.JPG/1280px-Cape_of_Good_Hope_(Zaian_2008).JPG)
La península del Cabo ( en afrikáans : Kaapse Skiereiland ) es una península generalmente montañosa que se adentra en el océano Atlántico en el extremo sudoeste del continente africano . En el extremo sur de la península se encuentran Cape Point y el cabo de Buena Esperanza . En el extremo norte se encuentra Table Mountain , con vistas a Table Bay y City Bowl de Ciudad del Cabo , Sudáfrica . La península tiene 52 km de largo desde Mouille Point en el norte hasta Cape Point en el sur. [1] La península ha sido una isla de forma intermitente durante los últimos 5 millones de años, a medida que los niveles del mar bajaban y subían con la edad de hielo y los ciclos de calentamiento global interglacial , en particular, del Pleistoceno . [2] La última vez que la península fue una isla fue hace aproximadamente 1,5 millones de años. [2] Poco después se unió al continente por la aparición del mar de la zona arenosa ahora conocida como Cape Flats . Las ciudades y pueblos de la península del Cabo y Cape Flats, así como las tierras no urbanizadas del resto de la península, forman ahora parte del municipio metropolitano de Ciudad del Cabo . La península del Cabo limita al norte con la bahía de la Mesa , al oeste con el océano Atlántico y al este con la bahía False en el sur y Cape Flats en el norte.
La península es en su mayor parte el remanente montañoso de formaciones de arenisca muy antiguas y duraderas con poca inclinación, depositadas de manera discordante sobre una antigua penillanura de granito subyacente. El clima es de tipo mediterráneo, con lluvias predominantemente invernales y temperaturas suaves, y la vegetación natural es excepcionalmente diversa, con una cantidad inusualmente grande de especies vegetales endémicas para un área de este tamaño, muchas de las cuales están en peligro de extinción y amenazadas por la actividad y la invasión humanas, pero están protegidas hasta cierto punto en la gran parte de la península que se encuentra en el Parque Nacional Table Mountain . Las aguas costeras incluyen un importante puerto marítimo en Table Bay y un área marina protegida en las dos ecorregiones marinas adyacentes pero significativamente diferentes , que se encuentran en Cape Point. La mayor parte de las tierras costeras más bajas de la península central y norte se han desarrollado primero como áreas agrícolas y luego urbanas. Las tierras altas rocosas han evitado históricamente el desarrollo debido al difícil acceso, los suelos pobres y las pendientes pronunciadas, y más recientemente han sido protegidas legalmente por ser de gran importancia ecológica, pero están amenazadas por la invasión ilegal de tierras y los asentamientos informales.
La península del Cabo tiene una longitud de 52 km desde la punta Mouille en el norte hasta la punta del Cabo en el sur, [1] con una superficie de unos 470 km 2 , y presenta una mayor variedad topográfica que otras zonas de tamaño similar en el sur de África, y en consecuencia un paisaje espectacular. Hay diversos suelos pobres en nutrientes, grandes afloramientos rocosos, pendientes de pedregal, una costa principalmente rocosa con playas ensenadas y una considerable variación local en las condiciones climáticas. [3]
Las rocas sedimentarias del Supergrupo del Cabo , del que quedan partes de las formaciones Graafwater y Peninsula, se elevaron entre 280 y 215 millones de años atrás y se erosionaron en gran medida durante el Mesozoico. La región fue geológicamente estable durante el Terciario, lo que ha llevado a una denudación lenta de las areniscas duraderas. La tasa de erosión y el drenaje se han visto influenciados por fallas y fracturas, dejando macizos remanentes de laderas empinadas como Table Mountain rodeados de pendientes más planas de depósitos del material erosionado que recubre las rocas más antiguas, [3]
Hay dos puntos de referencia de renombre internacional, Table Mountain y Cape Point , en extremos opuestos de la cadena montañosa de la península, con Cape Flats y False Bay al este y el océano Atlántico al oeste. El paisaje está dominado por mesetas y crestas de arenisca, que generalmente caen abruptamente en sus márgenes hacia las laderas de escombros circundantes, interrumpidas por una brecha importante en el valle Fish Hoek-Noordhoek. En el sur, gran parte del área es una meseta baja de arenisca con dunas de arena. La altitud máxima es de 1113 m en Table Mountain. [3]
Montañas y picos:
Pases ( cols ):
Valles y gargantas:
Si se utiliza el drenaje del río para definir la extensión de la península, la costa se extiende desde la desembocadura del río Salt en Table Bay hasta la desembocadura del Sandvlei en Muizenberg.
Lugares de interés de la costa de False Bay: [4]
Las características de los ríos y humedales de una región son un producto emergente complejo de las influencias de la geología, la hidrología, la ecología y, más recientemente, la tecnología, a lo largo de la historia a largo plazo tanto de la región como de sus alrededores. Los ríos de la Península del Cabo son generalmente empinados y estrechos siguiendo la topografía actual de la región. La geomorfología actual determina la forma y la estructura de las cuencas, y estas a su vez están determinadas por los patrones de drenaje pasados y la geología de la superficie en ese momento, los cambios en el clima y el nivel del mar, y las variaciones en la altitud y la pendiente causadas por el movimiento tectónico en un marco de tiempo más largo. [7] : Ch2
Los cursos de la mayoría de los ríos de la península están controlados por las características estructurales de las rocas del Grupo Table Mountain. Los lineamientos principales se encuentran principalmente de noroeste a sureste en la península sur, y al noreste en la península norte. [7] : Ch2
En sentido antihorario desde el lado este de Table Bay.
Ríos de la ciudad Bowl: [7] : Cap. 7
La costa atlántica:
Valle de Hout Bay: [8] : Cap. 14
Los humedales de Noordhoek: [8] : Cap. 16 Las áreas de captación al norte, al este y, en cierta medida, al sur desembocan a través de rutas mal definidas en un gran humedal, el Papkuilsvlei, donde hay tres cuerpos de agua permanentes: el lago Michelle y los dos Wildevoelvleis.
Los ríos que drenan hacia el oeste en el área de Cape Point: [8] : Ch15 Hay varios arroyos, filtraciones y valles estacionales, la mayoría de los cuales se secan en el verano. Los ríos perennes incluyen:
Los ríos que drenan hacia el este de la Península Sur: [8] : Ch15 Estos ríos son generalmente bastante cortos y empinados, y algunos, como los ríos Silvermine y Elsje, tienen humedales en el fondo del valle en la costa.
La cuenca de Sandvlei drena el lado este de las montañas al norte de Muizenberg y al sur de la cuenca de Liesbeek hacia False Bay: [8] : Ch13
El valle de Liesbeek, en el lado noreste de Table Mountain, drena el lado noreste de las montañas hacia Table Bay: [7] : Ch8
La Península del Cabo está sustentada por las rocas más antiguas de la zona, el Grupo Malmesbury , y las intrusiones de granito del plutón de la Península .
El Grupo Malmesbury se ha datado entre 830 y 980 millones de años atrás, y se deformó durante el ciclo orogénico de Saldaniano , tanto antes como durante las intrusiones de granito de entre 630 y 500 millones de años atrás, y hay intrusiones menores que preceden al granito. La base de este grupo no ha quedado expuesta. [9] Las rocas basales se erosionaron hasta formar una penillanura relativamente monótona con granitos expuestos que cubren la mayor parte de la península al sur de Lion's Head y Devil's Peak . La zona de contacto Sea-Point , descrita por Charles Darwin, es una región bien conocida de rocas metamórficas formadas por la intrusión de granito en las rocas de Malmesbury. [2]
Estas rocas fueron cubiertas posteriormente de forma discordante por el Supergrupo del Cabo , que se divide en ocho formaciones, de las cuales las tres más antiguas están presentes en la península. La más baja es la formación rojiza Graafwater , que consta de esquistos y arenisca . La Formación Graafwater se puede ver claramente en el corte de la segunda curva de horquilla a medida que la carretera Ou Kaapse Weg sube por la pendiente desde Westlake hasta la meseta Silvermine. En el corte también se puede ver la transición abrupta y obvia hacia la arenisca de Table Mountain (o, como se la conoce actualmente, la arenisca de la Formación Península ) por encima de ella. Mirando hacia arriba por la pendiente desde abajo hasta la primera curva de horquilla, es visible el basamento de granito sobre el que descansa la formación Graafwater. Y en el corte de la primera curva de horquilla, se muestra claramente la arcilla arenosa de color ocre en la que se erosiona el granito. La relativamente delgada capa de Graafwater (no más de unos 60–70 m de espesor en la península del Cabo) está cubierta por la prominente Formación Península , que consiste principalmente en areniscas cuarcíticas duras y resistentes a la erosión, que forman los altos, prominentes y casi verticales acantilados de la península del Cabo. En la cima de la Montaña de la Mesa , en Maclear's Beacon, hay un pequeño remanente de las diamictitas de Pakhuis , mejor representadas en las montañas Cederberg , 200 km al norte de Ciudad del Cabo. [9]
Los suelos de la península del Cabo son similares a los de otras partes del Cinturón Plegado del Cabo, ya que derivan de rocas similares y son principalmente arenosos y pobres en nutrientes. Los suelos más pobres son los asociados con las mesetas de arenisca y las laderas superiores, que son grises, ácidos, lixiviados y generalmente poco profundos. En su mayoría están bien drenados, pero hay áreas de drenaje deficiente en las mesetas relativamente planas y las tierras altas que reciben lluvias de invierno y precipitaciones nubosas del sudeste en verano, que son muy ácidas y tienen un alto contenido de materia orgánica. Los suelos más profundos de las laderas coluviales que están sustentadas por esquisto o granito tienden a ser más pesados, de color naranja a rojo, menos ácidos y más ricos en nutrientes. Los suelos asociados con depósitos cuaternarios más antiguos tienden a ser bastante profundos, moderadamente ácidos y más fértiles que los suelos derivados de las areniscas. Las arenas más jóvenes a lo largo de la costa son alcalinas y poco consolidadas. [3]
El Cabo de Buena Esperanza a veces se identifica erróneamente como el punto de encuentro de los océanos Atlántico e Índico . Sin embargo, según el acuerdo de la Organización Hidrográfica Internacional que define los límites oceánicos, el punto de encuentro está en el Cabo de las Agujas , a unos 200 kilómetros (120 millas) al sureste y en el extremo más meridional del continente africano. [10] [11] [12] La costa oeste de la península se conoce como "Costa Atlántica", "Litoral Atlántico" o costa oeste, [13] pero el lado oriental se conoce generalmente como "Costa de la Bahía Falsa".
De manera similar, Cape Point no es el "punto de encuentro" fijo de la corriente fría de Benguela , que corre hacia el norte a lo largo de la costa occidental de África, y la corriente cálida de Agulhas , que corre hacia el sur desde la región ecuatorial a lo largo de la costa oriental de África. De hecho, la corriente de Agulhas, que fluye hacia el sur, se aleja de la costa africana entre East London y Port Elizabeth , siguiendo el borde de la plataforma continental aproximadamente hasta el extremo sur del banco de Agulhas , 250 km (155 millas) al sur de Cape Agulhas. [14] Desde allí, es retroflexionada (girada bruscamente) en dirección este por las corrientes del Atlántico Sur , el sur del océano Índico y el océano Austral , conocidas colectivamente como la " deriva del viento del oeste ", que fluyen hacia el este alrededor de la Antártida. La corriente de Benguela, por otro lado, es una corriente ascendente que trae agua fría y rica en minerales desde las profundidades del océano Atlántico a la superficie a lo largo de la costa occidental del sur de África. Una vez que alcanza la superficie, fluye hacia el norte como resultado del viento predominante y las fuerzas de Coriolis . Por lo tanto, la corriente de Benguela comienza efectivamente en Cape Point y fluye hacia el norte desde allí, [14] [15] aunque más lejos en el mar se une a ella el agua superficial que ha cruzado el Atlántico Sur desde Sudamérica como parte del Giro del Atlántico Sur . [15] Por lo tanto, las corrientes de Benguela y Agulhas no se "encuentran" estrictamente en ningún lugar, aunque los remolinos de la corriente de Agulhas sí lo hacen de vez en cuando alrededor del Cabo para unirse a la corriente de Benguela. [14] [15]
La amplitud de las mareas es moderada, con un alcance de alrededor de 1,8 a 1,9 m durante la marea viva en ambos lados de la península, y las corrientes de marea son insignificantes. [16]
La batimetría de False Bay difiere en carácter de la del lado oeste de la península del Cabo. El fondo marino de la costa oeste tiende a descender más abruptamente que en False Bay, y aunque las aguas costeras cercanas también son poco profundas, el contorno de 100 m se encuentra en su mayor parte a unos 10 km de la costa oeste, mientras que toda False Bay es menos superficial que unos 80 m. [4] El fondo de False Bay desciende de forma relativamente gradual desde las playas de suave pendiente de la costa norte hasta la desembocadura, y es bastante uniforme en profundidad de este a oeste, excepto cerca de las costas. [17]
Gran parte del Cabo Occidental tiene un clima de tipo mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos frescos y húmedos. Las lluvias de invierno son consecuencia de las depresiones frontales que se forman a partir de los vientos circumpolares del oeste, que se producen al menos una vez por semana en la mitad del invierno normal, de junio a agosto. El clima de verano está controlado por el Anticiclón del Atlántico Sur, que produce vientos del sudeste que soplan mar adentro sobre la costa oeste. Gran parte del 25% de las lluvias de la península que caen durante los meses de verano de octubre a marzo se asocian con condiciones posfrontales. [3]
Existe una gran variación en las precipitaciones en la península. El faro de Maclear, en la cima de la montaña Table, en el norte, tiene un promedio de 2270 mm por año, mientras que Cape Point recibe alrededor de 402 mm por año. 1
Las variaciones de las precipitaciones se ven afectadas por la altitud y la orientación, y por las características topográficas que dirigen y atrapan el viento portador de lluvia. La lluvia proveniente de nubes con vientos del sudeste es sustancial en las elevaciones más altas. Las nevadas son poco frecuentes, se limitan a Table Mountain y se derriten en uno o dos días. [3]
Las variaciones de temperatura no son grandes debido al efecto moderador del mar adyacente, la estrecha masa terrestre y las altitudes máximas relativamente bajas de las montañas. La temperatura media anual a nivel del mar en las áreas orientadas al norte de la península norte es de alrededor de 22 °C y de unos 16 °C en la cima de la montaña. En el resto del mundo, los promedios oscilan entre 18 y 20 °C. El rango de temperaturas medias máximas y mínimas en cualquier lugar es pequeño, y va desde 10 °C en Table Mountain hasta 6 °C en Cape Point. Las heladas son inusuales y no severas, incluso en las montañas, y son desconocidas en la costa. [3]
Los vientos sobre la península pueden ser fuertes. En invierno, el viento del noroeste a menudo supera la fuerza de vendaval, con velocidades medias de viento de 20 km/h en Cape Flats y 30 km/h en Cape Point. En verano, los vientos del sureste y suroeste pueden soplar con fuerza de vendaval durante más de una semana sin interrupción, pero hay áreas localmente protegidas donde el viento es mucho más ligero, lo que varía según la dirección del viento. [3]
La península es muy variada topográficamente y tiene una amplia gama de variación anual de precipitaciones en un área pequeña, y una gran diversidad de suelos pobres en nutrientes, y en consecuencia sustenta una amplia gama de hábitats y comunidades ecológicas. [18] La península se encuentra dentro de la Región Florística del Cabo de Sudáfrica. Es el hogar de unas 2285 especies de plantas y es un punto crítico mundial de diversidad de plantas e invertebrados. La vegetación está dominada por unos 12 tipos de matorrales fynbos propensos a los incendios . La estructura de la comunidad de invertebrados es poco conocida y se cree que las comunidades de vertebrados están fuertemente influenciadas por los incendios recurrentes y las limitaciones de nutrientes, por lo que la mayoría de los vertebrados son pequeños y las densidades de población son bajas. [3]
El Parque Nacional de la Montaña de la Mesa , anteriormente conocido como Parque Nacional de la Península del Cabo, fue proclamado el 29 de mayo de 1998 con el fin de proteger el entorno natural de la cadena montañosa de la Mesa, y en particular la rara vegetación fynbos . El parque comprende una gran parte de la zona no desarrollada de la Península del Cabo, y está gestionado por la Junta de Parques Nacionales de Sudáfrica . Las aguas costeras que rodean la Península del Cabo fueron proclamadas como área marina protegida en 2004, incluyen varias zonas de veda y forman parte del parque nacional. Las aguas de esta área marina protegida son inusuales, ya que forman parte de dos ecorregiones marinas costeras bastante distintas , a saber, la ecorregión de Agulhas y la ecorregión de Benguela . El límite está en Cape Point. [19]
La península del Cabo tiene una biodiversidad inusualmente rica. Su vegetación se compone predominantemente de varios tipos diferentes del singular y rico fynbos del Cabo . El principal tipo de vegetación es el fynbos de arenisca de la península , en peligro de extinción , pero el fynbos de granito de la península , el renosterveld de esquisto de la península y el bosque afromontano, en peligro crítico de extinción, se encuentran en porciones más pequeñas en las cadenas montañosas de la península. En las tierras bajas arenosas de Cape Flats hay algunas áreas protegidas de fynbos de arena de Cape Flats .
Los tipos de vegetación de la península forman parte de las áreas protegidas de la Región Floral del Cabo . Estas áreas protegidas son Patrimonio de la Humanidad y se estima que 2200 especies de plantas se limitan a la cordillera de Table Mountain, que son al menos tantas como las que se encuentran en todo el Reino Unido. [23] [24] Muchas de estas especies, incluidas una gran cantidad de tipos de proteas , son endémicas de estas montañas y no se pueden encontrar en ningún otro lugar. La Disa uniflora , a pesar de su distribución restringida dentro del Cabo Occidental , es relativamente común en las áreas perennemente húmedas (cascadas, arroyos y filtraciones) en Table Mountain y Back Table, pero casi no en ningún otro lugar de la península del Cabo. [22] [25] Es una orquídea muy vistosa que florece de enero a marzo en las regiones de arenisca de Table Mountain de la montaña. Aunque están bastante extendidas en Back Table, el mejor lugar (más seguro y de cerca) para ver estas hermosas flores es en el "Acueducto" cerca de Smuts Track, a medio camino entre Skeleton Gorge y Maclear's Beacon .
En los barrancos más húmedos persisten parches remanentes de bosque autóctono . Sin embargo, gran parte del bosque autóctono fue talado por los primeros colonos europeos para obtener combustible para los hornos de cal necesarios durante la construcción del Castillo . [26] Se desconoce la extensión exacta de los bosques originales, aunque la mayor parte probablemente se encontraba a lo largo de las laderas orientales de Devil's Peak , Table Mountain y Back Table, donde sobreviven nombres como Rondebosch, Kirstenbosch, Klaassenbosch y Witteboomen (en holandés, "bosch" significa bosque; y "boomen" significa árboles). Hout Bay (en holandés, "hout" significa madera) era otra fuente de madera y combustible como sugiere el nombre. [26] A principios del siglo XX se establecieron plantaciones comerciales de pino en estas laderas desde Constantiaberg hasta el frente de Devil's Peak, e incluso en la cima de las montañas, pero ahora han sido taladas en gran parte, lo que ha permitido que el fynbos florezca en las regiones donde los bosques afromontanos indígenas no han sobrevivido, o nunca han existido.
El fynbos es una vegetación adaptada al fuego, y la evidencia sugiere que en ausencia de incendios regulares, todos los fynbos, excepto los más secos, quedarían dominados por árboles. [23] [27] Los incendios regulares han dominado el fynbos durante al menos los últimos 12 000 años, en gran parte como resultado de la actividad humana. [24] [28] En 1495, Vasco da Gama nombró la costa sudafricana Terra de Fume debido al humo que vio de numerosos incendios. [27] Esto fue probablemente originalmente para mantener un stock productivo de bulbos comestibles (especialmente watsonianos ) [27] y para facilitar la caza, y más tarde, después de la llegada de los pastores , [29] para proporcionar pasto fresco después de las lluvias. [27] [28] Por lo tanto, las plantas que componen el fynbos hoy son aquellas que han estado sujetas a una variedad de regímenes de fuego durante un período muy largo, y su preservación ahora requiere quemas regulares. La frecuencia de los incendios obviamente determina con precisión qué mezcla de plantas dominará una región en particular, [30] pero se considera que los intervalos de 10 a 15 años entre incendios [23] promueven la proliferación de las especies más grandes de Protea , una colonia local rara de la cual, la Aulax umbellata (Familia: Proteaceae ), fue aniquilada en la Península por incendios más frecuentes, [30] como lo han sido el acerico de pelo sedoso, Leucospermum vestitum , el arbusto de azúcar rojo, Protea grandiceps y el arbusto de azúcar de Burchell, Protea burchellii , aunque recientemente se ha "redescubierto" un grupo de una docena de plantas en la silla de montar entre Table Mountain y Devil's Peak . [27] Algunos bulbos pueden haberse extinguido de manera similar como resultado de una secuencia demasiado rápida de incendios. [30] Los incendios que ocurren en las montañas hoy en día todavía se deben en gran medida a la actividad humana no regulada. Por lo tanto, la frecuencia de los incendios es una cuestión de azar más que de conservación.
A pesar de los intensos esfuerzos de conservación, la cordillera de la Mesa tiene la mayor concentración de especies amenazadas de cualquier área continental de tamaño equivalente en el mundo. [23] [31] Las áreas no urbanas de la península del Cabo (principalmente en las montañas y laderas de las montañas) han sufrido particularmente bajo un ataque masivo de plantas exóticas invasoras durante más de un siglo, siendo quizás el peor invasor el pino racimo , en parte porque se plantó en extensas plantaciones comerciales a lo largo de las laderas orientales de las montañas, al norte de Muizenberg. Se han realizado esfuerzos considerables para controlar la rápida propagación de estos árboles exóticos invasores. Otras plantas invasoras incluyen la acacia negra , el palo negro, Port Jackson y rooikrans (todos miembros australianos de la familia de las acacias), así como varias especies de Hakea y zarzas . [23] [30] [32]
La flora es típica de la región florística del suroeste del Cabo. Las cinco familias más grandes son Asteraceae (286 spp. de las cuales 47 están en Senecio ), Iridaceae (168 spp.), Fabaceae (162 spp. de las cuales 55 están en Aspalathus ), Poaceae (141 spp.) y Ericaceae (112 spp. de las cuales 103 están en Erica ). También hay 38 spp. en Oxalis ( Oxalidaceae ) y 37 spp. en Ficinia ( Cyperaceae ). La flora incluye especies típicas del área de lluvias estrictamente invernales del Cabo Occidental, pero también especies con un rango que se extiende a áreas donde llueve más en verano. [3]
En la península se encuentran tres formaciones vegetales principales: los matorrales de Cape Fynbos, los matorrales de Renosterveld y pastizales asociados, y el bosque y matorral. El fynbos tiene la mayor cobertura, históricamente alrededor del 92% del área, y alberga la mayoría de las especies. Es un matorral esclerófilo propenso a los incendios con una alta cobertura de restiodes. El renosterveld también es un matorral propenso a los incendios, pero con restiodes reemplazados por pastos, sin arbustos proteoides y con el componente arbustivo dominado por arbustos ericoides. La tercera formación es el bosque y matorral, que se caracteriza por árboles y arbustos perennes afromontanos de hoja ancha , y no es propensa a los incendios. Crece en una variedad de hábitats, principalmente en suelos húmedos, relativamente fértiles que están protegidos del fuego. La diversidad de especies es relativamente baja. [3]
Fynbos:
Otro:
El mamífero más común en la montaña era el damisela (nombre sudafricano, del afrikáans , que se pronuncia "dussy") o daman de roca . Entre 2000 y 2004 (nadie sabe con certeza el año o los años exactos) su número se desplomó repentinamente por razones desconocidas. Solían agruparse alrededor del restaurante de la estación superior del cable, cerca de zonas donde los turistas tiraban o suministraban (de manera desaconsejable) comida. El desplome de la población de damisela fue con toda probabilidad responsable de la disminución de la población de águilas de Verreaux en la península, que se cree que consistió en 3 parejas reproductoras durante el período de 1950 a 1990, y solo se ha informado de que 2 parejas, como máximo, hayan tenido un polluelo cada una en un año determinado. [33] Con el inicio del monitoreo formal en 1993, se registraron dos parejas reproductoras en la cadena montañosa de la península del Cabo en 2004: una debajo de la estación de cable superior en el extremo occidental de Table Mountain, en Blinkwater Ravine, la otra en los acantilados debajo de Noordhoek Peak. [34] El nido cerca de la estación de cable fue abandonado en 2006, dejando solo la pareja de Noordhoek, que continuó emplumando polluelos con bastante regularidad hasta 2013, momento en el que desapareció un miembro de la pareja. Desde 2013 hasta enero de 2017, solo una sola águila de Verreaux, presuntamente una hembra, permaneció en la península. Continuó manteniendo el nido debajo de Noordhoek Peak, pero parecía incapaz de atraer a una pareja. Pero a principios de 2017, al menos 7 observadores independientes vieron una pareja de águilas durante el transcurso de 10 días (del 27 de enero al 5 de febrero). Queda por ver si se reproducirán más adelante en el año. Las damascos son una parte importante de las presas del águila de Verreaux en la península. [35] [nb 1]
Table Mountain también es el hogar de puercoespines , mangostas , serpientes , lagartos , tortugas y una rara especie endémica de anfibio que solo se encuentra en Table Mountain, la rana fantasma de Table Mountain . El último león de la zona fue abatido alrededor de 1802. Los leopardos persistieron en las montañas hasta quizás la década de 1920, pero ahora están extintos localmente. Dos carnívoros nocturnos más pequeños y sigilosos, el rooikat ( caracal ) y el vaalboskat (también llamado vaalkat o gato montés del sur de África ) alguna vez fueron comunes en las montañas y las laderas de las montañas. El rooikat continúa siendo visto en raras ocasiones por los montañeros, pero el estado del vaalboskat es incierto. Los acantilados de la montaña son el hogar de varias especies de aves rapaces, aparte del águila de Verreaux. Entre ellas se encuentran el busardo ratonero , el águila calzada (en verano), el aguilucho africano , el halcón peregrino y el cernícalo roquero . [35] [36] En 2014 se creía que tres parejas de águilas pescadoras africanas se reproducían en la península, pero anidan en árboles generalmente lo más lejos posible de la habitación humana en la península. Su número en 2017 es desconocido.
Hasta finales de los años 1990, los babuinos estaban presentes en todas las montañas de la península, incluida la Back Table, inmediatamente detrás de Table Mountain. Desde entonces, han abandonado Table Mountain y Back Table y solo están presentes en Constantiaberg y las montañas al sur. También han abandonado las cimas de muchas de las montañas, en favor de las laderas más bajas, en particular cuando estaban cubiertas de plantaciones de pinos que parecían proporcionarles más comida o de mejor calidad que los fynbos de las cimas de las montañas. Sin embargo, estos nuevos lugares de reunión también están a poca distancia de los suburbios de Ciudad del Cabo, lo que los pone en conflicto con los humanos y los perros, y el riesgo de accidentes de tráfico. En 2014, había una docena de tropas en la península, que variaban en tamaño desde 7 a más de 100 individuos, dispersos en las montañas desde Constantiaberg hasta Cape Point. [37] [38] Las tropas de babuinos son objeto de una intensa investigación sobre sus movimientos (tanto de los individuos como de las tropas), su fisiología, genética, interacciones sociales y hábitos. Además, cada noche se registran los lugares donde duermen, de modo que los vigilantes armados con pistolas de pintura puedan permanecer con la tropa durante todo el día para evitar que se adentren en los suburbios. Desde que se inició esta iniciativa en 2009, el número de babuinos en la península ha aumentado de 350 a 450, y el número de babuinos muertos o heridos por los residentes ha disminuido. [38]
Los tahrs del Himalaya , descendientes fugitivos de los tahrs que escaparon del zoológico Groote Schuur , cerca de la Universidad de Ciudad del Cabo, en 1936, solían ser comunes en las partes altas menos accesibles de la montaña. Como especie exótica, fueron casi erradicados a través de un programa de sacrificio iniciado por los Parques Nacionales de Sudáfrica para dar paso a la reintroducción de los saltadores de rocas autóctonos . Hasta hace poco, también había pequeñas cantidades de gamos de origen europeo y ciervos sambar del sudeste asiático. Estos se encontraban principalmente en el área de Rhodes Memorial , pero durante la década de 1960 se los podía encontrar en lugares tan lejanos como Signal Hill. Estos animales todavía pueden verse ocasionalmente a pesar de los esfuerzos por eliminarlos o reubicarlos.
En las laderas inferiores del Pico del Diablo , sobre el Hospital Groote Schuur , un campamento de animales legado a la ciudad de Ciudad del Cabo por Cecil John Rhodes se ha utilizado en los últimos años como parte del Proyecto Quagga . [39] Los quaggas solían vagar por la península del Cabo, el Karoo y el Estado Libre en grandes cantidades, pero fueron cazados hasta la extinción a principios del siglo XIX. El último quagga murió en un zoológico de Ámsterdam en 1883. En 1987, Reinhold Rau lanzó un proyecto para reproducir al quagga, después de haber establecido, utilizando ADN mitocondrial obtenido de especímenes de museo, que el quagga estaba estrechamente relacionado con la cebra de llanura , y el 20 de enero de 2005 nació un potro considerado el primer individuo parecido a un quagga debido a una reducción visible de las rayas. Estas cebras parecidas a los quaggas se conocen oficialmente como Rau quaggas, ya que nadie puede estar seguro de que sean algo más que parecidos a los quaggas. El campamento de animales sobre el Hospital Groote Schuur tiene varios Rau quaggas de buen aspecto, pero lamentablemente no se los ve fácilmente excepto desde dentro del campamento de caza, que es bastante grande y ondulado, y los animales son pocos. El campamento de animales no está abierto al público.
Los suelos nutricionalmente empobrecidos de la península del Cabo limitaron la cantidad de animales precoloniales y, por lo tanto, también la densidad de asentamientos humanos que podía soportar, pero ha habido ocupación humana de cazadores-recolectores desde hace más de 200.000 años. Los primeros ocupantes san usaban la "agricultura con palos de fuego" para gestionar la vegetación natural para la caza y los geófitos. Se cree que estas prácticas a largo plazo influyeron en el desarrollo del fynbos en áreas donde los matorrales probablemente serían la comunidad vegetal dominante y fomentaron una mayor biodiversidad floral. Hace unos 2000 años, los san fueron desplazados por los khoikhoi, que eran principalmente pastores nómadas que tenían cantidades bastante grandes de ovejas y ganado en sitios de tierras bajas en la península central y norte durante la estación seca. [3]
La colonización holandesa tuvo un efecto transformador inmediato en los ecosistemas de menor altitud de la península norte cuando se introdujo la agricultura, que se expandió rápidamente entre Table Bay y Wynberg. Los bosques de las laderas y llanuras más bajas del lado oriental de Table Mountain y el valle de Hout Bay se agotaron pronto. Desde aproximadamente 1655 se introdujeron reemplazos foráneos, principalmente robles y pinos, desde Holanda para reemplazar los bosques naturales. La expansión holandesa en la península sur fue lenta, en parte debido al difícil acceso, pero se vio alentada por el uso de Simon's Bay como fondeadero de invierno a partir de 1743, ya que Table Bay está expuesta a las tormentas del noroeste, que hicieron encallar muchos barcos. Las granjas en esta área otorgadas a "burgueses libres" se utilizaron en gran parte para la caza y la horticultura comercial limitada. La colonia en expansión y una epidemia de viruela llevaron al colapso social y económico de los khoikhoi en 1713 [3].
La liberalización del comercio tras la ocupación británica en 106 condujo a un rápido crecimiento de la población de la península. En ese momento, la población de la zona metropolitana de Ciudad del Cabo alcanzaba los 22.000 colonos, 25.000 esclavos y algunos de los khoikhoi que quedaban. La llegada de los colonos británicos en 1820 aumentó la población de ascendencia europea a unos 47.000. Los británicos convirtieron a Simon's Town en una base naval oficial, lo que fomentó el crecimiento del transporte y otras infraestructuras en la zona. Simon's Town floreció durante las guerras anglo-bóer y las dos guerras mundiales, pero la agricultura en la península siguió estando limitada por el terreno y los suelos. La mayor parte de los productos que se suministraban a los barcos visitantes provenían de Cape Flats y de más allá. [3]
A mediados y finales del siglo XIX se establecieron extensas plantaciones de árboles exóticos de rápido crecimiento en las laderas de la península central y Table Mountain (principalmente pinos y eucaliptos), y en las arenas de Cape Flats (principalmente acacias australianas). Esto dio lugar a invasiones de plantas exóticas que amenazaron los ecosistemas naturales restantes de la península. Las áreas urbanas también se expandieron a lo largo de las laderas orientales de Table Mountain, y más tarde a lo largo de las laderas occidentales más pequeñas, hasta Cape Flats, y a lo largo de la costa este de la península sur desde Muizenberg hasta Simon's Town. [3]
Ciudad del Cabo creció rápidamente durante el siglo XX: en la década de 1960, la población alcanzó el medio millón de habitantes. A fines de la década de 1980, la legislación discriminatoria se relajó y una gran afluencia de personas rurales se mudó allí y comenzó a establecer asentamientos informales en terrenos abiertos. En 1994, la población había aumentado a 2,2 millones [3] y en 2020 superó los 4 millones. Este rápido crecimiento aumentó las presiones sobre los ecosistemas naturales, en particular donde se ocupaban tierras que los sustentaban.
En 1996, aproximadamente el 37% de la región se utilizaba para la agricultura y la urbanización, y el 44% de la superficie restante de vegetación natural había sido invadida por plantas exóticas. Sin embargo, aproximadamente el 64% de la península se encontraba dentro del Entorno Natural Protegido de la Península del Cabo, que incluye tres importantes reservas naturales y que más tarde se proclamó Parque Nacional de la Montaña de la Mesa. [3]
34°12′18″S 18°24′14″E / 34.205°S 18.404°E / -34.205; 18.404