La moda en Francia es un tema importante en la cultura y la vida social del país, además de ser una parte importante de su economía . [1]
El diseño y la producción de moda se hicieron importantes en Francia desde el siglo XV . Durante el siglo XVII, la moda se convirtió en una industria próspera, para la exportación y el consumo local. [2] En el siglo XIX, la moda hizo una transición hacia la especialización para el término moderno alta costura , originado en la década de 1860, que trajo el buen gusto al argot de la moda. El término prêt-à-porter nació en la década de 1960, reaccionando contra las nociones tradicionales de moda y proceso de confección de prendas, satisfaciendo las necesidades de la cultura pop y los medios de comunicación masivos .
París es el centro de la industria de la moda y ostenta el título de capital mundial de la moda . La ciudad es el hogar de muchos diseñadores de primera línea, entre ellos Chanel , Louis Vuitton , Givenchy , Balmain , Christian Louboutin , Pierre Cardin , Yves Saint Laurent , Roger Vivier , Thierry Mugler , Christian Dior , Jean Paul Gaultier , Hermès , Lanvin , Chloé , Rochas y Céline . [3] [4]
Con la descentralización de la industria de la moda, muchas ciudades, incluidas Lyon , Marsella , Burdeos , Toulouse , Lille y Estrasburgo, tienen sus propios distritos y avenidas de lujo. En los últimos tiempos, estos se han convertido en clientes importantes y productores significativos. Île-de-France , Manosque , La Gacilly (cerca de Rennes) y Vichy lideran la industria cosmética , hogar de conocidas casas de belleza internacionales como L'Oréal , Lancôme , Guerlain , Clarins , Yves Rocher , L'Occitane , Vichy, etc. Las ciudades de Niza , Cannes y St. Tropez, entre otras, en la riviera francesa, son bien conocidas como lugares de placer, que albergan anualmente a muchas celebridades y personalidades de los medios, potentados y multimillonarios. La ropa de Francia es famosa en todo el mundo.
La asociación de Francia con la moda y el estilo ( la mode ) se atribuye ampliamente a su inicio durante el reinado de Luis XIV [5], cuando las industrias de bienes de lujo en Francia quedaron cada vez más bajo el control real y la corte real francesa se convirtió, posiblemente, en el árbitro del gusto y el estilo en Europa. El aumento de la prominencia de la moda francesa estuvo vinculado a la creación de la prensa de moda a principios de la década de 1670 (debido en gran parte a Jean Donneau de Visé ), que transformó la industria de la moda al comercializar diseños para un público amplio fuera de la corte francesa [6] y al popularizar nociones como la "temporada" de la moda y los estilos cambiantes. [7] Los estampados solían tener un tamaño de 14,25 X 9,5 y mostraban a un hombre o una mujer de calidad con la última moda. Por lo general, se mostraban de la cabeza a los pies, pero sin individualidad ni rasgos faciales definidos. A veces, la figura se representaba desde atrás para mostrar un lado diferente de la ropa. Aunque el individuo en los estampados a menudo estaba esbozado de forma tosca, la prenda en sí estaba dibujada y detallada de manera impecable. Los accesorios de la prenda también recibieron una atención matizada. [8]
Luis XIV, aunque más tarde fue aclamado como mecenas de la moda, en realidad no tuvo un papel importante en su difusión y proliferación, lo que se debió a los estampados de moda. Los estampados de moda eran omnipresentes, pero Luis XIV no patrocinó ni obstaculizó su producción y proliferación, y se mantuvo al margen a menos que los estampados de él mismo fueran traidores, satíricos o caricaturescos. [9]
A lo largo de su vida, Luis XIV encargó numerosas obras de arte para retratarse a sí mismo, entre ellas más de 300 retratos formales. Las primeras representaciones de Luis ya seguían las convenciones pictóricas de la época al representar al niño rey como la encarnación majestuosa y real de Francia. Esta idealización persistió en obras posteriores, que omitieron deliberadamente los efectos de la viruela que contrajo Luis en 1647. En la década de 1660, las representaciones de Luis evolucionaron para representarlo como un emperador romano, el dios Apolo o Alejandro Magno , como se puede ver en muchas obras de Charles Le Brun , como esculturas, pinturas y la decoración de los principales monumentos. La representación del rey de esta manera se centró en atributos alegóricos o mitológicos, en lugar de intentar producir una semejanza verdadera. A medida que Luis envejecía, también lo hacía la forma en que se lo representaba. No obstante, todavía existía una disparidad entre la representación realista y las exigencias de la propaganda real. No hay mejor ilustración de esto que el frecuentemente reproducido Retrato de Luis XIV de Hyacinthe Rigaud de 1701 , en el que un Luis de 63 años parece estar de pie sobre un par de piernas antinaturalmente jóvenes. [10] En 1680, Luis comenzó a ser retratado directamente en lugar de en un entorno mitológico. Esto comenzó los "retratos de moda", que eran grabados que mostraban al Rey luciendo las modas notables de la temporada. [9] [11] Estos grabados también eran en gran parte no oficiales, lo que significaba que los impresores no estaban afiliados a la Corona. Sin embargo, en gran medida no fueron cuestionados por las autoridades, siempre que retrataran al Rey de una manera positiva. Aquellos que retrataban al Rey satíricamente o con el uso de la caricatura se enfrentaban a la cárcel. [9]
El retrato de Rigaud ejemplificó el apogeo del retrato real en el reinado de Luis. Aunque Rigaud elaboró un parecido creíble de Luis, el retrato no fue pensado como un ejercicio de realismo ni para explorar el carácter personal de Luis. Ciertamente, Rigaud se preocupó por el detalle y representó el traje del Rey con gran precisión, hasta la hebilla de su zapato. [12] Sin embargo, la intención de Rigaud era glorificar la monarquía. El original de Rigaud, ahora alojado en el Louvre , fue originalmente pensado como un regalo para el nieto de Luis, Felipe V de España . Sin embargo, Luis estaba tan satisfecho con el trabajo que conservó el original y encargó una copia para que se la enviaran a su nieto. Esa se convirtió en la primera de muchas copias, tanto en formato de cuerpo entero como de medio cuerpo, que realizó Rigaud, a menudo con la ayuda de sus asistentes. El retrato también se convirtió en un modelo para el retrato real e imperial francés hasta la época de Carlos X más de un siglo después. En su obra, Rigaud proclama el exaltado estatus real de Luis a través de su postura elegante y expresión altiva, las insignias reales y el trono, las ricas túnicas ceremoniales de flores de lis, así como la columna vertical en el fondo, que, junto con las cortinas, sirve para enmarcar esta imagen de majestad.
Luis XIV introdujo una de las características más notables del traje masculino de la época: las enormes pelucas de pelo rizado. [13] Una creencia común es que Luis XIV comenzó a usar pelucas debido a la calvicie y, para imitar esto, sus cortesanos se pusieron cabello postizo. [13] El uso de pelucas duró más de un siglo; pasaron por muchos cambios, pero nunca fueron tan exagerados como durante este período. [13]
A pesar del auge de la mode durante el reinado de Luis XIV, muchas de las prendas que vestía no sobrevivieron o fueron tomadas de la posesión de la monarquía. Al igual que las joyas de la corona, un rey francés en realidad no poseía ninguna de sus prendas. Pertenecían al Garde-robe du roi (Guardarropa del Rey), que databa del siglo XVI. Debido a los cambios de Luis XIV al Guardarropa del Rey, los oficiales tenían derecho a la ropa una vez que el monarca moría, siempre y cuando no fueran utilizadas por el sucesor del rey. [9] Además, aunque la vestimenta formal de Luis XIV cambiaría junto con el resto de la mode , su vestimenta ceremonial no lo hizo, y permaneció con la tradición. [9] El rey también usó la moda para crear un cierto efecto o tema. Durante el matrimonio de su bisnieto Luis, duque de Borgoña, con la princesa María Adelaida , el séquito francés se vistió con colores brillantes y modas para contrastar con el español vestido más sobriamente. Esto era para parecer más joven y más viril que los cortesanos españoles. [9]
Los estilos extravagantes de la corte real francesa generaron enormes deudas para mantener su ritmo, a expensas de los campesinos. Tales frenesíes de moda arruinaron notablemente la reputación de María Antonieta y fueron uno de los muchos factores que allanaron el camino para la Revolución Francesa . [13]
Mucho tiempo después de su muerte, María Antonieta sigue siendo una figura histórica importante vinculada con las posiciones conservadoras y de la Iglesia Católica ; y un importante icono cultural asociado con el alto glamour , la riqueza y un cierto estilo de vida basado en el lujo y la celebridad que atrae hoy en día a las élites sociales y culturales ; frecuentemente referenciada en la cultura popular , [14] siendo el tema de varios libros, películas y otras formas de medios de comunicación. La mayoría de los académicos y estudiosos, la han considerado la representante por excelencia del conflicto de clases , la aristocracia occidental y el gobierno absolutista además de ser frívola, superficial; y la han atribuido el inicio de la Revolución Francesa .
La frase " Que coman pastel " se atribuye a menudo a María Antonieta, pero no hay pruebas de que alguna vez la haya pronunciado, y ahora se considera generalmente un "cliché periodístico". [15] Puede haber sido un rumor iniciado por campesinos franceses enojados como una forma de difamación . Esta frase apareció originalmente en el Libro VI de la primera parte (terminada en 1767, publicada en 1782) de la supuesta obra autobiográfica de Rousseau , Les Confessions : " Por fin me acordé de la solución provisional de una gran princesa a la que le dijeron que los campesinos no tenían pan, y que respondió: 'Que coman brioche ' ". Aparte del hecho de que Rousseau atribuye estas palabras a una princesa desconocida, a la que se refiere vagamente como una "gran princesa", algunos piensan que las inventó por completo, ya que Confesiones era en gran medida inexacta. [16]
En 1700, el valor monetario total de los bienes producidos en Francia se documentó a una tasa del 5%. En la década de 1780, las tasas del producto interno bruto habían aumentado al 13%. La escalada de la producción se atribuyó en gran medida al crecimiento de la industria textil. El auge del consumismo fue impulsado por un interés abrumador en la alta moda que superó los límites del rango económico. Los guardarropas de los plebeyos franceses se volvieron cada vez más valiosos. Particularmente en París, las mujeres comenzaron a comprar imitaciones de artículos de lujo que usaba habitualmente la élite. Estos accesorios de moda incluían relojes, botones y hebillas de cinturón. [17]
El aumento de estilos de moda distintivos usados por los ciudadanos franceses de clase baja se exhibió por la coordinación de la ropa patriótica usada por los republicanos Sans-culottes. Los Sans-culottes eran la clase trabajadora de campesinos franceses que lucharon por la libertad durante la Revolución Francesa (1789-1799). [18] Los Sans-culottes (lit. "sin pantalones hasta la rodilla") rechazaron las pelucas empolvadas y los pantalones hasta la rodilla asimilados a la nobleza, y en su lugar favorecieron estilos informales (pantalones largos y cabello natural), que finalmente triunfaron sobre los brocados , el encaje , la peluca y el polvo de principios del siglo XVIII.
La moda durante la Revolución Francesa reflejó en gran medida el clima político de Francia. Se sabía que los sans-culottes usaban el gorro rojo de la libertad, también llamado gorro frigio. Este gorro era un símbolo controvertido de rebelión que usaban exclusivamente los revolucionarios de clase baja. Además, los colores oficiales franceses de azul, rojo y blanco (elegidos como los colores patrióticos reconocibles de la revolución en 1789), se unieron para formar la escarapela tricolor. El diseño de la escarapela tricolor aparecía a menudo en vestidos, abanicos y broches de los ciudadanos franceses que apoyaban la Revolución Francesa. Las mujeres patrióticas a menudo vestían un uniforme oscuro de faldas negras, chaquetas y sombreros adornados con una escarapela tricolor. [19]
Tras la caída de los jacobinos y sus partidarios sans-culottes, las partidarias de la reacción termidoriana eran conocidas como las Incroyables y las Merveilleuses . Escandalizaron a París con sus extravagantes vestimentas. Las Merveilleuses llevaban vestidos y túnicas modelados a semejanza de los antiguos griegos y romanos, cortados de lino y gasa ligeros o incluso transparentes. A veces tan reveladores que se los denominaba "aire tejido", muchos vestidos mostraban escote y eran demasiado ajustados para permitir bolsillos. Para llevar incluso un pañuelo, las damas tenían que utilizar pequeñas bolsas conocidas como retículas. [20] Les gustaban las pelucas, a menudo eligiendo rubias porque la Comuna de París había prohibido las pelucas rubias, pero también las usaban en negro, azul y verde. Los sombreros enormes, los rizos cortos como los de los bustos romanos y las sandalias de estilo griego eran los más populares. Las sandalias se ataban por encima del tobillo con cintas cruzadas o hilos de perlas. Los perfumes exóticos y caros fabricados por casas de perfumes como Parfums Lubin se usaban tanto por estilo como por ser indicadores de posición social. Thérésa Tallien , conocida como "Nuestra Señora de Termidor", usaba anillos caros en los dedos de sus pies descalzos y círculos de oro en sus piernas.
Los Incroyables llevaban atuendos excéntricos: grandes pendientes, chaquetas verdes, pantalones anchos, enormes corbatas, gafas gruesas y sombreros rematados con "orejas de perro", con el pelo cayéndoles sobre las orejas. Sus fragancias a base de almizcle les valieron también el apodo despectivo de "muscadins" entre las clases bajas, que ya se aplicaba a un amplio grupo de antijacobinos. Llevaban bicornios y llevaban porras, a las que se referían como su "poder ejecutivo". El pelo a menudo les llegaba hasta los hombros, a veces recogido en la espalda con un peine para imitar los peinados de los condenados. Algunos lucían grandes monóculos y con frecuencia adoptaban un ceceo y, a veces, una postura jorobada y encorvada.
Además de Madame Tallien, entre las Merveilleuses famosas se encontraban Anne Françoise Elizabeth Lange , Jeanne Françoise Julie Adélaïde Récamier y dos criollas muy populares : Fortunée Hamelin y Hortense de Beauharnais . Hortense, hija de la emperatriz Josefina , se casó con Luis Bonaparte y se convirtió en la madre de Napoleón III . Fortunée no nació rica, pero se hizo famosa por sus salones y su serie de amantes prominentes. La sociedad parisina comparó a Germaine de Staël y Mme Raguet con Minerva y Juno y bautizó sus prendas con el nombre de deidades romanas: los vestidos se llamaban Flora o Diana , y las túnicas se llamaban à la Ceres o Minerva. [21]
El líder de los Incroyables, Paul François Jean Nicolas, vizconde de Barras , fue uno de los cinco directores que dirigieron la República de Francia y dio nombre a la época. Organizaba lujosos banquetes a los que asistían monárquicos , jacobinos arrepentidos , damas y cortesanas. Como el divorcio era legal, la sexualidad era más relajada que en el pasado. Sin embargo, la reputación de inmoral de De Barras puede haber sido un factor en su posterior derrocamiento, un golpe de Estado que llevó al consulado francés al poder y allanó el camino para Napoleón Bonaparte .
Francia renovó su dominio de la industria de la alta costura ( en francés : couture o haute couture ) en los años 1860-1960 a través del establecimiento de las grandes casas de costura , la prensa de moda ( Vogue fue fundada en 1892 en EE. UU. y en 1920 en Francia) y los desfiles de moda . La moda francesa, en particular la alta costura, se convirtió en un elemento fijo de la diplomacia comercial basada en el prestigio de Francia de la posguerra, combinando la marca nación y la marca de exportación. [22] La primera casa de costura parisina moderna generalmente se considera obra del inglés Charles Frederick Worth , que dominó la industria entre 1858 y 1895. [23] A finales del siglo XIX y principios del XX, la industria se expandió a través de casas de moda parisinas como la casa de Jacques Doucet (fundada en 1871), Rouff (fundada en 1884), Jeanne Paquin (fundada en 1891), Callot Soeurs (fundada en 1895 y operada por cuatro hermanas), Paul Poiret (fundada en 1903), Louise Chéruit (fundada en 1906), Madeleine Vionnet (fundada en 1912), House of Patou de Jean Patou (fundada en 1919), Elsa Schiaparelli (fundada en 1927) o Balenciaga (fundada por el español Cristóbal Balenciaga en 1937). [ cita requerida ]
Chanel, fundada por Mademoiselle Coco Chanel , se hizo famosa en 1925. Su filosofía era enfatizar la elegancia discreta a través de su ropa. Su popularidad floreció en la década de 1920, debido a sus diseños innovadores. El estilo de Chanel era tan diferente y nuevo como sus creaciones. En lugar de las mujeres de piel pálida, pelo largo y cuerpo voluminoso que se preferían en ese momento, Chanel tenía una figura aniñada, cabello corto y piel bronceada. Tenía un tipo de belleza distintivo que el mundo llegó a adoptar.
La cultura ecuestre y la afición a la caza, tan apasionadas por las élites, especialmente los británicos, despertaron la imaginación de Chanel. Su propia y entusiasta devoción a la vida deportiva dio lugar a diseños de ropa inspirados en esas actividades. De sus excursiones en el agua con el mundo de la vela, se apropió de la ropa asociada con las actividades náuticas: la camisa de rayas horizontales, los pantalones acampanados, los suéteres de cuello redondo y las alpargatas, todos ellos tradicionalmente usados por marineros y pescadores. [24]
Muchas casas de moda cerraron durante la ocupación de París en la Segunda Guerra Mundial , incluidas la Maison Vionnet y la Maison Chanel . En contraste con la parisina elegante y liberada , el régimen de Vichy promovió el modelo de esposa y madre, la joven robusta y atlética, una figura que estaba mucho más en línea con los nuevos criterios políticos. Alemania, mientras tanto, estaba tomando posesión de más de la mitad de lo que Francia producía, incluida la alta costura, y estaba considerando trasladar la alta costura francesa a las ciudades de Berlín y Viena , ninguna de las cuales tenía una tradición significativa en la moda. Los archivos de la Chambre Syndicale de la Couture fueron confiscados, principalmente por sus listas de clientes, ya que los judíos estaban excluidos de la industria de la moda en ese momento.
Durante esta época, el número de modelos empleados se limitaba a setenta y cinco y los diseñadores solían sustituir los materiales para adaptarse a la escasez de tiempo de guerra. A partir de 1940, no se permitía utilizar más de trece pies (cuatro metros) de tela para un abrigo y un poco más de tres pies (un metro) para una blusa. Ningún cinturón podía tener más de una pulgada y media (cuatro centímetros) de ancho. Como resultado de los frugales estándares de la época de la guerra, el práctico traje zazou se hizo popular entre los jóvenes franceses.
A pesar de que muchas casas de moda cerraron o se mudaron durante la guerra, varias casas nuevas permanecieron abiertas, entre ellas Jacques Fath , Maggy Rouff , Marcel Rochas , Jeanne Lafaurie, Nina Ricci y Madeleine Vramant. Durante la Ocupación, la única forma real de que una mujer hiciera alarde de su extravagancia y añadiera color a un atuendo monótono era llevar un sombrero. En este período, los sombreros se hacían a menudo con retazos de tela que de otro modo se habrían tirado, a veces incorporando muselina de mantequilla, trozos de papel y virutas de madera. Entre las sombrereras más innovadoras de la época se encontraban Pauline Adam, Simone Naudet, Rose Valois y Le Monnier.
La moda de posguerra volvió a cobrar protagonismo con el famoso « New Look » de Christian Dior en 1947: la colección contenía vestidos con cinturas diminutas, bustos majestuosos y faldas amplias que se hinchaban bajo corpiños pequeños, de una manera muy similar al estilo de la Belle Époque . El uso extravagante de telas y la elegancia femenina de los diseños atrajeron enormemente a la clientela de posguerra. Otras casas importantes de la época fueron Pierre Balmain y Hubert de Givenchy (inaugurada en 1952). La revista de moda Elle se fundó en 1945. En 1952, la propia Coco Chanel regresó a París. [25]
¿En qué otro lugar sino en Francia la gente se describiría a sí misma ante sus potenciales parejas en términos de su vestimenta?
— The New York Times sobre los usuarios de servicios de citas online , 1995 [26]
La moda de posguerra volvió a cobrar protagonismo con el famoso « New Look » de Christian Dior en 1947: la colección contenía vestidos con cinturas diminutas, bustos majestuosos y faldas amplias que se hinchaban bajo corpiños pequeños, de una manera muy similar al estilo de la Belle Époque . El uso extravagante de telas y la elegancia femenina de los diseños atrajeron enormemente a la clientela de posguerra. Otras casas importantes de la época fueron Pierre Balmain y Hubert de Givenchy (inaugurada en 1952). La revista de moda Elle se fundó en 1945. En 1952, la propia Coco Chanel regresó a París. [25]
En la década de 1960, la "alta moda" fue criticada por la cultura juvenil francesa (incluidos los yé-yés ), que se dirigían cada vez más a Londres y a los estilos casuales. [27] En 1966, el diseñador Yves Saint Laurent rompió con las normas establecidas de la alta moda al lanzar una línea prêt-à-porter ("listo para usar") y expandir la moda francesa a la fabricación y comercialización en masa (las casas miembro de la Chambre Syndicale tenían prohibido usar incluso máquinas de coser). [28] En 1985, Caroline Rennolds Milbank escribió: "El diseñador más consistentemente celebrado e influyente de los últimos veinticinco años, a Yves Saint Laurent se le puede atribuir tanto el impulso del ascenso de la alta costura desde sus cenizas de los años sesenta como el de finalmente hacer que el ready-to-wear sea respetable". [29] También se le atribuye haber introducido el traje de esmoquin para mujeres y era conocido por su uso de referencias culturales no europeas y modelos no blancos. [30]
Paco Rabanne y Pierre Cardin llevaron a cabo otras innovaciones . En la Francia posterior a 1968, la cultura juvenil seguiría alejándose de la industria de la ropa de lujo "sociopolíticamente sospechosa" , prefiriendo en cambio un aspecto más "hippie" (denominado baba cool en francés). [31] Con un mayor enfoque en el marketing y la fabricación, Sonia Rykiel , Thierry Mugler , Claude Montana , Jean-Paul Gaultier y Christian Lacroix establecieron nuevas tendencias en los años 70 y 80. La década de 1990 vio una conglomeración de muchas casas de alta costura francesas bajo gigantes del lujo y multinacionales como LVMH .
La moda es tan importante para los franceses que, como The New York Times citó en 1995 en un artículo sobre los usuarios de servicios de citas en línea en Minitel , "¿En qué otro lugar sino en Francia la gente se describiría a sí misma ante sus parejas potenciales en términos de su ropa?" [26] Desde la década de 1960, la industria de la moda francesa se ha visto sometida a una creciente competencia de Londres, Nueva York, Milán y Tokio. Sin embargo, muchos diseñadores extranjeros todavía buscan hacer carrera en Francia: Karl Lagerfeld (alemán) en Chanel, John Galliano (británico) y más tarde, Raf Simons (belga) en Dior, Paulo Melim Andersson (sueco) en Chloe, Stefano Pilati (italiano) en Yves Saint Laurent, Marc Jacobs (estadounidense) en Louis Vuitton y Kenzo Takada (japonés) y Alexander McQueen (inglés) en Givenchy (hasta 2001).
Francia es conocida como un país de lujo, moda y belleza, siendo París una de las capitales mundiales de la moda. También cuenta con numerosas ciudades y pueblos con una importante historia e industria de entrada, con eventos y desfiles de diversos tamaños como semanas de la moda y festivales.
París es considerada una de las capitales mundiales de la moda, con varias boutiques de moda de primera calidad repartidas por toda la ciudad. La mayoría de las principales marcas de moda francesas, como Chanel , Louis Vuitton , Dior y Lacroix , tienen su sede allí en la actualidad. Numerosas marcas de moda internacionales también operan tiendas en París, como Valentino , Gucci , Loewe , Escada , Bottega Veneta y Burberry , así como una tienda insignia de Abercrombie & Fitch que se ha convertido en una importante atracción de consumo. París alberga una semana de la moda dos veces al año, similar a otros centros internacionales como Milán , Londres, Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Ámsterdam y Roma.
La Avenida de los Campos Elíseos es la avenida del lujo y la belleza de Francia y es el lugar donde se encuentran muchas sedes de casas de moda, joyería y belleza de alta gama. A menudo se la compara con la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York y la Avenida Montaigne , una avenida adyacente que también es conocida por albergar prestigiosas sedes de la moda desde los años 1980. Las casas de moda se han situado tradicionalmente desde el siglo XVII en el barrio que rodea la Rue du Faubourg Saint-Honoré . Otras zonas, como Le Marais , un tradicional barrio judío, también han incluido la industria de la confección. Los numerosos distritos de moda de la ciudad la consolidan como capital de la moda.
Marsella , la segunda ciudad más grande y antigua de Francia, es conocida por ser el principal puerto del país y el segundo del Mediterráneo y el cuarto de toda Europa .
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La ciudad es llamada cariñosamente "La Vieja Dama del Mediterráneo" o "La Ciudad de los Contrastes". [32] La ciudad ha disfrutado de su posición en el continente siendo un puerto fluvial con barcos llenos de productos de moda. La avenida Canebière es llamada los " Campos Elíseos de Marsella". La Rue Paradis y la Rue Grignan son conocidas por ser las avenidas del lujo en la ciudad, albergando boutiques de alta costura como Louis Vuitton , Hermès , YSL , Chopard , Kenzo , Tara Jarmon , Gérard Darel y muchas otras. La marca local de moda y arte Kulte pertenece a la etiqueta francesa Kaporal . La Rue de la Tour es llamada La Rue de la Mode ("La calle de la moda"), donde los diseñadores de moda y artesanos marselleses más nuevos son apoyados por el gobierno de la ciudad, para crear y hacer crecer la industria de la moda en la ciudad. Algunas de las casas de moda famosas aquí son Diable Noir y Casa Blanca.
En el Centro y Vieux Port (centro y puerto viejo) se encuentran otras de las zonas comerciales de la ciudad, en estas zonas se encuentran gran cantidad de casas de moda tanto nacionales como internacionales.
Lyon , la tercera ciudad más grande de Francia, es un centro en expansión de la industria de la moda. Ha sido la capital mundial de la seda desde el siglo XVII, con una importante industria textil y una fuerte cultura de la moda. Es el segundo mayor consumidor de bienes de lujo del país, con calles y distritos importantes que albergan casas de alta costura. [33]
La Presqu'île es el barrio más exclusivo de la ciudad y alberga lujosos centros comerciales, calles y avenidas. La famosa Rue de la République se compara con la Avenida de los Campos Elíseos de París.
La Rue Édouard-Herriot , la Avenue des Cordeliers Jacobines, la Place Bellecour entre otras, con elegantes boutiques de Armani , Dior , Prada , Dolce & Gabbana , Calvin Klein , MaxMara , Armand Ventilo, Sonia Rykiel y Cartier . [34]
La Croix-Rousse es un distrito de la moda fuertemente marcado por la industria de la seda , y conocido por recibir apoyo gubernamental para los diseñadores de moda recién llegados. La ciudad es el hogar de las sedes de casas de moda internacionales como Korloff , Millesia y la joyería Augis. Otras famosas casas de moda lionesas en Francia incluyen a Nicholas Fafiotte, Nathalie Chaize y Garbis Devar. [34]
Fuera de las grandes ciudades, hay muchas ciudades y pueblos "de moda" en Francia, hay barrios de moda, avenidas, calles, centros comerciales y muchos lugares especializados para todas las necesidades del cliente.
Cannes , Niza , Saint-Tropez y Montecarlo acogen año tras año a miles de personalidades, artistas, potentados y personalidades que acuden a eventos como el Festival de Cine de Cannes y los NRJ Music Awards . Por ello, las casas de moda han aprovechado para establecer boutiques en los ostentosos distritos de la Riviera Francesa. Burdeos está clasificada como "Ciudad de Arte e Historia". La ciudad alberga 362 monumentos históricos (sólo París tiene más en Francia) con algunos edificios que datan de la época romana. Burdeos ha sido inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como "un conjunto urbano y arquitectónico excepcional" y es el principal lugar de turismo enológico del mundo, centra su distrito de lujo alrededor del Cours de l'intendance . Toulouse con su arquitectura rosa y elegante, Rennes con su belleza antigua y medieval (alrededor de la "rue de la Monnaie"), Nantes con su pasaje Pommeraye, Estrasburgo con su arquitectura franco-alemana y el centro de Lille en el norte de Francia alberga varias casas de lujo.
La Semana de la Moda de París se celebra dos veces al año después de la Semana de la Moda de Milán . Es la última y normalmente la más esperada del mes de la moda en la ciudad. Las fechas las determina la Federación Francesa de Moda. Actualmente, la Semana de la Moda se celebra en el Carrusel del Louvre .
Semana de la Moda de Montecarlo (Semana de la Feria de la Moda)
