.jpg/1280px-thumbnail.jpg)
La historia de los sujetadores (brassières; pronunciado de forma variada) está estrechamente ligada al estatus social de la mujer, la evolución de la moda y los cambios en la visión del cuerpo femenino a lo largo del tiempo.
A lo largo de la historia, las mujeres han utilizado diversas prendas para sostener, cubrir, sujetar, revelar, realzar o modificar la apariencia de sus senos . Los artefactos de la civilización minoica , que datan del siglo XIV a. C., representan a mujeres con prendas similares a bikini . [1] Algunas evidencias sugieren que durante el período grecorromano , las mujeres habían desarrollado prendas especializadas similares a sujetadores para sostener sus senos. Para el siglo XIV d. C., el protosujetador estaba en desarrollo en Europa.
Desde aproximadamente el siglo XVI d. C. en adelante, el corsé dominó la ropa interior de las mujeres más ricas del mundo occidental . Los corsés venían en diferentes longitudes, algunos diseñados solo para sostener el busto, mientras que otros se extendían hacia abajo para dar forma a la cintura. En la última parte del siglo XIX, las mujeres experimentaron con varias alternativas, como dividir el corsé en un dispositivo moldeador similar a una faja para el torso inferior y transferir la parte superior a dispositivos suspendidos del hombro. [2]
A principios del siglo XX, aparecieron prendas que se parecían más a los sujetadores contemporáneos; sin embargo, la producción comercial a gran escala recién se produjo en la década de 1930. [3] La escasez de metales de la Primera Guerra Mundial fomentó la desaparición del corsé, y la mayoría de las mujeres conscientes de la moda en Europa y América del Norte usaban sujetadores al final de la guerra. El sujetador fue adoptado luego por mujeres en otras partes del mundo, incluidas Asia, África y América Latina. [4]
La literatura de la Antigua Grecia sugiere el uso de una prenda especializada destinada a sostener y contener los pechos de las mujeres. En el Libro 14 de la Ilíada de Homero , escrito en el período arcaico de la Antigüedad clásica , Homero se refiere al "cinturón bordado" de Afrodita ( griego antiguo : κεστός ἱμάς , kestós himás ) como "desprendido de sus pechos", lo que indica una banda pectoral decorada en lugar de un cinturón, como se interpreta a menudo. Al menos un ejemplo de escultura helénica tardía parece confirmar esto, representando a la diosa envolviendo un estrófio (de stróphos "banda retorcida" + el sufijo diminutivo -ion ) alrededor de su pecho. [5]
Aristófanes menciona el estrófio en sus obras Lisístrata y Mujeres en las Tesmoforias . [6] Sin embargo, se desconoce si el estrófio era una prenda de uso diario que usaba la mujer promedio o una prenda de vestir reservada para ciertas situaciones o tipos específicos de mujeres. [7] Los artefactos de la civilización minoica , que datan del siglo XIV a. C., representan a mujeres con prendas similares a bikini . Sin embargo, la mayoría de las esculturas y pinturas de jarrones griegos tempranos que representan a mujeres desnudas no muestran ninguna indicación de bandas para el pecho, sino que revelan la forma del pecho a través de la ropa drapeada, o incluso el propio pezón, sin ningún signo de una prenda intermedia entre el vestido y la piel.
La adaptación romana del estrofio fue mencionada en los escritos de Marcial , Ovidio y en los Scriptores Historiae Augustae como fascia , fasciola , taenia o mamillare. Esta prenda estaba hecha de varios materiales. Está representada en el mosaico del siglo IV d. C. de la Coronación del Vencedor , también conocido como el "Mosaico del Bikini", en la Villa Romana del Casale en Piazza Armerina, Sicilia. [8] En el mosaico, las mujeres que usan sujetador participan en eventos deportivos. [8] Además, algunas mujeres romanas de pechos grandes usaban un mamillare debajo de túnicas y togas porque los romanos consideraban que los pechos grandes eran "de abuela". [8]
En la Alta Edad Media , algunas mujeres de Europa occidental usaban prendas similares a sujetadores para sujetar y sujetar sus pechos. Tanto Henri de Mondeville , cirujano del rey Felipe el Hermoso de Francia , como Konrad Stolle, que escribieron con más de cien años de diferencia ( c. 1315 d. C. y c. 1480 d. C. , respectivamente), mencionan "bolsas para el pecho" o "camisas con bolsas" que las mujeres usaban para contener sus pechos. Stolle calificó estos inventos de "indecentes". Un escritor alemán anónimo del siglo XV dijo que muchas mujeres fabricaban y usaban estas prendas, y destacó los beneficios para una mujer: "Todos los jóvenes que la miran pueden ver sus hermosos pechos..." [9] En esta época, las mujeres de estatus usaban ropa que requería ropa interior especializada con copas separadas que levantaban y separaban los pechos. [10]
Los naipes del siglo XV y los manuscritos ilustrados proporcionan evidencia visible de estas prendas. [11] [12] En 2008, se descubrieron fragmentos de cuatro prendas interiores similares a sujetadores en el castillo de Lengberg en Austria . [13] [14] Las prendas, que datan del siglo XV, representan tres diseños diferentes, pero todas tenían copas separadas. Probablemente se usaban unidas a faldas, pero las faldas se quitaban cuando se descartaban las prendas, tal vez para reutilizar la tela. [10]
No se sabe con certeza quién inventó el corsé, pero apareció a finales del siglo XVI . Durante este período, el aspecto de los "pechos de manzana" levantados y separados de la Edad Media comenzó a pasar de moda y fue reemplazado por el aspecto de un busto comprimido. El corsé se llamaba originalmente paire de corps o "un par de cuerpos" en inglés porque venía en dos piezas. Daba al pecho y al torso una forma cónica y suave que funcionaba con el verdugo para crear la ilusión de una cintura diminuta.
A mediados del siglo XVII, los cuerpos de dos piezas comenzaron a llamarse "corsés" y, por lo general, estaban hechos de barbas en lugar de cañas. Algunos de estos cuerpos se fabricaban de una sola pieza, pero conservaban la misma forma general y no tenían copas como un sujetador. Este estilo se mantuvo sin cambios hasta finales del siglo XVIII.
En las décadas de 1780 y 1790, la forma de los corsés cambió radicalmente para adaptarse a las modas cambiantes. Sin embargo, muchos de estos "corsés acortados" o "corsés cortos", como se los llamaba a veces en Gran Bretaña, se parecían más a las prendas de sujeción de la Edad Media que a los corsés, con copas ajustadas que separaban los senos y bandas tan anchas como las costillas o más cortas, en lugar de llegar hasta la cintura. [15] En esa época, los franceses comenzaron a referirse a los corsés como corsés.
Durante el siglo XIX, dos movimientos paralelos impulsaron la evolución del corsé y el sujetador: las preocupaciones de los profesionales de la salud sobre los efectos crueles y restrictivos del corsé y el movimiento de reforma de la vestimenta de las feministas que creían que las mujeres debían deshacerse del corsé antes de poder ampliar sus roles en la sociedad. La reformada Amelia Bloomer dijo: "Cuando encuentres una carga en la creencia o la vestimenta, deséchala". [16]
Entre las mujeres estadounidenses que hicieron importantes contribuciones al movimiento de reforma del corsé se encuentran Amelia Bloomer y la Dra. Mary Edwards Walker . En el Reino Unido , entre las figuras destacadas del movimiento se encontraba Constance Lloyd , esposa de Oscar Wilde . [17] La Rational Dress Society, la National Dress Reform Association y la Reform Dress Association fueron organizaciones destacadas que abogaron por el fin del corsé. [18] [19] [20]
A pesar del movimiento de reforma de la indumentaria, los primeros sujetadores tuvieron un éxito comercial limitado. Sólo las reformistas adineradas y con buena educación los usaban en una medida significativa porque eran caros. [21]
En el siglo XIX se concedieron numerosas patentes de dispositivos similares a sujetadores, lo que indica avances en la invención del sujetador moderno. En 1859, Henry S. Lesher, de Brooklyn, Nueva York , patentó un dispositivo similar a un sujetador que otorgaba una "rotundez simétrica" a los pechos de la usuaria. [22] En 1863, Luman L. Chapman, de Camden, Nueva Jersey , patentó un "sustituto del corsé" . Los historiadores lo denominan "protosujetador". [21]
En 1876, la modista Olivia Flynt obtuvo cuatro patentes que cubrían el "True Corset" o "Flynt Waist", que fue diseñado para mujeres con pechos grandes. Los reformistas probablemente compraron y ayudaron a crear una demanda de estas primeras prendas por razones "higiénicas" en lugar de preocupaciones sobre la salud que generaba el corsé. Inicialmente, las prendas de Flynt estaban disponibles por correo, pero con el tiempo aparecieron en grandes almacenes y tiendas de ropa. Ganó una medalla de bronce por sus diseños en la Asociación de Mecánicos Benéficos de Massachusetts en 1878, en la Exposición Internacional y de los Estados Algodoneros en Atlanta de 1884 a 1885, y en la Exposición Colombina Mundial en Chicago en 1893. [23] : 171
Según la revista Life , Herminie Cadolle de Francia inventó el primer sujetador moderno en 1889. [24] Apareció en un catálogo de corsés como una prenda interior de dos piezas, que originalmente llamó corselet gorge y más tarde le bien-être o "el bienestar". Su prenda cortó el corsé tradicional en dos: la parte inferior era un corsé para la cintura y la parte superior sostenía los senos con tirantes. Su descripción dice: "diseñado para sostener el pecho y sostenido por los hombros". Ella patentó su invento y lo mostró en la Exposición Universal de París en 1889. En 1905, la mitad superior se vendía por separado como soutien-gorge , el nombre con el que todavía se conocen los sujetadores en Francia. También introdujo el uso de hilo de goma o elástico . Su empresa sigue siendo de propiedad familiar y afirma que Cadolle liberó a las mujeres al inventar el primer sujetador. " [25]
En 1893, Marie Tucek recibió una patente estadounidense para un dispositivo que consistía en bolsillos separados para cada pecho sobre una placa de soporte de metal, con correas para los hombros sujetas con ganchos y ojales. [26] Esta invención fue un precursor del sujetador con aros . [27] [28]
El sujetador se usaba inicialmente como una alternativa al corsé, como un camisón o una prenda para estar en casa, o lo usaban las mujeres con problemas médicos derivados del corsé. Después de que el corsé de frente recto se pusiera de moda a principios del siglo XX, un sujetador o "soporte de busto" se convirtió en una necesidad para las mujeres con busto grande porque el corsé de frente recto no ofrecía tanto soporte y contención como los estilos victorianos. Los primeros sujetadores eran corpiños envolventes o camisolas ajustadas con ballenas (ambos se usaban sobre el corsé). Estaban diseñados para sujetar el busto hacia adentro y hacia abajo contra el corsé, que proporcionaba soporte hacia arriba.
La publicidad de la época, que se publicaba sobre todo en periódicos, destacaba las ventajas de los sujetadores en términos de salud y comodidad frente a los corsés y mostraba prendas con hombreras de estilo monobustible y con una adaptabilidad limitada. Su principal atractivo era para aquellas mujeres para quienes la función pulmonar y la movilidad eran prioridades más que la apariencia externa. [21] Las prendas confeccionadas en casa competían con las prendas confeccionadas en fábrica y listas para usar.
La palabra "brassiere" se utilizó por primera vez en la revista Vogue en 1907 para describir un dispositivo que sostenía los senos. [29] [30] La palabra brassiere se agregó al Oxford English Dictionary en 1911. [30]
Sigmund Lindauer, de Stuttgart - Bad Cannstatt , Alemania, desarrolló un sujetador para producción en masa en 1912 y lo patentó en 1913. Mechanische Trikotweberei Ludwig Maier & Cie. AG produjo en masa su diseño en Böblingen, Alemania . Con la escasez de metal, la Primera Guerra Mundial alentó el fin del corsé. Cuando terminó la guerra, la mayoría de las mujeres conscientes de la moda en Europa y América del Norte usaban sujetadores. A partir de ahí, el sujetador fue adoptado por mujeres en Asia, África y América Latina. [31]
En 1910, Mary Phelps Jacob (conocida más tarde como Caresse Crosby ), una socialité neoyorquina de 19 años, compró un vestido de noche transparente para un baile de debutantes . En ese momento, la única prenda interior aceptable era un corsé reforzado con ballenas. Mary tenía pechos grandes y descubrió que la ballena sobresalía visiblemente alrededor de su escote pronunciado y debajo de la tela transparente. Insatisfecha con este arreglo, trabajó con su criada para confeccionar dos pañuelos de seda con una cinta y un cordón rosa. [32] [33] : 7 Su innovación atrajo la atención de inmediato esa noche, e hizo más de su nuevo dispositivo para familiares y amigos. Cuando un extraño le ofreció un dólar por uno, se dio cuenta de que su dispositivo podría convertirse en un negocio viable. [33]
El 3 de noviembre de 1914, la Oficina de Patentes de Estados Unidos emitió la primera patente estadounidense para el "sujetador sin espalda". [34] [35] [36] : 54 La patente de Crosby era para un dispositivo ligero, suave y cómodo que separaba naturalmente los senos; en contraste con el corsé, que era pesado, rígido, incómodo y tenía el efecto de crear un "monopecho". [37] [38] Crosby consiguió algunos pedidos de grandes almacenes, pero su negocio nunca despegó. Su marido, Harry Crosby , la disuadió de seguir con el negocio y la convenció de que lo cerrara. [33] Más tarde vendió la patente del sujetador a Warners Brothers Corset Company en Bridgeport, Connecticut , por 1.500 dólares (22.814 dólares en dinero actual). Warner fabricó el sujetador "Crosby" durante un tiempo, pero no se hizo popular y finalmente se suspendió. [21] Warner ganó más de 15 millones de dólares con la patente del sujetador durante los siguientes treinta años.
Los sujetadores se hicieron más comunes y se promocionaron ampliamente durante la década de 1910, ayudados por la tendencia constante hacia corsés más ligeros y cortos que ofrecían cada vez menos soporte y contención del busto. Al comienzo de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917, la Junta de Industrias Bélicas de Estados Unidos pidió a las mujeres que dejaran de comprar corsés para liberar metal para la producción bélica. Se dice que esto permitió ahorrar unas 28.000 toneladas de metal, suficiente para construir dos acorazados. [39]
Además de ayudar a liberar a las mujeres de los corsés, la Primera Guerra Mundial también cambió los roles de género, ya que las mujeres llenaron la escasez de mano de obra trabajando en fábricas y vistiendo uniformes. Sin embargo, las mujeres ya se estaban moviendo hacia los sectores minoristas y administrativos. Así, el sujetador pasó de ser algo que alguna vez se escondía discretamente en las últimas páginas de las revistas femeninas en la década de 1890 a ser un objeto destacado en grandes almacenes como Sears, Roebuck y Montgomery Ward en 1918. La publicidad comenzó a promover la modelación del busto para satisfacer las demandas de la moda contemporánea, y las ventas reflejaron esta necesidad. [21]
La moda de los años 20 incluía la silueta "juvenil" de las flappers , con poco busto definido. El término flapper, que a mediados de los años 1910 se refería a las niñas preadolescentes y adolescentes, fue adoptado por la agencia de publicidad J. Walter Thompson en los años 20 para sus clientes adultos más jóvenes. La figura andrógina , entonces de moda, restaba importancia a las curvas naturales de las mujeres a través de un sujetador bandeau, que aplanaba los senos. Era relativamente fácil para las mujeres de busto pequeño adaptarse al aspecto de pecho plano de la era Flapper. Las mujeres con senos más grandes probaron productos como el popular Symington Side Lacer que, cuando se ataba a los lados, tiraba y ayudaba a aplanar los pechos de las mujeres. Sin embargo, algunos "sujetadores" de principios de los años 20 eran poco más que camisolas.
En 1922, la inmigrante rusa Ida Rosenthal era costurera en Enid Frocks, una pequeña tienda de vestidos de la ciudad de Nueva York. Ella y su esposo, William Rosenthal, y la dueña de la tienda Enid Bissett cambiaron el aspecto de la moda femenina. Notaron que un sujetador que le quedaba bien a una mujer no le quedaba bien a otra mujer con la misma talla de banda de sujetador. Desarrollaron sujetadores para todas las edades con una inversión de $4500 en su nuevo negocio. Su innovación fue diseñada para hacer que sus vestidos se vieran mejor en la usuaria al aumentar la forma del sujetador bandeau para realzar y sostener los senos de las mujeres. Llamaron a la empresa Maiden Form , un contraste deliberado con el nombre de un competidor, Boyishform Company. [21] [40] Maiden Form derrotó a Boyishform en 1924, al acentuar y levantar en lugar de aplanar el busto. En 1927, William Rosenthal, el presidente de Maiden Form, presentó patentes para la lactancia de figura completa y el primer sujetador con realce con costura. [41]
Estos cambios en la moda coincidieron con el hecho de que los profesionales de la salud empezaron a vincular el cuidado y la comodidad de los senos con la maternidad y la lactancia, y lanzaron una campaña contra el aplanamiento de los senos. El énfasis pasó de minimizar los senos a realzarlos y acentuarlos. Las mujeres, especialmente las más jóvenes, recibieron con agrado el sujetador como una prenda moderna.
Aunque la fabricación se estaba volviendo más organizada, los sujetadores y bandeaux caseros seguían siendo bastante populares. Los sujetadores caseros generalmente estaban hechos de algodón blanco y eran poco más que corpiños que brindaban cierta separación.
La silueta culturalmente preferida entre las mujeres occidentales durante la década de 1930 era un busto puntiagudo, lo que aumentó aún más la demanda de una prenda moldeadora. La palabra "brassiere" se acortó gradualmente a "bra" en la década de 1930. Según una encuesta de 1934 de Harper's Bazaar , "bra" era la expresión más utilizada para la prenda entre las mujeres universitarias. En octubre de 1932, SH Camp and Company correlacionó el tamaño y la pendulación de los senos de una mujer con letras del alfabeto, que iban de la A a la D. En febrero de 1933, la publicidad de Camp presentó perfiles de senos etiquetados con letras en Corset and Underwear Review . En 1937, Warner comenzó a presentar el tamaño de las copas en sus productos. Otras dos empresas, Model y Fay-Miss, comenzaron a ofrecer copas A, B, C y D a fines de la década de 1930. Las empresas de catálogo continuaron utilizando las designaciones Small, Medium y Large hasta la década de 1940. [21] [42] [43] : 101
Otras innovaciones fueron el uso de elásticos por parte de los Warner, la tira ajustable, la copa de mayor tamaño y los sujetadores con relleno para mujeres con pechos más pequeños. También hubo avances en la tecnología de las fibras, los tejidos, los colores, los patrones y las opciones. En la década de 1930 también se introdujeron las bandas ajustables, que utilizaban múltiples posiciones de ojales y ganchos.
Los sujetadores se convirtieron rápidamente en una industria importante durante la década de 1930, superando a otras industrias. En los EE. UU., la producción se trasladó fuera de Nueva York y Chicago, y la publicidad se especializó y comenzó a explotar el glamour de Hollywood . Gran parte de este marketing estaba dirigido a las mujeres jóvenes. Las vendedoras desempeñaron un papel crucial al ayudar a los clientes a encontrar prendas adecuadas en las nuevas áreas de prueba. Los fabricantes incluso organizaron cursos de capacitación en pruebas para asistentes de ventas.
Las ventas internacionales comenzaron a ocupar una parte cada vez mayor del mercado de los fabricantes de sujetadores estadounidenses. Los precios empezaron a hacer que los sujetadores estuvieran disponibles para un mercado más amplio y la competencia de los fabricantes nacionales disminuyó. Otros fabricantes importantes de la década de 1930 fueron Triumph, Maidenform, Gossard ( Courtaulds ), Spirella , Spencer, Twilfit y Symington.
La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en la vestimenta. En Estados Unidos, las mujeres se alistaron por primera vez en los rangos inferiores del ejército y se les proporcionó ropa interior de uniforme. Las ocupaciones de las mujeres cambiaron drásticamente, y muchas más trabajaban fuera del hogar. Se cree que Willson Goggles, una empresa de Pensilvania que fabricaba equipos de seguridad para trabajadores manuales, introdujo el "SAF-T-BRA" de plástico, diseñado para proteger a las mujeres en las fábricas. Aparecieron códigos de vestimenta; por ejemplo, Lockheed informó a sus trabajadores que debían usar sujetadores por "buen gusto, soporte anatómico y moral".
La publicidad en la década de 1940 apelaba al patriotismo y al concepto de que los sujetadores y las fajas eran de alguna manera "protectores". La publicidad, la promoción y el consumismo comenzaron a dirigirse a las minorías (por ejemplo, Ebony en 1945) y a los adolescentes. La terminología militar se coló en el marketing de productos, como lo representa el sujetador Torpedo o Bullet altamente estructurado y con punta cónica diseñado para una "máxima proyección". Los sujetadores Bullet, que exageraban el tamaño de los senos, se pusieron de moda. Las pin-ups de modelos y actrices que usaban prendas exteriores ajustadas sobre sus sujetadores Bullet se conocieron como sweater girls . [44]
La guerra planteó desafíos únicos para la industria, ya que la escasez de materiales limitó las opciones de diseño. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, existía preocupación por el uso del acero, tan necesario en los corsés; en 1941, el gobierno británico llevó a cabo una encuesta sobre el uso de ropa interior por parte de las mujeres que mostró que "en promedio, las mujeres poseían 1,2 sujetadores (las amas de casa, 0,8 y las trabajadoras agrícolas, 1,9)". [45] Muchos fabricantes solo sobrevivieron fabricando tiendas de campaña y paracaídas además de sujetadores. Sin embargo, la guerra también liberó a la industria estadounidense de las influencias europeas, en particular las francesas, y se volvió más distintiva.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se disponía cada vez de nuevos tipos de materiales. La producción y la comercialización aumentaron, lo que generó una demanda de una mayor variedad de bienes de consumo, incluidos los sujetadores. El baby boom generó una demanda de sujetadores de maternidad y lactancia , y la televisión brindó nuevas oportunidades de promoción. Los fabricantes respondieron con nuevos tejidos, colores, patrones, estilos, relleno y elasticidad. DuPont creó la lycra ; este material sintético era elástico y ayudó a crear sujetadores que parecían moldeados a la forma de la mujer. [29]
Los sujetadores para preadolescentes y niñas que ingresaban a la pubertad se comercializaron por primera vez durante la década de 1950. [46] Antes de la introducción de los sujetadores de entrenamiento , las niñas de los países occidentales solían usar una "cintura" de una pieza o camisola sin copas ni pinzas.
La década de 1960 reflejó un creciente interés por la calidad y la moda. Los sujetadores de maternidad y de mastectomía comenzaron a ganar nueva respetabilidad y el uso cada vez mayor de lavadoras creó la necesidad de productos más duraderos. Mientras que las fajas dieron paso a las medias, el sujetador siguió evolucionando. Las campañas de marketing como las de "Snoozable" y "Sweet Dreams" promovían el uso de sujetador las 24 horas del día. [47]
En octubre de 1964, el diseñador de moda Rudy Gernreich lanzó el Exquisite Form "No Bra", un sujetador de nailon y tricot elástico, ligero, sin costuras y de copa blanda en tallas 32 a 36, con copas A y B. Su sujetador minimalista fue un cambio revolucionario con respecto a los sujetadores pesados con forma de torpedo de la década de 1950 e inició una tendencia hacia formas más naturales y tejidos suaves y transparentes. [48] [49] También diseñó el "All-in-None" con un frente profundo y escotado y la versión "No-Back" de línea larga, que presentaba una cinturilla elástica contorneada que permitía a una mujer usar un vestido sin espalda. [50]
El Wonderbra fue creado en 1964 por Louise Poirier para Canadelle, una empresa canadiense de lencería. Tiene 54 elementos de diseño que levantan y sostienen la línea del busto al tiempo que crean un escote profundo y un efecto push-up. Las ventas del primer año del Wonderbra se estimaron en 120 millones de dólares (11.788.841 dólares en dinero de hoy [ ¿cuándo? ] ). [51] Canadelle posicionó a Wonderbra como una marca romántica, de moda y sexy. [52]
En la década de 1970, muchos fabricantes de sujetadores estadounidenses trasladaron la producción al extranjero, al igual que otros fabricantes de prendas de vestir.
Con la creciente popularidad del jogging y otras formas de ejercicio, surgió la necesidad de una prenda deportiva para los senos de las mujeres. El primer sujetador deportivo disponible comercialmente fue el "Free Swing Tennis Bra", presentado por Glamorise Foundations, Inc. en 1975.
El primer sujetador deportivo general, inicialmente llamado "jockbra", fue inventado en 1977 por Lisa Lindahl y la diseñadora de vestuario teatral Polly Smith con la ayuda de la asistente de Smith, Hinda Schreiber . Lindahl y su hermana, Victoria Woodrow, se quejaron de su mala experiencia haciendo ejercicio con sujetadores comunes, habiendo experimentado tirantes descontrolados, rozaduras y dolor en los senos. [53] Durante la exploración de Lindahl y Smith de una alternativa, se sugirió que necesitaban un suspensorio para los senos de las mujeres. [54] En el taller de vestuario del Royall Tyler Theatre en la Universidad de Vermont , Lindahl y Smith cosieron dos suspensorios y lo apodaron "jockbra". Más tarde se le cambió el nombre a "jog bra". [54] Uno de sus Jogbras originales está bronceado y en exhibición cerca del taller de vestuario del teatro. Otros dos están alojados en el Smithsonian y otro en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York . [55]
Durante la década de 1980, la moda fue la que marcó el camino en cuanto a la apariencia y el estilo de los sujetadores. Los programas de televisión occidentales presentaban mujeres elegantes, poderosas y bien formadas, que generalmente usaban blusas escotadas para mostrar un pecho realzado con un sujetador a juego igualmente elegante. El aumento de los implantes mamarios de silicona creó la necesidad de sujetadores más grandes y con mayor soporte. Las modelos y celebridades usaban sujetadores de moda y extravagantes, por lo que mostrarlos en eventos de alfombra roja se convirtió en la norma. [56]
Durante la década de 1990, el marketing y la publicidad a menudo apelaban a la moda y la imagen por encima del ajuste, la comodidad y la función. [57] [58] A partir de 1994, los fabricantes reorientaron la publicidad, pasando de la funcionalidad del soporte y la base a la venta de lencería de moda, a menudo con añadidos poco prácticos como el encaje áspero. [59] En particular, Victoria's Secret se hizo popular con sus anuncios sexys con las supermodelos Alessandra Ambrosio , Tyra Banks , Gisele Bundchen , Naomi Campbell , Laetitia Casta , Helena Christensen , Eva Herzigova , Heidi Klum y Adriana Lima . [29]
En 2001, los sujetadores eran una industria de 15 mil millones de dólares en los Estados Unidos y de 1 mil millones de libras en el Reino Unido. [57] Grandes corporaciones como HanesBrands Inc. controlaban la mayor parte de la fabricación de sujetadores., [57] [60] Gossard, Berlei y Courtaulds controlaban el 34% del mercado del Reino Unido.
Dos desafíos de diseño a los que se enfrentaron los fabricantes de sujetadores en la década de 2000 parecían paradójicos. Por un lado, existía una demanda de sujetadores minimalistas que permitieran escotes pronunciados y redujeran la interferencia con las líneas de las prendas exteriores, como el sujetador de estante . Por otro lado, la masa corporal y el tamaño del busto estaban aumentando, lo que llevó a una mayor demanda de tallas más grandes. [61] [62] A lo largo de diez años, la talla más común comprada en el Reino Unido pasó de 34B a 36C. En 2001, el 27% de las ventas en el Reino Unido fueron D o mayores. [57] [63]
En la década de 2000, se produjeron dos grandes cambios en el diseño de los sujetadores. Los sujetadores moldeados de una sola pieza y sin costuras se hicieron omnipresentes. Estos sujetadores se moldean con calor alrededor de fibras sintéticas redondas o formas de espuma que mantienen su forma redondeada. Esta construcción puede incluir sujetadores con relleno, sujetadores contorneados y "sujetadores tipo camiseta". Los estampados florales o estampados también se hicieron populares en la década de 2000.
En 2008, la cantante pop Madonna inició una tendencia de moda al usar un sostén en el exterior de su ropa. [30]
A finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, los bralettes y los sujetadores suaves comenzaron a ganar popularidad, en detrimento de los sujetadores con aros y relleno. [64] [65] Al mismo tiempo, la popularidad de marcas como Victoria's Secret disminuyó significativamente. [66] En 2017, las ventas de sujetadores que realzan el escote cayeron un 45%, mientras que en Marks & Spencer , las ventas de sujetadores sin aros crecieron un 40%. [67] Algunos han atribuido la creciente popularidad de los bralettes a un nuevo enfoque en el "cuerpo atlético, la salud y el bienestar" en lugar de "la mirada masculina ", [68] mientras que otros sugieren una conexión con el movimiento #MeToo. [69]
Los bralettes también se han vuelto populares durante los confinamientos por el COVID-19 debido a la importancia de la comodidad durante el trabajo desde casa. [70] Las ventas de sujetadores deportivos aumentaron un 32% durante la pandemia, mientras que los bralettes y los sujetadores sin aros aumentaron un 5%. [71]
En 1968, las manifestantes en la protesta de Miss América arrojaron simbólicamente varios productos femeninos en un "Bote de Basura de la Libertad". Se informó que se incluyeron sujetadores, a los que las manifestantes llamaron "instrumentos de tortura femenina". [72] [73] Un artículo de un periódico local informó que se quemaron sujetadores y otra lencería al menos brevemente ese día, señalando: "Mientras los sujetadores, fajas, postizos, rizadores y copias de revistas femeninas populares se quemaban en el Bote de Basura de la Libertad , la manifestación alcanzó el pináculo del ridículo cuando las participantes desfilaron con un pequeño cordero que llevaba una pancarta dorada con la palabra Miss América ". [74] Sin embargo, las participantes feministas dijeron más tarde que nadie quemó un sujetador, ni nadie se quitó el sujetador. [75] [76] [77] [78] : 4
La reportera Lindsy Van Gelder, que cubrió la protesta, trazó una analogía entre las manifestantes feministas y las manifestantes de la guerra de Vietnam que quemaron sus carnés de reclutamiento . Algunos organizadores, entre ellos Robin Morgan , alentaron el paralelismo entre las manifestantes que quemaron sus carnés de reclutamiento y las mujeres que quemaron sus sujetadores . "Los medios de comunicación se hicieron eco de la parte del sujetador", dijo Carol Hanisch más tarde. "A menudo digo que si nos hubieran llamado 'quemadoras de fajas', todas las mujeres de Estados Unidos habrían corrido a unirse a nosotras". [79] [76] El feminismo y la "quema de sujetadores" se vincularon en la cultura popular. [80] [81] Desde entonces, se ha acuñado el término análogo "quema de suspensorios" como referencia al masculinismo . [82] Aunque las manifestantes afirmaron que no quemaron sujetadores ese día, algunas dejaron de usarlos en protesta. [83] [84]
La autora y feminista Bonnie J. Dow ha sugerido que la asociación entre el feminismo y la quema de sujetadores fue alentada por personas que se oponían al movimiento feminista. La "quema de sujetadores" creó una imagen de que las mujeres no buscaban liberarse del sexismo, sino que intentaban afirmarse como seres sexuales. [85] [86] [87] [88] [89] Algunos vieron a las mujeres que quemaban sujetadores como radicales que violaban la ley, ansiosas por escandalizar al público. Algunas activistas feministas creen que los antifeministas utilizan el mito de la quema de sujetadores y el tema de andar sin sujetador para trivializar lo que las manifestantes intentaban lograr en la protesta de Miss América de 1968 y el movimiento feminista en general. [90] [91] [92]
El libro de Germaine Greer , The Female Eunuch (1970), se asoció con el movimiento antisujetadores porque señalaba lo restrictivo e incómodo que podía ser un sujetador. Escribió: "Los sujetadores son una invención ridícula, pero si conviertes la ausencia de sujetador en una norma, te estás sometiendo a otra represión más". [93] En 1984, la feminista Susan Brownmiller adoptó la postura en su libro Femininity (Feminidad) de que las mujeres sin sujetador escandalizan y enfadan a los hombres porque estos "piensan implícitamente que son dueños de sus pechos y que sólo ellos deberían quitarse el sujetador". [94]
En 2005, la autora feminista Iris Marion Young escribió que el sujetador "sirve como una barrera al tacto" y que una mujer sin sujetador está " desobjetivada ", eliminando el "aspecto duro y puntiagudo que la cultura fálica postula como norma". Sin sujetador, en su opinión, los pechos de las mujeres no son objetos de forma consistente sino que cambian a medida que la mujer se mueve, reflejando el cuerpo natural. [94] Young también cree que los sujetadores de entrenamiento se utilizan para adoctrinar a las niñas para que piensen en sus pechos como objetos sexuales y para acentuar su sexualidad. [94] En 2007, Young escribió que las mujeres están sujetas a " una cultura capitalista , patriarcal dominada por los medios estadounidenses [que] objetiva los pechos ante una mirada tan distanciadora que congela y domina". [95] La académica Wendy Burns-Ardolino escribió en 2007 que la decisión de las mujeres de usar sujetadores está mediada por la " mirada masculina ". [95]
Si bien la era moderna ha evolucionado casi directamente a partir del protosujetador de la Edad Media, las culturas asiáticas han inventado prendas que cumplen propósitos similares.
A lo largo de su dilatada historia, China ha producido muchos tipos de prendas interiores femeninas que cumplen funciones congruentes con las del sujetador y el corsé europeos. [96] [97] El ejemplo más conocido es el dudou ( en chino : 肚兜, 兜肚 o 兜兜; también conocido por otros nombres ), una prenda con forma de diamante que se utilizaba para aplanar los senos y preservar el qi del estómago , que se desarrolló en la dinastía Qing . Otras prendas similares incluyen:
La primera referencia histórica a prendas que sujetaban el pecho en la India se encuentra durante el reinado del rey Harshavardhana (siglo I d. C.). Los sujetadores y blusas cosidos estaban muy de moda durante el imperio Vijayanagara y las ciudades estaban repletas de sastres que se especializaban en el ajuste ceñido de estas prendas. El corpiño ajustado de media manga o kanchuka ocupa un lugar destacado en la literatura de la época, especialmente en Basavapurana (1237 d. C.), que dice que las kanchukas también las usaban las jóvenes. [98]
El yếm es un corpiño tradicional vietnamita que evolucionó a partir del dudou chino. Lo usaban mujeres de todas las clases sociales con una falda llamada váy đụp . Aunque la popularidad del yếm se extinguió en el siglo XX debido a la occidentalización , recientemente ha experimentado una revitalización y ha encontrado su uso en representaciones artísticas. [99]
La profesora Farrell-Beck dijo que los antecedentes de los sujetadores con aros datan al menos de 1893, cuando Marie Tucek de la ciudad de Nueva York patentó un
sostén de pecho
, una especie de sujetador push-up temprano hecho de metal o cartón y luego cubierto con tela.
Véase Victoria Hiley,
Bra-burning a myth4 de junio .
Comentario sobre Stephanie King, Una breve historia de la lencería. 2 de junio de 2005.
{{cite book}}: |work=ignorado ( ayuda ){{cite book}}: |work=ignorado ( ayuda )