Walter Bonatti ( pronunciación italiana: [ˈvalter boˈnatti] ; 22 de junio de 1930 - 13 de septiembre de 2011) fue un montañista, alpinista , explorador y periodista italiano . [1] [2] [3] Se destacó por muchos logros en escalada, incluida una escalada en solitario de una nueva ruta de escalada alpina en el pilar suroeste de la Aiguille du Dru en agosto de 1955, la primera ascensión del Gasherbrum IV en 1958. , y, en 1965, la primera ascensión en solitario en invierno de la cara norte del Matterhorn en el año del centenario de la primera ascensión de la montaña. Inmediatamente después de su escalada en solitario al Matterhorn, Bonatti anunció su retirada de la escalada profesional a la edad de 35 años, y después de 17 años de actividad escaladora. Fue autor de numerosos libros sobre montañismo y pasó el resto de su carrera viajando fuera de los caminos habituales como reportero de la revista italiana Epoca . Murió el 13 de septiembre de 2011 de cáncer de páncreas [4] en Roma a los 81 años, [5] y le sobrevivió su compañera de vida, la actriz Rossana Podestà .
Famoso por su estilo alpinista, también fue pionero en escaladas poco conocidas y técnicamente difíciles en los Alpes , el Himalaya y la Patagonia . En 2009, Bonatti recibió el primer premio Piolet d'Or a la trayectoria. Es ampliamente considerado como uno de los mejores escaladores de la historia.
Hijo único, nacido en Bérgamo, en Lombardía, Italia, Bonatti pasó su infancia en el valle del Po soñando con aventuras. La Segunda Guerra Mundial dejó a su familia de clase trabajadora empobrecida. Su padre era comerciante de telas, Bonatti se dedicó a la gimnasia a través de una asociación deportiva en Monza . La fuerza física y el equilibrio que desarrolló aquí resultarían ser habilidades cruciales para Bonatti como escalador. A los 18 años, Bonatti comenzó a escalar la Grigna , una montaña rocosa de los Prealpes italianos , donde pasó el verano de 1948 escalando intensamente.
En 1949, un año después de comenzar a escalar, hizo la primera repetición de la Ruta Oppio-Colnaghi-Guidi , una desafiante subida en la cara sur de la Croz dell'Altissimo de 250 metros (820 pies) de largo y con clasificación UIAA V+. Poco después siguió la subida de la vía Bramani-Castiglioni en la cara noroeste del Piz Badile, una segunda repetición de la vía Ratti-Vitali en la cara oeste de la Aiguille Noire de Peuterey , una montaña rocosa en la parte italiana del macizo del Mont Blanc y la cuarta ascensión del Walker Spur en la cara norte de las Grandes Jorasses en sólo dos días y con material limitado. Esta última ruta fue escalada por primera vez en 1938 por el famoso escalador Riccardo Cassin y consta de 1.200 metros (3.900 pies) de escalada en roca con dificultad UIAA de IV y V y un paso de VI+. La ascensión al Walker Spur por la ruta Cassin está expuesta a caídas de piedras y, junto con la cara norte del Eiger, es una de las ascensiones más importantes logradas en los Alpes entre las dos guerras mundiales.
Bonatti tenía medios económicos limitados y sus primeras ascensiones las realizó con un equipamiento muy básico, incluidos pitones que había fabricado personalmente. Durante los primeros años, Bonatti trabajó en una acería y subía los domingos inmediatamente después del turno de noche del sábado. En menos de dos años desde que empezó a escalar, Bonatti ya se había unido al restringido círculo de los mejores escaladores italianos.
En 1950 intentó lo que habría sido su primer gran logro: la primera ascensión de la cara este del Grand Capucin , una cara no escalada de granito rojo del grupo del Mont Blanc , junto con el escalador Camillo Barzaghi. Subieron algunos largos antes de verse obligados a retroceder por una tormenta. Tres semanas después, junto a Luciano Ghigo, se hizo otro intento. Después de tres días de escalada y tres vivacs colgantes, habían llegado al tramo más difícil de la ascensión, un tramo vertical de 40 metros (130 pies) de granito liso, pero una tormenta nuevamente los obligó a retirarse. [ cita necesaria ]
En 1951, el mismo equipo volvió a intentar [6] escalar la cara este del Grand Capucin. Comenzaron el ascenso el 20 de julio con buenas condiciones meteorológicas. En dos días estuvieron cerca de la cima pero nuevamente el tiempo empeoró y tuvieron que pasar un día en la cara en un vivac colgante. Al día siguiente, a pesar de las malas condiciones meteorológicas, lograron completar con éxito la ascensión y regresar sanos y salvos al refugio. Unos años más tarde, en 1955 y tras completar él mismo la ascensión, Hermann Buhl afirmó que era "la ascensión de granito más difícil en sentido absoluto". [7] En 1952, Bonatti y Roberto Bignami abrieron la primera ruta en la cresta sur de la Aiguille Noire de Peuterey. [ cita necesaria ]
En febrero de 1953, junto con Carlo Mauri realizó la primera ascensión invernal de la cara norte de la legendaria Cima Ovest di Lavaredo . Unos días más tarde hicieron la primera repetición de la ascensión invernal de la cara norte de Cima Grande , escalada ya en 1938 por Fritz Kasparek . Antes de finalizar el invierno de 1953, con Roberto Bignami, y en sólo dos días, Bonatti abrió en el Matterhorn una nueva variante directa en la cresta de Furggen . En el verano de 1953, logró la primera ascensión al Mont Blanc por el barranco norte desde el collado Peuterey. [ cita necesaria ]
En 1954, Bonatti fue asignado al regimiento alpino y durante cuatro días a la semana entrenó a hombres para escalar; a los otros tres se le permitió irse solo a las montañas. Con todos sus logros se había convertido en una selección ineludible para el asalto italiano al K2 , que rebotaría en su desventaja. [ cita necesaria ]
Bonatti fue el participante más joven de la expedición italiana de 1954 al K2 organizada por Ardito Desio . Como dijo Bonatti después, a la edad de 80 años: Era la época en la que los países europeos conquistaban los picos de 8.000 m de la misma manera que tenían colonias 100 años antes. [8] El 31 de julio, dos miembros del equipo italiano, Lino Lacedelli y Achille Compagnoni , alcanzaron la cima, asegurando la primera ascensión del K2 para el equipo italiano. Sin embargo, años después de la expedición, Bonatti se vio acusado y en el centro de una amarga controversia basada en relatos contradictorios de los acontecimientos ocurridos durante el ascenso. 53 años después, el Club Alpino Italiano reconoce oficialmente que tanto Lacedelli como Compagnoni mintieron en su relato de la ascensión y que la versión de Bonatti de los hechos era exacta.
Junto con el escalador de Hunza, Amir Mehdi , Bonatti tenía la tarea de llevar bombonas de oxígeno hasta Lacedelli y Compagnoni en el Campo IX para intentar llegar a la cumbre. Sin embargo, Compagnoni había decidido situar el campo IX en un lugar más alto que el acordado previamente con Bonatti. Bonatti y Mehdi llegaron a un punto cercano al campo IX, pero para entonces ya había caído la noche y el estado de Mehdi se había deteriorado. Bonatti sabía que él y Mehdi necesitaban el refugio de una tienda de campaña para sobrevivir una noche a esta altitud sin riesgo de congelación o algo peor, pero la tienda del Campo IX estaba situada al final de una peligrosa travesía a través de laderas heladas y la visibilidad era demasiado reducida para llegar. allá. Bonatti vio que Mehdi no estaba en condiciones de subir más o regresar al Campo VIII y se vio obligado a soportar un vivac abierto sin tienda ni saco de dormir a 8.100 metros (26.600 pies) y -50 °C (-58 °F). ). Esto le costó a Mehdi los dedos de los pies, mientras que Bonatti tuvo la suerte de sobrevivir ileso a la terrible noche. Compagnoni explicó que su decisión de cambiar el lugar acordado para el campamento era para evitar un serac sobresaliente, pero Bonatti acusó a ambos (y los hechos respaldarían más tarde su afirmación) de haber cambiado deliberadamente la ubicación para hacer imposible que Bonatti y Mehdi pudieran pasar la noche a esa altura, por lo que no habría manera de que ellos también pudieran intentar llegar a la cumbre por sí mismos.
Bonatti estaba en la mejor condición física de todos los escaladores y la elección natural para intentar la cumbre, pero Ardito Desio seleccionó a Lacedelli y Compagnoni. Si Bonatti se hubiera unido al equipo de la cumbre, probablemente no habría utilizado oxígeno suplementario. Por lo tanto, el ascenso asistido por oxígeno de Lacedelli y Compagnoni podría haber sido eclipsado. Aunque el vivac forzado Bonatti-Mehdi no estaba previsto, Compagnoni tenía la intención de disuadir a Bonatti de llegar a la tienda y participar en la ascensión final a la cima. En la mañana del 31 de julio, después de que Bonatti y Mehdi ya hubieran iniciado su descenso hacia la seguridad del campo VIII, Compagnoni y Lacedelli recuperaron las bombonas de oxígeno dejadas en el lugar del vivac y alcanzaron la cima del K2 a las 18.10 horas. Ardito Desio , en su informe final, sólo menciona de pasada el vivac forzoso. La congelación de Mehdi fue una vergüenza para la expedición. Más tarde, Compagnoni acusó a Bonatti de usar parte del oxígeno para sobrevivir a su vivac, lo que provocó que los escaladores se quedaran sin oxígeno antes de lo esperado el día de la cumbre. Bonatti inmediatamente afirmó que no podía utilizar este oxígeno suplementario porque tanto la máscara como el regulador estaban en el Campo IX. Bonatti presentó pruebas que respaldan su respuesta de que Compagnoni había mentido acerca de quedarse sin oxígeno en el camino a la cumbre. Aunque la versión de los hechos de Bonatti fue apoyada por Lacedelli en K2: El precio de la conquista (2004), Lacedelli sostuvo que, de hecho, se había acabado el oxígeno. Sin embargo, atribuyó esto no al supuesto uso de oxígeno por parte de Bonatti, sino al esfuerzo físico de la subida que provocó el uso de más oxígeno del esperado.
Durante mucho tiempo, Bonatti fue acusado y vilipendiado por una parte de la comunidad escaladora, pero con el tiempo la creciente cantidad de pruebas que respaldaban su versión de los hechos demostraron su honestidad. Reinhold Messner decía en junio de 2010: Bonatti fue uno de los mejores escaladores de todos los tiempos, el último verdadero alpinista, un experto en todas las disciplinas. Pero lo más importante es que Walter era una persona maravillosa, tolerante y cariñosa. Deja un gran testamento espiritual: fue un hombre limpio vilipendiado durante 50 años por lo ocurrido en el K2, pero al final todos aceptaron que tenía razón. [9]
En 2007, el Club Alpino Italiano publicó una cuenta oficial revisada, titulada K2 – Una storia finita , que aceptaba la versión de Bonatti de los hechos como completamente precisa. [ cita necesaria ]
Bonatti intentó organizar una ascensión en solitario al K2 sin oxígeno al año siguiente para dejar las cosas claras, pero no pudo conseguir el respaldo, por lo que se retiró a Courmayeur, donde se convirtió en guía de montaña en 1954. [ cita necesaria ]
Muchos años después, Bonatti escribiría:
Hasta la conquista del K2 siempre había sentido una gran afinidad y confianza por los demás hombres, pero después de lo ocurrido en 1954 llegué a desconfiar de la gente. Solía confiar sólo en mí mismo. Esto me estaba limitando y lo sabía, pero al menos sirvió para protegerme de mayores decepciones. [10]
— Walter Bonatti, Las montañas de mi vida
En agosto de 1955, después de dos intentos frustrados por el clima, logró escalar en solitario una nueva ruta en el pilar suroeste de la Aiguille du Dru en el grupo del Mont Blanc. [11] La ascensión, clasificada ED+ con dificultades hasta UIAA VIII-, requirió seis días (y cinco vivacs colgantes) y todavía hoy se considera una obra maestra de la escalada. [12]
Después de cinco días de escalada en una roca vertical que ofrecía una protección muy limitada, Bonatti se encontró estancado y se encontró con un tramo saliente intransitable. A izquierda y derecha la roca era absolutamente lisa. Bonatti juntó todas las eslingas y pequeños trozos de cuerda que llevaba encima, ató un extremo de la cuerda en una grieta y, balanceándose por el otro extremo, logró sortear la dificultad. Esta ruta, más tarde conocida como Pilar Bonatti, se considera todavía hoy como uno de los mayores logros del alpinismo. Para superar largos tramos verticales y varios desplomes, Bonatti tuvo que adaptar las técnicas de escalada artificial a las formaciones rocosas graníticas del Dru.
En 2005, un enorme deslizamiento de tierra destruyó por completo la ruta del Pilar Bonatti.
En diciembre de 1956, junto con su compañero Silvano Gheser, Bonatti intentó una ascensión invernal de la Ruta de las Peras en el lado Brenva del Monte Blanc. Durante la aproximación se encontraron con dos escaladores, el francés Jean Vincendon y el belga François Henry, de camino al cercano Brenva Spur, una subida de dificultad media. Ambos equipos comenzaron sus respectivos ascensos a las 4 de la mañana del día de Navidad en condiciones despejadas y soleadas. Después de unas horas, las condiciones del hielo en la subida de Bonatti se deterioraron peligrosamente y él y Gheser se vieron obligados a buscar una salida segura por Brenva Spur, donde estaban escalando Jean Vincendon y François Henry. Los dos bandos continuaron el ascenso por líneas diferentes, pero paralelas. Cerca del final de la subida a las 16:00 horas, el grupo de Bonatti estaba unos 100 metros (330 pies) más arriba. Mientras tanto, con la llegada de la oscuridad, comenzó una fuerte tormenta. Las dos partes se vieron obligadas a realizar un vivac no planificado a 4.100 metros (13.500 pies), pero no pudieron mantener un vínculo vocal y visual.
Bonatti logró pasar la noche ileso pero su compañero Gheser empezó a sufrir congelación en un pie. El 26 de diciembre, Bonatti y Gheser descendieron 100 metros (330 pies) más abajo para unirse al otro grupo. Los cuatro escaladores continuaron juntos la subida y llegaron al collado de Brenva. Desde allí eran posibles dos opciones: descender directamente a Chamonix atravesando un tramo de nieve inestable y propensa a avalanchas, o subir a la cima del Mont Blanc y descender por la ruta normal hasta Encuentra refugio en el refugio Vallot . Bonatti decidió tomar la segunda opción, la más segura pero también la más larga y dolorosa porque requería que los cuatro hombres ganaran 500 metros (1.600 pies) de elevación en una tormenta invernal. Bonatti empujó a los hombres a subir lo más rápido posible porque se dio cuenta de que el tiempo era limitado; Los pies y las manos de Gheser sufrían una grave congelación (más tarde, en el valle, le amputarían algunos dedos). Llegaron al refugio Vallot cuando ya había caído la noche.
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Mientras tanto, el grupo de Vincendon decidió, a 200 metros (660 pies) de la cima del Mont Blanc, dar media vuelta y dirigirse directamente a Chamonix, pero la llegada de la oscuridad les obligó a pasar la noche en una grieta a 4.600 metros (15.100 pies). . Bonatti y Gheser abandonaron el refugio Vallot el 27 de diciembre, descendieron por la vertiente italiana del Mont Blanc y llegaron al refugio Gonella , donde el 30 de diciembre llegó un equipo de guías alpinos para rescatarlos.
Vincendon y Henry, mientras tanto, estaban totalmente exhaustos y congelados y esperaron en la grieta a ser rescatados, pero el mal tiempo impidió una operación exitosa. Se hicieron múltiples intentos para salvar a los escaladores (incluido un helicóptero enviado para rescatar al grupo, pero se estrelló en el glaciar). Todo resultó inútil. Ambos escaladores murieron de frío después de 10 días de exposición. Sus cuerpos fueron recuperados en marzo de 1957. Los acontecimientos que marcaron esta tragedia provocaron cambios en las técnicas y procedimientos de rescate en montaña en Francia. [13]
En 1957 Bonatti se trasladó a Courmayeur. Después de un largo período de recuperación de su ascensión al Brenva Spur, Bonatti centró su atención en la última gran cara virgen del Grupo Mont Blanc: la cara norte del Grand Pilier d'Angle . Se abrieron tres nuevas rutas en el Grand Pilier d'Angle entre 1957 y 1963: en la cara noreste con Toni Gobbi (1 a 3 de agosto de 1957), en la cara norte (22 a 23 de junio de 1962) con Cosimo Zappelli y nuevamente con Zappelli en la cara sureste (11-12 de octubre de 1963). Todas estas rutas tienen una dificultad alpina alrededor de ED y tienen clasificación V/VI de la UIAA.
Bonatti declaró después de la primera ascensión de la cara noreste del Grand Pilier d'Angle que "el terreno mixto de la cara fue, sin duda, el más sombrío, el más salvaje y el más peligroso que jamás haya conocido". encontrado en los Alpes."
El 9 de marzo de 1961, Bonatti escaló junto con Gigi Panei y realizó la primera ascensión invernal de la Via della Sentinella Rossa , ruta clásica de la vertiente Brenva del Mont Blanc en un tiempo récord de 11 horas desde el vivac de La Fourche .
En enero de 1958 Bonatti se encontraba en la Patagonia, ( Argentina ), para participar en una expedición mixta italo-argentina en las montañas glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur. El objetivo era escalar con Carlo Mauri el Cerro Torre no escalado (3.128 metros (10.262 pies)). La ascensión se inició desde el lado oeste de la montaña el 2 de febrero en condiciones de buen tiempo, pero la ruta resultaría difícil y el equipo de escalada (cuerdas y pitones) insuficiente. Muy probablemente, la escalada en sí estaba por encima de las habilidades de los mejores escaladores de la época. De hecho, la primera ascensión indiscutible y justa del Cerro Torre no se lograría hasta 1974 por otra expedición italiana, después de muchos intentos fallidos por parte de otros escaladores.
Durante la misma expedición, junto con los argentinos René Eggmann y Folco Doro Altán, ascendieron el 4 de febrero al Cerro Mariano Moreno no escalado y el 7 de febrero al también no escalado Cerro Adela. En los días siguientes concatenaron los cerros Cerro Doblado, Cerro Grande y Cerro Luca (este último escalaron por primera vez). Cerro Luca, en el Grupo de Cerro Grande, fue nombrado por los dos escaladores en honor al hijo de Mauri. La travesía de las tres montañas se conoce actualmente como Travesía del Cordón Adela. Esta impresionante travesía tuvo lugar sólo dos días después de la primera ascensión al Cerro Mariano Moreno.
En 1958 Bonatti se unió a una expedición italiana dirigida por Riccardo Cassin a las montañas Karakoram de Pakistán . La intención era escalar el Gasherbrum IV , hasta ahora invicto (7.925 metros (26.001 pies), la decimoséptima montaña más alta de la Tierra y la sexta más alta de Pakistán). El 6 de agosto, junto con Carlo Mauri , Bonatti alcanzó la cima después de un ascenso de estilo alpino por la cresta noreste. [14]
En mayo de 1961, Walter Bonatti y Andrea Oggioni escalaron el Nevado Ninashanca (5.607 metros (18.396 pies)) y lograron el primer ascenso del Rondoy Norte (5.789 metros (18.993 pies)), un pico remoto de la Cordillera Huayhuash . Este pico fue escalado por la cara oeste, una subida muy seria y difícil con calificación ED+. Ha registrado muy pocos ascensos desde entonces.
En el verano de 1961, Walter Bonatti, Andrea Oggioni y Roberto Gallieni decidieron escalar el Pilar Central de Frêney, un pico no escalado del Grupo del Mont Blanc. [15] Durante la aproximación al vivac de La Fourche se encontraron con un equipo francés compuesto por Pierre Mazeaud , Pierre Kohlmann, Robert Guillaume y Antoine Vieille. Los dos equipos decidieron realizar juntos la ambiciosa ascensión. Una tormenta de nieve, que duró más de una semana, bloqueó a los dos grupos a sólo 100 metros (330 pies) de la cima del pilar. Mientras tanto, dos guías alpinos (Gigi Panei y Alberto Tassotti ) alertados por el hecho de que Bonatti aún no había regresado a Courmayeur, se trasladaron al vivac de La Fourche y, leyendo una nota dejada por Bonatti en el libro de la cabaña, se dieron cuenta del alcance. de la subida de los dos equipos. Mientras tanto, Bonatti y los demás se encontraban en una situación estancada; No se habían movido durante los tres días anteriores. Finalmente decidieron descender, pero sólo tres escaladores (Bonatti, Gallieni y Mazeaud) lograron regresar sanos y salvos. Los otros cuatro murieron de agotamiento o de accidentes mientras intentaban encontrar una salida a través de la nieve fresca. Vieille murió en Rochers Gruber (una sección técnica de la ascensión) y Guillaume cayó en una grieta del glaciar Freney. Andrea Oggioni murió en Innominata Gully, a menos de una hora de descenso desde la cabaña. Pierre Kohlmann murió a sólo 10 minutos a pie de la cabaña. En 2002, el presidente francés Jacques Chirac otorgó a Bonatti la Orden Nacional de la Legión de Honor por el coraje, la determinación y el altruismo que demostró al intentar salvar a sus compañeros de escalada.
El pilar central de Frêney permaneció sin escalar sólo unos días. El 29 de agosto de 1961, Chris Bonington , Ian Clough , Don Whillans y Jan Długosz fueron los primeros en resolver lo que se llamó el "último gran problema de los Alpes".
En cuatro días, entre el 6 y el 10 de agosto de 1964, Bonatti escaló por primera vez la Pointe Whymper (una de las seis cumbres de las Grandes Jorasses) junto a Michel Vaucher. La subida (hoy conocida como ruta Bonatti-Vaucher ) todavía se considera muy técnica y difícil. Está clasificado como grado alpino ED y consta de 1.100 metros (3.600 pies) de escalada en roca con clasificación UIAA VI, varios tramos de terreno mixto denominado M6 (vertical a voladizo con herramientas secas difíciles ) y con algunos largos de escalada artificial A2 . Esta difícil ascensión la repetirían en invierno de 1976 Pierre Béghin y Xavier Fargeas. En 1977, Pierre Béghin recorrería la ruta en solitario en invierno.
En febrero de 1965, Bonatti intentó con dos compañeros escalar una ruta nueva y directa en el Matterhorn Nordwand (cara norte) [16], pero una tormenta hizo cambiar el rumbo. De regreso al valle, sus dos amigos tuvieron que irse. Consideró sus opciones y luego partió el 18 de febrero de 1965 para un segundo intento en solitario. Cinco días después llegó a la cima, tras haber completado una exigente ascensión de 1.200 metros con calificación ED+. Desde entonces, esta escalada rara vez se ha repetido en solitario y en invierno, siendo quizás las tres repeticiones más notables:
Poco después de la ascensión, Walter Bonatti anunció su retirada de la escalada profesional a la edad de 35 años y tras sólo 17 años de actividad escaladora.
Bonatti trabajó durante más de 20 años como reportero del semanario italiano Epoca , viajando fuera de los caminos habituales. Estos son los lugares más notables que visitó:
La mayoría de estas aventuras están descritas en su libro In terre lontane .
En 1980 Bonatti conoció a la ex actriz Rossana Podestà en Roma y pronto se trasladaron a Dubino , un pequeño pueblo de los Alpes.
Bonatti, de 81 años, murió solo en una clínica privada donde la dirección del hospital no permitió que su pareja de más de 30 años pasara los últimos minutos de su vida juntos porque no estaban casados. [19] Su funeral tuvo lugar en Lecco el 18 de septiembre de 2011, donde fue incinerado y sus cenizas enterradas en el cementerio de Porto Venere .
Walter Bonatti llamó a su filosofía de escalada "La persecución de los extremadamente duros". Realizó una gran cantidad de ascensos audaces y, lo que es más notable, sobrevivió a algunos ascensos horribles que mataron a algunos de sus asociados. La idea subyacente de su planteamiento era aceptar escalar la montaña con dureza tal como es, con medios justos y de la forma más sencilla y estética posible. En una entrevista concedida a John Crace de The Guardian el 30 de junio de 2010, dijo: Los equipos modernos son tan avanzados técnicamente que puedes escalar cualquier cosa si te lo propones. Lo imposible ha sido eliminado de la ecuación.
Siempre se opuso firmemente al uso de pernos de expansión. Reinhold Messner compartió el enfoque de Bonatti y afirmó en el libro El asesinato de lo imposible que "los pernos de expansión contribuyen al declive del alpinismo".
En su libro Las montañas de mi vida Walter Bonatti escribe:
Para mí, el valor de una escalada es la suma de tres elementos inseparables, todos igualmente importantes: estética, historia y ética. Juntos forman la base de mi concepto de alpinismo. Algunas personas no ven en escalar montañas más que un escape de las duras realidades de los tiempos modernos. Esto no sólo es desinformado sino también injusto. No niego que pueda haber un elemento de escapismo en el montañismo, pero esto nunca debe eclipsar su verdadera esencia, que no es el escape sino la victoria sobre la propia fragilidad humana.
La vida de Walter Bonatti ha inspirado a generaciones enteras de escaladores, en Italia y en todo el mundo. [21]
Una cabaña en Val Ferret , a 2.025 metros (6.644 pies) cerca del pueblo de La Vachey, en el municipio de Courmayeur, está dedicada a Bonatti. [22]
En 2009, Bonatti recibió el Piolet d'Or por su trayectoria. Tras su muerte, el premio Piolet d'Or a la trayectoria pasó a llamarse Piolet d'Or a la trayectoria, premio Walter Bonatti .
El escalador británico Doug Scott escribió en su libro Big Walls de 1974 que Bonatti era quizás el mejor alpinista que jamás haya existido , mientras que en 2010 Reinhold Messner lo describió como uno de los mejores escaladores de todos los tiempos y una persona maravillosa. [9]
El legendario Chris Bonington dijo sobre Bonatti: Era una persona compleja y también sensible. K2 siempre estuvo presente en su mente. Pero también era un hombre de gran integridad. Y un gran caballero. [23]
El alpinista francés Pierre Mazeaud declaró: Il ya de la espiritualité chez cet être-là. Pour moi, Walter est sans doute un héros de légende mais c'est avant tout un homme de vérité qui a tout simplement du cœur (Hay espiritualidad en esa persona. Para mí, Walter es sin duda un héroe legendario pero es sobre todo un hombre de verdad que tiene un gran corazón). [24]
Gaston Rebuffat hablaría de Bonatti en los siguientes términos: Un homme doté d'un idéal mais également doté des précieuses qualités humaines qui permettent de réellement mettre un idéal en pratique. (Un hombre con ideales, pero también con las preciosas cualidades humanas que hacen posible que los ideales se hagan realidad) . [25]
En mayo de 2012 , Road Television produjo la primera película sobre la vida de Bonatti: Con i muscoli, con il cuore, con la testa . La producción de la película comenzó antes de la muerte de Bonatti y modificó ligeramente después.
Se enumeran algunas de las subidas más importantes de Water Bonatti. [26] [27] [28]
Rutas en solitario
Walter Bonatti fue un escritor prolífico. A continuación se enumeran sus libros. La mayoría de ellos fueron traducidos a varios idiomas.
