El kimono (きもの/着物, lit. ' cosa para vestir ' ) [a] es una prenda tradicional japonesa y el vestido nacional de Japón . El kimono es una prenda envuelta por delante con mangas cuadradas y un cuerpo rectangular, y se usa con el lado izquierdo envuelto sobre el derecho , a menos que el usuario haya fallecido. [2] El kimono se usa tradicionalmente con una faja ancha, llamada obi , y se usa comúnmente con accesorios como sandalias zōri y calcetines tabi .
Los kimonos tienen un método de construcción establecido y generalmente están hechos de un rollo de tela largo y estrecho conocido como tanmono , aunque a veces también se usan rollos de tela de estilo occidental. [3] Hay diferentes tipos de kimono para hombres, mujeres y niños, que varían según la ocasión, la temporada , la edad del usuario y, con menos frecuencia en la actualidad, el estado civil del usuario. A pesar de la reputación del kimono como una prenda formal y difícil de usar, existen tipos de kimono adecuados tanto para ocasiones formales como informales. La forma en que una persona usa su kimono se conoce como kitsuke (着付け, lit. ' vestirse ' ) .
La historia del kimono se remonta al período Heian (794-1185), cuando la nobleza japonesa adoptó un estilo distintivo de vestimenta. Antiguamente la prenda japonesa más común, el kimono ha caído en desgracia y ahora rara vez se usa como vestimenta diaria. Se los ve con más frecuencia en los festivales de verano, donde la gente suele usar el yukata , el tipo de kimono más informal. Los tipos más formales se usan en funerales, bodas, graduaciones y otros eventos formales. Las geishas y las maiko deben usar un kimono como parte de su profesión, y los rikishi ( luchadores de sumo ) deben usar kimonos en todo momento en público. [4] A pesar del pequeño número de personas que lo usan regularmente y su reputación como una prenda complicada, el kimono ha experimentado una serie de resurgimientos en décadas anteriores y todavía se usa hoy en día como ropa de moda en Japón.
Los primeros ejemplos de prendas similares a kimonos en Japón fueron ropa tradicional china introducida en Japón a través de enviados chinos en el período Kofun (300-538 d. C.; la primera parte del período Yamato), a través de la inmigración entre los dos países y enviados a la corte de la dinastía Tang, lo que llevó a que los estilos de vestimenta, apariencia y cultura chinos se volvieran extremadamente populares en la sociedad de la corte japonesa. [1] La corte imperial japonesa adoptó rápidamente los estilos de vestimenta y ropa chinos, [6] con evidencia de que las muestras más antiguas de tela teñida con shibori almacenadas en el Templo Shōsōin son de origen chino, debido a las limitaciones de la capacidad de Japón para producir las telas en ese momento. [7] Ya en el siglo IV d. C., las imágenes de reinas sacerdotisas y jefes tribales en Japón representaban figuras con ropa similar a la de la dinastía Han de China. [8]
En el año 718 d. C. se instituyó el código de vestimenta Yoro , que estipulaba que todas las túnicas debían superponerse en la parte delantera con un cierre de izquierda a derecha, siguiendo las modas chinas típicas. [9] : 133–136 Esta convención de vestimenta todavía se sigue hoy en día, con un cierre de derecha a izquierda usado solo por los difuntos. [9]
La ropa que usaban las clases altas era significativamente más sencilla de poner y usar que la vestimenta del período Heian posterior. [10] Las mangas, aunque estrechas, eran lo suficientemente largas para cubrir los dedos, ya que el estatus se asociaba con cubrir una mayor parte del cuerpo. [11] [10]
Durante el período Heian (794-1193 d. C.), Japón dejó de enviar enviados a las cortes dinásticas chinas. Esto impidió que los bienes importados de China, incluida la ropa, ingresaran al Palacio Imperial . Esto también impidió la difusión a las clases altas, que eran los principales árbitros de la cultura tradicional japonesa en ese momento, y las únicas personas a las que se les permitía usar ese tipo de ropa. [12] El vacío cultural resultante facilitó el desarrollo de una cultura japonesa independiente de las modas chinas. Los elementos previamente tomados de las cortes de la dinastía Tang se desarrollaron de forma independiente en lo que se conoce literalmente como "cultura nacional" o " cultura kokufū " (国風文化, kokufū-bunka ) . El término se usa para referirse a la cultura japonesa del período Heian, particularmente la de las clases altas. [13]
La vestimenta femenina en el palacio imperial se fue estilizando cada vez más en el jūnihitoe formal , y algunos elementos fueron abandonados tanto por los cortesanos masculinos como femeninos, como la chaqueta chun ju de cuello redondo y mangas de tubo que usaban ambos sexos a principios del siglo VII. Otros, como las túnicas con frente envuelto que también usaban hombres y mujeres, se mantuvieron. Algunos elementos, como la falda mo que usaban las mujeres, continuaron en una capacidad reducida, usándose solo en ocasiones formales; [1] el mо̄ (裳) se volvió demasiado estrecho para envolverlo por completo y se convirtió en una cola plisada trapezoidal . [14] Los hakama (pantalones) se volvieron más largos que las piernas y también se arrastraban detrás del usuario. [15]
Durante el último período Heian, varios edictos sobre vestimenta redujeron el número de capas que una mujer podía usar, lo que llevó a que la prenda kosode ( lit. ' manga pequeña ' ), considerada anteriormente ropa interior, se convirtiera en ropa de abrigo en la época del período Muromachi (1336-1573 d. C.). Originalmente usado con hakama , el kosode comenzó a mantenerse cerrado con un pequeño cinturón conocido como obi . [1] El kosode se parecía a un kimono moderno, aunque en este momento las mangas se cosían en la parte posterior y eran más pequeñas en ancho (desde la costura del hombro hasta el puño) que el cuerpo de la prenda. Durante el período Sengoku (1467-1615) y el período Azuchi-Momoyama (1568-1600), la decoración del kosode se desarrolló aún más, con diseños más atrevidos y colores llamativos que se volvieron populares. En esa época, las prendas separadas para la parte inferior del cuerpo, como el mō y el hakama , casi nunca se usaban, [15] lo que permitía ver patrones de cuerpo entero.
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Durante el periodo Edo (1603-1867 d. C.), tanto la cultura como la economía de Japón se desarrollaron significativamente. Un factor particular en el desarrollo del periodo Edo fue el periodo Genroku temprano (1688-1704 d. C.), en el que la " cultura Genroku " (lujosas exhibiciones de riqueza y mayor mecenazgo de las artes) condujo al desarrollo posterior de muchas formas de arte, incluidas las de la vestimenta. La cultura Genroku estaba liderada por las crecientes y cada vez más poderosas clases mercantiles ( chōnin ), cuya vestimenta era representativa de su creciente poder económico y rivalizaba con las clases aristocráticas y samuráis, como lo demostraban sus kimonos de colores brillantes que utilizaban técnicas de producción costosas, como el teñido pintado a mano. [17] El rinzu , un tejido de damasco , también se convirtió en el material preferido para los kimonos en esta época, reemplazando a la seda de tejido liso nerinuki , anteriormente popular , que se había utilizado para crear tsujigahana . [18]
En respuesta a la creciente riqueza material de las clases mercantiles, el shogunato Tokugawa emitió una serie de leyes suntuarias sobre el kimono para las clases bajas, prohibiendo el uso de telas moradas o rojas, bordados dorados y el uso de patrones shibori teñidos de manera intrincada. [19] Como resultado, se desarrolló una escuela de pensamiento estético conocida como Iki . Valoraban y priorizaban la exhibición de riqueza a través de una apariencia casi mundana, y el concepto del diseño y la vestimenta del kimono continúa hasta el día de hoy como una influencia importante.
A partir de ese momento, la forma básica de los kimonos de hombres y mujeres permaneció prácticamente inalterada. [1] Las mangas del kosode comenzaron a crecer en longitud, especialmente entre las mujeres solteras, y el obi se hizo mucho más largo y ancho, y se pusieron de moda varios estilos de nudos, junto con tejidos de material más rígidos para sostenerlos. [1]
En el período Edo, el mercado del kimono se dividía entre los artesanos, que fabricaban el tanmono y los accesorios, los tonya o mayoristas, y los minoristas. [20] : 129
En 1869, se abolió el sistema de clases sociales y, con él, las leyes suntuarias específicas para cada clase. [20] : 113 Los kimonos con elementos anteriormente restringidos, como los colores rojo y morado, se hicieron populares, [20] : 147 particularmente con la llegada de tintes sintéticos como el malva .
Tras la apertura de las fronteras de Japón al comercio occidental a principios del periodo Meiji, se hicieron populares varios materiales y técnicas (como la lana y el uso de tintes sintéticos), y los kimonos casuales de lana eran relativamente comunes en el Japón anterior a 1960; el uso de tinte de cártamo ( beni ) para telas de forros de seda (conocido como momi ; literalmente, "seda roja") también era común en el Japón anterior a 1960, lo que hacía que los kimonos de esta época fueran fácilmente identificables.
Durante el período Meiji , la apertura de Japón al comercio occidental después del cercamiento del período Edo condujo a un impulso hacia la vestimenta occidental como signo de "modernidad". Después de un edicto del emperador Meiji , [ cita requerida ] policías, trabajadores del ferrocarril y maestros comenzaron a usar ropa occidental en sus funciones laborales, y la adopción de la ropa occidental por parte de los hombres en Japón se produjo a un ritmo mucho mayor que por parte de las mujeres. Iniciativas como la Asociación de Fabricantes de Ropa para Mujeres y Niños de Tokio (東京婦人子供服組合) promovieron la vestimenta occidental como ropa de uso diario.
La vestimenta occidental rápidamente se convirtió en un elemento estándar como uniforme militar para hombres [21] y uniforme escolar para niños, y entre 1920 y 1930, el traje de marinero fuku reemplazó al kimono y al hakama indiviso como uniforme escolar para niñas. [1] : 140 Sin embargo, el kimono siguió siendo popular como un artículo de moda cotidiana; después del Gran Terremoto de Kantō de 1923, el kimono meisen barato, informal y listo para usar , tejido a partir de hilos de seda cruda y de desecho no aptos para otros usos, se volvió muy popular, luego de la pérdida de las posesiones de muchas personas. [22] Para 1930, el kimono meisen listo para usar se había vuelto muy popular por sus diseños brillantes y cambiantes según la temporada , muchos de los cuales se inspiraron en el movimiento Art Deco . Los kimonos Meisen generalmente se teñían utilizando la técnica de teñido ikat ( kasuri ), donde los hilos de urdimbre o de urdimbre y trama (conocidos como heiyō-gasuri ) [22] : 85 se teñían utilizando un patrón de plantilla antes de tejer.
Fue durante el período Taishō que comenzó a surgir la formalización moderna del kimono y los tipos de kimono. El período Meiji había visto la introducción lenta de tipos de kimono que mediaban entre lo informal y lo más formal, una tendencia que continuó durante todo el período Taishō, a medida que las ocasiones sociales y las oportunidades de ocio aumentaron bajo la abolición de las distinciones de clase. A medida que la ropa occidental aumentó en popularidad para los hombres como ropa de todos los días, la industria del kimono estableció aún más sus propias tradiciones de vestimenta formal e informal para las mujeres; esto vio la invención del hōmongi , divisiones de kimono tomesode (de manga corta) para mujeres y montsuki hakama . [20] : 133-134 El ajuar de kimono nupcial ( oyomeiri dōgu ), una práctica poco común de las clases altas en el período Edo, también se volvió común en las clases medias; [20] : 67, 76 Las tradiciones del kimono como vestimenta nupcial para las ceremonias de matrimonio también se codificaron en esta época, lo que se parecía a la vestimenta nupcial de las mujeres de la clase samurái. [20] : 82, 93, 146 Los estándares del kitsuke en esta época comenzaron a graduarse lentamente hacia una apariencia más formalizada y pulcra, con un ohashori plano y uniforme y un obi liso y sin arrugas , que también se parecía al kitsuke "adecuado" de las mujeres de clase alta. Sin embargo, los estándares del kitsuke todavía eran relativamente informales y no se formalizarían hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
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Si bien los kimonos ya no eran una prenda común para los hombres, siguieron siendo una prenda de uso diario para las mujeres japonesas hasta la Segunda Guerra Mundial (1940-1945). [20] : 17 Aunque el período Taishō había presenciado una serie de tradiciones inventadas, los estándares de kitsuke (uso de kimono) aún no estaban tan formalizados en esta época, y los pliegues, los ohashori desiguales y los obi torcidos todavía se consideraban aceptables. [20] : 44-45
Durante la guerra, las fábricas de kimonos cerraron y el gobierno alentó a la gente a usar monpe (también romanizado como mompe ), pantalones confeccionados con kimonos viejos. [20] : 131 Las fibras como el rayón se generalizaron durante la Segunda Guerra Mundial, ya que eran económicas de producir y comprar, y generalmente presentaban diseños estampados. [ cita requerida ] El racionamiento de telas persistió hasta 1951, por lo que la mayoría de los kimonos se confeccionaban en casa a partir de telas reutilizadas. [20] : 131
En la segunda mitad del siglo XX, la economía japonesa experimentó un auge, [20] : 36 y la seda se volvió más barata, [ cita requerida ] lo que hizo posible que la familia promedio pudiera permitirse un kimono de seda. [20] : 76 La industria minorista de kimonos había desarrollado una elaborada codificación de reglas para el uso de kimono, con tipos de kimono, niveles de formalidad y reglas sobre la estacionalidad, que se intensificaron después de la guerra; anteriormente había reglas sobre el uso de kimono, pero estas no estaban codificadas rígidamente y variaban según la región y la clase. [20] : 36 La formalización buscaba la perfección, sin arrugas ni desniveles en el kimono, y se promovió una figura cada vez más tubular como el ideal para las mujeres en kimono. [20] : 44-45 La industria minorista de kimonos también promovió una clara distinción entre la ropa japonesa y la occidental; [20] : 54 Por ejemplo, usar zapatos occidentales con ropa japonesa (aunque era común en el período Taishō) estaba codificado como inapropiado; [20] : 16 Estas reglas sobre vestimenta adecuada a menudo se describen en japonés usando la frase inglesa "Time, Place, and Occasion" (TPO). Como ni los hombres ni las mujeres japoneses usaban kimono comúnmente, habiendo crecido bajo los auspicios de tiempos de guerra, se establecieron escuelas comerciales de kitsuke para enseñar a las mujeres cómo ponerse el kimono. [20] : 44 Los hombres en este período rara vez usaban kimono, y la ropa masculina, por lo tanto, escapó de la mayor parte de la formalización. [20] : 36, 133 ).
Los kimonos se promocionaban como esenciales para las ocasiones ceremoniales; [20] : 76, 135 por ejemplo, el costoso furisode que usaban las mujeres jóvenes para Seijinshiki se consideraba una necesidad. [20] : 60 Los ajuares nupciales que contenían decenas de kimonos de cada subtipo posible también se promocionaban como de rigor , y los padres se sentían obligados a proporcionar [20] : 76 ajuares de kimono que costaban hasta 10 millones de yenes (~£ 70,000), [20] : 262 que se exhibían e inspeccionaban públicamente como parte de la boda, incluido el transporte en camiones transparentes. [20] : 81
En la década de 1970, los kimonos formales constituían la gran mayoría de las ventas de kimonos. [20] : 132 Los minoristas de kimonos, debido a la estructura de precios de los kimonos nuevos, habían desarrollado un monopolio relativo no solo sobre los precios sino también sobre la percepción del conocimiento sobre los kimonos, lo que les permitía dictar los precios y promover fuertemente las compras más formales (y caras), ya que la venta de un solo kimono formal podía sustentar al vendedor cómodamente durante tres meses. La industria del kimono alcanzó su punto máximo en 1975, con unas ventas totales de 2,8 billones de yenes (~£18 mil millones). La venta de kimonos informales nuevos fue en gran medida descuidada. [20] : 135, 136
El colapso económico de la década de 1990 llevó a la ruina a gran parte de la industria del kimono [20] : 129 y acabó con una serie de prácticas costosas. [20] : 98 Las reglas sobre cómo llevar el kimono perdieron su influencia anterior sobre toda la industria, [20] : 36 y las tradiciones anteriormente caras, como el ajuar de kimono nupcial, generalmente desaparecieron y, cuando todavía se daban, eran mucho menos extensas. [20] : 98 Fue durante esta época que se volvió aceptable e incluso preferido que las mujeres usaran vestimenta occidental en ocasiones ceremoniales como bodas y funerales. [20] : 95, 263 Muchas mujeres tenían docenas o incluso cientos de kimonos, en su mayoría sin usar, en sus casas; un kimono de segunda mano, incluso si no se usaba, se vendería por unos 500 yenes (menos de £ 3,50; [20] : 98 alrededor de US $ 5), un pequeño porcentaje del precio de uno nuevo. En la década de 1990 y principios de la década de 2000, se abrieron muchas tiendas de kimonos de segunda mano como resultado de esto. [20] : 98
A principios del siglo XXI, el yukata, más barato y sencillo, se hizo popular entre los jóvenes. [20] : 37 Alrededor de 2010, los hombres comenzaron a usar kimono nuevamente en situaciones distintas a su propia boda, [20] : 36, 159 y el kimono fue nuevamente promocionado y usado como vestimenta diaria por una pequeña minoría. [20]
Hoy en día, la mayoría de la gente en Japón usa ropa occidental como atuendo diario, y es más probable que usen kimono para ocasiones formales como ceremonias de boda y funerales, o para eventos de verano, donde el kimono estándar es el yukata de algodón de una sola capa, fácil de usar .
En 2019, el alcalde de Kioto anunció que su personal estaba trabajando para registrar la “Cultura del Kimono” en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO . [23]
Tanto el kimono como el obi están hechos de una amplia variedad de tipos de fibras, que incluyen cáñamo, lino, seda, crepé japonés (conocido como chirimen ) y tejidos de damasco figurado ( rinzu ). Las telas, tanto para el obi como para el kimono, se tejen típicamente como tanmono (rollos de ancho estrecho), excepto para ciertos tipos de obi (como el maru obi ), tejidos con un ancho doble. Los kimonos formales casi siempre están hechos de seda, y las telas más gruesas, pesadas, rígidas o mate generalmente se consideran informales.
Los kimonos modernos están disponibles en tejidos que se consideran más fáciles de cuidar, como el poliéster. Los forros de los kimonos suelen ser de seda o de imitación de seda, y suelen coincidir con la tela superior en cuanto al tipo de fibra, aunque el forro de algunos kimonos de seda informales puede ser de algodón, lana o lino.
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Las telas de kimono suelen estar decoradas, a veces a mano, antes de su confección. Habitualmente, los kimonos con patrones tejidos se consideran más informales, aunque en el caso de los obi , ocurre lo contrario, ya que los obi con patrones teñidos son menos formales que los obi con patrones tejidos. Aunque las telas de kimono con patrones tejidos no suelen ser especialmente pesadas y pueden ser ligeras, las telas de obi con patrones tejidos suelen ser muy pesadas, y muchos obi formales están hechos de brocado de tejido grueso. Tradicionalmente, los kimonos tejidos se combinan con obi decorados con patrones teñidos, y viceversa. Sin embargo, para todos los kimonos, excepto los más formales, esta es más una sugerencia general que una regla estricta. Los kimonos formales suelen estar decorados con patrones teñidos, que se encuentran comúnmente a lo largo del dobladillo. [24] Estos patrones pueden presentar bordados en partes, hilo dorado y plateado y/o láminas doradas y plateadas. La disposición de los motivos puede indicar la antigüedad de un kimono; los patrones que se reflejan a lo largo de la costura posterior vertical ( ryōzuma ) son típicos de los kimonos fabricados antes de la década de 1930.
Muchos motivos de los kimonos son estacionales y denotan la temporada en la que se puede usar el kimono; sin embargo, algunos motivos no tienen temporada y se pueden usar todo el año. Otros, como la combinación de pino, ciruelo y bambú, un grupo conocido como los Tres Amigos del Invierno , son auspiciosos y, por lo tanto, se usan en ocasiones formales durante todo el año. Los motivos que se ven en los yukatas son comúnmente motivos estacionales que se usan fuera de temporada, ya sea para denotar la primavera que acaba de pasar o el deseo de temperaturas más frescas en otoño o invierno. El color también contribuye a la estacionalidad del kimono, ya que algunas estaciones, como el otoño, generalmente favorecen los colores más cálidos y oscuros en lugar de los más claros y fríos.
Existen varias guías diferentes sobre los motivos estacionales de los kimonos, [25] y algunas guías, como las de la ceremonia del té en particular, son especialmente estrictas en cuanto a su reflejo de las estaciones. [26] Los motivos suelen representar la flora, la fauna, el paisaje o la cultura de Japón; un ejemplo de ello son las flores de cerezo , un famoso motivo estacional que se usa en primavera hasta justo antes de que comiencen a florecer las flores de cerezo, ya que se considera de mala suerte intentar "competir" con las cerezas. Los motivos se usan típicamente unas semanas antes del "inicio" oficial de cualquier temporada determinada, ya que se considera que está de moda anticipar la próxima temporada.
Aunque históricamente el kimono masculino presentaba tanta decoración y variedad como el kimono femenino, en la era moderna, la principal distinción del kimono masculino en términos de temporada y ocasión es la tela. El kimono masculino típico es de un color oscuro y tenue; el negro, el azul oscuro, el verde y el marrón son comunes. Las telas suelen ser mate, en contraste con los ocasionales tejidos de satén de algunos kimonos femeninos. Algunos kimonos masculinos tienen un patrón sutil, y las telas con textura son más comunes en los kimonos masculinos informales. Los kimonos masculinos informales también pueden presentar colores ligeramente más brillantes, como morados, verdes y azules más claros. Se sabe que en ocasiones los luchadores de sumo usan colores bastante brillantes, como el fucsia, en sus kimonos, que deben usar cuando aparecen en público.
Los tejidos con los que se fabrican los kimonos se clasifican en dos categorías dentro de Japón. Gofuku (呉服) es el término utilizado para indicar los tejidos de seda de los kimonos, compuesto por los caracteres go (呉, la pronunciación japonesa de "Wu") , en referencia al estado de Wu en la antigua China donde se desarrolló la tecnología del tejido de seda, y fuku (服, que significa "ropa") . [20] : 115 [27]
El término gofuku también se utiliza para referirse al kimono en general en Japón, particularmente dentro del contexto de la industria del kimono, ya que las tiendas de kimonos tradicionales se conocen como gofukuten (呉服店) o gofukuya (呉服屋) , con el carácter adicional de ya (屋) que significa "tienda". [28]
Los tejidos de algodón y cáñamo se conocen generalmente como futomono (太物) , que significa "materiales gruesos", y tanto los hilos de algodón como los de cáñamo son considerablemente más gruesos que los hilos de seda utilizados para tejer. Los kimonos de algodón se conocen específicamente en el contexto de los materiales como momenfuku (木綿服) , "ropa de algodón", mientras que los kimonos de cáñamo se conocen como asafuku (麻服) , "ropa de cáñamo", en japonés, y el carácter para cáñamo, asa (麻) , también se utiliza para referirse ampliamente a los tejidos de kimono de cáñamo, lino y ramio.
Hasta finales del periodo Edo, la confección de tejidos tanto de gofuku como de futomono estaba separada, y los kimonos de seda se vendían en tiendas conocidas como gofuku dana , y los kimonos de otras fibras se vendían en tiendas conocidas como futomono dana . Las tiendas que vendían todo tipo de tejidos se conocían como gofuku futomono dana , aunque después del periodo Meiji, las tiendas que solo vendían kimonos futomono se volvieron menos rentables ante la aparición de ropa occidental más barata para uso diario, y finalmente cerraron, dejando solo tiendas de gofuku para vender kimonos, lo que llevó a que las tiendas de kimonos se conocieran solo como gofukuya en la actualidad. [ cita requerida ]
El kimono se puede redimensionar fácilmente o se puede volver a confeccionar en longitudes tanmono (rollos). [20] : 131, 147
Además de ser re-tejidos en nuevas telas, los kimonos desgastados han sido históricamente reciclados en una variedad de formas, dependiendo del tipo de kimono y su uso original. [20] : 131 Cuando la tela está desgastada, puede ser usada como tela para artículos más pequeños o para crear kimonos boroboro (patchwork) (que también fueron hechos a veces por el bien de la moda [29] ). El hecho de que las piezas del patrón de un kimono consistan en rectángulos, y no en formas complejas, hace que la reutilización en prendas u otros artículos sea más fácil. [30] Los sashiko se usan para mantener la tela junta y decorarla. La tela usada para la ropa de patchwork debe ser toda de peso , caída y tacto similares.
Los kimonos formales, hechos de telas de seda finas y caras, se habrían vuelto a coser en kimonos de niños cuando se volvieron inutilizables para los adultos, ya que generalmente no eran adecuados para la ropa práctica; los kimonos se acortaban, se quitaba el okumi y se volvía a coser el cuello para crear haori , o simplemente se cortaban a la cintura para crear una chaqueta con lazos laterales. Después del matrimonio o de cierta edad, las mujeres jóvenes acortaban las mangas de su kimono; el exceso de tela se usaría como furoshiki (tela para envolver), podría usarse para alargar el kimono a la altura de la cintura o podría usarse para crear una prenda interior de retazos conocida como dōnuki . Los kimonos que estaban en mejores condiciones podían reutilizarse como un kimono inferior o para crear una capa inferior falsa conocida como hiyoku .
Los niños también llevaban tradicionalmente kataire , un kimono hecho de un material más elegante en el okumi y la parte superior de la espalda. [31] : 16
Los kimonos se confeccionan tradicionalmente a partir de un solo rollo de tela conocido como tanmono , que mide aproximadamente 11,5 metros (38 pies) de largo y 36 centímetros (14 pulgadas) de ancho para las mujeres, [1] y 12,5 metros (41 pies) de largo y 42 centímetros (17 pulgadas) de ancho para los hombres. El rollo entero se utiliza para hacer un kimono, y algunos tanmono para hombres se tejen para que sean lo suficientemente largos como para crear una chaqueta haori y un juban a juego también. Los forros de los kimonos se hacen a partir de rollos del mismo ancho.
Algunos rollos de tela personalizados se producen para personas especialmente altas o pesadas, como los luchadores de sumo, que deben tener un kimono hecho a medida uniendo varios rollos, tejiendo tela de ancho personalizado o usando tela de tamaño no estándar. [32] Para los niños, a principios de la década de 1900, se usaban longitudes más cortas y, a veces, el cuerpo del kimono se hacía con un solo ancho de tela ( hitotsumi ). [33] También se usaban pliegues para recoger la prenda; un pliegue hacia afuera en cada hombro ( kata-nue-age ) y un pliegue tipo kolpos en la cadera ( koshi-nue-age ), de modo que el niño pareciera estar usando un chaleco sin mangas de la misma tela sobre su prenda. Estos pliegues cosidos se soltaban a medida que el niño crecía, [31] : 15 y hoy en día solo se ven en los kimonos de las aprendices de geisha en Kioto, ya que las aprendices comenzaban su entrenamiento a una edad temprana, por lo que era necesario soltar los pliegues a medida que crecían. En la actualidad, los aprendices comienzan su entrenamiento al final de la adolescencia y los pliegues se conservan simplemente como un anacronismo.
Aunque las mujeres adultas también conservaron un pliegue en la cadera, esto era un remanente del largo de la mayoría de los kimonos de mujeres, que anteriormente se sostenían con la mano al caminar o se ataban de manera suelta con un shigoki obi ; aunque los kimonos no se usaban tan largos hacia fines del siglo XIX, el largo sobrante de la mayoría de los kimonos de mujeres permaneció, y el pliegue de la cadera se formalizó y se prolijó en el ohashori de la época moderna.
Los kimonos tienen un método de construcción fijo, que permite desmontar, limpiar y volver a coser toda la prenda fácilmente. Como el margen de costura en casi todos los paneles presenta dos orillos que no se deshilachan, los bordes tejidos del rollo de tela se conservan cuando se cose el kimono, lo que da lugar a márgenes de costura grandes y a menudo desiguales; a diferencia de la ropa occidental, los márgenes de costura no se recortan, lo que permite volver a coser un kimono a diferentes medidas sin que la tela se deshilache en las costuras. [ cita requerida ] Esto también se utilizó para prolongar la vida de la prenda invirtiendo las mangas (ocultando el dobladillo desgastado del puño en la costura del hombro) o los paneles traseros (intercambiando la costura central de alta tensión y los lados de baja tensión), [34] como la costumbre europea de las sábanas de lado a medio o de extremo a medio.
Históricamente, los kimonos se desarmaban por completo para lavarlos, un proceso conocido como arai-hari . Una vez limpiados, la tela se volvía a coser a mano; [1] este proceso, aunque necesario en siglos anteriores, es poco común en el Japón moderno, ya que es relativamente caro.
Sin embargo, a pesar del costo de la costura a mano, algunos kimonos modernos, incluidos los kimonos de seda y todos los kimonos formales, todavía se cosen completamente a mano; incluso los kimonos cosidos a máquina requieren cierto grado de costura a mano, particularmente en el acabado del cuello, el dobladillo y el forro, si está presente. Los kimonos cosidos a mano generalmente se cosen con una sola puntada continua de aproximadamente 3 milímetros (0,12 pulgadas) a 4 milímetros (0,16 pulgadas) de largo, con puntadas que se acortan alrededor del área del cuello para mayor resistencia. Las costuras del kimono, en lugar de estar completamente planas, se presionan para tener un "labio" de aproximadamente 2 milímetros (0,079 pulgadas) (conocido como kise ) presionado sobre cada costura. Esto disimula las puntadas, ya que los kimonos cosidos a mano no están cosidos firmemente, lo que hace que las puntadas sean visibles si se presionan completamente planas.
Se utilizan varios términos para referirse a las diferentes partes de un kimono. Los kimonos forrados se conocen como kimono awase , mientras que los kimonos sin forro se conocen como kimono hitoe ; los kimonos parcialmente forrados, con forro solo en el puño de la manga, la parte posterior de la manga, la parte inferior del pecho del dōura y la totalidad del hakkake , se conocen como kimono dō-bitoe ( lit. ' pecho de una sola capa ' ) . [35] Algunos kimonos completamente forrados no tienen un forro inferior y superior separados, y en su lugar están forrados con paneles sólidos en el okumi , el maemigoro y el ushiromigoro .
Estos términos se refieren a partes de un kimono:
Aunque la forma básica del kimono no ha cambiado en siglos, las proporciones han variado históricamente en diferentes épocas de la historia japonesa. A partir del último período Heian, el hitoe (una bata sin forro que se usaba como ropa interior) se convirtió en la prenda de vestir exterior predominante tanto para hombres como para mujeres, conocida como kosode ( lit. ' manga pequeña ' ) . La vestimenta apropiada para la corte continuó pareciendo a la de épocas anteriores.
A principios del período Kamakura, el kosode era una prenda que llegaba hasta los tobillos tanto para hombres como para mujeres, y tenía mangas pequeñas y redondeadas que se cosían al cuerpo de la prenda. El obi era un cinturón relativamente fino atado algo bajo en la cintura, generalmente en un lazo sencillo, y se conocía como hoso-obi . [36] Durante este período de tiempo, la moda de usar un kosode envuelto alrededor de los hombros, sobre la cabeza o como la prenda más externa despojada de los hombros y sostenida en su lugar por el obi , llevó al surgimiento del uchikake , un sobrekimono profusamente decorado, que se deriva del verbo uchikake-ru ( lit. ' cubrir ' ) , que se usa sin cinturón sobre la parte superior del kosode , y se volvió popular como vestimenta formal para las clases altas. [1] : 39
En los siglos siguientes, el kosode conservó en gran medida su naturaleza pequeña, estrecha y de mangas redondas, y la longitud de las mangas de las mujeres aumentó gradualmente con el tiempo y, finalmente, se separaron en su mayoría del cuerpo de la prenda por debajo de los hombros. El cuello del kosode de hombres y mujeres conservó sus proporciones relativamente largas y anchas, y el panel frontal del okumi mantuvo su ángulo largo y poco profundo hacia el dobladillo. Durante el período Edo, el kosode había desarrollado proporciones aproximadamente modernas de kimono, aunque existió variedad hasta aproximadamente mediados y finales de la era. [37] Las mangas de los hombres continuaron cosidas al cuerpo del kimono en la mayor parte de su longitud, con no más de unos pocos centímetros sueltos en la parte inferior, a diferencia del estilo de las mujeres de mangas muy profundas que en su mayoría se separaban del cuerpo del kimono. Las mangas de los hombres también eran menos profundas que las mangas del kimono de las mujeres para que no se ataran debajo del obi estrecho alrededor de las caderas, mientras que en el kimono de una mujer, la parte inferior larga y suelta de la manga podía colgar sobre el obi más ancho sin estorbar. [38] Las mangas tanto para hombres como para mujeres crecieron en proporción para tener un ancho aproximadamente igual a los paneles del cuerpo, y el cuello de los kimonos de hombres y mujeres se hizo más corto y más estrecho.
En la actualidad, tanto los kimonos de hombres como de mujeres conservan algunas características históricas; por ejemplo, el kimono de las mujeres se arrastraba por el suelo durante ciertas épocas y, cuando la usuaria salía al exterior, el exceso de longitud se metía y se ataba debajo del obi en un pliegue de cadera conocido como ohashori . El ohashori se utiliza ahora para ajustes finos de longitud, [39] y ocupa entre 7 y 10 pulgadas (18 y 25 cm) de longitud sobrante. [38] Se utiliza un pliegue cosido a mano en la espalda debajo del obi para ajustes gruesos y se hace deliberadamente débil para que las puntadas se rompan antes de que la tela lo haga bajo tensión. [39] El kimono de los hombres, por otro lado, se corta a la longitud del cuerpo del usuario y se ata con un cinturón estrecho a la altura de las caderas, sin tela adicional en la longitud del kimono para un pliegue adicional en la cadera.
Los kimonos formales de mujer también conservan el cuello más ancho de épocas anteriores (hecho con un tanmono de ancho completo en lugar de medio ancho), aunque siempre se dobla por la mitad a lo largo antes de usarlo, un estilo conocido como hiro-eri ( lit. ' cuello ancho ' , a diferencia de bachi-eri , un cuello de ancho normal) . [40]
El kimono femenino todavía se usa colgando en algunas situaciones, como en el escenario, en dramas históricos y por geishas y maiko . En estos casos, el kimono que se usa está construido de manera diferente a un kimono femenino normal: el cuello se coloca más atrás en el cuello, las mangas se cosen al cuerpo de manera desigual (más abajo en la parte delantera que en la trasera) y el cuerpo es alargado. Este estilo de kimono se conoce como susohiki o hikizuri . Aunque la longitud del kimono, el estilo del cuello y la construcción de las mangas difieren para este tipo de kimono, en todos los demás tipos de kimono femenino, la construcción es generalmente la misma; el cuello se coloca solo ligeramente hacia atrás en la nuca, las mangas se unen de manera uniforme solo en el hombro (no hasta el final de la longitud de la manga) y la longitud del kimono desde el hombro hasta el dobladillo es idealmente la altura total de la mujer que lo usa, para permitir la creación del ohashori .
La longitud de la manga (que cae desde el brazo hacia el suelo cuando se mantiene estirada) varía en el kimono.
El precio de un kimono nuevo para hombres y mujeres puede variar (en 2023) desde alrededor de ¥1000 (~$7 USD) hasta ¥150,000 (~$1050 USD) [44]
El elevado coste de algunos kimonos nuevos hechos a mano refleja la industria tradicional de fabricación de kimonos, en la que los artesanos más hábiles practican técnicas específicas, caras y que requieren mucho tiempo, que solo conocen y dominan unos pocos. Estas técnicas, como las telas bashofu tejidas a mano y el teñido con puntos kanoko shibori anudados a mano , pueden tardar más de un año en terminarse. Los artesanos de kimonos pueden ser declarados Tesoros Nacionales Vivientes en reconocimiento a su trabajo, y las piezas que producen se consideran culturalmente importantes.
Incluso los kimonos que no están hechos a mano pueden resultar relativamente caros si se compran nuevos, ya que para un solo conjunto es necesario comprar una serie de accesorios de la formalidad y el aspecto adecuados. No todos los kimonos nuevos proceden de artesanos y existe la producción en masa de kimonos (principalmente de kimonos informales o semiformales), y las piezas producidas en masa suelen ser más baratas que las que se compran en una gofukuya (tienda de kimonos).
Aunque los kimonos hechos a mano son algunas de las obras de arte textil más logradas del mercado, muchas piezas no se compran únicamente por apreciar la artesanía. Las obligaciones sociales no escritas de llevar kimono en determinados eventos (bodas, funerales) a menudo llevan a los consumidores a comprar piezas artesanales por razones distintas a la elección personal, el sentido de la moda o el amor por el kimono:
[Jotaro Saito, tintorero yūzen de tercera generación ] cree que estamos en una era extraña en la que las personas que no saben nada sobre kimonos son las que gastan mucho dinero en un kimono genuino hecho a mano para una boda que es usado una vez por alguien que sufre al usarlo, y luego nunca es usado nuevamente. [45] : 134
El alto costo de la mayoría de los kimonos nuevos refleja en parte las técnicas de fijación de precios dentro de la industria. La mayoría de los kimonos nuevos se compran a través de gofukuya , donde los kimonos se venden solo como rollos de tela, cuyo precio a menudo se deja a discreción de la tienda. La tienda cobrará una tarifa separada del costo de la tela para que se cosa a las medidas del cliente, y las tarifas por lavar la tela o impermeabilizarla pueden agregarse como otro costo separado. Si el cliente no está familiarizado con el uso de kimono, puede contratar un servicio para que lo ayude a vestirse; por lo tanto, el costo final de un kimono nuevo sigue siendo incierto hasta que el kimono en sí se haya terminado y usado. [20]
Los Gofukuya también son conocidos por sus prácticas de venta consideradas inescrupulosas y presionantes:
Muchos [consumidores de kimonos japoneses] temían una táctica conocida como kakoikomi : estar rodeados de personal y, en esencia, presionados para comprar un kimono caro [...] Las tiendas también son famosas por mentir sobre el origen de sus productos y sobre quién los fabricó [...] [Mi profesor de vestimenta de kimonos ( kitsuke )] me dio instrucciones cuidadosas antes de entrar en [ el gofukuya ]: 'no toques nada. E incluso si no compras un kimono hoy, tienes que comprar algo, no importa lo pequeño que sea.' [20] : 115–117
Por el contrario, los kimonos que compran los aficionados suelen ser más baratos, ya que se compran en tiendas de segunda mano sin prácticas de venta ni obligación de compra. Los aficionados también pueden comprar kimonos sintéticos más baratos (comercializados como "lavables") nuevos. Algunos entusiastas también confeccionan sus propios kimonos; esto puede deberse a la dificultad de encontrar kimonos de la talla adecuada, o simplemente por elección personal y moda.
Los artículos de segunda mano se consideran muy asequibles; pueden costar tan solo ¥100 (aproximadamente US$0,90) [ cita requerida ] en tiendas de segunda mano en Japón, y ciertas áreas históricas de producción de kimonos en todo el país, como el distrito Nishijin de Kioto, son bien conocidas por sus mercados de kimonos de segunda mano. Los kimonos en sí mismos no pasan de moda, lo que hace que incluso las piezas vintage o antiguas sean viables para usar, dependiendo de su condición. [46]
Sin embargo, incluso los obi de mujer de segunda mano probablemente sigan siendo algo caros; un obi de segunda mano usado, bien cuidado y de alta calidad puede costar más de 300 dólares estadounidenses, [ cita requerida ] ya que a menudo están tejidos de manera intrincada o decorados con bordados, trabajos en oro y pueden estar pintados a mano. Los obi de hombre, en cambio, se venden al por menor mucho más baratos, ya que son más estrechos, más cortos y tienen muy poca o ninguna decoración, aunque los obi de hombre de alta gama todavía pueden venderse al por menor a un costo alto igual al de un obi de mujer de alta gama .
Existen varios tipos diferentes de kimono. Estas variedades se basan principalmente en la formalidad y el género, y existen más variedades de kimono para mujeres que para hombres.
El canon moderno del kimono se formalizó aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, tras la escasez de telas, una generación que no estaba acostumbrada a llevar kimono en la vida cotidiana y el resurgimiento de las ventas de kimonos en la posguerra en las gofukuya , las tiendas tradicionales de kimonos. En siglos anteriores, los tipos de kimono no eran tan distintos, y factores como la edad y la clase social desempeñaban un papel mucho más importante en la determinación de los tipos de kimono que en la actualidad. A partir del período Meiji y tras la Restauración Meiji y la abolición de las distinciones de clase, las variedades de kimono comenzaron a cambiar al igual que la sociedad japonesa, y se inventaron nuevas variedades para nuevas situaciones sociales.
Los kimonos varían desde extremadamente formales a muy informales. En el caso de las mujeres, la formalidad está determinada principalmente por la colocación del patrón, el estilo de la decoración, la elección de la tela y el color. En el caso de los hombres, cuyos kimonos son generalmente monocromáticos, la formalidad está determinada típicamente por la elección de la tela y el color. Tanto para los hombres como para las mujeres, los accesorios y el obi que se usan con el kimono también determinan la formalidad.
Los niveles de formalidad de los diferentes tipos de kimono son una invención relativamente moderna, que se desarrolló entre finales de la era Meiji y el Japón de posguerra, tras la abolición de las leyes de vestimenta suntuaria del período Edo en 1868. [47] Estas leyes cambiaban constantemente, al igual que la estrictez con la que se aplicaban, y estaban diseñadas para evitar que las clases comerciantes de los nuevos ricos se vistieran por encima de su posición social y parecieran mejor vestidas que la clase samurái , económicamente pobre pero con un estatus alto .
Bajo las leyes suntuarias feudales, los colores estaban restringidos por clase; por ejemplo, la ropa teñida con índigo estaba permitida para todas las clases, y era común verla en telas kasuri de algodón, lino o cáñamo teñidas a mano , pero otros tintes, como los rojos y morados, estaban prohibidos para aquellos por debajo de cierta clase. A veces, para algunas clases, los diseños se restringían a debajo del cinturón, a los bajos de las mangas (para furisode ) o a lo largo del dobladillo ( suso-moyo ); a veces se prohibían por completo, [39] y se transferían al cuello del kimono interior, [48] o al interior del dobladillo, donde solo se veía un destello intermitente. Este tipo de ostentación sutil se convirtió en una estética conocida como iki , y sobrevivió a las leyes suntuarias. [39] Sin embargo, las reglas de formalidad de la actualidad todavía reflejan las distinciones de vestimenta que normalmente empleaban las clases superiores de los samuráis. [39]
Algunos aspectos del kimono masculino siguen este extremo del iki . Se utilizan decoraciones brillantes y elaboradas en el forro del haori (chaqueta) y en el juban (kimono interior) de los hombres, que no se usa como capa exterior fuera de casa, y por lo tanto solo se ve en el cuello y dentro de las mangas. El juban de las mujeres alguna vez fue brillante y con estampados atrevidos (y a menudo eran kimonos demasiado dañados para usarse como capa exterior, reutilizados), pero ahora son típicamente de tonos pastel apagados. [38] [34] El exterior de las prendas de los hombres tendió hacia patrones y colores sutiles incluso después de que se levantaran las leyes suntuarias, con el predominio de los azules y los negros, pero más tarde los diseñadores comenzaron a usar marrones, verdes, morados y otros colores en patrones cada vez más atrevidos.
Las personas mayores generalmente usan patrones más sutiles, y las personas más jóvenes, patrones más brillantes y atrevidos.
Variaciones regionales y adaptaciones modernas del kimono
El estilo tradicional del kimono suele asociarse a una imagen singular, pero existen variaciones sutiles en las distintas regiones de Japón, que reflejan la cultura y el clima locales. Por ejemplo, Kioto es conocida por su intrincada técnica de teñido Yūzen, que produce diseños vibrantes y detallados que suelen incluir motivos de la naturaleza. En cambio, Okinawa es famosa por Bingata, un método tradicional de teñido con colores brillantes y plantillas, que a menudo utiliza motivos tropicales que reflejan el entorno único de la isla.
Las adaptaciones modernas han diversificado aún más los estilos de kimono. Los diseñadores contemporáneos están mezclando elementos tradicionales del kimono con influencias occidentales, lo que da como resultado formas híbridas como dobladillos más cortos, cortes más holgados o kimonos diseñados para la moda callejera de todos los días. Esta interpretación moderna del kimono permite a las generaciones más jóvenes incorporar atuendos tradicionales a la ropa informal, manteniendo la herencia cultural y adoptando una estética moderna.
Los kimonos varían ampliamente en cuanto a tipo de tejido, y no todos están hechos de seda. Ciertos tipos de tejido, como la lana, el algodón, el lino y el cáñamo, siempre se consideran informales, por lo que no se ven en variedades más formales de kimono. Ciertas variedades de seda, como el tsumugi , se consideran informales, [49] habiendo sido tejidas alguna vez solo por agricultores de seda a partir de capullos inutilizables para su propio uso; otras variedades más modernas, como el meisen , fueron diseñadas para usarse como ropa de día informal y barata, y se hilan y tejen a máquina utilizando hilos con patrones brillantes. Algunas variedades de crepé se encuentran en el extremo inferior de lo formal, y su textura más áspera se considera inadecuada para el uso formal; [49] otras variedades, como el crepé liso, se utilizan para todas las variedades de kimono formal. Los kimonos más formales solo están hechos de sedas suaves y finas, como telas de seda brillante como el habutai .
Algunas telas también se usan solo en ciertas épocas del año; el ro , por ejemplo, es una tela de tejido liso con rayas de tejido leno que solo se usa en pleno verano (julio y agosto), pero se usa para todo tipo de kimonos y para otras prendas, como el kimono interior y el obi . [48] [38] Algunas telas, como ciertos tipos de crepé, nunca se ven en ciertas variedades de kimono, [b] y algunas telas como la seda shusu (satén pesado) casi nunca se ven en el kimono moderno o el obi en general, habiendo sido más populares en épocas anteriores que en la actualidad.
A pesar de su naturaleza informal, muchos tipos de tejidos de kimonos tradicionales e informales son muy apreciados por su artesanía. Las variedades de tsumugi , kasuri y tejidos de Musa basjoo son valorados por su producción tradicional y suelen alcanzar precios elevados.
En los meses de verano (desde junio [50] hasta octubre [26] en las guías de kimono más estrictas, como las de la ceremonia del té), los kimonos no tienen forro ( hitoe ); durante el resto del año, tienen forro ( awase ). Esto se aplica a todos los tipos de kimono, con algunas salvedades: el yukata , muy informal, siempre está sin forro y, por lo tanto, solo se usa en verano; por el contrario, es poco probable que los kimonos más formales se usen sin forro en verano, ya que muchas personas simplemente no tienen más de un kimono formal para usar y no usan kimonos formales con la suficiente frecuencia como para justificar la compra de un kimono nuevo, sin forro, solo para uso de verano. El obi también cambia el tipo de tela en los meses de verano.
Dentro de los dos reinos de forrado y sin forro, existen más distinciones para los diferentes meses. Los kimonos forrados están hechos de telas transparentes o de gasa ( usu-mono ) o de telas opacas, y el kimono hace la transición hacia las telas de gasa en pleno verano y se aleja de ellas cuando comienza el otoño. En una guía de kimonos para la ceremonia del té, al comienzo de la temporada sin forro en junio, se recomiendan telas como kawari-chirimen (un tipo de crepé de seda conocido como una forma más "resistente a las arrugas" de hitokoshi-chirimen ) y komayori ro (un tipo más grueso de ro con hilos de seda retorcidos). [50] Después del comienzo de la temporada de lluvias en algún momento de julio, las telas cambian a variedades más vaporosas y se usan telas de cáñamo muy apreciadas como Echigo-jofu . [51] Continuando en agosto, se siguen usando cáñamo, ro y sha ; En septiembre, todavía se usan, pero telas como el hitokoshi chirimen , que se usa en junio, vuelven a ser adecuadas, y las telas opacas se prefieren a las transparentes, aunque las transparentes aún se pueden usar si el clima es cálido. [26]
En la misma guía de kimonos, los primeros kimonos forrados se usan en octubre, y la transición de telas opacas más simples a sedas más ricas como el rinzu es inmediata. La riqueza de las telas aumenta a medida que avanzan noviembre y diciembre, y las sedas estampadas presentan patrones tejidos apropiados. A medida que avanza enero, las telas de crepé con una textura más áspera se vuelven apropiadas, y las telas como el tsumugi se usan en febrero. [26] Las sedas estampadas continúan usándose hasta junio, cuando comienza nuevamente la temporada sin forro. En Japón, este proceso de cambio de ropa se conoce como koromogae .
La formalidad también está determinada por el número y tipo de mon o kamon (crestas). Cinco crestas ( itsutsu mon ) son las más formales, tres crestas ( mitsu mon ) son de formalidad media y una cresta ( hitotsu mon ) es la menos formal, utilizada para ocasiones como la ceremonia del té. Los kimonos (y otras prendas, como el hakama ) con mon se denominan montsuki (" que llevan mon "). El tipo de cresta también añade formalidad. Una cresta de "sol pleno" ( hinata ), donde el diseño está delineado y relleno de blanco, es el tipo más formal. Una cresta de "sombra media" ( nakakage ) es de formalidad media, con solo el contorno de la cresta visible en blanco. Una cresta de "sombra" ( kage ) es la menos formal, con el contorno de la cresta relativamente tenue. Las crestas de sombra se pueden bordar en el kimono, y también se ven crestas de bordado completo, llamadas nui mon . [52]
La formalidad también puede determinarse por el tipo y color de los accesorios. Para las mujeres, esto puede ser el tejido del obijime y el estilo del obiage . [ cita requerida ] Para los hombres, agregar un haori (una chaqueta tradicional) hace que un atuendo sea más formal, y agregar tanto haori como hakama (pantalones tradicionales) es aún más formal. El material, el color y el patrón de estas prendas superiores también varían en formalidad. [49] Los haori más largos también son más formales.
Tanto los kimonos de hombres como de mujeres tienen mangas que se consideran relativamente cortas, siendo las de los hombres más cortas que las de las mujeres. Aunque las longitudes pueden variar en unos pocos centímetros, estas longitudes están estandarizadas de manera informal.
Las mangas de los kimonos de los hombres tienen una única longitud, y las mangas de las mujeres están limitadas a una longitud corta adecuada para casi todos los tipos de kimonos, o una longitud más larga utilizada solo para un tipo de kimono formal para mujeres jóvenes. En la actualidad, las dos longitudes de mangas que se usan en los kimonos de las mujeres son la longitud furisode , que casi llega hasta el piso, y una longitud más corta, que se usa para todas las demás variedades de kimonos de mujeres.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la longitud de las mangas de los kimonos de las mujeres variaba y se iban acortando gradualmente a medida que la mujer envejecía. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de tela, la longitud "corta" de las mangas de los kimonos de las mujeres se estandarizó y, después de la Segunda Guerra Mundial, el ámbito de las mangas largas de los kimonos se redujo estrictamente al ámbito de los furisode (kimonos formales para mujeres jóvenes y niñas), mientras que antes se veían mangas más largas en otras variedades de vestimenta, tanto formales como informales. Los kimonos de las mujeres de antes de la Segunda Guerra Mundial se reconocen por sus mangas más largas, que, aunque no son de longitud furisode , son más largas que la mayoría de las mangas de los kimonos de las mujeres actuales.
Las mujeres jóvenes no se limitan a usar solo furisode y, fuera de las ocasiones formales que lo requieren, pueden usar todos los demás tipos de kimonos de mujer que tengan mangas más cortas.
El juban , también conocido como nagajuban , es un kimono interior que usan tanto hombres como mujeres. El juban se parece a un kimono en su construcción, con algunas diferencias clave: las mangas suelen estar abiertas a lo largo de todo el lado del puño, con solo unas pocas puntadas cosiendo ambos lados juntos en el lugar donde terminaría el puño de la manga de un kimono normal; la manga no tiene una curva cosida en el borde exterior, sino que es cuadrada; el juban suele ser un poco más corto que el largo de un kimono cuando se usa, y no presenta una longitud adicional para abluzarlo en un ohashori para el kimono de mujer; la parte delantera no tiene paneles superpuestos ( okumi ) o solo presenta paneles delgados, con el cuello en un ángulo más bajo que el de un kimono normal. El juban se considera una pieza esencial de la ropa interior del kimono y se usa con todos los tipos de kimono, excepto con el yukata .
Los juban suelen estar hechos de materiales livianos, generalmente de seda. Los juban de mujer pueden tener estampados o ser totalmente lisos, y los juban de mujer modernossuelen ser de color blanco.
Los juban de hombre suelen estar teñidos de colores oscuros y pueden estar hechos del mismo material que el kimono exterior, ya que algunos rollos de tela de kimono ( tanmono ) se tejen con la longitud suficiente para adaptarse a esto. Los juban de hombre suelen ser más decorativos que los de mujer, y a menudo presentan una escena pictórica teñida en la parte superior de la espalda, como una escena de La historia de Genji .
A finales del siglo XIX y principios del XX, el juban de las mujeres pasó de ser mayoritariamente rojo con motivos blancos llamativos a ser blanco o de colores pastel claros. La técnica de teñido que se utilizaba anteriormente para lograrlo, beni itajime , pasó de moda y de conocimiento y fue redescubierta en 2010. [53] : 1
Los hadajuban son un tipo de prenda interior de kimono que se usa tradicionalmente debajo del nagajuban . Los hadajuban están aún más lejos de parecerse a un kimono en cuanto a su construcción que los nagajuban ; el hadajuban viene en dos piezas (una blusa cruzada al frente y una falda), no tiene cuello y puede tener mangas de tubo o ser sin mangas.
A diferencia del nagajuban , el hadajuban no se considera una pieza esencial de la ropa interior del kimono, y con frecuencia se sustituye por una camiseta y pantalones cortos.
Yukata (浴衣)son kimonos casuales de algodón para el verano que usan tanto hombres como mujeres.Originalmente, los yukata eran kimonos de algodón índigo y blanco muy sencillos, poco más que una bata de baño que se usaba dentro de la casa o para dar un paseo corto por la zona; los huéspedes de las posadas también usaban yukata , y el diseño de la yukata mostraba la posada en la que se alojaba la persona. Desde aproximadamente mediados de la década de 1980 en adelante, comenzaron a producirse en una variedad más amplia de colores y diseños, en respuesta a la demanda de un kimono más informal que pudiera usarse en un festival de verano, y desde entonces se han vuelto más formales que su estado anterior como batas de baño, con yukata de alta gama y menos coloridos que a veces reemplazan a los komon .
En la actualidad, muchos yukata son de colores brillantes y presentan grandes motivos de distintas estaciones. Las mujeres los usan con un hanhaba obi ( obi de medio ancho ) o un heko obi (un obi suave con forma de faja ) y, a menudo, se complementan con accesorios para el cabello de colores. Los hombres usan yukata con un kaku obi informal o un heko obi . Los niños generalmente usan un heko obi con yukata .
Las yukatas no tienen forro y las mujeres pueden llevar un obi nagoya informal con una yukata de alta gama más sobria, a menudo con un juban debajo. Una yukata de alta gama para hombrestambién se puede vestir de manera formal de la misma manera.
Tradicionalmente, el yukata se usa como una sola capa o sobre un hadajuban (un kimono interior que se usa debajo del nagajuban , que presenta una construcción simplificada). El yukata también se puede usar sobre una camiseta y pantalones cortos. Esto distingue al yukata de un kimono komon más formal , donde se usa un nagajuban (también llamado simplemente juban , un kimono interior parecido) debajo, mostrando una segunda capa de cuello en el escote. Sin embargo, algunos yukata modernos se usan con un juban de algodón con cuello que presenta un cuello de lino, algodón o ro , para ocasiones como comidas informales fuera de casa. [38] [34]
Los kimonos Tsumugi (紬)son kimonos de seda informales que usan tanto hombres como mujeres.Tradicionalmente, el término kimono Tsumugi se refería a un kimono tejido con tejido liso con noil de seda,fibra, aunque ahora incluye varios tipos de kimonos de seda informales en los que el patrón se produce mediante tejido en lugar de teñido superficial.[54] Tsumugia menudo se tiñen conpatronesKasuri[55]
Los komon (小紋, lit. ' patrón pequeño ' , aunque los patrones pueden ser de hecho grandes) son kimonos informales para mujeres. Eran el tipo que se usaba con más frecuencia como ropa de diario para mujeres en el Japón de antes de la guerra. Aunque informales, los komon con patrones más pequeños y densos se consideran un poco más formales que los komon con patrones más grandes y llamativos.
Los komon no suelen tener kamon (crestas) y las mangas son bastante cortas. Están hechos con diseños repetidos, aunque la longitud de repetición puede ser bastante larga. Los diseños se pueden hacer con cualquier método; patrones tejidos, estampados, patrones con plantilla en orientaciones alternas, pintura a mano alzada ( yūzen ) o patrones de teñido anudado ( shibori ). Tradicionalmente, la dirección de la tela se alternaba en los paneles adyacentes (necesario debido a la falta de costura en los hombros), por lo que los patrones generalmente eran reversibles. Si el patrón está en la misma dirección en cada panel, el komon es más formal, acercándose a la formalidad del nivel tsukesage . [ cita requerida ]
Los patrones geométricos tejidos (como las rayas) no tienen estaciones, pero otros muestran imágenes que representan la estación en general. Los patrones no geométricos tejidos ( kasuri ) también son comunes. Se suelen utilizar patrones pequeños y densos; esto es práctico, ya que los patrones de escala fina ocultan las manchas.
Los komon se fabrican con materiales informales como tsumugi (seda hilachada), algodón, lino, ramio y cáñamo. En la actualidad, también se utilizan mezclas sintéticas y materiales sintéticos; el rayón ( jinken ) y el poliéster son comunes.
Ahora bien, como los kimonos no suelen usarse como ropa informal, los komon no se usan tan a menudo como los kimonos formales, aunque tienen una gama más amplia de usos adecuados. Los komon Edo son el tipo más formal de komon ; pueden tener de una a tres crestas, con un patrón pequeño y fino que parece ser de un color sólido a la distancia y, por lo tanto, se asemeja al iromuji más formal .
Los Edo komon (江戸小紋) son un tipo de komon que usan las mujeres y se caracterizan por un patrón repetitivo extremadamente pequeño, generalmente hecho en blanco sobre un fondo de color. A veces se dice que la técnica de teñido de edo komon se originó a fines del período Heian (alrededor de mediados del siglo XII), con un motivo llamado kozakura , que muestra pequeñas flores de cerezo estilizadas sobre un fondo de puntos blancos. En el período Edo (1603-1867), las clases samuráis los usaban como vestimenta formal kamishimo , y patrones específicos se asociaban con familias específicas. Hacia el final del período Edo, a principios del siglo XIX, los plebeyos comenzaron a usarlos. [56] Los Edo komon son de una formalidad similar a los iromuji , y los Edo komon con un kamon se pueden usar como vestimenta de visita de baja formalidad; debido a esto, siempre están hechos de seda, a diferencia de los komon regulares.
Los iromuji (色無地, lit. ' color sólido ' ) son kimonos femeninos monocromáticos y sin decoraciones que se usan principalmente para ceremonias de té, ya que se considera que la apariencia monocromática es discreta para la ceremonia en sí. A pesar de ser monocromáticos, los iromuji pueden presentar un diseño tejido; los iromuji adecuados para el otoño a menudo están hechos deseda damasco rinzu . Algunos komon edo con patrones increíblemente finos también se consideran adecuados para la ceremonia del té, ya que desde la distancia son visualmente similares a los iromuji . Ocasionalmente, los iromuji pueden tener un kamon , aunque probablemente no más que esto, y siempre están hechos de seda. Los accesorios shibori como obiage nunca se usan con iromuji si el propósito de la vestimenta es una ceremonia de té; en cambio, se eligen sedas planas y sin textura para los accesorios.
Los tsukesage (付け下げ) son prendas formales femeninas de bajo rango, y están un nivel por debajo de los hōmongi , aunque a veces los dos parecen similares o indistinguibles. Los motivos de un tsukesage se colocan de manera similar a los de un hōmongi (en el hombro trasero derecho y la manga trasera derecha, el hombro delantero izquierdo y la manga delantera izquierda, y en el dobladillo, más alto en el lado izquierdo que en el derecho), pero, a diferencia del hōmongi , no suelen cruzar las costuras de cada panel del kimono, aunque algunos lo hacen de manera confusa. En los ejemplos más antiguos, los motivos pueden colocarse simétricamente a lo largo del dobladillo, con los patrones de la falda reflejados en la costura central de la espalda. [39]
Las similitudes entre tsukesage y hōmongi a menudo conducen a confusión, ya que algunos tsukesage son indistinguibles de los hōmongi ; a menudo, los tsukesage solo se distinguen de los hōmongi por el tamaño de los motivos utilizados, y los motivos más pequeños y menos fluidos generalmente se consideran tsukesage , y los motivos más grandes y más fluidos se consideran hōmongi . [57]
El tsukesage puede tener entre uno y tres kamon , y se puede usar en fiestas, pero no en ceremonias o eventos altamente formales.
Los hōmongi (訪問着, lit. ' ropa de visita ' ) son kimonos formales para mujeres con la misma disposición de patrones que un tsukesage , pero con patrones que generalmente coinciden en las costuras. Siempre están hechos de seda y se consideran más formales que el tsukesage .
Los hōmongi se cosen primero de forma aproximada y se esboza el diseño sobre la tela, antes de desmontar la prenda para teñirla de nuevo. Elpariente cercano del hōmongi , el tsukesage , tiene sus patrones teñidos en el rollo antes de coserlo. Este método de producción generalmente puede distinguir los dos, ya que es probable que los motivos de un hōmongi se crucen fluidamente sobre las costuras de una manera que un tsukesage generalmente no lo hará. [57] Sin embargo, a veces los dos pueden resultar casi indistinguibles.
Tanto las mujeres casadas como las solteras pueden llevar el hōmongi ; a menudo, las amigas de la novia lo llevanen bodas (excepto los parientes) y recepciones. También se puede llevar en fiestas formales.
Los irotomesode (色留袖, lit. ' manga corta de color ' ) son kimonos formales para mujeres que presentan un diseño a lo largo del dobladillo sobre un fondo de color. Son un poco menos formales que los kurotomesode , que tienen aproximadamente la misma colocación del patrón sobre un fondo negro. Los irotomesode , aunque se usan en eventos formales, pueden elegirse cuando un kurotomesode haría que el usuario parezca estar demasiado vestido para la situación. La colocación del patrón para los irotomesode es aproximadamente idéntica a la de los kurotomesode , aunque los patrones que se ven a lo largo del fuki y el okumi pueden desplazarse ligeramente hacia el dobladillo trasero. Los irotomesode con cinco kamon tienen la misma formalidad que cualquier kurotomesode . Los irotomesode pueden estar hechos de seda estampada como el rinzū .
Los iro-montsuki ( literalmente, " decorados con colores " ) son kimonos formales para hombres. Los iro-montsuki presentan crestas formales a lo largo de los hombros sobre un fondo de color que, aparte del corte de la manga, parece el mismo que un irotomesode de cintura para arriba y, por lo tanto, no se puede distinguir el patrón cuando se usa debajo del hakama . [49] Debido a que la vestimenta formal para hombres requiere hakama , [49] los hombres no usan kimonos formales que tengan patrones elaborados en el dobladillo, ya que estos quedarían ocultos. [58]
Kurotomesode (黒留袖, lit. ' manga corta negra ' ) es un kimono formal para mujer, con un fondo negro y un diseño a lo largo del dobladillo. Es el kimono femenino más formal y se usa en eventos formales como bodas y fiestas de bodas. El diseño solo está presente en el dobladillo; cuanto más arriba del cuerpo llega este diseño, se considera que la usuaria es más joven, aunque para una mujer muy jovense puede elegir un irotomesode en su lugar, ya que el kurotomesode se considera algo más maduro. El diseño se coloca simétricamente en las partes fuki y okumi del kimono, o se coloca asimétricamente a lo largo de todo el dobladillo, siendo el diseño más grande y más alto en el lado izquierdo que en el derecho. Es más probable que los kimonos vintage tengan la primera colocación del patrón que la segunda, aunque esta no es una regla estricta.
Los kurotomesode siempre están hechos de seda y pueden tener un hiyoku (una capa de forro falso) adherido, ocasionalmente con un dobladillo ligeramente acolchado. Un kurotomesode generalmente tiene entre 3 y 5 crestas; un kurotomesode con cualquier número de crestas supera a un irotomesode con menos de cinco. Los kurotomesode , aunque son prendas formales, no están permitidos en la corte real, ya que el negro es el color del luto, a pesar de los diseños de colores que decoran el propio kimono; [ cita requerida ] fuera de la corte real, esta distinción para los kurotomesode no existe. Los kurotomesode nunca están hechos de sedas llamativas como el rinzū , sino que es probable que sean una tela mate con poca textura.
Los Kurotomesode suelen presentar kazari jitsuke (飾り仕付け) , pequeños puntos decorativos blancos a lo largo del cuello.
Los kuro-montsuki (" decorados con mon negro ") son los kimonos masculinos más formales, que, aparte del corte de la manga, lucen exactamente iguales desde la cintura hacia arriba que un kurotomesode , y por lo tanto no se pueden distinguir en el patrón cuando se usan debajo del hakama requerido para la vestimenta formal de los hombres. [49]
Los mofuku (喪服) son una categoría de kimonos y accesorios de kimono adecuados para el luto, que usan tanto hombres como mujeres.El kimono, el obi y los accesorios mofuku se caracterizan por su apariencia negra lisa y sólida. Los kimonos mofuku son de seda negra lisa con cinco kamon , que se usan con ropa interior blanca y tabi blanco . Los hombres usan un kimono del mismo tipo, con un obi discreto y un hakama a rayas blancas y negras o negras y grises, que se usa con zōri negro o blanco.
El conjunto de luto completamente negro para las mujeres (un obi negro sencillo , un obijime negro y un obiage negro ) suele reservarse para las personas más cercanas al difunto. Las que están más alejadas llevan kimonos de colores oscuros y tenues, en lugar de un kimono negro sencillo con un número reducido de crestas. En las épocas en las que se usaba más kimono, las personas más cercanas al difunto comenzaban lentamente a vestirse con kimonos de colores durante un período de semanas después de la muerte, y el obijime era lo último que se cambiaba a color. [1]
Los uchikake (打ち掛け) son kimonos formales para mujer que solo usan las novias o en el escenario. El nombre uchikake proviene delverbo japonés uchikake-ru , "cubrir", que se originó aproximadamente en el siglo XVI a partir de una moda entre las clases dominantes de la época de usar kimono (entonces llamado kosode , literalmente ' manga pequeña ' ) sin cinturón sobre los hombros de otras prendas; [1] : 34 el uchikake progresó hasta convertirse en un kimono superior usado por mujeres samuráis antes de ser adoptado en algún momento del siglo XX como vestimenta nupcial.
Los uchikake están diseñados para usarse sobre un conjunto de kimono completo con obi y, por lo tanto, no están diseñados para usarse con cinturón. A diferencia de sus contrapartes del siglo XVI, los uchikake modernos generalmente no podían usarse como un kimono normal, ya que a menudo presentan una decoración pesada y muy formal y pueden estar acolchados en toda su extensión, si no solo en el dobladillo. Están diseñados para arrastrarse por el piso y el dobladillo muy acolchado ayuda a lograrlo.
Los uchikake de novia suelen ser de color rojo o blanco y suelen estar decorados con motivos auspiciosos. Como no están diseñados para usarse con un obi , los diseños cubren la espalda por completo.
Shiromuku (白無垢, lit. ' inocencia pura blanca ' ) es un kimono de boda de color blanco puro que usan las novias para una ceremonia nupcial tradicional japonesa sintoísta . Comparable a un uchikake y a veces descrito como un uchikake blanco , el shiromuku se usa durante la ceremonia nupcial y simboliza la pureza de la novia al contraer matrimonio. La novia puede cambiarse más tarde a un uchikake rojo después de la ceremonia para simbolizar la buena suerte.
Un shiromuku formará parte de un conjunto nupcial con accesorios a juego o coordinados, como un katsura ( peluca nupcial ), un conjunto de kanzashi a juego (generalmente de imitación de carey) y un abanico sensu metido dentro del kimono. Debido a la naturaleza costosa de la vestimenta nupcial tradicional, es probable que pocas personas compren un shiromuku nuevo ; no es inusual alquilar kimonos para ocasiones especiales, y se sabe que los santuarios sintoístas conservan y alquilan shiromuku para bodas tradicionales. Es probable que quienes ya poseen shiromuku los hayan heredado de familiares cercanos.
Los susohiki ( literalmente , " falda que cuelga " ) (también conocidos como hikizuri ) son kimonos de mujer con una construcción especializada que permite usarlos colgando, con un cuello profundo y muy espaciado. Los susohiki son kimonos extremadamente largos que usan las geishas, las maiko , los actores de kabuki y las personas que realizan danzas tradicionales japonesas . Un susohiki puede medir hasta 230 cm (91 pulgadas) de largo y, por lo general, no es más corto que 200 cm (79 pulgadas) desde el hombro hasta el dobladillo; esto es para permitir que el kimono se deslice por el suelo.
Los susohiki se cosen de forma diferente a los kimonos normales debido a la forma en que se usan. [59] El cuello de un susohiki se cose más profundamente en la nuca, de modo que se puede tirar hacia abajo mucho más abajo sin que la parte delantera del kimono se suba. Las mangas están colocadas de forma desigual sobre el cuerpo, más cortas en la parte trasera que en la delantera, de modo que la axila no se ve cuando se tira hacia abajo el cuello.
Los susohiki también se atan de forma diferente cuando se ponen: mientras que los kimonos normales se atan con un ohashori visible y las costuras laterales se mantienen rectas, los susohiki se levantan un poco en diagonal para enfatizar las caderas y garantizar que el kimono se deslice bien por el suelo. Se ata un ohashori pequeño , más grande en la parte posterior que en la delantera, pero se envuelve contra el cuerpo con una manta momi ( lit. ' seda roja ' ), que luego se cubre con el obi , lo que hace que el ohashori sea invisible. [c]
Aparte de su confección especializada, los susohiki pueden parecerse a muchos otros tipos de kimonos femeninos en cuanto a su decoración, tipo de tejido, color y largo de mangas. Los susohiki que usan las geishas y sus aprendices son kimonos formales que se usan en los compromisos, por lo que siempre están hechos de seda fina, y se asemejan a los kimonos de formalidad hōmongi y superior en la colocación de los patrones y el color de fondo.
El susohiki que visten los actores de kabuki varía según el papel, y puede ser la humilde vestimenta de la hija de un comerciante del período Edo, así como la fina ropa de seda de una mujer samurái. Estos trajes pueden estar hechos de poliéster, así como de seda, tejidos de seda informales, algodón, lino o cáñamo. La colocación de los patrones, el color y el diseño varían según el papel, y en muchos papeles se conservan diseños de vestuario de siglos anteriores.
Los susohiki que usan las personas que bailan danzas tradicionales japonesas suelen tener un diseño llamativo en colores sólidos, ya que su ropa debe resaltar del escenario. Los intérpretes que actúan en grupo usan kimonos idénticos entre sí, y los diseños llamativos crean una unidad visual entre los intérpretes.
Aunque el kimono es la vestimenta nacional de Japón, nunca ha sido la única prenda de vestir que se usa en todo el país; incluso antes de la introducción de la vestimenta occidental en Japón, se usaban muchos estilos diferentes de vestimenta, como el attus del pueblo ainu y el ryusou del pueblo ryukyuan. Aunque son similares al kimono, estas prendas se distinguen por su herencia cultural separada y no se consideran simplemente "variaciones" del kimono, como se considera la vestimenta que usa la clase trabajadora.
Algunas prendas relacionadas que todavía se usan hoy en día eran prendas contemporáneas de períodos anteriores y han sobrevivido con un carácter oficial y/o ceremonial, usadas solo en ciertas ocasiones por ciertas personas.
Hay una serie de accesorios que se pueden usar con el kimono y varían según la ocasión y el uso. Algunos son ceremoniales o se usan solo en ocasiones especiales, mientras que otros son parte de la vestimenta con kimono y se usan en un sentido más práctico.
Tanto las geishas como las maiko llevan variaciones de accesorios comunes que no se encuentran en la vestimenta diaria. Como una extensión de esto, muchas practicantes de danza tradicional japonesa usan kimonos y accesorios similares a los de las geishas y las maiko .
En determinadas festividades y ocasiones tradicionales se usan algunos tipos específicos de accesorios de kimono. Por ejemplo, las chicas usan okobo , también conocido como pokkuri , para shichi-go-san , junto con furisode de colores brillantes . Las mujeres jóvenes también usan okobo en seijin no hi (el día de la mayoría de edad).
Antes de la Segunda Guerra Mundial, los kimonos se usaban comúnmente en capas, siendo tres el número estándar de capas que se usaban sobre la ropa interior. El kimono en capas debajo se conocía como dōnuki , y a menudo era un mosaico de kimonos más viejos o inutilizables desarmados para obtener su tela. Los conjuntos de kimono formal en capas diseñados específicamente se conocían como o-tsui , y generalmente presentaban el mismo diseño presentado en diferentes colores de fondo, como blanco (más interna), rojo (capa intermedia) y negro (más externa). [22] : 42 Las capas más internas, conocidas como shitagi , generalmente presentaban las técnicas decorativas más simples, como solo teñido, y las capas externas sucesivas presentaban técnicas como bordado e hilo dorado, y la capa más externa, conocida como uwagi , mostraba la decoración más extensa. [22] : 45 Estos conjuntos a juego se diseñaban y creaban juntos, comúnmente como parte del atuendo de una novia para una boda. Es difícil encontrar conjuntos intactos de kimono o-tsui , especialmente en buenas condiciones, ya que el kimono más interno suele estar dañado y en malas condiciones. [22] : 46
En el Japón moderno, cuando se lleva un kimono, se suele llevar al menos una capa sobre la piel. Tradicionalmente, se trata del hadagi o hadajuban , una prenda con mangas de tubo y un frente envuelto que se considera ropa interior, aunque en la actualidad, a veces se usa ropa interior normal en su lugar y no se considera estrictamente necesario un hadajuban tradicional. Un hadajuban suele estar hecho de algo más lavable que la seda, como el algodón, el cáñamo, el lino o algunas fibras sintéticas.
En todas las formas de kimono, excepto el yukata (excluyendo el yukata de alta calidad vestido como komon ), se usa un nagajuban ( lit. ' juban largo ' ) , a menudo conocido y referido como juban , sobre la parte superior de cualquier ropa interior. El juban se parece a un kimono hecho de una tela más liviana y delgada, no es raro que se construya sin un panel okumi en la parte delantera, y a menudo tiene una cubierta de cuello conocida como han'eri cosida sobre su cuello. El han'eri , que es visible en el escote cuando se usa debajo de un kimono, está diseñado para ser reemplazado y lavado cuando sea necesario. [38]
En el Japón actual, los kimonos con capas generalmente solo se ven en el escenario, ya sea para danzas clásicas o en kabuki. Para lograr este aspecto, se puede colocar una segunda capa falsa llamada hiyoku (比翼, "segunda ala") en lugar de un kimono completamente separado; el hiyoku se asemeja a la mitad inferior del forro de un kimono y se cose al kimono horizontalmente a lo largo de la espalda. Un hiyoku puede tener un cuello falso adherido a él, o un cuello falso a juego cosido al kimono por separado, lo que crea la ilusión de un kimono con capas en el escote; también se pueden coser puños de mangas falsos separados al kimono para crear este efecto.
Se pueden ver kimonos con hiyoku en algunas representaciones de kabuki como Fuji Musume , donde el kimono se usa con el okumi ligeramente doblado hacia atrás debajo del obi para exponer el diseño del hiyoku . El hiyoku también se puede ver en algunos kimonos de novia.
En el pasado, un kimono a menudo se desarmaba por completo para lavarlo y luego se volvía a coser para usarlo. [24] Este método de lavado tradicional implica dos pasos: desarmar el kimono y lavar cada pieza ( toki arai ) y luego estirar cada pieza de un kimono sobre una tabla para secarlas después de haberlas lavado y almidonado ( arai hari ). [61] Debido a que las puntadas deben quitarse para lavar, los kimonos tradicionales deben coserse a mano. El proceso de lavado tradicional del kimono es muy caro y difícil y es una de las causas de la disminución de la popularidad [ cita requerida ] del kimono. Se han desarrollado telas modernas y métodos de limpieza que eliminan esta necesidad, aunque el lavado tradicional del kimono todavía se practica, especialmente para prendas de alta gama.
Los kimonos nuevos hechos a medida se entregan generalmente al cliente con puntadas de hilván largas y sueltas colocadas alrededor de los bordes exteriores. Estas puntadas se denominan shitsuke ito (no deben confundirse con kazari jitsuke , las pequeñas puntadas blancas que se ven a lo largo del cuello del kurotomesode ). A veces se reemplazan para guardarlos. Ayudan a evitar que se amontonen, doblen y arruguen, y mantienen las capas del kimono alineadas.
Al igual que muchas otras prendas tradicionales japonesas, existen formas específicas de doblar el kimono. Estos métodos ayudan a conservar la prenda y a evitar que se arrugue al guardarla. Los kimonos suelen guardarse envueltos en sobres de papel sin ácido, conocidos como tatōshi .
Los kimonos deben ventilarse al menos una vez por temporada y antes y después de cada uso. Muchas personas prefieren que los limpien en seco . Si bien esto puede resultar extremadamente costoso, generalmente es más económico que el método tradicional de desmontar el kimono para limpiarlo. Sin embargo, esto puede resultar imposible para ciertas telas o tintes.
Los kimonos se producen en diferentes regiones de todo Japón. Los lugares conocidos por su fabricación suelen denominarse sanchi . Muchas de estas variaciones regionales todavía existen hoy en día y se las conoce como meibutsu , productos famosos de su lugar de origen.
Los kimonos se usan fuera de Japón en diversas circunstancias. Las niñas brasileñas de ascendencia japonesa pueden usarlos en ceremonias sintoístas en Curitiba , en el estado brasileño de Paraná . [ cita requerida ] [64]
Los kimonos también son usados por los estadounidenses de origen japonés y por otros miembros de la diáspora japonesa en el extranjero, como los filipinos japoneses en Filipinas (ver Japoneses en Filipinas ).
Algunos no japoneses coleccionan kimonos de la misma manera que los aficionados japoneses, y pueden usarse en eventos como las reuniones de Kimono de Jack. [20] [ página necesaria ]
![Vestido de mujer bajo la influencia de Goguryeo, con cuello superpuesto y falda mo.[5] (Tumba de Takamatsuzuka, siglo VII)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Takamat1.jpg/1280px-Takamat1.jpg)
.jpg/1280px-Jidai_Festival_(cropped_to_Wake_no_Hiromushi_and_children).jpg)
![A finales del período Heian, el jūnihitoe consistía en muchas capas (hitoe) que se usaban sobre un kosode y un hakama sencillos.[16] (El cuento de Genji, siglo XII)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Genji_emaki_TAKEKAWA.jpg/1280px-Genji_emaki_TAKEKAWA.jpg)
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)"呉服 Gofuku, Kure-hatori" 1. Término general para los textiles de kimono, un rollo de tela 2. Nombre de las telas de seda en oposición a Futomono 3. Una sarga tejida con el método del país de Go en la antigua China, Kurehatori (que literalmente se traduce como un tejido de Kure)
[Por alguna razón, el autor usó este resumen como título HTML, por lo que lo he conservado en la cita] El humilde kimono komon es el caballo de batalla del guardarropa de kimonos, se usa para viajes a la ciudad, a las casas de amigos, en cualquier situación que sea fuera del hogar pero informal. A pesar de su nombre, que significa 'diseño pequeño', el komon puede tener imágenes grandes o pequeñas, y la repetición puede ser escalonada ampliamente. Pintado, estampado de cerca, tejido, estampado, rayado, con lunares, shibori, seda, jinken, poliéster moderno: si es un diseño repetitivo, de manga corta y sin kamon, entonces es un komon.
[Varios ejemplos visuales de
kosode
del período Edo , con una variedad de largos y proporciones de mangas que muestran la variación en el estilo y la forma a lo largo de la era.]
[Por alguna razón, el autor utilizó este resumen como título HTML, por lo que lo he conservado en la cita] Juban cubre una amplia gama de prendas interiores que se usan entre el kimono de seda y la piel, para proteger el delicado, costoso y a menudo imposible de lavar kimono del sudor y los aceites de la piel. Los juban que se usan sobre la piel generalmente se describen como hadagi o hadajuban y deben ser lavables, al igual que el algodón, el cáñamo, el lino o, más recientemente, las fibras sintéticas. Los nagajuban son la capa exterior de la ropa interior del kimono y pueden ser de seda o sintéticas, forradas (awase) o sin forro (hitoe). En verano, uno puede aligerar las capas o simplemente usar un han-juban (literalmente medio juban) sin susoyoke (falda). La única parte de un juban que se ve después de vestirse es el cuello, que es removible para que se pueda reemplazar un cuello limpio a juego en poco tiempo. Los collares (eri) son un área aparte, con muchos tipos, tejidos y niveles de intracacia.
[Por alguna razón, el autor usó este resumen como título HTML, por lo que lo he conservado en la cita] En esta página se encuentran algunos de mis tomesode. La mayoría son kuro-tomesode con fondo negro, pero también hay algún que otro iro-tomesode (tomesode de colores). En la lista de formalidades, los tomesode ocupan el primer puesto, y se vuelven más formales cuanto mayor es el número de kamon (pequeños emblemas familiares en el centro de la espalda, en cada manga y en cada lado del pecho al frente). Los iro-tomesode pueden ser usados tanto por mujeres casadas como solteras, aunque los kuro-tomesode son usados exclusivamente por mujeres casadas. En el pasado, cuanto más cercano estaba el diseño al dobladillo y más apagados los colores, mayor era la edad del usuario (usar un tomesode que fuera demasiado brillante o demasiado efusivo en diseño era el equivalente a 'un cordero vestido de cordero', ¡y definitivamente no era iki!). De esta manera era posible leer mucha información del kimono del usuario (edad, familia, estatus, hijos) sin siquiera haber hablado con él, lo que ahorraba errores y, por lo tanto, la importante reputación.
Artículos sobre los artesanos del kimono contemporáneo y las regiones de producción por Ginza Motoji
Museo Canadiense de la Civilización - Archivo de la exposición "Los kimonos paisajísticos de Itchiku Kubota"
