Rudolf " Rudi " Gernreich [1] (8 de agosto de 1922 - 21 de abril de 1985) fue un diseñador de moda estadounidense nacido en Austria cuyos diseños de ropa de vanguardia generalmente se consideran la moda más innovadora y dinámica de la década de 1960. Utilizó deliberadamente el diseño de moda como una declaración social para promover la libertad sexual, produciendo ropa que seguía la forma natural del cuerpo femenino, liberándolas de las limitaciones de la alta moda.
Fue conocido por el uso temprano de vinilo y plástico en la ropa, y por su uso de recortes. Diseñó el primer traje de baño de tanga, [2] ropa unisex , el primer traje de baño sin sujetador incorporado, [3] el minimalista, suave y transparente No Bra y el monokini en topless . Fue cuatro veces ganador del premio Coty American Fashion Critics Award . Produjo lo que se considera el primer video de moda, Basic Black: William Claxton w/Peggy Moffitt , en 1966. Tuvo una carrera larga, poco convencional y que marcó tendencia en el diseño de moda.
Fue miembro fundador de la Mattachine Society y apoyó económicamente sus primeras actividades . Conscientemente, traspasó los límites de la moda aceptable y utilizó sus diseños como una oportunidad para comentar cuestiones sociales y ampliar la percepción de la sociedad sobre lo que era aceptable.
Gernreich era el único hijo de Siegmund Gernreich y Elisabeth (née Müller) Gernreich, una pareja judía [4] que vivía en Viena , Austria . Su padre era un fabricante de medias que había servido en la Primera Guerra Mundial y que se suicidó cuando Gernreich tenía ocho años. [5]
Gernreich aprendió sobre alta moda gracias a su tía, Hedwig Müller, que con su marido Oskar Jellinek era dueña de una tienda de ropa. [5] [6] [7] Pasó muchas horas en la tienda de su tía dibujando sus diseños para la alta sociedad vienesa y aprendió sobre telas. También obtuvo impresiones tempranas de la sexualidad. Más tarde le contó a uno de sus modelos favoritos, Leon Bing, sobre imágenes de "chaps de cuero con una correa que corría entre las nalgas de los pantalones de trabajo de los trabajadores callejeros y la carne blanca de los muslos de las mujeres sobre medias negras con ligas". [6] Cuando tenía 12 años, el diseñador austríaco Ladislaus Czettel vio sus bocetos y le ofreció a Gernreich un aprendizaje de moda en Londres, pero su madre se negó, creyendo que su hijo era demasiado joven para irse de casa. [1]
Después del Anschluss alemán (cuando la Alemania nazi anexó Austria) el 12 de marzo de 1938, Hitler , entre muchos otros actos, prohibió la desnudez . Los ciudadanos austríacos eran defensores del ejercicio desnudo, un rechazo al mundo sobrecivilizado. [8] Su madre tomó a Rudi, de 16 años, y escapó a los Estados Unidos como refugiados judíos, estableciéndose en Los Ángeles, California . Para sobrevivir, su madre horneaba pasteles que Rudi vendía puerta a puerta. Su primer trabajo fue lavar cuerpos para prepararlos para la autopsia en la morgue del Hospital Cedars of Lebanon . Le dijo a Marylou Luther: "Crecí de la noche a la mañana. A veces sonrío cuando la gente me dice que mi ropa es tan consciente del cuerpo [que] debo haber estudiado anatomía. Apuesto a que estudié anatomía". [6] Asistió a Los Angeles City College , donde estudió arte y fue aprendiz de un fabricante de ropa de Seventh Avenue . Asistió al Los Angeles City College de 1938 a 1941 y a la Los Angeles Art Center School de 1941 a 1942. [1] [2]
Trabajó brevemente en el diseño de vestuario de Hollywood, pero lo odiaba. [1] En 1942, se unió a la compañía de danza moderna de Lester Horton como bailarín y diseñador. [5] [9] Gernreich dijo: "Nunca fui un muy buen bailarín... Quería convertirme en coreógrafo, pero eso nunca sucedió". De su tiempo en el teatro, Gernreich dijo que bailar lo hizo "consciente de lo que la ropa le hacía al resto del cuerpo". [10] También diseñó de forma independiente, pero dejó Lester Horton en 1948 y se convirtió en vendedor de telas para Hoffman Company. Gernreich pasó del diseño de telas al diseño de moda. [11]
El clima de la moda en esa época lo dictaban los diseñadores de París. En 1949 trabajó brevemente en Nueva York en George Carmel, pero no le gustaba el puesto porque se sentía presionado a imitar la moda parisina. [5] Gernreich dijo: "Todos los que tenían un cierto grado de talento estaban motivados por un nivel de buen gusto y una lealtad incuestionable a París. Dior , Fath , Balenciaga eran dioses, reyes. No podías desviarte de su estilo". [1]
En 1951, todavía intentando entrar en el mundo de la moda, Gernreich consiguió un trabajo con Morris Nagel para diseñar para Versatogs, pero Nagel le exigió a Gernreich que se ciñera a la fórmula de diseño de Versatogs, que Gernreich odiaba. [5]
Comenzó a diseñar su propia línea de ropa en Los Ángeles y Nueva York hasta 1951, cuando su compatriota inmigrante vienés Walter Bass en Beverly Hills lo convenció de firmar un contrato de siete años con él. William Bass Inc. produjo una colección de vestidos que vendieron a Jack Hanson, el dueño de Jax, una boutique emergente de Los Ángeles que se enfocaba en ropa de vanguardia que fuera divertida y aventurera. [9] También diseñó vestuario para Lester Horton hasta 1952. Durante la mayor parte de la década de 1950, colaboró con la sobreviviente del Holocausto e inmigrante húngara Renée Firestone en Los Ángeles, antes de que ella comenzara su propia línea en 1960. [12]
En 1955, comenzó a diseñar trajes de baño para Westwood Knitting Mills en Los Ángeles. Lo contrataron en 1959 como diseñador de trajes de baño. Genesco Corporation también lo contrató como diseñador de zapatos en 1959. Completó su contrato de siete años con Walter Bass en 1960 y fundó su firma GR Designs en Los Ángeles. Cambió el nombre de su empresa a Rudi Gernreich Inc. en 1964. Sus diseños aparecieron en lo que generalmente se considera el primer video de moda, Basic Black: William Claxton w/Peggy Moffitt , en 1966. [2] [6] [13] [14] [15]
A principios de los años 1960, Gernreich abrió una sala de exposiciones en la Séptima Avenida de la ciudad de Nueva York, donde mostró sus populares diseños para prendas de punto Harmon y su propia línea más cara de prendas experimentales. [2] Gernreich quería que sus diseños fueran asequibles y en 1966, rompió la regla no escrita de la moda estadounidense de que los diseñadores de renombre no venden a las cadenas de tiendas. El 3 de enero de 1966, tomó la acción sin precedentes de firmar un contrato con Montgomery Ward , una cadena de tiendas. Las modas de Rudi resultaron populares y duraron varias temporadas, demostrando que los diseños originales se venderían a precios populares. [5] [16]
En 1966, Gernreich fue nombrado uno de los "revolucionarios de la moda" en Nueva York por Women's Wear Daily , junto a Edie Sedgwick , Tiger Morse , Pierre Cardin , Paco Rabanne , Baby Jane Holzer , André Courrèges , Emanuel Ungaro , Yves Saint Laurent y Mary Quant . [17]
Diseñó los uniformes Moonbase Alpha que usaron los personajes principales de la serie de televisión de ciencia ficción británica de los años 70 Space: 1999 , ampliando los límites del aspecto futurista en la ropa a lo largo de tres décadas. [ cita requerida ]
Gernreich estaba muy en contra de la sexualización del cuerpo humano y de la idea de que el cuerpo era esencialmente vergonzoso. [18] Gernreich desarrolló fuertes sentimientos sobre la sexualización del cuerpo humano por parte de la sociedad y estaba en desacuerdo con las creencias religiosas y sociales que consideraban que el cuerpo era esencialmente vergonzoso. [19] Quería reducir el estigma del cuerpo desnudo , para "curar a nuestra sociedad de su problema sexual", como él mismo lo expresó. Gerneich afirmó: "Para mí, el único respeto que se le puede dar a una mujer es convertirla en un ser humano. Una mujer totalmente emancipada que es totalmente libre". [20]
Gernreich abordó la moda como un comentario social. [2] Dijo: "Me di cuenta de que se podían decir cosas con la ropa". [21] Los editores de la revista Life le pidieron que imaginara la ropa del futuro para su número del 1 de enero de 1970, y produjo diseños de prendas unisex minimalistas que pudieran ser usadas tanto por hombres como por mujeres. [22] Dijo que quería crear un "principio de utilidad" que "nos hiciera olvidar cómo nos vemos y nos concentrara en asuntos realmente importantes". La escritora de moda Marylou Luther, que se convirtió en una buena amiga de Gernreich, escribió que tenía dos motivos en sus diseños: uno era crear moda moderna "para el siglo XX y más allá", y el otro era como "un comentarista social, que simplemente trabajaba en el medio de la ropa". [7] Gernreich usó deliberadamente sus diseños para promover sus puntos de vista sociopolíticos. [20]
Durante su carrera, se le comparó en influencia con estas mismas casas de moda: Balenciaga , Dior y André Courrèges , pero se negó rotundamente a mostrar sus diseños en París. [23] En cambio, nombró a Claire McCardell como su influencia. [24] Gernreich desarrolló una reputación como diseñador de vanguardia que rompió muchas reglas de diseño. Como ex bailarín, Gernreich estaba interesado en liberar el cuerpo de las limitaciones de la ropa. [25] En 1952, mientras diseñaba para Westwood, presentó el primer traje de baño sin sujetador incorporado. [3] La mayoría de los trajes de baño en ese momento tenían una construcción interior rígida con forros con ballenas. Sus diseños usaban tejidos de lana elastizados que se adherían al cuerpo de la mujer. [26]
En su número de diciembre de 1962, la revista Sports Illustrated comentó: "Ha convertido el leotardo de bailarina en un traje de baño que libera el cuerpo. En el proceso, ha eliminado las varillas y los alambres que convertían los trajes de baño estadounidenses en corsés marineros". [27] Se le consideraba el diseñador que liberó a las mujeres de los límites de la alta moda al crear prendas vibrantes, jóvenes y "a menudo atrevidas que seguían la forma natural del cuerpo femenino". [1]
Algunos consideran a Gernreich como el «diseñador de moda más innovador y dinámico del siglo XX». [28] En 1964, creó el primer traje de baño sin camiseta, al que llamó « monokini ». Gernreich apareció en la portada de la revista Time en diciembre de 1967 junto a los modelos Peggy Moffitt y Leon Bing. La revista lo describió como «el diseñador más innovador y vanguardista de los EE. UU.» [29]
Cynthia Amnéus, curadora en jefe y curadora de moda y textiles del Museo de Arte de Cincinnati en Ohio, dijo: "Rudi fue uno de los diseñadores de moda estadounidenses más importantes y visionarios del siglo XXI... Rudi estaba haciendo cosas muy impactantes y vanguardistas, como quitarle toda la estructura a los trajes de baño y crear un vestido trapecio en los años 50 mucho antes de que lo hiciera Yves Saint Laurent ". [20]
Trabajó en estrecha colaboración con la modelo Peggy Moffitt y su marido y fotógrafo William Claxton durante muchos años, ampliando los límites del "aspecto futurista" en la ropa a lo largo de tres décadas. Su trabajo combinaba diseños minimalistas con colores brillantes y psicodélicos y fuertes patrones geométricos, ampliando los límites de la ropa femenina contemporánea. Moffitt aumentó la notoriedad de sus diseños con maquillaje y cortes de pelo vanguardistas. [30]
Fue el sexto diseñador estadounidense en ser elegido para el Salón de la Fama de la Moda Estadounidense de Coty . Diseñó la primera blusa de gasa transparente, confeccionó prendas a partir de leotardos y medias, las decoró con cremalleras y broches para correas de perro y, en 1970, introdujo la idea de ropa unisex que era minimalista, utilitaria y opcional, incluidos trajes de hombre y sombreros para mujer. Mostró sus diseños en un modelo masculino y femenino, ambos afeitados. [5] [20] Diseñó conjuntos coordinados de vestidos, bolsos, sombreros y medias. [2] Fue uno de los primeros en utilizar regularmente vinilo y plástico en la ropa, utilizó detalles recortados y diseñó el primer sujetador suave y transparente: el No Bra. [31]
En 1974, en respuesta a la prohibición de las playas nudistas en Los Ángeles, diseñó y bautizó el primer traje de baño tanga que dejaba al descubierto las nalgas tanto para hombres como para mujeres. [2] [21] [23] Gernreich patentó el diseño de tanga, pero renunció a hacer valer sus derechos debido a dificultades legales. [5] De 1970 a 1971 diseñó muebles para Fortress y Knoll International, y en 1975 diseñó ropa interior de estilo masculino para Lily of France . [5]
Al año siguiente trabajó en cosméticos para Redken y vestuario para la Bella Lewitzky Dance Company , junto con accesorios de cocina y accesorios de baño de cerámica. [2] Gernreich continuó colaborando con Lewitzky, diseñando decorados y vestuario para Pas de Bach en 1977, Rituals en 1979, Changes & Choices en 1981 y Confines en 1982, todos bailados por WCK3. [ cita requerida ]
Gernreich es más conocido por su diseño del primer traje de baño en topless , al que llamó " Monokini ". Gernreich concibió el Monokini a fines de 1963, después de que Susanne Kirtland de Look lo llamara y le pidiera que dibujara un traje para acompañar una historia de tendencias en líneas futuristas. [32] Ese mes, imaginó por primera vez un traje de baño en topless que se convirtió en el Monokini. [27] [33] La parte inferior del Monokini era similar a un traje de baño estilo maillot pero terminaba a la mitad del torso y estaba sostenida por dos correas entre los senos y alrededor del cuello. [ cita requerida ]
Cuando la fotografía de Claxton de su esposa Peggy Moffitt luciendo el diseño se publicó en Women's Wear Daily el 4 de junio de 1964, generó una gran controversia en los Estados Unidos y otros países. Moffitt dijo que el diseño era una evolución lógica de las ideas vanguardistas de Gernreich en el diseño de trajes de baño, así como un símbolo escandaloso de la sociedad permisiva . [34] Veía el traje de baño como una protesta contra la sociedad represiva. Predijo que "los senos quedarán al descubierto dentro de cinco años". Veía el hecho de desnudar los senos de una mujer como una forma de libertad. [35]
En un principio no tenía intención de producir el diseño comercialmente, [8] [36] pero Kirtland de Look lo instó a que lo pusiera a disposición del público. "Pensé que venderíamos solo seis o siete, pero decidí diseñarlo de todos modos". Moffitt dijo más tarde que el Monokini "era una declaración política. No estaba destinado a ser usado en público". [37]
En enero de 1965, le dijo a Gloria Steinem en una entrevista que, a pesar de las críticas, lo haría de nuevo. [38]
Un diseñador se mantiene o cae en función de la totalidad de su colección de cada año, no de una sola pieza. Por el momento, este negocio del topless no ha hecho más que restarle valor a mi trabajo, pero al final, estoy segura de que el hecho de que mi nombre sea conocido internacionalmente será una ayuda. Pero no es por eso por lo que lo volvería a hacer. Lo haría de nuevo porque creo que el topless, al exagerar una nueva libertad del cuerpo, hará que el grado moderado y correcto de libertad sea más aceptable. [38]
Más tarde diseñó el "pubikini", una parte inferior de bikini con una ventana en el frente que revelaba el vello púbico teñido y moldeado de la modelo . [25] [39]
Gernreich prefería que sus diseños se llevaran sin sostén, [40] y en octubre de 1964, a petición del fabricante de sujetadores Exquisite Form , Gernreich anunció el "No Bra". El sujetador estaba hecho de tela transparente sin aros ni forro de ningún tipo. A diferencia de los sujetadores contemporáneos, su diseño permitía que los senos asumieran su forma natural, en lugar de ser moldeados según un ideal estético. [2]
Era un sujetador de nailon transparente, elástico, sin costuras, ligero y de copa blanda, disponible únicamente para mujeres con pechos pequeños. Se presentaba en tres colores transparentes: polvoriento, negro y blanco, y en tallas de la 32 a la 36, copas A y B. [41] [42] Tenía un solo corchete en la espalda.
El No Bra fue un gran cambio con respecto a los senos esculpidos y en forma de bala de la década anterior. Era bastante similar al sujetador original de la década de 1920 y, como el primer sujetador moderno inventado por Mary Phelps Jacob , dos pañuelos unidos a una banda y atados alrededor del pecho. El No Bra de Gernreich era poco más que eso. Tanto la década de 1920 como la de 1960 celebraron la figura de palito de la adolescencia, y con eso significaron senos pequeños y planos. [43]
Su sujetador minimalista revolucionó el diseño de sujetadores, iniciando una tendencia hacia formas más naturales y tejidos suaves y transparentes. [44] [45]
El éxito comercial del No Bra fue seguido en 1965 por el siguiente diseño, un sujetador "sin laterales" para adaptarse a vestidos con sisas profundas. Tenía una banda elástica estrecha alrededor del torso que permitía a las mujeres usar prendas con mangas abiertas sin mostrar la banda del sujetador. Las copas transparentes se cortaban en parte al bies y en parte al medio bies. También produjo un diseño de maillot "No Front" con un frente profundo y escotado para escotes con aberturas hasta la cintura, y una versión "No-Back" de corte largo que se anclaba con una cinturilla elástica contorneada que permitía a una mujer usar un vestido sin espalda. [46]
Rudi exhibió su moda en el Fashion Institute of Technology de Nueva York en 1967, "Two Modern Artists of Dress: Elizabeth Hawes and Rudi Gernreich". Una retrospectiva titulada "Fashion Will Go Out of Fashion" se organizó en Kunstlerhaus Graz, Austria, en 2000. [2] En 2003, una exposición de su trabajo celebrada en el Phoenix Art Museum , en Phoenix , Arizona, lo aclamó como uno de los diseñadores estadounidenses más originales, proféticos y controvertidos de la década de 1950 hasta la de 1970. [2] En 2019, el Skirball Cultural Center en Los Ángeles creó Fearless Fashion: Rudi Gernreich , una importante exposición que detalla la vida y la carrera de Gernreich. [47] [48] [49] [50]
Gernreich recibió su primer premio de diseño en 1956, un premio juvenil de Sports Illustrated . [24] Le otorgaron el American Sportswear Design Award por su diseño de un traje de tirantes de jersey de lana a cuadros en blanco y negro sin sujetador incorporado. [1] Ganó el premio de la Wool Knit Association en 1960. En 1963, Gernreich ganó dos premios importantes: en mayo recibió el Sporting Look Award de Sports Illustrated y en junio fue galardonado con el Coty American Fashion Critics Award . [9] El premio Coty provocó una controversia cuando el primer destinatario del premio, Norman Norell , devolvió su premio Coty como protesta contra el reconocimiento de Gernreich. Norell le dijo a Women's Wear Daily : "Ya no significa nada para mí. No puedo soportar mirarlo más. Vi una fotografía de un traje de Rudi y una solapa de la chaqueta era un chal y la otra tenía muescas, ¡bueno!" Norell culpó a los "miembros del jurado de Glamour y Seventeen que no se toman el tiempo de ver colecciones de alta costura como responsables del voto de Gernreich". En respuesta a la protesta de Norell, los grandes almacenes Bonwit Teller publicaron un anuncio de media página con el titular: "Rudi Gernreich, ¡te daríamos el premio Coty de nuevo!" [51] Recibió el premio nuevamente en 1963, 1966 y 1967. [2]
Entre sus premios adicionales se incluyen el premio Neiman Marcus, Dallas, 1961; el premio Sporting Look, 1963; el Sunday Times International Fashion Award, Londres, 1965; el premio Filene's Design, Boston, 1966; el premio Knitted Textile Association, 1975; el Council of Fashion Designers of America Special Tribute, 1985. [2] Marylou Luther, editora de moda del Los Angeles Times , escribió: "Para la mayoría de la gente de la industria de la moda, era considerado el diseñador más inventivo de estos tiempos". [1]
En 1985, Tom Bradley, alcalde de la ciudad de Los Ángeles, proclamó el 13 de agosto como el "Día de Rudi Gernreich" en reconocimiento a las contribuciones de Gernreich a la moda y a Los Ángeles, declarando que "sus diseños eran un comentario social y un pronóstico sobre nuestros tiempos y los futuros estilos de vida de nuestra nación". [ cita requerida ]
El 2 de abril de 2012, la revista Time lo incluyó en su lista de los "100 íconos de la moda de todos los tiempos". [52] En 2000, la ciudad de Nueva York colocó placas de bronce en honor a los diseñadores de moda estadounidenses, incluido Gernreich, a lo largo de la Séptima Avenida . [25]
En sus últimos años de vida, Gernreich se dedicó a la elaboración de sopas gourmet. [53] Se le atribuye una receta de sopa de pimiento rojo, una sopa fría servida en estuches de pimiento rojo y adornada con caviar y limón. [54]
Gernreich se convirtió en ciudadano estadounidense en 1943. [23] En julio de 1950 conoció a Harry Hay, un activista comunista y de los derechos de los homosexuales que vivía en Los Ángeles , y ambos se convirtieron en amantes. Hay le mostró a Gernreich The Call , [55] un documento que describe su plan para una organización de apoyo a los homosexuales, y Gernreich le dijo: "Sabes que soy un refugiado austríaco. Esto es lo más peligroso que he leído en mi vida. Y sí, estoy contigo al cien por cien". [56] En 1951, Gernreich fue arrestado y condenado en un caso de trampa homosexual a manos de la policía , [6] [15] que era común en el sur de California en esa época. [56]
Gernreich fue miembro fundador y un entusiasta partidario financiero de la Mattachine Society , aunque en privado prefería ser conocido por la inicial "R". [57] [58] Gernreich terminó la relación con Hay en 1952. [59]
En 1953, Gernreich conoció a Oreste Pucciani , futuro presidente del departamento de francés de la UCLA , que fue una figura clave para atraer la atención de los educadores estadounidenses hacia Jean-Paul Sartre . Oreste Pucciani también fue una figura fundamental en el movimiento por los derechos de los homosexuales. Los dos hombres mantuvieron su relación en privado porque Gernreich creía que el reconocimiento público de su homosexualidad afectaría negativamente a su negocio de moda. [60]
Gernreich nunca anunció su orientación sexual. Moffit dijo: "Él simplemente pensó que su sexualidad era obvia". Gernreich solía usar peluquín, mocasines Gucci y monos con cremalleras industriales y conducía un Bentley blanco por West Hollywood , donde vivió con Pucciani hasta su muerte. A Gernreich le diagnosticaron cáncer de pulmón en enero de 1985 y murió el 21 de abril de 1985, a los 62 años. Oreste Pucciani, socio de Gernreich durante 31 años, donó un fideicomiso a su nombre para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en 1988. [5]
En 1967, se interpretó a sí mismo en un episodio de la serie de televisión Batman , junto a Eartha Kitt como "Catwoman", titulado "Catwoman's Dressed To Kill" (S3E14).
En 2009, Gernreich y la Mattachine Society se convirtieron en los protagonistas de la obra The Temperamentals de Jon Maran. Después de las presentaciones en talleres en 2009, la obra se estrenó en el off-Broadway en New World Stages en febrero de 2010. [61] El actor Michael Urie , que interpretó el papel de Gernreich, recibió un premio Lucille Lortel al mejor actor principal. [62]
Después de su muerte debido a un cáncer de pulmón, [63] Moffitt conservó la marca registrada en el nombre de Gernreich. En 2003, firmó un contrato para recrear sus diseños con Rei Kawakubo , una diseñadora japonesa de vanguardia bajo su etiqueta Comme des Garcons . [64] Algunos diseños fueron reeditados bajo la etiqueta Peggy Moffitt/Comme des Garçons. En 2012, Women's Wear Daily informó que un inversor alemán se había comprometido a reeditar algunos de los diseños de Gernreich. [65]
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York contiene más de 100 piezas de diseños de Gernreich en su colección. [66]
En 2008, Christie's vendió en subasta un vestido de punto por 1245 dólares . Doyle's tiene el récord de Gernreich, establecido en 2002: 8500 dólares por dos minivestidos con insertos de vinilo que dan al descubierto. [6] El 30 de octubre de 2008, Christie's subastó uno de los monokinis originales de Gernreich por 1250 libras esterlinas (2075 dólares). [67]
