La moda en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el resurgimiento de la alta costura tras la austeridad de los años de la guerra . Los hombros cuadrados y las faldas cortas fueron reemplazados por la suave feminidad de la silueta " New Look " de Christian Dior , con sus amplias faldas más largas, cintura ajustada y hombros redondeados, que a su vez dio paso a una apariencia estructural y no ajustada a finales de los años cincuenta. .
En 1947, las casas de moda parisinas habían reabierto y una vez más París retomó su posición como árbitro de la alta costura. La "evolución ordenada y rítmica del cambio de la moda" [1] había sido interrumpida por la guerra, y hacía tiempo que se necesitaba una nueva dirección. Los hombros acolchados, la línea tubular y cuadrada y la falda corta (que habían existido desde antes de la guerra y se identificaban con los uniformes) habían desaparecido. [2] Una sucesión de tendencias de estilo lideradas por Christian Dior y Cristóbal Balenciaga definieron la silueta cambiante de la ropa femenina durante la década de 1950. La televisión se unió a las revistas de moda y al cine en la difusión de estilos de ropa. [3] [4] La nueva silueta tenía hombros estrechos, cintura ceñida, énfasis en el busto y faldas más largas, a menudo con dobladillos más anchos. [2]
A principios de la década de 1950, los diseñadores del Tercer Mundo descolonizado buscaron crear una identidad distinta de la moda europea. Los profesionales urbanos de Asia y Medio Oriente, por ejemplo, pueden usar trajes de estilo occidental con tocados indígenas como el astracán , el fez o la keffiyeh . En la India , el tradicional Sherwani se adaptó al traje de negocios con cuello Nehru , [5] mientras que las mujeres frecuentemente usaban saris en el lugar de trabajo. Mientras tanto, los chinos rojos desarrollaron el traje Mao unisex en verde, azul y gris para promover los valores socialistas de igualdad. [6] Debido a su diseño minimalista y moderno, ambos tipos de traje serían adoptados más tarde por los creadores de tendencias mod y de la invasión británica durante las décadas de 1960 y 1970 , especialmente The Beatles y The Monkees . [7] [8]
Uno de los resultados de la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una avalancha de tejidos sintéticos y procesos de fácil cuidado. El nailon , el orlón y el dacrón "secados por goteo" , que podían retener los pliegues termofijados después del lavado, se hicieron inmensamente populares. [9] El acrílico , el poliéster , el triacetato y el spandex se introdujeron en la década de 1950. [10] Durante la década de 1940, las medias de nailon eran un producto increíblemente popular ya que eran una alternativa ligera a las medias de seda y lana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa Du Pont produjo nailon exclusivamente para el esfuerzo bélico. A finales de 1945, la demanda de medias de nailon era tan grande que se produjeron disturbios de nailon en las tiendas que vendían esos productos. [11] [12] [13]
Los cambios sociales fueron de la mano de nuevas realidades económicas, y uno de los resultados fue que muchos jóvenes que antes de la guerra se habrían convertido en asalariados a principios de su adolescencia, ahora permanecían en casa y dependían de sus padres durante la escuela secundaria y más allá. estableciendo la noción de la adolescencia como una etapa separada del desarrollo. [10] Los adolescentes y estudiantes universitarios adoptaron faldas y suéteres como uniforme virtual, y la industria de la moda estadounidense comenzó a apuntar a los adolescentes como un segmento de mercado especializado en la década de 1940. [14]
En el Reino Unido, los Teddy boys de la posguerra crearon la "primera moda verdaderamente independiente para los jóvenes", [10] favoreciendo una versión exagerada de la moda británica de sabor eduardiano , con corbatas estrechas y pantalones estrechos y ajustados que se llevaban cortos. lo suficiente como para lucir calcetines llamativos. [10] En América del Norte, los engrasadores tenían una posición social similar. Anteriormente los adolescentes vestían de forma similar a sus padres, pero ahora se estaba desarrollando un estilo juvenil rebelde y diferente.
Los adultos jóvenes que regresaron a la universidad bajo el GI Bill adoptaron un guardarropa funcional y sin pretensiones, y continuaron usando jeans azules con camisas y suéteres como ropa informal general después de dejar la escuela. [15] Jack Kerouac introdujo la frase " Generación Beat " en 1948, generalizándola desde su círculo social para caracterizar a la juventud clandestina y anticonformista que se reunía en Nueva York en ese momento. El término " beatnik " fue acuñado por Herb Caen del San Francisco Chronicle en 1958, [16] y el aspecto estereotipado "beat" de gafas de sol , boinas , suéteres de cuello alto negros y ropa oscura sin adornos proporcionó otra alternativa de moda para jóvenes de ambos sexos. alentado por los especialistas en marketing de Madison Avenue .
El 12 de febrero de 1947, Christian Dior, de 42 años, presentó su primera colección en el número 30 de la Avenue Montaigne, sembrada de flores de Lachaume. La redactora jefe de Harper's Bazaar , Carmel Snow, creía firmemente en el talento del modisto, que ya había observado en 1937 con el modelo Café Anglais que diseñó para Robert Piguet. Al final del desfile, exclamó: "¡Es toda una revolución, querido Christian ! ¡ Tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo! ". Un corresponsal de Reuters aprovechó el eslogan y lo escribió rápidamente en una nota que arrojó desde el balcón. a un mensajero apostado en la avenida Montaigne. La noticia llegó a Estados Unidos incluso antes que al resto de Francia, donde la prensa llevaba un mes en huelga. [17]
Con su revolucionario New Look, Christian Dior escribió un nuevo capítulo en la historia de la moda. Además, para escribirlo, literalmente lo construyó con sus propias manos. El diseñador tuvo que golpear un maniquí de Stockman que era demasiado duro e inflexible para soportar los lienzos preparatorios de su vestuario visionario, dice su amiga Suzanna Luling: "Y así, con grandes y nerviosos golpes de martillo, le dio al maniquí la misma forma de mujer ideal para la moda que él iba a lanzar." Su objetivo era claro; su mano no tembló. "Quería que mis vestidos estuvieran 'construidos', moldeados sobre las curvas del cuerpo femenino cuyos contornos estilizarían. Acentué la cintura, el volumen de las caderas, enfaticé el busto. Para dar más sujeción a mis diseños, Tenía casi todas las telas forradas con percal o tafetán, renovando una tradición que había sido abandonada hace mucho tiempo." Así, el 12 de febrero de 1947, el locutor presentó "numéro un, number one". El primer vestido lo lució Marie-Thérese y abrió el espectáculo durante el cual el público vio desfilar 90 creaciones diferentes, pertenecientes a dos líneas principales: En Huit y Corolle . Bettina Ballard, editora de moda de Vogue, había regresado a Nueva York unos meses antes después de 15 años cubriendo la moda francesa desde París: "Hemos asistido a una revolución en la moda al mismo tiempo que a una revolución en la forma de mostrar la moda". [17]
La "suavidad" del New Look era engañosa; el peplum de la chaqueta curvada sobre hombros altos, redondeados y curvos, y la falda amplia de la ropa de Dior se basaban en una construcción interior de nuevos materiales entretejidos para dar forma a la silueta. [18] [19] Esta silueta cambió drásticamente de su anterior forma triangular, rígida y masculina a una forma mucho más femenina. [20]
Durante todo el período de la posguerra, se valoraba un look femenino y entallado y los accesorios como guantes y perlas eran populares. Los trajes a medida tenían chaquetas ajustadas con peplum, generalmente usadas con una falda lápiz larga y estrecha . Los vestidos de día tenían corpiños ajustados y faldas amplias, con escotes joya o escotados o cuellos Peter Pan . Los vestidos camiseros, con un corpiño parecido a una camisa , eran populares, al igual que los vestidos de verano con cuello halter. Las faldas eran estrechas o muy amplias, sostenidas con enaguas ; Las faldas de caniche fueron una breve moda. Los vestidos de noche llegaban hasta los tobillos (llamados "largo de bailarina"). Para las fiestas nocturnas se usaban vestidos de cóctel, "más elegantes que un vestido de día pero no tan formales como un vestido de cena o de noche" [21] . Se usaban boleros cortos y chaquetas bolero, a menudo hechas a juego con vestidos escotados. [22] [23] Mientras tanto, en Israel, las sencillas sandalias bíblicas , las camisas de algodón azules y los vestidos utilitarios de inspiración militar de color caqui siguieron siendo opciones populares para muchas mujeres debido a la actual austeridad económica y la necesidad de sentirse preparadas para la guerra. [24]
La colección 'New Look' de Christian Dior en 1947 supuso una revolución en la silueta de moda de los años cincuenta. La nostálgica feminidad de Dior con hombros redondos, faldas amplias, caderas acolchadas y cinturas diminutas reemplazó el estilo cuadrado del período de guerra de la Segunda Guerra Mundial. La tendencia de la silueta con curvas traída por la popularidad de Dior garantizó el mercado de la ropa íntima. Aunque la ropa íntima suele estar oculta tras la ropa exterior, la ropa íntima es especialmente emblemática por la belleza contradictoria de la década de 1950, ya que la silueta que se creaba depende del tipo de prenda básica que se usara. Las prendas de base se convirtieron en prendas imprescindibles para mantener la silueta curvilínea, especialmente las avispas, las fajas y los acolchados de crin. Por ejemplo, las ventas de corsés se duplicaron en la década 1948-58 (Haye, 1996 p. 187). [25] La colección 'New Look' de Dior recuperó las prendas íntimas para mujeres, incluso las jóvenes, para crear siluetas feminizadas que abrazan la feminidad. Symington Corset Company de Market Harborough fue uno de los famosos productores de ropa íntima en la década de 1950, ya que es el productor oficial de corselettes y fajas de Dior. "Todas las fajas se produjeron con el mismo diseño, en blanco o negro. El ribete de terciopelo de algodón rosa azucarado era una característica particular de la gama, y algunas estaban tejidas con las iniciales de Christian Dior en los paneles elásticos laterales... " (Lynn, 2010, p. 106). [26] Los británicos Nylon Spinners introdujeron una nueva tela 'Bri-Nylon'. Esta tela era popular para aplicarse en prendas íntimas en la década de 1950 porque fue una de las primeras telas fáciles de lavar y secar por goteo. Hubo un anuncio de corsé completo en 1959 que muestra la popularidad del 'Bri-Nylon' y el diseño del corsé en la década de 1950. 'Este exquisito corsé Dior presenta una red elástica de jacquard con un panel trasero elástico teñido. El encantador panel frontal está hecho de encaje Bri-Nylon y marquisette resaltado con bandas entrecruzadas de estrecha cinta de terciopelo. Tiene cierre lateral, parcialmente corchete con extensión de cremallera. El deshuesado, muy ligero, está cubierto de pana.' (Warren, 2001, p. 30) [27] Del anuncio anterior, no es difícil descubrir que los corsés de la década de 1950 se construían detalladamente con deshuesados, paneles y diferentes tejidos con diferente elasticidad.
Mientras que los corsés remodelaban el cuerpo de las mujeres con cinturas diminutas y caderas grandes, en la década de 1950 se introdujo y se hizo popular una nueva forma de sujetador llamado "sujetador catedral". Se llama "sujetador catedral" porque los huesos crean arcos puntiagudos sobre los senos cuando se usa el sostén. Los huesos también separan y definen la forma de los senos presionándolos hasta darles forma puntiaguda o de bala. Por lo tanto, el 'sujetador de catedral' también se llamaba sujetador de bala. Este diseño de sostén fue popularizado por actrices como Patti Page, Marilyn Monroe y Lana Turner, a quien apodaron la "Chica suéter". [28] Aunque este diseño de sujetador fue diseñado para usar vestidos de cóctel y vestidos de noche sin tirantes y se hizo popular durante la década de 1950, el mercado para este diseño duró poco porque era "probable que se deslizara hacia abajo o necesitara ajuste durante toda la noche" (Lynn , 2010, pág. [26] Sin embargo, otro diseño de sujetador volvió a entrar en el mercado y ganó popularidad durante la década de 1950, lo que incluso influyó en el diseño íntimo moderno. Los sujetadores con aro se introdujeron por primera vez en el mercado en la década de 1930, sin embargo, se vio obligada a abandonar el mercado porque el suministro de acero se restringió en la década de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. El diseño de sostén con aros volvió a entrar en el mercado ya que ayudó a realzar las formas de los senos para formar la silueta curvilínea de moda con bustos grandes en la década de 1950. Hechos con nailon, red de nailon elástico y aros de acero, los sujetadores con aros ayudaron a crear pechos altos y atrevidos a la moda. Los sujetadores con aros siguen dominando la industria moderna de la ropa íntima.
Desde mediados de la década de 1950, apareció un nuevo estilo de ropa no entallado como alternativa a la cintura ajustada y la falda amplia asociados con el New Look. La revista Vogue llamó a la camisa de punto el "vestido de camiseta". Los diseñadores parisinos comenzaron a transformar esta moda popular en alta costura. [29] El diseñador español Balenciaga había mostrado trajes desajustados en París ya en 1951 y vestidos desajustados desde 1954. En 1958, Yves Saint Laurent, protegido y sucesor de Dior, estrenó la "Línea Trapeze", añadiendo una dimensión novedosa al vestido camisero. Estos vestidos presentaban un corpiño moldeado con hombros caídos y cintura alta, pero la forma característica resultó de un corpiño acampanado, creando una línea sin cintura desde el corpiño hasta las rodillas. [29] Estos estilos sólo lentamente ganaron aceptación por parte del público en general. [30] [31] Coco Chanel regresó en 1954 y un look importante de finales de la década de 1950 fue el traje Chanel , con una chaqueta estilo cárdigan con adornos trenzados y una falda de corte A. En 1957, la mayoría de los trajes presentaban chaquetas ligeras que llegaban justo debajo de la cintura y faldas más cortas y estrechas. La ropa de Balenciaga presentaba pocas costuras y escotes lisos, y siguiendo su ejemplo se hicieron populares los vestidos camiseros sin costuras en la cintura, ya sean rectos y no ajustados o de estilo princesa con una ligera línea en A. El vestido sin mangas y de corte princesa se llamaba skimmer . [30] [32] Una versión más ajustada se llamó vestido tubo .
Nueva York se había convertido en un centro de diseño estadounidense durante la guerra y lo siguió siendo, especialmente en lo que respecta a la ropa deportiva, en el período de posguerra. [33] Las mujeres que habían usado pantalones en el servicio de guerra se negaron a abandonar estas prendas prácticas que se adaptaban a los aspectos informales del estilo de vida de la posguerra. En 1955, los jeans ajustados tipo tubo se hicieron populares entre las mujeres estadounidenses. [34] La ropa deportiva informal también era un componente cada vez más importante del guardarropa de las mujeres, especialmente las camisetas blancas popularizadas por Brigitte Bardot y Sandra Milo entre 1957 y 1963. [35] Las faldas informales eran estrechas o muy amplias. En la década de 1950, los pantalones se volvieron muy estrechos y se usaban hasta los tobillos. Los pantalones cortos hasta la mitad de la pantorrilla eran pantalones de criado ; Los pantalones más cortos, hasta debajo de la rodilla, se llamaban pedales . Los pantalones cortos eran muy cortos a principios de la década de 1950, y las bermudas hasta la mitad del muslo aparecieron alrededor de 1954 y se mantuvieron de moda durante el resto de la década. Las blusas holgadas estampadas o de punto estaban de moda con pantalones o shorts. También usaban bikinis para entrenar. [36]
Los trajes de baño , incluida la marca Gottex , popular en Israel y Estados Unidos, eran de una o dos piezas; algunas tenían pantalones sueltos como pantalones cortos con faldas cortas. [37] Los bikinis de cintura alta aparecieron en Europa y las islas del Pacífico Sur, [38] pero no se usaron comúnmente en América continental hasta finales de la década de 1950. [36] [39]
El cabello se llevaba corto y rizado con el New Look, y los sombreros eran esenciales para todas las ocasiones excepto las más informales. [22] Los "sombreros de platillo" de ala ancha se mostraron con los primeros trajes New Look, pero pronto predominaron los sombreros más pequeños. Los peinados muy cortos estaban de moda a principios de los años cincuenta. A mediados de la década, los sombreros se usaban con menos frecuencia, especialmente cuando se pusieron de moda peinados más voluminosos como el corte de caniche corto y rizado y más tarde el bouffant y el beehive . [30] [40] Las chicas "Beat" llevaban el pelo largo y liso, y las adolescentes adoptaban la cola de caballo , corta o larga.
En la década de 1950, Lucille Ball fue la primera mujer en mostrar su embarazo en la televisión. [41] [42] El programa de televisión I Love Lucy atrajo nueva atención a la ropa de maternidad. La mayoría de los vestidos de maternidad eran de dos piezas con blusas holgadas y faldas estrechas. Paneles elásticos adaptados a la creciente figura de la mujer. El baby boom de las décadas de 1940 a 1950 también provocó que se prestara atención a la ropa de maternidad. Incluso diseñadores internacionales como Givenchy y Norman Hartnell crearon líneas de ropa de maternidad. A pesar del nuevo énfasis en la ropa de maternidad en la década de 1950, todavía se fotografiaban modas de ropa de maternidad en mujeres no embarazadas para anuncios. [43]
El 29 de septiembre de 1959 se patentó la braga de maternidad [1] [ dead link ] que proporcionaba expansión en la dirección vertical del abdomen. El panel frontal de esta ropa interior de maternidad estaba compuesto de un alto grado de elasticidad, por lo que en condiciones de estiramiento extremo, la mujer aún podía sentirse cómoda. [44]
Inmediatamente después de la guerra, los trajes masculinos eran de hombros anchos y, a menudo, cruzados. A medida que disminuyeron las restricciones sobre las telas en tiempos de guerra, los pantalones se volvieron más amplios y, por lo general, se diseñaban con puños (vueltas). En Estados Unidos, Esquire introdujo el "Bold Look", con hombros anchos, solapas amplias y énfasis en accesorios atrevidos y coordinados. [45] [46] En Gran Bretaña, el racionamiento de ropa se mantuvo hasta 1949. El gobierno proporcionó a los soldados desmovilizados un traje, generalmente a rayas azules o grises. Savile Row , el hogar tradicional de la sastrería a medida o a medida , había sufrido graves daños en el Blitz y tardó en recuperarse. [45] En 1950, Harper's Bazaar proclamó el "Retorno del Beau". Savile Row presentó el "Nuevo look eduardiano", con una chaqueta ligeramente acampanada, hombros naturales y un corte general más estrecho, usado con un bombín de ala rizada y un abrigo largo y delgado con cuello y puños de terciopelo. [46] [47] [48] Este fue el estilo requisado por los Teddy Boys , quienes agregaron calcetines brillantes y una corbata con cordones, logrando una "combinación vertiginosa de dandy eduardiano y gángster estadounidense ". [47] Los horrorizados sastres de Savile Row abandonaron los toques abiertamente eduardianos, pero el estilo de los trajes de negocios continuó alejándose del amplio corte drapeado inglés , y los trajes de dos piezas de abotonadura sencilla con líneas más estrechas y menos acolchado en los hombros se convirtieron en de moda en todas partes. El gris carbón oscuro era el color habitual y así nació la era del traje de franela gris . A finales de la década de 1950, apareció un nuevo estilo continental de traje en las casas de moda de Italia, con hombros más marcados, telas más ligeras, chaquetas más cortas y ajustadas y solapas más estrechas. [46] [49]
Las chaquetas deportivas generalmente seguían las líneas de las chaquetas de traje. Los cuadros escoceses estaban de moda a principios de la década de 1950, y más tarde se usaron cuadros y cuadros de todo tipo, al igual que chaquetas de pana con botones de cuero y abrigos de coche . Las chaquetas 49er , originalmente usadas por cazadores, mineros y leñadores , eran un abrigo popular para el clima frío en Estados Unidos y Canadá, y luego serían adoptadas por la subcultura de surfistas adolescentes . [50] [51] En la costa oeste, muchos hombres, incluidos Howard Hughes y Ricky de I Love Lucy , [52] preferían chaquetas de gabardina de dos colores de Hollywood con cinturones y detalles inspirados en el Viejo Oeste , [53] a menudo en negro, blanco y crema. Tela de tweed beige, burdeos, azul air force, verde menta, azul cielo, marrón chocolate, rosa oscuro o gris . [54] Los pantalones de color caqui , llamados chinos , se usaban para ocasiones informales. Las bermudas , a menudo con cuadros de madrás , aparecieron a mediados de la década y se usaban con calcetines hasta la rodilla. Las camisas hawaianas , que se llevaban por fuera de los tirantes, también se hicieron muy populares durante esta época. Esta moda veraniega, la camisa hawaiana o carioca, se hizo especialmente popular en Estados Unidos, e incluso el presidente Truman fue fotografiado vistiendo una camisa con estampado de flores marinas. [55] Las camisas de punto y los suéteres de varios tipos fueron populares durante todo el período. [46] Algunos hombres jóvenes vestían pantalones ajustados o jeans, chaquetas de cuero y camisetas blancas .
La moda del cabello masculino favoreció el look mojado, logrado mediante el uso de productos como Brylcreem . Los hombres jóvenes a menudo se dejaban crecer el cabello y, con pomada u otros tratamientos capilares, se peinaban formando copetes .
Los hombres usaban comúnmente anteojos tipo browline durante la década de 1950 y principios de la de 1960. [56] [57]
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Véase Peinados en los años 50 .
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