El bordado inglés incluye bordados realizados en Inglaterra o por ingleses en el extranjero desde la época anglosajona hasta la actualidad. Los bordados ingleses más antiguos que se conservan incluyen elementos de principios del siglo X conservados en la catedral de Durham y el tapiz de Bayeux del siglo XI , si se realizó en Inglaterra. Los talleres profesionales de la Inglaterra medieval crearon ricos bordados en hilo de metal y seda para usos eclesiásticos y seculares. Este estilo se llamó Opus Anglicanum u "trabajo inglés", y fue famoso en toda Europa. [2]
Con la Reforma protestante del siglo XVI, el bordado inglés se centró cada vez más en la ropa y los artículos para el hogar, lo que dio lugar a otro gran florecimiento del bordado doméstico inglés en las eras isabelina y jacobina . El final de este período vio el surgimiento del muestrario formal como registro de las habilidades del bordador aficionado. Las modas curiosas de mediados del siglo XVII fueron el trabajo en relieve o stumpwork , un estilo pictórico que presenta elementos separados y acolchados, [3] y el trabajo de crewel , que presenta motivos de hojas exóticas trabajadas en hilo de lana. [4]
El bordado en lienzo , en el que el hilo se cose a través de una tela de base , y el bordado de superficie , en el que la mayor parte del hilo se encuentra sobre la tela, coexisten en la tradición inglesa, y se pusieron de moda y dejaron de estarlo a lo largo de los años. En el siglo XIX, la locura por el trabajo en lana de Berlín , un estilo de bordado en lienzo que utiliza lana de colores brillantes , contrasta con el bordado artístico , asociado con el movimiento Arts and Crafts , que intentó resucitar los estilos artísticos y expresivos del bordado de superficie medieval bajo la influencia del Renacimiento gótico y los prerrafaelitas . [5]
Aunque en Inglaterra se adoptaron las modas continentales en materia de costura , varios estilos populares eran de origen puramente inglés, incluidas las chaquetas de lino bordadas de finales del siglo XVII, el bordado con aguja y el bordado artístico. [3]
Sobreviven pocas evidencias físicas que permitan reconstruir el desarrollo temprano del bordado inglés antes de la conquista normanda de 1066. Las puntadas que refuerzan las costuras de una prenda en el entierro del barco de Sutton Hoo pueden haber sido pensadas como decoración, y por lo tanto ser clasificadas como bordado, y fragmentos de un borde enrollado trabajado en puntada de tallo fueron recuperados de una tumba en Kempston, Bedfordshire . [6] Algunas piezas bordadas de alrededor de 850 preservadas en Maaseik , Bélgica, generalmente se asumen como trabajo anglosajón basándose en su similitud con ilustraciones de manuscritos contemporáneos y esculturas de animales y entrelazados . [7] [8]
Las pruebas documentales son bastante más ricas que los restos físicos. Parte de la razón de ambos hechos es el gusto de la élite anglosajona tardía por bordar utilizando grandes cantidades de hilo de metales preciosos, especialmente oro, que daban a los artículos una magnificencia y un coste que merecían ser registrados, y significaban que bien valía la pena quemarlos para recuperar el oro. Tres vestimentas antiguas, casi con toda seguridad anglosajonas, recicladas de esta manera en la catedral de Canterbury en la década de 1370, produjeron más de 250 libras de oro, una cantidad enorme. [9] Se usaban tapices ricamente bordados tanto en las iglesias como en las casas de los ricos, pero las vestimentas eran las más ricamente adornadas de todas, de una riqueza "particularmente inglesa". [10] La mayoría de estas fueron enviadas de vuelta a Normandía o quemadas por su metal después de la conquista normanda . En la Bendición de San Æthelwold (fol. 118v) se puede ver una imagen de parte de una enorme flor de acanto dorada en la parte posterior de una casulla con borde dorado, que casi con certeza representa una vestimenta real específica. [11]
Los estudiosos coinciden en que tres elementos bordados del ataúd de San Cutberto en Durham son obra anglosajona, basándose en una inscripción que describe su encargo por parte de la reina Ælfflæd entre 909 y 916. [12] Entre ellos se incluyen una estola y un manípulo ornamentados con figuras de profetas delineadas en punto de tallo y rellenas con punto dividido, con halos en hilo de oro trabajados con un reborde en la parte inferior . [13] La calidad de este bordado de seda sobre un fondo dorado "no tiene parangón en Europa en esta época". [7]
El consenso académico favorece un origen anglosajón, probablemente de Kent , para el tapiz de Bayeux . Esta famosa narración de la conquista no es un tapiz tejido verdadero, sino un tapiz bordado trabajado en hilo de lana sobre un fondo de lino atigrado, utilizando puntada de contorno o de tallo para las letras y los contornos de las figuras, y trabajo de relleno o verjurado para las figuras. [2] [14] [15]
El estilo de bordado anglosajón que combinaba la puntada partida y el bordado con seda y orfebrería en hilo dorado o plateado de los ejemplos de Durham floreció entre los siglos XII y XIV en un estilo conocido por los contemporáneos como Opus Anglicanum u "trabajo inglés". El Opus Anglicanum se hacía tanto para uso eclesiástico como secular en ropa , tapices y otros textiles . Por lo general, se trabajaba sobre lino o sedas oscuras o, más tarde, se trabajaba como motivos individuales sobre lino y se aplicaba al terciopelo . [2] [16]
Durante este período, los diseños de bordados siguieron la moda de la iluminación de manuscritos y la arquitectura . Las obras de este período a menudo presentaban volutas y espirales continuas con o sin foliaciones, además de figuras de reyes y santos en marcos geométricos o arcos góticos . [2] [16]
El Opus Anglicanum era famoso en toda Europa. Un "Gregorio de Londres" trabajaba en Roma como bordador de oro para el papa Alejandro IV en 1263, y el inventario del Vaticano en Roma de 1295 registra más de 100 piezas de trabajo inglés. [2] Ejemplos notables supervivientes del Opus Anglicanum son dos capas pluviales en el Victoria and Albert Museum : la capa pluvial Syon de 1310-1320 y la capa pluvial Butler-Bowdon de 1330-1350, bordadas con hilo de plata y plata dorada y sedas de colores sobre terciopelo de seda. [17] [18]
En el siglo XIII, la mayor parte de la orfebrería inglesa se fabricaba en talleres de Londres, que producían obras eclesiásticas, ropa y muebles para la realeza y la nobleza, estandartes heráldicos y arreos para caballos, y las insignias ceremoniales para las grandes compañías de librea de la ciudad de Londres y para la corte. [19] [20] [21]
La fundación del gremio de bordadores en Londres se atribuye al siglo XIV o antes, pero sus primeros documentos se perdieron en el Gran Incendio de Londres en el siglo XVII. Un contrato de escritura de 23 de marzo de 1515 registra el establecimiento de Broderers' Hall en Cutter Lane en ese año, [22] y el gremio fue incorporado oficialmente (o reincorporado) por carta real bajo Isabel I en 1561 como la Worshipful Company of Broderers . [23] Los bordadores profesionales también estaban vinculados a las grandes casas de Inglaterra, pero es poco probable que aquellos que trabajaban lejos de Londres fueran miembros de la Compañía. [21]
Desde mediados del siglo XIV, el dinero que antes se gastaba en artículos de lujo, como bordados suntuosos, se destinó a gastos militares, y las sedas estampadas importadas de Italia compitieron con las tradiciones de bordado nativas. Las variedades de diseños en los textiles se sucedieron muy rápidamente y estaban más disponibles que las labores de costura, que se producían con más tranquilidad. El trabajo producido por los talleres de Londres se simplificó para satisfacer las demandas de este mercado en deterioro. Las nuevas técnicas requerían menos trabajo y cantidades menores de materiales caros. El bordado de superficie reemplazó al de bajo y el bordado de toda la superficie fue reemplazado por motivos individuales trabajados sobre lino y luego aplicados a sedas estampadas o terciopelos de seda. [2] Cada vez más, los diseños para bordados se derivaban directamente de patrones tejidos, "perdiendo así no solo su individualidad y riqueza anteriores, sino también su antiguo ... interés narrativo". [24]
El segundo gran florecimiento del bordado inglés, después del Opus Anglicanum, tuvo lugar durante el reinado de Isabel I. [ 25]
Aunque la mayoría de los bordados ingleses que sobrevivieron del período medieval estaban destinados al uso eclesiástico, esta demanda disminuyó radicalmente con la Reforma protestante. En contraste, la mayor parte de los bordados sobrevivientes de las eras Tudor , Isabelina y Jacobina se destinan al uso doméstico, ya sea para ropa o decoración del hogar. La sociedad estable que existió entre la ascensión al trono de Isabel en 1558 y la Guerra Civil Inglesa fomentó la construcción y amueblamiento de nuevas casas, en las que los ricos textiles desempeñaron un papel importante. Algunos bordados se importaron en este período, incluidas las cenefas de cama de lona que alguna vez se creyeron inglesas pero que ahora se atribuyen a Francia, pero la mayoría del trabajo se hizo en Inglaterra y, cada vez más, por aficionados expertos, en su mayoría mujeres, que trabajaban en el hogar, según diseños de hombres y mujeres profesionales, y más tarde según libros de patrones publicados. [26]
Un gusto general por la ornamentación abundante en las superficies se refleja tanto en los muebles del hogar como en la ropa de moda de la corte desde mediados del siglo XVI hasta el reinado de Jacobo I. Un relato de 1547 del guardarropa de Enrique VIII muestra que poco más de la mitad de los 224 artículos estaban adornados con bordados de algún tipo, [27] y las camisas y accesorios bordados eran un regalo popular de Año Nuevo para los monarcas Tudor. [28] Las camisas de lino fino , las camisolas , los volantes , los cuellos , las cofias y las gorras se bordaban en sedas monocromas y se ribeteaban con encaje . Las obras monocromas se clasifican como bordados en negro incluso cuando se trabajan en otros colores; el rojo, el carmesí, el azul, el verde y el rosa también eran populares. [28] [29]
Las prendas exteriores y los adornos de brocados de seda y terciopelos tejidos estaban adornados con bordados de oro y plata en patrones lineales o en espiral, encajes de bolillos y pasamanería aplicados , y pequeñas joyas . [27] [29] [30]
Los apliques eran muy populares en la época Tudor , especialmente para obras a gran escala, como tapices. En la Inglaterra medieval, se legaban a la iglesia ricas prendas de vestir para que las convirtieran en vestimentas ; tras la disolución de los monasterios en la Reforma, las ricas sedas y terciopelos de las grandes casas monásticas se cortaban y se reutilizaban para hacer tapices y cojines para hogares privados. [25] Las formas cortadas de telas opulentas y los pequeños motivos o enaguas trabajados sobre lienzo de lino fino se aplicaban a un fondo de tela de seda estampada, terciopelo o lana lisa y se adornaban con bordados, en un estilo que derivaba de las formas posteriores y más simples del trabajo medieval. [29]
Los lienzos en los que el fondo de lino estaba cubierto completamente con puntadas de tienda, gobelino o de cruz en hilo de lana o seda se usaban a menudo para fundas de cojines y pequeñas bolsas. Ejemplos notables como la alfombra Bradford , un mantel pictórico, probablemente fueron obra de profesionales de la Broderers' Company. [21]
Los bordados de seda policromada (multicolor) se pusieron de moda durante el reinado de Isabel I, y desde alrededor de 1590 hasta 1620 surgió una moda exclusivamente inglesa de chaquetas de lino bordadas que se usaban de manera informal o como parte de un traje de máscaras . Estas chaquetas generalmente presentaban patrones florales en espiral tejidos con una multiplicidad de puntadas. Patrones similares trabajados en lana peinada de dos cabos llamada crewel sobre lino grueso para muebles son característicos del bordado jacobino . [29]
Los libros de patrones para bordados geométricos y encajes de aguja se publicaron en Alemania ya en la década de 1520. Estos presentaban los patrones angulares y escalonados característicos del bordado negro temprano, que en última instancia derivaban del Egipto islámico medieval . Estos patrones, vistos en los retratos de Hans Holbein el Joven , se trabajaban sobre hilos contados en una puntada doble continua (más tarde llamada puntada Holbein por los bordadores ingleses). [31]
El primer libro de patrones para bordados publicado en Inglaterra fue Moryssche & Damaschin, renovado y aumentado, muy popular entre los orfebres y bordadores por Thomas Geminus (1545). Moryssche o morisco se refiere a diseños moriscos o arabescos de espirales, volutas y zigzags, [32] una parte importante del repertorio de ornamentos renacentistas en muchos medios. [33] Los patrones de volutas de flores y hojas llenos de puntadas de relleno geométricas son característicos del bordado en negro desde la década de 1540 hasta la de 1590, y patrones similares trabajados en sedas de colores aparecen a partir de la década de 1560, delineados en pespuntes y rellenos con puntadas de ojal separadas. [32]
A finales de siglo aparecieron otros libros de patrones para bordadores, seguidos por A Schole-house for the Needle de Richard Shorleyker, publicado en Londres en 1624. [32] Otras fuentes de diseños de bordado eran los populares libros de herbarios y emblemas . Tanto los bordadores domésticos como los profesionales probablemente dependían de dibujantes expertos o patrones para interpretar estas fuentes de diseño y dibujarlas sobre el lienzo listo para ser bordado. [34]
Los libros de patrones impresos no eran fáciles de conseguir, y un muestrario o registro bordado de puntadas y patrones era la forma más común de referencia. Los muestrarios ingleses del siglo XVI se cosían sobre una banda estrecha de tela y se cubrían totalmente con puntadas. Estos muestrarios de banda eran muy valorados, a menudo se mencionaban en los testamentos y se transmitían de generación en generación. Estos muestrarios se cosían utilizando una variedad de estilos de costura, hilos y adornos. [35] [36]
El muestrario más antiguo que se conserva, que se encuentra en el Victoria and Albert Museum , fue realizado por Jane Bostocke, que incluyó su nombre y la fecha de 1598 en la inscripción, pero la primera referencia documental a la fabricación de muestrarios se remonta a otros cien años, a las cuentas de gastos domésticos de 1502 de Isabel de York , que registran la compra de una ela de lino para hacer un muestrario para la reina. [37]
Desde principios del siglo XVII, los muestrarios se convirtieron en una parte más formal y estilizada de la educación de las niñas, incluso cuando los motivos y patrones de los muestrarios dejaron de estar de moda. [35]
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Tras la muerte de Jacobo I y la ascensión al trono de Carlos I , la ropa elaboradamente bordada perdió popularidad bajo la doble influencia del creciente puritanismo y el gusto de la nueva corte por la moda francesa con sus sedas más claras en colores sólidos complementadas con masas de lino y encaje. [38] En este nuevo clima, los moralistas elogiaron la costura como una ocupación apropiada para las niñas y las mujeres en el hogar, y floreció el bordado doméstico para uso doméstico. Los cuadros bordados, los marcos de espejos, las cajas de trabajo y otros objetos domésticos de esta época a menudo representaban historias bíblicas con personajes vestidos a la moda de Carlos y su reina Enriqueta María , o después de la Restauración , Carlos II y Catalina de Braganza . [39]
Estas historias se ejecutaban en lienzos o en sedas de colores en un estilo único inglés llamado trabajo en relieve , generalmente conocido por su nombre moderno stumpwork . [40] El trabajo en relieve surgió de los rellenos de puntada de ojal sueltos y los pergaminos trenzados del bordado isabelino tardío. Las áreas del bordado se trabajaban sobre fondos de seda blanca o marfil en una variedad de puntadas y las características prominentes se rellenaban con crin de caballo o lana de cordero, o se trabajaban alrededor de formas de madera o marcos de alambre. Se agregaron cintas, lentejuelas, cuentas, pequeños trozos de encaje, tiras de lienzo y otros objetos para aumentar la dimensionalidad del trabajo terminado. [3] [38]
Los juegos de tapices de cama bordados en lanas de lana de bordar fueron otro producto característico de la era de los Estuardo. Se trabajaban sobre un nuevo tejido, un tejido de sarga natural de Brujas con urdimbre de lino y trama de algodón . Las lanas de bordar del siglo XVII estaban firmemente torcidas a diferencia de las lanas suaves que se venden con ese nombre en la actualidad, y se teñían en tonos profundos y ricos de verde, azul, rojo, amarillo y marrón. Los motivos de flores y árboles, con pájaros, insectos y animales, se trabajaban a gran escala en una variedad de puntadas. Los orígenes de este trabajo están en el bordado policromado sobre tallos en espiral de la era isabelina, posteriormente mezclado con el Árbol de la Vida y otros motivos de los palampores indios , introducidos por el comercio de la Compañía de las Indias Orientales . [4] [41]
Después de la Restauración, los patrones se volvieron cada vez más extravagantes y exuberantes. "Es una tarea casi imposible describir las grandes hojas, ya que no se parecen en nada a nada natural; sin embargo, rara vez tienen contornos angulosos; más bien se deleitan con amplias curvas y puntas caídas, curvadas para mostrar el lado inferior de la hoja, un recurso que dio lugar a mucho ingenio en la disposición de las puntadas". [4]
Aunque los bordadores modernos suelen llamarlo "bordado jacobeo", el bordado crewel tiene sus orígenes en el reinado de Jaime I, pero siguió siendo popular durante el reinado de la reina Ana y hasta principios del siglo XVIII, cuando se puso de moda volver a las formas más simples de los primeros trabajos. [4]
La ascensión al trono de Guillermo III y María II tras la Revolución Gloriosa de 1688 desencadenó otro cambio en la moda de la costura. Las asociaciones de la costura con el reinado de los depuestos Estuardo, combinadas con el gusto holandés de María, dieron lugar a nuevos estilos influenciados por los chintzes indios . A partir de la década de 1690, los muebles para el hogar, como las fundas de las sillas y las mamparas de las chimeneas, fueron el foco del bordado en el hogar. [42]
En la era georgiana, los lienzos eran populares para cubrir sillas, taburetes, biombos y mesas de juego. Los cuadros bordados y la tapicería reflejaban el tema pastoral popular de los hombres y las mujeres en la campiña inglesa pastoreada por ovejas. Otros temas recurrentes incluyen patrones exóticos del Árbol de la Vida influenciados por la labor de lana y la chinoiserie anteriores con su imaginería fantasiosa de una China imaginaria, asimetría en el formato y contrastes caprichosos de escala. En contraste, la pintura con aguja en sedas y lanas produjo retratos naturalistas y escenas domésticas. [43] [44]
El bordado volvió a ser un elemento importante de la moda a principios del siglo XVIII . Delantales, petos , bolsillos colgantes , zapatos, vestidos y abrigos y chalecos de hombre estaban todos decorados con bordados. [43]
En el siglo XVIII, la confección de muestrarios se había convertido en una parte importante de la educación de las niñas en los internados y colegios institucionales. Un componente habitual era ahora un alfabeto con números , posiblemente acompañado de varias coronas y diademas, todos utilizados para marcar la ropa de casa. Los motivos bordados tradicionales se reorganizaron en bordes decorativos que enmarcaban largas inscripciones o versos de naturaleza "mejoradora" y pequeñas escenas pictóricas. Estos nuevos muestrarios eran más útiles como registro de logros para colgar en la pared que como una guía práctica de puntadas. [45]
El bordado con punto de cadeneta fue una nueva moda de la década de 1780, influenciada por las muselinas bordadas de la India. El bordado con punto de cadeneta, que se cosía originalmente con una aguja y luego con un pequeño gancho, toma su nombre del bastidor de bordado redondo en el que se trabajaba. El bordado con punto de cadeneta era adecuado para los adornos ligeros y fluidos propios de los nuevos vestidos de muselina de este período , y los patrones estaban fácilmente disponibles en publicaciones periódicas como Lady's Magazine , que debutó en 1770. [46] [47]
La técnica del tambour se copió a máquina a principios de la Revolución Industrial . Ya en 1810, se comercializaba una «gorra de muselina trabajada... hecha con punto de tambour mediante una máquina de vapor», y en la década de 1820, las redes hechas a máquina se usaban de forma generalizada como fondo. [48]
Las batas de lino que usaban los trabajadores rurales, especialmente pastores y carreteros , en algunas partes de Inglaterra y Gales desde principios del siglo XVIII presentaban volumen en la espalda, el pecho y las mangas dobladas en "tubos" ( pliegues estrechos sin prensar ) sujetos en su lugar y decorados con frunces , un tipo de bordado de superficie en un patrón de panal a través de los pliegues que controla el volumen al tiempo que permite un grado de elasticidad. [49]
Los estilos de bordado de las batas variaban según la región, y una serie de motivos se volvieron tradicionales para diversas ocupaciones: formas de ruedas para carreteros y carreteros, ovejas y cayados para pastores, etc. La mayor parte de estos bordados se hacían con hilo de lino grueso, a menudo del mismo color que la bata. [49]
A mediados del siglo XIX, el uso de batas tradicionales por parte de los trabajadores rurales estaba desapareciendo, y una nostalgia romántica por el pasado rural de Inglaterra condujo a una moda de ropa para mujeres y niños con un estilo informal similar al de las batas. Estas prendas son generalmente de lino o algodón muy fino y presentan un delicado bordado fruncido hecho con hilo de algodón en colores contrastantes; las prendas fruncidas con bordados de colores pastel siguen siendo populares para los bebés. [50]
A principios del siglo XIX, el trabajo en lienzo con punto de carpa o petit point volvió a ser popular. La nueva moda, que utilizaba patrones impresos y lanas de tapicería de colores importadas de Berlín, se llamó trabajo en lana de Berlín . Los patrones y lanas para el trabajo de Berlín aparecieron en Londres en 1831. [51] El trabajo de Berlín se cosía según patrones coloreados a mano o trazados, lo que dejaba poco espacio para la expresión individual, y fue tan popular que el "trabajo de Berlín" se convirtió en sinónimo de "trabajo en lienzo". Su característica principal era el intrincado aspecto tridimensional creado mediante un sombreado cuidadoso. A mediados de siglo, el trabajo de Berlín se ejecutaba en colores brillantes, lo que era posible gracias a los nuevos tintes sintéticos . El trabajo de Berlín era muy duradero y se utilizaba para fundas de muebles , cojines, bolsos y zapatillas, así como para "copias" bordadas de pinturas populares. La locura por el trabajo de Berlín alcanzó su punto máximo alrededor de 1850 y se extinguió en la década de 1870, bajo la influencia de una estética competidora que se conocería como costura artística . [5] [51]
En 1848, el influyente arquitecto neogótico GE Street coescribió un libro llamado Ecclesiastical Embroidery . Fue un firme defensor del abandono del trabajo berlinés caprichoso en favor de técnicas de bordado más expresivas basadas en Opus Anglicanum. [52] El antiguo aprendiz de Street, el poeta, artista y diseñador textil prerrafaelita William Morris , adoptó esta estética, resucitando las técnicas de bordado de superficie a mano alzada que habían sido populares desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. El nuevo estilo, llamado costura artística, enfatizaba los patrones planos con sombreado delicado en puntada de satén acompañado de una serie de puntadas novedosas. Se trabajaba en hilo de seda o lana teñido con tintes naturales sobre fondos de lana, seda o lino. [53]
En la década de 1870, la firma de artes decorativas de Morris, Morris & Co., ofrecía tanto diseños para bordados como obras terminadas en el estilo de bordado artístico. Morris se volvió activo en el creciente movimiento para devolver la originalidad y el dominio de la técnica al bordado. Morris y su hija May fueron los primeros partidarios de la Royal School of Art Needlework , fundada en 1872, cuyo objetivo era "restaurar la costura ornamental con fines seculares al alto lugar que alguna vez ocupó entre las artes decorativas". [54]
Los textiles trabajados en estilos de costura artística se exhibieron en varias exposiciones de Artes y Oficios desde la década de 1890 hasta la Gran Guerra . [55]
Las organizaciones cuyos orígenes se remontan a la Edad Media siguen activas apoyando el bordado en Gran Bretaña hoy en día. [56]
La Worshipful Company of Broderers es ahora una organización benéfica que apoya la excelencia en el bordado. [56]
La Royal School of Needlework , fundada en 1872 y con sede en el Palacio de Hampton Court , se dedica a la restauración y conservación de textiles, así como a la formación de bordadores profesionales a través de un nuevo programa de Grado Básico de 2 años (en colaboración con la Universidad de las Artes Creativas ) con una carrera complementaria a la Licenciatura (Hons) completa disponible por primera vez en el año académico 2011/12. Anteriormente, los aprendices eran formados mediante un programa intensivo interno de 3 años. [57] Es una organización benéfica registrada y recibe encargos de organismos públicos y particulares, incluido el Bordado Hastings de 1965 que conmemora el 900 aniversario de la Batalla de Hastings el año siguiente, y el Bordado Overlord de 1968-74 que conmemora la invasión del Día D de Francia durante la Segunda Guerra Mundial , ahora en The D-Day Story en Southsea , Portsmouth . [58] [59]
El Gremio de Bordadores , también con sede en Hampton Court, fue fundado en 1906 por dieciséis exalumnos de la Royal School of Art Needlework para representar los intereses del bordado. Se dedica a la educación y a la exhibición. [60]
