St Kilda ( gaélico escocés : Hiort ) es un archipiélago aislado situado a 64 kilómetros (40 millas) al oeste-noroeste de North Uist en el Océano Atlántico Norte . Contiene las islas más occidentales de las Hébridas Exteriores de Escocia. [nota 2] La isla más grande es Hirta , cuyos acantilados son los más altos del Reino Unido; Otras tres islas ( Dùn , Soay y Boreray ) también se utilizaban para el pastoreo y la caza de aves marinas. [6] Las islas son administrativamente parte del área de la autoridad local de Comhairle nan Eilean Siar . [7] : 254
El origen del nombre St Kilda es cuestión de conjeturas. El patrimonio humano de las islas incluye numerosas características arquitectónicas únicas de los períodos histórico y prehistórico, aunque los primeros registros escritos de la vida isleña datan de la Baja Edad Media . El pueblo medieval de Hirta fue reconstruido en el siglo XIX, pero las enfermedades provocadas por el aumento de los contactos externos a través del turismo y la agitación de la Primera Guerra Mundial contribuyeron a la evacuación de la isla en 1930. [8] La historia de St Kilda ha atraído interpretaciones artísticas. , incluida la película de Michael Powell The Edge of the World y una ópera. [9]
La ocupación permanente de las islas posiblemente se remonta a dos milenios atrás, y la población probablemente nunca superó los 180 habitantes; su apogeo fue a finales del siglo XVII. La población era de 112 habitantes en 1851. Según el censo de 1861, en ese momento había 71 habitantes; en los años siguientes, la población disminuyó y disminuyó, y finalmente cayó a 36 en mayo de 1930. [10] Prácticamente toda la población vivía en Hirta. Toda la población restante fue evacuada de Hirta, la única isla habitada, en 1930.
Las islas albergan una forma única de estructura de piedra conocida como cleiteana . Un cleit es una cabaña de almacenamiento de piedra o un Bothy ; Si bien muchos todavía existen, poco a poco se están deteriorando. [11] Se sabe que hay 1.260 cleiteanos en Hirta y otros 170 en las otras islas del grupo. [12] Actualmente, los únicos residentes durante todo el año son el personal militar; Una variedad de trabajadores conservacionistas, voluntarios y científicos pasan tiempo allí durante los meses de verano. [3] [13]
Todo el archipiélago es propiedad del National Trust for Scotland . [14] Se convirtió en uno de los seis sitios del Patrimonio Mundial de Escocia en 1986, y es uno de los pocos en el mundo que ostenta un estatus conjunto por sus cualidades naturales y culturales. [15] Grupos de voluntarios trabajan en las islas durante el verano para restaurar los numerosos edificios en ruinas que los nativos de St Kildan dejaron atrás. Comparten la isla con una pequeña base militar establecida en 1957. [16]
En estas islas remotas han sobrevivido dos tipos diferentes de ovejas tempranas, la Soay , un tipo Neolítico , y la Boreray , un tipo de la Edad del Hierro . Las islas son un caldo de cultivo para muchas especies importantes de aves marinas , incluidos los alcatraces , los frailecillos del Atlántico y los fulmares del norte . El reyezuelo de St Kilda y el ratón de campo de St Kilda son subespecies endémicas . [3]
Se han propuesto varias teorías sobre el origen de la palabra Kilda , que data de finales del siglo XVI. Ningún santo es conocido por ese nombre. [17] Haswell-Smith (2004) señala que el nombre completo St Kilda aparece por primera vez en un mapa holandés fechado en 1666, y que podría haberse derivado del nórdico sunt kelda ('agua dulce de pozo') o de una suposición holandesa errónea de que el La primavera de Tobar Childa estaba dedicada a un santo. ( Tobar Childa es un topónimo tautológico , que consta de las palabras gaélicas y nórdicas para bien , es decir, 'bien, bien'). [3] Martin Martin , que lo visitó en 1697, creía que el nombre "proviene de un tal Kilder, que vivió aquí; y de él el gran pozo Toubir-Kilda también tiene su nombre". [18]
Maclean (1972) sugiere de manera similar que proviene de una corrupción del nombre nórdico antiguo del manantial en Hirta, Childa , y afirma que un mapa de 1588 identifica el archipiélago como Kilda . También especula que se refiere a los Culdees , anacoretas que podrían haber traído el cristianismo a la isla, o ser una corrupción del nombre gaélico, Hirta, para la isla principal del grupo, ya que los isleños tendían a pronunciar r como l , y por eso habitualmente se refiere a la isla como Hilta . [19] Steel (1988) añade peso a la idea, señalando que los isleños pronunciaban la H con una "cualidad algo gutural", haciendo que el sonido que usaban para Hirta fuera "casi" Kilta . [20] De manera similar, los hablantes de St Kilda entrevistados por la Escuela de Estudios Escoceses en la década de 1960 muestran hablantes individuales usando formas t-iniciales, lenitivas a /h/ , por ejemplo, ann an Tirte ( [ˈan̪ˠən̪ˠ ˈtʰʲirˠʃt̪ʲə] ) y gu Hirte ( [kə ˈhirˠʃt̪ʲə] ] ). [21]
Maclean (1972) sugiere además que los holandeses simplemente cometieron un error cartográfico y confundieron Hirta con Skildar , el antiguo nombre de la isla Haskeir , mucho más cercana al archipiélago principal de las Hébridas Exteriores . [19] [nota 3] Quine (2000) plantea la hipótesis de que el nombre se deriva de una serie de errores cartográficos, comenzando con el uso del antiguo islandés Skildir ('escudos') y apareciendo como Skildar en un mapa de Nicholas de Nicolay ( 1583). Esto, según la hipótesis, fue transcrito por error por el cartógrafo holandés Lucas Janszoon Waghenaer en sus cartas de 1592 sin la r final y con un punto después de la S , creando S.Kilda . Otros, a su vez, asumieron que esto representaba a un santo, creando la forma que se ha utilizado durante varios siglos, Santa Kilda . [22] [23] [nota 4]
El origen de Hirta , que es mucho anterior a St Kilda , está igualmente abierto a interpretación. Martin (1703) afirma que "Hirta proviene del irlandés Ier , que en ese idioma significa oeste". [18] Maclean ofrece varias opciones, incluida una palabra celta (no especificada) [24] que significa "pensimidad" o "muerte", o el gaélico escocés h-Iar-Tìr ("tierra del oeste"). Basándose en una saga islandesa que describe un viaje a Irlanda de principios del siglo XIII que menciona una visita a las islas de "Hirtir", especula que la forma de Hirta se asemeja a un ciervo ( Hirtir significa "ciervos" en nórdico). [19] Steel (1998) cita la opinión del reverendo Neil Mackenzie, que vivió allí desde 1829 hasta 1844, de que el nombre se deriva del gaélico Ì Àrd ('isla alta'), y existe una posibilidad adicional de que provenga del nórdico. Hirt ('pastor'). [25] En una línea similar, Murray (1966) especula que el nórdico Hirðö , pronunciado 'Hirtha' ('isla de manada'), podría ser otro origen del nombre. [26] Coates (1990) analiza detalladamente todos los nombres de las islas y sobre ellas. [27]
Las islas están compuestas por formaciones ígneas del Terciario de granitos y gabro , muy erosionadas por los elementos. El archipiélago representa los restos de un volcán anular extinto que se eleva desde una meseta del fondo marino aproximadamente a 40 metros (130 pies) por debajo del nivel del mar. [28]
Con una extensión de 670 hectáreas (1.700 acres), Hirta es la isla más grande del grupo y comprende más del 78% de la superficie terrestre del archipiélago. Le siguen en tamaño Soay (inglés: "isla de las ovejas") con 99 hectáreas (240 acres) y Boreray ('la isla fortificada'), que mide 86 hectáreas (210 acres). [3] [4] Soay está a 0,5 kilómetros (0,31 millas) al noroeste de Hirta, Boreray a 6 kilómetros (4 millas) al noreste. Los islotes y pilas más pequeños del grupo incluyen Stac an Armin ('pila del guerrero'), Stac Lee ('pila gris') y Stac Levenish ('corriente' o 'torrente'). [19] [29] La isla de Dùn ('fuerte'), que protege Village Bay de los vientos predominantes del suroeste, estuvo unida a Hirta por un arco natural. MacLean (1972) sugiere que el arco se rompió al ser golpeado por un galeón que huía de la derrota de la Armada Española , pero otras fuentes, como Mitchell (1992) y Fleming (2005), sugieren que el arco simplemente fue arrastrado por uno de las numerosas tormentas feroces que azotan las islas cada invierno. [30] [31]
El punto más alto del archipiélago, Conachair ("el faro") a 430 metros (1410 pies), está en Hirta, inmediatamente al norte del pueblo. En el sureste está Oiseval ('caída este'), que alcanza 290 metros (950 pies), y Mullach Mòr ('gran cumbre de la colina'), 361 metros (1185 pies), está al oeste de Conachair. Ruival ('caída roja') de 137 metros (449 pies) y Mullach Bi ('cumbre del pilar') de 358 metros (1175 pies) dominan los acantilados occidentales. Boreray alcanza los 384 metros (1260 pies) y Soay 378 metros (1240 pies). [3] El extraordinario Stac an Armin alcanza 196 metros (643 pies), y el Stac Lee, 172 metros (564 pies), lo que los convierte en los farallones marinos más altos de Gran Bretaña. [32] [33]
En los tiempos modernos, el único asentamiento de St Kilda estaba en Village Bay ( gaélico escocés : Bàgh a' Bhaile o Loch Hiort ) en el lado este de Hirta. Gleann Mòr en la costa norte de Hirta y Boreray también contiene restos de viviendas anteriores. [34] El acceso marítimo a Hirta hacia Village Bay sugiere un pequeño asentamiento flanqueado por altas colinas en un semicírculo detrás de él. Esto es engañoso. [35] Toda la cara norte de Conachair es un acantilado vertical de hasta 427 metros (1.401 pies) de altura, [36] que cae escarpado en el mar y constituye el acantilado más alto del Reino Unido. [37]
El archipiélago alberga muchos de los acantilados más espectaculares de las Islas Británicas. Baxter y Crumley (1988) sugieren que St Kilda: "... es un tesoro loco e imperfecto de Dios de todos los lujos paisajísticos innecesarios y lujosos que alguna vez ideó en su locura. Los ha esparcido al azar en el aislamiento del Atlántico, a 100 millas de las influencias corruptoras". del continente, a 40 millas al oeste de las islas occidentales más occidentales. Se ha reservado sólo las mejores piezas y ha tejido en torno a ellas un complot como prueba de su locura". [38]
Aunque está a 64 kilómetros (40 millas) de la tierra más cercana, St Kilda es visible desde las crestas de la cumbre del Skye Cuillin , a unos 129 kilómetros (80 millas) de distancia. [39] El clima es oceánico con altas precipitaciones, 1.400 milímetros (55 pulgadas) y alta humedad. Las temperaturas son generalmente frescas, con un promedio de 5,6 °C (42,1 °F) en enero y 11,8 °C (53,2 °F) en julio. Los vientos predominantes, especialmente fuertes en invierno, soplan del sur y del suroeste. La velocidad del viento promedia 13 kilómetros por hora (8,1 mph) aproximadamente el 85 por ciento del tiempo y más de 24 kilómetros por hora (15 mph) más del 30 por ciento del tiempo. Los vientos huracanados ocurren menos del 2 por ciento del tiempo, pero ráfagas de 185 kilómetros por hora (115 mph) y más ocurren regularmente en las cimas altas, y ocasionalmente se han registrado velocidades de 209 kilómetros por hora (130 mph) cerca del mar. nivel. [40] El rango de marea es de 2,9 metros (9,5 pies) y con frecuencia se producen marejadas oceánicas de 5 metros (16 pies), lo que puede dificultar o imposibilitar los aterrizajes en cualquier época del año. [4] [41] La ubicación oceánica protege las islas de la nieve, que permanece sólo una docena de días al año. [40]
La ubicación remota del archipiélago y el clima oceánico sólo son comparables en el Reino Unido con unas pocas islas periféricas más pequeñas, como las islas Flannan , North Rona , Sula Sgeir y las islas Bishop en el extremo sur de las Hébridas Exteriores. Administrativamente, St Kilda formaba parte de la parroquia de Harris en el condado tradicional de Inverness-shire . [42] Hoy en día está incorporada a la autoridad unitaria Comhairle nan Eilean Siar (Islas Occidentales) . [43]
Se sabe desde hace algún tiempo que St Kilda estuvo habitada continuamente durante dos milenios o más, desde la Edad del Bronce hasta el siglo XX. [44] En 2015, surgió la primera evidencia directa de un asentamiento neolítico anterior : fragmentos de cerámica del estilo de cerámica de las Hébridas, encontrados al este de la aldea. El descubrimiento posterior de una cantera de herramientas de piedra en Mullach Sgar sobre Village Bay condujo al hallazgo de numerosas hojas de azada, amoladoras y cuchillos Skaill de piedra [nota 5] en los edificios de almacenamiento de piedra únicos y cleiteanos de Village Bay (ver más abajo). Estas herramientas también son probablemente de origen neolítico. [46] Los fragmentos de cerámica parecen haber sido hechos de material local, en lugar de material traído de otras islas de las Hébridas, lo que sugiere que las islas fueron colonizadas en el cuarto milenio a.C. [47] También se conoce la cerámica de la Edad del Hierro. El arqueólogo Alan Hunter Blair informó que "el extremo oriental de Village Bay en St Kilda estuvo ocupado de forma bastante intensiva durante el período de la Edad del Hierro, aunque no se encontraron estructuras de casas". [48]
El primer registro escrito de St Kilda puede datar de 1202, cuando un clérigo islandés escribió que se había refugiado en "las islas llamadas Hirtir". [49] Los primeros informes mencionaron hallazgos de broches, una espada de hierro y monedas danesas, y los perdurables topónimos nórdicos indican una presencia vikinga sostenida en Hirta, pero la evidencia visible se ha perdido. [50] A finales del siglo XIV, Juan de Fordun se refirió a ella como "la isla de Irte ( insula de Irte ), que se acepta que está bajo Circius y en los márgenes del mundo". [51] Las islas fueron históricamente parte del dominio de los MacLeods de Harris , cuyo mayordomo era responsable del cobro de las rentas en especie y otros derechos. El primer informe detallado de una visita a las islas data de 1549, cuando Donald Munro sugirió que: "Los habitantes de las mismas son gente pobre y sencilla, que apenas aprenden religión alguna, pero M'Cloyd de Herray, su mayordomo, o el que él delegue en esta oficina, navega anes en el verano en pleno verano, con un capellán para bautizar a los niños allí ". [nota 6]
En ese momento, el aislamiento y la dependencia de los isleños de la generosidad del mundo natural significaban que su filosofía tenía tanta relación con el druidismo como con el cristianismo . [36] Macauley (1764) informó de la existencia de cinco altares druídicos, incluido un gran círculo de piedras fijadas perpendicularmente en el suelo cerca de la Casa Stallir en Boreray . [52]
Coll MacDonald de Colonsay asaltó Hirta en 1615 y se llevó 30 ovejas y una cantidad de cebada. [53] A partir de entonces, las islas desarrollaron una reputación de abundancia. En el momento de la visita de Martín en 1697, la población era de 180 y el mayordomo viajaba con una "compañía" de hasta 60 personas para las cuales "elegía a los más 'pobres' entre sus amigos de las islas vecinas, a ese número y los llevaba periódicamente a St. Kilda para disfrutar de la comida nutritiva y abundante, aunque primitiva, de la isla, y así recuperar su salud y fuerza habituales ". [18]
Rachel Chiesley estuvo detenida en St Kilda de 1734 a 1741. [54]
Los barcos que visitaban el país en el siglo XVIII traían cólera y viruela . [3] En 1727, la pérdida de vidas fue tan alta que quedaron muy pocos residentes para tripular los barcos, y nuevas familias fueron traídas desde Harris para reemplazarlos. [nota 7] En 1758 la población había aumentado a 88 y llegó a poco menos de 100 a finales de siglo. Esta cifra se mantuvo bastante constante desde el siglo XVIII hasta 1851, cuando 36 isleños emigraron a Australia a bordo del Priscilla , pérdida de la que la isla nunca se recuperó por completo. La emigración fue en parte una respuesta al cierre de la iglesia y la mansión por parte del terrateniente durante varios años durante la Disrupción que creó la Iglesia Libre de Escocia . [55] [56]
Un misionero llamado Alexander Buchan fue a St Kilda en 1705, pero a pesar de su larga estancia, la idea de una religión organizada no se consolidó. Esto cambió cuando el reverendo John MacDonald , el "Apóstol del Norte", llegó en 1822. Se dedicó a su misión con celo, predicando 13 largos sermones durante sus primeros 11 días. Regresaba con regularidad y recaudaba fondos en nombre de los St Kildan, aunque en privado estaba consternado por su falta de conocimiento religioso. Los isleños lo acogieron con entusiasmo y lloraron cuando se fue por última vez ocho años después. Su sucesor, que llegó el 3 de julio de 1830, fue el reverendo Neil Mackenzie, un ministro residente de la Iglesia de Escocia que mejoró enormemente las condiciones de los habitantes. Reorganizó la agricultura de la isla, jugó un papel decisivo en la reconstrucción de la aldea (ver más abajo) y supervisó la construcción de una nueva iglesia y mansión. Con la ayuda de la Sociedad Escolar Gaélica, MacKenzie y su esposa introdujeron la educación formal en Hirta, comenzando una escuela diaria para enseñar lectura, escritura y aritmética y una escuela dominical para educación religiosa. [57]
Mackenzie se fue en 1844. [58] No se nombró ningún nuevo ministro durante una década y, como resultado, la escuela cerró tras la partida de MacKenzie y, aunque había logrado mucho, quedó expuesta la debilidad de la dependencia de St Kildan de la autoridad externa. en 1865 con la llegada del reverendo John Mackay. A pesar de su cariño por Mackenzie, que permaneció en la Iglesia de Escocia, los St Kildan se declararon a favor de la nueva Iglesia Libre de Escocia durante la Gran Disrupción . Mackay, el nuevo ministro de la Iglesia Libre, puso un énfasis poco común en la observancia religiosa. Introdujo una rutina de tres servicios de dos a tres horas los domingos a los que la asistencia era efectivamente obligatoria. Un visitante señaló en 1875 que: "El sábado era un día de intolerable tristeza. Al sonar la campana, todo el rebaño se apresuraba a ir a la iglesia con miradas tristes y los ojos inclinados hacia el suelo. Se considera pecaminoso mirar hacia la derecha o hacia la derecha". A la izquierda." [59]
El tiempo pasado en reuniones religiosas interfería seriamente con las rutinas prácticas de la isla. A las ancianas y a los niños que hacían ruido en la iglesia se les sermoneaba extensamente y se les advertía de terribles castigos en el más allá. Durante un período de escasez de alimentos en la isla, un barco de socorro llegó un sábado, pero el ministro dijo que los isleños tenían que pasar el día preparándose para ir a la iglesia en sábado, y que no desembarcaron los suministros hasta el lunes. A los niños se les prohibió jugar y se les exigió que llevaran una Biblia a dondequiera que fueran. Mackay siguió siendo ministro en St Kilda durante 24 años. [60]
La mayoría de los comentaristas modernos creen que el tema predominante de la vida en St Kilda era el aislamiento. Cuando Martín Martín visitó las islas en 1697, [18] el único medio de hacer el viaje era en barco abierto, lo que podía llevar varios días y noches remando y navegando a través del océano y era casi imposible en otoño e invierno. Según un diario de St Kilda que escribió en 1908, se podían esperar fuertes tormentas en cualquier momento entre septiembre y marzo. [61] Registros más modernos del National Trust for Scotland registran vendavales durante 75 días al año con vientos máximos de alrededor de 144 mph (125 nudos), mientras que las alturas máximas de las olas en la costa oeste de Escocia se han registrado en 16 m (52 pies). [62]
Separados por la distancia y el clima, los nativos sabían poco de la política continental e internacional. Después de la batalla de Culloden en 1746, se rumoreaba que el príncipe Carlos Eduardo Estuardo y algunos de sus principales ayudantes jacobitas habían escapado a St Kilda. Se lanzó una expedición y, a su debido tiempo, los soldados británicos fueron transportados en ferry a Hirta. Encontraron una aldea desierta, ya que los St Kildan, por temor a los piratas, habían huido a las cuevas del oeste. Cuando se convenció a los St Kildan para que bajaran, los soldados descubrieron que los nativos aislados no sabían nada del príncipe y tampoco habían oído hablar del rey Jorge II . [63]
Incluso a finales del siglo XIX, los isleños sólo podían comunicarse con el resto del mundo encendiendo una hoguera en la cima de Conachair que, si el clima lo permitía, sería visible para aquellos en las islas de Harris y Uists, o usando el "Barco correo de St Kilda". Este fue un invento de John Sands , que lo visitó en 1877. Durante su estancia, un naufragio dejó abandonados allí a nueve marineros austríacos, y en febrero los suministros se estaban agotando. Sands adjuntó un mensaje a un aro salvavidas rescatado del Peti Dubrovacki y lo arrojó al mar. [64] Nueve días después fue recogido en Birsay , Orkney, y se organizó un rescate. Los St Kildan, basándose en esta idea, moldeaban un trozo de madera con la forma de un barco, lo ataban a una vejiga hecha de piel de oveja y colocaban en él una pequeña botella o lata que contenía un mensaje. Lanzados cuando el viento soplaba del noroeste, dos tercios de los mensajes fueron encontrados posteriormente en la costa occidental de Escocia o Noruega. [65] [66]
Otra característica importante de la vida en St Kilda era la dieta. Los isleños criaban ovejas y algo de ganado vacuno, y podían cultivar una cantidad limitada de cultivos alimentarios como cebada y patatas en las tierras mejor drenadas de Village Bay; En muchos sentidos, las islas pueden verse como una gran granja mixta. Samuel Johnson informó en el siglo XVIII que los St Kildans elaboraban "pequeños quesos" con leche de oveja . [67] Por lo general, evitaban la pesca debido a los mares agitados del norte y al clima impredecible. [68] El pilar de su suministro de alimentos era la profusión de aves isleñas, especialmente alcatraces y fulmares . Los recolectaban como huevos y pichones y los comían tanto frescos como curados. También se capturaron frailecillos adultos utilizando cañas de caza . [36] Un censo de 1764 describió un consumo diario por parte de los 90 habitantes de "36 huevos de folia silvestre y 18 de folia silvestre" (es decir, aves marinas). [69]
Esta característica de la vida isleña tuvo un precio. Cuando Henry Brougham lo visitó en 1799, observó que "el aire está infectado por un hedor casi insoportable: un compuesto de pescado podrido, inmundicia de todo tipo y aves marinas apestosas". [70] Una excavación de Taigh an t-Sithiche (la "casa de las hadas" - ver más abajo) realizada en 1877 por Sands desenterró restos de alcatraces, ovejas, ganado vacuno y lapas entre varias herramientas de piedra. El edificio tiene entre 1.700 y 2.500 años, lo que sugiere que la dieta de St Kildan había cambiado poco a lo largo de los milenios. De hecho, las herramientas fueron reconocidas por los St Kildans, quienes pudieron ponerles nombres ya que todavía se utilizaban dispositivos similares. [71]
Los huevos de navaja , arao y fulmar fueron recolectados antes de finales de la década de 1920 en las islas de St Kilda por sus hombres que escalaban los acantilados. Los huevos fueron enterrados en ceniza de turba de St Kilda para consumirlos durante los fríos inviernos del norte. Se consideraba que los huevos sabían a huevos de pato en sabor y nutrición. [72]
Estas actividades de caza de aves implicaban considerables habilidades para escalar, especialmente en los escarpados farallones del mar. Una importante tradición isleña involucraba la 'Piedra Señora', una abertura en forma de puerta en las rocas al noroeste de Ruival que cuelga sobre un barranco. Los jóvenes de la isla debían realizar allí un ritual para demostrar en los peñascos que eran dignos de tomar esposa. Martín Martín escribió:
En la cara del peñón, al sur del pueblo, se encuentra la famosa piedra, conocida con el nombre de la piedra-señora; se parece exactamente a una puerta; y está en el frente mismo de esta roca, que tiene una altura perpendicular de 20 o 30 brazas [120 a 180 pies (37 a 55 m)], siendo discernible su figura a una distancia de una milla; sobre el dintel de esta puerta, todo pretendiente soltero está obligado, por antigua costumbre, en honor a dar una muestra de su afecto por el amor de su amante, y es así; debe pararse sobre su pie izquierdo, con la mitad de su planta sobre la roca, y luego lleva el pie derecho más hacia la izquierda, y en esta postura inclinándose, coloca ambos puños más hacia el pie derecho. ; y luego de haberlo realizado, ha adquirido no poca reputación, siendo siempre considerado digno de la mejor amante del mundo: creen firmemente que este logro siempre va seguido del éxito deseado. Siendo ésta la costumbre del lugar, uno de los habitantes muy gravemente me rogó que le hiciera saber el tiempo que tenía para probar esta muestra de galantería antes de que me propusiera salir del lugar, para que pudiera atenderme; Le dije que esta actuación tendría sobre mí el efecto contrario, al privarme de mi vida y de mi amante al mismo tiempo. [18]
Otro aspecto importante de la vida de St Kildan era el "parlamento" diario. Se trataba de una reunión que se celebraba en la calle todas las mañanas después de las oraciones y a la que asistían todos los varones adultos durante la cual decidían las actividades del día. Nadie presidió la reunión y todos los hombres tenían derecho a hablar. Según Steel (1988), "las discusiones con frecuencia generaban discordia, pero nunca en la historia registrada hubo enemistades tan amargas como para provocar una división permanente en la comunidad". [73] Esta noción de una sociedad libre influyó en la visión de Enric Miralles para el nuevo edificio del Parlamento escocés , inaugurado en octubre de 2004. [74]
Cualesquiera que fueran las privaciones, los St Kildan fueron afortunados en algunos aspectos, ya que su aislamiento les evitó algunos de los males de la vida en otros lugares. Martin señaló en 1697 que los ciudadanos parecían "más felices que la generalidad de la humanidad por ser casi el único pueblo en el mundo que siente la dulzura de la verdadera libertad", [18] y en el siglo XIX su salud y bienestar contrastaban favorablemente con condiciones en otras partes de las Hébridas . [75] La suya no era una sociedad utópica; los isleños tenían ingeniosas cerraduras de madera para sus propiedades y se imponían sanciones económicas por delitos menores. [76] Sin embargo, no se sabe que ningún residente de St Kildan haya luchado en una guerra, y en cuatro siglos de historia, no se registró allí ningún delito grave cometido por un isleño. [77] [nota 8]
En 1898 y nuevamente en 1899, Norman Heathcote visitó las islas y escribió un libro sobre sus experiencias. [78] Durante el siglo XIX, los barcos de vapor habían comenzado a visitar Hirta, lo que permitió a los isleños ganar dinero con la venta de tweeds y huevos de pájaro, pero a expensas de su autoestima , ya que los turistas los consideraban curiosidades. También está claro que los St Kildan no eran tan ingenuos como a veces parecían. "Por ejemplo, cuando subían a un yate hacían como si pensaran que todo el latón pulido era oro, y que el propietario debía ser enormemente rico". [79] Los barcos trajeron otras enfermedades previamente desconocidas, especialmente el tétanos infantil , que provocó tasas de mortalidad infantil de hasta el 80 por ciento a finales del siglo XIX. [36] La cnatan na gall o tos de barco, una enfermedad que se presentó después de la llegada de un barco a Hirta, se convirtió en una característica habitual de la vida. [64] [70]
A principios del siglo XX, la educación formal había vuelto a ser una característica de las islas, y en 1906 la iglesia se amplió para convertirla en una escuela. Todos los niños aprendieron ahora inglés y su gaélico nativo . Las mejores habilidades de partería , negadas a la isla por John Mackay, redujeron los problemas del tétanos infantil . Desde la década de 1880, los arrastreros que pescaban en el Atlántico norte realizaron visitas periódicas, aportando comercio adicional. Se habló de una evacuación en 1875, durante la época de MacKay como ministro, pero a pesar de la escasez ocasional de alimentos y una epidemia de gripe en 1913, la población se mantuvo estable entre 75 y 80 habitantes, y no existía ningún signo evidente de que al cabo de unos pocos años terminara la ocupación milenaria. de la isla iba a terminar. [80] [81] [82]
A principios de la Primera Guerra Mundial , la Royal Navy erigió una estación de señales en Hirta y se establecieron por primera vez comunicaciones diarias con el continente. En una respuesta tardía, el submarino alemán SMU-90 [83] llegó a Village Bay en la mañana del 15 de mayo de 1918 y, tras emitir una advertencia, comenzó a bombardear la isla. Se dispararon setenta y dos proyectiles y la estación inalámbrica quedó destruida. La mansión, la iglesia y el almacén del embarcadero sufrieron daños, pero no hubo pérdidas de vidas. [84] Un testigo recordó: "No era lo que se llamaría un mal submarino porque podría haber derribado todas las casas porque estaban todas en fila allí. Sólo quería propiedades del Almirantazgo. Un cordero fue asesinado... todos el ganado corrió de un lado a otro de la isla cuando oyeron los disparos." [85]
Como resultado de este ataque, se erigió un cañón QF Mark III de 4 pulgadas en un promontorio con vistas a Village Bay, pero nunca entró en acción contra el enemigo. De mayor importancia a largo plazo para los isleños fue la introducción de un contacto regular con el mundo exterior y el lento desarrollo de una economía basada en el dinero. Esto hizo la vida más fácil para los St Kildan, pero también los hizo menos autosuficientes. Ambos fueron factores en la evacuación de la isla poco más de una década después. [86]
"Irónicamente, las cosas mejoraron con la guerra, lo que trajo consigo un destacamento naval y entregas regulares de correo y alimentos desde buques de suministro navales, pero cuando estos servicios se retiraron al final de la guerra, la sensación de aislamiento aumentó. Los jóvenes isleños sanos se fueron a vivir una temporada una vida mejor, lo que provocaría un colapso de la economía insular". [87]
Numerosos factores llevaron a la evacuación de St Kilda. Los habitantes de las islas habían existido durante siglos en relativo aislamiento hasta que el turismo y la presencia de los militares durante la Primera Guerra Mundial llevaron a los isleños a buscar alternativas a las privaciones que sufrían habitualmente. Los cambios realizados en la isla por los visitantes en el siglo XIX desconectaron a los isleños del modo de vida que había permitido a sus antepasados sobrevivir en este entorno único. [88] A pesar de la construcción de un pequeño embarcadero en 1902, las islas permanecieron a merced del clima. [nota 9]
Después del final de la Gran Guerra, la mayoría de los jóvenes abandonaron la isla y la población cayó de 73 en 1920 a 37 en 1928. [36] Después de la muerte de cuatro hombres a causa de la influenza en 1926, hubo una sucesión de cosechas. fracasos en la década de 1920. Las investigaciones de la Universidad de Aberdeen en el suelo donde se cultivaron han demostrado que había contaminación por plomo y otros contaminantes, causados por el uso de cadáveres de aves marinas y cenizas de turba en el estiércol utilizado en los campos. Esto ocurrió durante un largo período de tiempo, a medida que las prácticas de abono se volvieron más intensivas, y puede haber sido un factor en la evacuación. [90] [91]
El colmo llegó con la muerte de una joven, Mary Gillies, que enfermó de apendicitis en enero de 1930 y fue trasladada al continente para recibir tratamiento. Más tarde murió en el hospital. Durante muchos años se supuso que había muerto de apendicitis, pero su hijo Norman John Gillies descubrió en 1991 que en realidad había muerto de neumonía , habiendo dado a luz a una hija que también murió. [92] Todo el ganado vacuno y ovino fue sacado de la isla dos días antes de la evacuación por el barco turístico Castillo de Dunara para su venta en tierra firme. Sin embargo, todos los perros de trabajo de la isla se ahogaron en la bahía porque no pudieron ser recogidos. [93] El 29 de agosto de 1930, el barco Harebell llevó a los 36 habitantes restantes a Morvern en el continente escocés, una decisión que tomaron ellos mismos colectivamente.
La mañana de la evacuación prometía un día perfecto. El sol salió de un mar tranquilo y chispeante y calentó los impasibles acantilados de Oiseval. El cielo era irremediablemente azul y la vista de Hirta, verde y agradable como la isla de tantos sueños descuidados, hizo aún más difícil la despedida. Observando la tradición, los isleños dejaron una Biblia abierta y un pequeño montón de avena en cada casa, cerraron todas las puertas y a las 7 de la mañana abordaron el Harebell . Aunque agotados por la tensión y el arduo trabajo de los últimos días, se informó que se mantuvieron alegres durante toda la operación. Pero cuando la larga cornamenta de Dun volvió a caer en el horizonte y el contorno familiar de la isla se desdibujó, la ruptura de un antiguo vínculo se hizo realidad y los St Kildans cedieron a las lágrimas. [94]
La última de las nativas de St Kildan, Rachel Johnson, murió en abril de 2016 a la edad de 93 años, después de haber sido evacuada a la edad de ocho años. [95]
En 1931, el terrateniente de las islas, Sir Reginald MacLeod de MacLeod , las vendió a Lord Dumfries , quien más tarde se convirtió en el quinto marqués de Bute . Durante los siguientes 26 años vieron a poca gente, salvo los visitantes ocasionales de verano o una familia de St Kildan que regresaba. [96] [97]
Las islas no experimentaron actividad militar durante la Segunda Guerra Mundial y permanecieron deshabitadas, [98] pero quedan tres lugares de accidentes aéreos de ese período. Un Beaufighter LX798 con base en Port Ellen en Islay se estrelló contra Conachair a 100 metros (328 pies) de la cumbre en la noche del 3 al 4 de junio de 1943. Un año después, poco antes de la medianoche del 7 de junio de 1944, el día después del Día D. , un hidroavión Sunderland ML858 naufragó en la cabecera de Gleann Mòr. Una pequeña placa en la iglesia está dedicada a quienes murieron en este accidente. [99]
Un bombardero Wellington se estrelló en la costa sur de Soay en 1942 o 1943. Hasta 1978 no se hizo ningún intento formal de investigar los restos del naufragio, y su identidad no se ha determinado del todo. Entre los restos, se descubrió una insignia de gorra de la Real Fuerza Aérea Canadiense , lo que sugiere que pudo haber sido el HX448 de la 7 Unidad de Entrenamiento Operacional que desapareció en un ejercicio de navegación el 28 de septiembre de 1942. Alternativamente, se ha sugerido que el Wellington es el LA995 de 303 Unidad de entrenamiento de ferry que se perdió el 23 de febrero de 1943. [100] [101]
En 1955 el gobierno británico decidió incorporar St Kilda a un polígono de seguimiento de misiles con base en Benbecula , donde se realizan tiros de prueba y vuelos. Así, en 1957, St Kilda volvió a estar habitada permanentemente. Desde entonces se han erigido varios edificios y mástiles militares, incluida una cantina (que no está abierta al público), el Puff Inn. [102] El Ministerio de Defensa (MOD) alquila St Kilda al National Trust for Scotland por una tarifa nominal. [103]
Hirta todavía está ocupada durante todo el año por un pequeño número de civiles empleados por el contratista de defensa QinetiQ que trabajan en la base militar ( Deep Sea Range ) en una rotación mensual. [13] [104] En 2009, el Ministerio de Defensa anunció que estaba considerando cerrar sus campos de pruebas de misiles en las Islas Occidentales, dejando potencialmente la base de Hirta sin tripulación. [105] En 2015, la base tuvo que ser evacuada temporalmente debido a condiciones climáticas adversas. [106]
En el verano de 2018, se estaban restaurando las instalaciones del MOD como parte de la construcción de una nueva base; un informe indicó que el proyecto incluía "reemplazar generadores y bloques de alojamiento viejos". [107] Sin población permanente, la población de la isla puede variar entre 20 y 70 personas, y la mayoría vive aquí temporalmente. Estos habitantes incluyen: empleados del Ministerio de Defensa, empleados del National Trust for Scotland y varios científicos que trabajan en un proyecto de investigación de la oveja Soay . [108]
Se alentaron las visitas a St Kilda hasta que las instalaciones cerraron debido a la pandemia mundial de COVID-19 en 2020; A principios de febrero de 2021, los baños, el camping y las tiendas de Hirta estaban cerrados.
El National Trust for Scotland ha mejorado el pueblo de Hirta a lo largo de los años. "Han vuelto a techar las cabañas de la calle principal, han restaurado la iglesia y han vuelto a apilar las piedras que años de vendavales habían derribado de los cleits, o Bothies, que salpican el paisaje volcánico". [109] Una cabaña, la número 3 en "The Street", ha sido restaurada más ampliamente y convertida en museo. [110] [111] Sin embargo, no se espera una restauración completa de las otras cabañas. [112] [113] [114] El sitio web de Historic Environment Scotland afirma que "la iglesia sencilla de dos bahías, con el aula agregada al noroeste en 1898" fue "restaurada tal como podría haber aparecido en la década de 1920". El sitio también explica que "la disposición de St Kilda Village a lo largo de una calle curva es el resultado de una mejora de mediados del siglo XIX... Distintivas estructuras de almacenamiento de piedra seca, conocidas como cleitan, se encuentran dispersas por todo el paisaje. Hay más de 1.400 cleitan conocidos en todo del archipiélago de St Kilda, pero se concentran en los alrededores del pueblo". [115]
El National Trust for Scotland sugiere que existe un gran interés en bucear en la zona, así como en observar aves marinas en "la colonia de aves marinas más importante de Europa y una de las principales estaciones de reproducción de aves marinas en el Atlántico norte " . 116] Antes del cierre, las excursiones de un día para turistas estaban disponibles en barco, saliendo desde Stein Jetty, Skye. [117] Una reseña de St Kilda, escrita antes del cierre de las instalaciones, advertía que aterrizar en el muelle puede ser difícil en mares agitados. [112 ]
Las estructuras más antiguas de St Kilda son las más enigmáticas. Grandes rediles se encuentran tierra adentro desde el pueblo existente en An Lag Bho'n Tuath (inglés: el hueco en el norte) y contienen curiosos anillos o "engastes" de piedra con forma de barco. Las muestras de suelo sugieren una fecha de 1850 a. C., pero son exclusivas de St Kilda y se desconoce su propósito. En Gleann Mòr (al noroeste de Village Bay, más allá de la cresta central de Hirta), hay 20 "estructuras con cuernos", esencialmente edificios en ruinas con un patio principal que mide aproximadamente 3 por 3 metros (10 por 10 pies), dos o más celdas más pequeñas y un patio formado por dos muros curvos o en forma de cuerno. Una vez más, no existe nada parecido en ningún otro lugar de Europa y se desconoce su uso original. [118] [119] También en Gleann Mòr se encuentra Taigh na Banaghaisgeich , la 'Casa del Amazonas'. Como informó Martin (1703), se cuentan muchos cuentos de St Kilda sobre esta guerrera.
Esta amazona es famosa por sus tradiciones: su casa o lechería de piedra aún existe; algunos de sus habitantes viven en él todo el verano, aunque tenga unos cien años; el conjunto está construido de piedra, sin madera, cal, tierra o mortero que lo cimente, y está construido en forma de círculo piramidal hacia arriba, teniendo en él un respiradero, estando siempre el fuego en el centro de el piso; las piedras son largas y delgadas, lo que suple el defecto de la madera; el cuerpo de esta casa contiene no más de nueve personas sentadas; hay tres camas o bóvedas bajas que salen del costado del muro, un pilar entre cada cama, que contiene cinco hombres cada una; a la entrada de una de estas bóvedas bajas hay una piedra fijada en un extremo; Sobre esto dicen que ella normalmente ponía su casco; hay dos piedras al otro lado, sobre las cuales se dice que ella puso su espada; se dice que era muy adicta a la caza, y que en su tiempo todo el espacio entre esta isla y la de Harries era una sola línea continua. extensión de tierra firme. [18]
Harris informa historias similares de una guerrera que cazaba en la tierra ahora sumergida entre las Hébridas Exteriores y St Kilda . [120] El patio delantero de la estructura es similar a las otras 'estructuras con cuernos' en el área inmediata, pero al igual que el "Amazonas" de Martin, su propósito original es más una leyenda que un hecho arqueológico.
Se sabe mucho más de los cientos de cleiteos únicos que decoran el archipiélago. Estas estructuras en forma de cúpula están construidas con cantos rodados planos con una capa de césped en la parte superior. Esto permite que el viento pase a través de las cavidades de la pared pero evita la entrada de lluvia. Se utilizaban para almacenar turba, redes, cereales , carne y huevos en conserva, estiércol y heno, y como refugio para los corderos en invierno. Se desconoce la fecha de origen de este invento de St Kildan, pero estuvieron en uso continuo desde tiempos prehistóricos hasta la evacuación de 1930. En Hirta quedan más de 1.200 cleiteos intactos o en ruinas y otros 170 en las islas vecinas. [121] [122] Casa núm. 16 en el pueblo moderno tiene una cruz de piedra paleocristiana incorporada en la pared frontal, que puede datar del siglo VII. [123]
Un pueblo medieval se encontraba cerca de Tobar Childa, a unos 350 metros (1150 pies) de la costa, al pie de las pistas de Conachair. El edificio más antiguo es un pasaje subterráneo con dos pequeños anexos llamado Taigh an t-Sithiche (casa de las hadas) que data de entre el 500 a.C. y el 300 d.C. Los St Kildan creían que se trataba de una casa o escondite, aunque una teoría más reciente sugiere que se trataba de una casa de hielo . [124]
Quedan extensas ruinas de muros de campo y cleitean y los restos de una "casa" medieval con un anexo en forma de colmena. Muy cerca se encuentra la 'Casa del Toro', una estructura rectangular sin techo en la que se guardaba al toro de la isla durante el invierno. El propio Tobar Childa se abastece de dos manantiales que se encuentran justo afuera del muro principal que se construyó alrededor de la aldea para evitar que las ovejas y el ganado accedan a las áreas cultivadas dentro de sus límites. [125] Había entre 25 y 30 casas en total. La mayoría eran casas negras de diseño típico de las Hébridas, pero algunos edificios más antiguos estaban hechos de piedra en voladizo y tenían césped en lugar de techo de paja. El césped se utilizaba para impedir la entrada del viento y la lluvia, y los edificios más antiguos tipo "colmena" parecían montículos verdes más que viviendas. [126]
El muro principal se construyó en 1834, cuando la aldea medieval fue abandonada y se planeó construir una nueva entre Tobar Childa y el mar, a unos 210 m (700 pies) cuesta abajo. Esto se produjo como resultado de una visita de Sir Thomas Dyke Ackland , uno de los miembros del Parlamento de Devon . Consternado por las condiciones primitivas, donó dinero para la construcción de un asentamiento completamente nuevo de treinta nuevas casas negras . Estas casas estaban hechas de piedra seca , tenían muros gruesos y estaban techadas con turba. Por lo general, cada uno tenía solo una pequeña ventana y una pequeña abertura para dejar salir el humo del fuego de turba que ardía en el medio de la habitación. Como resultado, los interiores quedaron ennegrecidos por el hollín. El ganado ocupaba un extremo de la casa en invierno, y una vez al año se quitaba la paja del suelo y se extendía en el suelo. [127]
En octubre de 1860, varias de las nuevas viviendas resultaron dañadas por un fuerte vendaval y las reparaciones fueron suficientes sólo para hacerlas aptas para su uso como establos . Según el análisis del asentamiento realizado por Alasdair MacGregor , las dieciséis cabañas modernas con techo de zinc entre las casas negras y la nueva casa de Factor que se ven en la mayoría de las fotografías de los isleños nativos se construyeron alrededor de 1862. [128]
Una de las ruinas más conmovedoras de Hirta es el sitio de la "Casa de Lady Grange". Lady Grange había estado casada con el simpatizante jacobita James Erskine, Lord Grange , durante 25 años cuando decidió que ella podría haber escuchado demasiadas de sus conspiraciones de traición. La hizo secuestrar y confinar en secreto en Edimburgo durante seis meses. De allí fue enviada a las Islas Monach , donde vivió aislada durante dos años. Luego fue llevada a Hirta de 1734 a 1740, que describió como "una isla pobre, vil, asquerosa y apestosa". Después de un intento fallido de rescate, fue trasladada por orden de su marido a la Isla de Skye , donde murió. La "casa" de Hirta que lleva su nombre es una gran cueva en los prados del pueblo. [129] [130] [131] [132]
Boswell y Johnson discutieron el tema durante su gira de 1773 por las Hébridas. Boswell escribió: "Hoy, después de cenar, hablamos del hecho extraordinario de que Lady Grange fuera enviada a St Kilda y confinada allí durante varios años, sin ningún medio de socorro. El Dr. Johnson dijo que si M'Leod lo permitiera, Si supiera que tenía un lugar así para damas traviesas, podría convertirlo en una isla muy rentable". [133]
En la década de 1860 se hicieron intentos infructuosos de mejorar la zona de aterrizaje mediante la voladura de rocas. En 1877 se construyó un pequeño embarcadero , pero dos años más tarde fue arrasado por una tormenta. En 1883, las gestiones ante la Comisión Napier sugirieron la construcción de un reemplazo, pero no fue hasta 1901 que la Junta de Distritos Congestionados proporcionó un ingeniero para permitir que se completara uno el año siguiente. Cerca de la costa hay algunos cantos rodados enormes que en el siglo XIX se conocían en las Tierras Altas y las Islas como Doirneagan Hirt , los guijarros de Hirta. [134]
Hubo un tiempo en que en Hirta había tres iglesias. La Iglesia de Cristo, en el lugar del cementerio en el centro del pueblo, estaba en uso en 1697 y era la más grande, pero esta estructura con techo de paja era demasiado pequeña para albergar a toda la población, y la mayor parte de la congregación tuvo que reunirse en el cementerio durante los servicios. La iglesia de San Brendan se encontraba a más de un kilómetro de distancia, en las laderas de Ruival, y la de San Columba, en el extremo oeste de la calle del pueblo, pero queda poco de estos edificios. En 1830 se erigieron una nueva iglesia y una mansión en el extremo este del pueblo y la casa de un factor en 1860. [135] [136]
Dùn significa "fuerte", y sólo hay un muro en ruinas de una estructura que se dice que fue construida en un pasado lejano por los Fir Bolg . [137] La única "habitación" es Sean Taigh (casa antigua), una caverna natural que los St Kildans utilizaban a veces como refugio cuando cuidaban las ovejas o cazaban pájaros. [138] Soay tiene una cabaña primitiva conocida como Taigh Dugan (la casa de Dugan). Esto es poco más que un agujero excavado bajo una enorme piedra con dos toscas paredes a los lados. La historia de su creación se relaciona con dos hermanos ladrones de ovejas de Lewis que llegaron a St Kilda sólo para causar más problemas. Dugan fue exiliado a Soay, donde murió; el otro, llamado Fearchar Mòr, fue enviado a Stac an Armin, donde encontró la vida tan intolerable que se arrojó al mar. [139]
Boreray cuenta con el Cleitean MacPhàidein , un "pueblo cleit" formado por tres pequeños Bothies utilizados regularmente durante las expediciones de caza de aves. Aquí también se encuentran las ruinas de Taigh Stallar (la casa del mayordomo), que era similar a la casa de la amazona en Gleann Mòr aunque algo más grande, y que tenía seis plazas para dormir. La tradición local decía que fue construido por el "Hombre de las Rocas", quien encabezó una rebelión contra el mayordomo del terrateniente. [140] Puede ser un ejemplo de una timonera de la Edad del Hierro y los restos asociados de un sistema de campo agrícola fueron descubiertos en 2011. [141] [142] [143] Como resultado de un brote de viruela en Hirta en 1724, tres hombres y ocho niños quedaron abandonados en Boreray hasta el mes de mayo siguiente. [144] Existen no menos de 78 cleitean de almacenamiento en Stac an Armin y un pequeño ambos . También existe un pequeño ambosy en el escarpado Stac Lee , también utilizado por los cazadores. [145]
St Kilda es un caldo de cultivo para muchas especies importantes de aves marinas . Una de las colonias más grandes del mundo de alcatraces boreales , con un total de 30.000 parejas, representan el 24 por ciento de la población mundial. Hay 49.000 parejas reproductoras de petreles de Leach , lo que representa hasta el 90 por ciento de la población europea; 136.000 parejas de frailecillos atlánticos , aproximadamente el 30 por ciento de la población reproductora total del Reino Unido, y 67.000 parejas de fulmares del norte , aproximadamente el 13 por ciento del total del Reino Unido. [146] Dùn es el hogar de la colonia de fulmares más grande de Gran Bretaña . Antes de 1828, St Kilda era su único caldo de cultivo en el Reino Unido, pero desde entonces se han extendido y establecido colonias en otros lugares, como Fowlsheugh . [147] El último gran alca ( Pinguinus impennis ) visto en Gran Bretaña fue asesinado en Stac an Armin en julio de 1840. [3] En 2007 se registró un comportamiento inusual de los bonxies de St Kilda durante una investigación sobre las recientes caídas en la población de petreles de Leach. Utilizando equipos de visión nocturna, los ecologistas observaron a las skúas cazando petreles durante la noche, una estrategia notable para un ave marina. [148] El archipiélago de St Kilda ha sido reconocido como Área importante para las aves (IBA) por BirdLife International por sus colonias de aves marinas . [149]
Dos taxones de animales salvajes son exclusivos de St Kilda: el reyezuelo de St Kilda ( Troglodytes troglodytes hirtensis ), que es una subespecie del reyezuelo euroasiático , y una subespecie de ratón de bosque conocido como ratón de campo de St Kilda ( Apodemus sylvaticus hirtensis ). Un tercer taxón endémico de St Kilda, una subespecie de ratón doméstico conocido como ratón doméstico de St Kilda ( Mus musculus muralis ), desapareció por completo tras la partida de los habitantes humanos, ya que estaba estrictamente asociado con asentamientos y edificios. [3] Tenía varios rasgos en común con una subespecie ( Mus musculus mykinessiensis ) encontrada en la isla Mykines en las Islas Feroe . [150] La foca gris ( Halichoerus grypus ) ahora se reproduce en Hirta, pero no lo hizo antes de la evacuación de 1930. [40]
El aislamiento del archipiélago ha resultado en una falta de biodiversidad . Los colonos más exitosos con casi doscientas especies son las moscas , seguidos por los escarabajos con aproximadamente 140 especies. No hay abejas en las islas, por lo que las moscas probablemente sean importantes polinizadores de plantas. Un escarabajo, el gorgojo raro y en peligro de extinción , Ceutorhynchus insularis , se conoce únicamente en Dùn y las islas Westmann , un archipiélago frente a la costa suroeste de Islandia . [151] Se encuentran menos de cien especies de mariposas y polillas , en comparación con 367 registradas en las islas occidentales . La almirante roja ( Vanessa atalanta ) y la dama pintada ( Vanessa cardui ) son dos de las siete especies de mariposas, tanto conocidas como migratorias comunes . Las polillas comunes de verano son la asta ( Cerapteryx graminis ), la arco oscura ( Apamea monoglifa ) y la Y plateada migrante ( Autographa gamma ). Una polilla inusual registrada es la polilla de la alfombra menor ( Idaea rusticata ), un migrante ocasional, y en el Reino Unido, generalmente registrada en el sureste de Inglaterra. [151] [152] El 4 de septiembre de 2014 se registró una rara polilla halcón de adelfa vagabunda ( Daphnis nerii ). [153] La adelfa no se encuentra en el Reino Unido todos los años, y la larva nunca ha sido registrada en Gran Bretaña. [154]
Su vida vegetal está fuertemente influenciada por el entorno natural de la isla, como la niebla salina, los fuertes vientos y los suelos ácidos de turba . En el archipiélago no crecen árboles, aunque hay más de 130 plantas con flores diferentes, 162 especies de hongos y 160 briofitas . Existen varias rarezas entre las 194 especies de líquenes . Las algas marinas prosperan en los mares circundantes, que contienen una diversidad de invertebrados marinos inusuales. [3] [4] El diente de león de St Kilda ( Taraxacum pankhurstianum ) es una especie endémica de diente de león , identificada en 2012. [155]
La playa de Village Bay es inusual porque su corta franja de arena de verano retrocede en invierno, dejando al descubierto las grandes rocas sobre las que descansa. Un estudio de la playa en 1953 encontró sólo una especie residente, el crustáceo isópodo Eurydice pulchra . [156]
En la inaccesible isla de Soay hay ovejas de un tipo único, que vivían como animales salvajes y pertenecían al dueño de las islas, no a los isleños. Se cree que estas ovejas Soay son restos de las primeras ovejas criadas en Europa en el Neolítico , y son pequeñas, de cola corta, generalmente marrones con vientres blancos y tienen vellones que mudan naturalmente . Alrededor de 200 ovejas Soay permanecen en la propia Soay, y poco después de la evacuación se estableció una segunda población salvaje de ellas en Hirta, que en ese momento no tenía ovejas; en 1994 éstos ascendían a entre 600 y 1.700. [36] Se han exportado algunos Soays para formar poblaciones reproductoras en otras partes del mundo, donde son valorados por su resistencia, tamaño pequeño y apariencia inusual. [157] En Hirta y Soay, las ovejas prefieren los pastos de Plantago , que crecen bien en lugares expuestos al rocío del mar e incluyen festuca roja ( Festuca rubra ), plátano de mar ( Plantago maritima ) y rosa de mar ( Armeria maritima ). [40]
Los St Kildan tenían hasta 2.000 ovejas de diferentes tipos en las islas de Hirta y Boreray. Se trataba de una variedad de las Hébridas del Dunface escocés , una oveja primitiva probablemente similar a las que se criaban en toda Gran Bretaña durante la Edad del Hierro . Durante la evacuación, todas las ovejas de los isleños fueron retiradas de Hirta, pero las de Boreray quedaron salvajes. Estas ovejas ahora se consideran una raza por derecho propio, la Boreray . La Boreray es una de las ovejas británicas más raras y es uno de los pocos descendientes restantes de la Dunface (aunque en el siglo XIX se introdujo algo de sangre escocesa Blackface ). [158]
A su muerte, el 14 de agosto de 1956, el marqués de Bute legó el archipiélago al National Trust for Scotland siempre que aceptara la oferta en el plazo de seis meses. Después de mucho examen de conciencia, el comité ejecutivo acordó hacerlo en enero de 1957. Comenzó la lenta renovación y conservación del pueblo, en gran parte realizada por grupos de trabajo voluntario de verano. [159] Además, se iniciaron investigaciones científicas sobre la población salvaje de ovejas Soay y otros aspectos del entorno natural. En 1957 la zona fue designada reserva natural nacional . [160]
En 1986, las islas se convirtieron en el primer lugar de Escocia en ser inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , por sus características naturales terrestres. [161] En 2004, la WHS se amplió para incluir una gran cantidad de características marinas circundantes, así como las islas mismas. [162] [163] En 2005, St Kilda se convirtió en uno de los dos únicos lugares del mundo en recibir el estatus de Patrimonio Mundial mixto por su importancia tanto "natural" como "cultural". Las islas comparten este honor con sitios de importancia internacional como Machu Picchu en Perú , el Monte Athos en Grecia y el Parque Ukhahlamba/Drakensberg en Sudáfrica. [164]
St Kilda es un monumento antiguo programado , un área escénica nacional , un sitio de especial interés científico y fue un área de protección especial de la Unión Europea . [165] Los yates visitantes pueden encontrar refugio en Village Bay, pero a aquellos que deseen desembarcar se les pide que se comuniquen con el National Trust for Scotland con anticipación. Existe preocupación por la introducción de especies animales y vegetales no autóctonas en un entorno tan frágil. [3] En 2008, el National Trust for Scotland recibió el apoyo del Ministro de Medio Ambiente de Escocia , Michael Russell , por su plan para garantizar que no llegaran ratas a tierra desde el Spinningdale , un barco pesquero registrado en el Reino Unido y de propiedad española que encalló en Hirta. Existía la preocupación de que la avifauna de la isla pudiera verse gravemente afectada. [166] [167] Afortunadamente, la empresa de salvamento holandesa Mammoet eliminó con éxito los posibles contaminantes del barco, incluidos combustible, aceites, cebos y provisiones, antes de la temporada de reproducción de aves a principios de abril. [168]
El entorno marino de cuevas, arcos y abismos submarinos de St Kilda ofrece una experiencia de buceo muy desafiante pero superlativa. [169] Tal es el poder del oleaje del Atlántico Norte que los efectos de las olas se pueden detectar a 70 metros (230 pies) bajo el nivel del mar. [170]
Estas pocas pistas nos dicen que la gente estaba bien establecida en St Kilda como parte del asentamiento más amplio de las Islas Occidentales.
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Ficción
