El estudio de la historia de la ropa y los textiles rastrea el desarrollo, uso y disponibilidad de la ropa y los textiles a lo largo de la historia de la humanidad. La ropa y los textiles reflejan los materiales y tecnologías disponibles en diferentes civilizaciones en diferentes épocas. La variedad y distribución de prendas de vestir y textiles dentro de una sociedad revelan costumbres y cultura sociales .
El uso de ropa es una característica exclusivamente humana y es un rasgo de la mayoría de las sociedades humanas. Siempre ha habido cierto desacuerdo entre los científicos sobre cuándo los humanos comenzaron a usar ropa, pero los estudios sobre la evolución de los piojos del cuerpo sugieren que comenzó hace unos 170.000 años. Los antropólogos creen que las pieles de animales y la vegetación se adaptaron como coberturas para protegerse del frío, el calor y la lluvia, especialmente cuando los humanos migraron a nuevos climas.
La historia del textil es casi tan antigua como la civilización humana y, a medida que ha pasado el tiempo, la historia de los textiles se ha enriquecido más. El tejido de seda se introdujo en la India c. 400 d.C. , mientras que el hilado del algodón se remonta al 3000 a.C. en la India. [1]
Los textiles pueden ser fieltros o fibras hiladas convertidas en hilo y posteriormente entrelazadas , entrelazadas, tejidas o tejidas para hacer telas, que aparecieron en el Medio Oriente durante la Edad de Piedra tardía . [2] Desde la antigüedad hasta nuestros días, los métodos de producción textil han evolucionado continuamente, y la elección de los textiles disponibles ha influido en la forma en que las personas llevaban sus posesiones, se vestían y decoraban su entorno. [3]
Las fuentes disponibles para el estudio de la ropa y los textiles incluyen restos materiales descubiertos mediante arqueología ; representación de los textiles y su fabricación en el arte; y documentos relacionados con la fabricación, adquisición, uso y comercio de telas, herramientas y prendas terminadas. El estudio de la historia textil, especialmente de sus primeras etapas, es parte de los estudios de cultura material .
El desarrollo de los textiles y la confección en la prehistoria ha sido objeto de varios estudios académicos desde finales del siglo XX. [4] [5] Estas fuentes han ayudado a proporcionar una historia coherente de estos desarrollos prehistóricos. Sin embargo, los científicos nunca se han puesto de acuerdo sobre cuándo los humanos comenzaron a usar ropa y las estimaciones sugeridas por varios expertos varían mucho, desde hace 40.000 hasta hace 3 millones de años.
Estudios recientes de Ralf Kittler, Manfred Kayser y Mark Stoneking , antropólogos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva , han intentado limitar la fecha más reciente de la introducción de la ropa con un método indirecto basado en los piojos . La razón de ser de este método de datación surge del hecho de que el piojo del cuerpo humano ( P. humanus corporus ) no puede vivir fuera de la ropa y muere después de sólo unas pocas horas sin refugio. Esto implica fuertemente que la fecha de especiación del piojo del cuerpo a partir de su progenitor, el piojo humano ( Pediculus humanus ), no puede haber tenido lugar antes de la primera adopción humana de la ropa. Esta fecha, en la que el piojo del cuerpo se separó tanto de su especie original como de su subespecie hermana, el piojo de la cabeza ( P. humanus capitus ), puede determinarse por el número de mutaciones que cada uno ha desarrollado durante el tiempo transcurrido. Tales mutaciones ocurren a un ritmo conocido y, por lo tanto, la fecha del último ancestro común de dos especies puede estimarse a partir de la diferencia en el número de sus respectivas mutaciones. Estos estudios han producido fechas que van desde hace 40.000 a 170.000 años, siendo la mayor probabilidad de especiación hace unos 107.000 años. [6]
Kittler, Kayser y Stoneking sugieren que la invención de la ropa puede haber coincidido con la migración hacia el norte del Homo sapiens moderno, lejos del clima cálido de África , que se cree que comenzó hace entre 100.000 y 50.000 años. Un segundo grupo de investigadores, basándose también en el reloj genético, estima que la ropa se originó hace entre 30.000 y 114.000 años. [7] Es importante señalar que algunas de estas estimaciones son anteriores al primer éxodo humano conocido de África . Sin embargo, es posible que otras especies de Hominidae , ahora extintas, también usaran ropa y parecieran haber migrado antes. [8] De ello se deduce que los piojos que actualmente infestan la ropa humana pueden haber sido adquiridos por primera vez por el Homo sapiens en climas más fríos a partir de los cuerpos o la ropa desechada de estos primos homínidos .
La datación con evidencia arqueológica directa produce fechas consistentes con las insinuadas por los piojos. En septiembre de 2021, los científicos informaron evidencia de que la ropa se fabricaba hace entre 90.000 y 120.000 años basándose en hallazgos en depósitos en Marruecos . [9] [10] Sin embargo, a pesar de estas indicaciones arqueológicas y evidencia genética, no existe una estimación única que sea ampliamente aceptada. [11] [12] [13] [14]
Las pinturas rupestres y la evidencia pictórica sugieren la existencia de vestidos en el período Paleolítico , hace unos 30.000 años, aunque se trataba de cortinas de piel . La ropa textil se conoció hace unos 27.000 años, mientras que los arqueólogos han descubierto fragmentos textiles reales del 7.000 a.C. [15] : 1 [16]
Las agujas de coser datan de hace al menos 50.000 años ( Cueva Denisova , Siberia) y es probable que hayan sido fabricadas por H. Denisova/H. Altai , unos 10.000 años antes de la llegada de los neandertales y de grupos humanos a la cueva. El ejemplo más antiguo posible es de hace 60.000 años, un bordado (faltando tallo y ojo) encontrado en la cueva de Sibudu , Sudáfrica. Otros ejemplos tempranos de agujas que datan de hace 41.000 a 15.000 años se encuentran en múltiples lugares, por ejemplo, Eslovenia, Rusia, China, España y Francia. [17]
Las primeras fibras de lino teñidas se encontraron en una cueva prehistórica en Georgia y se remontan al año 36.000. [18]
La figura de Venus " Venus de Lespugue ", de 25.000 años de antigüedad , encontrada en el sur de Francia, en los Pirineos, representa una falda de tela o de fibra retorcida. Algunas otras figuras de Europa occidental estaban adornadas con sombreros o gorras de cesta, se usaban cinturones en la cintura y una correa de tela envuelta alrededor del cuerpo justo encima del pecho. Las figurillas de Europa del Este llevaban cinturones que colgaban hasta las caderas y, a veces, faldas de hilo. Sin embargo, según los arqueólogos James M. Adovasio , Soffer y Hyland, las prendas son más probablemente prendas rituales, reales o imaginarias, que servían como significantes de distintas categorías sociales.
Los arqueólogos han descubierto artefactos del mismo período que parecen haber sido utilizados en las artes textiles: calibres de red del 5000 a. C., agujas para husos y palos para tejer. [ cita necesaria ]
El conocimiento de los textiles y prendas de vestir antiguos se ha ampliado en el pasado reciente debido a los avances tecnológicos modernos. [19] Es posible que el siguiente textil que se desarrollará, después de utilizar textiles de piel de animales, se haya sentido . [ cita necesaria ] El primer textil conocido a base de plantas de América del Sur fue descubierto en la Cueva Guitarrero en Perú. Fue tejido con fibra vegetal y se remonta al año 8.000 a. C. [20] En Israel se han encontrado ejemplos supervivientes de Nålebinding , otro método textil que surgió después del uso de textiles de piel de animal, y data del 6500 a. C. [21]
Desde la prehistoria hasta la Alta Edad Media, en la mayor parte de Europa, el Cercano Oriente y el norte de África, dos tipos principales de telares dominaron la producción textil. Estos son el telar de peso por urdimbre y el telar de dos vigas. La longitud de la viga determinaba el ancho de la tela tejida en el telar, y podía tener entre 2 y 3 metros de ancho. [22] Las primeras prendas tejidas a menudo se confeccionaban con anchos completos de telar drapeados, atados o sujetos con alfileres.
El conocimiento de las culturas varía mucho con las condiciones climáticas a las que están expuestos los yacimientos arqueológicos; Oriente Medio, América del Sur y las zonas áridas de China han proporcionado muchas muestras muy antiguas en buen estado, junto con impresiones textiles en arcilla y representaciones gráficas. En el norte de Eurasia , turberas , minas de sal gema, ataúdes de roble y permafrost también conservaron textiles, sobreviviendo prendas enteras del Neolítico . Algunas de las más famosas son las asociadas con Ötzi ("el hombre de hielo") , junto con artefactos asociados con la producción textil. . [23] [24] El desarrollo temprano de los textiles en el subcontinente indio , el África subsahariana y otras partes húmedas del mundo aún no está claro.
A lo largo del Neolítico y la Edad del Bronce, las tierras fértiles de la estepa euroasiática proporcionaron un escenario para que una red de comunidades nómadas se desarrollara e interactuara. La Ruta de las Estepas siempre ha conectado regiones del continente asiático con el comercio y la transmisión de cultura, incluida la vestimenta.
Alrededor del 114 a. C., la dinastía Han , [25] inició la ruta comercial de la Ruta de la Seda . Geográficamente, la Ruta de la Seda o Ruta de la Seda es una serie interconectada de antiguas rutas comerciales entre Chang'an (hoy Xi'an ) en China, Asia Menor y el Mediterráneo que se extiende a lo largo de 8.000 km (5.000 millas) por tierra y mar. El comercio en la Ruta de la Seda fue un factor importante en el desarrollo de las grandes civilizaciones de China, Egipto, Mesopotamia , Persia , el subcontinente indio y Roma , y ayudó a sentar las bases del mundo moderno. El intercambio de textiles de lujo fue predominante en la Ruta de la Seda , que unió a comerciantes, comerciantes, peregrinos , monjes , soldados, nómadas y habitantes urbanos desde China hasta el mar Mediterráneo durante varios períodos.
Los primeros tejidos conocidos del Cercano Oriente pueden ser telas de lino utilizadas para envolver a los muertos; estos fueron excavados en un sitio neolítico en Çatalhöyük en Anatolia . Carbonizados y "protegidos por varias capas de arcilla/yeso, en un medio anaeróbico... Fueron 'horneados' o 'cocidos al vapor'" [26] en un fuego, y están fechados por radiocarbono en c. 6000 a.C. [27] Existe evidencia de cultivo de lino desde c. 8000 a. C. en el Cercano Oriente, pero la cría de ovejas con vellón lanudo en lugar de pelo ocurre mucho más tarde, c. 3.000 ANTES DE CRISTO. [27] En la Cueva del Guerrero se encontraron textiles de lino bien conservados que datan de alrededor del 3200 a.C.
En Mesopotamia , la vestimenta de un sumerio normal era muy sencilla, especialmente en verano. En invierno, la ropa se confeccionaba con piel de oveja. Incluso los hombres ricos eran representados con el torso desnudo y vistiendo sólo faldas cortas, conocidas como kaunakes , mientras que las mujeres vestían vestidos largos hasta los tobillos. El rey vestía una túnica y un abrigo que le llegaba hasta las rodillas, con un cinturón en el medio. Con el tiempo, el desarrollo del arte del tejido de lana en Mesopotamia dio lugar a una gran variedad en la vestimenta. Así, hacia finales del III milenio a. C. y posteriormente los hombres vestían túnicas de mangas cortas e incluso hasta las rodillas, con un cinturón (sobre el cual los ricos llevaban un manto de lana). Los vestidos de mujer presentaban diseños más variados: con o sin mangas, estrechos o anchos, generalmente largos y sin resaltar el cuerpo [28]
Las excavaciones realizadas hasta la fecha en yacimientos de la civilización del valle del Indo han arrojado algunos hilos de algodón retorcidos, en el contexto de un cordón de conexión para un collar de cuentas. [30] Sin embargo, las estatuillas de terracota descubiertas en Mehrgarh muestran una figura masculina que lleva lo que comúnmente se interpreta como un turbante. Una estatuilla, del sitio de Mohenjo-daro , y etiquetada como "Rey Sacerdote", representa el uso de un chal con motivos florales. Hasta ahora, esta es la única escultura del valle del Indo que muestra la ropa con un detalle tan explícito. Otras esculturas de bailarinas , excavadas en Mohenjo-daro, solo muestran el uso de brazaletes y otras joyas. [31] Sin embargo, las figurillas no proporcionan ninguna prueba concreta para legitimar la historia de la vestimenta en la época de Harappa.
Es posible que los harappa hayan utilizado colores naturales para teñir sus telas. Las investigaciones muestran que prevalecía el cultivo de plantas de índigo (género: Indigofera ).
Heródoto , un historiador griego antiguo, menciona el algodón indio en el siglo V a. C. como "una lana que supera en belleza y bondad a la de las ovejas". Cuando Alejandro Magno invadió la India, en 327 a. C. , sus tropas comenzaron a usar ropa de algodón que era más cómoda que las anteriores de lana . [32] Estrabón , otro historiador griego, mencionó la viveza de las telas indias, y Arriano habló del comercio indio-árabe de telas de algodón en el año 130 d.C. [33]
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Existe evidencia de la producción de lienzos en el Antiguo Egipto en el período Neolítico, c. 5500 a.C. El cultivo de lino silvestre domesticado , probablemente una importación del Levante , está documentado ya en c. 6000 a.C. Otras fibras del líber, como el junco , la caña , la palma y el papiro, se utilizaban solas o con lino para fabricar cuerdas y otros textiles. La evidencia de la producción de lana en Egipto es escasa en este período, aunque hay ejemplos de túnicas de lana del Egipto grecorromano de la antigüedad tardía . [34] [35]
Las técnicas de hilado del antiguo Egipto incluían el huso caído, el hilado mano a mano y el giro sobre el muslo; También se empalmó hilo. [34] Un telar de tierra horizontal se usaba antes del Imperio Nuevo, cuando se introdujo un telar vertical de dos vigas, probablemente de Asia.
Se utilizaban vendas de lino en la costumbre funeraria de la momificación , y el arte representa a hombres egipcios vistiendo faldas escocesas de lino y mujeres con vestidos estrechos y diversas formas de camisas y chaquetas, a menudo de tela transparente plisada . [34]
La evidencia más antigua de producción de seda en China se encontró en los sitios de la cultura Yangshao en Xia, Shanxi , donde un capullo de bombyx mori , el gusano de seda domesticado, cortado por la mitad con un cuchillo afilado data de entre 5000 y 3000 a.C. También se ven fragmentos de telares primitivos de los sitios de la cultura Hemudu en Yuyao, Zhejiang , que datan aproximadamente del 4000 a.C. Se encontraron trozos de seda en un sitio de la cultura Liangzhu en Qianshanyang en Huzhou, Zhejiang , que data del 2700 a.C. [36] [37] Se han recuperado otros fragmentos de tumbas reales en la [dinastía Shang] (c. 1600 – c. 1046 a. C.). [38]
Bajo la dinastía Shang, la ropa china Han o Hanfu consistía en un yi , una túnica de puños estrechos que llegaba hasta las rodillas atada con una faja, y una falda estrecha que llegaba hasta los tobillos, llamada shang , que se usaba con un bixi , un trozo de tela. que llegaba hasta las rodillas. La ropa de la élite estaba hecha de seda en vivos colores primarios.
La evidencia más antigua de hilado en Tailandia se puede encontrar en el sitio arqueológico de Tha Kae ubicado en el centro de Tailandia. Tha Kae estuvo habitada desde finales del primer milenio a.C. hasta finales del primer milenio d.C. Aquí, los arqueólogos descubrieron 90 fragmentos de un espiral de huso que data del siglo III a.C. al siglo III d.C. Y la forma de estos hallazgos indica las conexiones con el sur de China y la India. [39]
Los primeros textiles encontrados en América del Sur se remontan a hace aproximadamente 12.000 años. Estos textiles tejidos fueron excavados en la Cueva Guitarrero en Perú. Se supone que los colonos los utilizaban para diversas creaciones, como cestas y revestimientos de paredes. Contrariamente a las suposiciones de que estas primeras incursiones en las montañas de los Andes fueron ejecutadas exclusivamente por hombres, la investigación de Edward A. Jolie indica que las mujeres también deben haber estado entre estos colonos. Su razón para creerlo es la conexión cultural general del tejido textil producido por mujeres. [40]
La evidencia más antigua de tejido en Japón se asocia con el período Jōmon . Esta cultura se define por la cerámica decorada con patrones de cordones. En un montículo de conchas de la prefectura de Miyagi, que data del año 5.500, se descubrieron algunos fragmentos de tela hechos con fibras de corteza. [41] También se descubrieron fibras de cáñamo en el montículo de conchas de Torihama , prefectura de Fukui, que datan del período Jōmon, lo que sugiere que estas plantas también podrían haber sido utilizadas para la ropa. Algunas huellas de patrones de cerámica también representan finos diseños de tapetes, lo que demuestra sus técnicas de tejido. Los patrones de la cerámica Jōmon muestran a personas vistiendo prendas superiores cortas, pantalones ajustados, mangas abullonadas y cinturones en forma de cuerda. Las representaciones también muestran ropa con patrones bordados o diseños arqueados pintados, aunque no está claro si esto indica cómo luce la ropa o si simplemente es el estilo de representación utilizado. La cerámica tampoco muestra distinción entre prendas masculinas y femeninas. Esto puede haber sido cierto porque durante ese período la ropa era más una decoración que una distinción social, pero también podría deberse simplemente a la representación en la cerámica y no a cómo vestía realmente la gente en ese momento. Dado que también se encontraron agujas de hueso, se supone que llevaban vestidos cosidos entre sí. [42]
El siguiente fue el período Yayoi, durante el cual se desarrolló el cultivo del arroz. Esto llevó a un cambio de comunidades de cazadores-recolectores a sociedades agrarias que tuvieron un gran impacto en la vestimenta. Según la literatura china de esa época, se empezó a usar ropa más apropiada para la agricultura. Por ejemplo, un trozo de tela sin coser que se envuelve alrededor del cuerpo o una prenda tipo poncho con un agujero para la cabeza. Esta misma literatura también indica que se usaba maquillaje rosa o escarlata pero también que los gestos entre personas de todas las edades y géneros no eran muy diferentes. Sin embargo, esto es discutible ya que probablemente había prejuicios culturales en el documento chino. Existe una creencia japonesa común de que el período Yayoi era bastante utópico antes de que la influencia china comenzara a promover el uso de ropa para indicar edad y género.
Del 300 al 550 d.C. fue el período Yamato, y aquí gran parte del estilo de ropa puede derivarse de los artefactos de la época. Las estatuas de las tumbas (haniwa) nos dicen especialmente que el estilo de ropa cambió con respecto al de la época anterior, según los relatos chinos. Las estatuas suelen vestir un traje de dos piezas que tiene una pieza superior con abertura frontal y mangas ajustadas con pantalones holgados para los hombres y una falda plisada para las mujeres. Los chinos habían introducido el cultivo de la seda en este período, pero debido al costo de la seda, solo sería utilizada por personas de ciertas clases o rangos.
Los siguientes períodos fueron Asuka (550 a 646 d. C.) y Nara (646 a 794 d. C.), cuando Japón desarrolló un gobierno más unificado y comenzó a utilizar las leyes y clasificaciones sociales chinas. Estas nuevas leyes exigían que las personas usaran diferentes estilos y colores para indicar su estatus social. La ropa se hizo más larga y ancha en general y los métodos de costura fueron más avanzados. [43]
La vestimenta clásica filipina variaba según el costo y las modas actuales, lo que indicaba la posición social. Las prendas básicas eran el bahag y la falda de tubo -lo que los maranao llaman malong- o en su lugar una manta ligera envuelta. Pero se añadían ropas más prestigiosas, lihin-lihin, para las apariciones públicas y especialmente en ocasiones formales: blusas y túnicas , batas holgadas con mangas , capas o túnicas hasta los tobillos. Los textiles con los que estaban hechos eran igualmente variados. En orden ascendente de valor, eran abacá , abacá decorado con hilo de algodón de colores , algodón , algodón decorado con hilo de seda, seda, estampados importados y un elegante abacá tejido con fibras seleccionadas casi tan delgadas como la seda . Además, Pigafetta mencionó tanto tangas como faldas de tela de corteza .
La ropa sin confección, sin embargo, no tenía ningún nombre concreto. Pandong , una capa de dama , simplemente significaba cualquier cubierta natural, como el crecimiento del tronco de un plátano o una red natal. En Panay , la palabra kurong , que significa pelo rizado, se aplicaba a cualquier falda o blusa corta; y algunos mejores, hechos de chintz o percal importados, se llamaban simplemente por el nombre de la tela misma, tabas. Así también, la falda cruzada que los tagalos llamaban tapis apenas se consideraba una falda: los visayanos simplemente la llamaban habul (material tejido) o halong ( abacá ) o incluso hulun ( faja ).
El tocado masculino habitual era el pudong, un turbante, aunque en Panay tanto hombres como mujeres también llevaban un paño o pañuelo para la cabeza llamado saplung . Los plebeyos usaban pudong de tela áspera de abacá envuelta solo unas pocas vueltas para que pareciera más una diadema que un turbante y por eso se llamaba pudong-pudong, como se llamaron más tarde las coronas y diademas de las imágenes cristianas. Un pudong rojo se llamaba magalong y era la insignia de los valientes que habían matado a un enemigo. El tipo más prestigioso de pudong , limitado a los más valientes, estaba, al igual que sus tangas, hecho de pinayusan, un abacá fino como una gasa de fibras seleccionadas por su blancura, teñido de un profundo escarlata en patrones tan finos como un bordado. y bruñido hasta obtener un brillo sedoso. Tales pudong se prolongaban con cada hazaña adicional de valor: los verdaderos héroes, por lo tanto, dejaban suelto un extremo con afectado descuido. Las mujeres generalmente llevaban un pañuelo, llamado tubatub si se ajustaba bien sobre toda la cabeza; pero también tenían un sombrero de ala ancha llamado sayap o tarindak, tejido con hojas de palma de sagú. Algunas eran evidentemente signos de rango: cuando la reina de Humabón fue a oír misa durante la visita de Magallanes, iba precedida por tres muchachas que portaban uno de sus sombreros . Un tocado procedente de Cebú con una copa profunda, utilizado por ambos sexos para viajar a pie o en barco, se llamaba sarok , que en realidad significaba ir a buscar agua. [44]
En la antigua Grecia, la tela se tejía en un telar con peso de urdimbre. La primera imagen existente del tejido en el arte occidental es de un lekythos de terracota en el Museo Metropolitano de Arte, Nueva York . El jarrón, c. 550-530 a. C., representa a dos mujeres tejiendo en un telar vertical. Los hilos de urdimbre, que discurren verticalmente hasta una barra en la parte superior, están atados con pesas en la parte inferior, que los mantienen tensos. La mujer de la derecha pasa la lanzadera que contiene el hilo de tejer por el centro de la urdimbre. La mujer de la izquierda utiliza un batidor para consolidar los hilos ya tejidos. [45]
La vestimenta en la antigüedad clásica prefería largos largos de tela sin coser, sujetos con alfileres y drapeados al cuerpo de diversas maneras.
La ropa de la antigua Grecia consistía en trozos de lana o lino , generalmente rectangulares y asegurados en los hombros con alfileres ornamentados llamados peroné y ceñidos con una faja. Las prendas típicas eran los peplos , una túnica holgada que usaban las mujeres; la clámide , manto usado por los hombres; y el quitón , túnica que llevaban tanto hombres como mujeres. Los quitones de los hombres llegaban hasta las rodillas, mientras que los quitones de las mujeres caían hasta los tobillos. Sobre los peplos o clámides se llevaba una capa larga llamada himation .
La toga de la antigua Roma también era un trozo de tela de lana sin coser, usado por los ciudadanos varones envuelto alrededor del cuerpo de diversas maneras, sobre una túnica simple . Las primeras túnicas eran dos rectángulos simples unidos por los hombros y los costados; Las túnicas posteriores tenían mangas cosidas . Las mujeres vestían la estola drapeada o una túnica hasta los tobillos, con una palla en forma de chal como prenda exterior. La lana era el tejido preferido, aunque también se usaba lino, cáñamo y pequeñas cantidades de costosas seda y algodón importados.
Se considera que la Edad del Hierro se extiende desde el final de la Edad del Bronce , alrededor del 1200 a. C. hasta el 500 d. C. y el comienzo del período medieval . Se han encontrado cuerpos y ropa de este período, conservados por las condiciones anaeróbicas y ácidas de las turberas del noroeste de Europa. Una recreación danesa de la ropa encontrada con tales cuerpos indica vestidos, túnicas y faldas de lana tejida. [46] Estos eran en gran parte sin forma y se sujetaban con cinturones de cuero y broches o alfileres de metal. Las prendas no siempre eran sencillas, sino que incorporaban adornos con colores contrastantes, especialmente en los extremos y bordes de la prenda. Los hombres llevaban pantalones , posiblemente con la parte inferior de las piernas envuelta para protegerse, aunque Boucher afirma que también se han encontrado pantalones largos. [47] El calor provenía de chales de lana y capas de piel de animal, probablemente usados con la piel hacia adentro para mayor comodidad. Se usaban gorros, también hechos de pieles, y se hacía hincapié en los arreglos del cabello, desde trenzas hasta elaborados nudos suevos . [48] Los zapatos con cordones suaves hechos de cuero protegían el pie.
La historia de la ropa y los textiles de la Europa medieval ha inspirado mucho interés académico en el siglo XXI. Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard y Kay Staniland fueron los autores de Textiles y prendas de vestir: hallazgos medievales de excavaciones en Londres, c.1150-c.1450 (Boydell Press, 2001). El tema también es objeto de una serie anual, Medieval Clothing and Textiles (Boydell Press), editada por Robin Netherton y Gale R. Owen-Crocker , profesor emérito de cultura anglosajona en la Universidad de Manchester .
Los bizantinos fabricaban y exportaban telas ricamente estampadas, tejidas y bordadas para las clases altas, y teñidas y estampadas para las clases bajas. [49] En la época de Justiniano, la toga romana había sido reemplazada por la túnica , o quitón largo , para ambos sexos, sobre la cual las clases altas usaban varias otras prendas, como una dalmática ( dalmática ), un tipo de túnica más pesada y corta; En el hombro derecho se abrochaban mantos cortos y largos .
A menudo se usaban calzas y medias, pero no son prominentes en las representaciones de los ricos; estaban asociados con los bárbaros, ya fueran europeos o persas. [50]
La vestimenta europea cambió gradualmente entre los años 400 y 1100. La gente en muchos países se vestía de manera diferente dependiendo de si se identificaban con la antigua población romanizada o con las nuevas poblaciones invasoras como los francos , los anglosajones y los visigodos . Los hombres de los pueblos invasores vestían generalmente túnicas cortas , con cinturones, y pantalones, calzas o calzas visibles. Las poblaciones romanizadas y la Iglesia se mantuvieron fieles a las túnicas más largas del traje formal romano. [51]
La élite importaba telas de seda del mundo bizantino, y más tarde musulmán, y probablemente también algodón. También podían permitirse el lujo de comprar lino blanqueado y lana teñida y con diseños sencillos tejidos en la propia Europa. Pero la decoración bordada probablemente estaba muy extendida, aunque normalmente no era detectable en el arte. Las clases bajas vestían lana local o hecha en casa, a menudo sin teñir, adornada con bandas decorativas, diversos bordados , bandas tejidas en tablillas o bordes coloridos tejidos en la tela en el telar. [52] [53]
La ropa en la Europa de los siglos XII y XIII siguió siendo muy sencilla tanto para hombres como para mujeres, y bastante uniforme en todo el subcontinente. La combinación tradicional de túnica corta con calzas para los hombres de clase trabajadora y túnica larga con vestido excesivo para mujeres y hombres de clase alta siguió siendo la norma. La mayor parte de la ropa, especialmente fuera de las clases más ricas, apenas cambió desde tres o cuatro siglos antes. [54]
En el siglo XIII se produjeron grandes avances en el teñido y procesamiento de la lana, que era, con diferencia, el material más importante para la confección de prendas exteriores. El lino se utilizaba cada vez más para prendas que estaban en contacto directo con la piel. A diferencia de la lana, el lino se podía lavar y blanquear al sol. El algodón, importado en bruto de Egipto y otros lugares, se utilizaba para acolchados y colchas, y telas como el bucarán y el fustán .
Los cruzados que regresaron del Levante trajeron a Europa occidental el conocimiento de sus finos textiles, incluidas las sedas ligeras. En el norte de Europa, la seda era un lujo importado y muy caro. [55] Los ricos podían permitirse el lujo de brocados tejidos de Italia o incluso de más lejos. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetidos de círculos y animales, derivados de los centros de tejido de seda otomanos en Bursa y, en última instancia, de la China de la dinastía Yuan a través de la Ruta de la Seda. [56]
Los historiadores culturales y del traje coinciden en que mediados del siglo XIV marca el surgimiento de una "moda" reconocible en Europa. [57] [58] A partir de este siglo, la moda occidental cambió a un ritmo bastante desconocido para otras civilizaciones, ya sean antiguas o contemporáneas. [59] En la mayoría de las otras culturas, sólo los cambios políticos importantes, como la conquista musulmana de la India , produjeron cambios radicales en la vestimenta, y en China, Japón y el Imperio Otomano la moda cambió sólo ligeramente durante períodos de varios siglos. [60]
En este período, las prendas drapeadas y las costuras rectas de los siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los inicios de la sastrería, que permitieron que la ropa se ajustara más a la forma humana, al igual que el uso de cordones y botones . [61] La moda del mi-parti o prendas de varios colores hechas de dos telas contrastantes, una a cada lado, surgió para los hombres a mediados de siglo, [62] y fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces, sólo la manguera tenía diferentes colores en cada pata.
La lana siguió siendo el tejido más popular para todas las clases sociales, seguida del lino y el cáñamo. [56] Los tejidos de lana estaban disponibles en una amplia gama de calidades, desde telas ásperas sin teñir hasta telas finas y densas con una siesta aterciopelada; La tela ancha de alto valor era la columna vertebral de la economía inglesa y se exportaba a toda Europa. [63] Los tejidos de lana se teñían en colores intensos, en particular rojos, verdes, dorados y azules. [56]
El tejido de la seda estaba bien establecido en todo el Mediterráneo a principios del siglo XV, y las sedas con figuras, a menudo terciopelos de seda con tramas plateadas , se ven cada vez más en la vestimenta italiana y en la vestimenta de los ricos en toda Europa. Los majestuosos diseños florales con motivos de granadas o alcachofas habían llegado a Europa desde China en el siglo anterior y se convirtieron en un diseño dominante en las ciudades productoras de seda otomanas de Estambul y Bursa , y se extendieron a los tejedores de seda en Florencia , Génova , Venecia, Valencia y Sevilla. en este periodo. [56] [64]
A medida que la prosperidad creció en el siglo XV, las clases medias urbanas, incluidos los trabajadores calificados, comenzaron a usar ropas más complejas que seguían, a distancia, las modas marcadas por las élites. Las variaciones nacionales en la vestimenta aumentaron a lo largo del siglo. [sesenta y cinco]
En la primera mitad del siglo XVI, la vestimenta de los Países Bajos, los estados alemanes y Escandinavia se había desarrollado en una dirección diferente a la de Inglaterra, Francia e Italia, aunque todos absorbieron la influencia formal y aleccionadora de la vestimenta española después de la mediados de la década de 1520. [66]
Los cortes elaborados eran populares, especialmente en Alemania. El negro se usaba cada vez más para las ocasiones más formales. El encaje de bolillos surgió de la pasamanería a mediados del siglo XVI, probablemente en Flandes . [67] Este siglo también vio el surgimiento de la gorguera , que pasó de ser un simple volante en el escote de la camisa o camisa a inmensas formas de ruedas de carro. En su forma más extravagante, las gorgueras requerían soportes de alambre.
A principios del siglo XVII se podía ver una clara distinción entre las modas sobrias favorecidas por los protestantes en Inglaterra y los Países Bajos, que todavía mostraban una fuerte influencia española, y las modas ligeras y reveladoras de las cortes francesa e italiana.
El gran florecimiento del encaje se produjo en este período. La reticela geométrica derivada del calado se elaboró en un verdadero encaje de aguja o punto en aria (llamado en Inglaterra "punto de encaje"), que reflejaba los diseños florales en volutas populares para el bordado. Se establecieron centros de confección de encajes en Francia para reducir la salida de efectivo a Italia. [67] [68] [69]
Según Wolf D. Fuhrig, "en la segunda mitad del siglo XVII, Silesia se había convertido en un importante pilar económico de la monarquía de los Habsburgo, en gran parte gracias a la fortaleza de su industria textil". [70]
La India mogol (siglos XVI al XVIII) fue el centro manufacturero más importante en el comercio internacional hasta el siglo XVIII. [71] Hasta 1750, la India producía alrededor del 25% de la producción industrial mundial . [72] La industria manufacturera más grande en la India mogol era la fabricación de textiles , particularmente la fabricación de textiles de algodón , que incluía la producción de piezas , percales y muselinas , disponibles sin blanquear y en una variedad de colores. La industria textil del algodón era responsable de gran parte del comercio internacional de la India. [73] India tenía una participación del 25% del comercio textil mundial a principios del siglo XVIII. [74] Los textiles de algodón indios fueron los productos manufacturados más importantes en el comercio mundial en el siglo XVIII y se consumieron en todo el mundo, desde América hasta Japón . [71] El centro más importante de producción de algodón fue la provincia de Bengala Subah , particularmente alrededor de su ciudad capital, Dhaka . [75]
Bengala representó más del 50% de los textiles y alrededor del 80% de las sedas importadas por los holandeses de Asia, [76] Los textiles de seda y algodón bengalíes se exportaron en grandes cantidades a Europa, Indonesia y Japón, [77] y los textiles de muselina bengalíes de Dhaka se vendían en Asia Central , donde se los conocía como textiles "daka". [75] Los textiles indios dominaron el comercio del Océano Índico durante siglos, se vendieron en el comercio del Océano Atlántico y tenían una participación del 38% del comercio de África Occidental a principios del siglo XVIII, mientras que los calicos indios eran una fuerza importante en Europa y los textiles indios representó el 20% del comercio total inglés con el sur de Europa a principios del siglo XVIII. [72]
En la Europa moderna temprana , había una demanda significativa de textiles de la India mogol, incluidos textiles de algodón y productos de seda . [73] La moda europea , por ejemplo, se volvió cada vez más dependiente de los textiles y sedas de la India mogol. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la India mogol representaba el 95% de las importaciones británicas procedentes de Asia . [76]
Se puso énfasis en el adorno [78] de las mujeres. Aunque el purdah se hizo obligatorio para las mujeres mogoles, vemos que esto no les impidió experimentar con estilo y vestimenta. Abul Fazal menciona que había dieciséis componentes que adornaban a una mujer. Estos no sólo incluían la ropa sino también otros aspectos como el de engrasar el cuerpo y el iqtar. Las mujeres mogoles vestían jamas largas y holgadas con mangas amplias y en los inviernos iban acompañadas de una Qaba o un chal de Cachemira que se usaba como abrigo. A las mujeres les gustaban mucho sus perfumes y aromas. Las joyas en la tradición mogol significaban no sólo valores religiosos sino también declaraciones de estilo.
En toda América del Norte, los nativos confeccionaban ropa utilizando fibras naturales como el algodón y el agave, así como pieles de animales como ciervos o castores. Cuando los comerciantes y colonos llegaron de Europa, trajeron consigo ovejas y los viajeros valoraban mucho las pieles de los castores, sobre todo por su calidez. El comercio de pieles de castor fue uno de los primeros esfuerzos comerciales de la América del Norte colonial y una de las causas de las Guerras de los Castores .
Durante el siglo XVIII se distinguía entre la vestimenta de gala usada en la Corte y para ocasiones formales, y la desnudez o ropa de uso cotidiano y diurno. A medida que avanzaban las décadas, cada vez menos ocasiones requerían vestimenta de gala, que prácticamente había desaparecido a finales de siglo. La vestimenta de gala seguía los estilos de la corte francesa, donde reinaban las ricas sedas y los elaborados bordados. Los hombres continuaron usando la casaca , el chaleco y los calzones tanto para vestir de gala como para desvestirse; Ahora a veces se confeccionaban con la misma tela y adornos, lo que marcó el nacimiento del traje de tres piezas .
Las siluetas de las mujeres presentaban aros pequeños y abovedados en la década de 1730 y principios de la de 1740, que fueron desplazados para el uso formal en la corte por aros laterales o alforjas que luego se ensancharon hasta un metro a cada lado en la corte de María Antonieta . La moda alcanzó cotas de fantasía y abundante ornamentación , antes de que nuevos entusiasmos por los deportes al aire libre y las actividades campestres y un movimiento latente desde hacía mucho tiempo hacia la simplicidad y la democratización de la vestimenta, bajo la influencia de Jean-Jacques Rousseau y la Revolución Americana, condujeran a una moda completamente nueva y a la Triunfo de la sastrería de lana británica tras la Revolución Francesa .
Para los vestidos de mujer, se importaron a Europa en grandes cantidades algodones indios, especialmente chintzes estampados , y hacia el final del período estaban de moda los sencillos vestidos de muselina blanca.
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Durante la revolución industrial , la producción de tejidos se mecanizó con máquinas impulsadas por ruedas hidráulicas y máquinas de vapor . La producción pasó de una pequeña producción artesanal a una producción en masa basada en la organización de la línea de montaje. La producción de ropa, en cambio, siguió haciéndose a mano.
Las máquinas de coser surgieron en el siglo XIX [79] racionalizando la producción de prendas de vestir.
Los textiles no sólo se fabricaban en fábricas. Antes de esto, se fabricaban en los mercados local y nacional. El cambio dramático en el transporte en todo el país es una fuente que fomentó el uso de fábricas. Nuevos avances, como los barcos de vapor, los canales y los ferrocarriles, redujeron los costos de envío, lo que provocó que la gente comprara bienes baratos producidos en otros lugares en lugar de bienes más caros producidos localmente. Entre 1810 y 1840, el desarrollo de un mercado nacional impulsó la fabricación que triplicó el valor de la producción. Este aumento en la producción generó un cambio en los métodos industriales, como el uso de fábricas en lugar de materiales tejidos a mano que normalmente confeccionaban las familias. [80]
La gran mayoría de las personas que trabajaban en las fábricas eran mujeres. [ ¿ dónde? ] Las mujeres fueron a trabajar a las fábricas textiles por varias razones. Algunas mujeres abandonaron sus hogares para vivir solas debido al hacinamiento en el hogar; o para ahorrar porciones para futuros matrimonios. El trabajo les permitió ver más mundo, ganar algo antes del matrimonio y aliviar el hacinamiento dentro del hogar. También lo hicieron para ganar dinero para la familia en casa. El dinero que enviaron a casa fue para ayudar con los problemas que estaban teniendo algunos de los agricultores. También trabajaron en los molinos porque podían adquirir un sentido de independencia y crecimiento como objetivo personal. [81]
El siglo XX está marcado por nuevas aplicaciones para los textiles, así como por invenciones en fibras sintéticas y sistemas computarizados de control de fabricación.
A principios del siglo XX, los trabajadores de las industrias textil y de la confección se sindicalizaron en Estados Unidos.
En el siglo XX, la industria se había expandido hasta tal punto que instituciones educativas como UC Davis establecieron una División de Textiles y Confección, [82] La Universidad de Nebraska-Lincoln también creó un Departamento de Textiles, Confección y Diseño que ofrece una Maestría en Historia Textil, [83] y la Universidad Estatal de Iowa establecieron un Departamento de Textiles y Confección que presenta una colección de Historia del vestuario, 1865-1948. [84] La colección de ropa histórica de Smith College , mantenida por el departamento de teatro de la universidad, alberga 3000 artículos, ropa de uso diario que a menudo se pasa por alto en colecciones que se centran en artículos que se consideran únicos o de interés. [85]
Incluso las bibliotecas de las escuelas secundarias tienen colecciones sobre la historia de la ropa y los textiles. [86]
Los estilos de vida, las actividades y las demandas cambiantes del siglo XX favorecieron a los productores de ropa, que podían hacer que sus productos tuvieran las propiedades deseadas, como mayor resistencia, elasticidad o durabilidad. Estas propiedades pueden implementarse mediante soluciones mecánicas, como diferentes patrones de tejido y tejido, mediante modificaciones de las fibras o mediante el acabado (textiles) de los textiles. Desde la década de 1960, ha sido posible terminar los textiles para resistir las manchas, las llamas, las arrugas y la vida microbiana. Los avances en la tecnología de tintes permitieron colorear fibras naturales y sintéticas que antes eran difíciles de teñir. [87]
Tras la invención de los plásticos por parte de las corporaciones petroleras y químicas, las fibras ahora podían fabricarse sintéticamente. Los avances en los actuadores y sistemas de control de hilatura de fibras permiten controlar el diámetro y la forma de las fibras, por lo que las fibras sintéticas pueden diseñarse con más precisión que las fibras naturales. Las fibras inventadas entre 1930 y 1970 incluyen nailon, PTFE, poliéster, spandex y Kevlar. Los productores de ropa pronto adoptaron fibras sintéticas, utilizando a menudo mezclas de diferentes fibras para optimizar sus propiedades. [87] Las fibras sintéticas se pueden tejer y tejer de manera similar a las fibras naturales. Las fibras sintéticas son fabricadas por humanos mediante síntesis química a diferencia de las fibras naturales.
A principios del siglo XX continuaron los avances de la Revolución Industrial. En Los bucles de procedimiento necesarios para el tejido y tejido textil mecanizado, la lógica ya utilizada estaba codificada en tarjetas perforadas y cintas. Dado que las máquinas ya eran computadoras, la invención de la electrónica y los microcontroladores a pequeña escala no cambió inmediatamente las posibles funciones de estas máquinas. En la década de 1960, las máquinas existentes se equiparon con sistemas de control numérico computarizado (CNC), lo que permitió un accionamiento más preciso y eficiente. En 1983, Bonas Machine Company Ltd. presentó el primer telar Jacquard electrónico controlado por computadora . [88] En 1988, se otorgó la primera patente estadounidense para un robot de "recoger y colocar". [89] Avances como estos cambiaron la naturaleza del trabajo de los operadores de máquinas, introduciendo la alfabetización informática como una habilidad junto con la alfabetización mecánica. Los avances en tecnología de detección y procesamiento de datos del siglo XX incluyen el espectrofotómetro para igualación de colores y máquinas de inspección automática.
En la década de 2010, la industria textil mundial fue criticada por prácticas insostenibles. Se ha demostrado que la industria textil tiene un impacto ambiental negativo en la mayoría de las etapas del proceso de producción. [90]
El comercio mundial de ropa de segunda mano parece prometedor para reducir el uso de vertederos; sin embargo, las relaciones internacionales y los desafíos al reciclaje de textiles mantienen el mercado pequeño en comparación con el uso total de ropa. [91] [92] El consumo excesivo y la generación de residuos en la cultura de la moda global ha llevado a marcas y minoristas de todo el mundo a adoptar el reciclaje textil , que se ha convertido en un foco clave de los esfuerzos de sostenibilidad a nivel mundial. [93] Las marcas anuncian cada vez más productos fabricados con materiales reciclados de acuerdo con las cambiantes expectativas de los consumidores. [94] Desde 2010, las inversiones en empresas de reciclaje de textiles se han disparado para escalar las soluciones de reciclaje a la demanda global, [95] con Inditex respaldando a la empresa de reciclaje de textiles a textiles Circ en julio de 2022 [96] o Goldman Sachs liderando una inversión en mecánica Empresa de algodón reciclado Recover Textile Systems . [97]
Los avances en el tratamiento, revestimiento y tintes de los textiles tienen efectos poco claros en la salud humana, y la prevalencia de la dermatitis de contacto textil está aumentando entre los trabajadores textiles y la gente común. [98] [99]
Los estudiosos han identificado un aumento en el ritmo al que los consumidores occidentales compran ropa nueva, así como una disminución en la vida útil de la ropa. Se ha sugerido que la moda rápida contribuye al aumento de los niveles de desperdicio textil. [100]
El mercado mundial de exportaciones de textiles y prendas de vestir en 2013, según la base de datos estadísticos del comercio de productos básicos de las Naciones Unidas, ascendió a 772 mil millones de dólares. [101]
En 2016, los mayores países exportadores de prendas de vestir fueron China (161 mil millones de dólares), Bangladesh (28 mil millones de dólares), Vietnam (25 mil millones de dólares), India (18 mil millones de dólares), Hong Kong (16 mil millones de dólares), Turquía (15 mil millones de dólares) e Indonesia (7 mil millones de dólares). ). [102]
![El dios Abu (?) y una estatuilla femenina; 2800-2400 aC (período dinástico temprano); del Templo Cuadrado de Abu en Tell Asmar (antigua Eshnunna (Irak)); Museo Nacional de Irak. El taparrabos se ha convertido en una falda reconocible y los mechones retorcidos se han reducido a una franja[29]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Sumerian_Status_from_Tell_Asmar,_part_of_the_Tell_Asmar_Hoard.jpg/1280px-Sumerian_Status_from_Tell_Asmar,_part_of_the_Tell_Asmar_Hoard.jpg)
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