Paul Poiret (20 de abril de 1879 – 30 de abril de 1944, París, Francia) [1] fue un diseñador de moda francés, maestro modisto durante las dos primeras décadas del siglo XX. Fue el fundador de la casa de alta costura que lleva su mismo nombre .
Poiret nació el 20 de abril de 1879 en el seno de un comerciante de telas en el barrio pobre de Les Halles , París. [2] Su hermana mayor, Jeanne , más tarde se convertiría en diseñadora de joyas. [3] Los padres de Poiret, en un esfuerzo por librarlo de su orgullo natural, lo llevaron como aprendiz a un fabricante de paraguas. [2] Allí, recogió trozos de seda que sobraban del corte de patrones de paraguas y confeccionó ropa para una muñeca que una de sus hermanas le había regalado. [2] Cuando era adolescente, Poiret llevó sus bocetos a Louise Chéruit , una destacada modista, quien le compró una docena. [2] Poiret continuó vendiendo sus dibujos a las principales casas de alta costura parisinas, hasta que fue contratado por Jacques Doucet en 1898. [4] [5] Su primer diseño, una capa de tela roja, vendió 400 copias. [6] [2] Se hizo famoso después de diseñar un manto negro de tul sobre un tafetán negro , pintado por el famoso pintor de abanicos Billotey. La actriz Réjane lo utilizó en una obra llamada Zaza , convirtiéndose entonces el escenario en una estrategia típica de las prácticas de marketing de Poiret . [5]
En 1901, Poiret se trasladó a la Casa de Worth , donde fue responsable de diseñar vestidos sencillos y prácticos, [2] llamados "patatas fritas" por Gaston Worth porque se consideraban guarniciones del plato principal de "trufas" de Worth. [5] La "modernidad descarada de sus diseños", sin embargo, resultó demasiado para la clientela conservadora de Worth. [2] Cuando Poiret, por ejemplo, regaló a la princesa rusa Bariatinsky un abrigo de Confucio con un innovador corte tipo kimono, ella exclamó: "¡Qué horror! Cuando hay tipos bajos que corren detrás de nuestros trineos y nos molestan, tenemos sus Les cortan las cabezas y las metemos en sacos así como así". [2] [5] Esta reacción llevó a Poiret a financiar su propia maison . [5]
Poiret fundó su propia casa en 1903. En sus primeros años como modisto independiente, rompió con las convenciones establecidas de la confección y subvirtió otras. [5] En 1903, descartó la enagua, y posteriormente, en 1906, hizo lo propio con el corsé. [7] Poiret se hizo famoso con su controvertido abrigo de kimono y diseños similares y holgados creados específicamente para una figura delgada y sin corsé. [2]
Poiret diseñó escaparates extravagantes y organizó fiestas sensacionales para llamar la atención sobre su trabajo. Su instinto para el marketing y la creación de marcas no tenía comparación con ningún otro diseñador parisino, aunque los desfiles de moda pioneros de Lucile (Lady Duff Gordon), radicada en Gran Bretaña, ya habían atraído una tremenda publicidad. [2] En 1909, era tan famoso que Margot Asquith, esposa del primer ministro británico HH Asquith , lo invitó a mostrar sus diseños en el número 10 de Downing Street . [2] La prenda más barata de la exposición costaba 30 guineas, el doble del salario anual de una fregona. [2]
La casa de Poiret se amplió para abarcar decoración de interiores y fragancias. [2] En 1911, presentó "Parfums de Rosine", que lleva el nombre de su hija, convirtiéndose en el primer modisto francés en lanzar una fragancia exclusiva, aunque nuevamente la diseñadora londinense Lucile lo había precedido con una gama de perfumes de casa ya en 1907. [8] En 1911, Poiret presentó "Parfums de Rosine" con una velada extravagante celebrada en su casa palaciega, a la que asistió la flor y nata de la sociedad parisina y el mundo artístico. Poiret bautizó extravagantemente el evento "la mille et deuxième nuit" (Las mil y dos noches), inspirado en la fantasía del harén de un sultán. [9] Sus jardines estaban iluminados por linternas, con tiendas de campaña y pájaros tropicales vivos. La propia Madame Poiret se deleitaba en una jaula dorada. Poiret fue el sultán reinante y obsequió a cada invitado una botella de su nueva creación de fragancia, con el nombre apropiado para la ocasión, "Nuit Persane". Su estrategia de marketing, interpretada como entretenimiento, se convirtió en la comidilla de París. Una segunda fragancia debutó en 1912: "Le Minaret", enfatizando nuevamente el tema del harén.
En 1911, el editor Lucien Vogel desafió al fotógrafo Edward Steichen a promover la moda como una bella arte en su trabajo. [10] Steichen respondió tomando fotografías de vestidos diseñados por Poiret, inquietantemente retroiluminados y tomados desde ángulos inventivos. [10] Estos fueron publicados en la edición de abril de 1911 de la revista Art et Décoration . [10] [11] Según el historiador Jesse Alexander, la ocasión "ahora se considera la primera sesión fotográfica de moda moderna ", en la que las prendas fueron fotografiadas tanto por su calidad artística como por su apariencia formal. [12] Un año más tarde, Vogel comenzó su reconocida revista de moda La Gazette du Bon Ton , que mostraba los diseños de Poiret, dibujados por los mejores ilustradores, junto con otros seis diseñadores destacados de París: Louise Chéruit , Georges Doeuillet , Jacques Doucet , Jeanne Paquin , Redfern. y la Casa de Worth . Sin embargo, en este brillante conjunto faltaban nombres notables de la alta costura, incluidos creadores de tendencias tan importantes como Lucile, Jeanne Lanvin y Callot Soeurs .
En 1911, Poiret lanzó Les Parfums de Rosine, una división de perfumes para el hogar, que lleva el nombre de su primera hija. Henri Alméras trabajó como perfumista para Paul Poiret en 1923, [13] aunque ciertas fuentes sugieren que había trabajado allí desde 1914. [14]
También en 1911, Poiret lanzó Les École Martine, una división de decoración del hogar de su casa de diseño, que lleva el nombre de su segunda hija. El establecimiento proporcionó a las niñas de clase trabajadora con inclinaciones artísticas habilidades comerciales e ingresos.
En 1911, Poiret arrendó parte de la propiedad en el 109 de la Rue du Faubourg Saint Honoré a su amigo Henri Barbazanges, quien abrió la Galerie Barbazanges para exhibir arte contemporáneo. [15] El edificio estaba al lado de la mansión del siglo XVIII de Poiret en el 26 de la Avenue d'Antin. [16] Poiret se reservó el derecho de realizar dos exposiciones cada año. Uno de ellos fue L'Art Moderne en France del 16 al 31 de julio de 1916, organizado por André Salmon . [15] Salmon llamó a la exposición "Salon d'Antin". Entre los artistas se encontraban Pablo Picasso , que mostró por primera vez Les Demoiselles d'Avignon , Amedeo Modigliani , Moïse Kisling , Manuel Ortiz de Zárate y Marie Vassilieff . [16] Poiret también organizó conciertos de nueva música en la galería, a menudo en combinación con exposiciones de arte nuevo. El Salon d'Antin de 1916 incluyó lecturas de poesía de Max Jacob y Guillaume Apollinaire , y representaciones de obras de Erik Satie , Darius Milhaud , Igor Stravinsky y Georges Auric . [17]
A principios de la Primera Guerra Mundial , Poiret dejó su casa de moda para servir en el ejército. [2] Cuando regresó en 1919, la empresa estaba al borde de la quiebra. [2] Los nuevos diseñadores como Chanel estaban produciendo ropa sencilla y elegante que dependía de una excelente mano de obra. [2] En comparación, los elaborados diseños de Poiret parecían desaliñados y mal fabricados. [2] (Aunque los diseños de Poiret fueron innovadores, su construcción no lo fue; su único objetivo era que sus vestidos "se leyeran maravillosamente desde lejos"). [2] En 1922, fue invitado a Nueva York para diseñar trajes y vestidos para estrellas de Broadway. . Llevó consigo a su mejor diseñador (France Martano) y a un séquito, disfrutando de la elegante vida en el mar (ver fotos). Sin embargo, la ciudad de Nueva York no era su hogar y pronto regresó a París, dejando allí a su mejor diseñador en su lugar. De vuelta en París, Poiret era cada vez más impopular, estaba endeudado y carecía del apoyo de sus socios comerciales. Pronto abandonó el imperio de la moda que había establecido. [2] En 1929, la casa fue cerrada y las existencias sobrantes se vendieron por kilogramos como trapos. [2] Cuando Poiret murió en 1944, su genio había sido olvidado. [2] Su camino hacia la pobreza lo llevó a realizar trabajos ocasionales, incluido el de pintor callejero, vendiendo dibujos a los clientes de los cafés de París. En un momento, la 'Chambre syndicale de la Haute Couture' discutió la posibilidad de proporcionar una asignación mensual para ayudar a Poiret, idea rechazada por Worth, en ese momento presidente del grupo. [ cita necesaria ] Solo su amigo y uno de sus diseñadores diestros de la era anterior a la Primera Guerra Mundial, France Martano (nombre de casada: Benureau), lo ayudó en su era de pobreza, cuando la mayor parte de la sociedad parisina lo había olvidado. Al final de su vida, él cenaba regularmente en el apartamento de la familia de ella en París y ella se aseguraba de que no le faltara comida. (Anteriormente la había borrado de sus memorias porque, después de designarla como su reemplazo a largo plazo para diseñar para Broadway en 1922, se enfureció porque ella se convirtió en modisto independiente a su regreso a París. [ cita necesaria ] ) Su amigo Elsa Schiaparelli evitó que su nombre cayera en el olvido total y fue Schiaparelli quien pagó su entierro. [ cita necesaria ]
La principal contribución de Poiret a la moda fue su técnica de drapeado de telas, una alternativa a la sastrería y el uso de patrones más populares. [18] Poiret fue influenciado por la vestimenta tanto antigua como regional, y favorecía la ropa cortada en líneas rectas y decorada con motivos rectangulares. [18] La simplicidad estructural de su ropa representó un "momento crucial en el surgimiento del modernismo" en general, y "estableció efectivamente el paradigma de la moda moderna, cambiando irrevocablemente la dirección de la historia del traje" .
A Poiret se le asocia con el declive de la corsetería en la moda femenina y con la invención de la falda cojera , y una vez se jactó de "sí, liberé el busto, pero encadené las piernas". [19] Sin embargo, Poiret no fue el único responsable del cambio en las prendas de apoyo de las mujeres, y la disminución del papel de la corsetería fue el resultado de varios factores. Poiret es a menudo descrito como un orientalista , y sus creaciones a menudo se inspiraron en varios estilos orientales que estaban en desacuerdo con otros modos eduardianos de moda. [20] En 1911, celebró un extravagante baile de disfraces, 'La Noche 1002', inspirado en los cuentos de Las Mil y Una Noches , en el que se vistió como un sultán con un látigo y animó a los invitados a vestirse con trajes orientalistas. estilos, incluidos pantalones harén y túnicas "pantalla de lámpara" similares a la que usaba su esposa. [21]
[19]
Los diseños de moda de Poiret ocupan un lugar destacado en las colecciones de los museos de moda de todo el mundo y se han exhibido en muchas exposiciones a lo largo de los años. Una de esas exposiciones fue "Paul Poiret y Nicole Groult, los maestros de la moda Art Déco" ( Paul Poiret et Nicole Groult, Maîtres de mode Art Déco ) en el Palais Galliera de París en 1986. [22]
En mayo de 2005, el diseñador de moda Azzedine Alaïa expuso el vestuario de Denise Poiret en un espectáculo llamado "Creatividad libre" ( La Création en Liberté ) en su sala de exposición antes de su subasta. [23] La colección personal de Denise Poiret batió récords de ventas: en particular, un abrigo de auto que Paul Poiret había diseñado para ella en 1914 se vendió por 110.000 euros. [24]
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York compró numerosas piezas en esta subasta, que fue el núcleo de la primera retrospectiva estadounidense sobre la modista de mayo a agosto de 2007, titulada Paul Poiret: King of Fashion . [25]
En 2011, este espectáculo viajó al Kremlin en Rusia para celebrar el centenario de la visita de Paul Poiret a Moscú y San Petersburgo . [26]
Además, los perfumes de Poiret, los Parfums de Rosine, se conservan en varias instituciones culturales, incluida la Osmothèque de Versalles . [27] [28]
En 2013, el Musée International de la Parfumerie de Grasse mostró la pionera rama de perfumes de Poiret en una exposición titulada Paul Poiret: Couturier Perfumer . [29]
En 1905, Poiret se casó con Denise Boulet, una muchacha de provincias; Más tarde tendrían cinco hijos juntos. [2] Denise, una mujer esbelta y juvenil, fue la musa de Poiret y el prototipo de la garçonne . [18] En 1913, Poiret dijo a Vogue: "Mi esposa es la inspiración de todas mis creaciones; ella es la expresión de todos mis ideales". [18] Los dos se divorciaron posteriormente, en 1928, después de veintitrés años de matrimonio, en un procedimiento que estuvo lejos de ser amistoso debido a las numerosas aventuras de Poiret. [2]
Comercialmente inactivo desde 1933, los derechos globales de la marca Poiret fueron adquiridos por la empresa Luvanis , con sede en Luxemburgo, a principios de la década de 2010 [30] El derecho a utilizar la marca se vendió luego al conglomerado surcoreano de moda y lujo Shinsegae International en 2015. [ 31]
En 2018, Shinsegae confirmó oficialmente el relanzamiento de Poiret desde París con la empresaria belga Anne Chapelle a la cabeza y el modisto chino afincado en París Yiqing Yin como director artístico. [32] Sin embargo, después de sólo dos temporadas, Shinsegae anunció la salida de Yiqing Yin y giró la marca hacia cosméticos y cuidado de la piel principalmente. [33]
Mulvagh, pág.
19, sugiere que el jupe-culotte fue introducido por Poiret, Bourniche y Margaine-Lacroix, mientras que los libros sobre Poiret se lo atribuyen únicamente a él.
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