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1795-1820 al estilo occidental

A principios del siglo XIX , las mujeres llevaban vestidos exteriores finos y de gasa, mientras que los hombres adoptaban pantalones y abrigos . Rutger Jan Schimmelpenninck y su familia, 1801–02, por Pierre-Paul Prud'hon
Madame Raymond de Verninac de Jacques-Louis David , con ropa y silla estilo Directorio . "Año 7", es decir, 1798-1799.
Pintura de un juego familiar de damas ("jeu de dames") del artista francés Louis-Léopold Boilly , c. 1803.
Una familia acomodada avanza con cautela a lo largo de una tabla para evitar las calles embarradas de París, por Boilly, 1803.

La moda en el período 1795-1820 en Europa y en los países de influencia europea vio el triunfo final de los estilos informales o desnudos sobre los brocados , encajes , pelucas y polvos de principios del siglo XVIII . Después de la Revolución Francesa , nadie quería parecer miembro de la aristocracia francesa , y la gente comenzó a usar la ropa más como una forma de expresión individual del verdadero yo que como una pura indicación de estatus social. [1] Como resultado, los cambios que se produjeron en la moda a principios del siglo XIX brindaron la oportunidad de presentar nuevas identidades públicas que también proporcionaron información sobre su yo privado. Katherine Aaslestad indica cómo "la moda, que encarna nuevos valores sociales, surgió como un lugar clave de confrontación entre tradición y cambio". [2]

Para la vestimenta femenina, el conjunto cotidiano de estilo falda y chaqueta era práctico y discreto, recordando a la mujer de clase trabajadora. [3] La moda femenina siguió los ideales clásicos y los corsés rígidos se abandonaron en favor de corsés más suaves y menos deshuesados. [4] Esta figura natural se enfatizó al poder ver el cuerpo debajo de la ropa. Los senos visibles eran parte de este estilo clásico, y algunos los caracterizaban en la moda como únicamente estéticos y sexuales. [5]

Esta era de la historia británica se conoce como período de Regencia , marcado por la regencia entre los reinados de Jorge III y Jorge IV . Pero la definición más amplia del período, caracterizado por tendencias en la moda, la arquitectura, la cultura y la política, comienza con la Revolución Francesa de 1789 y termina con el ascenso al poder de la reina Victoria en 1837. Los nombres de personajes populares que vivieron en esta época aún son famosos: Napoleón y Josefina , Juliette Récamier , Jane Austen , Percy Bysshe Shelley , Lord Byron , Beau Brummell , Lady Emma Hamilton , la reina Luisa de Prusia y su marido y muchos más. Beau Brummell introdujo los pantalones , la confección perfecta y el lino inmaculado y sin adornos como ideales de la moda masculina.

En Alemania , las ciudades-estado republicanas abandonaron sus prendas tradicionales, modestas y prácticas y comenzaron a adoptar las tendencias de la moda francesa e inglesa de vestidos camiseros de manga corta y chaquetas Spencer . [6] Las tendencias de la moda estadounidense emulaban la vestimenta francesa, pero de una manera atenuada, con chales y túnicas para hacer frente a la transparencia de la camisa. [7] Los majos españoles , sin embargo, se rebelaron contra los vanidosos ideales de la Ilustración francesa recuperando y elaborando la vestimenta tradicional española. [8]

A finales del siglo XVIII se estaba produciendo un cambio importante en la moda que iba más allá de los simples cambios de estilo y abarcaba cambios en los ideales filosóficos y sociales. Antes de esta época, el estilo y las tradiciones del Antiguo Régimen impedían la conceptualización del "yo". En cambio, la identidad de uno se consideraba maleable; sujeto a cambios dependiendo de la ropa que uno llevara puesto. Sin embargo, en la década de 1780, el nuevo estilo "natural" permitió que el yo interior trascendiera la ropa. [9]

Durante la década de 1790, hubo un nuevo concepto del yo interno y externo. Antes de este tiempo, sólo había un yo, que se expresaba a través de la ropa. Al asistir a un baile de máscaras, la gente vestía ropa específica, por lo que no podían mostrar su individualidad a través de su ropa. [9] Incorporada en este nuevo estilo "natural" estaba la importancia de la facilidad y comodidad de la vestimenta. No sólo hubo un nuevo énfasis en la higiene, sino que también la ropa se volvió mucho más ligera y más fácil de cambiar y lavar con frecuencia. Incluso las mujeres de clase alta comenzaron a usar vestidos cortos en lugar de vestidos con colas largas o aros que les impedían salir de casa. La posterior casi estasis de la silueta inspiró volúmenes de nuevos adornos y detalles en faldas muy adornadas que volvieron a ponerse de moda. En los años de la Regencia, los complicados elementos históricos y orientalistas proporcionaban fastuosas exhibiciones estilísticas, ya que tales detalles eran un vehículo vigoroso para un consumo ostentoso dadas sus fabricaciones que requerían mucha mano de obra y, por lo tanto, un potente significado de jerarquía para las clases altas que usaban esos estilos. Este tipo de declaración fue particularmente notable en los adornos abundantes, especialmente en las faldas donde los detalles desenfrenados eran comunes, junto con detalles de bordes cortados y adornos en los bordes.

La moda femenina también estuvo influenciada por la moda masculina, como chalecos y chaquetas entalladas para enfatizar la movilidad de las mujeres. Este nuevo movimiento hacia la practicidad en la vestimenta mostró que la vestimenta dejó de ser una forma de categorizar únicamente entre clases o géneros; La vestimenta estaba destinada a adaptarse a la rutina diaria personal. [10] También fue durante este período que la industria de las revistas y diarios de moda comenzó a despegar. La mayoría de las veces eran publicaciones periódicas mensuales (a menudo competitivas) que permitían a hombres y mujeres mantenerse al día con los estilos en constante cambio. [11]

Influencia de la Revolución Industrial

Fashion Plate (The Russian & Prusian Bonnet & Pelisse), publicado en La Belle Assemblée , 1 de julio de 1814

A finales del siglo XVIII, la ropa la vendían principalmente comerciantes individuales que a menudo eran los artesanos que fabricaban los productos. Los clientes normalmente vivían en el mismo vecindario que las tiendas y las tiendas ganarían popularidad gracias a las recomendaciones de boca en boca de sus clientes, con la excepción de los almacenes (es decir, cualquier venta al por menor o al por mayor), donde los productos que se vendían no necesariamente se fabricaban en la tienda. [12] Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar durante la transición al siglo XIX. La gente buscaba eficiencia y variedad; Bajo la influencia de la Revolución Industrial , la mejora del transporte y la introducción de máquinas en la fabricación permitieron que la moda se desarrollara a un ritmo aún más rápido.

La primera máquina de coser surgió en 1790, y más tarde, Josef Madersperger comenzó a desarrollar su primera máquina de coser en 1807, presentando su primera máquina funcional en 1814. La introducción de la máquina de coser aceleró la producción de prendas de vestir. [12] Sin embargo, no tuvo un impacto social generalizado hasta la década de 1840, y la ropa se confeccionaba enteramente a mano en el período hasta 1820. Mientras tanto, las técnicas avanzadas de hilado, tejido y estampado de algodón desarrolladas en el siglo XVIII ya habían traído consigo productos más baratos y ampliamente utilizados. Tejidos lavables disponibles. Estas telas duraderas y asequibles se hicieron populares entre la población en general. Estas técnicas se desarrollaron aún más con la introducción de máquinas. Antes, accesorios como bordados y encajes eran fabricados en pequeña y limitada escala por hábiles artesanos y vendidos en sus propias tiendas; En 1804, John Duncan construyó una máquina para bordar y la gente comenzó a producir estos accesorios esenciales en fábricas y a enviar los productos a las tiendas de todo el país. Estos avances técnicos en la producción de prendas de vestir permitieron una mayor variedad de estilos; También se hicieron posibles cambios rápidos en la moda. [12]

La Revolución Industrial unió a Europa y América en lo que respecta a los viajes. Cuando Louis Simond llegó por primera vez a Estados Unidos, quedó impresionado por la movilidad de la población y la frecuencia de los viajes a la capital, y escribió: "En ninguna parte se encuentran personas que nunca han salido de su lugar de origen y cuyos hábitos son totalmente locales". — nadie por encima de la pobreza que no haya visitado Londres una vez en su vida y la mayoría de los que pueden, lo hacen una vez al año. [12] Los nuevos canales y ferrocarriles no sólo transportaron personas, sino que crearon mercados nacionales e incluso más amplios al transportar bienes fabricados en fábricas a grandes distancias. El auge de la industria en todo el mundo occidental aumentó la producción de prendas de vestir y se animó a la gente a viajar más y comprar. más bienes que nunca antes [13] .

La comunicación también mejoró en esta época. Las nuevas ideas sobre la moda las transmitían muñequitas vestidas a la última moda, periódicos y revistas ilustradas; [14] por ejemplo, La Belle Assemblée , fundada por John Bell , fue una revista femenina británica publicada entre 1806 y 1837. Era conocida por sus platos de moda contemporánea, que demostraban formas en que las mujeres se vestían y creaban conjuntos. [15]

Cambios en la moda

Década de 1790:

1800:

Década de 1810:

Década de 1820:

Moda femenina

1811 vestido de baile
En España , algunas damas de sociedad se rebelaron contra la moda francesa vistiendo de majas , como doña Isabel de Porcel , 1805.

Descripción general

En este período, los estilos de ropa de las mujeres de moda se basaban en una cintura alta, debajo del busto, solo llamada silueta Imperio en el siglo XX: los vestidos se ajustaban al torso, justo debajo del busto, y caían holgadamente por debajo. En diferentes contextos, estos estilos ahora se denominan comúnmente " estilo Directorio " (en referencia al gobierno del Directorio de Francia durante la segunda mitad de la década de 1790), " estilo Imperio " (en referencia al imperio de Napoleón de 1804-1814/1815 y, a menudo, también a su "consulado" de 1800-1804), o " Regencia " (utilizado libremente para referirse a varios períodos entre el siglo XVIII y la época victoriana). [19] La silueta Imperio y el estilo Directorio no se utilizaban en el momento en que se usaban estos estilos. [20]

Estas modas de 1795-1820 eran bastante diferentes de los estilos prevalecientes durante la mayor parte del siglo XVIII y el resto del siglo XIX, cuando la ropa de las mujeres era generalmente ajustada al torso desde la cintura natural hacia arriba y con faldas muy amplias debajo (a menudo infladas por medio de miriñaques , miriñaques , alforjas , polisones , etc.). La moda femenina de esta época comenzó a seguir ideales clásicos, inspirada en el estilo griego y romano antiguo con sus elegantes vestidos de caída holgada que se fruncían o simplemente acentuaban sobre la cintura natural debajo del busto. Para las mujeres, los corsés con huesos pesados ​​dieron paso a una celebración de la forma natural. [20] Los corpiños eran cortos con cinturas que caían justo debajo del busto. Las telas de moda, como la muselina de algodón , eran livianas hasta el punto de ser transparentes; sin embargo, también eran populares los algodones, lanas y otros textiles estampados más pesados. [21]

vestidos

'Mañana' o 'Medio vestido', 1817.
"Vestido de noche", 1816.

Inspirándose en los gustos neoclásicos, 'desvestirse' era el estilo del día, casual e informal. Era el tipo de vestido que llevaba una mujer desde la mañana hasta el mediodía o más tarde, dependiendo de sus compromisos sociales del día. Los vestidos de cintura corta lucían faldas suaves y holgadas y, a menudo, estaban hechos de muselina blanca, casi transparente , que se lavaba fácilmente y se cubría holgada como las prendas de las estatuas griegas y romanas. Dado que la tela se adhería al cuerpo, revelando lo que había debajo, convirtió la desnudez a la grecque en una pieza central del espectáculo público. A veces se usaba satén para la noche. [22] Se piensa que 'medio vestido' es cómo uno se vestiría cuando saliera durante el día o se reuniera con invitados.' "Vestido completo" era lo que vestía una dama para eventos formales, de día o de noche. El 'vestido de noche' sólo era apropiado para eventos nocturnos. Así, durante el período 1795-1820, a menudo era posible que las mujeres de clase media y alta usaran ropa que no fuera muy apretada o incómoda, y aun así ser consideradas vestidas decentemente y a la moda.

Entre las mujeres de clase media y alta había una distinción básica entre el traje de mañana (que se usaba en casa tanto por la tarde como por la mañana) y el traje de noche; en general, tanto hombres como mujeres se cambiaban de ropa en preparación para la cena y posibles entretenimientos para celebrar. seguir. También hubo otras gradaciones, como vestimenta de tarde, vestimenta para caminar, hábitos de montar , vestimenta de viaje, vestimenta de cena, etc.

En el Espejo de las Gracias; o el English Lady's Costume , publicado en Londres en 1811, la autora ("a Lady of Distinction") aconsejaba:

Por la mañana los brazos y el pecho deben estar completamente cubiertos hasta la garganta y las muñecas. Desde la hora de la cena hasta el final del día, los brazos, hasta una elegante altura por encima del codo, pueden estar desnudos; y el cuello y los hombros descubiertos hasta donde la delicadeza lo permite. [23]

Una Dama Distintiva también aconsejó a las jóvenes que usaran tonos de color más suaves, como rosas, azules bígaros o lilas. La matrona madura podría usar colores más completos, como morado, negro, carmesí, azul intenso o amarillo.

Muchas mujeres de esta época comentaron que estar completamente vestida significaba que el pecho y los hombros estaban desnudos y, sin embargo, estar mal vestida significaba que el escote llegaba hasta la barbilla. [ cita necesaria ]

Silueta

Debido a la importancia de mostrar el estatus social, la industria de la moda estuvo muy influenciada por la sociedad durante la era de la Regencia. La posición de uno estaba determinada por la riqueza, la etiqueta, el estatus familiar, la inteligencia y la belleza de la persona. Las mujeres dependían financiera y socialmente de sus maridos. Las únicas actividades socialmente aceptables en las que podían participar las mujeres se centraban en las reuniones sociales y la moda, cuyo componente más importante era asistir a fiestas nocturnas. Estas fiestas ayudaron a construir relaciones y conexiones con los demás. Como la etiqueta dictaba diferentes estándares de vestimenta para diferentes eventos, eran populares el vestido de tarde, el vestido de noche, el vestido de gala, el vestido de baile y diferentes tipos de vestidos.

Hortensia de Beauharnais

La moda femenina en la era de la Regencia comenzó a cambiar drásticamente. Popularizó la silueta imperio, que presentaba un corpiño ajustado y cintura alta. Este "nuevo estilo natural" enfatizó la belleza de las líneas naturales del cuerpo. La ropa se volvió más ligera y más fácil de cuidar que en el pasado. Las mujeres solían llevar varias capas de ropa, normalmente ropa interior, batas y prendas exteriores. La camisola, la prenda interior estándar de la época, impedía que los vestidos finos y vaporosos fueran completamente transparentes. Las prendas de abrigo, como las Spencer y las pellizas, eran populares.

La silueta del imperio se creó a finales del siglo XVIII y aproximadamente a principios del siglo XIX y se refería al período del Primer Imperio Francés. Esta adopción se había relacionado con el gusto neoclásico de Francia por los principios griegos. Sin embargo, en realidad su genealogía es mucho más compleja. Fue usado por primera vez por la reina francesa, cuya referencia era caribeña, no griega. [24] El estilo se usaba a menudo en blanco para denotar un alto estatus social. Josefina Bonaparte fue una de las figuras emblemáticas de la cintura Imperio, con sus elaborados y decorados vestidos de línea Imperio. Las mujeres de la Regencia siguieron el estilo Imperio junto con la misma tendencia de cinturas elevadas que los estilos franceses, incluso cuando sus países estaban en guerra. A partir de la década de 1780 y principios de la de 1790, la silueta de las mujeres se hizo más delgada y la cintura aumentó. Después de 1795, las cinturas aumentaron dramáticamente y la circunferencia de la falda se redujo aún más. Unos años más tarde, Inglaterra y Francia comenzaron a mostrar el foco del estilo de cintura alta y esto llevó a la creación del estilo Imperio.

Dama francesa en 1808; El estilo solía ir acompañado de un chal o abrigo similar, o una chaqueta corta "Spencer", ya que los vestidos eran ligeros y dejaban mucho descubierto.

El estilo comenzó como parte de la moda neoclásica , reviviendo estilos del arte grecorromano que mostraban a las mujeres vistiendo túnicas rectangulares holgadas conocidas como peplos que se sujetaban con un cinturón debajo del busto, brindando apoyo a las mujeres y un atuendo fresco y cómodo, especialmente en un clima cálido. . La silueta imperio estaba definida por la cintura, que se ubicaba directamente debajo del busto. La silueta Imperio fue el estilo clave en la ropa femenina durante la era de la Regencia. Los vestidos solían ser ligeros, largos y holgados, generalmente eran blancos y, a menudo, transparentes desde el tobillo hasta justo debajo del corpiño, lo que enfatizaba fuertemente el dobladillo fino y atado alrededor del cuerpo. Un chal o abrigo largo y rectangular, muy a menudo de color rojo liso pero con un borde decorado en los retratos, ayudaba en climas más fríos y aparentemente se colocaba alrededor del abdomen cuando estaba sentado, para lo cual se favorecían las posturas semi recostadas. Los vestidos tenían un corpiño ajustado y daban una apariencia de cintura alta.

El estilo había tenido altibajos durante cientos de años. La forma de los vestidos también ayudó a alargar la apariencia del cuerpo. La ropa también puede ser drapeada para maximizar el busto. Por lo general, se usaban telas ligeras para crear un efecto fluido. Además, se utilizaron cintas, fajas y otros elementos decorativos para resaltar la cintura. Los vestidos imperio solían tener escote bajo y mangas cortas y las mujeres solían usarlos como para ocasiones formales. Por otro lado, los vestidos de día tenían escote más alto y manga larga. La camisola era un elemento básico para las damas a la moda. Aunque ahora había diferencias entre vestidos y vestidos, la cintura alta no cambió.

Peinados y tocados

Retrato en miniatura de una dama rusa, escuela rusa, c. 1800
Retrato de Caroline Murat y su hija Letizia, pintado en 1807 por Elisabeth Vigée-Lebrun . Madame Murat lleva la cola roja formal del vestido de la corte sobre su vestido de cintura alta.

Durante este período, la influencia clásica se extendió a los peinados. A menudo se llevaban masas de rizos sobre la frente y las orejas, con el pelo más largo recogido en moños sueltos o nudos Psyche influenciados por los estilos griegos y romanos. A finales de la década de 1810, el pelo frontal se partía con raya en el centro y se llevaba en tirabuzones apretados sobre las orejas. [17] Las mujeres aventureras como Lady Caroline Lamb llevaban peinados cortos "a la Titus ", el Journal de Paris informó en 1802 que "más de la mitad de las mujeres elegantes llevaban cabello o peluca a la Titus ", un corte en capas generalmente con algunas trenzas colgando. [25]

En El Espejo de las Gracias, una Dama Distinguida escribe:

Ahora, las trenzas fáciles, la trenza brillante, el rizo suelto confinado por el peine antiguo o el pasador, dan elegantes ejemplos del gusto simple de la belleza moderna. Nada puede corresponder más elegantemente con las cortinas sin trabas de nuestra vestimenta clásica recién adoptada que este peinado sin decoración de la naturaleza. [26]

Las mujeres casadas conservadoras continuaron usando gorras de lino , que ahora tenían ala más ancha a los lados para cubrir las orejas. Las mujeres de moda usaban gorras similares para la mañana (desvestirse en casa). [27]

Por primera vez en siglos, mujeres respetables pero atrevidamente a la moda salían de casa sin sombrero o cofia , algo que antes se asociaba a menudo con las prostitutas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres continuaron usando algo en la cabeza al aire libre, aunque comenzaron a dejar de hacerlo en el interior durante el día (así como para la noche). El tocado antiguo, o cofia Queen Mary , el sombrero chino, el turbante de inspiración oriental y el casco de las Tierras Altas eran populares. En cuanto a los gorros, sus coronas y alas estaban adornadas con ornamentaciones cada vez más elaboradas, como plumas y cintas. [28] De hecho, las damas de la época adornaban sus sombreros con frecuencia, reemplazando las decoraciones antiguas con adornos o plumas nuevos.

ropa interior

Ilustración de 1811 de ropa interior, que muestra una forma de "estancias" de Regencia.

Las mujeres elegantes de la época de la Regencia llevaban varias capas de ropa interior . El primero era la camisola , una prenda fina de mangas cortas y ajustadas (y escote bajo si se llevaba debajo de un traje de noche), confeccionada en algodón blanco y rematada con un dobladillo liso que era más corto que el vestido. Estos turnos estaban destinados a proteger la ropa exterior de la transpiración y se lavaban con más frecuencia que la ropa exterior. De hecho, las lavanderas de la época usaban jabón grueso para fregar estas prendas y luego las sumergían en agua hirviendo, de ahí la ausencia de color, encajes u otros adornos, que habrían decolorado o dañado la tela con un trato tan rudo. Las camisones y las camisas también impidieron que los vestidos transparentes de muselina o seda fueran demasiado reveladores.

La siguiente capa era un par de corsés o corsés (más ligeramente deshuesados). Si bien la moda clásica de cintura alta no requería corsé para la figura delgada, la mayoría de las mujeres comunes y corrientes todavía usaban algún tipo de soporte para el busto, aunque el objetivo era aparentar que no lo eran. [29] La desaparición del corsé o del corsé ha sido muy exagerada por los escritores del período de la Regencia. Se realizaron algunos experimentos para producir prendas que cumplieran las mismas funciones que un sostén moderno. [30] [31] [32] [33] (En El Espejo de las Gracias , un "divorcio" era descrito como una prenda interior que servía para separar los senos de la mujer. Fabricada en acero o hierro que estaba cubierta por una especie de relleno, y con forma de triángulo, este dispositivo se colocaba en el centro del pecho [34] ) Los "corsés cortos" (corsés que se extendían sólo una corta distancia debajo de los senos) a menudo se usaban sobre la camisa o la camisa (no directamente al lado del pecho). piel), y las "estancias largas" (corsés que se extienden hasta la cintura natural) eran usados ​​por mujeres que intentaban parecer más delgadas de lo que eran o que necesitaban más apoyo. Los ingleses los usaban más que los franceses, pero incluso esas largas estancias no estaban destinadas principalmente a estrechar la cintura, a la manera de los corsés victorianos.

La capa final era la enagua , que era el nombre de cualquier falda que se llevaba debajo del vestido y podía ser una falda con corpiño, una falda sujeta sobre el torso mediante cintas o una falda separada. [35] Estas enaguas a menudo se usaban entre la ropa interior y el vestido exterior y se consideraban parte de la ropa exterior, no de la ropa interior. El borde inferior de la enagua estaba destinado a ser visto, ya que las mujeres a menudo se levantaban los vestidos exteriores para evitar que el material relativamente delicado del vestido exterior se ensuciara o se mojara (exponiendo así al riesgo sólo la tela más gruesa y barata de la enagua). A menudo expuestas a la vista, las enaguas estaban decoradas en el dobladillo con hileras de pliegues, encajes o volantes.

Los "cajones" ('pantalones cortos' grandes y fluidos con botones en la entrepierna) sólo se usaban ocasionalmente en esta época. [36] Las mujeres no tenían ropa interior debajo de sus vestidos.

Las medias ( calcetería ), hechas de seda o algodón tejido, se sostenían con ligas debajo de la rodilla hasta que se introdujeron los tirantes a finales del siglo XIX y, a menudo, eran de un color blanco o carne pálido. [37]

Ropa de abrigo y zapatos

Madame Rivière , 1806, Jean Auguste Dominique Ingres , Louvre .
Zapatillas de piel, entre 1795 y 1805.

Durante este período, la ropa de las mujeres era mucho más delgada que en el siglo XVIII, por lo que la ropa exterior más abrigada se volvió importante en la moda, especialmente en climas más fríos. Eran populares las prendas parecidas a abrigos, como pellizas y redingotes, al igual que chales, mantos, repisas, capas y capas. El mantelet era una capa corta que con el tiempo se alargó y se convirtió en chal. El redingote, otro ejemplo popular, era una prenda larga que se asemejaba en estilo a una chaqueta de montar de hombre (de ahí el nombre), que podía estar confeccionada con diferentes tejidos y estampados. [7] Durante todo el período, el chal indio fue el abrigo favorito, [38] ya que las casas y la típica casa de campo inglesa generalmente tenían corrientes de aire, y los vestidos de muselina transparente y seda ligera, populares durante esta época, brindaban menos protección. Los chales estaban hechos de suave cachemira o seda o incluso muselina para el verano. Los patrones de Paisley eran extremadamente populares en ese momento. [39]

Chaquetas cortas (de cintura alta) llamadas spencers [38] se usaban al aire libre, junto con capas largas con capucha , abrigos turcos, mantos, capas, túnicas romanas, camisones y abrigos llamados pelisses [40] (que a menudo eran sin mangas y llegaban hasta abajo). hasta los tobillos). Estas prendas exteriores a menudo estaban hechas de sarsnet doble, fina tela de merino o terciopelo, y adornadas con pieles, como plumón de cisne, zorro, chinchilla o sable. El 6 de mayo de 1801, Jane Austen le escribió a su hermana Cassandra: "Las capas de gasa negras se usan casi como cualquier otra cosa". [41]

Generalmente se usaban zapatillas de tela fina y plana (seda o terciopelo) o de cuero (a diferencia de los zapatos de tacón alto de gran parte del siglo XVIII).

Se ataban zuecos de metal a los zapatos para protegerlos de la lluvia o el barro, elevando los pies aproximadamente una pulgada del suelo.

Accesorios

California. 1813

Las mujeres siempre usaban guantes fuera de casa. Cuando se usaban en interiores, como al hacer una visita social, o en ocasiones formales, como un baile, se quitaban para cenar. [42] Sobre la longitud del guante, A Lady of Distinction escribe:

Si la moda predominante es rechazar la manga larga y mostrar parcialmente el brazo, dejar que el guante avance considerablemente por encima del codo y sujetarlo con un cordón o brazalete. Pero esto sólo debería ser así cuando el brazo es musculoso, tosco o escuálido. Cuando esté limpio, liso y redondo, permitirá empujar el guante hasta un poco por encima de las muñecas. [43]

Durante este período se usaban guantes más largos , bastante holgados, arrugados debajo del codo. Como se describe en el pasaje anterior, las "ligas" podrían sujetar guantes más largos.

Las retículas contenían objetos personales, como vinagretas . Los vestidos ajustados o vestidos del día no tenían bolsillos, por lo que estos pequeños bolsos con cordón eran esenciales. Estos bolsos a menudo se llamaban coturnos o balantines. Tenían forma rectangular y se llevaban suspendidos de una banda tejida de un cinturón colocado alrededor de la figura por encima de la cintura. [44]

Las sombrillas (como se muestra en la ilustración) protegían la piel de las mujeres del sol y se consideraban un importante accesorio de moda. Delgados y livianos, venían en una variedad de formas, colores y tamaños.

Las damas (y los caballeros) a la moda usaban abanicos para refrescarse y realzar los gestos y el lenguaje corporal. Hechos de papel o seda sobre palos de marfil y madera, y estampados con motivos orientales o escenas populares de la época, estos omnipresentes accesorios presentaban una variedad de formas y estilos, como plisados ​​o rígidos. Una hoja informativa del Museo de Cheltenham describe los abanicos y su uso en el lenguaje corporal y la comunicación (haga clic y desplácese hasta la página 4). [45]

Directorio (1795-1799)

Retrato de Emma, ​​Lady Hamilton por Elisabeth Vigée-Lebrun ca. Década de 1790.
Una representación clasicizada idealizada de una escena doméstica de la Regencia inglesa.

A mediados de la década de 1790, la ropa neoclásica se había puesto de moda en Francia. [46] Varias influencias se habían combinado para lograr esta simplificación en la vestimenta femenina: aspectos de la práctica ropa campestre de las mujeres inglesas se filtraron a la alta costura francesa, y hubo una reacción en la Francia revolucionaria contra los corsés rígidos y los satenes de colores brillantes y otros Tejidos pesados ​​que estaban de moda en el Antiguo Régimen (ver 1750-1795 en moda ). Pero, en última instancia, se adoptó el neoclasicismo por su asociación con las ideas republicanas clásicas [con referencia a Grecia, en lugar de la Roma republicana, que ahora se consideraba políticamente peligrosa]. [46] Esta renovada fascinación por el pasado clásico fue alentada por los recientes descubrimientos de Pompeya y Herculano , y probablemente no habría sido posible fuera de un entorno geográfico e histórico tan específico que permitió que la idea del pasado hecho presente se volviera primordial. [47]

Junto con las influencias de las excavaciones de Pompeya y Herculano, se unieron varios otros factores para popularizar la vestimenta neoclásica. A principios de la década de 1790, Emma Hamilton comenzó sus representaciones de actitudes, algo que los contemporáneos consideraban completamente nuevo. Estas actitudes se basaban libremente en la antigua práctica de la pantomima, aunque las actuaciones de Emma carecían de máscaras y acompañamiento musical. [47] Sus actuaciones crearon una fusión entre arte y naturaleza; El arte cobró vida y su cuerpo se convirtió en un tipo de arte. [16] Como ayuda para sus actuaciones de trágicas figuras mitológicas e históricas, Emma vestía la ropa á la grecque que se volvería popular en la Francia dominante en los años siguientes. Se usó una camisola sencilla de color claro hecha de un material fino y fluido y fruncida con una cinta estrecha debajo del pecho. Se utilizaban sencillos chales de cachemira como tocados o para dar más volumen al drapeado de la camisa. También ayudaron a evitar líneas discontinuas en la actuación, de modo que los brazos extendidos siempre estuvieran conectados con el cuerpo, intensificando el efecto del movimiento fluido y, a menudo, se usaba una capa o manto para enfatizar las líneas del cuerpo en ciertas poses. Esto resaltó la continuidad de la superficie de la línea y la forma en el cuerpo del artista para enfatizar la unidad, la simplicidad y el movimiento que fluye continuamente de una parte del cuerpo a la siguiente. El cabello se llevaba de forma natural, suelta y fluida. Todas estas propiedades se combinaron para permitir un amplio juego de luces y sombras para revelar y acentuar ciertas partes del cuerpo durante la actuación mientras cubre otras. [16] Emma era muy capaz en sus actitudes, y la influencia de su vestimenta se extendió desde Nápoles a París cuando los parisinos ricos tomaron el Grand Tour.

Un contraste satírico de 1796 entre los antiguos estilos de ropa isabelino y del Directorio: demasiado y demasiado poco , se lee en el pie de foto de esta caricatura de Isaac Cruikshank.

También hay alguna evidencia de que el vestido recto de muselina blanca se hizo popular después del Termidor debido a la influencia de la vestimenta de prisión. Mujeres revolucionarias como Madame Tallien se retrataron de esta manera porque era la única ropa que poseían durante su estancia en prisión. La chemise á la grecque también representó la lucha por la representación del yo y el despojo de los valores culturales del pasado. [48] ​​Además, una simplificación de la vestimenta usada por las niñas preadolescentes en la década de 1780 (a quienes ya no se les exigía que usaran versiones en miniatura de estancias y alforjas para adultos ) probablemente allanó el camino para la simplificación de la vestimenta usada por las adolescentes y las mujeres adultas. en la década de 1790. Las cinturas se volvieron algo altas en 1795, pero las faldas todavía eran bastante amplias y las influencias neoclásicas aún no eran dominantes.

Fue durante la segunda mitad de la década de 1790 cuando las mujeres elegantes en Francia comenzaron a adoptar un estilo clásico completo, basado en una versión idealizada de la vestimenta griega y romana antigua (o lo que en ese momento se pensaba que era la vestimenta griega y romana antigua). con faldas estrechas y ceñidas. Algunas de las versiones parisinas extremas del estilo neoclásico (como los tirantes estrechos que dejaban al descubierto los hombros y los vestidos diáfanos sin tirantes suficientes, enaguas o camisas debajo) no se adoptaron ampliamente en otros lugares, pero muchas características del estilo neoclásico de finales de la década de 1790 fueron ampliamente influyentes y sobrevivieron en formas sucesivamente modificadas en las modas europeas durante las siguientes dos décadas.

Con este estilo clásico llegó la voluntad de exponer el pecho. Con la nueva iconografía de la Revolución y un cambio en el énfasis en la lactancia materna, el vestido camisero se convirtió en un signo de la nueva sociedad igualitaria. [49] El estilo era simple y apropiado para la comodidad de una mujer embarazada o lactante, ya que se enfatizaban los senos y se aumentaba su disponibilidad. La maternidad se puso de moda y no era raro que las mujeres anduvieran con el pecho al descubierto. Algunas mujeres llevaron la "maternidad de moda" un paso más allá y usaron una "toalla sanitaria de seis meses" debajo del vestido para parecer embarazadas. [50]

El blanco se consideraba el color más adecuado para la ropa neoclásica (los accesorios solían ser de colores contrastantes). Las colas cortas detrás eran comunes en los vestidos de finales de la década de 1790.

  1. Este retrato de las hermanas Frankland realizado por John Hoppner da una idea de los estilos de 1795.
  2. "Rut suplica a Noemí y Orfa que regresen a la tierra de Moab" de William Blake. Blake no es un neoclásico típico, pero esto muestra una idealización algo similar de la antigüedad (además de predecir la alta moda futura de finales de la década de 1790). La particular imagen fue compuesta en 1795 y actualmente se encuentra en el Museo Fitzwilliam . [51]
  3. Placa de moda de Leipzig que muestra a una mujer y una niña luciendo elegantes y sencillos modelos de talle alto, aunque no muy neoclásicos.
  4. Retrato de Gabrielle Josephine du Pont.
  5. Imagen de 1798 , que muestra a una dama que no parece muy abrigada para un viaje en globo con su vestido Directoire de aspecto delgado y escotado.
  6. Placa de moda de vestido blanco Directorio usado con chal rojo en contraste con un borde en clave griega.
  7. Un boceto de 1798 de un traje de día con chaqueta corta "spencer" (menos neoclásico, aunque sigue la silueta del imperio).
  8. Marie-Denise Villers lleva un vestido blanco casi transparente.
  9. Gertrud Hage lleva un vestido blanco transparente sobre una enagua blanca.
  10. Hábitos de equitación de 1799. El hábito de la derecha presenta una chaqueta corta con faldones. El hábito verde de la izquierda puede ser un redingote en lugar de una chaqueta y una enagua.
Caricaturas
  1. "DEMASIADO y DEMASIADO POCO, o ropa de verano de 1556 y 1796" , caricatura del 8 de febrero de 1796 grabada por Isaac Cruikshank (padre de George ) a partir de un dibujo de George M. Woodward. (En 1796, los estilos fuertemente influenciados por el neoclásico todavía eran muy nuevos en Inglaterra). Observe la única pluma vertical que brota del cabello de la mujer de 1796.
  2. "Tippies of 1796" , una parodia muy estilizada que caricaturiza, entre otras cosas, los tocados de plumas de las mujeres y los pantalones ajustados de los dandies.
  3. "La galería de la moda" satiriza las primeras modas de influencia neoclásica.
  4. "Damas parisinas con su traje completo de invierno" , una caricatura exagerada de Isaac Cruikshank de estilos supuestamente excesivamente diáfanos usados ​​en el París de finales de la década de 1790.
  5. "Una invasión francesa en la vestimenta de moda de 1798", caricatura británica, que también muestra pantalones ajustados, pelucas y escote cuadrado.
  6. «Monstruosidades de 1799» .

Imperio (1800-1815)

Moda inglesa y francesa, 1815. El vestido de mañana tiene fruncidos en la espalda y mangas largas y, al igual que el traje de paseo, tiene ribetes en el dobladillo y nuevos detalles en la parte superior de la manga.

Durante las dos primeras décadas del siglo XIX, las modas continuaron siguiendo la silueta básica imperio de cintura alta , pero en otros aspectos las influencias neoclásicas se fueron diluyendo progresivamente. Los vestidos permanecían estrechos en la parte delantera, pero la amplitud en la cintura trasera elevada permitía espacio para caminar. Se pusieron de moda colores distintos del blanco, se desvaneció la moda de las telas exteriores diáfanas (excepto en ciertos contextos formales) y algunos elementos de ornamentación obviamente visible volvieron a utilizarse en el diseño del vestido (en contraposición a la elegante simplicidad o el sutil blanco). -Bordado sobre blanco del vestido de ca 1800).

  1. Dolley Madison lleva un vestido rosa claro de manga corta y cintura alta. También lleva un collar fino de cadena, un chal de color dorado y el cabello recogido en un moño con ondas sueltas; La sencillez, pero elegancia, de su atuendo es típica de la época.
  2. Pintura francesa de 1804 de Marguerite Gérard que muestra dos vestidos diferentes, uno más elaborado que el otro. Tenga en cuenta el escote bajo entonces de moda.
  3. Moda parisina de 1804. Nótese el escote aún más generoso.
  4. Moda conservadora: gorra mafiosa de c. 1805 tiene pliegues en la parte delantera y un ala estrecha con volantes que se ensancha para cubrir las orejas. America.
  5. Traje de mañana: Traje de mañana de algodón c. 1806.
  6. La señora Harrison Gray Otis lleva un vestido con una capa superior transparente sobre un forro parcial y un chal estampado. Lleva un brazalete de oro en su brazo izquierdo. Su cabello está peinado en ondas sueltas en las sienes y sobre las orejas. Massachusetts, 1809.
  7. Vestido de 1809 con guantes hasta los codos .
  8. Vestido de 1810 , mostrado con guantes hasta los codos.
  9. 1810 boceto de una mujer con gorro " Schute " y vestido de rayas azules con volantes.
  10. Retrato de una mujer de Henri Mulard, ca. 1810.
  11. Placa de moda de un vestido de corte inglés con alforjas , 1810.
  12. Marguerite-Charlotte David viste un sencillo vestido de satén blanco y el omnipresente chal. Su tocado está adornado con plumas de avestruz.
Caricaturas
  1. "Las modas del día, o tiempo pasado y presente" , caricatura que pretende mostrar el carácter provocativo y revelador de las modas de 1807 en comparación con las del siglo XVIII (exagerando deliberadamente el contraste).
  2. "Tres Gracias en un fuerte viento" , caricatura de 1810 de Gillray . Una sátira de vestidos ajustados usados ​​con pocas capas de enaguas debajo.
  3. "Los invisibles" , caricatura de 1810 de estilos de sombreros poco prácticos.
  4. "Longitud y latitud de Almack" , caricatura de 1813 de George Cruikshank .

Galería Regencia (1815-1820)

Esta era marcó la pérdida de cualquier estilo pseudogriego neoclásico persistente en la vestimenta de las mujeres. Este declive fue especialmente evidente en Francia debido a la supresión del comercio de las telas utilizadas en la vestimenta neoclásica por parte del emperador Napoleón . [52] Si bien las cinturas todavía eran altas, comenzaban a caer ligeramente. Una decoración más grande y abundante, especialmente cerca del dobladillo y el escote, presagiaba una mayor extravagancia en los años siguientes. Se usaron más enaguas y se hizo popular una falda más rígida y en forma de cono. La rigidez podría complementarse con capas de volantes y pliegues en el dobladillo, así como enaguas con cordones o volantes. Las mangas comenzaron a tirar, atar y pellizcar de maneras más influenciadas por los estilos romántico y gótico que por el neoclásico. Los sombreros y los peinados se volvieron más elaborados y recortados, subiendo más alto para equilibrar las faldas cada vez más anchas.

  1. traje de paseo de 1815
  2. 1816 vestidos de día
  3. Mujer italiana con un sombrero adornado. 1816.
  4. La condesa Vilain y su hija llevan el pelo con raya en el centro del frente con rizos apretados sobre cada oreja; el cabello de la espalda se peina hacia atrás en un moño. 1816.
  5. La condesa Thekla Ludolf lleva un vestido rojo sobre una camisola blanca. 1816.
  6. Ilustración danzante de 1817 , que muestra el inicio de la tendencia hacia una silueta cónica.
  7. El traje para caminar de 1817 está muy adornado y con borlas.
  8. vestido de 1818
  9. Mary Lodge viste la nueva moda con colores intensos. Su vestido carmesí con volantes en el cuello y las mangas se usa con un chal de marfil con un amplio borde con estampado de cachemira , 1818.
  10. vestido de 1818
  11. Vestido de 1819 , con ornamentación cerca del dobladillo.
  12. "Mañanita" (para permanecer dentro de casa durante las mañanas y primeras horas de la tarde), 1819.

Caricatura

  1. "Monstruosidades de 1818" , una sátira de George Cruikshank de la tendencia femenina hacia una silueta cónica, y las corbatas altas masculinas y el dandismo.
  2. "Un vistazo a las monstruosidades francesas" , una sátira de la moda francesa de George Cruikshank.

moda rusa

moda española

moda británica

moda alemana

moda francesa

Moda de hombres

Pierre Seriziat con traje de montar, 1795. Sus ajustados pantalones de cuero tienen una corbata y botones en la rodilla y un frente caído. El chaleco blanco es cruzado , un estilo popular en esta época. Su sombrero alto es ligeramente cónico.
El artista Jean-Baptiste Isabey viste un abrigo de montar corto y pantalones oscuros metidos dentro de las botas. Lleva sombrero y guantes, 1795.
Un Directorio dandy en 1797, de Girodet ; Retrato de Jean-Baptiste Belley , diputado por Saint-Domingue .
Este caballero viste una levita cruzada en azul oscuro sobre un chaleco ante. Sus pantalones grises tienen correas debajo de los zapatos. Su sombrero alto ligeramente cónico se encuentra en el alféizar de la ventana, Alemania, c.  1815 (por Georg Friedrich Kersting ).

Descripción general

Este período vio el abandono definitivo del encaje , el bordado y otros adornos de la ropa masculina seria fuera de la vestimenta formal de la corte ; no reaparecería excepto como una afectación de la vestimenta estética de la década de 1880 y su sucesora, la apariencia "joven eduardiana" de la Década de 1960 . En cambio, el corte y la confección se volvieron mucho más importantes como indicador de calidad. [18] Esta transformación se puede atribuir en parte a un mayor interés por la antigüedad derivado del descubrimiento de grabados clásicos, incluidos los mármoles de Elgin. Las figuras representadas en el arte clásico eran vistas como un ejemplo de la forma natural ideal y una encarnación de las ideas neoclásicas. El estilo en Londres para los hombres se volvió cada vez más refinado y esto se debió a la influencia de dos cosas: el movimiento dandy y el romántico. Podría decirse que el dandy (un hombre que daba gran importancia a la estética personal y los pasatiempos pero quería parecer totalmente indiferente al respecto) surgió ya en la década de 1790. Los colores oscuros eran casi obligatorios. (Sin embargo, oscuro no significa necesariamente lúgubre; muchas prendas, particularmente chalecos y abrigos, estaban confeccionados con telas ricas y vívidas). Fracs azules con botones dorados estaban por todas partes. Las camisas de muselina blancas (a veces con volantes en el cuello y las mangas) eran extremadamente populares. Los calzones estaban oficialmente a punto de desaparecer, y los pantalones ocuparon su lugar. Los tejidos en general se estaban volviendo más prácticos: seda y más lana, algodón y ante. [53] Por lo tanto, en el siglo XVIII, la vestimenta se simplificó y se puso mayor énfasis en la sastrería para realzar la forma natural del cuerpo. [54]

Este fue también el período del auge de la cera para peinar el cabello de los hombres, así como de las chuletas de cordero como estilo de vello facial.

Los pantalones se hicieron más largos (pantalones de montar de cuero ajustados que llegaban casi hasta la parte superior de las botas) y fueron reemplazados por pantalones o pantalones para la moda urbana. La Revolución Francesa es en gran medida responsable de alterar la vestimenta masculina estándar. Durante la revolución, la ropa simbolizaba la división entre las clases altas y los revolucionarios de la clase trabajadora. Los rebeldes franceses se ganaron el apodo de sans-culottes , o "la gente sin pantalones", debido a los pantalones sueltos y flexibles que popularizaron. [55]

Los abrigos tenían cortes al frente con faldas largas o faldones detrás y tenían cuellos altos . Las solapas no eran tan grandes como años antes y a menudo presentaban una muesca en forma de M exclusiva de la época. [18]

Las camisas estaban hechas de lino, tenían cuello cosido y se usaban con cepos o envueltas en una corbata atada de diversas maneras. Los volantes plisados ​​en los puños y la abertura delantera pasaron de moda al final de la época. [18]

Los chalecos eran de cintura alta y cuadrados en la parte inferior, pero los había en una amplia variedad de estilos. A menudo eran cruzados, con solapas anchas y cuello alto. Hacia 1805, las grandes solapas que se superponían a las de la chaqueta comenzaron a pasar de moda, al igual que la tradición del siglo XVIII de llevar el abrigo desabrochado, y gradualmente los chalecos se volvieron menos visibles. Poco antes de esta época, los chalecos solían tener rayas verticales, pero en 1810 los chalecos blancos lisos estaban cada vez más de moda, al igual que los chalecos de rayas horizontales. Los chalecos de cuello alto estuvieron de moda hasta 1815, luego los cuellos se bajaron gradualmente a medida que se empezó a utilizar el cuello chal hacia el final de este período. [18]

Estaban de moda los abrigos o abrigos , a menudo con cuellos contrastantes de piel o terciopelo. El garrick , a veces llamado abrigo de cochero, era un estilo particularmente popular y tenía entre tres y cinco gorros cortos sujetos al cuello. [18]

Las botas , típicamente botas de arpillera con puntas en forma de corazón y borlas, eran un pilar del calzado masculino. Después de que el duque de Wellington derrotara a Napoleón en Waterloo en 1815, las botas de agua , como se las conocía, se convirtieron en furor; Las blusas llegaban hasta las rodillas por delante y eran más bajas por detrás. La bota jockey, con un puño vuelto hacia abajo de cuero de color más claro, había sido popular anteriormente, pero continuó usándose para montar. [56] Los zapatos de salón con tacones elevados se hicieron populares con la introducción de los pantalones.

El ascenso del dandy

El dandy obsesionado con la ropa apareció por primera vez en la década de 1790, tanto en Londres como en París . En el argot de la época, un dandy se diferenciaba de un petimetre en que la vestimenta del dandy era más refinada y sobria. El dandy se enorgullecía de su "excelencia natural" y la sastrería permitía exagerar la figura natural debajo de la ropa exterior de moda. [57]

En Alta sociedad: una historia social del período de regencia, 1788-1830 , Venetia Murray escribe:

Otros admiradores del dandismo han considerado que se trata de un fenómeno sociológico, resultado de una sociedad en estado de transición o de revuelta. Barbey d'Aurevilly, uno de los principales dandis franceses de finales del siglo XIX, explicó:

"Algunos han imaginado que el dandismo es ante todo una especialización en el arte de vestirse con audacia y elegancia. Es eso, pero también mucho más. Es un estado de ánimo compuesto de muchos matices, un estado de ánimo producido en la antigüedad. y sociedades civilizadas donde la alegría se ha vuelto infrecuente o donde las convenciones gobiernan al precio del aburrimiento de sus súbditos... es el resultado directo de la guerra interminable entre respetabilidad y aburrimiento."

En el Londres de la Regencia, el dandismo era una rebelión contra un tipo diferente de tradición, una expresión de disgusto por la extravagancia y la ostentación de la generación anterior y de simpatía por el nuevo estado de ánimo de la democracia. [58]

Beau Brummell marcó la moda del dandismo en la sociedad británica desde mediados de la década de 1790, que se caracterizaba por una limpieza personal inmaculada, camisas de lino inmaculadas con cuello alto, corbatas perfectamente anudadas y abrigos oscuros lisos exquisitamente confeccionados [18] (que contrastan en muchos aspectos con los "maccaroni" de principios del siglo XVIII).

Brummell abandonó su peluca y se cortó el pelo al estilo romano denominado à la Brutus , haciéndose eco de la moda de todo lo clásico que se veía en la ropa femenina de este período. También lideró el cambio de calzones a pantalones ajustados o pantalones, a menudo de colores claros para el día y oscuros para la noche, basados ​​en la vestimenta de la clase trabajadora adoptada por todas las clases en Francia a raíz de la Revolución . De hecho, la reputación de gusto y refinamiento de Brummel era tal que, cincuenta años después de su muerte, Max Beerbohm , escribió:

En ciertas congruencias de la tela oscura, en la rígida perfección de su ropa interior, en la simetría de su guante con su mano, yacía el secreto de los milagros del señor Brummell.

Sin embargo, no todos los hombres que aspiraban a alcanzar el sentido de elegancia y estilo de Brummel lo lograron, y estos dandies fueron objeto de caricaturas y burlas. Venetia Murray cita un extracto del Diario de un exquisito , de The Hermit in London , 1819:

Tardó cuatro horas en vestirse; y luego llovió; pedí el tilbury y mi paraguas y me dirigí a la cancha de los cinco; junto a mis sastres; posponerlo después de dos años; No es mal amigo que Weston... rompió tres cordones y una hebilla, rasgó la cuarta parte de un par de zapatos, tan delgados por O'Shaughnessy, en St. James's Street , que eran livianos como papel marrón; Qué lástima que estuvieran forrados de raso rosa y fueran bastante bonitos; ponte un par de Hoby's; Me excedí en perfumar mi pañuelo y tuve que empezar de nuevo ; No podía contentarme con atarme la corbata ; perdió así tres cuartos de hora, rompió dos pares de guantes de cabritilla al ponérselos apresuradamente; se vio obligado a ir suavemente a trabajar con el tercero; Perdí otro cuarto de hora por esto; Me fui furiosamente en mi carro pero tuve que regresar por mi espléndida tabaquera , porque sabía que con ella eclipsaría el círculo. [58]

Transformación de la moda masculina durante toda la vida

Peinados y tocados

Los tres cónsules de la República Francesa en 1799-1804: (LR) Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753-1824), Napoleón Bonaparte (1769-1821) y Charles-François Lebrun (1739-1824). Mientras que los mayores, Cambacérès y Lebrun, llevan pelucas empolvadas a la antigua usanza, el joven Napoleón lleva un moderno peinado corto sin empolvar.

La Revolución Francesa (1789-1799) en Francia y el impuesto a los polvos para el cabello de Pitt en 1795 en Gran Bretaña terminaron efectivamente con la moda de las pelucas y los polvos en estos países y los hombres más jóvenes de la moda en ambos países comenzaron a usar su propio cabello sin polvos. una cola de rizos cortos, a menudo con patillas largas. Los nuevos estilos como el Brutus (" à la Titus ") y el Bedford Crop se pusieron de moda y posteriormente se extendieron también en otros países europeos y de influencia europea, incluido Estados Unidos.

Muchos hombres notables durante este período, especialmente los más jóvenes, siguieron esta nueva tendencia de moda de peinados cortos sin empolvar, por ejemplo, Napoleón Bonaparte (1769-1821), inicialmente llevaba el pelo largo atado en una cola, cambió su peinado y se cortó el pelo mientras estaba en Egipto. en 1798 . [59] Del mismo modo, el futuro presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams (1767-1848), que había usado una peluca empolvada y el pelo largo atado en una cola en su juventud, abandonó esta moda durante este período mientras se desempeñaba como Ministro de los Estados Unidos en Rusia (1809-1848). 1814) [60] y más tarde se convirtió en el primer presidente en adoptar un corte de pelo corto en lugar de pelo largo atado en una cola. [61] Los hombres mayores, los oficiales militares y aquellos con profesiones conservadoras como abogados, jueces, médicos y sirvientes conservaron sus pelucas y polvos. La vestimenta formal de la corte de las monarquías europeas también requería una peluca empolvada o un pelo largo empolvado atado en una cola hasta el ascenso de Napoleón al trono como emperador (1804-1814).

Todavía se usaban sombreros tricornios y bicornios , pero el sombrero más de moda era alto y ligeramente cónico; Sin embargo, pronto sería desplazado por el sombrero de copa y reinaría como el único sombrero para ocasiones formales durante el próximo siglo. [62]

Galería de estilos 1795-1809

  1. Retrato del boxeador "Jem" Belcher con una corbata estampada y un abrigo marrón cruzado con cuello oscuro (¿de piel o terciopelo?), c. 1800.
  2. Acuarela de Beau Brummell por Richard Dighton.
  3. En este autorretrato de 1805, Washington Allston viste una corbata color canela con cuello alto blanco y abrigo oscuro. Bostón.
  4. Rubens Peale viste un chaleco blanco con un cuello alto y vertical con muescas sobre el cuello alto de la camisa y una corbata ancha. América, 1807.
  5. Friedrich von Schiller viste un abrigo cruzado marrón con cuello en contraste y botones de latón. El volante plisado de la pechera de su camisa se puede ver junto al nudo de su corbata blanca, Alemania, 1808-09.
  6. Chateaubriand tiene el pelo despeinado a la moda. Lleva un redingote largo sobre su abrigo, chaleco color canela, camisa blanca y corbata oscura, 1808.
  7. El cuello del conde Victor Kochubey llega hasta la barbilla y su corbata está enrollada alrededor de su cuello y atada con un pequeño lazo. Su pelo corto está vestido de manera informal y cae sobre su frente, 1809.
  8. Retrato de Gwyllym Lloyd Wardle lo representa con un abrigo oscuro sobre un chaleco color canela, cuello alto y corbata, 1809.
  9. Los bordados elaborados siguieron siendo una característica de los trajes formales de la corte como este, que combina un abrigo de lana roja con un chaleco de tela plateada, ambos bordados con hilo plateado. Italia, c. 1800–1810. Museo de Arte del Condado de Los Ángeles , M.80.60ab.
  10. El retrato del aventurero danés Jørgen Jørgensen muestra cómo la sociedad escandinava veía la moda masculina en la Era de la Revolución.

Galería de estilos 1810-1820

  1. Les Modernes Incroyables , una sátira sobre la moda francesa de 1810; calzones o pantalones largos y ajustados, abrigos cortos con faldones y corbatas enormes.
  2. Marcotte d'Argenteuil viste una camisa de cuello alto con una corbata oscura, un chaleco beige, un abrigo marrón cruzado con botones forrados y un abrigo gris oscuro con cuello en contraste (quizás piel de foca). 1810. Su bicornio yace sobre la mesa.
  3. Figuras de espaldas que muestran diferentes modas masculinas, París, 1812.
  4. Daniel la Motte , un comerciante y terrateniente de Baltimore, Maryland , adopta una pose romántica que muestra detalles de su chaleco blanco, camisa con volantes y pantalones con botones cubiertos en las rodillas, 1812-13.
  5. El médico alemán Johann Abraham Albers viste un chaleco a rayas debajo de un abrigo cruzado negro, 1813.
  6. El artista estadounidense Samuel Lovett Waldo viste una camisa con volantes y una corbata blanca anudada.
  7. Lord Grantham viste un abrigo cruzado que deja ver un poco del chaleco debajo en la cintura, pantalones ajustados metidos dentro de las botas y cuello alto y corbata, 1816.
  8. Nicolas-Pierre Tiolier viste un frac azul intenso y pantalones marrones con frente de otoño sobre un chaleco, camisa y corbata blancos. Su sombrero alto descansa sobre un pedestal antiguo, 1817.
  9. El artista desconocido viste un frac cruzado con puños vueltos hacia atrás y un cuello alto de terciopelo (o posiblemente de piel) a juego. Tenga en cuenta que, si bien el obvio torso de avispa del hombre no está demasiado enfatizado en forma de caricatura, como solía ser el caso en las placas de moda masculina de la época, hay un pellizco definido y deliberado de la cintura. Es muy probable que el modelo de este retrato llevara algún tipo de corsé con cordones ajustados o prenda interior similar. Las mangas del abrigo están abullonadas en los hombros. Viste chaleco, camisa y corbata blancos y pantalones de colores claros, 1819.

moda infantil

Tanto los niños como las niñas usaban vestidos hasta los cuatro o cinco años, cuando a los niños les ponían pantalones. [63]

Renacimiento de las modas Directorio/Imperio/Regencia

Durante la primera mitad de la era victoriana, hubo una visión más o menos negativa de los estilos femeninos del período 1795-1820. Algunas personas se habrían sentido un poco incómodas al recordarles que sus madres o abuelas alguna vez se pasearon con esos estilos (que podrían considerarse indecentes según las normas victorianas), y a muchos les habría resultado algo difícil empatizar realmente (o tomarse en serio) con ellos. ) las luchas de una heroína del arte o la literatura si se les recordara constantemente que llevaba esa ropa. Por tales razones, algunas pinturas de historia victoriana de las guerras napoleónicas evitaron intencionalmente representar estilos femeninos precisos (ver ejemplo a continuación), las ilustraciones de Thackeray para su libro Vanity Fair representaban a las mujeres de la década de 1810 vistiendo modas de la década de 1840 , y en 1849 de Charlotte Brontë. En la novela Shirley (ambientada entre 1811 y 1812), las modas neogriegas se trasladan anacrónicamente a una generación anterior.

Más adelante, en el período victoriano, la Regencia pareció retirarse a una distancia histórica inofensivamente remota, y Kate Greenaway y el movimiento Artistic Dress revivieron selectivamente elementos de la moda de principios del siglo XIX. Durante los períodos victoriano tardío y eduardiano, muchas pinturas de género, tarjetas de San Valentín sentimentales, etc. contenían representaciones vagas de estilos de 1795 a 1820 (entonces considerados reliquias pintorescas de una época pasada). A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, hubo un resurgimiento limitado de la moda de la silueta Imperio . A principios de la década de 2020 se produjo un resurgimiento del interés por la moda Regency debido a la popularidad de la serie de televisión Bridgerton .

En los últimos años, la moda de 1795-1820 está más fuertemente asociada con los escritos de Jane Austen , debido a las diversas adaptaciones cinematográficas de sus novelas. También existen algunos mitos urbanos sobre la moda Regencia, como que las mujeres humedecían sus vestidos para hacerlos parecer aún más diáfanos (algo que ciertamente no era practicado por la gran mayoría de mujeres de la época).

  1. Una caricatura de 1857 que se burla del disgusto contemporáneo por la ropa de principios del siglo XIX.
  2. "Antes de Waterloo" de Henry Nelson O'Neil (1868), una pintura de mediados de la época victoriana que deliberadamente no muestra los estilos femeninos precisos de 1815.
  3. "Dos cuerdas para su arco" de John Pettie (1882), una pintura de género victoriana posterior que utiliza el período de la Regencia por su valor nostálgico.
  4. Primero de Mayo por Kate Greenaway.

Ver también

Notas a pie de página

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