Ulva ( en gaélico escocés : Ulbha ) es una pequeña isla en las Hébridas Interiores de Escocia, frente a la costa oeste de Mull . Está separada de Mull por un estrecho angosto y conectada a la vecina isla de Gometra por un puente. Gran parte de la isla está formada por rocas basálticas del Cenozoico , que en algunos lugares forman columnas.
Ulva ha estado poblada desde el Mesolítico y hay varios restos neolíticos en la isla. La ocupación nórdica de la isla en la Alta Edad Media ha dejado pocos artefactos tangibles, pero le legó a la isla su nombre, que probablemente proviene de Ulvoy , que significa "isla del lobo". La cultura celta fue una influencia importante durante las épocas picta y dalriada , así como en el período postnórdico, cuando las islas pasaron a formar parte de la Escocia moderna. Este largo período, en el que el gaélico se convirtió en el idioma dominante, finalizó con las Clearances del siglo XIX . En su apogeo, Ulva tenía una población de más de 800 habitantes, pero en mayo de 2019, esta había disminuido a 5; se esperaba un cierto aumento en el número de residentes en el futuro, con el plan de repoblación que debía comenzar en 2020. [7]
Numerosas personas conocidas tienen vínculos con la isla, entre ellas David Livingstone , Samuel Johnson y Walter Scott , que se inspiró en Ulva para su poema de 1815, El señor de las islas . La vida silvestre es abundante: se ven cetáceos regularmente en las aguas circundantes y se han registrado más de 500 especies de plantas. Hoy en día hay un servicio regular de ferry y el turismo es el pilar de la economía. En marzo de 2018, el Scottish Land Fund prometió £4,4 millones para una compra comunitaria de la isla, [8] y la North West Mull Community Woodland Company tomó posesión de la isla el 21 de junio de 2018. [9]
Ulva tiene una forma aproximadamente ovalada con una costa recortada. Está alineada de este a oeste y tiene 12 kilómetros ( 7 millas) de largo.+1 ⁄ 2 millas) de largo y4 kilómetros ( 2+1 ⁄ 2 millas) de ancho. Vistas a pequeña escala, Ulva y su vecina isla Gometra parecen ser una península de la isla de Mull, ya que están separadas entre sí por estrechos angostos . Caolas Ulbha (el estrecho de Ulva) al este de la isla es un canal angosto de unos cientos de metros de ancho hasta Ulva Ferry en Mull. Al oeste, está separada de Gometra por el puerto de Gometra. Al sur están los promontorios de Mull de Ardmeanach y Ross of Mull . Al norte, Loch Tuath (Loch-a-Tuath) la separa de otro promontorio de Mull, y al sureste está Loch na Keal (Loch nan Ceall) y la isla de Eorsa . Hay dos bahías principales en la costa sur, Port a' Bhàta y Tràigh Bhàn. En la costa norte se encuentra la bahía en forma de herradura de Lòn Bhearnuis (laguna Bearnus), la bahía de Soriby y algunas ensenadas menores. [10]
El punto más alto de Ulva es Beinn Chreagach ("montaña rocosa"), que alcanza los 313 m (1.027 pies). Tiene un vecino en Beinn Eoligarry, cuya cima se encuentra a 306 m (1.004 pies) sobre el nivel del mar. La isla tiene una cresta central, con el terreno más alto corriendo a lo largo de su eje lateral; esta cresta está algo interrumpida por Gleann Glas y algunos otros valles. La península del sureste tiende a ser más baja, con una pequeña llanura a lo largo de la costa sur, que consiste en playas elevadas.
Ulva formaba parte de Argyll antes de 1974 y, posteriormente, de la región de Strathclyde . Actualmente forma parte de Argyll y Bute .
La isla, que anteriormente era una parroquia quoad sacra con su propia iglesia, se encuentra en la parroquia civil de Kilninian y Kilmore ( Cill Ninein , Chille Mhór ), que también incluye Gometra, Staffa, Little Colonsay y la parte noroeste de Mull. El ministro predicaba tradicionalmente en Kilninian y Kilmore los domingos alternos. [4] Para más detalles, consulte la sección de la iglesia.
Gometra es una isla mareal y está conectada a Ulva por un puente. Little Colonsay e Inchkenneth (con la isla Samalan ) están al suroeste y sureste de Ulva respectivamente. Más al oeste están las islas Treshnish , incluida la distintiva Bac Mòr , y más allá de ellas, las islas más grandes de Coll y Tiree , con Gunna entre ellas. Al suroeste están las islas de Staffa , famosa por la cueva de Fingal , y Erisgeir. Mucho más al suroeste está la isla de Iona .
Hay varios islotes y rocas más pequeños frente a Ulva. Al sur y al este se encuentran Eilean na Creiche (enumerada como "Eilean na Craoibhe" en el mapa de la guía de la isla) [11] entre Little Colonsay y Ulva. Frente a Port a' Bhàta se encuentran Geasgill Beag y Geasgill Mòr, entre Ulva e Inchkenneth. Al suroeste se encuentran Sgeir na Sgeireadh y Màisgeir, justo al sur de Gometra. Estas islas, junto con la propia Ulva, forman parte del Área Escénica Nacional de Loch na Keal [12] , una de las cuarenta áreas escénicas nacionales de Escocia, que se definen para identificar áreas de paisajes excepcionales y garantizar su protección contra desarrollos inapropiados. [13]
El interior de Ulva es un páramo , mientras que las espectaculares formaciones geológicas de la costa sur han quedado algo eclipsadas por las de su vecina Staffa . No obstante, siguen siendo famosas por derecho propio. [3] Hace unos 60 millones de años, la región era volcánicamente activa, siendo Ben More en Mull el remanente de un volcán, y fue en este período cuando surgieron las famosas formaciones rocosas de Staffa y las columnas basálticas de "Los Castillos" en Ulva. [14] Los flujos de lava se conocen como el "miembro del tipo de magma de Staffa" y también se pueden ver en Mull en Carsaig, Ardtum y cerca de Tobermory en su costa este. Son particularmente ricos en sílice . [15] Estos se formaron cuando la superficie de enfriamiento de la masa de lava caliente se agrietó en un patrón hexagonal de una manera similar al agrietamiento del lodo seco a medida que se encoge, y estas grietas se extendieron gradualmente hacia abajo en la masa de lava a medida que se enfriaba y se encogía para formar las columnas que posteriormente quedaron expuestas por la erosión. [16]
Mucho más recientemente, Ulva estuvo sujeta a una glaciación que excavó los fiordos /lagos marinos en sus lados norte y sureste: Loch Tuath (que significa simplemente "lago del norte") y Loch na Keal, además de suavizar algunos de sus bordes más afilados.
La costa de las Hébridas ha estado sujeta a importantes cambios postglaciales en el nivel del mar y la zona está aumentando a un ritmo de unos 2 mm ( 1 ⁄ 16 in) por año a medida que se recupera el equilibrio isostático. La caída relativa del nivel del mar ha dejado la cueva marina elevada más alta de las Islas Británicas en Ulva, en A' Chrannag. [17] En algún momento, Ulva probablemente fue un promontorio de Mull que apuntaba hacia el oeste, conectado con Gometra y Eilean Dioghlum frente a la costa oeste de este último.
No se sabe con certeza si el nombre "Ulva" proviene del término nórdico antiguo que significa "isla del lobo". Samuel Johnson dedujo que probablemente no era de origen gaélico:
[ sic ] Se supone que el nombre es una depravación de algún otro, pues el idioma erudito no le proporciona ninguna etimología. [18]
El nombre inglés "Ulva" proviene del gaélico escocés Ulbha , pero puede haber sido una corrupción del nórdico antiguo . Es discutible si la raíz nórdica Ulfr se refiere al nombre de una persona o al animal en sí (posiblemente debido a la forma de la isla). El sitio web oficial de la isla y la guía afirman:
Se dice que un explorador enviado a tierra desde el barco informó: "Ullamhdha", que en vikingo significa "No hay nadie en casa". [11] [19]
Sin embargo, ullamhdha no es nórdico , sino que parece ser el gaélico escocés que significa "listo para ello". Munro y MacQuarrie (1996) afirman que el explorador dijo "ullamh dha" ( [ˈulˠ̪əv ɣa] ) en gaélico, lo que significa que la isla "estaba lista para ser ocupada". [20]
El Old Statistical Account of Scotland menciona una etimología popular alternativa , a saber, que Ulva proviene de ullamh-àth ( [ˈulˠ̪əv aː] ) que significa 'vado listo' en gaélico, que podría referirse al tramo de marea con Gometra o al estrecho de Ulva sobre el que a veces se nadaba el ganado. [21]
La historia humana de Ulva se remonta a miles de años. Sus menhires datan del año 1500 a. C. y un conchero en la cueva Livingstones data del año 5650 a. C. aproximadamente; incluye restos de sílex y un bebé humano, así como fauna más propia de la Edad de Hielo , como el lemming y el zorro ártico ( Alopex lagopus ). [19] La cueva ha sido excavada desde 1987 por arqueólogos de la Universidad de Edimburgo . [11]
Hay varios dólmenes y menhires en la isla, incluidos algunos al oeste de Cragaig y uno al noreste de Ormaig, [10] así como dùn s como Dùn Bhioramuill en la ladera sureste de A' Chrannag cerca de Cùl a. ' Gheata sobre los acantilados y Dùn Iosagain en la ladera suroeste de Beinn Eolasary. [10]
Ulva era antiguamente parte de la zona fronteriza del reino de Dál Riata , [22] y durante este período el antiguo idioma gaélico comenzó a hablarse aquí. Presumiblemente, la zona formaba parte de las tierras pictas , pero dejaron pocas evidencias. Esta región fue una de las primeras del norte de Escocia en cristianizarse. Esto se conmemora en algunos de los nombres de lugares locales que contienen la palabra "Cill" o "Ceall", que con frecuencia se anglicaniza como "Kil-", por ejemplo, "Loch na Keal" es Loch nan Ceall , que significa "lago de las celdas de Culdee ", y Cille Mhic Eoghainn, que significa literalmente "celda del monje del hijo de Ewan/MacEwan", o menos literalmente "Iglesia de MacEwan".
El Senchus fer n-Alban enumera tres grupos de parentesco principales en Dál Riata en Escocia, y un cuarto se añadió más tarde. [23] Los Cenél Loairn controlaban partes del norte de Argyll alrededor del estuario de Lorne , probablemente centrados en Lorne pero quizás incluyendo la isla de Mull , Morvern y Ardnamurchan , supuestamente los descendientes de Loarn mac Eirc . [24] El lugar principal del reino parece haber sido Dun Ollaigh , cerca de Oban . El principal sitio religioso puede haber estado en Lismore , más tarde la sede del obispo de Argyll en la Alta Edad Media .
San Columbano (Colm Cille) visitó Ulva en 563. [11]
Ulva más tarde pasó a formar parte del Reino Nórdico de las Islas . Rubha nan Gall ("punta de los extranjeros"), en la costa norte de la isla, puede hacer referencia a los nórdicos.
Tanto Gometra como Inchkenneth, que se encuentran cerca, tienen conexiones con Iona, por lo que no es probable que Ulva también las tuviera. Ulva pasó a depender de la diócesis de Sodor y Man y, luego, de la diócesis de Argyll .
Ulva pasó a manos de la familia del clan MacQuarrie (una versión anglicanizada del apellido MacGuaire [4] [25] ) hace más de mil años, y la controlaron hasta mediados del siglo XIX. El nombre MacGuaire también se anglicaniza como McGuire en Irlanda . La versión inglesa tiene muchas variantes, por ejemplo, un jefe de clan del siglo XVI era Donn-slèibhe MacGuaire, posiblemente el antepasado de la familia Livingstone (MacDhùn-lèibhe) . MacKenzie menciona que su nombre se anglicanizó en las siguientes versiones muy diferentes: "Dunslavie McVoirich" (ya sea MacMhuirich (que se convierte en Currie o MacPherson ) o MacMhurchaidh ), "Dulleis MacKwiddy", "Dwnsleif MacKcurra" y "Dwnsleyf MaKwra". [4] "Dunslav" también fue registrado como nombre de pila en Ulva en 1693. [26]
El broche Ulva fue encontrado en un estanque de agua en una cueva en 1998. Se desconoce su fecha exacta de origen, pero se cree que es del siglo XVI o XVII. El original se encuentra ahora en un museo en Dunoon , y se puede ver una réplica en Sheila's Cottage en la isla. Es un broche de mujer grabado, para mantener atado un chal, y se cree que fue dejado en la cueva después de que alguien se refugiara allí. [11]
En 1722, los habitantes de Ulva fueron enviados a un tribunal en Inveraray , porque habían extraído aceite de una ballena varada . [4] [11]
Durante el segundo levantamiento jacobita , el clan MacQuarrie luchó en Culloden del lado de Charles Edward Stuart . [4] [11]
El reverendo John Walker lamentó la falta de pesca comercial, que creía que podría proporcionar a los isleños una fuente adicional de ingresos y alimentos. Señaló la presencia de arenque , bacalao y maruca en las aguas circundantes, pero dijo que no había
"No había red ni palangre en la isla para pescarlos y ninguno de los habitantes estaba familiarizado con ningún tipo de pesca, excepto con la caña de Sea Rocks". [27]
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Lachlan Macquarie nació el 31 de enero de 1762 en Ulva. [28] A veces se le llama "el padre de Australia". [22] Se fue cuando tenía 14 años y fue gobernador de Nueva Gales del Sur entre 1809 y 1821, el mandato más largo de un gobernador australiano. Sin embargo, después de sus largas estancias en la India , Australia y otros lugares, Lachlan Macquarie regresó a su tierra natal. Su mausoleo todavía se puede ver en Gruline en Loch na Keal, en la isla de Mull, a la vista de su isla natal. El mausoleo es posiblemente el único sitio en Escocia mantenido por el National Trust of Australia . [3]
Su padre, que tenía el mismo nombre, era primo del decimosexto y último jefe del clan. Según la tradición local, era molinero o carpintero. [28] Hay cierta discusión sobre dónde nació exactamente: generalmente se dice que nació en Ormaig, porque parece haber venido de esa rama del clan. Incluso se ha sugerido que nació en la sección cercana de Mull, ya sea en Oskamull o Lagganulva, pero la tradición local dice que nació en Cùl a' Gheata, que está a 1 ⁄ 4 de milla (400 metros) al sur de Ulva House. [4] Clan Macquarrie Lachlan MacQuarrie, el último jefe que vivió en la isla, afirmó que su clan había poseído Ulva desde el siglo IX; y aunque los jefes no están en el registro público hasta mediados del siglo XV, pueden producir una especie de pedigrí que se remonta al siglo XIII. Incluso afirman tener parentesco con San Columba. El general Lachlan MacQuarrie, el miembro más famoso del clan, posiblemente nació en Ormaig, en el lado de Mull, después de que sus padres se mudaran allí desde Ulva. Después de una carrera militar, se convirtió en el primer gobernador de Nueva Gales del Sur y los australianos hacen peregrinaciones a su mausoleo en Gruline, en Mull.
Los hombres de Ulva eran conocidos en gaélico sonoro como "los feroces, intrépidos y valientes MacQuarries". Su grito de guerra era "El ejército de tartán rojo" y participaron en muchas batallas lejanas, en Inverkeithing, Bannockburn y en las colonias. Las tumbas de los MacQuarries en Culloden están a la derecha, donde descansan otros hombres de Mull. Siguieron a los MacLean que se unieron al príncipe Carlos bajo el mando de MacLean de Drimnin en Stirling. Un hombre de Ulva llevó el estandarte de regreso desde Culloden. Con él envuelto alrededor de su cuerpo, nadó a casa cruzando el estrecho. David Livingston era descendiente de este guerrero.
MacQuarrie necesitó vender Ulva en 1777 para pagar sus deudas, pero muchos de su clan permanecieron en la isla durante más de un siglo. [29]
En 1787, Macquarie regresó a Mull y Ulva para intentar reclutar hombres para el ejército británico. Pocos Ulbhachs mostraron interés y los consideró "desagradecidos":
Tampoco tuve éxito en el lugar de mi nacimiento y las antiguas posesiones de mis antepasados, entre mi propio clan y homónimo, los Macquaries de Ulva; donde su antiguo jefe y maestro, mi pariente el Laird de Macquarie, y yo mismo utilizamos todos los medios justos y legales; pero es tal la aversión de esta gente a convertirse en soldados o ir al extranjero, que a pesar de todas las súplicas de su antiguo jefe y maestro, ninguno de su ingrato clan (para quien había sido, en los días de su prosperidad, un maestro muy amable y generoso) se alistaría o seguiría a mí y a su propio hijo Murdoch Macquarie (un muchacho de unos dieciséis años de edad) que se ofreció voluntariamente a seguir mi fortuna y empujar la suya en la India, como voluntario. —No me sorprendió mucho, aunque al mismo tiempo confieso que me disgustó enormemente la conducta ingrata de esta gente, que había tratado a su antiguo jefe exactamente de la misma manera, cuando recibió su comisión en el ejército en diciembre de 1777 y esperaba conseguir toda su cuota de hombres entre su propio clan; pero en esto, se sintió cruelmente decepcionado, muy pocos en verdad, lo habían seguido a la guerra estadounidense : -parece que había perdido su poder e influencia sobre ellos, al mismo tiempo que había perdido el patrimonio de sus antepasados. Al ver que no había tenido éxito en el reclutamiento en Mull, decidí partir hacia el Low Country sin perder tiempo para reclutar allí". [30]
Mientras estuvo en la India, Macquarie envió importantes cantidades de dinero para apoyar a sus parientes y amigos en Ulva y las Tierras Altas. [31]
A principios del siglo XIX, las patatas eran un alimento básico importante de la isla y Ulva las exportaba. [22]
Los principales jefes del clan MacQuarrie que aún quedan cayeron en las batallas de Malda y Waterloo . Su madre, Marie, recibió una medalla del rey Jorge IV con el lema Màthair nan Gaisgich (madre de los héroes) en ella. [4]
Hasta mediados del siglo XIX, su principal industria era la recolección y exportación de algas marinas [22], operada principalmente por Staffa MacDonald, quien compró la isla en 1785 debido a las algas marinas. [32] A principios del siglo XIX, la industria de las algas marinas sustentaba a una gran parte de la población. Era un trabajo estacional, y la recolección se realizaba en los meses de mayo, junio y julio, cuando se consideraba posible secarlas al aire libre. Las algas secas generalmente se quemaban y las cenizas se usaban para producir varios productos, incluidos fertilizantes (principalmente carbonato de sodio ) y yodo , así como vidrio y jabón. Es posible que el horno en ruinas en la costa sur se haya utilizado para esto. Entre 1817 y 1828, no menos de 256 toneladas de algas marinas se recolectaron en Ulva. Los kelpers recolectaban en promedio un salario de dos chelines por semana y una piedra de trigo . [11]
La industria de las algas marinas de Ulva Las algas marinas desempeñan un papel importante en la historia de Ulva. Se quemaban para producir algas marinas, un producto muy demandado a principios del siglo XIX para fabricar vidrio y jabón. Al ser un proceso que requería mucha mano de obra (se necesitaban 20 toneladas de algas marinas para producir 1 tonelada de algas marinas), la población de Ulva creció para satisfacer las demandas de cortar, transportar y quemar suficientes algas marinas para una producción media de 23 toneladas de algas marinas al año. En 1785, Ulva fue comprada por un pionero de la industria de la quema de algas marinas y se dice que su hijo, Staffa MacDonald, "triplicó sus ingresos y duplicó su población gracias a la atención esmerada que prestaba a sus costas de algas marinas".
Francis William Clark, un abogado de Stirling , compró la isla en 1835. Según el sitio web de la Isla de Mull, Ulva estaba en auge en 1837, con una población de 604 personas. [32] [11]
Después de las expulsiones ordenadas por Clark, dos tercios de los isleños se fueron en pocos años. A veces, los que iban a ser desalojados no recibieron ninguna advertencia y, según un informe de prensa, los "terratenientes brutales" incendiaron el techo de paja de sus casas y las reemplazaron por ovejas económicamente más solventes. [33] En 1841, la población de Ulva y Gometra era de 859 habitantes, pero en 1848 se había desplomado a 150 gracias a una combinación de la hambruna de la patata en las Tierras Altas [22] y los desalojos masivos de Clark. En 1849, 360 personas vivían en Ulva, pero ese número había descendido a 51 en 1881. [34] [35]
MacKenzie registra en Aird Glas, cerca de Ardalum, que la hilera de casas ahora abandonada recibió el apodo de "Starvation Terrace":
...Donde Clark colocó a la gente vieja y débil que había sido desalojada de sus granjas para que sobrevivieran como pudieran a base de mariscos y algas hasta que murieran. [4]
Sin embargo, piensa que el plan no fue matarlos de hambre, sino crear estaciones pesqueras del tipo que Walker lamentaba no tener. Esto es ciertamente lo que se intentó en Sutherland . Las opiniones sobre Clark siguen divididas. La guía de la isla afirma:
Las grandes esperanzas que tenía Clark para esta comunidad próspera se hicieron añicos cuando el mercado de algas se desplomó y se quedó con un gran excedente de inquilinos. Su mayor preocupación habría sido la gente y sus medios de vida. [11]
Uno de los vecinos de Clark no creyó mucho en su preocupación y se dice que gritó: "Francis William Clark, hay un olor a tu nombre por toda Escocia". [4]
En una época en la que los desalojos a gran escala eran moneda corriente (como los de Torloisg y Glengorm), este Francis William Clark adquirió una notoriedad que igualó o superó a la de los [otros] terratenientes desalojadores de su tiempo. “Notorio”, “despiadado”, “cruel”, “insensible” son algunos de los epítetos que acompañan a su nombre. [4]
MacKenzie señala además que, a diferencia de Sutherland , donde los desalojos son más recordados, no había ningún factor o intermediario que sirviera de amortiguador entre los inquilinos y el propietario, como el famoso Patrick Sellar , y que Clark realizó gran parte de los desalojos él mismo. [4]
En su testimonio ante la Comisión Napier , Alexander Fletcher contó que Clark trasladó a la gente de un terreno a otro más pequeño, repetidamente "y luego a nada en absoluto, y cuando no querían irse del todo, a algunos de ellos les quitaron los techos de sus chozas". [36]
Fletcher también afirmó que Clark intimidaba a los enfermos y ancianos: "En otro caso, había una mujer muy enferma... A pesar de la condición crítica de la mujer, él [FW Clark] hizo que quitaran el techo hasta un poco sobre la cama de la mujer". [36] Otro registró que una mujer que iba a buscar agua a un pozo estaba tan aterrorizada de él que "se escapó y dejó su tetera en el pozo, que el Sr. Clark agarró y rompió en pedazos". [36]
FW Clark todavía estaba vivo en el momento de los informes a la Comisión Napier y nunca hizo ningún intento de refutar estas acusaciones. [4] Su hijo, del mismo nombre, discrepó vocalmente con la conducta de su padre y dijo: "preferiría tener una cailleach (anciana) para encender su pipa en cada casa en ruinas que todas las ovejas... de Ulva". [4]
La familia Clark continuó siendo propietaria de la isla hasta 1945. [3] FW Clark también compró y despejó las islas de Gometra y Little Colonsay .
A continuación se muestra una lista de algunos de los municipios limpiados y su estado actual.
(Notas: Toda la información de MacKenzie (2000). [4] )
Clark mandó construir un monumento en su honor y en el de su familia en la cima del fuerte de la Edad de Hierro de Dùn Bhioramuill. Una enorme losa de mármol en honor a FW Clark se perdió "accidentalmente" en el fango, cuando iba a ser colocada allí. [11] Algunos dicen que fue deliberado, pero según el folclore local, se debió al "peso del mal sobre ella". [4] Las demás partes del monumento aún se pueden ver.
En The Scottish Field (septiembre de 1918) hay una descripción de Angus Henderson de cómo se conducía el ganado hasta el "continente" de Mull.
Las hermosas manadas de Ulva fueron "flotadas" a través del ferry en su camino hacia las ventas de Oban ... El ganado fue llevado al agua y obligado a nadar hasta una pequeña isla, donde se les permitió descansar unos minutos y luego se les hizo completar su nado hasta Mull. Hombres en botes los guiaron hasta los lugares correctos para desembarcar.
Durante el siglo XX, la población de Ulva siguió disminuyendo. En 1981, descendió a 13 habitantes, el punto más bajo registrado en la historia hasta entonces. Sin embargo, en 1991, había aumentado a 30, principalmente debido a los inmigrantes que trabajaban en la isla. En 2001, la población residente habitual era de 16 [37], pero en 2011 había disminuido nuevamente a 11 [6] . Durante el mismo período, la población de las islas escocesas en su conjunto creció un 4% hasta alcanzar los 103.702 habitantes [38] .
Los Clark fueron dueños de la isla durante casi un siglo, vendiéndosela en 1945 a Edith, Lady Congleton, y su hija Jean Howard pasó a ser propietaria de la propiedad, y su nieto James Howard fue el administrador de la finca. Bajo el gobierno de los Howard, la población fluctuó, en lugar de disminuir continuamente como había ocurrido bajo el de los Clark. [39]
En 1950, la reina Isabel y el yate real Britannia visitaron el lugar. [11]
En 2000, DWR MacKenzie escribió As It Was/Sin Mar a Bha: An Ulva Boyhood , que es una combinación de autobiografía y una breve historia de la isla. Su padre era un ministro de la Iglesia de Escocia , que se mudó allí desde Rothesay , donde había estado a cargo de la iglesia gaélica allí. MacKenzie describe sus primeras impresiones, cuando era niño, de la isla en la década de 1920, y cómo los hijos del ministro comenzaron lentamente a reconocer el panorama del desalojo:
Vimos ruinas de casas ( tobhtaichean ) sin techo ni ventanas, y cerca de ellas, zonas verdes abandonadas que, evidentemente, habían sido cultivadas en algún momento. Vimos crestas y surcos cubiertos de maleza que alguna vez habían sido los lechos de pasto ( feannagan ) en los que los antiguos habitantes habían cultivado sus patatas y cereales . Cuando regresamos a casa de nuestras exploraciones, para contar nuestros descubrimientos, supimos, con el paso de los años, que el Ulva de 1827, cuando se construyeron la iglesia y la casa parroquial, era muy diferente del Ulva que llegamos a conocer cien años después. [4]
Según una publicación de 2018 de Tourism Scotland, "No hay carreteras asfaltadas en Ulva, por lo que no hay automóviles, solo las bicicletas de cross country de 4 ruedas que usan todos los habitantes". [40]
Ninguna de las carreteras de la isla está asfaltada o numerada, debido a la baja población, y hay no menos de seis vados a lo largo de la carretera del sur. [11] Sin embargo, hay un puente a Gometra, al que también se puede llegar a pie seco durante la marea baja. Al igual que en otras islas, por ejemplo Sark , no hay coches, pero se utilizan quads y tractores. [42]
Si se solicita, sale un ferry desde Ulva hasta la aldea de Ulva Ferry en Mull. La escuela primaria de Ulva se encuentra en Mull, en Ulva Ferry. [43] Todavía se pueden ver edificios escolares en ruinas en Glac na Gallan y Fearann Àrd-àirigh.
La principal industria de Ulva en la actualidad es el turismo. Otras industrias de la isla incluyen la cría de ovejas y ganado vacuno y la piscicultura ( salmón en la bahía de Soriby). [42] También hay un pequeño aserradero . [11] No hay ningún hotel en la isla, pero hay una cabaña cerrada en Cragaig que se puede alquilar y también es posible acampar. En Ardalum, hay un antiguo pabellón de caza , que ahora es una unidad de autoservicio, y también fue alojamiento de trabajadores durante un tiempo. Hay un restaurante/salón de té con licencia en la isla, "The Boathouse", donde se venden ostras cosechadas localmente . [3]
En el verano de 2017, el propietario Jamie Howard puso la isla a la venta. El North West Mull Community Trust obtuvo el derecho a registrar su participación en una compra comunitaria , [44] que posteriormente fue respaldada por el 63,9% de los votantes en una encuesta ordenada por el gobierno escocés, y los residentes de Ulva y parte de Mull tenían derecho a votar.
Posteriormente, el gobierno había detenido el intento de vender Ulva en el mercado abierto. [45] Se lanzó una campaña de recaudación de fondos [46] y en marzo de 2018 el Scottish Land Fund prometió £4,4 millones para una compra comunitaria. John Watt, el presidente del Fondo, declaró que fue un "día trascendental" para los residentes locales. "Les deseo mucho éxito en su intento de recaudar los fondos restantes que les permitirán convertir sus sueños en realidad". [47] La compra se completó el 21 de junio de 2018. [9] La North West Mull Community Woodland Company adquirió la finca Ulva, a través de la legislación del derecho comunitario a comprar.
Un informe de noticias de 2019 proporcionó los siguientes detalles: [48]
"La empresa comunitaria recaudó 4,4 millones de libras del Scottish Land Fund para comprar Ulva a su propietario, Jamie Howard, cuya familia había sido dueña de la isla durante 70 años. La compra total costó 4,65 millones de libras y una campaña de recaudación de fondos global ayudó a asegurar el resto".
El 21 de junio de 2018, se había concluido la venta de la isla. [49] El plan maestro posterior para la isla implica realizar mejoras, aumentar la población y devolver la agricultura a Ulva. Más específicamente, los residentes "esperaban crear puestos de trabajo aquí, construir nuevas viviendas asequibles y tentar a los jóvenes escoceses para que la conviertan en su hogar". Algunas de las ideas discutidas en la primavera de 2018 incluyeron la apertura de un camping, un albergue y un mini-hotel y comenzar a cultivar ostras. Aproximadamente 5.000 personas visitaban la isla cada verano. [50] En febrero de 2019, se completaron las reparaciones de la rampa y el muelle de conexión en Mull, lo que benefició tanto a los pasajeros del ferry como a los pescadores que trabajan en el estrecho. El proyecto fue financiado por Marine Scotland.
En octubre de 2019 se terminó de restaurar la casa negra más antigua de la isla, la que está más cerca del muelle del ferry. El edificio se conoce como la cabaña de Sheila, ya que fue el hogar de la criada lechera Sheila MacFadgen desde 1911 hasta la década de 1950, la última residente de la hilera de cabañas. Este fue el segundo paso importante en el plan maestro de Ulva. [51]
En ese momento, Wendy Reid, gerente de desarrollo de Ulva, dijo que la esperanza era que la población aumentara a 20 para 2024 y a 50 en el futuro. Se programó la renovación de seis casas, incluidas tres que estaban vacías; este proceso ayudará a atraer nuevos residentes a la isla. A fines de 2019, las noticias sugirieron que la población podría "dispararse en un 6000%" como resultado de la campaña para alentar a las personas a mudarse a la isla. [52] La gran Casa Ulva se estaba convirtiendo en apartamentos independientes. [51]
En enero de 2020, se programó la entrega de 30 cabezas de ganado de las Tierras Altas a la isla, ya que el plan incluye "la comunión entre humanos, animales y naturaleza", según Reid. Hasta entonces, la isla mantenía un pequeño rebaño de ovejas salvajes de las Hébridas y algunas cabras asilvestradas. Durante el año, continuarían los esfuerzos para renovar otras viviendas antiguas. Se esperaba que las restauraciones fueran planificadas por la comunidad y completadas bajo la supervisión del Ayuntamiento de Argyll y Bute . También comenzarían las ventas de tierras. [53]
“Queremos atraer a personas de todos los orígenes, pero también manteniendo un objetivo en común: contribuir al bienestar de la comunidad con sus habilidades y talentos”, dijo Reid. [35]
En mayo de 2021, la isla anunció una campaña para reemplazar los quads con motor de gasolina y diésel por vehículos totalmente eléctricos y el inicio de las obras para restaurar tres casas alquiladas y tres propiedades vacías en la isla. [2]
Ulva es conocida por su fauna, que como es habitual en muchas islas escocesas, incluye muchas variedades de aves marinas. Varias aves rapaces se reproducen en la isla, incluidos busardos y águilas reales . Las aves de caza incluyen agachadizas , urogallos , faisanes y becadas . Las águilas de cola blanca , que se reintrodujeron en la cercana isla de Rùm, han migrado a Mull, donde ahora tienen una fortaleza; ocasionalmente se las puede ver en Ulva, pero no se sabe que aniden allí. Los cuervos también se reproducen aquí. El frailecillo , las gaviotas tridáctilas , el cormorán moñudo , el charrán común y ártico , los alcatraces , los patos eider , los ostreros , los zarapitos , los archibebes , los serretas pechirrojos y las gaviotas anidan en la isla y las aguas circundantes proporcionan un sustento para numerosas aves marinas. [54] Entre los visitantes ocasionales (que por lo general no se reproducen) se incluyen las golondrinas comunes , los paíños de Leach , los guiones de codornices (que son raros en las Islas Británicas), los halcones peregrinos y los papamoscas grises . [11]
Los mamíferos terrestres que se pueden encontrar en la isla incluyen ciervos rojos , conejos y liebres de montaña . [3] Ocasionalmente también se avistan armiños y erizos en la isla. [54] En 1986, los expertos de la Universidad de Leeds estudiaron las nutrias de la isla : en las seis semanas que estuvieron allí, avistaron nutrias todas las noches. [11] En cuanto a los cánidos , no hay zorros en la isla, [11] aunque se ha sugerido que el nombre "Ulva" -isla del lobo- significaba que los lobos vivían en la isla en el período nórdico.
Solo se conoce un tipo de reptil en la isla, la pseudo-serpiente gusano lento , pero no se han reportado serpientes verdaderas. [11] El nombre "Ormaig", sin embargo, es probablemente una corrupción del nórdico Ormrsvi , que significa "bahía del gusano" - esto puede referirse a una serpiente.
Los cetáceos que se pueden ver en las aguas circundantes incluyen ballenas minke , marsopas , delfines y ballenas piloto . [55] [56] Ocasionalmente, las ballenas varadas en la isla, ejemplos más recientes incluyen 1966 (piloto), 1987 (piloto) y 1991 (dos cachalotes ). [11] Las focas grises y el tiburón peregrino también frecuentan el área.
Ulva también es el hogar de dos insectos extremadamente raros: la polilla de la pimpinela escocesa , que también se puede encontrar en Mull, pero en ningún otro lugar, y una libélula, Orthetrum coesilesceus . [54]
Se han registrado más de 500 especies de plantas en Ulva. [54]
Los helechos son particularmente abundantes en la isla, [3] con brezos creciendo en algunas otras partes. Las flores silvestres que crecen aquí incluyen Hyacinthoides non-scripta (campanillas 'comunes' o 'británicas'), Campanula rotundifolia ('campanillas de Escocia' o 'campanillas de las liebres'), orquídeas , droseras ( Drosera ) y Dianthus ("claveles").
Gran parte de la isla no tiene árboles, pero hay bosques importantes en algunos lugares, especialmente cerca del pequeño embalse de la isla.
Sin embargo, en las zonas donde crecen los árboles, hay una diversidad sorprendente. Hay al menos 43 variedades y/o especies de árboles de hoja ancha en la isla, y más de una docena de tipos de coníferas. [11] Entre los árboles coníferos se encuentran los abetos plateados y nobles, el enebro , el alerce europeo y japonés , la pícea de Sitka y el pino silvestre . Entre los árboles de hoja ancha se incluyen el laburnum , el olmo común , tres tipos de roble , cuatro tipos de cerezo , aliso , sicómoro , castaño dulce , nogal y varios otros árboles frutales. [11]
El Dr. Johnson y Boswell visitaron The MacQuarrie en Ulva en octubre de 1773, un año después de que Sir Joseph Banks llamara la atención del mundo angloparlante sobre Staffa . Tal vez consciente de que Banks consideraba que las formaciones de acantilados de basalto columnar en Ulva llamadas "Los Castillos" rivalizaban con las de Staffa [57] Johnson escribió:
Cuando se reprochó a los isleños su ignorancia o insensibilidad ante las maravillas de Staffa, no tuvieron mucho que replicar. En realidad, no le habían prestado mucha atención, porque siempre la habían visto; y sólo los filósofos, y no siempre ellos, se sorprenden de otra manera que ante la novedad. [18]
Ambos hombres dejaron relatos separados de la visita: Johnson en A Journey to the Western Islands of Scotland (18 de enero de 1775) y Boswell en Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson, LL.D (1785). Llegaron el sábado 16 de octubre y partieron al día siguiente.
Boswell y Johnson no fueron los únicos visitantes famosos que no eran de las Highlands en la isla. Walter Scott y James Hogg también visitaron las islas algunas décadas después. [3] A Scott le sorprendió el contraste entre Ulva y la cercana isla de Inchkenneth:
... un islote bellísimo de un verde frondoso, mientras que toda la costa vecina de Greban, así como las grandes islas de Colinsay y Ulva, son tan negras como la maleza puede hacerlas. Pero Ulva tiene un buen fondeadero e Inchkenneth está rodeada de bancos de arena.
Cuando Scott la visitó, la casa "malvada" a la que se refiere el diario de Boswell ya no estaba y había sido reemplazada por otra diseñada por Robert Adam . Esta, a su vez, fue destruida y en su lugar se encuentra la actual Casa Ulva. [54]
Hogg escribió algunos grafitis en la pared del Ulva Inn, hoy perdido debido a que se incendió en 1880:
He vagado por los arroyos y promontorios de Mull.
Sus campos son incultos y repugnantemente llenos de maleza.
Sus tierras duras son desnudas y sus puertos aburridos.
Su gente puede ser valiente, pero es repugnantemente codiciosa.
Muchos otros visitantes de la vecina Staffa se alojaron en Ulva Inn, entre ellos Keats , Mendelssohn y William Wordsworth . [11]
Después de su visita, Walter Scott utilizó a Ulva como material para varias obras, por ejemplo, en su poema de 1815, El señor de las islas (Canto 4).
Y Ulva la oscura, y Colonsay,
y todo el grupo de islotes alegres
que custodian la famosa Staffa en torno. [58]
En Tales of a Grandfather , Scott cuenta la historia de " Alan-a-Sop ". En su juventud, Alan-a-Sop fue tratado mal por su padrastro, un tal Maclean de Torloisk. Creció y se convirtió en un pirata y finalmente se vengó sangrientamente de Torloisk con la ayuda de MacQuarrie de Ulva. [59]
Un gaitero llamado MacArthur fundó una famosa escuela de gaiteros en Ulva, posiblemente en el siglo XVII. Él mismo fue entrenado por la gran dinastía MacCrimmon de Skye , cuyas habilidades con la gaitera eran legendarias en Gaeldom. [3] Se decía que los propios MacArthur estaban entre los mejores gaiteros que habían surgido de Escocia.
El misionero y explorador escocés de África, David Livingstone, contó cómo sus antepasados habían venido originalmente de Ulva.
Nuestro bisabuelo cayó en la batalla de Culloden , luchando por la antigua línea de reyes ; y nuestro abuelo era un pequeño granjero en Ulva, donde nació mi padre.
El poema más famoso que recuerda a Ulva en la literatura es La hija de Lord Ullin , de Thomas Campbell , escrito después de que el escritor visitara la región. Las dos primeras estrofas son las siguientes:
Un JEFE con destino a las Tierras Altas
Grita: "¡Barquero, no te demores!
Y te daré una libra de plata
¡Para remarnos hasta el otro lado del ferry!
"Ahora bien, ¿quiénes serían los que querrían cruzar Lochgyle ,
¿Esta agua oscura y tormentosa?"
"Oh, yo soy el jefe de la isla de Ulva,
Y ésta, la hija de Lord Ullin.
Moladh Ulbha (En alabanza de Ulva) es una canción escrita por Ulbhach Bard , Colin Fletcher (Cailean Mac an Fhleisdeir). [4] Fue transcrito por el reverendo MacKenzie. Este es el primer verso.
John MacCormick ( gaélico escocés : Iain MacCormaig ; 1870–1947), autor de la primera novela completa en gaélico escocés , Dùn Aluinn (1912) [60], fue un visitante ocasional de la isla. Escribió varios cuentos, no ficción y una novela corta. Procedía de Mull y era pariente lejano del político del mismo nombre y de Neil MacCormick [4].
La escritora inglesa de literatura infantil Beatrix Potter (1866-1943) también visitaba Ulva de vez en cuando. Era pariente de la familia Clark, y The Tale of Mr. Tod (1912) está dedicada a FW Clark (III nieto del hombre que compró la isla). La dedicatoria dice de forma bastante críptica: "PARA FRANCIS WILLIAM DE ULVA — ¡ALGÚN DÍA!" [61] Aunque los personajes principales del libro son un zorro ( tod ) y un tejón ( brock ), no se puede encontrar ninguna de estas especies en Ulva.
Muchas estructuras en Ulva están en ruinas, como el antiguo molino de agua entre Ormaig y Cragaig, y si no están en ruinas, se han incorporado a otros edificios, por ejemplo Bracadale Steadings, que incluye partes de la antigua Ulva House en la que se alojaron Boswell y Johnson. [11] En la costa sur se encuentran las ruinas de la aldea de Ormaig (muros de antiguas cabañas) y de la iglesia de Kilvekewen. [62]
El Boathouse Café sigue en actividad. [63] Una noticia de enero de 2020 indicó que estaba "ganando rápidamente reputación por sus mariscos frescos". [53]
A principios del siglo XIX, un informe poco halagüeño afirmaba: "Ningún distrito era más deficiente en medios de instrucción religiosa que Ulva" y que "el servicio divino era poco frecuentado en invierno".
Entre 1827 y 1828 se construyó en Ardalum una pequeña iglesia que costó 1.500 libras y fue diseñada por Thomas Telford . Fue restaurada en 1921. [4] La iglesia original no tenía un suelo adecuado y las tablas del suelo estaban colocadas sobre la tierra. [11]
El certificado de finalización de la iglesia y rectoría de Ulva está fechado el 14 de marzo de 1828 y fue otorgado por Charles MacQuarie. Se contó con un presupuesto de 1.500 libras para la construcción y el coste real fue de 1.495 libras 14/1.
De propiedad privada desde mediados de los años 50, cuando fue adquirida por la familia que entonces era propietaria de la isla, todavía se utiliza, en parte como centro comunitario, y el ala noroeste para el culto al menos dos veces al año, en Semana Santa y en época de cosecha. [64] (Sin embargo, la isla se vendió a los residentes en 1998, y el edificio ahora es propiedad de ese pequeño grupo). Se afirma que en 1847 ( Informe estadístico ), todos los habitantes de la isla asistían a los servicios allí, incluido un católico romano y un ateo . El Dr. Johnson probablemente estaba hablando de la antigua iglesia de Cille Mhic Eòghainn cuando dijo: "Ulva no fue descuidada por la piedad de los tiempos ardientes: todavía tiene que mostrar lo que una vez fue una iglesia". La iglesia de Ulva está dedicada a San Eòghann de Ardstraw, posiblemente la misma persona.
El último ministro residente, el reverendo MacKenzie, se fue en 1929. [4]
"Sheila's Cottage" es una cabaña con techo de paja que fue restaurada en los años 90. Recibe su nombre de Sheila MacFadyen (Sile NicPhaidein), que vivió en la cabaña entre principios del siglo XX y principios de los años 50. Sheila era originalmente una lechera en Ulva House, pero pasó sus últimos años, después de que su hijo falleciera antes que ella, ganándose la vida escasamente recolectando y vendiendo caracoles para su venta local. Una habitación, la "casa", era para el ganado, y la otra, la "casa", era su espacio vital, donde se llevaban a cabo todas las actividades.
La cabaña contiene una cama tipo cajón, una cómoda y un modelo de tamaño natural de la propia Sheila. [11]
A finales de 2019 se completó una restauración adicional de la cabaña. [51]
La posada de Ulva era muy popular entre los visitantes de Staffa. Sin embargo, aunque se autodenominaba " posada de la abstinencia ", su dueño fue acusado tres veces de violación de la licencia. Se incendió en 1880; los edificios fueron techados con paja y el libro de visitas, que contenía muchas firmas famosas, fue destruido con él. Volvió a abrir, pero finalmente fue cerrada en 1905. [11]
Más de un edificio ha tenido el nombre de "Ulva House", y el actual fue diseñado por Leslie Grahame-Thomson a principios de la década de 1950. Hay un palomar y una pocilga en su frontón. [11] El plan maestro de Ulva exigía convertir la casa en apartamentos independientes, según un informe de noticias de octubre de 2019. [51]
En la isla hay varios hornos en ruinas que se utilizaban para distintos fines. En Baligartan hay restos de un horno para secar cereales y en la costa sur, en un barranco (GR173378), hay otro que probablemente se utilizaba en la antigua industria de las algas marinas de la isla . [11]
Se puede suponer que gran parte del folclore de la isla desapareció con la desaparición de la población. La historia de "Allan-a-Sop", adaptada por Scott, habría formado parte de ella.
La cueva de Bradley (G 439398) debe su nombre a un itinerante irlandés que solía visitarla en el siglo XIX. Bradley, u O' Brolligan (como se registra a veces su nombre), era un marinero retirado que se dedicaba a la venta ambulante por los caminos y , cuando estaba en Ulva, se decía que vivía en esta cueva. Aunque hay pocas pruebas de su existencia, durante el siglo XX se encontraron aquí botones y una moneda fechada en 1873. [11]
La historia de Cairistiona's Rock [65], cerca de Ormaig, es aún más espantosa. Cairistiona acusó, probablemente falsamente, a su hermana de robar un gran trozo de queso y trató de sacarle una confesión bajándola por un acantilado con una manta atada al cuello. La manta se le resbaló y acabó estrangulando a su hermana, algo que ella nunca había tenido intención de hacer. Atormentada por el remordimiento, confesó el accidente, pero esto no fue suficiente para los isleños, que decidieron ahogarla, arrojándola en un saco y colocándola sobre la roca, que todavía lleva su nombre. [11]
Mercheta Mulierum era una antigua costumbre que persistía en la isla:
Al investigar los vestigios de las antiguas costumbres, descubrí que en Ulva, y creo que en ningún otro lugar, se sigue pagando la Mercheta Mulierum, una multa que antiguamente se debía pagar al terrateniente en el matrimonio de una virgen. El origen de esta exigencia, en el caso de nuestra tenencia de Borough English , se presenta de diversas maneras. Es agradable encontrar costumbres antiguas en familias antiguas. Este pago, como otros, se hacía antiguamente, por falta de dinero, con el producto de la tierra. Macquarry solía pedir una oveja, por la que ahora cobra una corona, por esa falta de atención a la proporción incierta entre el valor y la denominación del dinero, que ha traído tanto desorden a Europa. Una oveja tiene siempre el mismo poder de satisfacer las necesidades humanas, pero una corona traerá en un momento más, en otro menos.
—Johnson
Boswell dijo: "Supongo que Ulva es el único lugar donde persiste esta costumbre", y Sir William Blackstone dice en sus Comentarios sobre las leyes de Inglaterra que "no puede encontrar que esta costumbre [el inglés de los burgos] haya prevalecido alguna vez en Inglaterra".
Walter Scott afirmó que la mercheta mulierum persistía en el momento de su visita.
{{cite book}}: |work=ignorado ( ayuda )La población se ha reducido a seis. Pero la comunidad cree que su experimento radical podría ser la clave para el futuro de las Hébridas
