La moda en Francia es un tema importante en la cultura y la vida social del país, además de ser una parte importante de su economía . [1]
El diseño y la producción de moda adquirieron importancia en Francia desde el siglo XV . Durante el siglo XVII, la moda se convirtió en una rica industria, para la exportación y el consumo local. [2] En el siglo XIX, la moda hizo una transición hacia la especialización para el término moderno alta costura , originado en la década de 1860, aportando buen gusto al argot de la moda. El término prêt-à-porter nació en la década de 1960, reaccionando contra las nociones tradicionales de moda y proceso de confección, satisfaciendo las necesidades de la cultura pop y los medios de comunicación .
París actúa como el centro de la industria de la moda y ostenta el nombre de capital mundial de la moda . La ciudad es el hogar de muchos diseñadores destacados, incluidos Chanel , Louis Vuitton , Givenchy , Balmain , Christian Louboutin , Pierre Cardin , Yves Saint Laurent , Roger Vivier , Thierry Mugler , Christian Dior , Jean Paul Gaultier , Hermès , Lanvin , Chloé , Rochas , y Celine . [3] [4]
Con la descentralización de la industria de la moda, muchas ciudades, incluidas Lyon , Marsella , Burdeos , Toulouse , Lille y Estrasburgo, tienen sus propios distritos y avenidas de lujo. En los últimos tiempos, estos se han convertido en importantes clientes y importantes productores. Île-de-France , Manosque , La Gacilly (cerca de Rennes) y Vichy lideran la industria cosmética , sede de conocidas casas de belleza internacionales como L'Oréal , Lancôme , Guerlain , Clarins , Yves Rocher , L'Occitane , Vichy. , etc. Las ciudades de Niza , Cannes y St. Tropez , entre otras en la Riviera francesa, son bien conocidas como lugares de placer y acogen anualmente a muchas celebridades y personalidades de los medios, potentados y multimillonarios. La ropa de Francia es famosa en todo el mundo.
Se atribuye ampliamente que la asociación de Francia con la moda y el estilo ( la mode ) comenzó durante el reinado de Luis XIV [5] cuando las industrias de artículos de lujo en Francia quedaron cada vez más bajo el control real y la corte real francesa se convirtió, posiblemente, en el árbitro de gusto y estilo en Europa. El aumento de la prominencia de la moda francesa estuvo vinculado a la creación de la prensa de moda a principios de la década de 1670 (debido en gran parte a Jean Donneau de Visé ), que transformó la industria de la moda comercializando diseños a un amplio público fuera de la corte francesa [6 ] y popularizando nociones como la "temporada" de la moda y el cambio de estilos. [7] Las impresiones eran generalmente de 14,25 X 9,5 y representaban a un hombre o una mujer de calidad vistiendo la última moda. Por lo general, se los mostraba de pies a cabeza, pero sin individualidad ni rasgos faciales definidos. A veces, la figura se representaba desde atrás para mostrar un lado diferente de la ropa. Aunque el individuo en las impresiones a menudo estaba toscamente esbozado, la prenda en sí estaba impecablemente dibujada y detallada. Los accesorios de la prenda también recibieron una atención especial. [8]
Luis XIV, aunque más tarde fue aclamado como mecenas de la moda, en realidad no tuvo un papel importante en su difusión y proliferación, lo que se debió a los estampados de moda. Los estampados de moda eran omnipresentes, pero Luis XIV no patrocinó ni obstaculizó su producción y proliferación, y en gran medida se mantuvo al margen a menos que los estampados de él mismo fueran específicamente traidores, satíricos o caricaturas. [9]
A lo largo de su vida, Luis XIV encargó numerosas obras de arte para retratarse, entre ellos más de 300 retratos formales. Las primeras representaciones de Luis ya seguían las convenciones pictóricas de la época al representar al niño rey como la encarnación majestuosa y real de Francia. Esta idealización persistió en obras posteriores, que omitieron deliberadamente los efectos de la viruela que contrajo Luis en 1647. En la década de 1660, las representaciones de Luis evolucionaron para representarlo como un emperador romano, el dios Apolo o Alejandro Magno , como se puede ver en numerosas obras de Charles Le Brun , como la escultura, la pintura y la decoración de los grandes monumentos. La representación del Rey de esta manera se centró en atributos alegóricos o mitológicos, en lugar de intentar producir una semejanza real. A medida que Luis envejecía, también lo hacía la forma en que era representado. No obstante, todavía existía una disparidad entre la representación realista y las exigencias de la propaganda real. No hay mejor ejemplo de esto que el frecuentemente reproducido Retrato de Luis XIV de 1701 de Hyacinthe Rigaud , en el que Luis, de 63 años, parece pararse sobre un par de piernas anormalmente jóvenes. [10] En 1680, Luis comenzó a ser retratado directamente en lugar de en un entorno mitológico. Así comenzaron los "retratos de moda", que eran grabados que representaban al Rey vistiendo la moda más destacada de la temporada. [9] [11] Estas impresiones también eran en gran medida no oficiales, lo que significaba que los impresores no estaban afiliados a la Corona. Sin embargo, en gran medida no fueron cuestionados por las autoridades, siempre y cuando presentaran al Rey de manera positiva. Aquellos que retrataran al Rey satíricamente o mediante el uso de caricaturas se enfrentaban a penas de prisión. [9]
El retrato de Rigaud ejemplificó el apogeo del retrato real durante el reinado de Luis. Aunque Rigaud creó una imagen creíble de Louis, el retrato no pretendía ser un ejercicio de realismo ni explorar el carácter personal de Louis. Ciertamente, Rigaud se preocupó por los detalles y representó el traje del rey con gran precisión, hasta la hebilla del zapato. [12] Sin embargo, la intención de Rigaud era glorificar la monarquía. El original de Rigaud, ahora conservado en el Louvre , fue originalmente pensado como un regalo para el nieto de Luis, Felipe V de España . Sin embargo, Louis quedó tan satisfecho con el trabajo que conservó el original y encargó una copia para enviarla a su nieto. Esta se convirtió en la primera de muchas copias, tanto en formato completo como de mediometraje, que realizó Rigaud, a menudo con la ayuda de sus asistentes. El retrato también se convirtió en un modelo para los retratos reales e imperiales franceses hasta la época de Carlos X, más de un siglo después. En su obra, Rigaud proclama el exaltado estatus real de Luis a través de su postura elegante y expresión altiva, las insignias y el trono reales, los ricos vestidos ceremoniales de flores de lis, así como la columna vertical del fondo, que, junto con las cortinas, Sirve para enmarcar esta imagen de majestuosidad.
Luis XIV introdujo en particular uno de los rasgos más destacados del traje masculino de la época: inmensas pelucas de pelo rizado. [13] Una creencia común es que Luis XIV comenzó a usar pelucas debido a su calvicie, y para imitar esto sus cortesanos se pusieron cabello postizo. [13] El uso de pelucas duró más de un siglo; Pasaron por muchos cambios, pero nunca fueron tan exagerados como durante este período. [13]
A pesar del auge de la mode durante el reinado de Luis XIV, muchas de las prendas que vestía no sobrevivieron o fueron arrebatadas a la monarquía. Al igual que las Joyas de la Corona, un rey francés en realidad no poseía ninguna de sus prendas. Pertenecían al Garde-robe du roi (Guardarropa del Rey), que data del siglo XVI. Debido a los cambios de Luis XIV en el guardarropa del rey, los oficiales tenían derecho a la ropa una vez que el monarca muriera, siempre y cuando no fueran utilizadas por el sucesor del rey. [9] Además, aunque la vestimenta formal de Luis XIV cambiaría junto con el resto de la mode , su vestimenta ceremonial no lo hizo y permaneció con la tradición. [9] El rey también utilizó la moda para crear un determinado efecto o tema. Durante el matrimonio de su bisnieto Luis, duque de Borgoña, con la princesa María Adélaïde , el séquito francés se vistió con colores brillantes y modas para contrastar con los españoles vestidos más sobriamente. Esto fue para parecer más joven y viril que los cortesanos españoles. [9]
Los estilos extravagantes de la corte real francesa acumularon enormes deudas para mantener su ritmo, a expensas de los campesinos. Estas juergas de moda arruinaron notablemente la reputación de María Antonieta y fueron uno de los muchos factores que allanaron el camino para la Revolución Francesa . [13]
Mucho después de su muerte, María Antonieta sigue siendo una figura histórica importante vinculada con posiciones conservadoras y de la Iglesia católica ; y un importante ícono cultural asociado con el alto glamour , la riqueza y un cierto estilo de vida basado en el lujo y la celebridad que hoy atrae a las élites sociales y culturales ; frecuentemente referenciado en la cultura popular , [14] siendo objeto de varios libros, películas y otras formas de medios. La mayoría de académicos y estudiosos, la han considerado la representante por excelencia del conflicto de clases , la aristocracia occidental y el gobierno absolutista , además de ser frívola y superficial; y se le ha atribuido el inicio de la Revolución Francesa .
La frase " Déjalos comer pastel " se atribuye a menudo a María Antonieta, pero no hay evidencia de que ella la haya pronunciado alguna vez, y ahora se considera generalmente como un "cliché periodístico". [15] Puede haber sido un rumor iniciado por campesinos franceses enojados como una forma de difamación . Esta frase apareció originalmente en el Libro VI de la primera parte (terminada en 1767, publicada en 1782) de la supuesta obra autobiográfica de Rousseau , Les Confessions : " Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de Pain, et qui répondit: Qu'ils mangent de la brioche " ("Finalmente recordé la solución provisional de una gran princesa a la que le dijeron que los campesinos no tenían pan, y que respondió: ' Que coman brioche ' "). Aparte del hecho de que Rousseau atribuye estas palabras a una princesa desconocida, vagamente denominada "gran princesa", algunos piensan que él las inventó por completo como Confesiones y fue en gran medida inexacta. [dieciséis]
En 1700, se documentó que el valor monetario total de los bienes producidos en Francia era del 5%. En la década de 1780, las tasas del producto interno bruto habían aumentado al 13%. La escalada de la producción se debió en gran medida al crecimiento de la industria textil. El auge del consumismo fue impulsado por un interés abrumador por la alta costura que superó los límites del rango económico. Los guardarropas de los plebeyos franceses se volvieron cada vez más valiosos. Particularmente en París, las mujeres comenzaron a comprar copias de artículos de lujo que habitualmente usaba la élite. Estos accesorios de moda incluían relojes, botones y hebillas de cinturón. [17]
El aumento de los estilos de moda distinguibles usados por los ciudadanos franceses de clase baja se manifestó en la coordinación de la vestimenta patriótica usada por los Sans-culottes republicanos. Los Sans-culottes eran la clase trabajadora de campesinos franceses que lucharon por la libertad durante la Revolución Francesa (1789-1799). [18] Los Sans-culottes (lit. "sin pantalones hasta la rodilla") rechazaron las pelucas empolvadas y los pantalones hasta la rodilla asimilados a la nobleza, y favorecieron en cambio estilos informales (pantalones largos y cabello natural), que finalmente triunfaron. sobre los brocados , encajes , pelucas y polvos de principios del siglo XVIII.
La moda durante la Revolución Francesa reflejó en gran medida el clima político de Francia. Se sabía que los sans-culottes llevaban el gorro rojo de la libertad, también llamado gorro frigio. Esta gorra era un controvertido símbolo de rebelión usado exclusivamente por revolucionarios de clase baja. Además, los colores oficiales franceses de azul, rojo y blanco (elegidos como colores patrióticos reconocibles de la revolución de 1789) se unieron para formar la escarapela tricolor. El diseño de la escarapela tricolor aparecía a menudo en vestidos, abanicos y alfileres de ciudadanos franceses que apoyaban la Revolución Francesa. Las mujeres patrióticas solían vestirse con un uniforme oscuro de faldas, chaquetas y sombreros negros adornados con una escarapela tricolor. [19]
Después de la caída de los jacobinos y sus partidarios Sans-culottes, los partidarios de la Reacción Termidoriana fueron conocidos como los Incroyables y Merveilleuses . Escandalizaron a París con su ropa extravagante. Las Merveilleuses vestían vestidos y túnicas inspirados en los antiguos griegos y romanos, hechos de lino y gasa ligeros o incluso transparentes. A veces eran tan reveladores que se los denominaba "tejido de aire", muchos vestidos mostraban escote y eran demasiado ajustados para permitir bolsillos. Para llevar siquiera un pañuelo, las damas debían utilizar pequeños bolsos conocidos como retículas. [20] Les gustaban las pelucas y a menudo elegían las rubias porque la Comuna de París las había prohibido, pero también las usaban en negro, azul y verde. Los sombreros enormes, los rizos cortos como los de los bustos romanos y las sandalias de estilo griego eran los más populares. Las sandalias se ataban por encima del tobillo con cintas cruzadas o collares de perlas. Los aromas exóticos y caros fabricados por casas de perfumes como Parfums Lubin se usaban tanto por estilo como como indicadores de posición social. Thérésa Tallien , conocida como "Nuestra Señora del Termidor", llevaba costosos anillos en los dedos de los pies descalzos y aros de oro en las piernas.
Los Incroyables vestían trajes excéntricos: grandes pendientes, chaquetas verdes, pantalones anchos, corbatas enormes, gafas gruesas y sombreros rematados con "orejas de perro", con el pelo cayendo sobre las orejas. Sus fragancias a base de almizcle les valieron también el despectivo apodo de muscadins entre las clases bajas, que ya se aplica a un amplio grupo de antijacobinos. Llevaban sombreros bicornios y portaban garrotes, a los que se referían como su "poder ejecutivo". El cabello solía llegar hasta los hombros, a veces recogido hacia atrás con un peine para imitar el peinado de los condenados. Algunos lucían grandes monóculos y con frecuencia ceceaban y, a veces, adoptaban una postura encorvada y jorobada.
Además de Madame Tallien, entre las famosas Merveilleuses se encontraban Anne Françoise Elizabeth Lange , Jeanne Françoise Julie Adélaïde Récamier y dos criollas muy populares : Fortunée Hamelin y Hortense de Beauharnais . Hortense, hija de la emperatriz Josefina , se casó con Luis Bonaparte y se convirtió en madre de Napoleón III . Fortunée no nació rica, pero se hizo famosa por sus salones y su retahíla de amantes destacados. La sociedad parisina comparó a Germaine de Staël y Madame Raguet con Minerva y Juno y nombró sus prendas en honor a deidades romanas: los vestidos se llamaban Flora o Diana , y las túnicas se diseñaban a la Ceres o Minerva. [21]
El líder Incroyable, Paul François Jean Nicolas, vizconde de Barras , fue uno de los cinco directores que dirigieron la República de Francia y dieron nombre al período. Organizó banquetes lujosos a los que asistieron realistas , jacobinos arrepentidos , damas y cortesanas. Como el divorcio ahora era legal, la sexualidad era más flexible que en el pasado. Sin embargo, la reputación de inmoralidad de De Barras puede haber sido un factor en su posterior derrocamiento, un golpe que llevó al consulado francés al poder y allanó el camino para Napoleón Bonaparte .
Francia renovó su dominio de la industria de la alta costura ( francés : costura o alta costura ) en los años 1860-1960 mediante el establecimiento de las grandes casas de modisto , la prensa de moda ( Vogue se fundó en 1892 en EE. UU. y 1920 en Francia) y desfiles de moda . La moda francesa, en particular la alta costura, se convirtió en un elemento fijo de la diplomacia comercial francesa de posguerra basada en el prestigio, combinando la marca país y la marca de exportación. [22] La primera casa de modisto parisina moderna generalmente se considera obra del inglés Charles Frederick Worth , quien dominó la industria entre 1858 y 1895. [23] A finales del siglo XIX y principios del XX, la industria se expandió a través de casas de moda parisinas como la casa de Jacques Doucet (fundada en 1871), Rouff (fundada en 1884), Jeanne Paquin (fundada en 1891), Callot Soeurs ( fundada en 1895 y dirigida por cuatro hermanas), Paul Poiret (fundada en 1903), Louise Chéruit (fundada en 1906), Madeleine Vionnet (fundada en 1912), Casa de Patou de Jean Patou (fundada en 1919), Elsa Schiaparelli (fundada en 1927 ) o Balenciaga (fundada por el español Cristóbal Balenciaga en 1937). [ cita necesaria ]
Chanel , fundada por Mademoiselle Coco Chanel , saltó a la fama por primera vez en 1925, su filosofía era enfatizar la elegancia discreta a través de su ropa. Su popularidad prosperó en la década de 1920 gracias a sus diseños innovadores. El propio look de Chanel era tan diferente y nuevo como sus creaciones. En lugar de las habituales mujeres de piel pálida, pelo largo y corpulento preferidas en ese momento, Chanel tenía una figura juvenil, cabello corto y piel bronceada. Tenía un tipo distinto de belleza que el mundo llegó a abrazar.
La cultura del caballo y la afición por la caza que tan apasionadamente perseguían las élites, especialmente los británicos, encendieron la imaginación de Chanel. Su entusiasta entrega a la vida deportiva la llevó a diseños de ropa inspirados en esas actividades. De sus excursiones por el agua con el mundo de la navegación a vela, se apropió de la vestimenta asociada a las actividades náuticas: la camisa de rayas horizontales, los pantalones acampanados, los suéteres de cuello redondo y las alpargatas, todos usados tradicionalmente por marineros y pescadores. [24]
Muchas casas de moda cerraron durante la ocupación de París en la Segunda Guerra Mundial , incluidas la Maison Vionnet y la Maison Chanel . En contraste con la parisina elegante y liberada , el régimen de Vichy promovió el modelo de esposa y madre, la joven robusta y atlética, figura mucho más acorde con los nuevos criterios políticos. Mientras tanto, Alemania estaba tomando posesión de más de la mitad de lo que producía Francia, incluida la alta costura, y estaba considerando trasladar la alta costura francesa a las ciudades de Berlín y Viena , ninguna de las cuales tenía una tradición significativa en la moda. Los archivos de la Chambre Syndicale de la Couture fueron incautados, principalmente para sus listas de clientes, ya que los judíos estaban excluidos de la industria de la moda en ese momento.
Durante esta época, el número de modelos empleados se limitó a setenta y cinco y los diseñadores a menudo sustituyeron materiales para satisfacer la escasez de tiempos de guerra. A partir de 1940, no se permitía utilizar más de cuatro metros (trece pies) de tela para un abrigo y un poco más de un metro (tres pies) para una blusa. Ningún cinturón podía tener más de cuatro centímetros (una pulgada y media) de ancho. Como resultado de los estándares frugales de la guerra, el práctico traje zazou se hizo popular entre los jóvenes franceses.
A pesar de que tantas casas de moda cerraron o se mudaron durante la guerra, varias casas nuevas permanecieron abiertas, entre ellas Jacques Fath , Maggy Rouff , Marcel Rochas , Jeanne Lafaurie, Nina Ricci y Madeleine Vramant. Durante la ocupación, la única manera verdadera que tenía una mujer de hacer alarde de su extravagancia y agregar color a un atuendo monótono era usar un sombrero. En este período, los sombreros a menudo se hacían con trozos de material que de otro modo se habrían desechado, y a veces incorporaban muselina de mantequilla, trozos de papel y virutas de madera. Entre las sombrereras más innovadoras de la época se encontraban Pauline Adam, Simone Naudet, Rose Valois y Le Monnier.
La moda de posguerra volvió a tomar protagonismo con el famoso " New Look " de Christian Dior en 1947: la colección contenía vestidos con cinturas diminutas, bustos majestuosos y faldas amplias que se hinchaban bajo pequeños corpiños, de una manera muy similar al estilo de la Bella Époque . El uso extravagante de las telas y la elegancia femenina de los diseños atrajeron enormemente a la clientela de la posguerra. Otras casas importantes de la época fueron Pierre Balmain y Hubert de Givenchy (inaugurada en 1952). La revista de moda Elle se fundó en 1945. En 1952, la propia Coco Chanel regresó a París. [25]
¿En qué otro lugar sino en Francia la gente se describiría a sí misma ante sus posibles parejas en términos de su ropa?
— The New York Times sobre los usuarios de servicios de citas en línea , 1995 [26]
La moda de posguerra volvió a tomar protagonismo con el famoso " New Look " de Christian Dior en 1947: la colección contenía vestidos con cinturas diminutas, bustos majestuosos y faldas amplias que se hinchaban bajo pequeños corpiños, de una manera muy similar al estilo de la Bella Époque . El uso extravagante de las telas y la elegancia femenina de los diseños atrajeron enormemente a la clientela de la posguerra. Otras casas importantes de la época fueron Pierre Balmain y Hubert de Givenchy (inaugurada en 1952). La revista de moda Elle se fundó en 1945. En 1952, la propia Coco Chanel regresó a París. [25]
En la década de 1960, la "alta costura" fue criticada por la cultura juvenil francesa (incluidos los yé-yés ), que recurrían cada vez más a Londres y a estilos informales. [27] En 1966, el diseñador Yves Saint Laurent rompió con las normas establecidas de la alta costura al lanzar una línea prêt-à-porter ("prêt-à-porter" ("prêt-à-porter") y expandir la moda francesa hacia la fabricación y el marketing en masa (las casas miembros de la Chambre Syndicale fueron prohibido utilizar incluso máquinas de coser). [28] En 1985, Caroline Rennolds Milbank escribió: "A Yves Saint Laurent, el diseñador más célebre e influyente de los últimos veinticinco años, se le puede atribuir tanto el mérito de haber impulsado el ascenso de la alta costura desde sus cenizas de los años sesenta como el haber convertido finalmente la ropa en un modelo listo para usar". -Usa ropa de buena reputación." [29] También se le atribuye haber introducido el traje de esmoquin para mujeres y era conocido por su uso de referencias culturales no europeas y modelos no blancos. [30]
Paco Rabanne y Pierre Cardin llevaron a cabo otras innovaciones . En la Francia posterior a 1968, la cultura juvenil seguiría alejándose de la industria de la ropa de lujo "sociopolíticamente sospechosa" , prefiriendo en cambio un estilo más "hippy" (denominado baba cool en francés). [31] Con un mayor enfoque en el marketing y la fabricación, Sonia Rykiel , Thierry Mugler , Claude Montana , Jean-Paul Gaultier y Christian Lacroix establecieron nuevas tendencias en los años 1970 y 1980. La década de 1990 vio una conglomeración de muchas casas de alta costura francesas bajo gigantes del lujo y multinacionales como LVMH .
La moda es tan importante para los franceses que, como citó The New York Times en 1995 en un artículo sobre los usuarios de servicios de citas en línea en Minitel , "¿En qué otro lugar sino en Francia la gente se describiría a sí misma ante sus socios potenciales en términos de su ropa?" [26] Desde la década de 1960, la industria de la moda francesa se ha visto sometida a una competencia cada vez mayor por parte de Londres, Nueva York, Milán y Tokio. Sin embargo, muchos diseñadores extranjeros todavía buscan hacer carrera en Francia: Karl Lagerfeld (alemán) en Chanel, John Galliano (británico) y más tarde Raf Simons (belga) en Dior, Paulo Melim Andersson (sueco) en Chloe, Stefano Pilati ( italiano) en Yves Saint Laurent, Marc Jacobs (estadounidense) en Louis Vuitton, y Kenzo Takada (japonés) y Alexander McQueen (inglés) en Givenchy (hasta 2001).
Francia es conocida como un país de lujo, moda y belleza, siendo París una de las capitales mundiales de la moda. También tiene muchas ciudades y pueblos con una importante historia e industria de la entrada, con eventos y desfiles de varios tamaños como semanas y festivales de la moda.
París es considerada una de las capitales mundiales de la moda, con varias boutiques de moda premium repartidas por toda la ciudad. La mayoría de las principales marcas de moda francesas, como Chanel , Louis Vuitton , Dior y Lacroix , tienen su sede allí actualmente. Numerosas marcas de moda internacionales también tienen tiendas en París, como Valentino , Gucci , Loewe , Escada , Bottega Veneta y Burberry , así como una tienda insignia de Abercrombie & Fitch que se ha convertido en una principal atracción para los consumidores. París acoge una semana de la moda dos veces al año, similar a otros centros internacionales como Milán , Londres, Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Ámsterdam y Roma.
La Avenue des Champs-Élysées es la avenida del lujo y la belleza de Francia y es la ubicación de muchas sedes de casas de moda, joyería y belleza de lujo. A menudo se la compara con la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York y la Avenida Montaigne , una avenida adyacente que también es conocida por su prestigiosa sede de la moda desde los años 1980. Las casas de moda están situadas tradicionalmente desde el siglo XVII en el barrio que rodea la calle Faubourg Saint-Honoré . Otras zonas, como Le Marais , un tradicional barrio judío, también han incluido la industria de la confección. Los numerosos distritos de la moda de la ciudad la consolidan como capital de la moda.
Marsella , la ciudad más antigua y segunda más grande de Francia, es conocida por ser el principal puerto del país y del segundo Mediterráneo , y cuarto de toda Europa .
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La ciudad es llamada cariñosamente "La Vieja Dama del Mediterráneo" o "La Ciudad de los Contrastes". [32] La ciudad ha disfrutado de su posición en el continente siendo un puerto fluvial con barcos llenos de productos de moda. La avenida Canebière se llama los " Campos Elíseos de Marsella". Rue Paradis y Rue Grignan son conocidas por ser las avenidas de lujo de la ciudad, albergando boutiques de alta costura como Louis Vuitton , Hermès , YSL , Chopard , Kenzo , Tara Jarmon , Gérard Darel y muchas otras. La marca local de moda y arte Kulte pertenece a la marca francesa Kaporal . La Rue de la Tour se llama La Rue de la Mode ("La calle de la moda"), donde el gobierno de la ciudad apoya a los nuevos diseñadores y artesanos de moda marselleses para crear y hacer crecer la industria de la moda en la ciudad. Algunas de las casas de moda famosas aquí son Diable Noir y Casa Blanca.
En el Centro y Vieux Port (centro y puerto viejo) se encuentran otros de los distritos comerciales de la ciudad, en estas zonas se encuentran una gran cantidad de casas de moda tanto nacionales como internacionales.
Lyon , la tercera ciudad más grande de Francia, es un centro de la industria de la moda en crecimiento. Ha sido la capital mundial de la seda desde el siglo XVII, con una importante industria textil y una fuerte cultura de la moda. Es el segundo mayor consumidor de artículos de lujo del país, y en las principales calles y distritos se encuentran casas de alta costura. [33]
Presqu'île es el distrito exclusivo de la ciudad, que contiene centros comerciales, calles y avenidas de lujo . La famosa Rue de la République se compara con la Avenue des Champs-Elysées de París.
La Rue Édouard-Herriot , la Avenue des Cordeliers Jacobines, la Place Bellecour entre otras, con elegantes boutiques de Armani , Dior , Prada , Dolce & Gabbana , Calvin Klein , MaxMara , Armand Ventilo, Sonia Rykiel y Cartier . [34]
La Croix-Rousse es un distrito de la moda fuertemente marcado por la industria de la seda y conocido por recibir apoyo gubernamental para los diseñadores de moda recién llegados. La ciudad alberga las sedes de casas de moda internacionales como Korloff , Millesia y el joyero Augis. Otras casas de moda lionesas famosas en Francia incluyen a Nicholas Fafiotte, Nathalie Chaize y Garbis Devar. [34]
Fuera de las grandes ciudades, hay muchas ciudades y pueblos "de moda" en Francia, hay distritos de moda, avenidas, calles, centros comerciales y muchos lugares especializados para todas las necesidades del cliente.
Cannes , Niza , St. Tropez y Montecarlo acogen año tras año a miles de miembros de la alta sociedad, artistas, potentados y personalidades que acuden a eventos como el Festival de Cine de Cannes y los NRJ Music Awards . Por esta razón, las casas de moda han aprovechado para establecer boutiques en barrios ostentosos de la Riviera francesa, Burdeos está clasificada como "Ciudad de Arte y de Historia". La ciudad alberga 362 monumentos históricos (solo París tiene más en Francia), y algunos edificios se remontan a la época romana. Burdeos ha sido inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como "un conjunto urbano y arquitectónico excepcional" y es el principal lugar de enoturismo del mundo; centra su distrito de lujo en torno al Cours de l'intendance . Toulouse con una arquitectura rosa y elegante, Rennes con una belleza antigua y medieval (alrededor de la "rue de la Monnaie"), Nantes con su pasaje Pommeraye, Estrasburgo que ofrece una arquitectura franco-alemana y el centro de Lille en el norte de Francia alberga varias casas de lujo.
La Semana de la Moda de París se celebra dos veces al año después de la Semana de la Moda de Milán . Es la última y normalmente la más esperada ciudad del mes de la moda. Las fechas las determina la Federación Francesa de Moda. Actualmente, la Semana de la Moda se celebra en el Carrusel del Louvre .
Montecarlo Fashion Week (Semana de la Feria de la Moda)
