y vieiras desde Port Askaig, Port Ellen y Portnahaven. [132] [133]
Islay es una de las cinco localidades y regiones de destilación de whisky en Escocia cuyas identidades están protegidas por la ley. [134] Hay nueve destilerías activas y una inactiva, con planes para comenzar la construcción de una undécima. [135] Esta industria es el segundo empleador más grande de la isla después de la agricultura. [136] [137] Las del sur de la isla producen maltas con un sabor a turba muy fuerte , considerado el whisky de sabor más intenso de todos. De este a oeste son Ardbeg , Lagavulin y Laphroaig . En el norte de la isla, se producen Bowmore , Bruichladdich , Caol Ila , Bunnahabhain y Ardnahoe , que tienen un sabor sustancialmente más ligero. [138] [139] Kilchoman abrió en 2005 hacia la costa oeste de Rinns. [140]
El registro más antiguo de una destilería legal en la isla se refiere a Bowmore en 1779 y en un momento dado hubo hasta 23 destilerías en funcionamiento. [141] Por ejemplo, la destilería Port Charlotte operó desde 1829 hasta 1929 [142] y Port Ellen también está cerrada, aunque sigue en actividad como maltería . [141] En marzo de 2007, Bruichladdich anunció que reabrirían la destilería Port Charlotte utilizando equipos de la destilería Inverleven. [142]
En general, los whiskies de esta isla son conocidos por sus "sabores picantes a turba, ahumados y aceitosos, con un toque de aire marino salado y algas", debido al uso de turba y al clima marítimo, según un informe. [143] El propio sitio web de la isla es más específico. Las destilerías del sur producen whisky que es "de cuerpo medio ... saturado con humo de turba, salmuera y yodo" porque utilizan malta con mucha turba y agua turbosa. El whisky de la zona norte es más suave porque se elabora con agua de manantial para obtener un "sabor más ligero, a musgo (en lugar de a turba), con algo de algas, algunas nueces..." característico. [144]
Unos 45.000 visitantes de verano llegan cada año en ferry y otros 11.000 en avión. [145] Las principales atracciones son el paisaje, la historia, la observación de aves y los whiskies de fama mundial. [146] Las destilerías operan varias tiendas, recorridos y centros de visitantes, [147] y el Finlaggan Trust tiene un centro de visitantes que está abierto todos los días durante el verano. [148]
Se puede jugar al golf en el campo de golf Machrie, de 116 años de antigüedad, que ahora es propiedad de Gavyn Davies y su esposa Susan Nye, la baronesa Nye ; el campo fue rediseñado y reabierto en 2017. (El hotel Macrhie adyacente, con 47 habitaciones, fue reconstruido recientemente). [149] Los caminantes y ciclistas aprecian los 210 kilómetros de costa. Los observadores de aves también estarán satisfechos. [150]
El sitio web Trip Advisor clasifica los siguientes como los diez mejores lugares de interés turístico y monumentos de la isla: Kildalton Cross en Port Ellen, Finlaggan en Ballygrant, Kildalton High Cross y Old Parish Church en Port Ellen, el Monumento Americano, el Cementerio Militar de Kilchoman, The Round Church en Bowmore, Kilnave Cross, Dunyvaig Castle en Lagavulin, Portnahaven Harbour y Kilchoman Church. [151]
Según un informe de julio de 2018, algunos días de verano llegan a la isla casi 6.000 turistas y más de 15.000 durante el festival de whisky Feis Ile en mayo. Se trata de cifras muy elevadas para una isla con aproximadamente 3.200 residentes. Eso ha suscitado cierta preocupación por la posibilidad de que el sabor único de Islay se esté viendo afectado negativamente. [152] Sin embargo, todavía no hay grandes hoteles en la isla, con alojamiento turístico proporcionado por casas de huéspedes, B&B, pequeños hoteles como el Port Charlotte Hotel y el Harbour Inn en Bowmore, [150] cabañas independientes y un albergue juvenil. Hay dos campings disponibles; uno de ellos puede albergar autocaravanas. [153] [154]
La ubicación de Islay, expuesta a toda la fuerza del Atlántico Norte, ha hecho que sea el sitio de una pionera y primera central de energía undimotriz de Escocia cerca de Portnahaven. El generador de energía undimotriz LIMPET (Land Installed Marine Powered Energy Transformer) de Islay fue diseñado y construido por Wavegen e investigadores de la Queen's University de Belfast , y contó con el respaldo financiero de la Unión Europea. Conocido como Limpet 500, debido a las limitaciones de cableado su capacidad se limitó a proporcionar hasta 150 kW de electricidad a la red de la isla. [155] En 2000 se convirtió en la primera central de energía undimotriz comercial del mundo. Desde entonces ha sido desmantelado.
En marzo de 2011, el Gobierno escocés aprobó el proyecto de generación de energía maremotriz más grande del mundo, con diez turbinas previstas para generar suficiente energía para más de 5.000 hogares. El proyecto se ubicará en el estrecho de Islay , que ofrece fuertes corrientes y protección contra las tormentas. [156]
Muchas de las carreteras de la isla son de un solo carril con zonas de paso. Las dos carreteras principales son la A846 desde Ardbeg hasta Port Askaig pasando por Port Ellen y Bowmore, y la A847 que recorre la costa este de Rhinns. [29] La isla tiene su propio servicio de autobús proporcionado por Islay Coaches, y el aeropuerto de Glenegedale ofrece vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional de Glasgow y, con menor frecuencia, a Oban y Colonsay . [157]
Caledonian MacBrayne opera servicios regulares de ferry a Port Ellen y Port Askaig desde Kennacraig , que tardan unas dos horas. Los ferries a Port Askaig también circulan hasta Scalasaig en Colonsay y, los miércoles de verano, hasta Oban . El buque construido especialmente, MV Finlaggan, entró en servicio en 2011. [158] ASP Ship Management Ltd opera un pequeño ferry para automóviles en nombre del Ayuntamiento de Argyll & Bute desde Port Askaig hasta Feolin en Jura . [159] Kintyre Express comenzará a operar servicios solo de pasajeros entre Port Ellen y Ballycastle en Irlanda del Norte de viernes a lunes durante junio, julio y agosto.
Hay varios faros en Islay y sus alrededores que ayudan a la navegación. Entre ellos se encuentran el faro de Rinns of Islay construido en Orsay en 1825 por Robert Stevenson , [160] el faro de Ruvaal en el extremo noreste de Islay construido en 1859, [161] el faro de Carraig Fhada en Port Ellen, que tiene un diseño inusual, [162] y el faro de Dubh Artach , una torre de roca aislada a unos 35 km (22 mi) al noroeste de Ruvaal.
Desde 1973, el Ileach ha estado entregando noticias a la gente de Islay cada quince días y fue nombrado periódico comunitario del año en 2007. [163] [164] La Islay Ales Brewery elabora varias cervezas auténticas en sus instalaciones cerca de Bridgend. [165] A principios del siglo XXI se estableció un campus de Sabhal Mòr Ostaig en Islay, Ionad Chaluim Chille Ìle , que enseña el idioma, la cultura y el patrimonio gaélicos. [166] El centro comunitario Port Mòr en Port Charlotte, que está equipado con una microturbina eólica y un sistema de calefacción geotérmica, es la creación del fideicomiso de desarrollo local Iomairt Chille Chomain. [167] [168]
En julio de 1871 se tendió un cable telegráfico submarino de 16 millas (26 km) entre Ardenistle, cerca de Port Ellen en Islay, y Kintyre, utilizando el SS Robert Lowe . [169] La goleta Catherine and Mary of Leith llegó a fines de julio con postes, cables y otros equipos para extender el telégrafo por toda la isla. [170] pero hubo un retraso en el inicio del trabajo. Se informó en septiembre de 1871 que el teniente Turner, ingeniero provisional con seis ingenieros reales, acababa de comenzar las operaciones para tender una línea desde Port Ellen hasta Port Askaig, que estaba programada para completarse en tres meses. [171] La oficina de telégrafos abrió sus puertas en Port Ellen el 12 de diciembre de 1871. [172] Un ramal de Bridgend a Bowmore se completó en enero de 1872 [173] y las oficinas de telégrafos en Bowmore y Port Askaig abrieron el 1 de abril de 1872.
En 1935 se tendió un cable submarino de 27 km de longitud desde Glencardock Point en Kintyre hasta Port Ellen. Se construyó la primera central telefónica en Port Ellen y se tendieron 320 km de cables telefónicos a lo largo de la isla. La primera llamada se realizó el 19 de septiembre de 1935, cuando el Sr. A. Kerr Murray, del Distrito Oeste Escocés del Departamento de Teléfonos de Correos, inauguró el servicio troncal en Port Ellen con una llamada al preboste A. MacEachran de Campbeltown. Para cubrir el coste de la prestación del servicio se cobró una tarifa de 6 peniques además de la tarifa troncal ordinaria. [174] La ampliación del servicio tuvo lugar en 1936 con la apertura de la primera central automática en Bowmore el 23 de septiembre y en Kidalton el 24 de septiembre [175] y en 1937 en Port Charlotte y Port Askaig. [176]
Los primeros registros del uso de electricidad en Islay datan de 1894, cuando se proporcionó luz eléctrica a la destilería Bunnahabhain . [177] Las demás destilerías siguieron su ejemplo poco tiempo después, pero, a excepción de unas pocas personas que podían permitirse instalar una planta generadora por sí mismas, no se suministró electricidad de forma generalizada para el consumo doméstico hasta después de la Segunda Guerra Mundial .
En 1937, el Oban Times and Argyllshire Advertiser del 22 de mayo de 1937 informó de que el día de la Coronación en Bowmore, gracias al ingenio del químico Allan Cameron, parte del pueblo estuvo iluminado durante dos noches con electricidad de su planta privada. Esto fue motivo de gran admiración y atracción en un pueblo que depende casi por completo de la quema de parafina para su iluminación. [178]
En enero de 1945, la Junta Hidroeléctrica del Norte de Escocia inició un estudio sobre la situación de Islay en cuanto al suministro de electricidad. El estudio demostró que la planta generadora de la RAF Bowmore resultaría adecuada para su uso temporal en las primeras etapas de un plan de distribución para la isla. El Ministerio del Aire estuvo de acuerdo y la Junta compró la totalidad de la planta de Bowmore. [179]
En septiembre de 1948, la Junta Hidroeléctrica del Norte de Escocia conectó el primer suministro eléctrico a Bowmore. Cuarenta casas se conectaron a la red local, que funcionaba con un motor diésel. [180] Poco después se conectaron otras 50 instalaciones, incluida la iglesia, y también se estaba construyendo la línea de distribución de Bowmore a Port Ellen.
En 1961, Islay se conectó al continente mediante un cable submarino de 6 millas desde el continente hasta Jura y luego de nuevo por 1,5 millas (2,4 km) desde Jura hasta Islay. El proyecto también implicó 42 millas (68 km) de líneas aéreas. [181]
Islay ha sido históricamente una zona con un fuerte nivel de habla gaélica. En los censos de 1901 y 1921, se informó que todas las parroquias de Islay tenían más del 75 por ciento de hablantes de gaélico. Para 1971, los Rhinns habían caído al 50-74 por ciento de hablantes de gaélico y el resto de Islay al 25-49 por ciento de hablantes de gaélico en general. [14] Para 1991, aproximadamente un tercio de la población de la isla eran hablantes de gaélico. [182] En el censo de 2001, esto había caído al 24 por ciento, lo que, aunque es una cifra baja en general, no obstante la convirtió en la isla con mayor nivel de habla gaélica en Argyll y Bute después de Tiree, con el porcentaje más alto registrado en Portnahaven (32 por ciento) y el más bajo en Gortontaoid (17 por ciento), siendo el extremo norte y sur de la isla las áreas más débiles en general. [14]
El dialecto de Islay es característico. Sigue patrones muy similares a los de otros dialectos de Argyll, especialmente los de Jura, Colonsay y Kintyre . [183] Entre sus características fonológicas distintivas están el cambio de la /aː/ larga a la /ɛː/, un alto grado de retención de la /eː/ larga, el cambio de la /l̪ˠ/ oscura a la /t̪/, la falta de la /t̪/ intrusiva en los grupos sr (por ejemplo /s̪ɾoːn/ "nariz" en lugar de /s̪t̪ɾoːn/) [184] y la retención de la partícula de pasado no suavizada d' (por ejemplo, d'èirich "rosa" en lugar de dh'èirich ). [185] Se encuentra dentro de un grupo de isoglosas léxicas (es decir, palabras distintivas de una determinada zona) con fuertes similitudes con los dialectos gaélico escocés meridional y irlandés del Ulster . Algunos ejemplos son dhuit "a ti" (en lugar del más común dhut ), [186] la fórmula gun robh math agad "gracias" (en lugar del más común mòran taing o tapadh leat, pero compárese con el irlandés go raibh maith agat ), [187] mand "capaz de" (en lugar del más común urrainn ) [188] o deifir "prisa" (en lugar del más común cabhag , irlandés de ifir ). [189]
Asociadas a varias iglesias de Islay hay lápidas de edad incierta; se pueden ver en la iglesia de Kilchoman, donde se erige la cruz tallada en una, y en la iglesia de Kilchiaran en el Rhinns. En tiempos históricos, algunas pueden haber estado asociadas con ceremonias de deseos precristianas o creencias paganas en la " gente pequeña ". [190]
Los primeros pioneros del cristianismo en Dál Riata fueron Columba de Iona y Moluag de Lismore . [191] El legado de este período incluye la Cruz de Kildalton del siglo VIII , el "tesoro más famoso" de Islay, [192] tallada en epidiorita local . [193] Una cruz tallada de edad similar, pero mucho más erosionada, se puede encontrar en Kilnave, [194] que puede haber servido como un lugar de culto laico. [195] Aunque los primeros colonos nórdicos eran paganos, Islay tiene una cantidad sustancial de sitios de capillas de piedra seca o de mortero de arcilla con pequeños cementerios de la era nórdica posterior. [196] En el siglo XII, la isla pasó a formar parte de la Diócesis de Sodor y las Islas , que fue restablecida por el rey Olaf Godredsson . [197] La diócesis estaba dentro de la jurisdicción de la Arquidiócesis de Nidaros y había cuatro iglesias principales en Islay en el modelo prestegjeld noruego: Kilnaughton, Kildalton, Kilarrow y Kilmany. [198] En 1472, Islay pasó a formar parte de la Arquidiócesis de St Andrews . [198]
Archibald Campbell, quinto conde de Argyll , fue un firme partidario de la Reforma , pero hay pocas pruebas de que sus creencias fueran recibidas con mucho entusiasmo por los isleños inicialmente. Al principio solo había dos iglesias protestantes, pero en 1642 se crearon tres parroquias, con sede en Kilchoman, Kilarrow y una nueva iglesia en Dunyvaig. A finales de siglo había siete iglesias, incluida una en la isla de Nave. [199] La iglesia parroquial de Kilarrow , construida en 1767 por Daniel Campbell cuando era laird de Islay, es redonda y, como dice el folclore local, no tiene ningún rincón en el que el diablo pueda esconderse. [200] La iglesia en Rhinns of Islay es St Kiaran's, ubicada a las afueras del pueblo de Port Charlotte y Port Ellen es atendida por St John's. Hay una variedad de otras iglesias de la Iglesia de Escocia y varias otras congregaciones en la isla. Los bautistas se reúnen en Port Ellen y en Bowmore, la Iglesia Episcopal Escocesa de San Columba está ubicada en Bridgend y la congregación católica romana de Islay también utiliza San Columba para sus servicios. [201]
Islay apareció en algunas de las escenas de la película The Maggie de 1954 , [202] y el documental de 1942 " Coastal Command " se filmó parcialmente en Bowmore. [203]
En 1967-68, el compositor y cantante de folk-rock Donovan incluyó "Isle of Islay" en su álbum, A Gift from a Flower to a Garden , una canción que alaba las bellezas pastorales de la isla. [Nota 12] " Westering Home " es una canción escocesa del siglo XX sobre Islay escrita por Hugh S. Roberton , derivada de una canción gaélica anterior. [205] [206]
En la década de 1990, la adaptación de la BBC de Para Handy se filmó parcialmente en Port Charlotte y Bruichladdich y presentó una carrera entre Vital Spark ( el pez globo de Para Handy ) y un rival a lo largo de Loch Indaal. En 2007, partes del programa Springwatch de la BBC se grabaron en Islay con Simon King basado en Islay. El programa de televisión arqueológico del Canal 4 británico Time Team excavó en Finlaggan, y el episodio se emitió por primera vez en 1995. [207] [208] [209]
En 2000, el autor japonés Haruki Murakami visitó la isla para probar siete whiskies de pura malta y más tarde escribió un libro de viajes llamado Si nuestro idioma fuera el whisky .
Islay es el hogar de muchas especies de vida silvestre y es especialmente conocida por sus aves. El número de gansos cariblancos que visitan el lugar en invierno ha alcanzado los 35.000 en los últimos años, y hasta 10.000 llegan en un solo día. También hay hasta 12.000 gansos caretos de Groenlandia , y a menudo se encuentran cantidades más pequeñas de gansos carrentinos , gansos rosados y gansos canadienses entre estas bandadas. Otras aves acuáticas incluyen cisnes cantores y mudos , patos eider , somormujos lavancos , patos porrones , patos de cola larga y silbones . [210] El esquivo guión de codornices y correlimos tridáctilo , chorlito grande y zarapito zarapitín se encuentran entre los visitantes de verano. [210] Las aves residentes incluyen chova piquirroja , aguilucho pálido , águila real , halcón peregrino , lechuza común , cuervo , ostrero y arao común . [210] La reintroducida águila marina de cola blanca se ve ahora regularmente en las costas. [211] En total, alrededor de 105 especies se reproducen en la isla cada año y se pueden ver entre 100 y 120 especies diferentes en un momento dado. [210]
Una población de varios miles de ciervos rojos habita los páramos y las colinas. Se pueden encontrar gamos en el sureste y los corzos son comunes en las tierras bajas. Las nutrias son comunes en las costas de la isla Nave, y las focas comunes y grises se reproducen en la isla Nave. En alta mar, se registran regularmente una variedad de cetáceos , incluidos rorcuales aliblancos , calderones , orcas y delfines mulares . La única serpiente en Islay es la víbora y el lagarto común está muy extendido, aunque no se ve comúnmente. [212] La isla alberga una población significativa de la fritilaria de los pantanos junto con numerosas otras polillas y mariposas. [213] El clima templado admite una diversidad de flora, típica de las Hébridas Interiores . [214]
