La Colección Khalili de Kimonos es una colección privada de más de 450 kimonos japoneses reunida por el erudito, coleccionista y filántropo británico Nasser D. Khalili . [1] Es una de las ocho colecciones reunidas, publicadas y exhibidas por Khalili, [2] cada una de las cuales se considera entre las colecciones más importantes dentro de sus respectivos campos. [3]
La Colección Khalili de Kimonos incluye kimonos formales, semiformales e informales hechos para hombres, mujeres y niños, que ilustran la evolución del kimono a través del corte, la construcción, los materiales y las técnicas decorativas desde el siglo XVII hasta el siglo XX, con kimonos que representan el período Edo , el período Meiji , el período Taishō y el período Shōwa . [4] Los kimonos de la colección no están en exhibición permanente, sino que se prestan o donan periódicamente en parte a instituciones culturales; incluidos los Museos del Kremlin en Moscú [5] y el Museo Victoria y Alberto en Londres. [6] [7] Khalili, que también posee una colección de arte japonés de la era Meiji , describe el kimono como "una de las maravillas del mundo". Comenzó la colección de kimonos con el objetivo de recopilar y catalogar obras culturales que aún no se estaban coleccionando activamente. [8]
"Kimono" significa literalmente "cosa para llevar sobre los hombros", [9] : 20 y originalmente se refería a la ropa en general en lugar de a una prenda específica. [10] La ropa similar al kimono se introdujo por primera vez en Japón en el siglo VII [9] : 20 a través de la interacción frecuente entre Japón y China continental . El intercambio de enviados entre los dos países llevó a la Corte Imperial Japonesa a adoptar la cultura china, incluida, entre otras, la ropa, que consistía en prendas envueltas al frente con mangas largas de cuello cerrado y cuello abierto. [9] : 30 La interrupción de las misiones de enviados en el período Heian condujo al desarrollo independiente más fuerte de la cultura japonesa, incluido el desarrollo adicional de la ropa en la prenda similar al kimono conocida como kosode . Con el tiempo, el kosode se convirtió en la prenda predominante en Japón, desarrollándose a partir del período Azuchi-Momoyama en adelante en la prenda conocida como kimono en la actualidad.
Los kimonos están hechos de rollos de tela largos y delgados conocidos como tanmono , se cosen con costuras mayoritariamente rectas y se mantienen unidos por pequeños lazos conocidos como koshihimo y un cinturón obi . [10] Mientras que los estilos de ropa occidentales enfatizan el cuerpo del usuario, los kimonos tienen una forma de T distintiva que oculta más del cuerpo del usuario, pero proporciona, en la espalda y a lo largo del dobladillo, una gran área para la decoración con patrones o motivos. [11] Los kimonos suelen estar decorados con motivos de importancia estacional, cultural o religiosa, y algunas agrupaciones auspiciosas de motivos, como los Tres Amigos del Invierno , se ven comúnmente en los kimonos que se usan en eventos formales como bodas . Los motivos también pueden hacer referencia al folclore, la literatura clásica o la cultura popular y, a veces, incluyen juegos de palabras visuales. [12] : 22 Los kimonos difieren ligeramente en su construcción para hombres, mujeres y niños, y la elección de la tela, el color y las técnicas decorativas pueden indicar la edad, el género, la formalidad de la ocasión y, con menos frecuencia, el estado civil del usuario. [11] [13] [14] Existen variaciones en el tipo de tela, el peso y el forro para las diferentes estaciones, y en verano se usan kimonos sin forro y, a veces, transparentes. [14]
Contrariamente a la creencia popular, la variación y experimentación visibles en la historia del kimono muestra que el kimono era -y sigue siendo hasta el día de hoy- un sistema de moda y una industria, con sus propios estilos y tendencias populares que cambian rápidamente, mientras que esto solía considerarse un fenómeno occidental. [12] : 25 [15]
Las diferentes formas de kimono representadas en la Colección Khalili incluyen el furisode ("manga larga"; un kimono formal para mujeres jóvenes), el kosode ("manga corta"; el término utilizado para todas las formas de prendas de manga corta antes del uso de la palabra "kimono") [13] y el uchikake (un kimono exterior formal usado sin cinturón, típicamente por las novias en las bodas). [16]
La colección incluye kimonos y prendas relacionadas del período Edo , que vio un aumento en una amplia variedad de diseños y técnicas decorativas, particularmente en kimonos diseñados para mujeres. [12] : 8-11 Aunque los principales consumidores de kimonos caros y altamente decorados al comienzo del período Edo eran la clase militar , que usaba ropa lujosa y otros artículos lujosos para significar su lugar en la jerarquía social, el ascenso de las clases comerciantes adineradas durante el resto del período Edo impulsó la demanda de la clase baja de ropa cada vez más elaborada. Esto incluyó el desarrollo de métodos sofisticados de tejido, teñido y bordado , [12] : 20 con las mujeres en particular adoptando diseños más brillantes y atrevidos en su ropa; en épocas anteriores, los kimonos de hombres y mujeres habían sido relativamente similares en apariencia. Aunque el kimono cotidiano habría sido tejido y cosido por mujeres en casa, los ejemplos más elaborados de kimono producidos durante este período de tiempo fueron diseñados y creados por artesanos y artistas especializados que generalmente eran hombres. [12] : 24
Las prendas que no pertenecen a las clases samuráis de la colección presentan una rica decoración desde la cintura para abajo únicamente, con escudos familiares en el cuello y los hombros, un estilo conocido como tsuma moyō . Estas eran usadas por mujeres de la clase comerciante, [12] : 46–51 quienes en años posteriores se vistieron con kimonos más discretos que los de los samuráis, a pesar de seguir las mismas tendencias de color y diseños naturalistas; [12] : 54 con la introducción de edictos de vestimenta diseñados para oprimir a los comerciantes y las clases socialmente más bajas durante todo el período Edo, se desarrolló un estilo estético conocido como iki , que enfatizaba las exhibiciones discretas de lujo y riqueza sobre la presentación obvia de dinero que se mostraba a través de la ropa que usaban las clases samuráis. [17] El rojo se convirtió en un color popular para las mujeres de la clase comerciante, en parte por su asociación cultural con la juventud y la pasión, y en parte por su tinte caro, derivado del cártamo ; [14] Una prenda de color rojo brillante habría sido una ostentosa exhibición de riqueza, [12] : 63 ejemplos de los cuales se encuentran en toda la colección. Los comerciantes menos ricos, más abajo en la escala social, usan kimonos hechos de algodón o ramio y teñidos con tinte índigo , con diseños menos densos pero aún así con una variedad de tintes, patrones y técnicas. [12] : 96–102
Además de piezas de la clase mercante, la Colección también incluye ejemplos de kimonos formales de mujeres samuráis; a pesar de la conexión militante, estos están estampados con flores, patrones geométricos o motivos como nubes u olas. [12] : 29–30 Sin embargo, algunos ejemplos dentro de la colección muestran el estatus militar del samurái, visto a modo de ejemplo en un kimono rojo brillante ilustrado con abanicos de guerra gunbai . [12] : 29–30 Los hombres samuráis generalmente vestían con un estilo más discreto, ejemplificado por artículos de la colección que presentan diseños geométricos concentrados alrededor de la cintura. [12] : 76–78
Otro tipo de kimono específico para la élite militar era el goshodoki , o "estilo de corte de palacio", que se usaba en la residencia de un líder militar (un shōgun o un daimyō ). Estos kimonos, que también aparecen en la colección, presentaban escenas de paisajes, comúnmente acompañadas de motivos que hacían referencia a la literatura clásica y simbolismo que hacía referencia a historias que se hicieron populares entre las clases altas a través de las obras de Noh . [12] : 35–44
La colección también incluye algunos ejemplos de yogi , o kimono para dormir, que se sabe que pertenecieron a familias samuráis; un tipo de ropa de cama gruesa y portátil, los yogi samuráis presentaban diseños elaborados en prendas hechas de seda en contraste con los ejemplos típicamente simples y casi completamente de algodón utilizados por las clases bajas. [12] : 93–95
En la colección también se encuentran ejemplos de prendas japonesas creadas durante este período de tiempo utilizando telas indias importadas. Las telas indias, traídas a Japón por importadores holandeses , fueron recibidas con entusiasmo y encontraron muchos usos; la colección incluye un extravagante kimono interior para un hombre hecho combinando estas telas finamente estampadas con seda y algodón de trama simple. [12] : 80 Otros artículos muestran que los diseñadores japoneses comenzaron a imprimir diseños influenciados por los patrones indios de forma independiente, [12] : 80–84 y que las telas importadas de Francia o Gran Bretaña también se usaron para hacer kimonos; la propiedad de estos textiles habría significado tanto riqueza como gusto cultural, aunque el ejemplo encontrado en la colección de un kimono que usa estas telas es una prenda interior, donde la tela no se habría visto una vez usada. [12] : 87
Los kimonos del período Meiji también están representados en la Colección. El período Meiji se definió por su impulso hacia la occidentalización y la industrialización, iniciado por la apertura de las fronteras de Japón al mundo en la década de 1860 [18] , lo que supuso la rápida importación de cultura, ropa y tecnologías occidentales, incluida la introducción de colorantes sintéticos en Japón; el primer colorante sintético, la malva , se había inventado en la década anterior.
La recién abierta frontera de Japón también vio la exportación de la cultura japonesa a Occidente, donde el kimono se convirtió en un objeto de fascinación. [12] : 9 La industria textil japonesa se occidentalizó rápidamente ante las tecnologías de tejido extranjeras, y la seda de las fábricas de Tokio se convirtió en el principal producto de exportación de Japón. [12] : 117
Con la introducción de una fabricación más barata y rápida, más gente podía permitirse el kimono de seda, y los diseñadores podían crear nuevos patrones utilizando los nuevos métodos de producción. [12] : 118 Sin embargo, el emperador Meiji emitió una proclamación que promovía la vestimenta occidental por encima de la supuestamente afeminada vestimenta japonesa, [12] : 112 lo que llevó a la introducción de la vestimenta de estilo occidental en la esfera pública, con algunos hombres adoptando típicamente la vestimenta occidental en el lugar de trabajo (a pesar de que tanto las mujeres como los hombres seguían usando el kimono en el hogar) y la mayoría de las mujeres seguían usando el kimono en la vida cotidiana. A pesar de la introducción de la vestimenta occidental, el kimono no se fosilizó rápidamente como un objeto de tradición usado por obligación por las mujeres y aquellos que no podían permitirse la ropa occidental; los anuncios dentro de Japón hasta la década de 1940 muestran tanto el kimono como el vestido occidental como prendas de moda, lo que sugiere una evolución más paralela de los dos dentro del guardarropa japonés como prendas de vestir iguales, aunque diferentes. [15]
Los tintes sintéticos más baratos en las décadas siguientes significaron que tanto el púrpura como el rojo, anteriormente restringidos a la élite adinerada, ahora podían ser poseídos por cualquiera, [12] : 118 aunque conservaron su importancia simbólica de representar riqueza y poder. [19] Estos kimonos están representados en la Colección, ilustrando la evolución de las tendencias del período Meiji desde colores sutiles en tonos grises hasta un cambio hacia diseños más brillantes y vibrantes al final del período.
Los kimonos también comenzaron a incorporar una serie de motivos occidentales; [12] : 11 varios de los que aparecen en la Colección tienen un color liso y llamativo, y presentan un diseño elaborado alrededor del dobladillo, una característica común en la ropa del período Meiji; [12] : 126–134 varios tienen gradientes de color sutiles desde la parte superior hasta la parte inferior de la prenda, una técnica lograda a través de las tecnologías de teñido de la época. Otra tendencia representada en la colección es la de prendas exteriores e interiores del mismo diseño, [12] : 126-134 aunque esta técnica generalmente se reservaba para aquellos que podían permitirse encargar de inmediato tanto un kimono nuevo como ropa interior del mismo diseño.
Sin embargo, el proceso de modernización todavía era lento, y una representación más típica de la ropa interior del período Meiji que se encuentra en la Colección es el kimono interior de mujer, hecho de diferentes piezas de tela, a menudo con colores y diseños radicalmente diferentes; estos kimonos interiores, conocidos como dōnuki , a menudo se hacían a partir de kimonos viejos que se habían vuelto inusables, lo que daba como resultado un mosaico a veces complejo, a menudo simétrico de motivos y telas, y fueron un uso común para los kimonos viejos hasta el período Taisho, cuando ya no era económicamente viable hacer la propia ropa frente a las prendas listas para usar más baratas. [12] : 137 Para los hombres, el kimono interior a menudo presentaba escenas altamente decorativas y a menudo muy pictóricas que luego se cubrían por completo con el kimono exterior, que generalmente era muy sencillo o estaba diseñado con un patrón simple y sutil. Los ejemplos de kimonos interiores para hombres dentro de la colección muestran representaciones de artistas, bailarines y poemas de haiku ; Una pieza combina escenas similares a postales del progreso de Japón con un diario textual de la era Meiji. [12] : 138–141
El uso de colores llamativos y diseños intrincados, impulsados por los avances tecnológicos, también se puede ver en la ropa de bebés y niños pequeños representados en la Colección, incluido un conjunto de kimono y kimono interior para niño decorado con grullas y pinos, y un conjunto para niña que combina un kimono exterior azul oscuro con un kimono interior rojo brillante. Estos colores y diseños a menudo utilizaban materiales comunes en la moda para adultos. [12] : 142–144
La modernización y el desarrollo del kimono se prolongó hasta principios del siglo XX y los períodos Taishō y Shōwa tempranos , lo que trajo consigo una mezcla de nuevas influencias culturales, tanto de influencia occidental como del nacionalismo japonés . Los kimonos de estos períodos se identifican por sus colores vibrantes y diseños muy variados, a menudo increíblemente modernos. [12] : 160 La colección presenta artículos que ilustran la superposición entre las tradiciones de épocas anteriores y la introducción de nuevas ideas en los diseños de kimonos contemporáneos, y muchos presentan motivos tradicionales representados en colores llamativos y brillantes. [12] : 166-168,174
Tanto el Art Nouveau como el Art Déco encontraron aceptación cultural en los diseños de kimono del período Taishō, [12] : 163-164 como un estilo de kimono de seda económico, duradero y listo para usar conocido como meisen (lit. "tejido de seda común") que se volvió inmensamente popular, particularmente después del devastador Gran Terremoto de Kantō de 1923 , [20] después del cual el kimono meisen listo para usar comenzó a venderse ampliamente luego de la pérdida de las posesiones de muchas personas. El kimono meisen a menudo presentaba una serie de diseños teñidos y tejidos con ikat en el estilo Art Déco, y variaban desde lo básico hasta lo increíblemente complejo en sus patrones tejidos, varios de los cuales están representados en la Colección. Un ejemplo común de tendencias tejidas de la década de 1930, representado en la Colección, es el kimono negro con patrones tejidos abstractos en rojo, amarillo, crema y blanco. [12] : 251–252
Las prendas producidas en masa en fibras nuevas y baratas, como el rayón, utilizaban estampados para imitar de forma barata los procesos de teñido tradicionales; [21] el kimono de los niños pequeños, particularmente durante las décadas de 1930 y 1940, a menudo estaba hecho de rayón y comúnmente estaba estampado con diseños modernos producidos en masa; las imágenes de los kimonos de los niños pequeños reflejaban esto de manera especialmente intensa a través de diseños de rascacielos, automóviles y aviones. [14]
La cultura urbana del período Taishō (estilizado como "Taishō Roman") estuvo marcada por el "modanizumu" (modernismo), que utilizó movimientos artísticos y moda occidentales importados como una forma de experimentar dentro de la cultura japonesa. [12] : 161 En muchos aspectos de la cultura japonesa, se debatió sobre los aspectos tradicionales de la cultura japonesa frente a los nuevos estilos occidentales. Para muchos, los nuevos y audaces diseños del kimono eran un cómodo punto medio que combinaba aspectos de ambos. [12] : 162 Además de rayas y cuadros, estos nuevos patrones, a menudo geométricos, también incluían el uso de arabescos y esvásticas: en algunos casos, el tradicional motivo de esvástica entrelazada conocido como sayagata , pero hacia principios del período Shōwa, la bandera con esvástica explícitamente del Tercer Reich . Con el auge del militarismo japonés en la década de 1930, muchos aspectos previamente adoptados de la cultura occidental fueron abandonados ante una nueva ola de nacionalismo. [17] La Colección presenta una serie de kimonos de temática militar de la Segunda Guerra Mundial , que representan tanques, buques de guerra y aviones. Los diseños de kimonos masculinos, incluidos los de niños pequeños, adoptaron imágenes explícitamente militaristas , incluidos soldados, bombarderos y tanques. [21] [22] Como era común con los kimonos masculinos, los diseños se presentaban en forros y prendas interiores. Los kimonos que usaban los niños pequeños eran más a menudo de estilo abiertamente militarista. [12] : 165 La Colección también tiene ejemplos de kimono contemporáneo altamente pictográfico, cuya decoración celebra las formas modernas de transporte, incluidos los transatlánticos. [12] : 304–306
El estilo hōmongi semiformal y decorado de forma colorida también está representado en la Colección en ejemplos de este período de tiempo, [12] : 170–171 al igual que un estilo formal, negro con decoración limitada a debajo de la cintura, conocido como kurotomesode . [12] : 173
La colección ha sido objeto de dos libros. Kimono: The Art and Evolution of Japanese Fashion , editado por Anna Jackson, publicado por primera vez en inglés en 2015 con traducciones al francés y al italiano. [2] Describe, con fotografías, 220 artículos de la colección, incluidos ensayos que explican cómo la evolución del kimono reflejó cambios políticos, sociales y culturales en Japón. [4] Jackson es la Conservadora del Departamento Asiático del Museo Victoria y Alberto. [1] Images of Culture: Japanese Kimono 1915–1950 de Jacqui Atkins está programado para una próxima publicación. [23]
Los artículos de la colección se incluyeron en la exposición Tesoros del Japón Imperial de 2017 en los Museos del Kremlin [5] y en Kimono: De Kioto a la Pasarela en el Museo Victoria y Alberto de Londres en 2020 [6], un evento interrumpido por el brote de COVID-19 en el Reino Unido. [24]
