El Matterhorn ( alemán: [ˈmatɐˌhɔʁn] ⓘ ,alemán estándar suizo: [ˈmatərˌhɔrn] ; Italiano:Cervino [tʃerˈviːno] ; Francés:Cervin [sɛʁvɛ̃] ; Romanche:Mont(e) Cervin(u))[nota 3]es unamontañade losAlpes, situada a ambos lados de laprincipal cuenca hidrográficay frontera entreItaliaySuiza. Es un granpico piramidalen lazonaMonte RosaAlpes Peninos, cuya cumbre se encuentra a 4.478 metros (14.692 pies) sobreel nivel del mar, lo que la convierteen una de las cumbres más altasde los Alpes y deEuropa. [nota 4]Las cuatro paredes empinadas, que se elevan por encima de los glaciares circundantes, miran hacia los cuatro puntos cardinales y están divididas por lasHörnli,Furggen,Leone/LionyZmutt. La montaña domina la localidad suiza deZermatt, en elcantón de Valais, al noreste; y la ciudad italiana deBreuil-Cerviniaen elValle de Aostaal sur. Justo al este del Matterhorn se encuentrael paso de Theodul, el paso principal entre los dos valles en sus lados norte y sur, que ha sido una ruta comercial desde laépoca romana.
El Matterhorn fue estudiado por Horace-Bénédict de Saussure a finales del siglo XVIII, y fue seguido por otros naturalistas y artistas de renombre, como John Ruskin , en el siglo XIX. Después de alcanzar la mayoría de los otros grandes picos alpinos, permaneció sin escalar y se convirtió en objeto de un concurso internacional para la cima. La primera ascensión al Matterhorn se realizó en 1865 desde Zermatt por un grupo dirigido por Edward Whymper , pero durante el descenso, una caída repentina se cobró la vida de cuatro de los siete escaladores. Este desastre, retratado posteriormente en varias películas, marcó el final de la época dorada del alpinismo . [3] La cara norte no fue escalada hasta 1931 y se encuentra entre las tres caras norte más grandes de los Alpes , conocida como "La Trilogía". La cara oeste, la más alta de las cuatro del Matterhorn, no fue escalada por completo hasta 1962. Se estima que más de 500 alpinistas han muerto en el Matterhorn, lo que lo convierte en uno de los picos más mortíferos del mundo. [4]
El Matterhorn está compuesto principalmente por gneises (originalmente fragmentos de la Placa Africana antes de la orogenia alpina ) de la napa Dent Blanche , que se encuentran sobre ofiolitas y rocas sedimentarias de las napas Penínicas . La forma actual de la montaña es el resultado de la erosión del circo debido a múltiples glaciares que divergen del pico, como el glaciar Matterhorn en la base de la cara norte. A veces denominada la Montaña de las Montañas ( en alemán : Berg der Berge ), [5] se ha convertido en un emblema indeleble de los Alpes en general. Desde finales del siglo XIX, cuando se construyeron los ferrocarriles en la zona, la montaña ha atraído a un número cada vez mayor de visitantes y escaladores. Cada año, numerosos alpinistas intentan escalar el Matterhorn desde el refugio Hörnli por la cresta nororiental de Hörnli, la ruta más popular hasta la cumbre. Muchos excursionistas también emprenden el circuito de 10 días alrededor de la montaña. El Matterhorn forma parte del Inventario Federal Suizo de Monumentos Naturales desde 1983.
El nombre Matterhorn deriva de las palabras alemanas Matte ("prado") y Horn ("cuerno"), [6] y a menudo se traduce como "el pico de los prados". [2]
En el mapa de Schalbetter , impreso por Sebastian Münster en 1545, el valle está etiquetado como Mattertal , pero la montaña tiene el nombre latino Mons Silvius y el nombre alemán Augstalberg , en concordancia con el Valle de Aosta ( Augstal alemán ). El mapa de 1548 de Johannes Stumpf sólo muestra a Mons Silvius .
El nombre francés Cervin , del que deriva el término italiano Cervino , proviene del latín Mons Silvanus (o Mons Sylvanus ), donde silva significa "bosque"; esto fue corrompido a Selvin y luego a Servin . El cambio de la primera letra "s" por "c" se atribuye a Horace Bénédict de Saussure , [7] quien pensaba que la palabra estaba relacionada con "ciervo" (francés: cerf e italiano: cervo ). [8]
Josias Simler planteó la hipótesis en De Alpibus Commentarius (1574) de que el nombre Mons Silvius fue adoptado nuevamente por TG Farinetti: [9] "Silvius fue probablemente un líder romano que residió con sus legiones en la tierra de los Salassi y los Seduni , y tal vez cruzó el Paso de Teodul entre estos dos lugares. Este Silvio pudo haber sido el mismo Servio Galba a quien César encargó la apertura de los pasos alpinos, que desde entonces los comerciantes han querido cruzar con gran peligro y gran dificultad. [10] Servio Galba, para cumplir las órdenes de César, vino con sus legiones desde Allobroges ( Saboya ) a Octodurum ( Martigny ), en el Valais, y plantó allí su campamento. Los pasos que desde allí tenía órdenes de abrir no podían ser otros que los San Bernardo , el Simplón , el Teodul y el Moro ; por lo tanto, parece probable que el nombre de Servio, de donde Silvio y más tarde Servin, o Cervin, fuera dado en su honor a la famosa pirámide. Se desconoce cuándo el nuevo nombre de Servin, o Cervin, reemplazó al antiguo, del que parece derivar. [11] : 289
El Matterhorn también es llamado Gran Bècca ("gran montaña") por los Valdôtains [12] y Horu por los Walliser locales de habla alemana . [13]
Debido a su forma reconocible, muchas otras montañas similares en todo el mundo fueron nombradas o apodadas "el Matterhorn de" sus respectivos países o cadenas montañosas. [14]
El Matterhorn tiene dos cumbres distintas , situadas en cada extremo de una cresta rocosa expuesta de 100 metros de largo (330 pies) que forma la frontera entre Italia y Suiza. [15] En agosto de 1792, el geólogo y explorador ginebrino Horace Bénédict de Saussure hizo la primera medición de la altura del Matterhorn, utilizando un sextante y una cadena de 50 pies de largo (15 m) extendida sobre el glaciar Theodul. Calculó su altura en 4.501,7 m (14.769 pies). [16] En 1868, el ingeniero italiano Felice Giordano midió una altura de 4.505 m (14.780 pies) mediante un barómetro de mercurio , que había llevado a la cima. El mapa de Dufour , seguido posteriormente por los topógrafos italianos, indicaba 4.482 m (14.705 pies) como altura de la cumbre suiza. [11] : 317
En 1999, se determinó con precisión que la altura de la cumbre era de 4.477,54 m (14.690 pies) sobre el nivel del mar utilizando la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global como parte del Proyecto TOWER (Top of the World Elevations Remedition) y con una precisión de menos de un centímetro. , que permite realizar un seguimiento de cambios futuros. [17]
La prominencia topográfica del Matterhorn es de 1.042 metros (3.419 pies), ya que la cresta que lo conecta con una cumbre más alta (en este caso el Weisshorn , que es el punto culminante de la cordillera al oeste del valle del Mattertal ) se hunde a una altura de 3.436 m. (11.273 pies) en Col Durand, un collado entre Pointe de Zinal y Mont Durand . [18] El aislamiento topográfico es de 13,9 km (8,6 millas), ya que el punto más cercano de mayor elevación es el Liskamm occidental de un metro (3 pies 3 pulgadas) más alto . [19]
Considerando montañas con una prominencia topográfica de al menos 300 m (980 pies), el Matterhorn es la sexta cumbre más alta de los Alpes y de Europa fuera de las montañas del Cáucaso . Es la quinta cumbre más alta del Valais y Suiza y la tercera cumbre más alta del Valle de Aosta y de Italia. [20] A nivel local, es la tercera cumbre más alta del municipio de Zermatt y la cumbre más alta del municipio de Valtournenche . En la lista oficial de los cuatromiles alpinos de la Federación Internacional de Escalada y Montañismo , que también incluye cumbres subsidiarias de montañas más altas como el cercano Monte Rosa , el Matterhorn es la duodécima cumbre más alta de los Alpes. [21]
El Matterhorn tiene forma piramidal con cuatro caras casi orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. Tres de ellos (norte, este y oeste) están en el lado suizo de la frontera y la cuenca ( valle de Mattertal ) y uno de ellos (sur) está en el lado italiano de la frontera ( valle de Valtournenche ). La cara norte domina el Ober Gabelhorn (a 7 km) a través del glaciar y el valle Zmutt (sobre Zermatt ), la cara este domina el sistema de glaciares Gorner entre Gornergrat y Monte Rosa (respectivamente a 10 y 17 km) a través del paso Theodul . la cara oeste da a la cuenca superior del glaciar Zmutt entre Dent Blanche y Dent d'Hérens (a 7 y 4 km respectivamente) y la cara sur da a la ciudad turística de Breuil-Cervinia y domina una buena parte de Valtournenche. El Matterhorn no forma una pirámide cuadrada perfecta , ya que las caras norte y sur son más anchas que las caras oeste y este. Además, estas últimas caras en realidad no se encuentran en la cima, sino que están conectadas por una cresta horizontal oeste-este de 100 metros de largo entre las caras norte y sur.
Las paredes del Matterhorn son empinadas y sólo se adhieren a ellas pequeñas manchas de nieve y hielo; Las avalanchas regulares hacen que la nieve se acumule en los glaciares en la base de cada cara, los más grandes de los cuales son el Tiefmattengletscher al oeste, parte del glaciar Zmutt y el glaciar Matterhorn al norte. Glaciares más pequeños se encuentran en la base de la cara sur (el glaciar Lower Matterhorn) y la cara este (sin nombre). En esta zona, la frontera entre Suiza e Italia coincide con la principal cuenca hidrográfica alpina , separando la cuenca de drenaje del Ródano al norte ( mar Mediterráneo ) y la del Po al sur ( mar Adriático ). El lado norte es drenado por el Zmuttbach (caras oeste y norte) y el Gornera por el Furggbach (cara este), afluentes del Ródano por el (Materia) Vispa . [24] El lado y la cara sur están drenados por el torrente Marmore, un afluente del Po a través del Dora Baltea (o Doire baltée ). El paso de Theodul , situado en la divisoria de aguas entre el Matterhorn y el Breithorn , a 3.295 metros, es el paso más fácil entre los dos valles y países (el Furggjoch, ligeramente más bajo, no se utiliza como paso). El paso se utilizó como cruce y ruta comercial para los romanos y la población celta romanizada Salassi entre el 100 a. C. y el 400 d. C. [25] El área ahora está fuertemente glaciada y cubierta en el lado norte por el glaciar Theodul .
Las caras más conocidas son las del este y el norte, visibles desde la zona de Zermatt, aunque en su mayor parte ocultas desde el Mattertal por la cadena del Weisshorn . La cara este tiene 1.000 metros de altura y, al tratarse de "una ladera larga y monótona de rocas podridas", [26] presenta un alto riesgo de desprendimiento de rocas, lo que hace peligroso su ascenso. La cara norte tiene 1.200 metros de altura y es una de las caras norte más peligrosas de los Alpes , en particular por su riesgo de desprendimientos de rocas y tormentas. La cara sur, bien visible desde Valtournenche, tiene 1.350 metros de altura y ofrece numerosos recorridos diferentes. La cara oeste, la más alta con 1.400 metros, tiene menos vías de ascenso y se encuentra en una zona más remota que las otras caras.
Las cuatro crestas principales que separan las cuatro caras son las principales rutas de escalada. La subida técnica menos difícil y la ruta de escalada habitual , la cresta Hörnli ( Hörnligrat ), se encuentra entre las caras este y norte y está alineada hacia el Oberrothorn sobre Zermatt. Al oeste se encuentra la cresta Zmutt ( Zmuttgrat ), entre las caras norte y oeste y alineada hacia el Wandfluehorn ; ésta es, según Collomb, "la ruta clásica de subida a la montaña, su cresta más larga, también la más inconexa". [26] La cresta del León ( Cresta del Leone / Arête du lion ), situada entre las caras sur y oeste y alineada hacia Dent d'Hérens, es la ruta normal italiana y atraviesa el Pic Tyndall ; Collomb comenta: "Una magnífica cresta rocosa, la más corta de la montaña, ahora cubierta con muchas cuerdas fijas, pero una subida muy superior en comparación con el Hörnli". [26] Finalmente, el lado sur está separado del lado este por la cresta Furggen ( Furggengrat ), que está alineada hacia el Klein Matterhorn . Es, según Collomb, "la más dura de las crestas [...] la cresta todavía tiene una reputación impresionante pero no es demasiado difícil en buenas condiciones por el final indirecto". [26]
Mientras que el Matterhorn es el punto culminante del Valtournenche en el sur, es sólo una de las muchas cumbres de 4.000 metros del valle del Mattertal en el norte. Su altura es superada por cuatro cumbres principales: el Weisshorn (4.505 m), el Dom (4.545 m), el Liskamm (4.527 m) y la segunda más alta de los Alpes, el Monte Rosa (4.634 m). Esta sección de los Alpes Peninos , que incluye el Matterhorn, el Zinalrothorn , el Dent Blanche , el Dent d'Hérens , el Breithorn , el Strahlhorn , el Rimpfischhorn y el Alphubel , concentra la mayor parte de las montañas más altas de Europa occidental y forma una corona de picos alrededor Zermatt. La región profundamente glaciar entre el Matterhorn y el Monte Rosa (llamada Dent Blanche-Matterhorn-Monte Rosa ) está incluida en el Inventario Federal de Paisajes y Monumentos Naturales desde 1983.
El Matterhorn es una montaña aislada. Debido a su posición en la principal cuenca alpina y a su gran altura, el Matterhorn está expuesto a rápidos cambios climáticos. Además, las paredes empinadas de la montaña y su ubicación aislada la hacen propensa a la formación de nubes en forma de pancarta , y el aire que fluye alrededor de la montaña produce condensación del aire en el lado de sotavento y también crea vórtices.
La pirámide del Matterhorn está compuesta de rocas paleozoicas , que fueron arrojadas sobre la base mesozoica del Matterhorn durante el Cenozoico . La glaciación y la erosión cuaternarias dan a la montaña su forma actual. [27]
Aparte de la base de la montaña, el Matterhorn está compuesto por gneis pertenecientes al Dent Blanche klippe , una parte aislada de las napas austroalpinas , que se extiende sobre las napas penínicas . Las napas austroalpinas forman parte de la placa de Apulia , un pequeño continente que se separó de África antes de la orogenia alpina . Por este motivo, el Matterhorn se ha popularizado como una montaña africana. Las siestas austroalpinas son sobre todo comunes en los Alpes orientales.
El explorador y geólogo suizo Horace-Bénédict de Saussure , inspirado por la vista del Matterhorn, anticipó las teorías modernas de la geología:
¿Qué poder debió ser necesario para destrozar y barrer las partes faltantes de esta pirámide? porque no lo vemos rodeado de montones de fragmentos; sólo se ven otros picos, ellos mismos enraizados en el suelo, cuyos lados, igualmente desgarrados, indican una inmensa masa de escombros, de la que no vemos ningún rastro en los alrededores. Sin duda, se trata de esos escombros que, en forma de guijarros, cantos rodados y arena, llenan nuestros valles y nuestras llanuras. [28]
La formación del Matterhorn (y de toda la cordillera alpina) comenzó con la desintegración del continente Pangea hace 200 millones de años en Laurasia (que contiene a Europa) y Gondwana (que contiene a África). Mientras que las rocas que constituyen el cercano Monte Rosa permanecieron en Laurasia, las rocas que constituyen el Matterhorn se encontraron en Gondwana, separadas por el recién formado océano Tetis .
Hace 100 millones de años se detuvo la extensión del océano de Tetis y la placa de Apulia se separó de Gondwana y avanzó hacia el continente europeo. Esto resultó en el cierre del Tetis occidental por subducción bajo la placa de Apulia (con el océano Piamonte-Liguria primero y el océano Valais después). La subducción de la corteza oceánica dejó huellas aún hoy visibles en la base del Matterhorn ( prisma de acreción ). La propia orogenia comenzó después del final de la subducción oceánica, cuando la corteza continental europea chocó con el continente de Apulia, lo que provocó la formación de siestas .
El Matterhorn adquirió su característica forma piramidal en tiempos mucho más recientes, ya que fue causada por la erosión natural durante el último millón de años. Al comienzo de la orogenia alpina, el Matterhorn era sólo una montaña redondeada como una colina. Debido a que su altura está por encima de la línea de nieve , sus flancos están cubiertos por hielo, producto de la acumulación y compactación de la nieve. Durante el período más cálido del verano, parte del hielo se derrite y se filtra en el lecho de roca. Cuando vuelve a congelarse, fractura trozos de roca a causa de su dilatación ( congelación-descongelación ), formando un circo . Cuatro circos dieron forma a la montaña.
La mayor parte de la base de la montaña se encuentra en Tsaté nappe, un remanente de la corteza oceánica Piamonte-Liguria ( ofiolitas ) y sus rocas sedimentarias. [29] Hasta los 3.400 metros la montaña está compuesta por sucesivas capas de ofiolitas y rocas sedimentarias . Desde los 3.400 metros hasta la cima, las rocas son gneises de la Dent Blanche nappe (piel austroalpina). Se dividen en la serie Arolla (por debajo de los 4.200 m) y la zona Valpelline (la cumbre). [30] Otras montañas de la región (Weisshorn, Zinalrothorn, Dent Blanche, Mont Collon) también pertenecen a la nappe Dent Blanche.
Desde el siglo XVIII, los Alpes han atraído cada vez a más personas y han fascinado a generaciones de exploradores y escaladores. El Matterhorn siguió siendo relativamente poco conocido hasta 1865, pero la exitosa ascensión seguida del trágico accidente de la expedición dirigida por Edward Whymper provocó una avalancha en las montañas que rodean Zermatt .
La construcción del ferrocarril que une el pueblo de Zermatt con la ciudad de Visp comenzó en 1888. El primer tren llegó a Zermatt el 18 de julio de 1891 y toda la línea fue electrificada en 1930. [31] Desde 1930 el pueblo está conectado directamente con St. Moritz en el tren panorámico Glacier Express . Sin embargo, no existe ninguna conexión con el pueblo de Breuil-Cervinia del lado italiano. Los viajeros deben contratar guías de montaña para cruzar el paso glaciar de Theodul , de 3.300 metros de altura , que separa los dos centros turísticos. [ cita necesaria ] La ciudad de Zermatt permanece casi completamente libre de vehículos de combustión interna y solo se puede llegar a ella en tren. (Aparte del servicio de policía local que utiliza un coche Volkswagen y el camión de recogida de basura, a nivel local sólo se utilizan vehículos eléctricos).
Se han construido instalaciones ferroviarias y teleféricas para hacer más accesibles algunas de las cumbres de la zona. El ferrocarril Gornergrat , que alcanzó una altitud récord de 3.100 metros, se inauguró en 1898. Las zonas a las que llega el teleférico son el Unterrothorn y el Klein Matterhorn ( Pequeño Matterhorn ) (3.883 m, el sistema de transporte más alto de Europa). El refugio Hörnli (3260 m), desde el que comienza la ruta normal por la cresta de Hörnli, es fácilmente accesible desde Schwarzsee (2600 m) y también es frecuentado por excursionistas. Las estaciones de Zermatt y Breuil-Cervinia funcionan durante todo el año como estaciones de esquí independientes y están conectadas por telesillas sobre el paso de Théodul. En 2015 se esperaba que se construyera un enlace de teleférico entre Testa Grigia (o Tête grise ) y Klein Matterhorn. [32] Finalmente servirá de enlace entre las partes suiza e italiana del Matterhorn. [33]
El Museo Matterhorn (Zermatt) relata la historia general de la región, desde el alpinismo hasta el turismo. En el museo, que tiene la forma de un pueblo de montaña reconstituido, los visitantes pueden revivir la primera y trágica ascensión al Matterhorn y ver los objetos que pertenecieron a los protagonistas.
Los excursionistas pueden realizar el Tour del Matterhorn en unos 10 días. Considerado por algunos como uno de los recorridos más bellos de los Alpes, sigue muchos senderos antiguos que han unido los valles suizos e italianos durante siglos. El circuito incluye prados alpinos, senderos balconados, bosques de alerces y pasos de glaciares. Conecta seis valles que abarcan tres culturas diferentes: el alto Valais de habla alemana, el Valais central de habla francesa y el Valle de Aosta bilingüe de habla francesa/italiana. Se necesitan buenas condiciones para circunnavegar la cima. Después de llegar a Zinal desde Zermatt por los pasos de Augstbord y Meiden, el caminante cruza el puerto de Sorebois y el puerto de Torrent antes de llegar a Arolla . Luego hay que atravesar el glaciar de Arolla y el collado Collon de camino a Prarayer , seguido del collado de Valcournera hasta Breuil-Cervinia. En el último tramo, el más alto, hay que cruzar el paso de Theodul antes de regresar a Zermatt. En total, hay que cruzar siete pasos entre 2.800 y 3.300 metros por un terreno relativamente difícil. [34]
Desde 2015, casi dos millones de visitantes llegan anualmente a Zermatt. En los diez años transcurridos entre 2005 y 2015, una media de unas doce personas al año murieron en el Monte Cervino. [35]
El Matterhorn fue una de las últimas montañas alpinas principales en ascender, no por su dificultad técnica, sino por el miedo que inspiraba a los primeros montañeros . Los primeros intentos serios fueron todos desde el lado italiano, aunque, a pesar de las apariencias, las rutas del sur son técnicamente más difíciles. Las figuras principales fueron Jean-Antoine Carrel y su tío Jean-Jacques Carrel, de la zona de Valtournenche , quienes hicieron los primeros intentos en 1857 y 1858, alcanzando los 3.800 m (12.500 pies) en la última ocasión. [36] En julio de 1860, tres hermanos de Liverpool intentaron la montaña, Alfred, Charles y Sandbach Parker, pero regresaron a unos 3.500 m (11.500 pies). [37] En agosto del mismo año, Jean-Jacques Carrel volvió a guiar, con Johann Joseph Bennen , Vaughan Hawkins y John Tyndall a unos 3.960 m (12.990 pies) antes de regresar. [36] En 1861, los Carrel lograron alcanzar la Crête du Coq a 4.032 m (13.228 pies). En julio de 1862, Jean-Antoine, junto con César Carrel, acompañó como porteadores (sic) a John Tyndall, Anton Walters y JJ Bennen hasta el hombro del Matterhorn a 4.248 m (13.937 pies), que posteriormente recibió el nombre de Pic Tyndall en honor al cliente. [36] [37]
Edward Whymper se unió a los esfuerzos en agosto de 1861, pero en sus primeros 7 intentos con una variedad de compañeros sólo pudo alcanzar una altura máxima de 4.100 m (13.500 pies). [37] Sin embargo, el 14 de julio de 1865, en lo que se considera el último ascenso de la edad de oro del alpinismo , pudo alcanzar la cumbre mediante un ascenso a la cresta de Hörnli en Suiza, guiado por el famoso alpinista francés Michel Croz y el padre y el hijo suizos Peter Taugwalder Sr. y Jr., y acompañados por los caballeros británicos Charles Hudson , Lord Francis Douglas , Douglas Robert Hadow . Al descender, Hadow, Croz, Hudson y Douglas cayeron y murieron [38] en el glaciar Matterhorn , y todos menos Douglas (cuyo cuerpo nunca fue encontrado) están enterrados en el cementerio de Zermatt.
Sólo tres días después, el 17 de julio de 1865, Jean-Antoine Carrel y Jean-Baptiste Bich alcanzaron la cumbre por el lado italiano. [26]
En el verano de 1860, Edward Whymper se topó con el Matterhorn por primera vez. Era un artista y grabador inglés que había sido contratado por una editorial londinense para realizar bocetos de las montañas de la región de Zermatt . Aunque el Matterhorn no escalado tenía una reputación mixta entre los alpinistas británicos, fascinó a Whymper. El primer intento de Whymper fue en agosto de 1861, desde el pueblo de Breuil en el lado sur. En Châtillon contrató a un guía suizo, que permaneció anónimo en sus cuentas, y en Valtournanche estuvo a punto de contratar también a Jean-Antoine Carrel, pero, como no le gustaba el aspecto del tío de Carrel, cambió de opinión. [37] Los Carrel decidieron probar Matterhorn por su cuenta nuevamente y alcanzaron a Whymper al anochecer. Whymper ahora tenía "una fuerte inclinación a enfrentarse a la pareja; pero, finalmente, decidió no hacerlo" y los Carrel fueron solos a alcanzar un nuevo máximo en el Matterhorn de 4.032 m (13.228 pies) al día siguiente. Whymper y su guía acamparon una noche más en el Col du lion (= Col Tournanche) a 3.479 m (11.414 pies) y al día siguiente se vieron obligados a dar la vuelta sólo una hora por encima de este paso. [37]
En 1862, Whymper hizo más intentos, todavía desde el lado sur, en la cresta del León (o cresta italiana), donde la ruta parecía más fácil que la cresta de Hörnli (la ruta normal hoy). Él solo superó los 4.000 metros, pero resultó herido en el descenso hacia Breuil. En julio, John Tyndall , junto con Johann Joseph Bennen y otro guía, superaron la mayoría de las dificultades de la cresta que parecía tan formidable desde abajo y alcanzaron con éxito el hombro principal ; pero en un punto no muy lejos de la cumbre fueron detenidos por una profunda hendidura que desafió sus mayores esfuerzos. El Matterhorn permaneció sin escalar.
Whymper regresó a Breuil en 1863 y convenció a Carrel para que uniera fuerzas con él y probara la montaña una vez más a través de la cresta italiana. Sin embargo, en este intento pronto se desató una tormenta y quedaron atrapados a medio camino de la cumbre. Permanecieron allí durante 26 horas en su tienda antes de darse por vencidos. Whymper no volvió a intentarlo durante dos años.
En el decisivo año 1865, Whymper regresó con nuevos planes y decidió atacar el Matterhorn por su cara sur en lugar de por la cresta italiana. El 21 de junio, Whymper inició su ascenso con guías suizos, pero a mitad del camino sufrieron un fuerte desprendimiento de rocas; aunque nadie resultó herido, decidieron abandonar el ascenso. Este fue el séptimo intento de Whymper.
Durante las semanas siguientes, Whymper dedicó su tiempo a escalar otras montañas de la zona con sus guías, antes de regresar a Breuil el 7 de julio. Mientras tanto, se fundó el Club Alpino Italiano y sus líderes, Felice Giordano y Quintino Sella , establecieron planes para conquistar el Matterhorn antes de que cualquier no italiano pudiera lograrlo. Felice Giordano contrató a Carrel como guía. Temía la llegada de Whymper, ahora rival, y escribió a Quintino Sella: [39]
He tratado de mantener todo en secreto, pero ese tipo cuya vida parece depender del Matterhorn está aquí, husmeando sospechosamente en todo. Le he quitado a todos los mejores hombres; y sin embargo está tan enamorado de la montaña que puede ir con otros... Está aquí en el hotel y trato de evitar hablar con él.
Tal como lo hizo dos años antes, Whymper le pidió a Carrel que fuera su guía, pero Carrel se negó; Whymper tampoco logró contratar a otros guías locales de Breuil. Cuando Whymper descubrió el plan de Giordano y Carrel, dejó Breuil y cruzó el paso de Theodul hacia Zermatt para contratar guías locales. Se encontró con Lord Francis Douglas , un alpinista escocés, que también quería escalar el Matterhorn. Llegaron más tarde a Zermatt, en el Hotel Monte Rosa , donde se encontraron con otros dos escaladores británicos -el reverendo Charles Hudson y su joven e inexperto compañero, Douglas Robert Hadow- que habían contratado al guía francés Michel Croz para intentar realizar la primera ascensión. Estos dos grupos decidieron unir fuerzas e intentar ascender la cresta de Hörnli. Contrataron a otros dos guías locales, padre e hijo, ambos llamados Peter Taugwalder.
Whymper y su grupo abandonaron Zermatt temprano en la mañana del 13 de julio de 1865, en dirección al pie de la cresta Hörnli, a la que llegaron 6 horas más tarde (aproximadamente donde se encuentra hoy la cabaña Hörnli). Mientras tanto, Carrel y otros seis guías italianos también iniciaron su ascenso a la cresta italiana.
A pesar de su apariencia, Whymper escribió que la cresta de Hörnli era mucho más fácil de escalar que la cresta italiana:
Ya estábamos casi en la montaña y nos sorprendió descubrir que lugares que desde el Riffel, o incluso desde el glaciar Furggen, parecían totalmente impracticables, eran tan fáciles que podíamos correr . [40]
Después de acampar para pasar la noche, Whymper y el grupo comenzaron a subir a la cresta. Según Whymper:
Toda esta gran pendiente quedó ahora al descubierto, elevándose a 3.000 pies como una enorme escalera natural. Algunas partes fueron más fáciles y otras menos fáciles; pero ningún impedimento grave nos detuvo ni una sola vez, porque cuando se encontraba un obstáculo delante, siempre se podía girar hacia la derecha o hacia la izquierda. De hecho, durante la mayor parte del camino no hubo necesidad de usar la cuerda, y a veces Hudson iba delante, a veces yo mismo. A las 6.20 habíamos alcanzado una altura de 12.800 pies y nos detuvimos durante media hora; Luego continuamos el ascenso sin descanso hasta las 9.55, cuando nos detuvimos durante cincuenta minutos, a una altura de 14.000 pies. [40]
Cuando el grupo se acercó a la cumbre, tuvieron que abandonar la cresta hacia la cara norte porque "[la cresta] solía estar más podrida y empinada, y siempre más difícil que la cara". [40] En este punto del ascenso, Whymper escribió que Hadow, menos experimentado, "requería ayuda continua". [40] Habiendo superado estas dificultades, el grupo finalmente llegó a la zona de la cumbre, con Croz y Whymper alcanzando la cima primero.
La pendiente disminuyó y Croz y yo, alejándonos corriendo, corrimos una carrera cabeza a cabeza, que terminó en un empate. A las 13.40 el mundo estaba a nuestros pies y el Matterhorn estaba conquistado. ¡Hurra! No se veía ni un paso. [40]
Precisamente en ese momento, Carrel y su grupo se encontraban aproximadamente a 400 metros más abajo, todavía lidiando con las partes más difíciles de la cresta italiana. Al ver a su rival en la cima, Carrel y su grupo desistieron de su intento y regresaron a Breuil.
Después de construir un mojón , Whymper y su grupo permanecieron una hora en la cima. Luego comenzaron el descenso de la cresta Hörnli. Croz descendió primero, luego Hadow, Hudson y Douglas, el Taugwalder mayor, Whymper, y el Taugwalder más joven fue el último. Bajaron con mucho cuidado, moviéndose sólo un hombre a la vez. Whymper escribió:
Hasta donde yo sé, en el momento del accidente nadie se movía. No puedo hablar con certeza, ni tampoco los Taugwalder, porque los dos protagonistas estaban parcialmente ocultos de nuestra vista por una masa de roca intermedia. El pobre Croz había dejado a un lado su hacha y, para darle mayor seguridad al señor Hadow, le agarró las piernas y colocó los pies, uno por uno, en sus posiciones adecuadas. Por los movimientos de sus hombros, creo que Croz, habiendo hecho lo que he dicho, estaba en el acto de darse la vuelta para bajar él mismo uno o dos escalones; en ese momento el señor Hadow resbaló, cayó sobre él y lo derribó. [41]
El peso de los hombres que caían sacó a Hudson y Douglas de sus bodegas y los arrastró por la cara norte. Los Taugwalder y Whymper quedaron con vida cuando se rompió la cuerda que unía a Douglas con el mayor Taugwalder. Quedaron atónitos por el accidente y durante un tiempo no pudieron moverse hasta que el joven Taugwalder descendió para permitirles avanzar. Cuando estuvieron juntos, Whymper pidió ver la cuerda rota y vio que la habían utilizado por error, ya que era la más débil y antigua de las tres cuerdas que habían traído. Buscaron frenéticamente, pero en vano, rastros de sus compañeros caídos. Continuaron su descenso, incluida una hora en la oscuridad, hasta las 21.30 horas, cuando encontraron un lugar de descanso. El descenso se reanudó al amanecer y el grupo finalmente llegó a Zermatt, donde se organizó rápidamente una búsqueda de las víctimas. Los cuerpos de Croz, Hadow y Hudson fueron encontrados en el glaciar Matterhorn , pero el cuerpo de Douglas nunca fue encontrado. Aunque el padre Taugwalder fue acusado de cortar la cuerda para salvarse a sí mismo y a su hijo, la investigación oficial no encontró pruebas de ello. [42]
El 16 de julio, dos días después de la primera ascensión y de la catástrofe, Jean-Antoine Carrel se propuso coronar la victoria de Whymper demostrando que el equipo italiano no era invencible. Lo acompañaba Amé Gorret , un sacerdote que había compartido con él el primer intento en la montaña allá por 1857. Jean-Baptiste Bich y Jean-Augustin Meynet completaron la fiesta. Giordano se habría unido a ellos, pero Carrel se negó rotundamente a llevarlo con ellos; dijo que no tendría fuerzas para guiar a un viajero y que no podía responder del resultado ni de la vida de nadie. Después de escuchar la misa dominical en la capilla de Breuil, comenzó la fiesta. Amé Gorret describió con entusiasmo esta ascensión: "¡Por fin cruzamos el Col du Lion y pisamos la pirámide del Matterhorn!" Al día siguiente, 17, continuaron el ascenso y llegaron al asta de la bandera de Tyndall. "Estábamos a punto de entrar en un país desconocido", escribió Gorret, "pues ningún hombre había ido más allá de este punto". Aquí las opiniones estaban divididas; Gorret sugirió ascender por la cresta y escalar la última torre hacia arriba. Carrel se inclinaba por atravesar el pico hacia el oeste y desde allí subir por el lado de Zmutt. Naturalmente prevaleció el deseo de Carrel, que era el jefe y no había perdido la costumbre de mandar, a pesar de su reciente derrota. [43]
Hicieron el paso de la enjambée y atravesaron la cara oeste para llegar a la cresta de Zmutt. Un paso en falso dado por uno de los miembros del grupo y una caída de carámbanos desde arriba les advirtieron que regresaran a la línea directa de ascenso, y la travesía de regreso a la cresta del León fue una de las mayores dificultades. Una piedra que cayó hirió a Gorret en el brazo. [43]
Por fin llegaron a la base de la última torre. "Estábamos", escribe Gorret, "en un lugar casi cómodo. Aunque no tenía más de dos metros de ancho y la pendiente era del 75 por ciento, le dimos toda clase de nombres agradables: el corredor, la galería. , el ferrocarril, etc., etc." Imaginaron que todas las dificultades habían llegado a su fin; pero entre ellos y el último tramo de cresta, donde el progreso sería perfectamente fácil, había un corredor de roca que hasta entonces no habían observado. Habría sido imprudente que los cuatro descendieran al corredor, porque no sabían dónde fijar la cuerda que necesitarían a su regreso. El tiempo apremiaba: era necesario reducir el número del partido; Gorret se sacrificó y Meynet se detuvo con él. Poco después, Carrel y Bich estaban finalmente en la cima. Mientras tanto, Giordano en Breuil escribía en su diario lo siguiente: "Tiempo espléndido; a las 9.30 vi a Carrel y sus hombres en el Hombro, después no vi nada más de ellos. Luego mucha niebla alrededor de la cumbre. Se levantó un poco hacia las 3.30, y Vimos nuestra bandera en la cima occidental del Matterhorn". [43]
La primera ascensión directa de la cresta italiana (suroeste) tal como se escala hoy fue realizada por JJ y JP Maquignaz el 13 de septiembre de 1867. [26] Julius Elliott realizó la segunda ascensión por la cresta Hörnli (noreste) en 1868, Más tarde, ese mismo año, el grupo de John Tyndall , JJ y JP Maquignaz fue el primero en cruzar la cumbre a través de las crestas de Hörnli e Italia. [26] El 22 de agosto de 1871, luciendo un vestido blanco estampado, Lucy Walker se convirtió en la primera mujer en alcanzar la cima del Matterhorn, [44] seguida unas semanas más tarde por su rival Meta Brevoort . La primera ascensión invernal de la cresta Hörnli fue realizada por Vittorio Sella con los guías JA Carrel, JB Carrel y L. Carrel el 17 de marzo de 1882, [26] y su primera ascensión en solitario la realizó W. Paulcke en 1898. [26] La primera La ascensión invernal en solitario de la cresta Hörnli fue realizada por G. Gervasutti en 1936. [26]
La cresta Zmutt (noroeste) fue escalada por primera vez por Albert F. Mummery , Alexander Burgener , J. Petrus y A. Gentinetta el 3 de septiembre de 1879. Su primera ascensión en solitario la realizó Hans Pfann en 1906, [26] y la primera El ascenso invernal fue realizado por H. Masson y E. Petrig el 25 de marzo de 1948. [26]
La última de las cuatro crestas del Matterhorn en ascender fue la cresta Furggen (sureste). M. Piacenza con los guías JJ Carrel y J. Gaspard el 9 de septiembre de 1911 subieron la mayor parte de la cresta pero evitaron los salientes cerca de la cima hacia el sur. [26] No fue hasta el 23 de septiembre de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, que Alfredo Perino, junto con los guías Louis Carrel (apodado "El Pequeño Carrel") y Giacomo Chiara, escalaron la cresta completa y los voladizos directamente. [45]
En 1966, René Arnold y Joseph Graven realizaron el primer encadenamiento en solitario de las cuatro crestas del Matterhorn en 19,5 horas. Comenzando en el refugio Bossi Bivouac a 3.300 m, la pareja siguió la ruta normal hasta la cresta Furggen y luego descendió la cresta Hornli. Después de cruzar el glaciar Matterhorn en la base de la cara norte, ascendieron la cresta Zmutt y luego descendieron la cresta italiana (Lion) hasta el pueblo de Breuil. En 1985, Marco Barmasse repitió su logro, pero esta vez su ruta incluía la primera ascensión en solitario a los desplomes de Furggen. Completó el encadenamiento y llegó a Abruzzi Hut después de 15 horas. [46]
El 20 de agosto de 1992, el alpinista italiano Hans Kammerlander y el guía alpino suizo Diego Wellig escalaron el Matterhorn cuatro veces en sólo 23 horas y 26 minutos. La ruta que siguieron fue: cresta Zmutt – cumbre – cresta Hörnli (descenso) – cresta Furggen – cumbre – cresta Lion (descenso) – cresta Lion – cumbre – cresta Hörnli (descenso) – cresta Hörnli – cima – refugio Hörnli (descenso). [47] Sin embargo, la ruta italiana (Lion Ridge), no se subió desde el refugio Duca degli Abruzzi a 2802 m, sino desde Carrel Hut, a 3830 m, tanto cuesta arriba como cuesta abajo. [48]
En 1995, Bruno Brunod escaló el Matterhorn desde el pueblo de Breuil-Cervinia en 2 h 10 min. [49] y de Breuil-Cervinia a Matterhorn y viceversa, en 3:14:44 [50]
El 21 de agosto de 2013, el corredor de montaña español Kilian Jornet batió el récord de Brunod al tardar 1 hora y 56 minutos en llegar a la cima desde Breuil-Cervinia, un tiempo de ida y vuelta de 2 horas y 52 minutos para regresar a su punto de partida. [51]
William Penhall y sus guías realizaron el primer ascenso (parcial) de la cara oeste, la más escondida y desconocida del Matterhorn, una hora después del primer ascenso de Mummery y su grupo a la cresta Zmutt el 3 de septiembre de 1879. [ 52] [53] No fue hasta 1962 cuando se subió por completo la cara oeste. La ascensión la realizaron el 13 de agosto Renato Daguin y Giovanni Ottin. [54] [55] En enero de 1978, siete guías alpinos italianos realizaron con éxito una escalada invernal de la ruta de 1962, muy directa y nunca antes repetida de Daguin y Ottin. Pero durante su ascenso se produjo una tormenta que trajo dos metros de nieve a Breuil-Cervinia y Zermatt, y su logro se volvió amargo cuando uno de los escaladores murió durante el descenso. [45]
La cara norte, antes de ser escalada en 1931, fue uno de los últimos grandes problemas de murallas en los Alpes . Para tener éxito en la cara norte, se requería una buena técnica de escalada y escalada en hielo y capacidad para encontrar rutas. Inesperadamente, los hermanos Franz y Toni Schmid la escalaron por primera vez del 31 de julio al 1 de agosto de 1931. Llegaron a la cima al final del segundo día, después de una noche de vivac. Como habían mantenido sus planes en secreto, su ascenso fue una completa sorpresa. Además, los dos hermanos viajaron en bicicleta desde Múnich y después de su exitosa ascensión regresaron a casa en bicicleta. [56] La primera ascensión invernal de la cara norte fue realizada por Hilti von Allmen y Paul Etter los días 3 y 4 de febrero de 1962. [26] Su primera ascensión en solitario la realizó Dieter Marchart en cinco horas el 22 de julio de 1959. [26] Walter Bonatti escaló en solitario la "cara norte directa" del 18 al 22 de febrero de 1965. [26] El mismo año, Yvette Vaucher se convirtió en la primera mujer en escalar la cara norte. [57] La ruta directa de Bonatti no se repitió en solitario hasta 29 años después, en el invierno de 1994, de la mano de Catherine Destivelle .
Ueli Steck estableció en 2009 el récord de tiempo en la escalada de la cara norte (ruta Schmid) del Matterhorn con 1 hora y 56 minutos. [58]
Después de la ascensión de Bonatti, los mejores alpinistas todavía estaban preocupados por un último gran problema: el "Zmutt Nose", un saliente que se encuentra en el lado derecho de la cara norte. En julio de 1969, dos italianos, Alessandro Gogna y Leo Cerruti, intentaron solucionar el problema. Les llevó cuatro días descubrir los inusuales desplomes, evitando, sin embargo, la parte más empinada. En julio de 1981, los suizos Michel Piola y Pierre-Alain Steiner superaron el Zmutt Nose siguiendo una ruta directa, la Piola-Steiner. [45] [59]
La primera ascensión de la cara sur fue realizada por Enzo Benedetti con los guías Louis Carrel y Maurice Bich el 15 de octubre de 1931, [26] y la primera ascensión completa de la cara este fue realizada por Enzo Benedetti y G. Mazzotti con los guías Louis y Lucien. Carrel, Maurice Bich y Antoine Gaspard los días 18 y 19 de septiembre de 1932. [26]
Los cuatro hombres perdidos en 1865 no han sido las únicas víctimas mortales en el Matterhorn. De hecho, varios escaladores mueren cada año debido a una serie de factores que incluyen la escala de la escalada y sus peligros inherentes, la inexperiencia, la caída de rocas y las rutas abarrotadas. Por tanto, el Matterhorn se encuentra entre las montañas más mortíferas del mundo. A finales de la década de 1980, se estimaba que más de 500 personas habían muerto al intentar alcanzar la cima desde el ascenso en 1865, con un promedio de aproximadamente 12 muertes cada año. [60]
En la década de 2000, había una tendencia a que murieran menos personas cada año en la montaña. Esto se ha atribuido en parte a una mayor conciencia de los riesgos, y también al hecho de que la mayoría de los escaladores ahora utilizan guías locales. [61] Sin embargo, en el verano de 2018, al menos diez personas murieron en la montaña. [62]
Aquí hay una lista de personas que murieron en la montaña cuyos cuerpos no fueron recuperados hasta más tarde:
La primera ascensión al Matterhorn cambió la cultura de la montaña. El libro de Whymper sobre su primera ascensión, Scrambles Amongst the Alps , publicado en 1871, fue un éxito de ventas mundial. Los turistas comenzaron a visitar Suiza en el verano para ver los Alpes y, a menudo, contrataban a locales como guías. Con la aparición del esquí alpino a principios del siglo XX, los turistas comenzaron a viajar a Suiza también en invierno. El montañismo, en parte, ayudó a transformar las regiones montañosas de Suiza de zonas rurales pobres a destinos turísticos. Esta combinación de montañismo, esquí y turismo, se utilizó en el oeste de Estados Unidos, creando Sun Valley , Vail , Jackson Hole y otros pueblos de montaña alrededor del mundo. [68]
Hoy en día, se han ascendido todas las crestas y paredes del Matterhorn en todas las estaciones, y los guías de montaña llevan a un gran número de personas cada verano por la ruta noreste de Hörnli. En total, hasta 150 escaladores intentan alcanzar el Matterhorn cada día durante el verano. Según los estándares modernos, la escalada es bastante difícil ( grado de dificultad AD ), pero no es difícil para los alpinistas expertos según los grados de escalada franceses . Hay cuerdas fijas en partes del recorrido para ayudar. Aún así, conviene recordar que varios escaladores pueden morir en la montaña cada año.
El patrón habitual de ascenso es tomar el teleférico Schwarzsee desde Zermatt y subir hasta la elevación Hörnli Hut . 3.260 m (10.700 pies), un gran edificio de piedra en la base de la cresta principal, y pasará la noche. Al día siguiente, los escaladores se levantan a las 3:30 am para llegar a la cumbre y descender antes de que lleguen las nubes y tormentas habituales de la tarde. El refugio Solvay ubicado en la cresta a 4.003 m (13.133 pies) solo se puede utilizar en un caso de emergencia.
Otras rutas populares en la montaña incluyen la cresta Italian (Lion) (clasificación de dificultad AD+) y la cresta Zmutt (clasificación de dificultad D). Las cuatro caras, así como la cresta Furggen, constituyen las rutas más desafiantes hacia la cima. La cara norte se encuentra entre las seis caras más difíciles de los Alpes , así como 'La Trilogía', las tres más difíciles de las seis, junto con las caras norte del Eiger y las Grandes Jorasses (clasificación de dificultad TD+).
El hacinamiento en las distintas rutas se ha convertido en un problema y los guías y las autoridades locales han luchado por regular los números. En 2015, el refugio Hörnli se convirtió en el primer refugio de montaña de Europa en limitar las camas. [69]
Aegidius Tschudi , uno de los primeros topógrafos e historiadores alpinos, fue el primero en mencionar la región alrededor del Matterhorn en su obra De Prisca ac Vera Alpina Raethi , publicada en Basilea en 1538. Se acercó al Matterhorn como estudiante cuando estaba en su carrera alpina. Durante sus viajes llegó a la cima del paso de Theodul , pero no parece haber prestado especial atención a la montaña misma. [70]
El Matterhorn permaneció sin ser estudiado durante más de dos siglos, hasta que un geólogo ginebrino, Horace Benedict de Saussure , viajó hasta la montaña, lo que le llenó de admiración. Sin embargo, De Saussure no se sintió impulsado a escalar la montaña y no tenía esperanzas de medir su altitud llevando un barómetro hasta su cima. "Sus laderas escarpadas", escribió, "que no dan soporte a la nieve, son tales que no permiten ningún medio de acceso". Sin embargo, su interés científico se vio despertado por "el orgulloso pico que se eleva a una altitud tan enorme, como un obelisco triangular, que parece tallado con un cincel". Su mente captó intuitivamente las causas que daban al pico su actual forma escarpada: el Matterhorn no era como un cristal perfeccionado; los siglos habían trabajado para destruir gran parte de una montaña antigua y mucho más grande. En su primer viaje, De Saussure había llegado desde Ayas al Col des Cimes Blanches, desde donde aparece por primera vez el Matterhorn; descendiendo a Breuil, ascendió al paso de Theodul. En su segundo viaje, en 1792, llegó a la Valtournanche , estudiándola y describiéndola; ascendió al paso de Theodul, donde pasó tres días analizando la estructura del Matterhorn, cuya altura fue el primero en medir, y recogiendo piedras, plantas e insectos. Hizo observaciones cuidadosas, desde los escasos líquenes que se adherían a las rocas hasta la diminuta pero vigorosa mosca glaciar que revoloteaba sobre la nieve y cuya existencia a tales alturas era misteriosa. Por la noche se refugió bajo la tienda levantada cerca de las ruinas de un antiguo fuerte en lo alto del paso. Durante estos días escaló el Klein Matterhorn (3.883 metros), al que llamó Cime Brune du Breithorn . [70]
Los primeros investigadores empezaron a llegar al Matterhorn. Hay constancia de un grupo de ingleses que en el verano de 1800 cruzó el paso del Gran San Bernardo , pocos meses después del paso de Bonaparte ; Llegaron a Aosta y de allí a Valtournenche , durmieron en los chalets de Breuil y atravesaron el paso de Theodul , al que llamaron Monte Rosa . El Matterhorn era para ellos objeto de la más intensa y continua admiración. [70]
El Matterhorn se menciona en una guía de Suiza de Johann Gottfried Ebel , publicada en Zurich a finales del siglo XVIII y traducida al inglés en 1818. La montaña aparecía en ella con los tres nombres de Silvius , Matterhorn , y Mont Cervin , y fue descrito brevemente como uno de los obeliscos más espléndidos y maravillosos de los Alpes. En Zermatt había una nota: "Un lugar que tal vez pueda interesar al turista es el valle de Praborgne (Zermatt); está rodeado de enormes glaciares que descienden hasta el valle; el pueblo de Praborgne es bastante alto, y se encuentra a gran altura sobre los glaciares; su clima es casi tan cálido como el de Italia, y plantas pertenecientes a países cálidos se encuentran allí a considerables altitudes, por encima del hielo." [70]
William Brockedon , que llegó a la región en 1825, consideraba que cruzar el paso de Theodul de Breuil a Zermatt era una empresa difícil. Sin embargo, expresó su entusiasmo en la cumbre. Cuando llegó exhausto a la cima del paso, contempló "la hermosa pirámide de Cervin, más maravillosa que cualquier otra cosa a la vista, elevándose desde su lecho de hielo a una altura de 5.000 pies, un espectáculo de indescriptible grandeza". En este "inmenso anfiteatro natural, rodeado desde tiempo inmemorial por montañas cubiertas de nieve y glaciares siempre blancos, en presencia de estos grandes muros la mente se siente abrumada, no porque no pueda contemplar la escena, sino que se tambalea ante la inmensidad. de aquellos objetos que contempla."
Los que subieron por Valtournanche hasta el pie de la montaña fueron pocos. WAB Coolidge , diligente coleccionista de historias antiguas y nuevas de los Alpes, menciona que durante aquellos años, además de Brockedon, sólo Hirzel-Escher de Zúrich, que cruzó el paso de Theodul en 1822, partiendo de Breuil, acompañado de un guía local. La mayor parte procedía del Valais , subiendo por el valle de Visp hasta Zermatt . En 1813, un francés, Henri Maynard, subió al paso de Theodul y realizó la primera ascensión del Breithorn ; lo acompañaban numerosos guías, entre ellos JM Couttet de Chamonix, el mismo hombre que había subido con De Saussure a la cima del Klein Matterhorn en 1792. Los escritos de estos pioneros mencionan mucho el Matterhorn; la roca desnuda e inerte va cobrando vida poco a poco gracias al entusiasmo de los hombres. "Las mentes más fuertes", comentó Edward Whymper , "sintieron la influencia de la forma maravillosa, y los hombres que normalmente hablaban o escribían como seres racionales, cuando caían bajo su poder parecían perder el sentido y despotricaban y extasiaban, perdiendo por un tiempo". todas las formas comunes de expresión." [70]
Entre los poetas del Matterhorn durante estos años (1834 a 1840) se encontraban Elie de Beaumont , famoso geólogo francés; Pierre Jean Édouard Desor , naturalista de Neuchâtel, que subió allí con un grupo de amigos, dos de los cuales eran Louis Agassiz y Bernhard Studer . Christian Moritz Engelhardt, que sentía tanta admiración por Zermatt y sus alrededores que regresó allí al menos diez veces (de 1835 a 1855), describió estos lugares en dos valiosos volúmenes, dibujó panoramas y mapas y recopiló las notas más minuciosas sobre la mineralogía y botánica de la región. Zermatt era entonces un pueblecito tranquilo y los viajeros encontraban hospitalidad en la casa del párroco o en el médico del pueblo. [70]
En 1841 James David Forbes , profesor de filosofía natural de la Universidad de Edimburgo, vino a ver el Matterhorn. Filósofo, geólogo y viajero observador, continuó la obra de De Saussure en sus viajes y en sus escritos. Estaba lleno de admiración por el Matterhorn y lo llamaba el pico más maravilloso de los Alpes, abierto e inescalable. Estas palabras, pronunciadas por un hombre conocido entre todos sus contemporáneos por su profundo conocimiento de las montañas, muestran cuáles eran los sentimientos de los hombres hacia el Matterhorn, y cómo en un momento en que la idea de la exploración alpina ganaba terreno en sus mentes, el Matterhorn se mantuvo por sí misma como una montaña aparte, cuya conquista era en vano incluso soñar. Y así permaneció hasta mucho después de esto; como tal fue descrito por John Ball veinte años más tarde en su célebre guía. Forbes ascendió el paso de Theodul en 1842, subió el Breithorn y bajó a Breuil; Mientras descendía del paisaje salvaje del Matterhorn, los paisajes italianos de Valtournanche le parecían un paraíso. Mientras tanto, el geógrafo Gottlieb Samuel Studer , junto con Melchior Ulrich, describía y cartografiaba las características topográficas de los picos de Zermatt. [70] [71]
Rodolphe Töpffer , que por primera vez acompañó y guió a los jóvenes a los Alpes con fines educativos y de diversión, comenzó sus viajes en 1832, pero no es hasta 1840 que menciona el Matterhorn. Dos años más tarde, Töpffer y sus alumnos llegaron a Zermatt. Ha descrito este viaje suyo en un capítulo titulado Voyage autour du Mont Blanc jusqu'à Zermatt , aquí canta un himno de alabanza al Matterhorn, comparando su forma con un "enorme cristal de cien facetas, que destella de variados tonos, que refleja suavemente la luz, sin sombra, desde lo más profundo del cielo". El libro de Töpffer fue ilustrado por Alexandre Calame , su maestro y amigo, con dibujos del Matterhorn, ejecutados en el estilo romántico de la época. Es una montaña artificial, una imagen que corresponde más al efecto exagerado que produce en la mente atónita del artista que a la forma real de la montaña. [70]
Por esta época llegó un hombre que estudió el Matterhorn en su estructura y forma, y que lo dibujó y describió en todas sus partes con la curiosidad del artista y la perspicacia del científico. Se trataba de John Ruskin , un tipo nuevo y original de filósofo, geólogo, pintor y poeta, que Inglaterra pudo crear durante ese período de reformas intelectuales radicales, que abrieron el camino para el mayor desarrollo de su civilización. Ruskin fue el poeta por excelencia del Matterhorn. Fue a Zermatt en 1844 y, como dato curioso, cabe señalar que la primera vez que vio el Matterhorn no le gustó. La montaña sobre su elevado pedestal en el corazón mismo de los Alpes estaba, tal vez, demasiado alejada del ideal que él se había formado de las montañas; pero regresó, estudió y soñó durante mucho tiempo a sus pies, y finalmente lo calificó como "el acantilado más noble de Europa". Ruskin no era un montañero ni un gran amigo del montañismo; dibujó bocetos de las montañas simplemente como ilustración de su enseñanza sobre la belleza de las formas naturales, que fue el objeto de toda su vida. En su obra sobre Pintores modernos utiliza continuamente las montañas como ejemplo de belleza e incentivo a la moral. La publicación de la obra de Ruskin ciertamente produjo en ese momento una gran impresión en la gente educada de Inglaterra y un deseo generalizado de ver las montañas. [70]
Es un fragmento de cierto tamaño; un grupo de muros rotos, uno de ellos sobresaliente; coronado por una cornisa, que se inclina a unos ciento cincuenta pies sobre su macizo flanco, a tres mil por encima de la base del glaciar y a catorce mil por encima del mar, un muro verdaderamente de cierta majestuosidad, a la vez la masa más escarpada y más fuerte de todo el conjunto. cadena de los Alpes, el Mont Cervin. [70]
Siguieron otros hombres de alto nivel, pero en 1850 los científicos y artistas fueron reemplazados por verdaderos escaladores y los pasos y picos alrededor de Zermatt fueron explorados poco a poco. En el prefacio del primer volumen del Alpine Journal , que apareció en 1863, el editor Hereford Brooke George escribió que: "Aunque incluso si se agotaran todos los demás objetos de interés en Suiza, el Matterhorn permanece (¿quién dirá durante cuánto tiempo? ?) invicto y aparentemente invencible." Whymper alcanzó con éxito la cima en 1865, pero cuatro hombres murieron en el descenso. Los periódicos ingleses lo discutieron con amargas palabras de culpa; Un periódico alemán publicó un artículo en el que se acusaba a Whymper de cortar la cuerda entre Douglas y Taugwalder, en el momento crítico, para salvar su propia vida. [70]
En 1890, el mismo contratista solicitó al gobierno federal simultáneamente una concesión para el ferrocarril Zermatt-Gornergrat y otro para el ferrocarril Zermatt-Matterhorn. El ferrocarril Gornergrat se construyó en los años 1896-1898 y funciona desde agosto de 1898, pero del otro ya no se habla. El proyecto consistía esencialmente en una línea que subía hasta Hörnli y continuaba desde allí a través de un túnel rectilíneo de unos dos kilómetros de largo, construido bajo la cresta y que desembocaba cerca de la cumbre en el lado de Zmutt. [70] Sesenta años más tarde, en 1950, el ingeniero italiano Conde Dino Lora Totino planeó un teleférico en el lado italiano desde Breuil-Cervinia hasta la cima. Pero el Museo Alpino de Zermatt envió una carta de protesta con 90.000 firmas al gobierno italiano. Este último declaró el Matterhorn una maravilla natural digna de protección y rechazó la concesión al ingeniero. [72]
2015 marcó el 150 aniversario del primer ascenso. Durante todo el año se llevaron a cabo eventos y festividades. Ese mismo año, en el mes de julio, se inauguró una cabaña Hörnli Hut completamente renovada . [73] [74]
En 2020, durante la pandemia de COVID-19 , el artista de luz Gerry Hofstetter comenzó a proyectar banderas de países y mensajes de resistencia en la cima de la montaña como parte de una serie nocturna diseñada para mostrar apoyo y difundir esperanza para todos los que sufren y luchan contra la pandemia. [75]
Cientos de otras montañas han sido comparadas con el Matterhorn, ya sea por su parecido o por su aparente inaccesibilidad. [76] [77] [78]
Durante el siglo XX, el Matterhorn y la historia de su primera ascensión en particular inspiraron a varios artistas y productores cinematográficos como Luis Trenker y Walt Disney . [79] [80] Se pueden encontrar réplicas a gran escala en Disneyland y Window of the World . En 2021, se inauguró una atracción relacionada con el Matterhorn en el Museo Suizo del Transporte , que permite a los visitantes escalarlo virtualmente desde Solvay Hut hasta la cima. [81]
Diseñado en 1908 por Emil Cardinaux, un destacado cartelista de la época, el cartel del Matterhorn para la oficina de turismo de Zermatt se considera a menudo el primer cartel moderno. Ha sido descrito como un ejemplo sorprendente de unión entre turismo, patriotismo y arte popular. Sirvió como decoración en muchos hospicios militares suizos durante la guerra y se encuentra en innumerables salones de la clase media. Cardinaux creó otro cartel que representa el Matterhorn para la marca de chocolate Toblerone en la década de 1920. La imagen del Matterhorn apareció por primera vez en las barras de chocolate Toblerone en 1960. [82] Desde entonces, el Matterhorn se ha convertido en una referencia que todavía hoy inspira a los artistas gráficos y se ha utilizado ampliamente para todo tipo de publicidad y anuncios. [83] [84] [85] [86] [87]
La "Tumba del Escalador Desconocido" se encuentra en el Cementerio de los Montañeros.
Nos recuerda las más de 500 muertes que se han producido en el Matterhorn desde 1865. Y los desaparecidos y los muertos que no pudieron ser encontrados ni eliminados por completo después de su caída.
Con todo este tremendo énfasis, no es sorprendente encontrar que montañas en otros lugares, de líneas piramidales, limpias y empinadas similares e igualmente aisladas, deban compararse con él y denominarse el "Matterhorn" de su país, distrito o cordillera en particular.
Quizás haya otra consideración involucrada.
El Matterhorn gozó durante mucho tiempo de una reputación de inaccesibilidad, tal que muchos montañeros ni siquiera lo intentarían.
Una montaña podía ganarse su sobrenombre porque parecía difícil o imposible de escalar, categoría en la que también podrían caer muchas montañas de tipo columnar.
tandis que des centaines de « Cervin » et de « Matterhorn » atestent de par le monde la renommée inouïe de cette montagne[mientras cientos de "Cervino" y "Matterhorn" dan testimonio de la increíble fama de esta montaña en todo el mundo]
No es casualidad que de repente se pudieran encontrar nuevos 'Matterhorns' también en todas las cadenas principales. Ushba, por ejemplo, se convirtió en "el Matterhorn del Cáucaso"; Ama Dablam, 'el Matterhorn del Himalaya'; el "Matterhorn de la India" era Shivling; El monte Assiniboine era el "Matterhorn de América del Norte"; y el Monte Aspiring/Tititea en Nueva Zelanda se convirtió en el "Matterhorn del Sur".
Il faudra alors entrer dans una reconstitución del refugio Solvay, situado a 4003 m de altitud, sur le fil de l'arête est du Cervin, para comenzar a s'équiper: des capteurs aux mains et aux pieds, le sac à dos abritant la técnica et enfin le casque VR[Seguidamente será necesario iniciar una reconstrucción del refugio Solvay, situado a 4.003 m de altitud, en el borde de la cresta este del Matterhorn, para empezar a equipar: sensores en las manos y pies, la mochila que alberga la técnica y finalmente el visor de realidad virtual]
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