La moda de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el resurgimiento de la alta costura tras la austeridad de los años de guerra . Los hombros cuadrados y las faldas cortas fueron reemplazados por la suave feminidad de la silueta " New Look " de Christian Dior , con sus faldas largas y amplias, cintura ajustada y hombros redondeados, que a su vez dieron paso a un look estructural y desajuste en los últimos años de la década de 1950.
En 1947, las casas de moda de París habían reabierto sus puertas y, una vez más, París recuperó su posición como árbitro de la alta moda. La "evolución ordenada y rítmica del cambio de la moda" [1] se había visto alterada por la guerra y hacía tiempo que se necesitaba una nueva dirección. Las hombreras, las líneas tubulares y cuadradas y las faldas cortas (que habían existido desde antes de la guerra y se identificaban con los uniformes) habían desaparecido. [2] Una sucesión de tendencias de estilo lideradas por Christian Dior y Cristóbal Balenciaga definieron la silueta cambiante de la ropa femenina durante la década de 1950. La televisión se unió a las revistas de moda y las películas en la difusión de los estilos de ropa. [3] [4] La nueva silueta tenía hombros estrechos, cintura ceñida, énfasis en el busto y faldas más largas, a menudo con dobladillos más anchos. [2]
A principios de la década de 1950, los diseñadores del Tercer Mundo descolonizado buscaron crear una identidad distinta de la moda europea. Los profesionales urbanos de Asia y Oriente Medio, por ejemplo, podían llevar trajes de estilo occidental con tocados indígenas como el astracán , el fez o la keffiyeh . En la India , el tradicional sherwani se adaptó al traje de negocios de cuello Nehru , [5] mientras que las mujeres solían llevar saris en el lugar de trabajo. Mientras tanto, los chinos rojos desarrollaron el traje Mao unisex en verde, azul y gris para promover los valores socialistas de igualdad. [6] Debido a su diseño minimalista y moderno, ambos tipos de traje serían adoptados más tarde por los creadores de tendencias mod y de la invasión británica durante las décadas de 1960 y 1970 , especialmente The Beatles y The Monkees . [7] [8]
Un resultado de la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una inundación de telas sintéticas y procesos de fácil cuidado. El nailon , el orlón y el dacrón , que podían conservar los pliegues termofijados después del lavado, se volvieron inmensamente populares. [9] El acrílico , el poliéster , el triacetato y el spandex se introdujeron en la década de 1950. [10] Durante la década de 1940, las medias de nailon fueron un producto increíblemente popular, ya que eran una alternativa liviana a las medias de seda y lana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía Du Pont produjo nailon exclusivamente para el esfuerzo bélico. A fines de 1945, la demanda de medias de nailon fue tan grande que se produjeron disturbios en las tiendas que vendían los productos. [11] [12] [13]
Los cambios sociales fueron de la mano con nuevas realidades económicas, y uno de los resultados fue que muchos jóvenes que se habrían convertido en asalariados a principios de su adolescencia antes de la guerra ahora permanecieron en casa y dependieron de sus padres durante la escuela secundaria y más allá, estableciendo la noción de la adolescencia como una etapa separada del desarrollo. [10] Los adolescentes y los estudiantes universitarios adoptaron faldas y suéteres como un uniforme virtual, y la industria de la moda estadounidense comenzó a apuntar a los adolescentes como un segmento de mercado especializado en la década de 1940. [14]
En el Reino Unido, los Teddy boys del período de posguerra crearon las "primeras modas verdaderamente independientes para los jóvenes", [10] favoreciendo una versión exagerada de la moda británica de estilo eduardiano con corbatas delgadas y pantalones estrechos y ajustados que se usaban lo suficientemente cortos como para mostrar calcetines llamativos. [10] En América del Norte, los greasers tenían una posición social similar. Antes, los adolescentes se vestían de manera similar a sus padres, pero ahora se estaba desarrollando un estilo juvenil rebelde y diferente.
Los jóvenes que volvieron a la universidad bajo la ley GI Bill adoptaron un vestuario funcional y sin pretensiones, y continuaron usando jeans azules con camisas y suéteres como ropa informal general después de dejar la escuela. [15] Jack Kerouac introdujo la frase " Beat Generation " en 1948, generalizando a partir de su círculo social para caracterizar a la reunión de jóvenes anticonformistas y clandestinas en Nueva York en ese momento. El término " beatnik " fue acuñado por Herb Caen del San Francisco Chronicle en 1958, [16] y el estilo "beat" estereotipado de gafas de sol , boinas , cuellos altos negros y ropa oscura sin adornos proporcionó otra alternativa de moda para los jóvenes de ambos sexos, alentada por los especialistas en marketing de Madison Avenue .
El 12 de febrero de 1947, Christian Dior, con 42 años, presentó su primera colección en el número 30 de la avenida Montaigne, que estaba adornada con flores de Lachaume. La redactora jefe de Harper's Bazaar , Carmel Snow, creía firmemente en el talento del modisto, que ya había constatado en 1937 con el modelo Café Anglais que diseñó para Robert Piguet. Al final del desfile, exclamó: «¡Es toda una revolución, querido Christian ! ¡Tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo! ». Un corresponsal de la agencia Reuters se apoderó del eslogan y lo escribió rápidamente en una nota que arrojó desde el balcón a un mensajero apostado en la avenida Montaigne. La noticia llegó a Estados Unidos incluso antes que al resto de Francia, donde la prensa estaba en huelga desde hacía un mes. [17]
Con su revolucionario New Look, Christian Dior escribió un nuevo capítulo en la historia de la moda. Y para escribirlo, lo construyó literalmente con sus propias manos. El diseñador tuvo que martillar un maniquí Stockman demasiado duro e inflexible para soportar las telas preparatorias de su vestuario visionario, cuenta su amiga Suzanna Luling: "Y así, con grandes y nerviosos golpes de martillo, le dio al maniquí la misma forma de la mujer ideal para la moda que iba a lanzar". Su objetivo era claro; su mano no temblaba. "Quería que mis vestidos fueran 'construidos', moldeados sobre las curvas del cuerpo femenino cuyos contornos estilizarían. Acentué la cintura, el volumen de las caderas, enfaticé el busto. Para dar más fuerza a mis diseños, hice forrar casi todos los tejidos con percal o tafetán, renovando una tradición que hacía tiempo que se había abandonado". Así, el 12 de febrero de 1947, el locutor presentó "numéro un, number one". El primer modelo, lucido por Marie-Thérèse, abrió el desfile en el que el público vio desfilar 90 creaciones diferentes pertenecientes a dos líneas principales: En Huit y Corolle . Bettina Ballard, redactora de moda de Vogue, había regresado a Nueva York unos meses antes tras quince años cubriendo la moda francesa desde París: "Hemos asistido a una revolución en la moda al mismo tiempo que a una revolución en la forma de mostrar la moda". [17]
La "suavidad" del New Look era engañosa; la chaqueta curva peplum moldeada sobre hombros altos, redondeados y curvados y la falda amplia de las prendas de Dior se basaban en una construcción interna de nuevos materiales de entretela para dar forma a la silueta. [18] [19] Esta silueta cambió drásticamente de su forma anterior, más masculina, rígida y triangular a una forma mucho más femenina. [20]
Durante el período de posguerra, se valoró un aspecto femenino y a medida y los accesorios como los guantes y las perlas eran populares. Los trajes a medida tenían chaquetas ajustadas con peplums, generalmente usados con una falda tubo larga y estrecha . Los vestidos de día tenían corpiños ajustados y faldas amplias, con escotes joya o escotados o cuellos Peter Pan . Los vestidos camiseros, con corpiño tipo camisa , eran populares, al igual que los vestidos de verano con escote halter. Las faldas eran estrechas o muy amplias, sostenidas con enaguas ; las faldas de caniche fueron una moda pasajera. Los vestidos de noche llegaban hasta los tobillos (llamados "largo de bailarina"). Los vestidos de cóctel, "más elegantes que un vestido de día pero no tan formales como un vestido de cena o de noche" [21] se usaban para las fiestas de la tarde. Se usaban boleros cortos y chaquetas tipo bolero, a menudo hechos para combinar con vestidos escotados. [22] [23] Mientras tanto, en Israel, las sencillas sandalias bíblicas , las camisas de algodón azules y los vestidos utilitarios de color caqui de inspiración militar siguieron siendo opciones populares para muchas mujeres debido a la continua austeridad económica y la necesidad de sentirse preparadas para la guerra. [24]
La colección "New Look" de Christian Dior en 1947 trajo una revolución a la silueta de moda de la década de 1950. La nostálgica feminidad de Dior de hombros redondos, faldas amplias, caderas acolchadas y cinturas diminutas reemplazó el estilo cuadrado del período de guerra en la Segunda Guerra Mundial. La tendencia de la silueta de reloj de arena traída por la popularidad de Dior garantizó el mercado de la ropa interior. Aunque la ropa interior suele estar oculta por la ropa exterior, la ropa interior es especialmente emblemática de la belleza contradictoria de la década de 1950, ya que la silueta se creaba dependiendo del tipo de prendas de base que se usaran. Las prendas de base se convirtieron en artículos esenciales para mantener la silueta curvilínea, especialmente las avispas, las fajas y el relleno de crin de caballo. Por ejemplo, las ventas de corsés se duplicaron en la década de 1948-58 (Haye, 1996 p. 187). [25] La colección 'New Look' de Dior recuperó las prendas íntimas con ballenas para mujeres, incluso las más jóvenes, con el fin de crear siluetas feminizadas que abrazan la feminidad. Symington Corset Company de Market Harborough fue uno de los famosos productores de ropa íntima en la década de 1950, ya que es el productor oficial de los corsés y fajas de Dior. "Todas las fajas se produjeron con el mismo diseño, ya sea en blanco o negro. El ribete de terciopelo de algodón rosa azúcar era una característica particular de la gama, y algunas estaban tejidas con las iniciales de Christian Dior en los paneles elásticos del costado..." (Lynn, 2010, p. 106). [26] British Nylon Spinners introdujo un nuevo tejido 'Bri-Nylon'. Este tejido era popular para ser aplicado en ropa íntima en la década de 1950 porque fue uno de los primeros tejidos fáciles de lavar y secar al aire. En 1959, apareció un anuncio de corsé completo que mostraba la popularidad del "Bri-Nylon" y el diseño del corsé en la década de 1950. "Este exquisito corsé de Dior presenta una red elástica de jacquard con un panel trasero de elástico teñido que se estira hacia abajo. El encantador panel frontal es de encaje Bri-Nylon y marquisette resaltado con bandas entrecruzadas de cinta de terciopelo estrecha. Tiene cierre lateral, parcialmente con corchete y ojal con extensión de cremallera. El ligero ballenaje está cubierto de terciopelo". (Warren, 2001, p. 30) [27] A partir del anuncio anterior, no es difícil encontrar que los corsés de la década de 1950 se construyeron con detalles con ballenas, paneles, diferentes telas en diferente elasticidad.
Mientras que los corsés remodelaban el cuerpo de las mujeres con cinturas pequeñas y caderas grandes, se introdujo un nuevo tipo de sujetador llamado "sujetador catedral" que se hizo popular en la década de 1950. Se llama "sujetador catedral" porque los huesos crean arcos puntiagudos sobre los senos cuando se usa el sujetador. Los huesos también separan y definen la forma de los senos presionándolos en forma de punta o bala. Por lo tanto, el "sujetador catedral" también se llamó sujetador bala. Este diseño de sujetador fue popularizado por actrices como Patti Page, Marilyn Monroe y Lana Turner, apodada la "chica del suéter". [28] Aunque este diseño de sujetador fue diseñado para usar vestidos de cóctel y vestidos de noche sin tirantes y se hizo popular durante la década de 1950, el mercado para este diseño duró poco porque era "probable que se deslizara hacia abajo o necesitara ajustes durante la noche" (Lynn, 2010, p. 152). [26] Sin embargo, otro diseño de sujetador volvió a entrar en el mercado y creció en popularidad durante la década de 1950, lo que incluso influyó en el diseño íntimo moderno. Los sujetadores con aros se introdujeron por primera vez en el mercado en la década de 1930, sin embargo, se vieron obligados a abandonar el mercado porque el suministro de acero se restringió en la década de 1940 para la Segunda Guerra Mundial. El diseño de sujetador con aros volvió a entrar en el mercado, ya que ayudó a realzar las formas de los senos para formar la silueta curvilínea de moda con bustos grandes en la década de 1950. Fabricados con nailon, red de nailon elástica y aros de acero, los sujetadores con aros ayudaron a crear senos altos y atrevidos de moda. Los sujetadores con aros siguen siendo artículos dominantes en la industria de la ropa íntima moderna.
A partir de mediados de los años 50, apareció un nuevo estilo de ropa sin entallar como alternativa a la cintura ajustada y las faldas amplias asociadas con el New Look. La revista Vogue llamó a la camisola de punto "vestido camiseta". Los diseñadores parisinos comenzaron a transformar esta moda popular en alta costura. [29] El diseñador español Balenciaga había mostrado trajes sin entallar en París ya en 1951 y vestidos sin entallar a partir de 1954. En 1958, Yves Saint Laurent, el protegido y sucesor de Dior, estrenó la "Línea Trapeze", añadiendo una dimensión novedosa al vestido camisero. Estos vestidos presentaban un corpiño moldeado con hombros caídos y cintura alta, pero la forma característica era el resultado de un corpiño acampanado, creando una línea sin cintura desde el corpiño hasta las rodillas. [29] Estos estilos solo ganaron aceptación lentamente por parte del público en general. [30] [31] Coco Chanel hizo un regreso en 1954 y un estilo importante de finales de los años 50 fue el traje Chanel , con una chaqueta estilo cárdigan con ribetes trenzados y una falda en forma de A. En 1957, la mayoría de los trajes presentaban chaquetas ligeramente ajustadas que llegaban justo debajo de la cintura y faldas más cortas y estrechas. La ropa de Balenciaga presentaba pocas costuras y escotes sencillos, y siguiendo su ejemplo, los vestidos camiseros sin costuras en la cintura, ya fueran rectos y sin ajustar o en estilo princesa con una ligera línea A, se hicieron populares. El vestido sin mangas y de corte princesa se llamaba skimmer . [30] [32] Una versión más ajustada se llamaba vestido tubo .
Nueva York se había convertido en un centro de diseño estadounidense durante la guerra, y siguió siéndolo, especialmente en lo que respecta a la ropa deportiva, en el período de posguerra. [33] Las mujeres que habían usado pantalones en el servicio de guerra se negaron a abandonar estas prendas prácticas que se adaptaban a los aspectos informales del estilo de vida de posguerra. En 1955, los jeans ajustados con corte entallado se hicieron populares entre las mujeres estadounidenses. [34] La ropa deportiva informal también era un componente cada vez más importante del guardarropa femenino, especialmente las camisetas blancas popularizadas por Brigitte Bardot y Sandra Milo entre 1957 y 1963. [35] Las faldas informales eran estrechas o muy amplias. En la década de 1950, los pantalones se volvieron muy estrechos y se usaban hasta los tobillos. Los pantalones recortados hasta la mitad de la pantorrilla eran pantalones de sirviente ; los pantalones más cortos, hasta debajo de la rodilla, se llamaban pedal-pussers . Los pantalones cortos eran muy cortos a principios de la década de 1950, y los pantalones cortos tipo bermuda hasta la mitad del muslo aparecieron alrededor de 1954 y se mantuvieron de moda durante el resto de la década. Las blusas sueltas estampadas o de punto estaban de moda con pantalones o shorts. También usaban bikinis para entrenar. [36]
Los trajes de baño , incluida la marca Gottex popular en Israel y Estados Unidos, eran de una o dos piezas; algunos tenían fondos sueltos como pantalones cortos con faldas cortas. [37] Los bikinis de cintura alta aparecieron en Europa y las islas del Pacífico Sur, [38] pero no se usaron comúnmente en América continental hasta fines de la década de 1950. [36] [39]
El cabello se usaba corto y rizado con el New Look, y los sombreros eran esenciales para todas las ocasiones, excepto las más casuales. [22] Los "sombreros de platillo" de ala ancha se mostraron con los primeros trajes New Look, pero pronto predominaron los sombreros más pequeños. Los peinados muy cortos estaban de moda a principios de la década de 1950. A mediados de la década, los sombreros se usaban con menos frecuencia, especialmente a medida que se pusieron de moda los peinados más llenos como el corte de caniche corto y rizado y más tarde el bouffant y el beehive . [30] [40] Las chicas "Beat" usaban el cabello largo y liso, y los adolescentes adoptaron la cola de caballo , corta o larga.
En la década de 1950, Lucille Ball fue la primera mujer en mostrar su embarazo en la televisión. [41] [42] El programa de televisión I Love Lucy trajo nueva atención a la ropa de maternidad. La mayoría de los vestidos de maternidad eran de dos piezas con blusas sueltas y faldas estrechas. Los paneles elásticos se adaptaban a la figura en crecimiento de la mujer. El baby boom de la década de 1940 a la de 1950 también provocó que se prestara atención a la ropa de maternidad. Incluso diseñadores internacionales como Givenchy y Norman Hartnell crearon líneas de ropa de maternidad. A pesar del nuevo énfasis en la ropa de maternidad en la década de 1950, las modas de ropa de maternidad todavía se fotografiaban en mujeres no embarazadas para anuncios. [43]
El 29 de septiembre de 1959 se patentó la braga de maternidad [1] [ enlace muerto ] que proporcionaba expansión en la dirección vertical del abdomen. El panel frontal de esta prenda interior de maternidad estaba compuesto por un alto grado de elasticidad para que, en condiciones de estiramiento extremo, la mujer pudiera seguir sintiéndose cómoda. [44]
Inmediatamente después de la guerra, los trajes de los hombres eran de hombros anchos y a menudo cruzados. A medida que las restricciones de la guerra sobre las telas se suavizaron, los pantalones se volvieron más anchos y generalmente se estilizaban con puños (dobladillos). En Estados Unidos, Esquire introdujo el "Bold Look", con hombros anchos, solapas anchas y un énfasis en accesorios atrevidos y coordinados. [45] [46] En Gran Bretaña, el racionamiento de ropa se mantuvo hasta 1949. El gobierno proporcionó un traje a los soldados desmovilizados, generalmente con rayas de tiza azules o grises. Savile Row , el hogar tradicional de la sastrería a medida o personalizada , había sufrido graves daños en el Blitz y tardó en recuperarse. [45] En 1950, Harper's Bazaar proclamó el "Regreso del Beau". Savile Row introdujo el "Nuevo look eduardiano", que presentaba una chaqueta ligeramente acampanada, hombros naturales y un corte general más estrecho, usado con un bombín de ala rizada y un abrigo largo y delgado con cuello y puños de terciopelo. [46] [47] [48] Este fue el estilo que cogieron los Teddy Boys , quienes agregaron calcetines brillantes y una corbata de cordones, logrando una "combinación vertiginosa de dandy eduardiano y gánster estadounidense ". [47] Los horrorizados sastres de Savile Row abandonaron los toques abiertamente eduardianos, pero el estilo de los trajes de negocios continuó alejándose del amplio corte drapeado inglés , y los trajes de dos piezas de un solo pecho con líneas más estrechas y menos relleno en los hombros se pusieron de moda en todas partes. El gris carbón oscuro era el color habitual, y nació la era del traje de franela gris . A finales de la década de 1950, apareció un nuevo estilo continental de traje de las casas de moda de Italia, con hombros más afilados, telas más ligeras, chaquetas más cortas y ajustadas y solapas más estrechas. [46] [49]
Los abrigos deportivos generalmente seguían las líneas de los abrigos de traje. Los cuadros escoceses estaban de moda a principios de la década de 1950, y más tarde se usaron cuadros escoceses de todo tipo, al igual que las chaquetas de pana con botones de cuero y los abrigos de coche . Las chaquetas 49er , originalmente usadas por cazadores, mineros y leñadores , eran un abrigo popular para clima frío en Estados Unidos y Canadá, y luego serían adoptadas por la subcultura surfista adolescente . [50] [51] En la Costa Oeste, muchos hombres, incluidos Howard Hughes y Ricky de I Love Lucy , [52] favorecían las chaquetas Hollywood de gabardina de dos colores con cinturones y detalles inspirados en el Viejo Oeste , [53] a menudo en tela de tweed negra, blanca, crema, beige, burdeos, azul de la fuerza aérea, verde menta, azul cielo, marrón chocolate, rosa oscuro o gris . [54] Los pantalones de color caqui , llamados chinos , se usaban para ocasiones informales. Los pantalones cortos bermudas , a menudo en cuadros madrás , aparecieron a mediados de la década y se usaban con calcetines hasta la rodilla. Las camisas hawaianas , que se usaban sin tirantes, también se hicieron muy populares durante esta época. Esta moda de verano de la camisa hawaiana o carioca se hizo particularmente popular en Estados Unidos, e incluso el presidente Truman fue fotografiado con una camisa de flora marina. [55] Las camisas de punto y los suéteres de varios tipos fueron populares durante todo el período. [46] Algunos jóvenes usaban pantalones ajustados o jeans, chaquetas de cuero y camisetas blancas .
La moda masculina en el cabello favorecía el efecto mojado, que se lograba con el uso de productos como Brylcreem . Los hombres jóvenes solían dejarse crecer el cabello y, con pomada u otros tratamientos capilares, lo peinaban en pompadours .
Las gafas Browline eran comúnmente usadas por los hombres durante la década de 1950 y principios de la de 1960. [56] [57]
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