El bordado inglés incluye bordados trabajados en Inglaterra o por ingleses en el extranjero desde la época anglosajona hasta la actualidad. Los bordados ingleses más antiguos que se conservan incluyen elementos de principios del siglo X conservados en la catedral de Durham y el tapiz de Bayeux del siglo XI , si fue trabajado en Inglaterra. Los talleres profesionales de la Inglaterra medieval crearon ricos bordados en hilo metálico y seda para usos eclesiásticos y seculares. Este estilo se llamó Opus Anglicanum o "obra inglesa", y fue famoso en toda Europa. [2]
Con la Reforma Protestante del siglo XVI, el enfoque del bordado inglés se centró cada vez más en la ropa y los muebles para el hogar, lo que llevó a otro gran florecimiento del bordado doméstico inglés en las épocas isabelina y jacobea . El final de este período vio el surgimiento del muestreador formal como un registro de las habilidades del costurero aficionado. Curiosas modas de mediados del siglo XVII fueron el trabajo en relieve o muñón , un estilo pictórico caracterizado por elementos despegados y acolchados, [3] y el trabajo en cuadrilla , con exóticos motivos de hojas trabajados en hilo de lana. [4]
El lienzo , en el que el hilo se cose a través de una tela base , y el bordado de superficie , en el que la mayor parte del hilo se asienta sobre la tela, coexisten en la tradición inglesa y entran y salen de moda a lo largo de los años. . En el siglo XIX, la moda berlinesa por el trabajo en lana , un estilo de lienzo que utiliza lana de colores brillantes , contrasta con la costura artística , asociada con el Movimiento Arts and Crafts , que intentó resucitar los estilos artísticos y expresivos del bordado de superficie medieval bajo la influencia de el Renacimiento gótico y los prerrafaelitas . [5]
Aunque en Inglaterra se adoptaron las modas continentales en costura , varios estilos populares eran de origen puramente inglés, incluidas las chaquetas de lino bordadas de principios del siglo XVII, el realce y la costura artística. [3]
Sobrevive poca evidencia física para reconstruir el desarrollo inicial del bordado inglés antes de la conquista normanda de 1066. Las puntadas que reforzaban las costuras de una prenda en el entierro del barco de Sutton Hoo pueden haber sido destinadas a decoración y, por lo tanto, clasificarse como bordado, y fragmentos de un Los bordes con volutas trabajados con puntada de tallo se recuperaron de una tumba en Kempston, Bedfordshire . [6] Generalmente se supone que algunas piezas bordadas de alrededor de 850 conservadas en Maaseik , Bélgica, son trabajos anglosajones debido a su similitud con ilustraciones manuscritas contemporáneas y esculturas de animales y entrelazados . [7] [8]
La evidencia documental es bastante más rica que los restos físicos. Parte de la razón de estos dos hechos es el gusto entre la élite anglosajona tardía por bordar utilizando grandes cantidades de hilos de metales preciosos, especialmente oro, lo que daba a los artículos una magnificencia y un gasto dignos de mención, y significaba que valía la pena quemarlos. para recuperar los lingotes. Tres vestimentas antiguas, casi con certeza anglosajonas, recicladas de esta manera en la catedral de Canterbury en la década de 1370, produjeron más de 250 libras esterlinas en oro, una cantidad enorme. [9] Se utilizaron tapices ricamente bordados tanto en las iglesias como en las casas de los ricos, pero las vestimentas fueron las más adornadas de todas, de una riqueza "particularmente inglesa". [10] La mayoría de estos fueron enviados de regreso a Normandía o quemados por su metal después de la conquista normanda . En la Bendición de San Ethelwold (fol. 118v) se puede ver una imagen de parte de una enorme flor de acanto dorada en la parte posterior de una casulla con bordes dorados , que casi con certeza representa una vestimenta real específica . [11]
Los estudiosos coinciden en que tres artículos bordados del ataúd de San Cuthbert en Durham son obra anglosajona, según una inscripción que describe su encargo por parte de la reina Ælfflæd entre 909 y 916. [12] Estos incluyen una estola y un manípulo adornados con figuras de profetas delineados . en punto de tallo y relleno de punto dividido, con aureolas en hilo de oro trabajadas con envés de sofá . [13] La calidad de este bordado de seda sobre fondo dorado es "incomparable en Europa en este momento". [7]
El consenso académico favorece un origen anglosajón, probablemente de Kent , para el tapiz de Bayeux . Esta famosa narración de la Conquista no es un verdadero tapiz tejido, sino un tapiz bordado trabajado con hilo de lana sobre un fondo de lino tejido atigrado , usando puntadas de contorno o tallo para las letras y los contornos de las figuras, y labores de tendido o tendidos para el relleno de las figuras. [2] [14] [15]
El estilo de bordado anglosajón que combina puntada dividida y costura con seda y orfebrería en hilo de oro o plata dorada de los ejemplos de Durham floreció entre los siglos XII y XIV en un estilo conocido por los contemporáneos como Opus Anglicanum o "obra inglesa". El Opus Anglicanum fue elaborado para uso tanto eclesiástico como secular en ropa , tapices y otros textiles . Generalmente se trabajaba sobre lino o sedas oscuras, o más tarde, se trabajaba como motivos individuales sobre lino y se aplicaba sobre terciopelo . [2] [16]
A lo largo de este período, los diseños de bordado fueron paralelos a las modas en la iluminación y la arquitectura de los manuscritos . Las obras de este período presentaban a menudo volutas ligeras continuas y espirales con o sin foliaciones, además de figuras de reyes y santos en marcos geométricos o arcos góticos . [2] [16]
El Opus Anglicanum fue famoso en toda Europa. Un "Gregorio de Londres" estaba trabajando en Roma como bordador de oro para el Papa Alejandro IV en 1263, y el inventario del Vaticano en Roma de 1295 registra más de 100 piezas de trabajo inglés. [2] Los ejemplos supervivientes notables del Opus Anglicanum incluyen Syon Cope y Butler-Bowden Cope de 1330-1350 en el Victoria and Albert Museum , bordado con hilo de plata y plata dorada y sedas de colores sobre terciopelo de seda, que fue desmontado y luego reensamblado. en una capa en el siglo XIX.
En el siglo XIII, la mayor parte de la orfebrería inglesa se fabricaba en talleres de Londres, que producían trabajos eclesiásticos, ropa y mobiliario para la realeza y la nobleza, estandartes heráldicos y arreos para caballos, y las insignias ceremoniales para las grandes compañías de libreas de la ciudad de Londres y para el tribunal. [17] [18] [19]
La fundación del gremio de bordadoras en Londres se atribuye al siglo XIV o antes, pero sus primeros documentos se perdieron en el Gran Incendio de Londres en el siglo XVII. Un contrato de arrendamiento del 23 de marzo de 1515 registra el establecimiento de Broderers' Hall en Cutter Lane en ese año, [20] y el gremio fue incorporado (o reincorporado) oficialmente por carta real bajo Isabel I en 1561 como la Venerable Compañía de Broderers . [21] Las bordadoras profesionales también estaban adscritas a las grandes casas de Inglaterra, pero es poco probable que las que trabajaban lejos de Londres fueran miembros de la Compañía. [19]
Desde mediados del siglo XIV, el dinero que anteriormente se había gastado en artículos de lujo como bordados lujosos se redirigió a gastos militares, y las sedas estampadas italianas importadas compitieron con las tradiciones nativas del bordado. Las variedades de diseños textiles se sucedieron muy rápidamente y estaban más disponibles que los bordados, que se producían con más lentitud. El trabajo producido por los talleres de Londres se simplificó para satisfacer las demandas de este mercado en deterioro. Las nuevas técnicas requerían menos trabajo y menores cantidades de materiales costosos. El acolchado de la superficie reemplazó al acolchado de la parte inferior, y el bordado integral fue reemplazado por motivos individuales trabajados en lino y luego aplicados a sedas estampadas o terciopelos de seda. [2] Cada vez más, los diseños para bordado se derivaban directamente de patrones tejidos, "perdiendo así no sólo su antigua individualidad y riqueza, sino también su antiguo... interés narrativo". [22]
El segundo gran florecimiento del bordado inglés, tras el Opus Anglicanum, tuvo lugar durante el reinado de Isabel I. [23]
Aunque la mayoría de los bordados ingleses de la época medieval que se conservan estaban destinados a uso eclesiástico, esta demanda disminuyó radicalmente con la Reforma Protestante. Por el contrario, la mayor parte de los bordados supervivientes de las épocas Tudor , Isabelina y Jacobea son para uso doméstico, ya sea para ropa o decoración del hogar. La sociedad estable que existió entre el ascenso de Isabel en 1558 y la Guerra Civil Inglesa fomentó la construcción y el equipamiento de nuevas casas, en las que los ricos textiles desempeñaron un papel. En este período se importaron algunos bordados, incluidas las cenefas de cama de lienzo que alguna vez se pensó que eran inglesas pero que ahora se atribuyen a Francia, pero la mayoría del trabajo se realizó en Inglaterra y, cada vez más, por aficionados calificados, en su mayoría mujeres, que trabajaban en el país, para diseñar. por hombres y mujeres profesionales, y más tarde en libros de patrones publicados. [24]
El gusto general por la abundante ornamentación de las superficies se refleja tanto en el mobiliario doméstico como en la ropa de moda de la corte desde mediados del siglo XVI hasta el reinado de Jaime I. Un relato de 1547 del guardarropa de Enrique VIII muestra que poco más de la mitad de los 224 artículos estaban adornados con algún tipo de bordado, [25] y las camisas y accesorios bordados eran un regalo popular de Año Nuevo para los monarcas Tudor. [26] Las camisas , camisas , gorgueras , cuellos , cofias y gorras de lino fino estaban bordados en sedas monocromáticas y ribeteados en encaje . Los trabajos monocromáticos se clasifican como bordados en negro incluso cuando se trabajan en otros colores; El rojo, el carmesí, el azul, el verde y el rosa también eran populares. [26] [27]
La ropa exterior y el mobiliario de brocados de seda y terciopelos estaban adornados con bordados de oro y plata en patrones lineales o de volutas, encajes de bolillos aplicados y pasamanería , y pequeñas joyas . [25] [27] [28]
Los trabajos con aplicaciones eran populares en la era Tudor , especialmente para trabajos de gran escala como tapices de pared. En la Inglaterra medieval, se habían legado ropas ricas a la iglesia para que las convirtiera en vestimentas ; Tras la disolución de los monasterios durante la Reforma, las ricas sedas y terciopelos de las grandes casas monásticas fueron cortadas y reutilizadas para hacer tapices y cojines para casas privadas. [23] Se aplicaron formas cortadas de telas opulentas y pequeños motivos o engobes trabajados sobre lienzos de lino fino sobre un tejido de fondo de seda figurada, terciopelo o lana lisa y se adornaron con bordados, en un estilo que deriva de las formas posteriores y más simples de trabajo medieval. . [27]
Los lienzos en los que el fondo de lino estaba cubierto enteramente por tiendas de campaña, gobelinos o puntos de cruz en hilo de lana o seda se utilizaban a menudo para fundas de cojines y bolsos pequeños. Ejemplos notables como la alfombra Bradford , un mantel pictórico, probablemente fueron obra de profesionales de Broderers' Company. [19]
Los bordados de seda policromada (multicolor) se pusieron de moda durante el reinado de Isabel, y desde c. Entre 1590 y 1620 surgió una moda exclusivamente inglesa de chaquetas de lino bordadas que se usaban de manera informal o como parte de un disfraz. Estas chaquetas generalmente presentaban patrones florales en volutas trabajados en una multiplicidad de puntadas. Patrones similares trabajados en lana peinada de dos capas llamada crewel sobre lino pesado para muebles son característicos del bordado jacobeo . [27]
Ya en la década de 1520 se publicaban en Alemania libros de patrones para bordados geométricos y encajes . Estos presentaban los patrones angulares y escalonados característicos de los primeros trabajos en negro, que en última instancia derivaron del Egipto islámico medieval . Estos patrones, que se ven en los retratos de Hans Holbein el Joven , se tejían sobre hilos contados en una puntada doble (más tarde llamada puntada Holbein por los bordadores ingleses). [29]
El primer libro de patrones para bordado publicado en Inglaterra fue Moryssche & Damaschin, renovado y muy popular para orfebres y bordadores por Thomas Geminus (1545). Moryssche o Moresque se refiere a diseños moriscos o arabescos de espirales, volutas y zigzags, [30] una parte importante del repertorio de ornamentación renacentista en muchos medios. Los patrones en volutas de flores y hojas rellenos con puntadas de relleno geométricas son característicos del trabajo en negro de las décadas de 1540 a 1590, y patrones similares trabajados en sedas de colores aparecen a partir de la década de 1560, delineados en pespunte y rellenos con puntadas de ojales desprendidos. [30]
A finales de siglo aparecieron libros de patrones adicionales para bordadores, seguidos de A Schole-house for the Needle de Richard Shorleyker , publicado en Londres en 1624. [30] Otras fuentes de diseños de bordado fueron los populares libros de hierbas y emblemas . Tanto los bordadores domésticos como los profesionales probablemente dependían de hábiles dibujantes o dibujantes de patrones para interpretar estas fuentes de diseño y dibujarlas sobre lino listo para ser cosidas. [31]
Los libros de patrones impresos no eran fáciles de obtener, y la forma más común de referencia era una muestra o un registro bordado de puntadas y patrones. Los muestreadores ingleses del siglo XVI se cosían en una banda estrecha de tela y se cubrían totalmente con puntadas. Estos samplers de bandas eran muy valorados, a menudo se mencionaban en testamentos y se transmitían de generación en generación. Estos muestreadores se cosieron utilizando una variedad de estilos de costura, hilos y adornos.
El dechado más antiguo que se conserva, conservado en el Museo de Victoria y Alberto , fue realizado por Jane Bostocke, quien incluyó su nombre y la fecha de 1598 en la inscripción, pero la referencia documental más antigua a la fabricación de dechados se remonta a otros cien años, a 1502, gastos domésticos. relatos de Isabel de York , que registran la compra de una vara de lino para hacer un muestrario para la reina. [32]
Desde principios del siglo XVII, los samplers se convirtieron en una parte más formal y estilizada de la educación de una niña, incluso cuando los motivos y patrones de los samplers desaparecieron de la moda.
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Tras la muerte de Jaime I y el ascenso de Carlos I , la ropa elaboradamente bordada perdió popularidad bajo la doble influencia del creciente puritanismo y el gusto de la nueva corte por la moda francesa con sus sedas más claras en colores sólidos complementadas con masas de lino y encaje. [33] En este nuevo clima, los moralistas elogiaron la costura como una ocupación apropiada para las niñas y mujeres en el hogar, y floreció el bordado doméstico para uso doméstico. Cuadros bordados, marcos de espejos, cajas de trabajo y otros objetos domésticos de esta época a menudo representaban historias bíblicas con personajes vestidos a la manera de Carlos y su reina Enriqueta María , o después de la Restauración , Carlos II y Catalina de Braganza .
Estas historias fueron ejecutadas en lienzos o en sedas de colores en un estilo exclusivamente inglés llamado trabajo en relieve , generalmente conocido por su nombre moderno stumpwork . [34] El trabajo en relieve surgió de los rellenos de puntadas de ojales desprendidos y de las volutas trenzadas del bordado isabelino tardío. Las áreas del bordado se trabajaron sobre fondos de seda blanca o marfil en una variedad de puntadas y los elementos destacados se rellenaron con crin o lana de cordero, o se trabajaron alrededor de formas de madera o marcos de alambre. Se agregaron cintas, lentejuelas, cuentas, pequeños trozos de encaje, engobes de lienzo y otros objetos para aumentar la dimensionalidad del trabajo terminado. [3] [33]
Los juegos de colgaduras bordadas con lanas de lana fueron otro producto característico de la era Estuardo. Estos fueron trabajados sobre un tejido nuevo, un tejido de sarga natural de Brujas con urdimbre de lino y trama de algodón . Las lanas Crewel del siglo XVII estaban firmemente retorcidas, a diferencia de las lanas suaves que se venden con ese nombre hoy en día, y se teñían en tonos intensos y profundos de verde, azul, rojo, amarillo y marrón. Se trabajaron a gran escala motivos de flores y árboles, con pájaros, insectos y animales, en una variedad de puntadas. Los orígenes de esta obra se encuentran en los bordados policromados sobre tallos con volutas de la época isabelina, posteriormente mezclados con el Árbol de la Vida y otros motivos de los palampores indios , introducidos por el comercio de la Compañía de las Indias Orientales . [4] [35]
Después de la Restauración, los patrones se volvieron cada vez más extravagantes y exuberantes. "Es una tarea casi imposible describir las hojas grandes, ya que no se parecen a nada natural; sin embargo, rara vez tienen un contorno angular, y se regocijan más bien con amplias curvas y puntas caídas, curvadas para mostrar la parte inferior de la hoja, un dispositivo que dio paso a mucho ingenio en la disposición de los puntos." [4]
Aunque los costureros modernos suelen llamarlo "bordado jacobeo", el crewel tiene sus orígenes en el reinado de James I, pero siguió siendo popular durante el reinado de la reina Ana y hasta principios del siglo XVIII, cuando se puso de moda el regreso a las formas más simples de los primeros trabajos. . [4]
El ascenso de Guillermo III y María II tras la Revolución Gloriosa de 1688 provocó otro cambio en la moda de la costura. Las asociaciones del realce con el reinado de los Estuardo depuestos, combinadas con el gusto holandés de María, dieron paso a nuevos estilos influenciados por los chintzes indios . A partir de la década de 1690, los muebles del hogar, como fundas de sillas y pantallas para chimeneas, fueron el centro del bordado en el hogar. [36]
En la época georgiana, los lienzos eran populares para cubrir sillas, taburetes, biombos y mesas de juego. Tanto los cuadros bordados como los tapizados reflejaban el tema pastoral popular de hombres y mujeres en la campiña inglesa donde se cultivaban ovejas. Otros temas recurrentes incluyen patrones exóticos del Árbol de la Vida influenciados por trabajos anteriores de tripulación y chinoiserie con sus imágenes fantasiosas de una China imaginaria, asimetría en el formato y contrastes caprichosos de escala. Por el contrario, la pintura con agujas en sedas y lanas produjo retratos naturalistas y escenas domésticas. [37] [38]
El bordado volvió a ser un elemento importante de la moda a principios del siglo XVIII . Delantales, petos , bolsillos colgantes , zapatos, batas y abrigos y chalecos de hombre estaban decorados con bordados. [37]
En el siglo XVIII, la fabricación de samplers se había convertido en una parte importante de la educación de las niñas en los internados e instituciones. Un componente común era ahora un alfabeto con números , posiblemente acompañado de varias coronas y coronas, todas utilizadas para marcar la ropa de casa. Los motivos bordados tradicionales ahora se reorganizaron en bordes decorativos que enmarcaban largas inscripciones o versos de naturaleza "mejorada" y pequeñas escenas pictóricas. Estos nuevos samplers fueron más útiles como registro de logros para colgar en la pared que como una práctica guía de puntadas. [39]
La pandereta fue una nueva moda del bordado con punto de cadeneta de la década de 1780 influenciada por las muselinas bordadas de la India. Cosido originalmente con una aguja y luego con un pequeño gancho, el tamboril toma su nombre del bastidor redondo en el que se trabajaba. El tambor se adaptaba al adorno ligero y fluido apropiado para los nuevos vestidos de muselina de este período , y los patrones estaban disponibles en publicaciones periódicas como Lady's Magazine , que debutó en 1770. [40] [41]
El tamborileo fue copiado a máquina a principios de la Revolución Industrial . Ya en 1810, estaba en el mercado una "gorra de muselina trabajada... confeccionada con puntada de pandereta mediante una máquina de vapor", y en la década de 1820 se utilizaban generalmente redes hechas a máquina como fondo. [42]
Las batas de lino usadas por los trabajadores rurales, especialmente pastores y carreteros , en algunas partes de Inglaterra y Gales desde principios del siglo XVIII presentaban amplitud en la espalda, el pecho y las mangas dobladas en "tubos" ( pliegues estrechos sin presionar ) mantenidos en su lugar y decorado con smocking , un tipo de bordado superficial en forma de panal a lo largo de los pliegues que controla la plenitud y al mismo tiempo permite cierto grado de elasticidad.
Los estilos de bordado de las batas variaban según la región, y varios motivos se volvieron tradicionales para diversas ocupaciones: formas de ruedas para carreteros y carreteros, ovejas y cayados para los pastores, etc. La mayor parte de este bordado se realizó con hilo de lino grueso, a menudo del mismo color que la bata.
A mediados del siglo XIX, el uso de batas tradicionales por parte de los trabajadores rurales estaba desapareciendo, y una nostalgia romántica por el pasado rural de Inglaterra condujo a una moda para la ropa de mujeres y niños con un estilo holgado según las batas. Estas prendas son generalmente de lino o algodón muy fino y presentan delicados bordados tipo fruncido realizados en hilo de algodón en colores contrastantes; Las prendas fruncidas con bordados de colores pastel siguen siendo populares entre los bebés. [43]
A principios del siglo XIX, los lienzos en punto tienda o petit point volvieron a ser populares. La nueva moda, que utilizaba patrones estampados y lanas de colores para tapices importadas de Berlín, se denominó trabajo de lana de Berlín . Los patrones y la lana para el trabajo berlinés aparecieron en Londres en 1831. [44] El trabajo berlinés se cosía sobre patrones trazados o coloreados a mano, dejando poco espacio para la expresión individual, y fue tan popular que "trabajo berlinés" se convirtió en sinónimo de "trabajo en lienzo". Su principal característica era la intrincada apariencia tridimensional creada mediante un cuidadoso sombreado. A mediados de siglo, las obras de Berlín se ejecutaban en colores brillantes, posibles gracias a los nuevos tintes sintéticos . El trabajo berlinés era muy duradero y se utilizaba para fundas de muebles , cojines, bolsos y zapatillas, así como para "copias" bordadas de cuadros populares. La locura por el trabajo berlinés alcanzó su punto máximo alrededor de 1850 y se extinguió en la década de 1870, bajo la influencia de una estética competitiva que se conocería como costura artística . [5] [44]
En 1848, el influyente arquitecto neogótico GE Street coescribió un libro llamado Bordado eclesiástico . Fue un firme defensor del abandono del trabajo de moda de Berlín en favor de técnicas de bordado más expresivas basadas en el Opus Anglicanum. [45] El antiguo aprendiz de Street, el poeta, artista y diseñador textil prerrafaelita William Morris , abrazó esta estética, resucitando las técnicas de bordado de superficie a mano alzada que habían sido populares desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. El nuevo estilo, llamado costura artística, enfatizaba los patrones planos con delicados sombreados en puntada de satén acompañados de una serie de puntadas novedosas. Se trabajaba en hilo de seda o lana teñido con tintes naturales sobre fondos de lana, seda o lino.
En la década de 1870, la firma de artes decorativas de Morris, Morris & Co. , ofrecía diseños para bordados y trabajos terminados en el estilo de costura artística. Morris participó activamente en el creciente movimiento para devolver la originalidad y el dominio de la técnica al bordado. Morris y su hija May fueron los primeros partidarios de la Royal School of Art Needlework , fundada en 1872, cuyo objetivo era "restaurar la costura ornamental con fines seculares al alto lugar que alguna vez ocupó entre las artes decorativas". [46]
Los textiles trabajados en estilos de costura artística se presentaron en las diversas exposiciones de Artes y Oficios desde la década de 1890 hasta la Gran Guerra . [47]
Organizaciones cuyos orígenes se remontan a la Edad Media siguen activas apoyando el bordado en Gran Bretaña en la actualidad.
The Worshipful Company of Broderers es ahora una organización benéfica que apoya la excelencia en el bordado. [48]
La Royal School of Needlework tiene su sede en el Palacio de Hampton Court y se dedica a la restauración y conservación de textiles, además de capacitar a bordadores profesionales a través de un nuevo programa Foundation Degree de 2 años (en conjunto con la Universidad de Artes Creativas ) con un título superior. hasta BA (Hons) completo disponible por primera vez en el año académico 2011/12. Anteriormente, los aprendices recibían formación mediante un programa interno intensivo de tres años de duración. [49] Es una organización benéfica registrada y recibe encargos de organismos públicos e individuos, incluido el bordado Hastings de 1965 que conmemora el 900 aniversario de la batalla de Hastings el año siguiente, y el bordado Overlord de 1968-74 que conmemora la invasión del Día D. de Francia durante la Segunda Guerra Mundial , ahora en The D-Day Story en Southsea , Portsmouth .
El Gremio de Bordadores , también con sede en Hampton Court, fue fundado en 1906 por dieciséis antiguos alumnos de la Royal School of Art Needlework para representar los intereses del bordado. Participa activamente en la educación y la exposición. [50]
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