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Plaza Vendôme de Charvet

48°52′5.42″N 2°19′48.98″E / 48.8681722°N 2.3302722°E / 48.8681722; 2.3302722 (Charvet)Charvet Place Vendôme ( pronunciación en francés: [ʃaʁvɛ plas vɑ̃dɔm] ), comúnmente conocida como Charvet , es una camisería y sastrería francesa de alta gama ubicada en 28 Place Vendôme en París , Francia. La empresa diseña, produce y vende camisas, corbatas, blusas , pijamas y trajes a medida y listos para usar en su tienda parisina, así como a nivel internacional a través de minoristas de lujo.

La primera camisería del mundo, Charvet, fue fundada en 1838. Desde el siglo XIX, suministra camisas a medida y artículos de mercería a reyes, príncipes y jefes de Estado. Se ha ganado una reputación internacional por la alta calidad de sus productos, el nivel de su servicio y la amplia gama de sus diseños y colores. Gracias a la fama de sus corbatas, Charvet se ha convertido en un nombre genérico para un determinado tipo de tejido de seda utilizado para corbatas.

Historia

Base

Louise Charvet, guardiana de la ropa de Napoleón, hacia 1813, museo Malmaison .

La tienda fue fundada en 1838 (o posiblemente 1836) [n. 1] por Joseph-Christophe Charvet, [4] conocido como Christofle [1] Charvet (1809–1870). [4] [5]

Su padre, Jean-Pierre, natural de Estrasburgo , [6] había sido «conservador del guardarropa» de Napoleón Bonaparte , [7] [8] un puesto creado a principios del Imperio. El conservador asistía al chambelán o «maestro del guardarropa», que supervisaba todos los aspectos del guardarropa del emperador: actualizar los inventarios, realizar pedidos, pagar facturas y establecer regulaciones. Este puesto lo ocupó inicialmente, entre 1804 y 1811, el conde Augustin de Rémusat . Cuando en 1811 se puso de manifiesto que Rémusat administraba mal el guardarropa, [6] se solicitó un inventario a Jean-Pierre Charvet, y Rémusat fue reemplazado por el conde Henri de Turenne d'Aynac. [9] El tío de Christofle, Étienne Charvet, fue el administrador del castillo de Malmaison y más tarde del castillo de Saint Cloud . [6] La hija de Étienne Charvet, Louise Caroline Catherine (1791-1861), [10] prima hermana de Christofle , se casó a los 14 años con Constant, el ayuda de cámara principal de Napoleón. El matrimonio fue arreglado por el propio Napoleón, quien firmó el contrato matrimonial. [6] En 1813, se convirtió en encargada de la ropa blanca en el castillo de Saint Cloud , por lo que se encargó de confeccionar las camisas imperiales. [6] Su retrato (figura, derecha) fue legado al museo Malmaison en 1929 por Édouard Charvet. [11] Constant y su esposa Louise no siguieron a Napoleón en su exilio a Elba , un "enorme error" según el padre de Christofle. [6] En cambio, se mudaron a Elbeuf e invirtieron en una fábrica de tejidos, creada por el hermano de Louise, Jean-Pierre [6] y especializada en telas novedosas para pantalones y abrigos de señora. [12]

Lámina de moda ( Le Follet , 1839) que muestra camisas Charvet, una con volantes en el frente (izquierda) y otra con cuello vuelto hacia abajo (centro).

Christofle Charvet creó la primera camisería en París, para la que se acuñó el nuevo término chemisier (camisero). [13] [n. 2] Anteriormente, las camisas eran confeccionadas generalmente por los encargados de la ropa blanca con tela proporcionada por el cliente, [15] pero en esta tienda de un nuevo tipo, se medía a los clientes, se seleccionaba la tela y se confeccionaban las camisas en el lugar. [16] El desarrollo de esta especialidad [17] se vio favorecida por un cambio en la moda masculina, con más importancia dada al chaleco y al cuello de la camisa, [18] lo que exigía más propuestas para el frente de la camisa y un cambio técnico. Anteriormente, las camisas eran cortadas por los encargados de la ropa blanca enteramente de rectángulos y cuadrados. No había costuras de modelado ni necesidad de patrones de camisa. El nuevo interés por una camisa más ajustada llevó a curvar la sisa y el escote o a agregar un canesú en el hombro, [19] mediante la aplicación a la camisa de técnicas de sastrería. El nuevo tipo de camisa se llamó chemise à pièce (camisa con canesú). [20] Alan Flusser atribuye a Christofle Charvet el diseño original de un cuello que se podía doblar hacia abajo o hacia abajo, muy al estilo de los cuellos contemporáneos, [21] y el concepto del cuello desmontable. [22]

Factura (1860) a Nicholas Destréhan, un plantador de Luisiana.

En 1839, Charvet ya tenía algunos imitadores, [n.° 3] pero seguía siendo el "mejor proveedor". [24] Ese mismo año, Charvet ostentaba el título de camisero oficial del Jockey Club , [16] un círculo parisino muy exclusivo, entonces dirigido por el príncipe Napoleón Joseph Ney e inspirado por el conde Alfred d'Orsay , un famoso dandi francés . [25] Tenía unos 250 miembros, en su mayoría aristócratas, que, a pesar del nombre de su club, estaban más interesados ​​en la elegancia que en los caballos. Ser miembro era un paso necesario para convertirse en un león , el término utilizado entonces para un dandi . [26] En un anuncio de marzo de 1839, Charvet, presentándose como camisero del Club, afirmaba ofrecer "elegancia, perfección, precios moderados". [27] Poco después, la reivindicación de precios moderados fue abandonada (ver imágenes, derecha). [28]

Joseph-Édouard Charvet, conocido como Édouard Charvet, (1842-1928) [29] sucedió a su padre Christofle en 1868. [1] A su vez, a principios del siglo XX se le unieron sus tres hijos, Étienne, Raymond y Paul. [30]

Ubicación

Fotografía (1909) de la tienda del 25 de la plaza Vendôme

La tienda estaba situada inicialmente en la rue de Richelieu , en el n° 103 [31] y más tarde en el n° 93. [32]

En 1877 se trasladó al n.° 25 de la plaza Vendôme. [33] [34] Este traslado reflejó un cambio en el centro de la alta sociedad parisina [35] y la creciente importancia para la moda tanto de la rue de la Paix , donde la casa Worth había abierto en 1858, como del palais Garnier frente al Théâtre Italien , más cerca de la ubicación original de Charvet. [26] Aunque Charvet comenzó a ofrecer blusas de mujer y trajes de hombre en su nueva tienda, las camisas de hombre siguieron siendo la especialidad de la casa. Un periodista estadounidense, que visitó la tienda en 1909, informó que "había camisas de todas las variedades y casi de todos los colores [,] lo suficientemente artísticas como para hacer que uno las añore todas, y todas y cada una de ellas bellamente confeccionadas". [36] La tienda era famosa por sus escaparates, comparados en 1906 con los de Loie Fuller , [37] y Charvet pagaba un "inmenso salario" al decorador de escaparates, que mostraba "cada día una nueva serie", produciendo "verdaderas obras de arte en sus armoniosas combinaciones de bufandas, pañuelos y medias". [38]

Modelo de pasamanos diseñado por Jules Hardouin-Mansart para los balcones de la plaza Vendôme. [39]

En 1921, [40] [41] la tienda se trasladó al n° 8 de la place Vendôme.

En 1982 se trasladó a su ubicación actual, en el n° 28. [42]

Charvet sigue siendo la tienda más antigua de la plaza Vendôme, lo que explica tanto la inclusión del lugar en el nombre de la empresa como el uso como logotipo [43] [44] del dispositivo del sol , diseñado por Jules Hardouin-Mansart para adornar las barandillas de los balcones de la plaza, que se construyó en honor a Luis XIV , el Rey Sol. [39]

Reconocimiento internacional

Boceto (1898) del cuello alto y vuelto diseñado por Charvet para Eduardo VII

En 1855 Charvet exhibió camisas y calzoncillos en la Feria Mundial de París . [32] El jurado señaló que los camiseros parisinos tenían una "supremacía incuestionable". [45] [n. 4] De nuevo, en la siguiente Feria Mundial de París , Charvet exhibió camisas, calzoncillos, chalecos y pañuelos [48] y el jurado señaló que las camisas de lujo eran un "monopolio" parisino. [49] Cuando el futuro rey Eduardo VII visitó la feria, encargó camisas parisinas, como hicieron muchos otros visitantes extranjeros, [50] y siguió siendo un cliente leal de Charvet, "honrándolo durante cuarenta años con una amabilidad especial" [51] (Ver Lista de clientes de Charvet ). Charvet creó [52] para el príncipe de Gales un cierto estilo de cuello de camisa, el cuello alto vuelto hacia abajo, también conocido como cuello HRH, que se hizo muy popular a finales del siglo XIX (Figura, derecha). [53]

En 1863, Charvet fue considerado [54] el primer productor de camisas finas en París, reivindicando la superioridad "por el gusto y la elegancia" en puños, pechera y corte. La tienda de Charvet era un destino "muy importante" para los visitantes ingleses en París. [54] En los años siguientes, Charvet desarrolló su especialización en ajuares reales . En 1878, ganó una medalla de plata en la Exposición Universal y una medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1889 , para la que se construyó la Torre Eiffel . [55] Cuando ganó esta última, el jurado señaló: "Las camisas finas siguen siendo propiedad y gloria de París. Para convencerse de ello, basta con echar un vistazo a los escaparates de las empresas especializadas en mercería real ". [49] Otros mecenas reales confirmaron esta especialidad principesca de Charvet, como Alfonso XII de España (1878), Antonio, duque de Montpensier (1879), Felipe, conde de París (1893) y el sultán Abdul Hamid II (véase Lista de clientes de Charvet ).

Fotografía (1893) de Paul Verlaine , de Otto Wegener , luciendo una "hermosa bufanda Charvet"

La clientela de Charvet incluía también a artistas como Charles Baudelaire , [56] que dio una dimensión metafísica al dandismo, [57] George Sand , [15] cuyo amante Alfred de Musset nunca logró convertirse en miembro del Jockey Club, [26] Édouard Manet , [58] apodado el «dandy de la pintura» [59] o Jacques Offenbach , [16] compositor de La Vie Parisienne . En 1893, cuando intentó entrar en la Académie française , [60] Verlaine se hizo fotografiar luciendo un «hermosísimo pañuelo de Charvet» (figura, izquierda). [61] Supuestamente, un regalo de 100.000 francos al «mayor poeta de nuestro tiempo, Verlaine», fue el resultado de una apuesta entre Edmond de Polignac y Robert de Montesquiou . Tras perder la apuesta, Montesquiou «se quedó naturalmente con los 100.000 francos, pero regaló a Verlaine un pañuelo muy bonito». Al enterarse de la historia, Polignac cortó toda relación con Montesquiou. [60] [61] Sin embargo, algunos otros escritores consideran esta historia como una leyenda difundida por el propio Montesquiou, ya que ningún documento establece la existencia de esta apuesta y Montesquiou era casi el único en el mundo elegante y culto que se preocupaba por Verlaine. [62]

En 1894, un informe administrativo elogió a Charvet por buscar constantemente novedades de gran calidad y marcar tendencia para otros camiseros parisinos, tener estándares de fabricación irreprochables y atraer con éxito a las fábricas francesas para que produjeran las materias primas tradicionalmente suministradas por Inglaterra. [63]

Caricatura (1903) de Sem de Édouard Charvet mostrando un chaleco a Robert de Montesquiou

Después de su retrato de 1897 por Giovanni Boldini , el dandiismo de Montesquiou se hizo famoso y lo convirtió en un tema frecuente de caricaturas. [64] En 1903, una revista satírica francesa ilustrada por una caricatura de Sem a la que Marcel Proust aludió en una carta a Montesquiou, [65] tenía a Montesquiou diciendo: "¡Nadie en el mundo ha visto jamás cosas así! ¡Rosas, azules, lilas, en seda y en telaraña! Charvet es el artista más grande de la Creación". [64] En una carta a Montesquiou, alude a la caricatura de Sem de Montesquiou examinando productos en Charvet (Figura, derecha).

En 1905, Charvet, entonces también establecida en Londres, en 45 New Bond St, [36] y "se rumoreaba" que estaba contemplando abrir un establecimiento en Nueva York, [66] era considerada la "mercería más importante de París y Londres". [66] Entre sus clientes se encontraban no solo la realeza, como Alfonso XIII de España (garantía concedida en 1913); Eduardo VIII, duque de Windsor ; el presidente francés Paul Deschanel , conocido por sus elegantes corbatas Charvet; [67] sino también miembros de la alta sociedad que gravitaban alrededor de dandis como Robert de Montesquiou y Evander Berry Wall , o artistas como Jean Cocteau , que llamó a Charvet "mágica" [68] y escribió que es "donde el arco iris encuentra ideas", [69] y su amigo Sergei Diaghilev . [70] Según Proust, cuyas camisas, corbatas y chalecos eran de Charvet, tal vez por imitación de Montesquiou, [71] este último era "el signo de un cierto mundo, de una cierta elegancia". [72] [n. 5] Proust también pasaba largos ratos en Charvet en busca de un tono perfecto para sus corbatas, como un "rosa crema". [75] Sus camisetas de tirantes ( marcel en francés) también eran de Charvet. [76] En su En busca del tiempo perdido (1919), Marcel, el narrador, esperando la hora señalada de su compromiso de almuerzo en la casa de Swann, pasa el tiempo "apretando de vez en cuando el nudo de [su] magnífica corbata Charvet". [77] En 1908, Charvet ganó un Gran Premio en la Exposición de Londres . [55]

Anuncio (1903) de la lavandería Charvet, posteriormente reproducido en sellos. [78]

En 1901, Charvet abrió una lavandería en el número 3 de la rue des Capucines, al lado de su tienda, considerada por algunos como la primera establecida en París, [79] un hecho que más tarde llevó a otros a asumir que el negocio de lavandería de Charvet había sido anterior a la camisería. [80] Se publicitó como la aplicación de los principios de Pasteur y Grancher . [81] [82] En 1903, Charvet trasladó su "lavandería modelo", [83] a la place du Marché Saint Honoré, en un local perteneciente a la ciudad de París, que lo autorizó especialmente en vista de un innovador proceso basado en ozono , [84] luego licenciado a los hospitales parisinos. [85] La ropa sucia, recogida en casa del cliente por "coches especiales", [86] era desinfectada y blanqueada con ozono, luego colocada en un tambor giratorio accionado por electricidad [87] y sumergida en una solución diastásica, para eliminar el almidón y hacer la ropa más blanca, posteriormente lavada con agua y jabón, después en una solución de amoniaco para eliminar el jabón, luego blanqueada, almidonada, calandrada y planchada a mano. [88] El proceso era considerado un modelo tanto por la calidad del resultado [89] como por el cuidado que se tenía de la salud de los trabajadores. [90] Una cantidad "sorprendente" de ropa era enviada por clientes británicos. [83] Como muchos otros clientes extranjeros, [91] William Stewart Halsted [92] [93] y William H. Welch [94] enviaban regularmente sus camisas para ser lavadas a Charvet en París. [n. 6] Se produjeron sellos promocionales para este negocio de lavandería y se convirtieron en coleccionables. [78] En 1906, se abrió una sucursal de la lavandería en el 1, rue du Colisée, cerca de los Campos Elíseos . [96] Durante la Primera Guerra Mundial, Charvet redujo significativamente el precio de sus servicios de lavandería para mantener suficiente trabajo para todos sus empleados. [97] Hacia el final de la guerra, la escasez de carbón afectó severamente la actividad de lavandería de Charvet. [98] La "lavandería modelo" de la plaza del mercado Saint Honoré se interrumpió en 1933 cuando se reestructuró el lugar. [99]

Anuncio (1853) de un recibo de camisas Charvet en Nueva Orleans

Las camisas Charvet se importaron a los Estados Unidos ya en 1853 (véase la figura de la derecha). [100] En 1860, la facturación de las camisas de Charvet se dividía equitativamente entre las camisas de lujo a medida vendidas en la tienda de París y las camisas confeccionadas para la exportación, en particular a Rusia, Gran Bretaña y La Habana. [101] Además, siguiendo la costumbre de la época, los diseños y modelos se vendían a las tiendas estadounidenses para que se reprodujeran localmente. [102] [103] En la década de 1920, el nombre de Charvet se asoció en los Estados Unidos con telas de lino en patrones "sorprendentemente floreados", utilizadas para los pecheras y puños de las camisas. [104] Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, Charvet vendía solo camisas a medida en la tienda de París. [n. 7]

Caricatura (1908) sobre la anunciada importación por parte de E. Charvet de ropa producida en Chicago

En 1908, Charvet fue la primera empresa europea en importar trajes estadounidenses confeccionados a mano en Chicago. [106] [107]

Chaleco de terciopelo azul (1907).

El nombre Charvet era tan conocido que llegó a asociarse [108] con un determinado tejido de seda para corbatas ( véase Charvet (tejido) ). La notoriedad de Charvet también se extendió a otras prendas de vestir, como camisas, [n. 8] camiseros , [n. 9] corbatas, guantes, [113] trajes de etiqueta , [n. 10] chalecos (véase imagen, izquierda), [n. 11] [n. 12] ropa interior , [n. 13] pañuelos de bolsillo , [119] y cinturones de mujer [120] o camiseros [121] (véase figuras de la izquierda), usados ​​con modelos especiales de corbatas para damas, como una llamada le juge modelada a partir de las orejeras de un juez . [122] El Chicago Tribune informó en 1909 que Charvet estaba mostrando "alfileres para bufandas que combinan en color con cualquier bufanda que se pueda comprar y algunos tienen los mismos diseños realizados en ellos hechos en esmalte. También hay botones para chalecos que se usan con ciertas corbatas y hay juegos de estos, gemelos y alfileres, todos los cuales combinan exactamente". [123] Charvet también suministró sábanas de seda en colores como negro, verde, malva o violeta. [124]

Anuncio de agua de colonia Charvet (1931). En primer plano se puede ver la Cédula Real de España y la Cédula Real del Reino Unido

A principios del siglo XX, Charvet lanzó un agua de colonia , en un frasco rectangular biselado . Uno de los clientes de este perfume fue Boy Capel , amante de Coco Chanel . En 1921, dos años después de su muerte accidental, el frasco del famoso perfume Nº 5 de Chanel fue producido a imagen del frasco de Charvet. [125]

Como muchas empresas europeas, Charvet se vio muy afectada por la Primera Guerra Mundial: «nuestros telares han sido destruidos, nuestras colecciones saqueadas, nuestros clichés de impresión quemados». No obstante, siguió enviando representantes a Estados Unidos para mostrar colecciones de novedades. [126]

Periodo Art Decó

Algunos diseños de Raoul Dufy para Charvet.

Después de 1912, con el desarrollo del estilo Art Decó , Charvet, junto con el diseñador de moda Paul Poiret , comenzó a encargar obras de arte al pintor francés Raoul Dufy , [127] el "abuelo del chic moderno", [128] a través del tejedor francés Bianchini-Férier. [129] Algunas de las primeras estaban relacionadas con la guerra, como Les Alliés o el Gallo de la Victoria (Figura, izquierda). [130] A esto le siguieron más cuadrados de seda, telas de seda tejidas para chalecos, [25] y telas de ramio estampadas para batas y camisas. [131] Algunos clientes famosos de la época fueron la diseñadora de moda Coco Chanel [132] [n. 14] y el Maharadjah de Patiala , que una vez realizó un solo pedido de 86 docenas de camisas. [134]

Foto de una camisa Charvet de los años 30. Lana tejida, a rayas. Museo Folklórico de Norsk , Oslo.

A finales de los años 1920, se consideraba que Charvet producía "las mejores corbatas del mundo", [135] con diseños conservadores o patrones "decididamente originales" [136] , como sellos postales [137] [138] (ver más abajo) o patrones mucho más "modernistas" [139] . En una exposición llamada "L'art de la soie" celebrada en el Musée Galliera en París en 1927, Charvet presentó batas y corbatas en patrones a juego, [140] junto con pijamas, [141] camisas y pañuelos. [142] La empresa desarrolló una práctica de enviar mercancías a sus clientes para su aprobación, permitiéndoles seleccionar algunas o ninguna y devolver el resto, posteriormente conocido como el método Charvet. [143] Concibió una gama de patrones de corbatas con estampados llamativos de forma libre [144] que ganaron gran popularidad en los EE. UU. [n. 15] "Su elegancia estaba en su porte sencillo y despreocupado. Para el deleite de sus muchos admiradores, los diseños abiertos de los Charvet facilitaban su combinación con todo tipo de trajes elegantes... Los estampados Charvet originales se convirtieron en la primera, y lamentablemente casi la última, corbata con dibujos atrevidos que simbolizaba el gusto de la clase alta". [148] Algunas de estas atrevidas corbatas Art Decó de Charvet que habían pertenecido a John Ringling están en exhibición en el Museo de Arte John y Mable Ringling . [149] Estos patrones, para los cuales Charvet se convirtió en un nombre genérico, [150] [151] "presagiaron" [152] los diseños coloridos que se hicieron populares después de la guerra . [153] La compañía también produjo batas de lino para playa con patrones de hasta dos pies de diámetro. [154]

En la década de 1930, algunos escaparates fueron realizados por pintores como André Derain o Maurice de Vlaminck . [155]

Adquisición de Colban

Fotografía (1963) de De Gaulle vistiendo su tradicional [156] camisa blanca Charvet y corbata negra.

Cuando en 1965 los herederos de Charvet quisieron vender la empresa, fueron contactados por un comprador estadounidense. El gobierno francés, sabiendo que Charvet había sido durante mucho tiempo el fabricante de camisas del general De Gaulle, [n. 16] se preocupó. El Ministerio de Industria francés encargó a Denis Colban, el principal proveedor de Charvet, que buscara un comprador francés. En lugar de acercarse a inversores, decidió comprar la empresa él mismo. [132]

Hasta entonces, Charvet funcionaba de la misma manera que desde su fundación: al cliente sólo se le mostraba lo que pedía, en la mayoría de los casos algo bastante conservador. Después de que Colban comprara la empresa, las cosas cambiaron. El cambio comenzó cuando el barón Rothschild entró en la tienda y pidió ver algunas telas para camisas, una de las cuales era rosa. Cuando Colban, siguiendo la práctica anterior de Charvet, le desaconsejó ese color, el barón replicó: "Si no es para mí, ¿para quién es?". Algún tiempo después, Nelson Rockefeller solicitó que se enviaran algunas muestras de camisas a Nueva York. Se enviaron rayas atrevidas y colores inusuales y finalmente se seleccionaron. Colban había cambiado las políticas de Charvet, así como su papel en el proceso de diseño con el cliente. [158] Se puso en exposición una amplia gama de productos, transformando la tienda en una "verdadera casbah" [21] de colores y telas "casi comestibles" [159] . Colban también introdujo cambios significativos en el aspecto de la tienda, haciendo que todos los muebles venerables fueran barnizados en negro. [21] Creó nuevas líneas de productos y comenzó a fabricar camisas de confección fina para hombres [134] y mujeres. [160] Unos años después, fue uno de los primeros de muchas tiendas y diseñadores europeos famosos en vender camisas, corbatas y accesorios de confección a Bergdorf Goodman . [161] [162] Sin embargo, incluso mientras desarrollaba estas nuevas líneas de productos prefabricados, Colban siempre insistió en el aspecto a medida de la firma como su identidad central. Enfatizó que "lo esencial más difícil de lograr en el mundo actual de pseudo soluciones rápidas y fáciles, es una atmósfera de 'sí' al cliente y, aún más, un respeto por ese compromiso", [163] reiterando el enfoque de Charvet en su negocio a medida.

Colban rechazó numerosas ofertas para vender la empresa, manteniendo la única tienda en París y continuando la casa como un negocio familiar. [164] Después de su muerte en 1994, [165] la empresa ha sido administrada por sus dos hijos, Anne-Marie y Jean-Claude.

Charvet hoy

De los cinco camiseros franceses más destacados del siglo XX (Bouvin, Charvet, Poirier, Seelio y Seymous), todos, excepto Charvet, han cerrado. [42] También es el único camisero que queda en la Place Vendôme. [34]

El objetivo [166] de la empresa es dar a sus clientes la opción de pedir a medida o personalizar todo [42] [167] que vende, desde corbatas [168] (incluidas pajaritas [169] ) hasta ropa interior, [170] con "la idea de que una prenda que lleva un sello personal supera cualquier otra forma de lujo". [171] Los rollos de tela que se exhiben en toda la tienda se pueden sostener frente a uno mismo para ver cómo se ven realmente. [172] Charvet crea telas exclusivas para todas sus colecciones [173] y se enorgullece de hacer mucho para satisfacer a los clientes, rehaciendo a pedido corbatas compradas años antes [174] o cambiando el cuello y los puños deshilachados de una camisa. [175]

Almacenar

La tienda de la Place Vendôme

La tienda está situada en uno de los hoteles particulares de la Place Vendôme , en el número 28. Este edificio tiene una fachada de tres pisos diseñada por Jules Hardouin Mansart , detrás de la cual Charvet ocupa siete pisos, [176] cada propietario de la Place ha construido según sus propias necesidades. Esta es la única tienda operada directamente por Charvet. [177]

Según las ideas de merchandising de Denis Colban, la planta baja ofrece un contraste entre la formalidad del entorno y la abundancia aparentemente informal [163] de accesorios de seda, desde corbatas y bufandas [178] hasta los gemelos de nudo de pasamanería de seda "exclusivos" [179] inventados aquí. [n. 17] Cada corbata viene en al menos dos docenas de colores y llegan nuevos diseños cada semana. [25]

En el cuarto piso se exponen camisas y prendas de vestir listas para usar, en el segundo piso blusas listas para usar y en el primero camisas para niños, pero el tercer piso está dedicado a la confección de camisas a medida. Este "centro del universo para los aficionados a las camisas" [185] podría ser la mayor selección de camisas finas del mundo, [186] con más de 6.000 tejidos diferentes, [187] incluyendo un "legendario" Mur des Blancs (Muro de los Blancos) [188] de cuatrocientas telas blancas diferentes en 104 tonos de blanco [189] y otro de doscientos azules lisos. [190] Los clientes pueden "debatir no sólo sobre el tono de blanco, no sólo sobre la elección del puño, no sólo sobre el ángulo, la profundidad y la proporción del cuello, sino también sobre las diferencias infinitesimales en el peso de la entretela en el cuello y el puño y cómo esto puede y debe variar entre camisas formales, semiformales e informales". [191] Los tejidos, ricos en colores y únicos" [192], se presentan en rollos completos, no en tarjetas de muestra. [42] La mayoría de ellos están diseñados internamente por Charvet, para su propio uso exclusivo [193] y tejidos a partir de algodón Gossypium barbadense [13] especialmente seleccionado del delta del Nilo. [194] Se introducen alrededor de mil nuevos patrones cada año, [195] todos ellos registrados. [193] Las rayas de Charvet son a menudo multicolores, asimétricas, [196] más delgadas que las rayas inglesas, más suaves y sutiles en la combinación de tonos. [193] [197]

En el sexto piso, que tiene el ambiente de un club masculino, se encuentra la sastrería a medida para hombres. [163] Allí se exhiben alrededor de 4.500 rollos de tela, [172] y las paredes están adornadas con ilustraciones de moda de los años 60 de imitadores de Dean Martin dibujadas por Jean Choiselat. [25]

Productos

Camisas

El cuidado "único" [42] por la precisión y la simetría [198] expresa el clasicismo francés [199] [n. 18] y es, según Marie-Claude Siccard, un paradigma del cuidado por la calidad en productos de lujo. [201] En particular, se presta mucha atención a la regularidad de las puntadas y a la combinación de patrones. [202] En una típica camisa de rayas lista para usar y a diferencia de la mayoría de las otras marcas, [203] la tapeta se combina con la parte delantera, [197] la cara del cuello con la parte inferior, las rayas del cuello se alinean con las rayas del canesú , las rayas del canesú con las rayas de las mangas, las rayas de las mangas con las rayas de la tapeta de las mangas y, finalmente, el tono del hilo utilizado para los ojales se combina con la raya, creando todo el proceso la sensación de que la camisa es de una sola pieza. [199] El canesú es de una sola pieza y está curvado para seguir la espalda. El puño izquierdo se hace un cuarto de pulgada más largo que el derecho para dejar espacio para el reloj. El margen es menor para las camisas hechas a pedido. El puño se hace más o menos ancho, dependiendo de si el cliente quiere que su reloj permanezca oculto debajo del puño o que se vea. Según un representante de Charvet, muchos clientes tienen dos tipos diferentes de camisas: las de noche, destinadas a usarse con un reloj plano, y las otras para usar durante el día, con un reloj más grueso. [204] Para los hombres, los faldones de las camisas son cuadrados y ventilados para una apariencia limpia. Para las mujeres, son redondeados, con un refuerzo de costura lateral característico . [203] El cuello tiene un corte muy limpio, [205] hecho de seis capas de tela sin fusionar para una apariencia elegante, pero no rígida. [42] En cambio, un refuerzo flotante libre tiene como objetivo proporcionar más comodidad y una mejor forma. [206] La costura en un cuello estándar está a cuatro milímetros del borde. [134] Las costuras de la parte superior y de los bordes son precisas y bien planificadas. [203] Las camisas están cosidas con dos hileras de costuras de una sola aguja, una hilera a la vez para minimizar los frunces y lograr el máximo ajuste. [207] Hay veinte puntadas por pulgada. [208] Los botones están hechos de nácar australiano , cortado de la superficie de la concha de la ostra para mayor resistencia y mayor claridad del color. [42] [209] En el caso de las camisas formales, los baberos están plisados ​​a mano. [210]Aunque sus tradicionales camisas listas para usar son elegantes, la compañía también introdujo en 2009 una línea "slim fit". [211]

El cuidado que implica el proceso de hacer una camisa a medida es, según Lara Marlowe , una expresión del perfeccionismo francés. [212] Requiere un mínimo de 28 medidas y una versión inicial hecha en algodón básico. [213] El ajuste es "completo y ceñido al mismo tiempo". [214] El pedido mínimo es de una camisa. [215] Solo hay cincuenta camiseros trabajando en el taller de Saint-Gaultier y solo una persona trabaja en una camisa a la vez, ya sea a medida o lista para usar, [n. 19] haciendo todo excepto los ojales y el planchado de la camisa. [200] Cada camisa tarda treinta días en completarse. [216]

Pijama

La chaqueta está compuesta por 14 piezas y los pantalones por 5. [217] En cuanto a las camisas, los patrones son idénticos en todas partes; dependiendo de la complejidad del patrón, el tiempo de producción oscila entre 7 y 9 horas. [217] Los pijamas de Charvet son, según François Simon, un objeto de culto . [217] [n. 20]

Corbatas

Primer plano del portacorbata con etiqueta tejida.
Corbata tejida, cinta de embalaje y caja de regalo.

Las corbatas Charvet, clasificadas como las mejores corbatas de diseñador en los EE. UU., [220] están hechas a mano, [221] generalmente de una seda brocada multicolor gruesa, [222] de un alto número de hilos , [194] a menudo mejorada por la adición de un color oculto, [223] produciendo una tela densa [224] que pasa por un acabado patentado para adquirir brillo , fluidez y resistencia [202] y lograr el nudo correcto. [194] La empresa desarrolla sus propios patrones y colores exclusivos. Crea alrededor de 8000 modelos por año, [225] Jacquard tejidos por encargo exclusivo, con seda ya sea sola o mezclada con otros hilos preciosos, como cachemira , [226] pelo de camello , hilo de bambú o recubierto de metales preciosos laminados , como plata, oro o platino , [227] [228] con técnicas que datan del siglo XIV cuando los papas estaban asentados en Aviñón , [n. 21] que también se utilizaron en la década de 1920 para chalecos. [228] Además de una larga historia de patrones de brocado, utilizados por primera vez en el siglo XIX para chalecos y luego para corbatas, [ cita requerida ] Charvet ofrece, según Bernhard Roetzel , la gama más grande de corbatas de seda tejida en el mundo. [230] La colección de corbatas, a veces "inconfundiblemente audaz" [194] o "ingeniosa [y] perversa", [231] a menudo se destaca por su brillo y colores cambiantes (el brillo de las corbatas Charvet "se ha vuelto tan sinónimo de la empresa que lo llamamos el efecto Charvet", dice un minorista. [42] ) [232]

Las corbatas se fabrican a partir de tres piezas de seda cortadas en un ángulo de 45 grados. [168] Se cosen completamente a mano [186] antes de doblarlas a mano para darles forma. [168] Se pueden pedir corbatas de siete pliegues . [225] Hasta la década de 1960, casi todas las corbatas Charvet eran de siete pliegues. La empresa decidió entonces que una entretela podría aportar una mejora, ayudando a proteger la forma a pesar de los tirones, y diseñó una entretela patentada "que ayuda a que la seda mantenga su elasticidad y elasticidad, pero no es una obstrucción cuando se hace un nudo". [202]

La empresa produjo una gama de corbatas políticas para la campaña presidencial estadounidense de 2008. [ 233] [n. 22]

Durante la década de 1950, inventó un estilo especial de pajarita , un cruce entre una de murciélago y una de mariposa, para el duque de Windsor , [15] ahora conocido como "corte Charvet". [236]

El estilo homónimo n° 30 del libro [237] sobre los 188 estilos de nudos de corbata [n.° 23] es una pajarita de tres capas que usa una mujer, cuyas cintas constitutivas se cosen juntas detrás del cuello.

Alusiones literarias e imagen de marca

Entró Sebastián: franela gris paloma, camisa de crespón de China blanca , corbata Charvet, casualmente mi corbata, con un estampado de sellos postales.

—  Evelyn Waugh [137]

Las referencias a Charvet en la ficción británica o norteamericana moderna ilustran la identidad de la marca : ayudan a describir socialmente a un personaje por su apariencia externa, como la elegancia, [137] la nobleza, [239] la riqueza [240] o la ocupación. [241] Los ejemplos de la "emoción de marca" de Charvet [242] son ​​las alusiones literarias donde la referencia a la marca denota el gusto de un personaje [243] o algunos de sus rasgos psicológicos como la alegría, [244] el desapego, [245] la excentricidad, [246] la decadencia [247] o la travesura. [248]

Clientela

Entre sus clientes actuales se encuentran los presidentes franceses François Mitterrand [249] y Jacques Chirac , [250] los presidentes estadounidenses John F. Kennedy [n. 24] y Ronald Reagan , [15] los actores franceses Catherine Deneuve [15] y Philippe Noiret , [253] las estrellas de cine estadounidenses Sofia Coppola [254] y Bruce Willis , [255] los diseñadores de moda Yves Saint Laurent [190] y Jasper Conran . (Véase también: Lista de clientes de Charvet .).

Por diversas razones, algunos clientes, como Charles Haughey o Bernard-Henri Lévy , "se convirtieron en sinónimos de Charvet". [256]

Notas

  1. ^ El año de fundación de Charvet no es una cuestión de consenso. Para la mayoría de las fuentes, es 1838. Sin embargo, algunas otras fuentes cualificadas [1] [2] [3] se refieren a 1836.
  2. ^ La palabra chemisier es considerada en 1845 como un neologismo . [14]
  3. ^ Un periódico británico señaló en 1840 que "en París ha surgido recientemente una monomanía en la confección de camisas, y quien pasee por la calle Richelieu y la calle Neuve Vivienne verá en letras gigantescas 'Les Chemisiers de Paris', exclusivamente 'consagrado' a ese útil artículo". [23]
  4. Todos los demás camiseros que establecieron la entonces "supremacía incuestionable" de la camisa parisina, Longueville, Durousseau, Darnet y Moreau Frères [46] cerraron antes de finales del siglo XIX, dejando sólo a Charvet para mantener "el brillo de su antigua fama que nunca se ha debilitado y sigue siendo igual a sí misma". [47]
  5. ^ Por otra parte, Laurent Tailhade consideraba que «si hay que tratar con patanes, tenga en cuenta mi preferencia por los «burgueses». Sus corbatas vienen de Charvet» [73] y Paul Morand resumía el cambio de valores a principios del siglo XX con la siguiente pregunta: «¿Por qué llevar corbatas de Charvet y tener los pies sucios?» [74].
  6. ^ En su relato de la correspondencia imaginaria entre Pandit Motilal Nehru y una lavandería parisina en el año 1903, SJ Perelman reflexionó sobre las complicaciones de esos despachos al exterior y el implícito "guardarropa ilimitado". [95]
  7. El comienzo de Gilles , la obra principal de Drieu la Rochelle , muestra al héroe epónimo a quien Charvet le dice en 1917 que no hace camisas listas para usar. [105]
  8. ^ La posición prominente de Charvet [109] exigía una innovación constante, como una camisa de "mil pliegues" para esmoquin, que en realidad contaba con 178 pliegues extremadamente finos en cada lado. [110]
  9. ^ A principios del siglo XX, un anuncio estadounidense llamaba a Charvet "el genio de la moda francesa en camisería". [111] "Charvet de París es líder en el Viejo Mundo por el encanto de las telas que ha tejido. Tenemos también a su tejedor trabajando para nosotros", se jactaba otro. [112]
  10. ^ En 1909, para el Chicago Tribune , Charvet y Henry Poole & Co eran "autoridades" que "no sólo se mantenían al día con los tiempos, sino que podían ser llamados pioneros en materia de moda para hombres". [114]
  11. El pintor francés Maurice Lobre escribió en 1903 a Robert de Montesquiou : «Charvet quiere hacer maravillas para usted... Está practicando conmigo, haciendo chalecos que son obras maestras por detrás, por delante, por arriba y por abajo». [64]
  12. ^ A Charvet se le atribuye la invención del chaleco de fuerza con cuello chal enrollado. [115] La compañía introdujo chalecos de color gris pálido para la noche y el chaleco de satén negro. [116] Sus chalecos de lujo fueron usados ​​por primera vez en los Estados Unidos, hacia fines del siglo XIX, por Henry Clews y luego también fueron conocidos como chalecos "Imandt Grand Prix". [117]
  13. ^ La ropa interior de seda y lana de Henry Clay Frick lucía monogramas ornamentados y revelaba discretamente el nombre del mercero parisino en el tejido de la tela. [118]
  14. Chanel diseñó algunos trajes para los Ballets Rusos de Diaghilev . En 1928, vistió a las Musas con el Apollon Musagète de Balanchine con una adaptación libre de la túnica antigua, cuyos pliegues estaban unidos con la seda de tres corbatas de Charvet. [133]
  15. ^ Esta popularidad llegó incluso a Al Capone , [145] Frank Costello [146] y Lucky Luciano . [147]
  16. ^ Todas las camisas y corbatas de De Gaulle eran de Charvet. Siempre era su esposa quien las compraba. [157]
  17. ^ Antes de adquirir su fama [180] [181] por los nudos de seda que introdujo en 1904, [182] Charvet había desarrollado en el siglo XIX gemelos joya con su vecino, el joyero Cartier , incluidos, alrededor de 1860, los entonces "famosos boutons hongrois ". [183] ​​A finales del siglo XX, Charvet también se hizo "famoso [por el] nudo de seda Charvet, pero en oro de 24 quilates". [184]
  18. "Charvet es profundamente fiel al alma de Francia", afirmó Jean-Louis Dumas , ex director general de Hermès . [200]
  19. ^ Las camisas listas para usar se confeccionan en el mismo lugar y con los mismos estándares que las camisas a medida. "No podemos pedirle a la gente que trabaje despacio por la mañana y que trabaje rápido por la tarde", afirma Jean-Claude Colban. [134]
  20. En Rain of Ashes (1947) de James Neugass , el personaje principal quiere ser "enterrado con su pijama Charvet con su monograma". [218] Patrick Leigh Fermor , un escritor de viajes británico, llevaba en sus viajes a los Andes "pijamas Charvet y catorce botellas de whisky de aeropuerto". [219]
  21. ^ El papado de Aviñón es el origen de la introducción del tejido de seda en Francia. [229]
  22. ^ Durante la misma campaña, el Partido Republicano gastó 150.000 dólares en vestir a Sarah Palin "para el papel de vicepresidenta", [234] parte de los cuales se utilizaron en corbatas Charvet para su marido Todd . [235]
  23. ^ A pesar de su nombre, este libro no presenta una lista exhaustiva de todos los nudos de corbata posibles, de los que se ha demostrado que sólo hay 85 , sino que también se refiere a pajaritas, bufandas y pañuelos. [238]
  24. ^ Kennedy llevaba pañuelos de lino de Charvet [251] y hacía que le quitaran las etiquetas de las camisas Charvet [42] para evitar que evocaran una actitud de clase alta. [251] Una de sus camisas Charvet está expuesta en el museo Checkpoint Charlie . [252]

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