Moda sostenible (también conocida como moda ecológica ) es un término que describe los esfuerzos dentro de la industria de la moda para reducir sus impactos ambientales , proteger a los trabajadores que producen prendas y defender el bienestar animal . La sostenibilidad en la moda abarca una amplia gama de factores, entre ellos "reducir las emisiones de CO 2 , abordar la sobreproducción , reducir la contaminación y los residuos, apoyar la biodiversidad y garantizar que los trabajadores de la confección reciban un salario justo y condiciones de trabajo seguras". [1]
En 2020, se descubrió que la reforma voluntaria y autodirigida de las cadenas de suministro de fabricación textil por parte de grandes empresas para reducir el impacto ambiental fue en gran medida infructuosa. [2] [3] Las medidas para reformar la producción de moda más allá del lavado verde requieren políticas para la creación y aplicación de certificados estandarizados , junto con controles de importación , subsidios [4] e intervenciones como aranceles ecológicos . [5] [6] [7]
A principios de la década de 1990 , coincidiendo aproximadamente con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, conocida popularmente como Cumbre de la Tierra de Río , las 'cuestiones verdes' (como se las llamaba en ese momento) se abrieron paso en las publicaciones de moda y textiles. [8] [9] Estas publicaciones presentaban empresas conocidas como Patagonia y ESPRIT , cuyos fundadores, Yvon Chouinard y Doug Tompkins , eran amantes de la naturaleza que fueron testigos del daño ambiental de la sobreproducción y el consumo excesivo . Doug Tompkins e Yvon Chouinard fueron los primeros en señalar que el crecimiento y el consumo exponenciales no son sostenibles. [10] A finales de la década de 1980, incorporaron las preocupaciones medioambientales a sus modelos de negocio y encargaron investigaciones sobre el impacto de las fibras utilizadas en sus respectivas empresas. Para Patagonia, esto resultó en una evaluación del ciclo de vida de cuatro fibras: algodón, lana, nailon y poliéster. Para ESPRIT, la atención se centró en el algodón , que representaba el 90% de su producción en ese momento, y en encontrar mejores alternativas. Centrarse principalmente en la procedencia, el impacto y la selección de los materiales, el procesamiento de fibras y tejidos sigue siendo la norma en la moda sostenible 30 años después. [11]
En 1992, la colección electrónica ESPRIT , basada en la guía Eco Audit del Elmwood Institute, fue desarrollada por la diseñadora jefe Lynda Grose [12] y lanzada al por menor. En 2011, la marca Patagonia publicó un anuncio y una campaña de relaciones públicas llamada "No compre esta chaqueta" con una imagen de productos de Patagonia. Este mensaje pretendía animar a las personas a considerar el efecto que tiene el consumo en el medio ambiente, a comprar sólo lo que necesitan. [13]
Paralelamente a la industria, la investigación sobre la moda sostenible se ha desarrollado desde principios de la década de 1990, y el campo ahora tiene su propia historia, dinámica, política, prácticas, submovimientos y evolución del lenguaje analítico y crítico. [14] [15] [16] [17] [18] [19] El campo tiene un alcance amplio, incluidos proyectos técnicos que buscan mejorar la eficiencia de los recursos de las operaciones existentes, [20] la consideración de marcas y diseñadores que trabajan dentro marcos entendidos actualmente [21] , así como aquellos que buscan reimaginar fundamentalmente la industria de la moda, incluida la lógica de crecimiento. [22]
En la Unión Europea , las regulaciones de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH) exigieron en 2007 que los fabricantes e importadores de ropa identificaran y cuantificaran las sustancias químicas utilizadas en sus productos. [23] En 2012, la cumbre más grande del mundo sobre sostenibilidad de la moda se celebró en Copenhague , reuniendo a más de 1.000 partes interesadas clave de la industria para discutir la importancia de hacer que la industria de la moda sea sostenible. [24] La Coalición de Ropa Sostenible también lanzó el Índice Higg , un estándar de autoevaluación diseñado para medir y promover cadenas de suministro sostenibles en las industrias de ropa y calzado. [25] [26] Fundada en 2011, Sustainable Apparel Coalition es una organización sin fines de lucro cuyos miembros incluyen marcas que producen ropa o calzado, minoristas, afiliados de la industria y asociaciones comerciales, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU ., instituciones académicas y organizaciones ambientales sin fines de lucro. [27] [28] [29] El Global Change Award, es un desafío de innovación creado por la fundación H&M. [30]
Los minoristas deben asumir la responsabilidad del coste social y medioambiental de la ropa. Deberían utilizar su poder de mercado para exigir normas ambientales y laborales más estrictas a sus proveedores. Ofrecer planes de alquiler, reparaciones de por vida y brindar al consumidor más información sobre el origen y el costo real de la ropa son medidas que pueden adoptarse más ampliamente. Cambiar las prácticas comerciales de esta manera no sólo puede mejorar el impacto ambiental y social de una empresa, sino también ofrecer una ventaja de mercado al responder a la creciente demanda de los consumidores de ropa responsable y sostenible.
Comité de Auditoría Ambiental del Parlamento del Reino Unido , "Reparando la moda: consumo de ropa y sostenibilidad" [31] : 54
En 2019, el Comité de Auditoría Ambiental del Parlamento del Reino Unido publicó un informe y recomendaciones sobre el futuro de la sostenibilidad de la moda, sugiriendo un cambio sistémico de amplio alcance, entre ellos la regulación gubernamental y los incentivos fiscales para las prácticas sostenibles, como la reducción del IVA para los servicios de reparación. [31] El informe destaca la necesidad de amplios cambios políticos y sociales para impulsar a la industria de la moda hacia prácticas y niveles de consumo más sostenibles, con el objetivo de "menos daño" siendo demasiado bajo para tener alguna consecuencia útil. [31] : 54 Ese mismo año, un grupo de investigadores formó la Unión de Investigadores Preocupados por la Moda (UCRF) para abogar por una actividad de investigación radical y coordinada acorde con los desafíos de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. [32] En el otoño de 2019, la UCRF recibió el premio North Star en los Green Carpet Fashion Awards durante la Semana de la Moda de Milán . [33]
Los seguidores de la industria de la moda creen que el sector empresarial puede actuar de manera más sostenible buscando ganancias y crecimiento. Esto se hace mientras se agrega mayor valor y riqueza a la sociedad y a la economía global. El objetivo de la moda sostenible es crear ecosistemas y comunidades florecientes a través de su actividad. [21] El movimiento cree que las empresas de ropa deberían incorporar mejoras ambientales, sociales y éticas en la agenda de gestión. [34] [35] Esto puede incluir: aumentar el valor de la producción y los productos locales; prolongar el ciclo de vida de los materiales; aumentar el valor de las prendas atemporales; reducir la cantidad de residuos; y reducir el daño al medio ambiente como resultado de la producción y el consumo. Otro objetivo es educar a las personas para que practiquen un consumo respetuoso con el medio ambiente mediante la promoción del "consumidor verde", lo que puede permitir a la propia empresa obtener más apoyo y un mayor número de seguidores. Ofrecer opciones más sostenibles reduce las enormes cantidades de ropa que acaban en los vertederos. [36] [37]
El consumo orientado a ahorrar dinero, reducir las facturas de servicios públicos y las emisiones de gases de efecto invernadero y satisfacer las necesidades energéticas del país se describe como consumismo verde. En los últimos años ha habido un aumento en la investigación centrada en las reacciones de los consumidores ante la llegada de productos ecológicos dentro de la moda rápida. [38] Los críticos dudan de la eficacia que esto tiene, pero las empresas ya han comenzado a hacer una transición lenta de sus modelos de negocio para adaptarse a un futuro más ecológico y sostenible. Por lo tanto, la industria tiene que cambiar su premisa básica para obtener ganancias, pero esto es lento porque requiere un gran cambio en las prácticas comerciales, los modelos y las herramientas de evaluación. [39] Esto se hizo evidente en las discusiones posteriores al informe de Burberry sobre la quema de productos no vendidos por valor de alrededor de £28,6 millones (alrededor de $37,8 millones) en 2018, [40] exponiendo no solo la sobreproducción y la posterior destrucción de existencias no vendidas como una práctica comercial normal. , sino comportamiento entre marcas que socavan activamente una agenda de moda sostenible. [31]
El desafío de hacer que la moda sea más sostenible a menudo requiere una reinvención sistemática, y este llamado a la acción no es nuevo. La UCRF ha argumentado que el enfoque de la industria sigue siendo las mismas ideas originalmente debatidas a finales de los años 1980 y principios de los 1990. La Unión observa que "hasta ahora, la misión de la moda sostenible ha sido un completo fracaso y todos los cambios pequeños e incrementales han sido ahogados por una economía explosiva de extracción, consumo, desperdicio y abuso laboral continuo". [41]
Una preocupación frecuente de quienes trabajan en el ámbito de la moda sostenible es si el campo en sí es un oxímoron. [42] Esto refleja la posibilidad aparentemente irreconciliable de unir moda (entendida como cambio constante y ligada a modelos de negocio basados en la sustitución continua de bienes) y sostenibilidad (entendida como continuidad e ingenio). [11] La aparente paradoja se disuelve si la moda se ve de manera más amplia, como un proceso no solo alineado con los modelos de negocios expansionistas [43] [44] y el consumo, sino como un mecanismo que conduce a formas de vida más comprometidas. [45] [22]
Los desafíos asociados con la implementación de la sostenibilidad en el diseño de moda están determinados por las percepciones, actitudes y participación de los profesionales del diseño de moda en la sostenibilidad. Tanto el rol de diseño como el de diseñador son clave para inspirar prácticas de diseño sustentable; su papel puede contribuir a la sostenibilidad al dar forma a las prácticas de producción de diseño e influir en los procesos de consumo. [46]
La moda es, por definición, un fenómeno relacionado con el tiempo: una expresión popular en una época y contexto determinados. Esto también afecta la percepción de qué es y qué debería hacerse más sustentable –si la moda debería ser "rápida" o "lenta"- o si debería ser más exclusiva o inclusiva. [47] [48] Como muchos otros diseños, los objetos de moda existen en la zona intermedia entre el deseo y el descarte a lo largo de un eje temporal, entre el brillante impulso hacia la vida y el destino termodinámico de la muerte. Como señaló el teórico cultural Brian Thill, "el desperdicio es cada objeto, más el tiempo". [49]
Cuando se trata de las prendas en sí, su durabilidad depende de su uso y "metabolismo": ciertas prendas están hechas para resistir un uso prolongado (por ejemplo, ropa para exteriores y caminatas, chaquetas de invierno), mientras que otras prendas tienen una recuperación más rápida (por ejemplo, . un top de fiesta). Esto significa que algunas prendas tienen propiedades y una vida útil que podrían hacerse más duraderas, mientras que otras deberían ser compostables o reciclables para una desintegración más rápida. [50] La ropa que no se vende en los mercados se convierte en desechos sólidos que obstruyen las áreas de agua y, en última instancia, crean "el potencial de riesgos adicionales para la salud ambiental en los países de ingresos bajos y medianos que carecen de sistemas sólidos de desechos municipales" [51]
Una de las razones más evidentes de la actual condición insostenible del sistema de la moda está relacionada con los aspectos temporales de la moda; el flujo continuo de nuevos productos al mercado, o lo que popularmente se llama " moda rápida ". El término moda rápida se utiliza para referirse a la producción acelerada de bienes a un nivel poco ético que a menudo tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Como forma de adaptarse a los últimos estilos de moda y mantener a los consumidores deseando prendas nuevas, las tendencias actuales de la moda rápida presuponen vender ropa en grandes cantidades. [52] Debido a que la moda rápida es asequible y capaz de mantenerse al día con las tendencias, ha habido un aumento en el consumo de prendas de vestir. El consumo ha aumentado a 62 millones de toneladas anuales y se prevé que alcance los 102 millones de toneladas en 2030. [53] Este tipo de moda se produce en grandes cantidades con materiales de baja calidad y se vende a través de cadenas como H&M , Zara , Forever21 , Shein . , etc. El minorista de moda rápida Shein es uno de los sitios web de moda rápida más visitados del mundo y realiza envíos a 220 países. Sin embargo, existen dudas sobre la ética y la sostenibilidad de Shein, ya que fue responsable de alrededor de 706 mil millones de kilogramos de gases de efecto invernadero en 2015 por la producción de textiles de poliéster y utiliza cientos de galones de agua por prenda. [54] Además, dejó unas consecuencias de 6,3 millones de toneladas de dióxido de carbono y no cumplió con el 45% del objetivo de la ONU de reducir las emisiones de carbono para 2030. [55] En enero de 2021, Shein ofreció más de 121.000 prendas hechas de poliéster, lo que representaba el 61%. del total de su vestimenta. [56] La industria de la moda tiene un valor de tres billones de dólares. Es el dos por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial: el valor monetario o de mercado total de todos los bienes y servicios terminados producidos dentro de las fronteras de un país en un período de tiempo específico. [57] De los tres billones de dólares, la mayoría está hecha de moda rápida.
Sin embargo, el aspecto "rápido" del consumo es ante todo un problema para el medio ambiente cuando se realiza a gran escala. Mientras el consumo rápido y ostentoso estuvo reservado a los ricos, el impacto global no llamó la atención del público ni fue visto como un problema. Es decir, las compras "rápidas" de alta costura no se consideran un problema, sino que se celebran (por ejemplo, en películas como Pretty Woman ), mientras que cuando las personas con menos recursos compran moda rápida, se considera poco ético y una problema. Hoy en día, la velocidad de la moda rápida es común en toda la industria, ya que la moda exclusiva replica las cadenas de moda rápida con continuos lanzamientos de colecciones y caídas de productos: la calidad de una prenda no se traduce necesariamente en un ritmo más lento de consumo y desperdicio. [58] Estos lanzamientos sólo se ven exasperados por la aceleración de las tendencias de la moda. Como las microtendencias sólo duran una media de tres años, la demanda de ropa también se ha acelerado. [59]
Además de su impacto ambiental negativo, la moda rápida no es ética. Mantenerse al día con las tendencias de la moda hace que la ropa se produzca de manera perjudicial. La ropa "rápida" está hecha con fibras sintéticas en lugar de fibras naturales. Las fibras sintéticas se fabrican utilizando combustibles fósiles de la Tierra. Casi el sesenta por ciento de la ropa se fabrica de esta manera. [60] Dado que la gente gasta tanto dinero en este tipo de ropa y la compra con tanta frecuencia, los vertederos se están llenando rápidamente. Más del sesenta por ciento de la ropa que se fabrica cada año acaba en los vertederos como residuo de consumo, y casi el veinte por ciento de los residuos mundiales están constituidos por productos de moda. [57] Por lo tanto, debido a que la moda rápida introduce con frecuencia nuevas colecciones, el consumo de los consumidores aumenta. En consecuencia, los consumidores consideran que las prendas de bajo costo son desechables, ya que hay lanzamientos continuos de productos. [61] La producción de este tipo de ropa también es comúnmente explotadora, y la mayoría de las fábricas que producen ropa "rápida" emplean trabajadores con salarios bajos en entornos de explotación. Se informa que los trabajadores de Shein ganan tan solo ~4 centavos por prenda producida, además de trabajar en jornadas laborales de 18 horas con 1 día libre al mes. [62] La producción explotadora de moda rápida prevalece en países como China, Bangladesh y Vietnam. [63] El trabajo duro siempre estuvo presente en la industria de la moda y se remonta a cuando el trabajo esclavo ayudaba a las fábricas a reunir sus materiales. Las personas que hoy fabrican esta ropa sufren duras condiciones laborales, bajos salarios y riesgos para la salud y la seguridad.
La " slow fashion " es una propuesta de alternativa sostenible al fast fashion. [64] El término fue acuñado por Kate Fletcher del Centro para la Moda Sostenible e inspirado en la " comida lenta ". [sesenta y cinco]
La moda lenta desafía la obsesión de la moda en crecimiento por la producción en masa y el estilo globalizado. Se convierte en guardián de la diversidad y cambia las relaciones de poder entre los creadores de moda y los consumidores, forjando así nuevas relaciones y confianza que sólo son posibles a escalas más pequeñas. Fomenta un mayor estado de conciencia sobre el proceso de diseño y sus impactos en los flujos de recursos, los trabajadores, las comunidades y los ecosistemas. [66]
Una prenda de moda lenta a menudo consta de materiales duraderos, técnicas de producción tradicionales o conceptos de diseño que no tienen estaciones o que durarán más de una temporada. Varios puntos de la cadena productiva se ven afectados por la lentitud. Los trabajadores textiles de los países en desarrollo ganan salarios más altos debido a la lentitud de la moda. Para los usuarios finales, la moda lenta significa que los productos se diseñan y fabrican con mayor cuidado y productos de alta calidad. Desde un punto de vista medioambiental, significa que hay menos ropa y residuos industriales que se retiran del uso siguiendo tendencias transitorias. [67] Durante todo el proceso se considera la durabilidad; emocional, material, estética o incluyendo servicios que alarguen la vida de la prenda. Además, las ideas creativas y las innovaciones de productos redefinen constantemente la moda lenta, por lo que utilizar una definición única y estática ignoraría la naturaleza evolutiva del concepto.
En la historia de la vestimenta abundan los ejemplos de estabilidad de expresión a lo largo del tiempo, sobre todo en la vestimenta étnica o folclórica, las túnicas rituales o de coronación, la vestimenta clerical o los uniformes de la Guardia Vaticana . [68] El énfasis en la lentitud en la creación de marcas es, por tanto, un enfoque específico para un nicho de mercado (como la clase media educada en Occidente) que desde los años 1990 ha pasado a estar dominado por modelos "rápidos". Una de las primeras marcas que ganó fama mundial con un enfoque explícito en la moda lenta, la marca anglo-japonesa People Tree , adopta el concepto de comercio ético, fabrica todos los productos de acuerdo con estándares de comercio ético y apoya a los productores y artesanos locales en el desarrollo. países. La marca People Tree es conocida como la primera empresa de moda en recibir la etiqueta de producto de la Organización Mundial del Comercio Justo en 2013, lo que demuestra su dedicación al comercio justo y al medio ambiente. [69]
Sin embargo, el concepto de slow fashion no está exento de controversias, ya que el imperativo de la lentitud es un mandato que surge de una posición de privilegio. Dejar de consumir "moda rápida" ataca a los consumidores de bajos ingresos cuyo único medio de acceder a las tendencias es a través de bienes baratos y accesibles. Aquellos que ya ocupan una posición alta en la sociedad pueden permitirse el lujo de desacelerar y consolidar su estatus y posición, mientras que aquellos que están en ascenso resienten que se les diga que permanezcan en los peldaños más bajos de la jerarquía de estatus. [70] "El prestigio de la lentitud permite un significante cultural para aquellos que ya tienen posiciones sociales que preservar, y tienen tiempo y dinero para tomárselo con calma y disfrutar de los placeres de la reflexión y meditar sobre su superioridad moral". [71]
El impacto medioambiental de la moda también depende de cuánto y durante cuánto tiempo se utiliza una prenda. Con la tendencia fast fashion , las prendas se suelen utilizar la mitad que hace 15 años. Se ha estimado que cada año se desecharán alrededor de 172 millones de dólares en prendas, muchas de ellas después de haber sido usadas una sola vez. [72] Ha habido un aumento de 7,1 kg en la producción textil global per cápita de 1975 a 2018. Esto significa no solo un aumento en los textiles, sino también un aumento en la cantidad de contaminación del agua debido al teñido y tratamiento de los textiles. El aumento puede deberse a la necesidad de los consumidores de mantenerse al día con las últimas tendencias de la moda y de deshacerse rápidamente de la ropa. [73] Esto no sólo se debe a la calidad inferior de las telas utilizadas, sino también al resultado de un aumento significativo en las colecciones que está lanzando la industria de la moda. Para combatir este problema, se están promoviendo materiales y productos más duraderos para aumentar la sostenibilidad. [74]
Normalmente, una prenda usada a diario durante años tiene menos impacto que una prenda usada una vez y luego desechada rápidamente. Los estudios han demostrado que el proceso de lavado y secado de un par de jeans clásicos es responsable de casi dos tercios de la energía consumida durante toda la vida útil de los jeans, y en el caso de la ropa interior, aproximadamente el 80% del uso total de energía proviene de los procesos de lavado. [11] El proceso de teñido también contribuye con cerca del 15% al 20% de las aguas residuales. Por esta razón, se están introduciendo técnicas innovadoras para reducir el consumo de energía y agua, como la utilización de CO 2 [61] en el proceso de teñido, donde el calor y la presión convierten el CO 2 líquido en tinte utilizado para diversas prendas. [75] Por lo tanto, las prácticas de uso y uso afectan los ciclos de vida de las prendas y deben abordarse para lograr un impacto sistémico mayor. [76]
Sin embargo, existe una diferencia significativa entre hacer que un producto dure y hacer un producto duradero. La calidad del producto debe reflejar el ajuste adecuado a su ciclo de vida. Ciertas prendas de calidad pueden repararse y cultivarse con durabilidad emocional. Los productos de baja calidad que se deterioran rápidamente no son tan adecuados para ser "encantados" por los vínculos emocionales entre el usuario y el producto. [77] Es importante señalar que elegir y promover "vínculos emocionales" con los objetos de consumo es un esfuerzo que se realiza más fácilmente en circunstancias de exceso, ya que los necesitados no tienen otra opción que conservar y cuidar sus pertenencias.
Como destaca la investigación de Irene Maldini, desacelerar (en el sentido de conservar las prendas por más tiempo) no necesariamente se traduce en menores volúmenes de unidades compradas. [78] Los estudios de Maldini exponen cómo la moda lenta, en el sentido de una fase de uso duradero de las prendas, tiende a indicar que las prendas permanecen más tiempo en el armario, almacenadas o acumuladas, pero no significa que se utilicen menos recursos en la producción de prendas. Así, la lentitud pasa a significar armarios con productos más duraderos, pero el volumen de consumo y el flujo de entrada al armario/almacenamiento se mantienen iguales. [79]
La industria de la moda tiene un impacto desastroso en el medio ambiente. De hecho, es el segundo mayor contaminador del mundo, justo después de la industria petrolera. Y el daño ambiental aumenta a medida que crece la industria. [80] Las industrias textil y de la moda se encuentran entre las principales industrias que afectan negativamente al medio ambiente. Una de las industrias que pone en gran peligro la sostenibilidad medioambiental es la industria textil y de la moda, que por tanto también tiene grandes responsabilidades. La globalización ha hecho posible producir ropa a precios cada vez más bajos, precios tan bajos y las colecciones cambian tan rápidamente, que muchos consumidores consideran que la moda es desechable. [15] Sin embargo, la moda rápida y, por lo tanto, desechable aumenta la contaminación y genera peligros ambientales, en la producción, el uso y la eliminación. La globalización de la industria textil y de la moda también ha contribuido a la distribución desigual de esos peligros y consecuencias ambientales. Los países en desarrollo que normalmente producen textiles y prendas de vestir soportan la carga de los países desarrollados que consumen en gran medida los productos. [81]
Por lo tanto, poner la perspectiva medioambiental en el centro, en lugar de la lógica de la industria, es una preocupación urgente si queremos que la moda sea más sostenible. El plan de acción de investigación de moda de Earth Logic aboga por "anteponer la salud y la supervivencia de nuestro planeta Tierra y, en consecuencia, la seguridad y la salud futuras de todas las especies, incluidos los humanos, antes que la industria, los negocios y el crecimiento económico". [82] Al presentar este argumento, el plan Earth Logic conecta explícitamente el sistema global de la moda con el Informe especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2018 sobre el calentamiento global de 1,5 °C .
Además, el plan de acción de investigación de moda de Earth Logic establece una gama de posibles áreas para trabajar de manera sostenible que, según la evidencia científica y de investigación, son las que tienen más probabilidades de generar un cambio de la escala y el ritmo necesarios para responder a desafíos como el cambio climático. El punto de partida de Earth Logic es que el planeta y su gente deben estar en primer lugar, antes que las ganancias. Reemplaza la lógica del crecimiento económico, que es posiblemente el factor más importante que limita el cambio hacia la moda sostenible, por la lógica que pone a la Tierra en su centro. [83]
La industria de la confección tiene uno de los mayores impactos en el planeta. El algodón requiere aproximadamente 15.000 litros de agua para crecer y producir un par de vaqueros. [84] El elevado uso de agua, la contaminación por tratamientos químicos utilizados en el teñido y la preparación y la eliminación de grandes cantidades de ropa no vendida mediante incineración o depósitos en vertederos son peligrosos para el medio ambiente. [85] Hay una creciente escasez de agua , el nivel actual de uso de materiales de moda (79 mil millones de metros cúbicos al año) es muy preocupante porque la producción textil se lleva a cabo principalmente en áreas con escasez de agua dulce. [86] Sólo alrededor del 20% de la ropa se recicla o reutiliza, y enormes cantidades de productos de moda terminan en vertederos o se incineran. [86] Se ha estimado que sólo en el Reino Unido alrededor de 350.000 toneladas de ropa terminan en vertederos cada año. Según Earth Pledge, una organización sin fines de lucro comprometida con la promoción y el apoyo al desarrollo sostenible , "se utilizan al menos 8.000 productos químicos para convertir las materias primas en textiles y el 25% de los pesticidas del mundo se utilizan para cultivar algodón no orgánico. Esto causa consecuencias irreversibles". daño a las personas y al medio ambiente , y aún así dos tercios de la huella de carbono de una prenda se producirán después de su compra". [87] El estadounidense promedio tira casi 70 libras de ropa por año. [88] Alrededor del 5% del total de residuos en todo el mundo proviene de la industria textil; la sección de prendas de vestir de la industria textil ha elevado la cantidad de residuos que contribuyen al desperdicio global. [89]
Existe una preocupación cada vez mayor de que las microfibras de tejidos sintéticos y celulósicos estén contaminando las aguas terrestres durante el proceso de lavado. Las microfibras son pequeños hilos que se desprenden de la tela. Estas microfibras son demasiado pequeñas para ser capturadas en los sistemas de filtración de las plantas de tratamiento de aguas residuales y terminan ingresando a nuestros sistemas naturales de agua y, como resultado, contaminando nuestra cadena alimentaria. [90] Un estudio encontró que el 34,8% de los microplásticos que se encuentran en los océanos provienen de la industria textil y de la confección y la mayoría de ellos estaban hechos de poliéster, polietileno, acrílico y elastano; [91] pero un estudio frente a las costas del Reino Unido y EE. UU. realizado por el Laboratorio Marino de Plymouth en mayo de 2020 sugirió que hay al menos el doble de partículas de lo que se pensaba anteriormente. [92] La eliminación de los materiales sintéticos utilizados en las prendas de vestir puede evitar que los sintéticos y las microfibras nocivas acaben en el entorno natural. Si bien algunas empresas de ropa y ONG apoyan el uso de bolsas de lavado para filtrar las microfibras en las lavadoras y así reducir la liberación de microfibras, las microfibras también se desprenden durante el uso y la eliminación. [93] Los desechos plásticos cubren la superficie de todo el océano. Si no se avanza para revertir el daño, se calcula que habrá un aumento de 850 Mt de desechos plásticos en el océano para 2050. [94]
En febrero de 2021, la Changing Markets Foundation publicó un informe sobre la dependencia de la industria de la moda de la extracción de petróleo . El informe analiza que el modelo de producción actual en la industria de la moda depende de la extracción masiva de combustibles fósiles para impulsar la producción de fibras. [95] El informe destaca cómo la producción de las fibras más populares, principalmente poliéster, depende de la extracción de petróleo. La producción de poliéster se ha multiplicado por nueve desde la década de 1970 y es el componente de más rápido crecimiento en la producción de moda. La popularidad del poliéster se debe a su bajo precio, pero también a la flexibilidad de la fibra como material. El informe sugiere que las fibras sintéticas en la industria textil representan actualmente el 1,35% del consumo mundial de petróleo, y se prevé que se duplique en los próximos años: "El escenario energético de BP supone que la producción de plástico representará el 95% del crecimiento futuro de la demanda. para la demanda de petróleo, mientras que la Agencia Internacional de Energía (AIE) predice que los petroquímicos representarán hasta el 50% del crecimiento de la demanda de petróleo para 2050 y el 4% del crecimiento proyectado de la demanda de gas". (pág. 8)
Una de las principales cuestiones sociales relacionadas con la moda es la laboral. Desde el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, los derechos laborales en la industria de la moda han estado en el centro de esta cuestión. [96] El colapso del edificio Savar en 2013 en Rana Plaza, donde murieron 1138 personas, puso de relieve una vez más la falta de transparencia, las malas condiciones laborales y los peligros en la producción de moda. [97] [98] Se presta cada vez más atención a las violaciones de los derechos laborales en otras partes de todo el ciclo de vida del producto de moda, desde la producción y el procesamiento textil, [99] [100] el comercio minorista y la distribución [101] y el modelado [102] hasta el reciclaje. de textiles. [103] Si bien la mayoría de la moda y los textiles se producen en Asia, América Central, Turquía, el norte de África, el Caribe y México, todavía hay producción en toda Europa, donde también se dan condiciones laborales de explotación, como en Leicester, en las Midlands del Reino Unido [ 104] y Europa Central y Oriental. [105]
La industria de la moda se beneficia de las desigualdades raciales, de clase y de género. [106] Estas desigualdades y la presión de las marcas y los minoristas en forma de precios bajos y plazos de entrega cortos contribuyen a condiciones laborales de explotación y salarios bajos. [107] También la producción "local", como las prendas etiquetadas como "Hecho en Italia", participa en el abastecimiento global de mano de obra y la explotación de los trabajadores, eludiendo los sindicatos y los contratos de bienestar social. [108]
En general, se acepta que al menos 25 millones de personas, la mayoría mujeres, trabajan en la confección de prendas de vestir y hasta 300 millones sólo en el algodón. [109] Las condiciones laborales de los empleados que trabajan en las industrias de la confección son insoportables debido a la ingesta y exposición a sustancias tóxicas. [110]
El impacto ambiental de la moda también afecta a las comunidades ubicadas cerca de los sitios de producción. Hay poca información de fácil acceso sobre estos impactos, pero se sabe que la contaminación del agua y la tierra por productos químicos tóxicos utilizados para producir y teñir telas tiene graves consecuencias negativas para las personas que viven cerca de las fábricas. [111]
Los costos sociales de la moda rápida recaen en los trabajadores que trabajan largas horas para producir la ropa en masa. Ellos soportan el peso de la industria de la moda rápida mientras trabajan a través de riesgos para la salud ambiental y salarios baratos que no compensan el trabajo, afirman. [112] Esta es una gran razón por la cual la moda lenta se está volviendo tan deseable. A diferencia de la moda rápida, otorga gran importancia a la conducta ética y al cuidado de las personas que trabajan a lo largo de la cadena de suministro. [113]
La transparencia de la cadena de suministro ha sido una controversia recurrente para la industria de la moda, especialmente desde el accidente del Rana Plaza. La cuestión ha sido impulsada por muchas organizaciones laborales, entre ellas Clean Clothes Campaign y Fashion Revolution . En los últimos años, más de 150 marcas importantes, incluidas Everlane, Filippa K y H&M, han respondido publicando información sobre sus fábricas en línea. Cada año, Fashion Revolution publica un Índice de Transparencia de la Moda [114] [115] que clasifica a las marcas y minoristas más grandes del mundo según la cantidad de información que divulgan sobre sus proveedores, las políticas y prácticas de la cadena de suministro y el impacto social y ambiental. Los puntajes más altos del Índice de Transparencia de la Moda de 2019 incluyeron a Adidas , Reebok , Patagonia y H&M . [116] El alto lugar de varios minoristas de moda rápida causó controversia con respecto a los parámetros utilizados para tales clasificaciones. [117]
Además, las empresas de moda son criticadas por la falta de talla, edad, capacidad física, género y diversidad racial de los modelos utilizados en sesiones fotográficas y pasarelas. [118] Una crítica más radical y sistémica de la desigualdad social en la moda se refiere a la exclusión y la supremacía estética inherentes y acentuadas a través de la moda que aún permanece incuestionable bajo el discurso actual centrado en el medio ambiente sobre la moda sostenible. [119] [120]
Si bien la "inclusividad" social se ha convertido casi en una norma entre las marcas que comercializan moda ética y sostenible, la norma de lo que se considera un cuerpo "bello" y "saludable" sigue reduciéndose a lo que los investigadores han llamado el actual "síndrome de bienestar". [121] Con el pensamiento positivo de la inclusión, se supone que un consumidor puede ser lo que quiera ser y, por lo tanto, si la persona no está a la altura de los ideales, es culpa suya. Este optimismo esconde el dictado del bienestar estético, que convierte la inclusión en una obligación de verse bien y vestirse a la moda, una exigencia "democrática" de perfección estética y ética, como sostiene la filósofa Heather Widdows . [122]
China se ha convertido en el mayor exportador de moda rápida y representa el 30% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir. [23] El país exporta anualmente prendas de vestir por valor de aproximadamente 159 mil millones de dólares estadounidenses. [123] Sin embargo, algunos trabajadores chinos ganan tan solo entre 12 y 18 centavos por hora trabajando en malas condiciones. [23] Cada año, los estadounidenses compran aproximadamente mil millones de prendas fabricadas en China. Las fábricas más grandes de la actualidad y la producción masiva de prendas de vestir surgieron de dos acontecimientos en la historia. El primero implicó la apertura de China y Vietnam en la década de 1980 al capital privado y extranjero y a las inversiones en la creación de manufacturas de prendas de vestir, calzado y plásticos orientadas a la exportación, parte de un esfuerzo nacional para mejorar los niveles de vida, abrazar la modernidad y capitalismo. [124] En segundo lugar, la revolución minorista en los EE. UU. (por ejemplo, Wal-Mart, Target, Nike) y Europa occidental, donde las empresas ya no fabricaban sino que subcontrataban su producción y se transformaban en actores clave en diseño, marketing y logística. introduciendo muchas líneas nuevas de productos diferentes fabricados en fábricas de propiedad extranjera en China. [124] Es la convergencia de estos dos fenómenos lo que ha llevado a las fábricas más grandes de la historia, desde prendas de vestir hasta productos electrónicos. En las cadenas de suministro globales contemporáneas, son los minoristas y las marcas quienes han tenido el mayor poder para establecer acuerdos y condiciones de producción, no los propietarios de las fábricas. [125] La feroz competencia global en la industria de la confección se traduce en malas condiciones laborales para muchos trabajadores en los países en desarrollo. Los países en desarrollo aspiran a convertirse en parte del mercado mundial de prendas de vestir a pesar de las malas condiciones laborales y los bajos salarios. Países como Camboya y Bangladesh exportan grandes cantidades de ropa a Estados Unidos cada año. [23]
En el centro de la controversia sobre la "moda rápida" se encuentra el reconocimiento de que el "problema" de la moda insostenible es que la ropa barata, accesible y de moda está al alcance de las personas con menos recursos. Esto significa que más personas en todo el mundo han adoptado hábitos de consumo que a mediados del siglo XX todavía estaban reservados a los ricos. Para decirlo de otra manera, la preocupación económica de la moda es que los pobres , o las poblaciones de las economías en desarrollo, ahora tienen acceso a renovar sus guardarropas con tanta frecuencia como los ricos o los consumidores de las economías occidentales. Es decir, la moda "rápida" sólo es un problema cuando la gente pobre se involucra en ella. En consonancia con esto, la culpa de la proliferación de moda de mala calidad, gran cantidad y barata suele recaer en los consumidores más pobres.
La distribución del valor dentro de la industria de la moda es otra preocupación económica, ya que los trabajadores de la confección y los agricultores y trabajadores textiles reciben salarios y precios bajos. [126] [127]
Para promover formas de consumo más sostenibles, hay una multitud de modelos de negocios emergentes que desafían el modelo predominante de prêt-à-porter. A continuación se muestra un ejemplo de un estudio que proporciona información sobre modelos de negocio innovadores en la industria de la moda orientados a la sostenibilidad. [128]
Varios modelos de negocio emergentes reciben el nombre de " moda circular ", inspirados en la economía circular . Si bien hay muchos modelos en desarrollo, algunos están ganando más terreno. Gran parte del trabajo sobre moda circular se basa en ideas e iniciativas exploradas en la década de 1990 en adelante por académicos como Lynda Grose , [129] Kate Fletcher, [130] Rebecca Earley, [131] Mathilda Tham y Timo Rissanen, [132 ] especialmente el pensamiento en torno al "metabolismo" de prendas y guardarropas, la producción con "residuos cero" y el enfoque en todo el ciclo de vida de las prendas. [133] La terminología popular en torno a la moda circular llegó a la corriente principal a través de un informe que ha llegado a definir el campo, el "Una nueva economía textil: rediseñando el futuro de la moda" de 2017 de la Fundación Ellen MacArthur . [134]
El modelo " cradle-to-cradle ", un sistema circular que lleva el nombre del influyente libro homónimo de 2002 escrito por el químico alemán Michael Braungart y el arquitecto estadounidense William McDonough ha sido una inspiración popular entre los defensores de la moda circular, pero no es fácil de lograr. . La mayoría de las fibras textiles utilizadas en la moda de consumo son amalgamas de varios materiales para lograr propiedades estéticas o flexibles y, por lo tanto, no son óptimas para la reproducción circular. Las fibras trituradas industrialmente a menudo necesitan la adición de nuevos materiales para lograr elasticidad o durabilidad. Hasta ahora, la mayoría de las empresas que contribuyen a la moda circular son recicladores textiles mecánicos o químicos, como Lenzing , Recover Textile Systems , Renewcell, Evrnu, Spinnova o Infinited Fiber Company. [135] Aunque todos trabajan con desechos textiles como materia prima, a menudo provienen de orígenes anteriores al consumo , ya que son más fáciles de clasificar y procesar. Más recientemente, han surgido en todo el mundo algunas iniciativas industriales para desarrollar y escalar el reciclaje de textiles pre-consumo y post-consumo, particularmente como respuesta a la nueva legislación. El 30 de marzo, la Comisión Europea publicó la Estrategia de la UE para Textiles Sostenibles y Circulares, [136] una nueva estrategia que establece principios clave para impulsar el cambio en la industria textil. La visión de la Comisión Europea sobre el futuro de la industria textil en Europa se basa en varios pilares que incluyen textiles reciclados, diseños ecológicos, gestión de residuos, transparencia, etiquetado, microplásticos y responsabilidad ampliada del productor (EPR). [137]
La biomímesis sugiere una perspectiva que enfatiza la "sabiduría de la naturaleza", donde la industria examina materiales en sintonía con los ciclos naturales. [138] La biomímesis replica los ciclos de la naturaleza , buscando reutilizar infinitamente materiales para hacer compatible el comercio con la naturaleza. La moda desde el punto de vista del biomimetismo intenta hacer que la moda funcione como un ecosistema sostenible, alineándose con los sistemas naturales en armonía con la biosfera . Los materiales deben ser biocompatibles, combinando fibras biodegradables con procesos de fermentación y gasificación , o materiales que se han considerado residuos podrían actuar como un método más sostenible para fabricar ropa nueva. [30]
Las empresas de moda también están innovando incorporando materiales biotecnológicos para la producción de productos como moda sostenible y ropa deportiva, lo que conlleva una reducción del impacto del cambio climático. [139] La biofabricación se refiere al proceso de utilizar microorganismos, como bacterias, levaduras, algas y hongos, para producir materiales e ingredientes utilizados por los seres humanos, desde combustible hasta alimentos y fibras. Con el objetivo de aprovechar la biología y los microorganismos, la biofabricación tiene como objetivo producir ingredientes de alto valor sin depender de recursos terrestres fósiles o limitados. La diseñadora de moda estadounidense y directora ejecutiva de Biofabricate, Suzanne Lee , está desarrollando materiales biofabricados para el mundo de la moda y reuniendo a expertos en el área para explorar las posibilidades de estos nuevos materiales: "Ya hemos visto varios autos conceptuales con interiores hechos de biomateriales en lugar de que los materiales animales o petroquímicos. Pero probablemente pasará un tiempo antes de que se generalice en el sector automotriz porque los volúmenes son enormes". [139]
Los minoristas de ropa multinacionales están avanzando en la producción de ropa sostenible utilizando materiales de biofabricación. En 2022, Zara ofreció vestidos de fiesta fabricados con poliéster producido a partir de bioetanol creado a partir de las emisiones de carbono de una acería. [140] De manera similar, H&M Move se ha asociado con LanzaTech, una innovadora empresa de ciencia de materiales que desvía las emisiones de carbono de la atmósfera, las atrapa y las transforma en hilo. [141] Aunque la tecnología aún se encuentra en sus primeras etapas, tiene el potencial de ser transformadora en las próximas décadas. [139]
Los modelos de alquiler están ganando popularidad en toda la industria, un modelo que tradicionalmente se ha utilizado en vestimenta para disfraces o eventos especiales, como bodas. La idea es que compartir prendas en última instancia reduce el volumen de nuevas compras y eliminación de prendas, lo que significa menos desperdicio. [30] Rent the Runway es una empresa que se basa en el enfoque de consumo "Rent a Closet", donde un consumidor alquila una prenda en lugar de comprarla. El alquiler de moda es un modelo que se espera que crezca más del 10% anual hasta 2027 en toda la industria de la moda, aumentando así también las ventas (y el desperdicio esperado) de prendas. [142] Alquilar y compartir ropa también se conoce como CFC (consumo colaborativo de moda), pero se debate su impacto ambiental y la mitigación de la contaminación. [143] [144] Si bien es conveniente para el consumidor, al reducir el número de artículos alojados en el guardarropa, es posible que el impacto ambiental del alquiler no se reduzca tanto como se anuncia. El transporte entre los usuarios y el almacenamiento, la limpieza en seco y el reenvasado causan un mayor impacto ambiental que la reventa o la herencia. [145] [146] Como señalaron Levänen et al. (2021), los impactos más bajos en el calentamiento global se logran reduciendo el consumo, seguido de la reutilización y el reciclaje, mientras que es probable que los servicios de alquiler aumenten el consumo, la logística y el uso de los clientes, lo que hace que los escenarios de intercambio y alquiler tengan el mayor potencial de calentamiento global. [144]
Como señaló el investigador de sostenibilidad Timo Rissanen, lo que es necesario reducir es la cantidad total de unidades de ropa en circulación, así como su impacto ambiental durante su ciclo de vida, y los servicios de alquiler, si se mejoraran, podrían desempeñar un papel en esto. [147]
Las fibras más sostenibles en la moda son las que mucha gente ya tiene. Así, para recircular las prendas existentes, nuevos modelos de negocio apuestan por la reventa, reactivación y recirculación de ropa usada, de segunda mano o vintage . [30] Comprar ropa de segunda mano o vintage es una forma de reducir la cantidad de ropa nueva que se produce, se desecha y termina en los vertederos.
Otros modelos de reventa también contienen elementos de reciclaje y reparaciones. Reparar y revender ropa usada tiene menos impacto ambiental que crear, procesar, teñir, cortar, coser y enviar ropa nueva al consumidor. A través del proceso de reciclaje de prendas de vestir, el proceso de gestión del final de su vida útil no se aplica porque extiende la vida útil de una prenda de vestir en lugar de desecharla en un vertedero. [113]
Una tendencia más tecnológica es el "reciclaje innovador", que busca ver los residuos en sí mismos como una fuente de valor. Dentro de la industria de la moda, algunos [ ¿quién? ] Los fabricantes han creado incentivos para que los consumidores participen en el reciclaje de su ropa. El reciclaje innovador también está dirigido a las propias tiendas de ropa, que no siempre cuentan con métodos sostenibles para desechar adecuadamente las cajas y bolsas de plástico; El reciclaje innovador también se fija en los embalajes en los que viene la ropa enviada por los fabricantes. Un cambio en los enfoques hacia el reciclaje dentro de la industria de la moda podría tener un gran impacto en la cantidad de residuos que genera la industria. [30]
El uso de tecnologías digitales y blockchain puede promover más "ropa conectada", lo que permite más oportunidades en la digitalización de la ropa para su personalización , seguimiento de vida y trazabilidad de su origen. [30]
La alta costura a medida es otra opción para el futuro de una industria de la moda más ecológica, para quienes pueden permitírselo, ya que potencialmente puede generar menos desperdicio y más empleos, mejorando la economía. La alta costura a medida ya no es deseada debido a la comodidad que ofrecen los centros comerciales y las tiendas, pero la consecuencia de esta comodidad es la contaminación del medio ambiente. La idea es que la ropa hecha a medida puede reducir la producción en masa, mientras que reutilizar y rediseñar la ropa vieja para que le quede bien podría reducir la cantidad de ropa vieja, gastada y que no le queda bien, que se desecha o se regala. [148]
El contenido de código abierto se ha convertido en una referencia popular entre los diseñadores que comparten patrones y diseños, conectándose con el éxito del movimiento del software de código abierto. Al compartir diseños libremente, utilizando tecnología digital, el objetivo es hacer que los consumidores se involucren más en el diseño, la producción y el uso de la prenda durante toda su vida. [149] Si bien la terminología es nueva, el concepto se basa en el intercambio de patrones entre las cortes europeas en el siglo XVI (como Kleidungsbüchlein o Trachtenbuch (generalmente traducido como "Libro de ropa") de Melchior Lorck , y la amplia gama de revistas de costura. , como Burda Style , a principios del siglo XX. Al hacer que las prendas sean más abiertas y adaptables a lo largo de su ciclo de vida, la esperanza es que "las prendas puedan ser multifuncionales, más allá de simplemente vestir nuestros cuerpos; que la moda debería ser útil e inventiva; y que lo que usamos debe relacionarse con el mundo que nos rodea ". [149] Los ejemplos de moda de código abierto van desde patrones y técnicas de producción disponibles gratuitamente, plataformas para el intercambio de materiales y patrones, y espacios de creadores. [150]
Una gran cantidad de ropa que se compra anualmente se desecha y, finalmente, acaba en el vertedero . [151] [152] Los defensores de la sostenibilidad destacan la reventa y donación de ropa vieja y la compra de moda de segunda mano como un enfoque hacia la moda sostenible. [153]
Las tiendas benéficas se quedan con una pequeña proporción de la ropa donada que reciben. [154] Estas prendas tienden a ser telas de buena calidad, modernas y de alto valor que pueden venderse fácilmente en tiendas de segunda mano de organizaciones benéficas. Luego, algunas organizaciones benéficas venden la mayoría a empresas de reciclaje de textiles. [154]
Se han hecho algunos esfuerzos para reciclar textiles y prendas de vestir, ya que la tecnología para hacerlo existe desde hace siglos. [155] Sin embargo, sólo alrededor del 1% de la ropa reciclada se convierte en artículos nuevos, principalmente debido a la dificultad y el alto costo de separar los textiles mezclados y mezclados. [152] La mayor parte de la ropa desechada se recicla para otros usos, como aislamiento de edificios o alfombras. [152]
Las empresas de reciclaje de textiles procesan alrededor del 70% de la ropa donada y la convierten en artículos industriales como trapos o paños de limpieza. [154] Sin embargo, entre el 20% y el 25% de la ropa de segunda mano se vende en el mercado internacional. [154] Cuando es posible, los jeans usados recolectados en Estados Unidos, por ejemplo, se venden a clientes de bajos ingresos en África a precios modestos, pero la mayoría termina en el vertedero, ya que el cliente promedio de talla estadounidense es varias tallas más grande que el promedio mundial. [156]
El reciclaje en la moda significa el proceso de reutilizar materiales no deseados y desechados (como restos de tela o ropa) en nuevos materiales o productos sin comprometer el valor y la calidad del material usado. La definición de desperdicio textil puede ser desperdicio de producción, desperdicio preconsumo y desperdicio posconsumo. [157]
Normalmente, el reciclaje crea algo nuevo y mejor a partir de elementos viejos, usados o desechados. El proceso de reciclaje requiere una combinación de factores como conciencia ambiental, creatividad, innovación y trabajo duro y da como resultado un producto sostenible único. El upcycling tiene como objetivo el desarrollo de productos verdaderamente sostenibles, asequibles, innovadores y creativos. Por ejemplo, las camisas se pueden reciclar para convertirlas en un producto de valor agregado, como una alfombra trenzada hecha a mano, mientras que lo opuesto al reciclaje es el reciclaje, como trapos de limpieza hechos con camisetas gastadas. [158]
El reciclaje puede considerarse una de las estrategias de gestión de residuos. Hay diferentes tipos de estrategias. De menor a mayor uso intensivo de recursos, las estrategias son la reutilización del producto, la reparación y el reacondicionamiento para conservar los productos el mayor tiempo posible y el reciclaje de las materias primas. [159] La reutilización de productos textiles "tal cual" aporta importantes ahorros medioambientales. En el caso de la ropa, la energía utilizada para recoger, clasificar y revender prendas de segunda mano es entre 10 y 20 veces menor que la necesaria para confeccionar una prenda nueva. [160]
Su objetivo es ser innovador al convertir ciertos materiales en algo reutilizable y mejorado, lo que brinda a las empresas y fabricantes un mayor valor para sus productos. El reciclaje es un factor importante en la sostenibilidad, por lo que la creación de nuevos materiales para evitar la contaminación masiva puede ayudar a mejorar la economía. [161]
Las ventajas de la moda circular incluyen: menor dependencia de materias primas importadas, creación de industrias y empleos ecológicos, las marcas ecológicas se benefician de una mejor imagen pública y la reducción del daño ambiental causado por la extracción de recursos. Por otro lado, las desventajas incluyen la dependencia de las acciones del consumidor, crear un nuevo modelo de negocio basado en el reciclaje es difícil y todo el ciclo requiere integrar el ciclo de vida del producto, desde la materia prima hasta la eliminación. [162]
El intercambio de ropa puede promover aún más la reducción, la reutilización y el reciclaje de la ropa. Al reutilizar la ropa que ya ha sido confeccionada y reciclarla de un propietario a otro, se puede lograr una reducción en el origen. Esto se aleja del uso de nuevas materias primas para hacer que haya más ropa disponible para el consumo. A través del método de intercambio de ropa, se proporciona un recurso alternativo para que los consumidores, en última instancia, ahorren dinero y tiempo. Reduce las emisiones del transporte, los costos y el tiempo que lleva conducir y buscar en el caos de la mayoría de las tiendas de ropa. El intercambio de ropa promueve aún más el uso de compras sostenibles en línea e Internet, así como un aumento de los vínculos sociales a través de la comunicación en línea o la comunicación personal efectiva en "fiestas de intercambio de ropa". La EPA afirma que al reutilizar artículos, en la fuente se puede evitar que los desechos terminen en los vertederos porque retrasa o evita la entrada de esos artículos en el sistema de recolección y eliminación de desechos. [163]
Existen impactos sociales y ambientales negativos en todas las etapas de la vida del producto de moda: producción y procesamiento de materiales, fabricación de prendas, venta minorista y comercialización, uso y mantenimiento, y en la fase de descarte. Para algunos productos, el impacto ambiental puede ser mayor en la fase de uso que en la fase de producción del material, [164] lo que lleva, por ejemplo, a sugerir lavar menos la ropa.
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La participación del consumidor desafía el modo "pasivo" de la moda prêt-à-porter, donde los consumidores tienen pocas interfaces y pocos incentivos para estar activos con sus prendas; para reparar, cambiar, actualizar, intercambiar y aprender de su guardarropa. [22] Este tipo de compromiso del consumidor, cuyo objetivo es promover la moda como una habilidad y no principalmente como una mercancía, se ha denominado "capacidad de moda". [165] El término "moda popular" se ha utilizado para hacer hincapié en los compromisos artesanales con prendas en las que se centra la herencia comunitaria de habilidades. [166] Actualmente hay muchos diseñadores que intentan encontrar formas de experimentar con nuevos modelos de acción que depongan la pasividad y la indiferencia preservando al mismo tiempo las dinámicas sociales positivas y las sensibilidades que ofrece la moda, a menudo en relación con la noción de " prosumidor " de Alvin Toffler ( combinación de productor y consumidor). Las nociones de diseño participativo , moda de código abierto y hacktivismo de la moda son parte de tales esfuerzos, mezclando técnicas de difusión con empoderamiento, reencanto y la " Pedagogía del oprimido " de Paulo Freire . [11] [167] [168] [169] Un ejemplo de tal compromiso del consumidor puede ser Giana González y su proyecto "Hacking Couture", que ha probado tales métodos en todo el mundo desde 2006. [170] Como se destaca en la investigación de Jennifer Ballie, también existe un interés creciente en toda la industria por producir experiencias únicas entre los usuarios, conectando el codiseño con aplicaciones y herramientas de redes sociales para mejorar la experiencia de usuario de los consumidores. [171] Un ejemplo reciente ha sido el Open Source Fashion Cookbook , de la marca ADIFF, con sede en Nueva York, que muestra cómo los consumidores pueden reciclar materiales, compartir y modificar patrones y cocrear formas más atractivas de consumo de moda. [172]
Mejorar la vida útil de los productos ha sido otro enfoque hacia la sostenibilidad, aunque todavía está en sus inicios. Las marcas de lujo han respaldado durante mucho tiempo la vida útil de sus productos a través de sistemas de servicio de productos , como el encerado de chaquetas clásicas para actividades al aire libre o la reparación de bolsos caros, pero las marcas más accesibles todavía no ofrecen ni siquiera botones de repuesto en sus prendas. Uno de esos enfoques tiene que ver con el diseño emocionalmente duradero , pero con la dependencia de la moda de las actualizaciones continuas y el deseo del consumidor de seguir las tendencias, existe un desafío importante para hacer que las prendas duren mucho tiempo a través del vínculo emocional. Al igual que con los recuerdos, no todos son agradables y, por lo tanto, centrarse en el vínculo emocional puede favorecer un enfoque normativo de lo que se considera un recuerdo lo suficientemente bueno como para manifestarse emocionalmente en una prenda. El teórico cultural Peter Stallybrass aborda este desafío en su ensayo sobre la pobreza, la memoria textil y el abrigo de Karl Marx. [173]
Las tecnologías novedosas para pruebas virtuales de ropa vendida a través del comercio electrónico pueden permitir una moda más sostenible y reducir la ropa desperdiciada y los gastos relacionados de transporte y producción. [174] [175]
Existe una amplia gama de organizaciones que pretenden apoyar la moda sostenible, algunas representan partes interesadas particulares, otras abordan cuestiones particulares y otras buscan aumentar la visibilidad del movimiento de la moda sostenible. También van desde lo local a lo global. Es importante examinar los intereses y prioridades de las organizaciones.
En la moda, la consideración de la sostenibilidad de los materiales es fundamental. La renovabilidad y fuente de una fibra , el proceso de cómo una fibra cruda se convierte en un textil , el impacto de la preparación y teñido de las fibras, el uso de energía en la producción y preparación, las condiciones laborales de las personas que producen los materiales y el la huella de carbono total del material , el transporte entre plantas de producción, los productos químicos utilizados para mantener los envíos frescos en contenedores, el envío al minorista y al consumidor, cómo se cuidará y lavará el material, los procesos de reparaciones y actualizaciones, y qué sucede con él al final. de vida. La indexación de los viajes textiles es, por tanto, extremadamente compleja. En materia de sostenibilidad, no existe un enfoque de marco único. Las cuestiones tratadas en fotogramas únicos casi por definición darán lugar a efectos no deseados e imprevistos en otros lugares. [159]
En general, se necesita diversidad en la mezcla general de fibras; En 2013, el algodón y el poliéster representaron casi el 85% de todas las fibras y, por lo tanto, sus impactos fueron, y siguen siendo, desproporcionadamente magnificados. [190] Además, muchas fibras en las prendas terminadas se mezclan para adquirir la caída, flexibilidad o elasticidad deseadas, lo que afecta tanto el cuidado como la posibilidad de reciclar el material al final.
Las fibras naturales son fibras que se encuentran en la naturaleza y no están basadas en petróleo. Las fibras naturales se pueden clasificar en dos grupos principales, la celulosa o fibra vegetal y la proteína o fibra animal . Los usos de estas fibras pueden ser desde botones hasta gafas como gafas de sol. [191]
Además del algodón, la fibra vegetal más común, las fibras de celulosa incluyen: yute , lino , cáñamo , ramio , abacá , soja , maíz , plátano y piña . Actualmente se está probando y desarrollando mejor la celulosa bacteriana como una nueva alternativa de fibra. [192]
El algodón es una fuente importante de fibra para prendas de vestir. Celebrado por su excelente absorbencia, durabilidad y suavidad intrínseca, el algodón representa más del 50% de toda la ropa producida en el mundo. Esto hace que el algodón sea la fibra textil más utilizada. [193] Hasta mil millones de personas en todo el mundo dependen de la industria algodonera para su sustento, incluidos 100 millones de pequeños agricultores. [194]
El algodón es uno de los cultivos que más químicos consume en el mundo, pero los productores de California han reducido su dependencia de estos químicos. [195] El algodón cultivado convencionalmente utiliza aproximadamente el 25% de los insecticidas del mundo y más del 10% de los pesticidas del mundo . [196] Sin embargo, el cultivo y procesamiento de este cultivo de fibra en particular es en gran medida insostenible. Por cada libra de algodón cosechada, un agricultor utiliza 1/3 de libra de fertilizante químico sintético. [197] En conjunto, la producción de algodón estadounidense representa el 25% de todos los pesticidas utilizados en los Estados Unidos. A nivel mundial, el algodón ocupa el 2,4% de todas las tierras cultivables, pero requiere el 16% de los pesticidas del mundo. [198] Las cáscaras de algodón contienen los residuos de insecticidas más potentes. A menudo se utilizan como alimento para el ganado, lo que significa que los consumidores compran carne que contiene una concentración de pesticidas. [198] La transformación del algodón en fibras utilizables también aumenta la carga para el medio ambiente. Los fabricantes prefieren que el algodón sea blanco para que pueda teñirse sintéticamente fácilmente en cualquier tono de color. [199] El algodón natural es en realidad de color beige-marrón, por lo que durante el procesamiento, los fabricantes agregaban lejía y varios otros productos químicos y tintes de metales pesados para hacer que el algodón fuera de un blanco puro. [200] También se agregarían resinas de formaldehído para formar un tejido de algodón de "fácil cuidado". [200]
Para reducir el uso de pesticidas y otros productos químicos nocivos, las empresas han producido plantas de algodón genéticamente modificadas (OGM) que son resistentes a las plagas. Entre los OGM se encuentran los cultivos de algodón con el gen Bt ( Bacillus thuringiensis ). [201] Los cultivos de algodón Bt no requieren aplicaciones de insecticidas. Los insectos que consumen algodón que contiene Bt dejarán de alimentarse después de unas horas y morirán, dejando las plantas de algodón ilesas. [202]
Como resultado del uso de algodón Bt, el costo de las aplicaciones de pesticidas disminuyó entre $25 y $65 por acre. [203] Los cultivos de algodón Bt producen un 5% más de algodón en promedio en comparación con los cultivos de algodón tradicionales. [203] Los cultivos Bt también reducen el precio del algodón en 0,8 centavos por libra. [203]
Sin embargo, existen preocupaciones con respecto a la tecnología Bt, principalmente que los insectos eventualmente desarrollen resistencia a la cepa Bt. Según un artículo publicado en Science Daily, los investigadores han descubierto que miembros de una especie de gusano del algodón, Helicoverpa zea , eran resistentes al Bt en algunas áreas de cultivo de Mississippi y Arkansas durante 2003 y 2006. [204] Afortunadamente, la gran mayoría de los otros Las plagas agrícolas siguen siendo susceptibles al Bt. [204]
El documental de Micha Peled, que expone Bitter Seeds sobre el cultivo de algodón BT en la India, pretendía revelar el verdadero impacto del algodón genéticamente modificado en los agricultores de la India, con una tasa de suicidio de más de un cuarto de millón de agricultores de algodón Bt desde 1995 debido al estrés financiero resultante de las pérdidas masivas de cosechas y el precio exorbitantemente alto de la semilla BT patentada de Monsanto, aunque la evidencia no respalda esta afirmación ya que la tasa de suicidio de los agricultores indios ha disminuido desde la introducción del algodón Bt. [205] La película también refuta las afirmaciones falsas de la industria biotecnológica de que el algodón Bt requiere menos pesticidas y las promesas vacías de mayores rendimientos, mientras los agricultores descubren la amarga verdad de que, en realidad, el algodón Bt requiere muchos más pesticidas que el algodón orgánico. , y a menudo sufren niveles más altos de infestación por cochinilla , lo que provoca pérdidas devastadoras en las cosechas y un estrés financiero y psicológico extremo para los productores de algodón. Debido al monopolio de las semillas biotecnológicas en la India, donde las semillas de algodón Bt se han convertido en el estándar omnipresente y las semillas orgánicas se han vuelto absolutamente inalcanzables, lo que obliga a todos los productores de algodón a firmar acuerdos de compra de semillas de algodón Bt que hacen cumplir los intereses de propiedad intelectual de la multinacional biotecnológica. corporación Monsanto . [206]
El algodón orgánico se cultiva sin el uso de ninguna modificación genética en los cultivos, sin el uso de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos sintéticos dañinos para la tierra. [207] Todo el algodón comercializado como orgánico en los Estados Unidos debe cumplir estrictas regulaciones federales sobre cómo se cultiva el algodón. [208] Esto se hace con una combinación de innovación, ciencia y tradición con el fin de fomentar una buena calidad de vida y medio ambiente para todos los involucrados. [209] El algodón orgánico utiliza un 88% menos de agua y un 62% menos de energía que el algodón convencional. [210]
El algodón se cultiva naturalmente en una variedad de colores. Por lo general, el color del algodón puede presentarse en tonos malva, rojo, amarillo y naranja. [199] El uso de algodón de color natural ha sido históricamente suprimido durante mucho tiempo, principalmente debido a la revolución industrial. [199] En aquel entonces, era mucho más barato tener algodón uniformemente blanco como fuente de materia prima para la producción en masa de telas y artículos textiles. [199] Actualmente, los mercados modernos han reavivado una tendencia a utilizar algodón de color natural por su notable relevancia en la reducción de los impactos ambientales nocivos. Un ejemplo de mercados que se abren a estos tipos de algodón sería el de Sally Fox y su negocio Foxfiber, algodón de color natural que Fox ha desarrollado y comercializado. [211] Como nota adicional, el algodón de color natural ya está coloreado y, por lo tanto, no requiere tintes sintéticos durante el proceso. Además, el color de los tejidos fabricados con algodón de color natural no se desgasta ni se desvanece en comparación con los tejidos de algodón teñidos sintéticamente. [212]
Los tejidos de soja se derivan de las cáscaras de la soja, un subproducto de la fabricación. Los tejidos de soja pueden mezclarse (es decir, 30%) o fabricarse enteramente con fibras de soja. [213] La ropa de soja es en gran medida biodegradable , por lo que tiene un impacto mínimo en el medio ambiente y los vertederos . Aunque no es tan duradera como las telas de algodón o cáñamo, la ropa de soja tiene un tacto suave y elástico. [214] La ropa de soja se conoce como cachemira vegetal por su sensación ligera y sedosa. [214] Las telas de soja absorben la humedad, son antibacterianas y resistentes a los rayos UV. [214] Sin embargo, las telas de soja desaparecieron del conocimiento público durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las ventas de rayón , nailon y algodón aumentaron drásticamente. [215]
El cáñamo, al igual que el bambú, se considera un cultivo sostenible. Requiere poca agua para crecer y es resistente a la mayoría de plagas y enfermedades. [216] Las hojas anchas de la planta de cáñamo dan sombra a las malas hierbas y otras plantas competidoras, y su profundo sistema de raíces pivotantes le permite extraer humedad de las profundidades del suelo. [217] A diferencia del algodón, muchas partes de la planta de cáñamo tienen un uso. Las semillas de cáñamo, por ejemplo, se procesan para obtener aceite o alimentos. [216] La fibra de cáñamo viene en dos tipos: fibras de líber primarias y secundarias . Las fibras de cáñamo son duraderas y se consideran lo suficientemente fuertes para usos en la construcción. [217] En comparación con la fibra de algodón, la fibra de cáñamo tiene aproximadamente 8 veces más resistencia a la tracción y 4 veces más durabilidad. [217]
Las fibras de cáñamo son tradicionalmente gruesas e históricamente se han utilizado para cuerdas más que para ropa. Sin embargo, la tecnología moderna y las prácticas de cultivo han hecho que la fibra de cáñamo sea más flexible, suave y fina.
Las telas de bambú están hechas de hierba de bambú muy despulpada. La fabricación de ropa y textiles a partir de bambú se considera sostenible debido a la falta de necesidad de pesticidas y agroquímicos. [218] Naturalmente resistente a enfermedades y plagas, el bambú también está creciendo rápidamente. En comparación con los árboles, ciertas variedades de bambú pueden crecer de 1 a 4 pulgadas de largo por día e incluso pueden ramificarse y expandirse hacia afuera debido a sus rizomas subterráneos. [219] Al igual que las fibras de algodón, las fibras de bambú son naturalmente de color amarillento y se blanquean con productos químicos durante el procesamiento. Antes de un cambio regulatorio en 2010, la mayoría de las fibras y textiles comercializados como bambú en el mercado eran en realidad rayón viscosa derivado del bambú. Ahora los fabricantes necesitan etiquetar productos como rayón de bambú. [220]
Proporcionado por una subvención de los EE.UU. Agencia de Protección Ambiental , la profesora asociada Young-A Lee y su equipo están cultivando cubas de una película similar a un gel compuesta de fibra de celulosa , un subproducto de las mismas colonias simbióticas de bacterias y levaduras (abreviadas SCOBY ) que se encuentran en otro de los "vivos" más populares del mundo. Alimentos "cultura": kombucha . Una vez cosechado y secado, el material resultante tiene un aspecto y tacto muy parecido al cuero. [221] Las fibras son 100 por ciento biodegradables y también fomentan un ciclo de reutilización y regeneración de principio a fin que deja prácticamente cero residuos. Sin embargo, este material tarda mucho en crecer, entre tres y cuatro semanas, en condiciones controladas en laboratorio. De ahí que la producción en masa sea un problema. Además, las pruebas revelaron que la absorción de humedad del aire suaviza este material y lo hace menos duradero. Los investigadores también descubrieron que las condiciones frías lo hacen quebradizo. [221]
Otras fibras biodegradables alternativas que están desarrollando pequeñas empresas incluyen:
Las fibras proteicas provienen de fuentes animales y están formadas por moléculas de proteínas. Los elementos básicos de estas moléculas de proteínas son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. [226]
Al igual que en la producción de algodón, en el cultivo de lana se utilizan convencionalmente pesticidas , aunque en cantidades considerablemente menores, y se cree que las buenas prácticas pueden limitar significativamente los impactos ambientales negativos. Las ovejas son tratadas con insecticidas inyectables, una preparación para untar o sumergidas en un baño de pesticidas para controlar las infecciones parasitarias, que si no se tratan pueden tener graves implicaciones para la salud del rebaño. Cuando se manejan mal, estos pesticidas pueden causar daños a la salud humana y a los ecosistemas acuáticos, tanto en la granja como en el procesamiento posterior. [159]
La mayor parte de la seda producida comercialmente es de la variedad cultivada e implica alimentar a los gusanos con una dieta cuidadosamente controlada de hojas de morera cultivadas en condiciones especiales. Se cultivan moreras seleccionadas para que sirvan de hogar a los gusanos de seda. Las fibras se extraen al vapor para matar la crisálida de la polilla de la seda y luego se lavan con agua caliente para desgomar la seda. La fibra de seda es conocida por su resistencia y se considera una fibra prestigiosa. Su uso en textiles es limitado debido a su elevado coste. [227] La industria de la seda también emplea a millones de personas en la China rural. [228]
La cachemira se obtiene de los pelos finos y suaves del pelaje del vientre de una cabra de cachemira. Esta raza específica de cabra se encuentra en toda Asia. Debido a la rareza de la raza, se necesitan cuatro cabras para producir suficiente cachemira para un suéter. Al principio, la cachemira era relativamente cara, pero debido al aumento de la demanda, la industria está empezando a pasar factura a los animales y a la tierra. Cada vez se necesitan más cabras, lo que da como resultado más bocas que alimentar. La superpoblación de cabras degrada la tierra debido al aumento del pastoreo. La industria de la cachemira es cada vez más controvertida con el cuestionamiento de las condiciones laborales de los pastores de cabras y los salarios insuficientes de los agricultores. [229] Oxfam informó en la primavera de 2021 sobre un proyecto en Afganistán que se estaba llevando a cabo conjuntamente con la Fundación Burberry y PUR Projet, trabajando con criadores de cabras para mejorar sus operaciones comerciales y hacer que la industria de la cachemira afgana sea más sostenible. [230]
La empresa italiana Zero Grado Espace ha desarrollado MuSkin, una alternativa al cuero elaborada a partir del sombrero del hongo phellinus ellipsoideus , un hongo parásito que crece en los bosques subtropicales. Es repelente al agua y contiene sustancias penicilinas naturales que limitan la proliferación de bacterias . [231]
Wild Rubber, desarrollada por Flavia Amadeu y el profesor Floriano Pastore de la Universidad de Brasil, es una iniciativa que promueve material de caucho silvestre que proviene de la savia o látex del árbol del caucho de pará que crece dentro de un ecosistema biodiverso en la selva amazónica , Acre, Brasil. Lo explotan las comunidades locales que normalmente tienen una estrecha relación con el bosque y recolectan plantas medicinales o alimentos silvestres durante sus rondas de extracción. [232]
Qmilch GmbH, una empresa alemana, ha innovado un proceso para producir una fibra textil a partir de caseína en la leche que no es apta para el consumo como alimento. La fibra Qmilk está hecha de recursos 100% renovables . Además, para producir 1 kg de fibra, Qmilch GmbH necesita sólo 5 minutos y máx. 2 litros de agua. [233] Esto implica un nivel particular de rentabilidad y garantiza un mínimo de emisiones de CO 2 . La fibra de Qmilk es biodegradable y no deja rastros. Además, es naturalmente antibacteriano, especialmente contra las cepas bacterianas Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa y es ideal para personas que sufren de alergias a los textiles.
Los tejidos fabricados con fibra Qmilk proporcionan una gran comodidad de uso y un tacto sedoso. La fibra orgánica está libre de sustancias nocivas y dermatológicamente probada para comprobar la compatibilidad de la piel y el cuerpo del usuario. 0% de aditivos químicos. [233]
Las fibras manufacturadas se clasifican en tres categorías: [234] Fibras celulósicas manufacturadas, fibras sintéticas manufacturadas y fibras proteicas manufacturadas (azlon). Las fibras celulósicas fabricadas incluyen modal, Lyocell (también conocido bajo la marca Tencel), rayón/viscosa hecha de bambú, rayón/viscosa hecha de madera y ácido poliláctico (PLA). Las fibras sintéticas fabricadas incluyen poliéster , nailon , spandex , fibra acrílica , polietileno y polipropileno (PP). Azlon es una fibra proteica fabricada. El rayón/viscosa es una fibra procedente de pulpa muy utilizada en la moda rápida ya que su fabricación es económica. Para extraer rayón/viscosa, las plantaciones talan el 30% de los bosques antiguos y en peligro de extinción que amenazan la vida de los ecosistemas. [235]
Los plásticos PET también se conocen como tereftalato de polietileno (PETE). El código de reciclaje del PET , el número dentro de las tres flechas que lo persiguen, es uno. Estos plásticos suelen ser botellas de bebidas (es decir, botellas de agua, refrescos y zumos de frutas). Según la EPA , el plástico representa el 12% de la cantidad total de residuos que producimos. [236] El reciclaje de plástico reduce la contaminación del aire, el agua y el suelo. El reciclaje es sólo el primer paso; invertir y comprar productos fabricados con materiales reciclados es el siguiente de muchos pasos para vivir de manera sostenible.
La ropa se puede fabricar con plástico. El setenta por ciento de los tejidos derivados del plástico provienen del poliéster, y el tipo de poliéster más utilizado en los tejidos es el tereftalato de polietileno (PET). [237] La ropa de plástico PET proviene de plásticos reutilizados, a menudo botellas de plástico recicladas. [238] The Coca-Cola Company , por ejemplo, creó una línea "Drink2Wear" de camisetas hechas con botellas recicladas. [239] Generalmente, la ropa de plástico PET se fabrica a partir de botellas recicladas de la siguiente manera: las botellas de plástico se recolectan, comprimen, embalan y envían a instalaciones de procesamiento donde se cortan en escamas y se funden en pequeños gránulos blancos. Luego, los gránulos se procesan nuevamente y se hilan hasta obtener una fibra similar a un hilo que se puede convertir en ropa. [240] Uno de los principales beneficios de fabricar ropa a partir de botellas recicladas es que evita que las botellas y otros plásticos ocupen espacio en los vertederos. Otro beneficio es que se necesita un 30% menos de energía para fabricar ropa con plásticos reciclados que con poliésteres vírgenes. [241]
Alexander Bismarck y Mitchell Jones de la Universidad de Viena han realizado una investigación sobre la posibilidad de utilizar especies de hongos para crear alternativas de cuero sostenibles. Se pueden producir alternativas al cuero utilizando subproductos de productos agrícolas como el aserrín. El aserrín actúa como materia prima para el crecimiento del micelio de hongos. Después de unas semanas, el micelio del hongo se puede procesar y tratar químicamente hasta obtener un material similar al cuero. Los investigadores afirman que estas biomasas fúngicas exhiben propiedades materiales y táctiles similares a las del cuero auténtico. El uso de biomasa fúngica para crear una alternativa al cuero es sostenible ya que todo el proceso es neutro en carbono y todos los materiales son completamente biodegradables una vez que terminan de usarse. [242]
La economía política y el sistema legal global apoyan un sistema de moda que permite que la moda que tiene impactos ambientales, sociales, culturales y económicos devastadores tenga un precio más bajo que la moda que implica esfuerzos para minimizar el daño en el crecimiento, la fabricación y el transporte del productos. Esto da como resultado precios más altos para la moda hecha con materiales de impacto reducido que para la ropa producida de manera social y ambientalmente dañina (a veces denominada métodos convencionales). [243]
Se está desarrollando moda innovadora y poniéndola a disposición de los consumidores en diferentes niveles del espectro de la moda, desde ropa casual hasta alta costura que tiene un impacto social y ambiental reducido en los materiales y las etapas de fabricación de la producción [23] y celebridades, modelos y diseñadores. Recientemente han llamado la atención sobre la moda socialmente consciente y respetuosa con el medio ambiente.
El tejido sin costuras 3D es una tecnología que permite tejer una prenda completa sin costuras. Este método de producción se considera una práctica sostenible debido a su reducción de residuos y mano de obra. Al utilizar únicamente los materiales necesarios, los productores serán más eficientes en su proceso de fabricación. Este método de producción es similar al tejido sin costuras, aunque el tejido tradicional sin costuras requiere costuras para completar la prenda. Por el contrario, el tejido sin costuras en 3D crea toda la prenda, eliminando trabajo adicional. Las prendas se diseñan utilizando software 3D a diferencia de los patrones planos tradicionales. Shima Seiki y Stoll son actualmente los dos principales fabricantes de esta tecnología. La tecnología se produce mediante el uso de energía solar y se vende a marcas como Max Mara . [244]
El diseño zero Waste en moda es un concepto que tiene como objetivo reducir el desperdicio de materiales durante todo el proceso de producción textil y de moda. Aunque el concepto existe desde hace varios años con el objetivo de reducir costes mediante la reducción de residuos, el diseño zero Waste se está integrando cada vez más en la producción de moda por motivos medioambientales. [167] El patronaje sin desperdicio diseña patrones para una prenda de modo que cuando se cortan las piezas del patrón, no se desperdicia tela. [245]
Los métodos tradicionales de teñir textiles son increíblemente dañinos para el suministro de agua de la Tierra y crean sustancias químicas tóxicas que afectan a comunidades enteras. [246] Una alternativa al teñido con agua tradicional es el teñido con scCO 2 (dióxido de carbono supercrítico). Este proceso no genera residuos al utilizar el 100 % de los tintes, reducir la energía en un 60 % sin productos químicos auxiliares y dejar una cuarta parte de la huella física del teñido tradicional. Diferentes nombres para este proceso son Drydye y Colordry. [247] Otra empresa llamada Colorep ha patentado Airdye, un proceso similar que, según afirman, utiliza un 95% menos de agua y hasta un 86% menos de energía que los métodos de teñido tradicionales. [248]
Los expertos medioambientales consideran que ninguna marca es totalmente sostenible, y existe controversia sobre exactamente cómo se puede aplicar el concepto de sostenibilidad en relación con la moda, si se puede utilizar o si etiquetas como "lento" y "sostenible" La moda es inherentemente un oxímoron. [47] Las marcas que se venden a sí mismas como sustentables a menudo carecen de sistemas para lidiar con el exceso de oferta, recuperar ropa usada, reciclar completamente fibras, ofrecer servicios de reparación o incluso respaldar la vida útil de la prenda durante su uso (como instrucciones de lavado, cuidado y reparación). ). Casi ninguna marca ofrece repuestos, como botones, correas o bolsillos, para sus prendas. [ cita necesaria ]
Existen algunos sitios web de comparación que comparan marcas de moda en función de su historial de sostenibilidad, lo que da alguna indicación a los consumidores sobre la sostenibilidad de sus productos. [249]
Existen muchas etiquetas ecológicas que se centran en productos textiles. [250] Algunas etiquetas ecológicas [251] notables incluyen:
A continuación se enumeran algunas marcas que se venden como sostenibles;
No existe un modelo estable y seguro entre los diseñadores sobre cómo ser sostenible en la práctica, y la comprensión de la sostenibilidad es siempre un proceso o un trabajo en progreso, y varía según quién define qué es "sostenible"; agricultores o animales, productores o consumidores, gerentes o trabajadores, empresas o vecindarios locales. [37] Por lo tanto, los académicos críticos etiquetarían gran parte del discurso empresarial sobre la sostenibilidad como "lavado verde", ya que bajo el paradigma económico actual, la "sostenibilidad" se define principalmente como mantener en marcha las ruedas de la producción y el consumo perpetuos; mantener el "perpetuum mobile" de la moda funcionando y en perpetuo movimiento . [263]
Hay algunos diseñadores que experimentan para hacer la moda más sostenible, con diversos grados de impacto;
El aumento del interés medioambiental de los consumidores occidentales está motivando a las empresas a utilizar argumentos medioambientales y sostenibles únicamente para aumentar las ventas. Como las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad son complejas, también es fácil engañar a los consumidores. Las empresas pueden utilizar la sostenibilidad como una “estrategia de marketing”, algo que puede verse como un lavado verde . [272] El lavado verde es el uso engañoso de una agenda ecológica en las estrategias de marketing. [37] Se refiere principalmente a corporaciones que se esfuerzan por limpiar su reputación debido a la presión social o con el fin de obtener ganancias financieras. A su vez, las empresas que siguen utilizando el lavado verde perjudican a las que son fieles a sus objetivos medioambientales, perdiendo su ventaja competitiva frente a corporaciones más grandes. [273]
Una gran controversia sobre la moda sostenible se refiere a cómo se utiliza el imperativo "verde" como encubrimiento de la explotación laboral sistémica, la exclusión social y la degradación ambiental , lo que generalmente se denomina lavado verde. La sostenibilidad impulsada por el mercado sólo puede abordar la sostenibilidad hasta cierto punto, ya que las marcas todavía necesitan vender más productos para ser rentables. Por lo tanto, casi cualquier iniciativa encaminada a abordar cuestiones ecológicas y sociales sigue contribuyendo al daño. En un informe de 2017, la industria proyecta que el consumo general de prendas de vestir aumentará un 63%, de 62 millones de toneladas actuales a 102 millones de toneladas en 2030, borrando así de manera efectiva cualquier beneficio ambiental logrado por las iniciativas actuales. [274]
Aunque algunos diseñadores han comercializado la fibra de bambú como una alternativa al algodón convencional, citando que absorbe gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida y crece rápida y abundantemente sin pesticidas, la conversión de la fibra de bambú en tela es la misma que la del rayón y es altamente tóxica. La FTC dictaminó que el etiquetado de la fibra de bambú debería decir "rayón de bambú". La tela de bambú puede causar daños ambientales durante la producción debido a los productos químicos utilizados para crear una viscosa suave a partir de bambú duro. [275] Los impactos relacionados con la producción de nuevos materiales hacen que las telas recicladas, recuperadas, sobrantes y antiguas sean posiblemente la opción más sostenible, ya que la materia prima no requiere agricultura ni manufactura para producirse. [276] Sin embargo, estos son indicativos de un sistema de producción y consumo que genera volúmenes excesivos de residuos.
La ropa usada se vende en más de 100 países. En Tanzania, la ropa usada se vende en los mercados de Mitumba ( en swahili , "paquetes"). La mayor parte de la ropa se importa de Estados Unidos. [23] Sin embargo, existe la preocupación de que el comercio de ropa de segunda mano en los países africanos disminuya el desarrollo de las industrias locales, incluso cuando crea empleo en estos países. [277] Si bien la reutilización de materiales genera ahorros de recursos, existen algunas preocupaciones de que la afluencia de ropa barata de segunda mano, particularmente en África, haya socavado las industrias textiles autóctonas, con el resultado de que la ropa recolectada en Occidente bajo la apariencia de Las 'donaciones caritativas' en realidad podrían crear más pobreza. [159] Los autores de Recycling of Low Grade Clothing Waste advierten que a largo plazo, a medida que los precios y la calidad de la ropa nueva sigan disminuyendo, la demanda de ropa usada también disminuirá. [278]
