Robert Mero Kalloch III (13 de enero de 1893 - 19 de octubre de 1947), a menudo conocido por su monónimo profesional Kalloch , fue un diseñador de moda estadounidense y, más tarde, diseñador de vestuario para Columbia Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer . Trabajó en 105 películas durante su carrera y fue ampliamente considerado uno de los mejores diseñadores de moda de Estados Unidos a fines de la década de 1930.
Robert Mero Kalloch III [1] nació el 13 de enero de 1893, [2] en la ciudad de Nueva York, hijo del Dr. Robert Mero Kalloch II y su esposa, Emily ( née Maguire). Su padre era dentista [3] de ascendencia escocesa estadounidense . [4] Asistió a las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, luego pasó cuatro años [5] en la Escuela Dwight en el Upper West Side de Manhattan . Durante sus últimos tres años en Dwight, también asistió y se graduó de la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Nueva York . [3] [5] Más tarde enseñó en la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas a mediados de sus 20 años, ayudando a educar a Travis Banton y Adrian (ambos más tarde diseñadores de vestuario de Hollywood), [6] [7] [a] y fue miembro del jurado en el espectáculo de diseño de vestuario de la escuela de 1918. [11] Aunque ganó la admisión a la Universidad de Yale , nunca asistió. [12]
Tras graduarse en la Dwight School, Kalloch se unió a Vogue como ilustrador y diseñador de moda femenina. [2] A los 18 años, Kalloch buscó a una de sus ídolos, la prima ballerina Anna Pavlova . Después de semanas de rondar la entrada de los artistas en el teatro donde ella actuaba, finalmente la convenció de que mirara sus bocetos. Ella quedó tan impresionada que lo contrató para diseñar el vestuario de uno de sus ballets. [12] Más tarde diseñó el vestuario de la cantante de ópera Mary Garden . [13]
En 1919, Kalloch consiguió un puesto en Lucile Ltd., la casa de moda de Lucy, Lady Duff-Gordon . Trabajó en las sucursales de Londres y París de la empresa, estudiando moda y diseñando vestuario para la Grande Revue del Casino de París . [14] La bailarina Irene Castle era una de las clientas de Lucile, y Kalloch diseñó varios de sus vestidos de baile. [15] Castle se convirtió rápidamente en "el epítome de la elegancia" para el público, [16] y Kalloch era conocido como el "hombre que hizo la ropa que hizo famosa a Irene Castle". [17]
Al regresar a los Estados Unidos en 1920, Kalloch aceptó un trabajo en Madame Frances & Co., [14] donde codiseñó modas con Travis Banton. [18] Según Edith Head , los diseños de Kalloch y Banton se parecían entre sí, pero el trabajo de Kalloch era más imaginativo. [18] En 1921, Kalloch era muy conocido en la ciudad de Nueva York por diseñar vestuario para las Ziegfeld Follies . [19] También diseñó vestuario para el debut de Grace Moore en Broadway en 1923 en Music Box Revue . [20] En los cinco años que trabajó con Madame France & Co., Kalloch visitó Europa 28 veces para estudiar moda. [14]
A lo largo de principios y mediados de la década de 1920, trabajó como freelance para Peggy Hamilton , [21] una diseñadora de moda que había trabajado como diseñadora de vestuario principal para Triangle Film Corporation . [22]
No está claro cuál fue el historial laboral de Kalloch entre 1926 y 1930, aunque durante al menos un año trabajó para la empresaria de moda Hattie Carnegie . [14] Llamó la atención de Hollywood a fines de la década de 1920 cuando Peggy Hamilton, entonces columnista de moda de Los Angeles Times, comenzó a promocionar su trabajo en sus artículos. [21]
En 1933, Columbia Pictures contrató a Kalloch para que fuera su diseñador jefe de moda y vestuario femenino. Fue el primer diseñador de vestuario contratado por el estudio, [18] y estableció el departamento de vestuario del estudio. [23] Hasta su muerte, a menudo se le atribuía el monónimo "Kalloch". [24] Columbia Pictures en ese momento tenía reputación de ser un estudio de películas de clase B de Poverty Row . El fundador y presidente Harry Cohn estaba decidido a cambiar eso, y además de contratar actrices populares como Nancy Carroll , Irene Dunne , Lillian Harvey , Grace Moore y Fay Wray , contrató talentos técnicos de primer nivel como Kalloch. [15] El empleo de Kalloch, a su vez, convenció a estas actrices principales de que Columbia Pictures tenía la intención de invertir en sus carreras. [14]
Entre sus primeros trabajos se encuentra un vestido de encaje para Mary Brian en la película Fog de 1933 [25] y un vestido con enormes mangas drapeadas para Glenda Farrell en Lady for a Day . [26] También diseñó el vestuario de Elissa Landi para Excursion to Paradise (estrenada bajo el título Sisters Under the Skin ) [27] y (con Edward Stevenson ) para Barbara Stanwyck en The Bitter Tea of General Yen . [15] Fue a París en junio de 1934 para ver las últimas tendencias de la moda, [28] y en septiembre de ese año había diseñado vestuario para Claudette Colbert (para It Happened One Night ), [15] Carole Lombard , Grace Moore y Genevieve Tobin . [29] Después de su regreso, diseñó vestuario notable para Ann Sothern en Eight Bells [30] y un conjunto de ropa para Joan Bennett en She Couldn't Take It que alteró el aspecto de la actriz de conservador a elegante. [31]
Kalloch fue el primer buen diseñador de vestuario y moda de Columbia Pictures, [15] Entre 1930 y 1934, Columbia Pictures se transformó de un estudio de Poverty Row a uno de los ocho estudios cinematográficos más importantes durante la Edad de Oro de Hollywood . Con los estrenos de Columbia más que duplicándose de 21 a 47 al año, [32] Kalloch estaba abrumado por el trabajo. En mayo de 1935, Columbia Pictures contrató a Murray Mayer para dirigir su departamento de vestuario femenino. Kalloch mantuvo su puesto como diseñador de moda y vestuario del estudio. [33] Durante este período temprano, el trabajo de Kalloch favoreció las líneas clásicas y elegantes que trataban a las actrices como mármol esculpido. Su trabajo enfatizaba su altura y delgadez. [34]
La madre de Kalloch murió el 29 de junio de 1935. Su muerte impulsó a Kalloch a abandonar Columbia y regresar a la ciudad de Nueva York, donde aceptó un trabajo una vez más con Madame Frances & Co. Cuando Madame Frances se jubiló en 1936, Kalloch regresó a Columbia. [14]
Durante los dos años siguientes, Kalloch diseñó los modelos para la pantalla de Ida Lupino en Weather or No [35] (estrenada como Let's Get Married ), [36] Irene Dunne en The Awful Truth , [37] Madeleine Carroll en It's All Yours , [38] y Mary Astor en No Time to Marry . [39] Entre sus trabajos más innovadores durante este tiempo se encontraba un conjunto de pijama de cóctel de corte persa para Grace Moore en I'll Take Romance . Inició una breve tendencia de moda. [38]
Durante este período, Kalloch comenzó a integrar escotes pronunciados y chaquetas bolero cortas en gran parte de su trabajo. [38] También quedó fascinado por los nuevos colores que las empresas de telas, cuero y textiles estaban creando y comenzó a usarlos en sus diseños. [40]
De 1939 a 1941, Kalloch diseñó notables modas en pantalla para Jean Arthur [41] en Mr. Smith Goes to Washington [21] y Only Angels Have Wings ; [36] Rosalind Russell en His Girl Friday ; [42] Rita Hayworth [13] en The Lone Wolf Spy Hunt , Who Killed Gail Preston?, Only Angels Have Wings , Music in My Heart , [36] y Angels Over Broadway ; [43] Loretta Young en The Doctor Takes a Wife ; [13] Penny Singleton [44] en Blondie , Blondie Takes a Vacation , Blondie on a Budget , Blondie Has Servant Trouble y Blondie Plays Cupid ; [36] Katharine Hepburn en Holiday ; [45] Joan Blondell en There's Always a Woman [46] y Good Girls Go to Paris ; [47] y Barbara O'Neil y Wendy Barrie en Yo soy la ley . [48]
Durante este período, Kalloch continuó favoreciendo las líneas largas y delgadas [49] y las siluetas ajustadas. [50] Prefería cinturas delgadas [50] acentuadas con un cinturón ancho, [49] y faldas largas con mangas largas y cuello alto. [50] Solo en 1939, para Good Girls Go to Paris, acortó las faldas justo debajo de la rodilla. [47]
Entre sus trabajos más destacados entre 1939 y 1941 se encuentra el de Katharine Hepburn en Holiday de 1938. Kalloch comenzó a experimentar por primera vez con chaquetas extrañas, utilizándolas para crear nuevos looks para conjuntos clásicos. [51] También diseñó una bata de chenilla amarilla para ella que fue ampliamente aclamada. [52] Los medios de comunicación también prestaron especial atención a su trabajo para Joan Blondell en There's Always a Woman de 1938 , donde Kalloch tuvo que diseñar un vestuario de aspecto elegante a partir de prendas y telas baratas. [46] Otro de sus trabajos importantes en este período fue un traje de lana roja diseñado para Loretta Young en He Stayed for Breakfast de 1940. [53]
Kalloch viajó a Europa para ver moda nuevamente a fines de 1939 y regresó a los Estados Unidos en marzo de 1940. [13]
Kalloch dejó Columbia Pictures a principios de 1941, [54] y en mayo estaba trabajando para Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). [55] La razón de su empleo parece ser que sus diseños se parecían mucho a los de Adrian, el diseñador de moda jefe de MGM, [18] con quien Kalloch había mantenido una estrecha amistad desde los días de estudiante de Adrian en la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Nueva York. [56] Adrian luego dejó el estudio el 5 de septiembre de 1941 para abrir su propia firma de moda. [57] [58] [b] Durante su breve permanencia en MGM, Kalloch diseñó vestuario para Hedy Lamarr [63] en HM Pulham, Esq. , [36] White Cargo , [64] y Crossroads ; [65] Myrna Loy en Shadow of the Thin Man ; [21] Judy Garland en Babes on Broadway ; [54] Ann Sothern en Ringside Maisie y Maisie Gets Her Man ; [54] Eleanor Powell en I'll Take Manila [66] [67] (estrenada bajo el título Ship Ahoy ); [68] Norma Shearer en We Were Dancing [69] y Love Me Not [70] [71] (estrenada bajo el título Her Cardboard Lover ); [72] Lana Turner en Somewhere I'll Find You ; [73] Veronica Lake en This Gun For Hire ; [74] Rosalind Russell en Design for Scandal ; [75] [76] 18 vestidos blancos brillantes para Jeanette MacDonald en su primera película no ambientada en época, Shadow of a Lady [76] [77] [78] (estrenada bajo el título Cairo ); [79] y Greer Garson en Random Harvest [15] y Mrs. Miniver ; [80] En un esfuerzo inusual, Kalloch también diseñó el traje de drag queen para Mickey Rooney en Babes on Broadway de 1941. [63]
Entre los trabajos más importantes de Kalloch en este período se encuentran los trajes que diseñó para Eleanor Powell en Ship Ahoy de 1942. Entre ellos había 16 vestidos transparentes drapeados sobre crepé teñido para parecer un cuerpo desnudo. Otro era un vestido hecho de marquisette negro, [c] y que presentaba un escote alto y redondo; guantes largos y ajustados; y una falda plisada sobre un lencero teñido de cacao pálido . [66] También diseñó un pareo único de vidrio hilado para que ella lo usara en la película. [82] Powell dijo que colaboró con Kalloch en su vestuario en la película para asegurarse de que los vestidos se adaptaran a su baile [83] y se movieran y fluyeran bien. [84] Para Norma Shearer en Her Cardboard Lover , Kalloch diseñó vestuario que fueron los primeros indicios de un nuevo estilo fluido y conmovedor en su trabajo. [85] Uno de los vestidos más innovadores que diseñó para Shearer en esta película se hizo conocido como el "vestido paraguas". Hecho de gasa rosa , estaba bordado con perlas, hojas, zarcillos, con el canesú fuertemente incrustado con estos elementos. Su forma de " paraguas " se debía a su forma circular, con un agujero central para el cuello y sin mangas. [71] Kalloch también comenzó a diseñar vestidos más cortos. Aunque en realidad alargó las faldas de Shearer en Her Cardboard Lover varios centímetros, [73] cortó 5 pulgadas (130 mm) de las faldas de Jeanette MacDonald en El Cairo . [78]
La entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre de 1941, condujo a fuertes restricciones en la cantidad y tipos de telas y otros materiales disponibles para los estudios cinematográficos para su uso en el diseño de vestuario. [86] Los estudios también estaban bajo presión del gobierno federal para hacer películas que exhibieran confianza, energía, improvisación, movimiento y espontaneidad (todas las emociones que el gobierno quería que el público sintiera sobre el esfuerzo bélico). Kalloch comenzó a alterar el aspecto y el estilo de sus diseños a principios de 1942 para reflejar estas necesidades. [74] Abandonó en gran medida los diseños elaborados y estudiados [74] a favor del vestido camisero. [86] [d] [e] Ya no se usaban cinturones, pliegues y cierres únicos. Las faldas eran más amplias, [74] [f] pero generalmente por encima de las rodillas. [86] Los hombros eran más anchos y la ropa podía ondular, pero el movimiento en espiral ya no era posible debido a las restricciones en la cantidad de tela utilizada. Los sombreros y las bufandas tejidas a crochet eran ahora comunes (lo que indicaba a la audiencia que estos artículos eran hechos en casa y no comprados en tiendas), y se usaban cordones para drapear, pero no como cinturones. [74]
Kalloch se vio obligado a improvisar a menudo debido a las restricciones en los materiales. Debido a que no había impresiones de seda disponibles, Kalloch produjo apliques en grandes lotes y los hizo aplicar sobre seda simple. [89] Estos resultaron tan populares que Greer Garson, Hedy Lamarr y Jeanette MacDonald compraron prendas con apliques para sus guardarropas privados. [90] Creó lo que llamó "pañuelos corporales" para el guardarropa de Lamarr en White Cargo : tres sarongs que se podían volver a envolver o invertir para brindar variedad. [64] Un enfoque renovado en la línea ayudó a reducir la necesidad de adornos , y descubrió que los ribetes podían sustituir a un cinturón. Usando estas y otras innovaciones, ahorró 20 yardas (18 m) de tela, 50 yardas (46 m) de adornos, varios kilos de lentejuelas, cuentas y lentejuelas, y múltiples yardas de hilo en el guardarropa de Jeanette MacDonald en El Cairo . [88]
Kalloch había sido nombrado sucesor de Adrian en MGM, [74] [54] pero a finales de 1941 estaba claro que su trabajo de diseño y su productividad no eran aceptables para el estudio. [91] Las razones no están claras, pero el director de MGM, Louis B. Mayer, puede que no estuviera contento con sus diseños, ya que Kalloch no tenía experiencia con el vestuario de época. A Harry Cohn, de Columbia Pictures, no le gustaba este género cinematográfico, y Kalloch no había trabajado en él antes de unirse a MGM. [14] Kalloch también puede haber estado sufriendo problemas personales, ya que su compañero de vida Joseph Demarais empezó a decaer rápidamente debido al alcoholismo severo . [54]
En junio de 1942, por sugerencia de la esposa de Mayer, Margaret, [91] MGM contrató a Irene (Irene Lentz) como diseñadora de vestuario en jefe del estudio. Kalloch fue retenido como diseñador de moda de MGM. [80] La autoridad de Kalloch se vio aún más erosionada cuando el estudio contrató a Howard Shoup como diseñador de moda a fines de julio. [92]
Kalloch dejó la MGM en 1943, aunque continuó trabajando como freelance para los estudios hasta su muerte. Sus últimas películas importantes fueron Suspense (1946) y Mr. Blandings Builds His Dream House (1948), en la que volvió a vestir a Myrna Loy. [15] Creó vestuario y moda femenina para 105 películas. [21]
Kalloch nunca fue nominado al Premio de la Academia al Mejor Diseño de Vestuario , ya que la categoría recién se introdujo en 1948. [93]
Peggy Hamilton a menudo presentó su trabajo en sus desfiles de moda en Los Ángeles en la década de 1930, [21] y Kalloch exhibió su moda cinematográfica y privada en varios espectáculos. [94] Las revistas de cine presentaban regularmente su trabajo. [14]
La fama de Kalloch como diseñador de vestuario y moda era tan grande en 1937 que la prensa comenzó a entrevistarlo con cierta frecuencia sobre las tendencias de la moda. [95] Criticó la moda "rebuscada", [96] favoreció la falda con vuelo , apoyó el uso de telas transparentes para la ropa de verano, [97] ofreció consejos a las novias con un presupuesto limitado, [98] y abogó por las líneas delgadas y el uso de gamuza. [99]
A partir de 1938 y durante dos años, Kalloch escribió columnas de moda ocasionales para Los Angeles Times . [100] En 1940, Kalloch era considerado uno de los mejores diseñadores de moda del país [101] y era miembro del Los Angeles Fashion Group, una organización sin fines de lucro de diseñadoras de moda (en su mayoría mujeres). [102]
A lo largo de su carrera en Hollywood, Kalloch continuó diseñando modas para el uso privado de varias mujeres famosas, entre ellas Fay Wray, [103] Grace Moore, [104] Mona von Bismarck (esposa del industrial Harrison Williams ), [105] Joan Perry , [106] Doris Nolan , [107] Gloria Stuart , [108] Ida Lupino, [109] Loretta Young, [110] y Rosalind Russell. [111] Incluso diseñó un "vestido de striptease" para Eleanor Powell para su gira USO de 1942. Su vestido de noche negro estaba compuesto de varias piezas, cada una de las cuales se quitaba durante la rutina para revelar solo un breve traje de baile al final. [112]
También diseñó una línea de sombreros para producción en masa en 1937, [113] vestuario para Nancy Carroll cuando apareció en la obra Jealousy en 1935, [114] y (con Walter J. Israel) vestuario para la producción de 1946 de Roberta de Jerome Kern de la San Francisco Light Opera Company . [115]
Kalloch tenía una relación inusualmente estrecha con su madre. Ella vivió con su hijo en su apartamento de la ciudad de Nueva York después de que el padre de Kalloch muriera en 1915, y lo acompañó a Europa en 1919 y 1920. [12] Él y su madre se mudaron a un apartamento en 1335 N. Laurel Avenue en Los Ángeles a fines de 1931 o enero de 1932. [14] Kalloch y su madre coleccionaban antigüedades de todo el mundo y llenaron el apartamento con ellas. [45] Kalloch había encontrado un gato callejero negro en Central Park en Nueva York [116] y lo llamó Mimosa. [45] En Los Ángeles, Kalloch dedicó una habitación entera de su apartamento al gato, cubriendo las paredes con alambre de gallinero y cultivando hiedra sobre él. Había cojines esparcidos en el piso para la comodidad del gato. [116]
Kalloch era homosexual, [7] y desde al menos 1931 estuvo en pareja con Joseph Demarais. [117] Los padres de Demarais eran inmigrantes francocanadienses en los Estados Unidos, y él creció muy pobre en Tiverton, Rhode Island , el menor de cinco hijos. En su adolescencia, trabajó en la fábrica textil local antes de mudarse a la ciudad de Nueva York para convertirse en artista. [12] A finales de la década de 1920, Demarais compartía un apartamento con otros artistas en apuros. No está claro cuándo se conocieron Kalloch y Demarais, aunque hay evidencia que sugiere que ambos trabajaron para Madame Frances & Co. Demarais se mudó a Los Ángeles en febrero de 1932 para estar con Kalloch. [14]
En 1939, Kalloch y Demarais compraron conjuntamente una casa en 4329 Agnes Avenue en el barrio Studio City de Los Ángeles por $10,000 ($200,000 en dólares de 2023). [54] Los dos decoraron la casa con antigüedades y pinturas. [1] Después de su traslado a MGM, Kalloch puso a Demarais en la nómina del estudio como su propia secretaria con un salario de $950 ($19,679 en dólares de 2023) al año. [118] Demarais, un alcohólico, ingresó en un sanatorio residencial para alcohólicos por primera vez en 1941. Su estadía fue breve, pero regresó a la instalación numerosas veces durante los siguientes cinco años. Durante este período, la producción profesional de Kalloch disminuyó drásticamente. [54]
Kalloch llevaba gafas de montura metálica redonda y nunca estaba sin su pitillera de plata. [14] Era un buen cocinero y a menudo experimentaba en la cocina. [119] Se dice que sufría de varias fobias y neurosis , [14] la más famosa de las cuales era su miedo a los automóviles. Se negaba a tener un coche propio y, cuando se le obligaba a viajar en uno, se acurrucaba en el suelo del asiento trasero. [120]
Kalloch tenía arteriosclerosis y murió de un paro cardíaco alrededor de las 6:00 a. m. en su casa el 19 de octubre de 1947. Su amante, Joseph Demarais, murió de enfermedad del hígado graso alcohólico a las 3:15 p. m. del mismo día. Como la muerte de Demarais se produjo tan pronto después de la de Kalloch, surgió la sospecha de que se trataba de un crimen. Las autopsias de ambos hombres confirmaron una causa natural de muerte en ambos casos. [1] Fue enterrado en el cementerio Grand View Memorial Park en Glendale, California . [121] Travis Banton pagó la mitad de los gastos del entierro y el funeral de Kalloch. [54]
El testamento de Kalloch designó a Demarais como su heredero. El testamento de Demarais, a su vez, designó a Kalloch como su heredero. [1] Demarais heredó el patrimonio de Kalloch de 5.000 dólares (100.000 dólares en dólares de 2023). Pero como el testamento de Demarais no era válido, su patrimonio (valorado en 20.000 dólares [300.000 dólares en dólares de 2023]) y el de Kalloch pasaron a manos de los dos hermanos de Demarai. [122] El tío y la tía de Kalloch presentaron una demanda para anular el testamento de Kalloch. [1] [122] La batalla judicial, que finalmente se resolvió a favor de los herederos de Demarais, duró cuatro años. [1] Los familiares de Kalloch resolvieron la demanda por $750 ($8,605 en dólares de 2023), mientras que los hermanos de Demarais recibieron los $10,000 restantes ($100,000 en dólares de 2023). [54]
