El Weisshorn ( alemán , literalmente pico/montaña blanca ) es un pico importante de Suiza y los Alpes , [3] que culmina a 4.506 metros (14.783 pies) sobre el nivel del mar. Forma parte de los Alpes Peninos y está situado entre los valles de Anniviers y Zermatt en el cantón de Valais . En este último valle, el Weisshorn es uno de los muchos 4000 que rodean Zermatt , junto con el Monte Rosa y el Matterhorn .
El Weisshorn fue escalado por primera vez en 1861 desde Randa por el físico irlandés John Tyndall , acompañado por los guías JJ Bennen y Ulrich Wenger. Actualmente, el Weisshorn Hut se utiliza en la ruta normal. Muchos montañeros consideran que el Weisshorn es la montaña más bella de los Alpes y de Suiza por su forma piramidal y sus laderas de un blanco puro. [4] [5] [6] [7]
En abril y mayo de 1991, se produjeron dos desprendimientos de rocas consecutivos desde un acantilado sobre la ciudad de Randa en el lado este del macizo, debajo del glaciar Bis.
El Weisshorn está situado en el cantón meridional del Valais , a unos 25 km al sur del Ródano , entre Sierre y Visp . Es el punto culminante de la cadena orientada de norte a sur que separa Val d'Anniviers al oeste y Mattertal al este y encierra Turtmanntal al norte, estando el triple punto entre estos valles ubicado justo al norte de su cumbre principal. El Weisshorn se enfrenta al Dom , un poco más alto, al otro lado del Mattertal, con el pueblo de Randa a 3.100 metros por debajo de estas dos cumbres. Después del Dom, el Weisshorn es la segunda cumbre alpina más alta, situada completamente fuera de la cadena principal y completamente dentro de Suiza. A ambos lados del macizo Weisshorn, el agua desemboca en el Ródano, pasando por Navizence (oeste) y Vispa ( este). El Weisshorn y el Dom son sólo dos de los numerosos picos de 4.000 metros que rodean la región de Zermatt , junto con el Zinalrothorn , el Dent Blanche , el Dent d'Hérens , el Matterhorn y el segundo más alto de los Alpes, el Monte Rosa .
El Weisshorn tiene forma piramidal y sus caras están separadas por tres crestas que descienden abruptamente desde la cima. Dos de ellos están casi en línea recta, uno aproximadamente hacia el norte y el otro hacia el sur. La tercera cresta está casi en ángulo recto con estas dos y corre casi hacia el este. En el compartimento entre las estribaciones norte y este se encuentra el glaciar Bis ( Bisgletscher ). Está conectado con la cumbre por largas y extremadamente empinadas pendientes de nieve. En el compartimento entre las estribaciones este y sur se encuentra el glaciar Schali ( Schaligletscher ). Alrededor de toda la cuenca de este glaciar se elevan cadenas de rocas escarpadas, excepto en uno o dos lugares donde están interrumpidas por corredores de nieve. Finalmente, en el lado occidental la montaña presenta una gigantesca cara de precipicio rocoso. Esta cara se eleva sobre el glaciar Weisshorn ( Glacier du Weisshorn ) y el glaciar Moming . El espolón norte se bifurca a una distancia considerable debajo de la cumbre en dos brazos que encierran el glaciar Turtmann . El ramal oriental conecta la montaña con el Bishorn (4.153 m), a través del Weisshornjoch. [8]
El Weisshorn es el punto culminante de la napa Dent Blanche , una klippe perteneciente a las napas austroalpinas . La montaña está compuesta de gneises ; la cara oeste también está compuesta por rocas sedimentarias del período cretácico . [9]
La montaña fue escalada por primera vez el 19 de agosto de 1861 por el físico John Tyndall, con los guías JJ Bennen y Ulrich Wenger. Su itinerario corresponde a la ruta habitual de ascensión actual a la montaña: la arista este, partiendo del refugio Weisshorn . [10]
En 1860, CE Mathews hizo un intento por la cara sur. Llegó a Zermatt con Melchior Anderegg y contrató a Johann Kronig como segundo guía. Durmieron en las cabañas de Schallenbergalp y partieron a la una y media de la madrugada del 1 de julio. Cruzando la morrena, caminaron hasta llegar a una porción escarpada y accidentada del glaciar, que ocultaba la montaña de su vista; y rodeando este obstáculo con cierta dificultad, llegaron a la parte superior del glaciar alrededor de las cinco. Vieron que las crestas estaban cubiertas de una espesa capa de nieve fresca y, excepto un pequeño trozo de roca a unos 700 u 800 pies (240 m) por debajo de la cumbre, toda la masa era de una blancura brillante y deslumbrante. Decidieron probar el lado sur que a Melchor le pareció menos empinado y más practicable pero un alud los detuvo: [11]
El guía Kronig pidió a Mathews que abandonara la expedición. Regresaron y llegaron a Zermatt por la tarde, después de diecinueve horas de caminata. Durante el descenso sufrieron otras avalanchas y los ojos de Mathews sufrieron graves quemaduras. [11]
Acompañado por los guías JJ Bennen, de Laax, y Ulrich Wenger, de Grindelwald, John Tyndall inició el ascenso desde Randa a las 13.00 horas del 18 de agosto de 1861. Hicieron un vivac y reanudaron el ascenso a las 3.35 horas del día siguiente. Tyndall se mostró optimista pero el ascenso se volvió difícil, escribió: [12]
Llegaron a una peligrosa y delgada cresta de nieve, de poco más de un palmo, con precipicios a ambos lados. El guía Bennen pisó la nieve y comprobó que estaba lo suficientemente firme para cruzar. Tyndall y Wenger siguieron a Bennen, pero aun así la cumbre parecía menos alcanzable y todos estaban cansados. Sin embargo, Tyndall se armó de valor con pensamientos patrióticos: [12]
Después de cuatro horas de lucha llegaron a una afilada cresta de nieve y finalmente llegaron a la cumbre. Se encontró que el regreso no era mucho menos difícil que el ascenso; y recuperaron Randa a las 11 de la noche, después de unas 20 horas de arduo trabajo casi constante. [12]
La segunda ascensión, en 1862, fue realizada por Leslie Stephen . Empezando por Melchior Anderegg y Franz Biener, de Zermatt. Fue desde un chalet debajo del Alpes Schallenberg, casi 2 horas menos que el vivac de Tyndall, que Stephen alcanzó el punto más alto en 9,5 horas y regresó a Randa en 7,5 horas más, llegando a Zermatt esa misma tarde. [11]
En 1877, WE Davidson, JW Hartley y HS Hoare abrieron otra ruta, con los guías P. Rubi, J. Juan y A. Pollinger. Después de escalar parte de la cara inferior sureste sobre el glaciar Schali, llegaron a Schaligrat (cresta suroeste) y continuaron hasta la cima. La cresta completa (que se consideraba demasiado difícil y peligrosa en su parte inferior) fue escalada por primera vez en 1895 por JM Biner, A. Imboden y E. Broome. La cara sureste fue escalada completamente en 1906 por Geoffrey Winthrop Young y RG Mayor con el guía Josef Knubel de St. Niklaus en el cantón de Valais. [10]
La cara noreste glaciar fue escalada por primera vez en 1871 por JH Kitson con los guías Christian Almer y su hijo. Almer quería llegar a la cima a las nueve de la mañana mientras la esposa de Kitson los observaba desde Gornergrat . De hecho las dificultades fueron más graves de lo esperado y no alcanzaron la cumbre antes del mediodía. Poco después, WAB Coolidge y Meta Brevoort repitieron la ascensión . Ambas expediciones subieron la parte de la cara debajo del Gran Gendarme y continuaron cerca de la cresta norte. En 1909, GW Young y J. Knubel subieron la pared por el espolón central. [10]
La cara oeste fue escalada por primera vez en 1879 por GA Passingham con los guías F. Imseng y L. Zurbrücken. Se abrieron otras rutas en la cara en 1883 y 1889. El paso más fácil en la cara este lo encontró en 1890 GW Young, quien subió el espolón bajo el Gran Gendarme con L. y B. Theytaz por una ruta conocida como Younggrat .
La cima del Gran Gendarme en la inexplorada cresta norte se alcanzó por primera vez en 1898. Un mes más tarde, el 21 de septiembre de 1898, H. Biehly y H. Burgener hicieron la primera travesía completa por la cresta norte hasta la cima desde Bishorn.
En 1888, George Winkler murió al caer en la cara oeste. Dejó Zinal solo el 17 de agosto, sin decir a nadie su ruta precisa. El equipo de rescate sólo encontró una fotografía y un sombrero cerca de un cono de avalancha. Su cuerpo no fue encontrado hasta el verano de 1956, en el glaciar Weisshorn. John Garforth Cockin también murió al intentar hacerlo en solitario en la cara sureste doce años después. [10]
En 1925, Eleonore Noll-Hasenclever , H. Pfann y H. Trier fueron atrapados por una avalancha en la cara noreste cuando intentaban alcanzar la cresta este después de haber interrumpido su ascenso por la cresta norte debido a las condiciones climáticas adversas. Pfann y Trier sobrevivieron, pero Hasenclever murió asfixiado. [10]
El 31 de julio de 1983, un helicóptero Alouette III de Air Zermatt se estrelló durante un vuelo nocturno en el glaciar Schali (al sur de la cima). En el helicóptero viajaban el piloto, su asistente y un guía de montaña que buscaba a dos alpinistas desaparecidos. Una falsa alarma hizo que el piloto intentara aterrizar el helicóptero en el glaciar a 3.160 m. Toda la tripulación resultó gravemente herida pero el guía y el piloto sobrevivieron. Los dos alpinistas desaparecidos fueron encontrados muertos más tarde. [13]
Todas las rutas son difíciles. El camino normal parte del refugio Weisshorn, en el lado este, y recorre la pronunciada cresta este.
El Weisshorn se puede escalar desde Bishorn por la arista norte, partiendo de la Cabane de Tracuit , encima de Zinal . Las primeras tres horas consisten en una caminata relativamente fácil a través del glaciar y conducen a la cima del Bishorn (4153 m). La segunda parte de la ascensión es muy expuesta y dura otras cinco horas, durante las cuales hay que subir al Gran Gendarme . [10]
