Claire McCardell (24 de mayo de 1905 – 22 de marzo de 1958) fue una diseñadora de moda estadounidense de prêt-à-porter del siglo XX. Se le atribuye la creación de la ropa deportiva estadounidense . [1]
McCardell era la mayor de los cuatro hijos de Eleanor y Adrian McCardell en Frederick, Maryland . Adrian era senador estatal de Maryland y presidente del Banco Nacional del Condado de Frederick. [2] Cuando era niña, McCardell se ganó el apodo de "Kick" por su habilidad para evitar que los chicos la empujaran. [3]
Fascinada por la moda desde muy joven, McCardell quiso mudarse a la ciudad de Nueva York para estudiar diseño de moda a los 16 años. No dispuesto a enviar a una adolescente tan lejos, el padre de McCardell la convenció de inscribirse en el programa de economía doméstica en Hood College . Después de dos años de estudio en Maryland, McCardell se mudó a Nueva York y se inscribió en Parsons (entonces conocida como la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Nueva York). En 1927, McCardell fue a París, donde continuó sus estudios en la escuela filial de Parsons en la Place des Vosges . [2] En París, McCardell y sus compañeros de clase pudieron comprar muestras de modistos como Madeleine Vionnet que desarmaron para estudiar su estructura. [4] [5]
McCardell se graduó en Parsons con un certificado en diseño de vestuario en 1923. [6] Después de graduarse, trabajó en trabajos ocasionales dibujando en una tienda de ropa de moda, [2] pintando flores en pantallas de papel para lámparas y actuando como modelo para B. Altman . Luego conoció al diseñador Robert Turk. [3]
A finales de 1930, McCardell comenzó a trabajar como asistente de diseño para Robert Turk. [2] Poco después, Turk se trasladó a una empresa más grande, Townley Frocks, y se llevó a McCardell con él. En 1932, Turk se ahogó y le pidieron a Claire que terminara su línea de otoño. [2] [3] [4]
La diseñadora jefe de 27 años pronto viajó a París en busca de inspiración, como lo hicieron la mayoría de los diseñadores estadounidenses. No interesada en copiar la alta moda europea, McCardell buscó inspiración en el arte y la moda callejera. Durante la década de 1930, comenzó a mostrar innovaciones como fajas, corbatas de tiras finas y el uso de detalles de ropa masculina que se convertirían en parte de su firma de diseño. [6] En 1938, modernizó el dirndl . [2] [6] También fue pionera en los conjuntos a juego. [6] [7]
En 1938, Claire McCardell presentó el Monastic Dress , un vestido tipo tienda de campaña con corte bies. [8] No tenía cintura con costura y colgaba holgadamente, pero con un cinturón versátil podía adaptarse para abrazar las curvas de una mujer con gracia. [2] [7] [9] Best & Co. vendió el vestido en exclusiva por $29.95 y se agotó en un día. [3] El "Monastic Dress" fue ampliamente copiado y el costo de tratar de detener las imitaciones llevó a Townley Frocks a la quiebra. [3] [7]
Tras el cierre de Townley Frocks, Hattie Carnegie contrató a McCardell para trabajar en su famosa firma de costura, pero sus diseños no tuvieron éxito entre los clientes de Carnegie, que buscaban productos más elaborados. [10] Mientras trabajaba para Hattie Carnegie, McCardell conoció a Diana Vreeland (en ese entonces en Harper's Bazaar ). Ella se convertiría en la amiga y defensora de toda la vida de McCardell. [6] En 1940, justo antes de dejar Carnegie, McCardell asistió a su último desfile de moda parisino , prefiriendo a partir de entonces evitar cualquier influencia francesa en su ropa. [11]
Townley Frocks reabrió sus puertas en 1940 bajo una nueva dirección y McCardell volvió a la marca. Las etiquetas de la empresa decían "Claire McCardell Clothes by Townley", lo que la convirtió en una de las primeras diseñadoras estadounidenses en tener un nombre reconocido . [6]
La Segunda Guerra Mundial alejó a los diseñadores estadounidenses de la inspiración europea y limitó la disponibilidad de algunos materiales. McCardell prosperó bajo estas restricciones. [2] [6] [9] Aunque muchos diseñadores los consideraban demasiado básicos, McCardell ya trabajaba con telas como el denim , el percal y el jersey de lana que estaban fácilmente disponibles durante la guerra. [2] Popularizó las bailarinas cuando, en respuesta a la escasez de cuero, McCardell encargó a Capezio que produjera una gama de bailarinas a juego con sus diseños. [12] Cuando el gobierno anunció un excedente de materiales de algodón para globos meteorológicos en 1944, McCardell los compró rápidamente y los utilizó para diseñar ropa que las mujeres estadounidenses patrióticas lucieron con orgullo. [2]
En 1941, McCardell produjo una línea de prendas separadas que formaban nueve conjuntos a partir de cinco piezas. Las piezas incluían una falda de tafetán, una blusa de jersey y una chaqueta de jersey. [12] Ese mismo año, presentó su primer "Vestido de cena de cocina". Hecho de algodón, el "Vestido de cena de cocina" tenía una falda amplia con un delantal adjunto. [6] [13]
En 1942, McCardell creó su famoso " Vestido Popover ". Fue una respuesta a un desafío de Harper's Bazaar de crear algo de moda que se pudiera usar para limpiar la casa y luego, para un cóctel. El sencillo vestido gris venía con una agarradera a juego que encajaba en el bolsillo del vestido. [1] El "Vestido Popover" se vendía por $6.95 [11] y se vendieron más de 75,000 solo en la primera temporada. [2] Estos vestidos se convirtieron en un elemento básico de las colecciones de McCardell y con el tiempo, hizo versiones en diferentes largos y telas. [10] El "Vestido Popover" recibió una mención de la Asociación Estadounidense de Críticos de Moda y en 1943, McCardell ganó un Premio Coty . [3]
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A partir de 1945, McCardell fue presentada como diseñadora de "aspecto americano" por los grandes almacenes Lord & Taylor. [14] En 1946, McCardell ganó el premio a la mejor diseñadora de ropa deportiva y en 1948 ganó el premio Neiman-Marcus. [2]
A medida que la fama de McCardell crecía, su influencia dentro de Townley también crecía. En 1952, se convirtió en socia de la empresa. [15]
Después de la guerra, McCardell trabajó como crítica voluntaria en el departamento de diseño de moda de Parsons. [4] En 1950, el presidente Harry S. Truman , Bess Truman y Margaret Truman le entregaron a McCardell el Premio Mujer del Año del Club Nacional de Prensa de Mujeres. [16] Este fue el premio que McCardell más apreciaba. [3]
En abril de 1953, la galería Frank Perls de Beverly Hills inauguró una exposición retrospectiva de veinte años de prendas de McCardell. [17] La exposición incluía el "Vestido monástico", el "Traje de baño con pañal", bailarinas Capezio y piezas inspiradas en la ropa de trabajo con remaches . [18] En su introducción a la exposición, el minorista Stanley Marcus escribió: "...ella es una de las diseñadoras verdaderamente creativas que ha producido este país... Ella es para Estados Unidos lo que Vionnet fue para Francia". [18]
En 1954, trabajó en un panel asesor formado por Time Inc. para crear una nueva revista que se convertiría en Sports Illustrated . [2] [4] Estuvo en la portada de la edición del 2 de mayo de 1955 de Time . [19]
En 1957 se publicó bajo el nombre de McCardell un libro titulado What Shall I Wear? The What, Where, When, and How Much of Fashion [2] .
En 1943, McCardell se casó con el arquitecto nacido en Texas , Irving Drought Harris, que tenía dos hijos de un matrimonio anterior, [4] [6] y estableció una base de operaciones en Manhattan , ciudad de Nueva York .
La vida y el trabajo de McCardell se vieron truncados por el diagnóstico de cáncer de colon terminal en 1957. Con la ayuda de su amiga y compañera de clase de toda la vida, Mildred Orrick, McCardell completó su última colección desde su cama de hospital. Salió del hospital para hacer las presentaciones para su último desfile. McCardell murió el 22 de marzo de 1958 , a la edad de 52 años, un año después de su diagnóstico. [2]
Tras su muerte, la familia de McCardell decidió cerrar el sello. Su hermano explicó: "No fue tan difícil [cerrar el sello]. Las ideas de Claire siempre fueron suyas". [3]
En 1981, Lord & Taylor reeditó el "Popover Dress" como parte de una retrospectiva de McCardell en su tienda de la Quinta Avenida en Manhattan. [20] Versiones del "Popover Dress" se conservan en el Museo Metropolitano de Arte , la Escuela de Diseño de Rhode Island y el Museo del FIT. [21] [22] [23] Versiones del "Monastic Dress" se conservan en el Museo Metropolitano de Arte y el LACMA . [24] [25] [26]
En 1990, Life nombró a McCardell una de las 100 estadounidenses más importantes del siglo XX. [6] Un año después, fue incluida en el Salón de la Fama de las Mujeres de Maryland . [2]
En 1998, cuarenta años después de su muerte, se realizaron tres retrospectivas independientes de la obra de Claire McCardell en el Museo Metropolitano de Arte , el FIT y la Sociedad Histórica de Maryland en Baltimore. [11]
Diseñadores de moda como Isaac Mizrahi , Donna Karan , Calvin Klein , Norma Kamali y Cynthia Rowley han sido influenciados por McCardell. [11] La línea de primavera-verano 1999 de Anna Sui se inspiró directamente en su trabajo. [11] Sobre el trabajo de McCardell, Anna Sui dijo: "Lo que realmente aprecio fue su sensibilidad con los tejidos, incluso con telas más elaboradas como el denim. Ella hizo que todos parecieran tan suaves y drapeados. Los halters que hizo eran tan modernos. La cuestión es que, miras algunas de las cosas que hizo, y no puedes creer que fueran los años 40". [11]
En 2019, el Frederick Art Club lanzó el Proyecto Claire McCardell para financiar la creación e instalación de una estatua de bronce de McCardell de tamaño mayor al natural en su ciudad natal de Frederick, Maryland. El club encargó esta monumental tarea a la galardonada escultora Sarah Hempel Irani y, gracias al apoyo de la comunidad, alcanzó su objetivo de recaudación de fondos en menos de dos años. En octubre de 2021, la estatua se colocará sobre un pedestal de granito en un elegante jardín en el parque Carroll Creek de Frederick. [27]